Монтаж откосов и подоконников на пластиковые окна своими руками видео: видео + фото » Интер-ер.ру

Содержание

установка откосов и подоконников на пластиковые окна

Владельцам квартир или домов приходится сталкиваться с заменой старых развалившихся деревянных окон, пропускающих холод, на новые пластиковые окна. Такие не только обновят интерьер, но и обеспечат теплоизоляцию дома или квартиры. Важно качественно оформить отделку откосов. Сделать красивые откосы под силу даже человеку, который не имеет опыта в этом деле. Далее в статье мы подробно опишем, каким образом необходимо выполнить эту процедуру, а также для наглядности предоставим видео.

Виды отделки для работы

Разнообразие материалов позволяет выполнить самостоятельную отделку откосов несколькими способами:

пластиковые панели,
гипсоволокно или гипсокартон,
дерево,
МДФ,
сэндвич-панель,
штукатурка.

Свойства пластиковых панелей

Наибольшее распространение получили откосы из пластика. Их виды:

Сэндвич-панели. Состоят из пластиковых пластин со вспененным полистиролом и рёбрами жёсткости внутри. В качестве прослойки используют также пенополистирол, минвату или пенопласт. Не требуют дополнительной теплоизоляции.
Панелит. Пластиковая панель ячеистой структуры с воздушными капсулами внутри для дополнительной теплоизоляции. Недорогой, эффективный вариант отделки откосов.
Потолочные панели из поливинилхлорида (ПВХ-панели) состоят из двух пластин, соединённых рёбрами жёсткости, усиливающими прочность. Материал устойчив к воздействию влаги, ультрафиолета и химических веществ, имеет долгий срок службы. Лучше всего подойдут шестиметровые листы толщиной от 0,5 до 1, 2 см.
Листовой пластик. Прочный и лёгкий материал высокого качества, используемый повсеместно.

Панели изготавливаются в разных цветах. Существуют покрытые лаком, ламинированные, однотонные, имитирующие природные материалы.

ВниманиеТакие откосы сочетаются с материалом, из которого изготовлено окно: создаётся единая конструкция, подходящая под любой интерьер. Необходимо только прикрыть монтажный шов, появившийся после установки стеклопакета, от попадания влаги и солнечных лучей.

Простота и лёгкость материала позволяет выполнить оформление откосов самостоятельно, без помощи мастеров. При установке почти нет строительного мусора.

Одинаковый показатель теплового расширения при перепаде температур препятствует возникновению щелей.

Изделия из пластика не нуждаются в дополнительной покраске, уход состоит в обычном мытье с моющим средством. Не подвержены влиянию неблагоприятных погодных условий, ультрафиолетовых лучей.

Достоинства и недостатки

Преимущества пластиковой отделки:

экологичность,
долговечность,
придание аккуратного внешнего вида,
разнообразие выбора,
надёжное сцепление с оконной рамой,
идеально ровная поверхность,
тепло- и звукоизолирующие свойства,
умеренная цена,
высокая скорость монтажа,
возможность самостоятельной установки,
не требуются дополнительные действия по выравниванию поверхности проёма после демонтажа старых окон,
влагостойкость,
лёгкость эксплуатации,
возможность использования на арочных конструкциях,
предотвращение запотевания, промерзания окон,
небольшое количество пыли, грязи после установки.

Из недостатков отмечаются:

склонность к механическим повреждениям,
плохое качество доборных элементов,
невозможность заменить часть панели при повреждениях.

Изготовление и монтаж

ВажноТехнологические мероприятия по замерам, установке, регулировке пластиковых окон проводятся специальными бригадами, что даёт заказчику право на гарантию.

Монтаж откосов при наличии инструментов выполняется самостоятельно, по желанию владельца окон. К работе приступают через 36 часов после установки стеклопакетов — столько времени требуется для застывания монтажной пены.

Сначала проводятся подготовительные работы по очищению поверхности от пыли, остатков монтажной пены, прочего мусора. Снимается защитная плёнка, нанесённая на профиль. Если сделать это после установки, обрывки пленки могут остаться на профиле и испортить внешний вид оконного проёма.

Стартового профиля

Выпускают два вида стартового профиля — L и F-профили. Для установки пластиковых панелей лучше всего использовать универсальный L-профиль, подходящий как для сэндвич-панелей, так и для ПВХ.

Если оконный проём не выступает за размеры установленной рамы, деревянный брус не устанавливают. Тогда стартовый профиль крепят прямо к раме, основываясь на намеченной уровнем линии:

Начинают с верхней части проёма, затем переходят к вертикальным плоскостям. Боковые стартовые планки прикручиваются к верхней снизу так, чтобы узкая сторона профиля обращалась внутрь окна, а широкая — к стенкам.
Старты прикручиваются саморезами точно по центру, без наклона, с расстоянием 15–20 см друг от друга. Прикрепить стартовый профиль к раме можно «жидкими гвоздями», нанося их волнистой линией по всей поверхности старта.
Излишки клея сразу вытирают: после высыхания его будет сложнее убрать с профиля.
Не рекомендуется использовать «жидкие гвозди» для закрепления старта: они со временем отслаиваются, а окна придётся демонтировать.
Боковые и нижние старты состыковываются между собой под углом 45 градусов, пространство заполняется жидким пластиком.
Места сопряжения верхних и боковых планок маскируются герметиком. Так швы выглядят более эстетично.

Крепление реек

ВниманиеЕсли ширина оконного проёма выступает за пределы рамы, внутри оконного проёма (кроме подоконника) саморезами закрепляется деревянная планка.

Это позволит укрепить угол и установить фурнитурные профили:

К планке строительным степлером прикрепляется стартовый профиль. Одновременно его прижимают к раме.
Затем монтируется такая же деревянная рейка по внешнему краю оконного проёма, вставляются боковые панели.
Приступают к установке верхней панели: её немного отгибают от верхнего откоса, задувают небольшим количеством пены и прижимают к проёму. Фиксируют скотчем до полного застывания пены.

Раскрой

Важный шаг в установке — раскрой материала. Выполняют его двумя способами: раскраивают сам материал или по трафарету. Производя замеры, учитывают толщину элементов, оставляют 10 мм для вставки в паз.

Замеры проёма делают в двух местах: вверху и внизу по ширине вертикальной плоскости, а также его длину. Ширину верхнего проёма измеряют по горизонтали, а глубину — по краям.

Разрезают пластик электролобзиком или ножовкой по металлу.
Образовавшиеся заусеницы, мелкие неровности устраняют наждачной бумагой.
Изнаночную часть двухстороннего пластика ошкуривают.
Делается предварительная примерка панелей для выявления погрешностей в замерах.

Монтаж

Когда части будущих откосов готовы, приступают к монтажу. Начинают с верхней горизонтальной части:

Подготовленные отрезки пластика заводят в пазы стартового профиля, но для этого его немного отгибают.
Пространство между панелями и стеной заполняют пеной, тщательно следя за дозировкой. Избыток деформирует материал.
Соблюдая параллельность, следя за расположением деталей по вертикали, таким же образом переходят к установке боковых панелей.
Для фиксации выставляются распорки, края прикрепляются скотчем к стене.

Завершающая отделка

Спустя сутки — двое распорки и скотч убирают, на откосы ставится уголок. Крепят его силиконом. В качестве наличников подходит F-профиль.
Отмеряют по внешнему периметру окна, отрезают.
В участках соприкосновения со шляпками саморезов внутренняя профильная планка вырезается.
Затем профиль плотно прижимается к торцевой части пластика, фиксируется силиконом.
Завершающий этап — заделка швов. Герметизация стыков необходима: она обеспечивает влагонепроницаемость швов. Белый герметик или силикон наносится специальным пистолетом, излишки сразу снимаются остатком пластика.

Как установить на окна пластиковый подоконник?

Подоконник устанавливается в проделанные в стене пазы глубиной 2–3 см, это учитывается при замерах. Распиливают болгаркой, в крайнем случае — электролобзиком. Ножовкой распиливать подоконник не рекомендуется.

Между плитой подоконника и основанием закладывают подкладки. Располагают по уровню окна, делая небольшой уклон, чтобы не давать конденсату скапливаться у основания рамы. Для этого внешний край плиты наклоняют на пару градусов вниз, регулируя положение подоконника деревянными клиньями или элементами из пластика. Правильность уклона проверяют уровнем.
Когда подоконник правильно выставлен, приступают к его монтажу. Чаще всего применяют монтажную пену, которую перед использованием нужно немного подогреть. Доска подоконника вставляется в пазы, задвигается до упора. Пеной заполняется пространство между плитой и основанием, а для укрепления положения подоконника на него ставят тяжёлые предметы, например, кирпичи. На застывание потребуется 2–3 дня.

Ещё несколько способов установить подоконник:

При помощи саморезов. В проделанные в оконной раме отверстия вставляются метизы, места соединения смазываются герметиком. Затем подоконник загоняют под стеклопакет, прикручивают. Оставшееся пространство задувается пеной. Для фиксации ставят утяжелители.
Пружинные скобы. Крепятся саморезами к подставочному профилю, затем плита заводится в паз между скобой и рамой.

Далее предлагаем наглядное видео с процессом установки подоконника:

Чтобы установить пластиковые откосы, необязательно обращаться к мастерам, чьи услуги обычно дорого стоят. При наличии инструмента и точных замеров оформить откосы или установить подоконник возможно своими руками.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть наглядное видео с процессом установки пластиковых откосов:

Установка пластиковых откосов своими руками

После замены старых деревянных окон на пластиковые возникает необходимость отделочных работ. Чтобы сделать законченный внешний вид, необходимо сделать отделку оконного проёма пластиковыми панелями, заделать пену снаружи, заделать монтажный шов под подоконником.

Монтаж пластиковых окон лучше доверить профессионалам, а вот монтаж откосов можно сделать самостоятельно при этом сэкономив. Отделочные работы необходимо провести по прошествии суток суток после монтажа окон. Ровно 24 часа сохнет монтажная пена.

Для герметичной заделки монтажной пены лучше использовать гипсовую штукатурку, например, «Старатели» или «Ротбанд». С ней легко работать, нужно её развести водой, перемешать, далее замазать её пену, торчащую снаружи окна и выравнить шпателем. Тем же штукатурным раствором можно заделать монтажный шов под подоконником.

Для монтажа оконных откосов нужны сами откосы, их нужно сделать из стеновых панелей ПВХ или сэндвич панели, угольник,карандаш, монтажная пена, силикон, жидкие гвозди, пластиковые уголки 30х30. Не лишним будет запастись малярным скотчем, растворителем 646 и деревянной рейкой 10х40.

Приступаем к работе: ножом по трём сторонам в монтажном шве заполненном пеной у окна вырезаются канавки от 10-15 миллиметров шириной и глубиной.Далее, замеряется длина и ширина верхнего откоса, из панели ножом вырезается откос нужных размеров и вставляем его узким краем в верхнию канавку. Проверяем. Если не подходит, вынимаем и поправляем. Далее, вставляем верхнию панель в свою канавку, затем её нужно отклонить вниз, далее запенивается монтажный стык между окном и панелью, сама панель, потом мы выравниваем по уровню панель паралельно окну, и фиксируем с помощью малярного скотча к стене, в качестве подкладок при фиксации панели можно использовать кусочки засохшей монтажной пены.

При монтаже нужно сторого следить за расходом пены: нужно постараться не перепенить, иначе вся работа будет насмарку!!! Переходим к боковым откосам: с помощью угольника ловим угол разворота,вырезаем из панели нужный откос и , далее, крепим панели на пену с помощью монтажного скотча.

Наша главная задача: состыковать панели таким образом,что бы прилегание панелей друг другу и к подоконнику было с минимальными щелями. Если оконный проём сильно разрушен или очень кривой, то тогда к стене по уровню набивается каркас из реек 10х40, и к нему крепятся откосные панели. Потом закрываем стык между панелями и стеной с помощью пластиковых уголков, мы рекомендуем уголки 30х30. Приклеиваем уголки к обоям к помощью клея (жидкие гвозди) и, по прошествии часа, обезжириваем растворителем само окно, панели, уголки и заливаем все стыки специальным герметиком Cosmofen(жидкий пластик), за неимением последнего, можно обойтись белым нейтральным силиконом. Подклеиваем обои, где нужно, вот и всё.

Мораль сей басни, если есть руки и навыки в сфере строительства, несложно сделать самому. Если руки «не так заточены» или нет навыков — не пытайтесь: потратите время и перепортите материал — красиво не получится, во всяком случае, с первого раза точно.

Обратитесь к специалистам: сделаем красиво, аккуратно, недорого и быстро.

Рекомендуем к прочтению:

Установка подоконников, откосов и отливов

Вы можете позвонить нам по телефонам 234-81-04 для дальнейшей консультации или оставить заявку

10 наиболее распространенных ошибок при установке окон

Если вы хотите получить энергосберегающее, бесперебойно работающее и долговечное окно, каждый шаг процесса установки должен выполняться с максимальным вниманием к деталям. Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок при установке и несколько полезных советов, которые помогут вам их избежать.

Неправильный размер грубого отверстия
Требования к грубому открытию окна размером 2 x 3 фута зависят от производителя и стиля окна. Окно может быть построено так, чтобы соответствовать практически любому грубому размеру проема, но многие производители изготавливают «стандартные» размеры, которые стоят меньше, чем окна, изготовленные по индивидуальному заказу.

Неправильный размер косяков
При заказе окон с прикрепленными косяками обязательно добавьте ширину косяков, если готовая поверхность внутренних стен будет покрыта штукатуркой, шпунтом или любым другим материалом толще, чем ½ дюйма гипсокартона. Вам также нужно будет увеличить ширину косяка при установке окон на обшивку толщиной более 7/16 дюйма.

Без обратного уклона
Подоконник на черновом проеме должен иметь наклон, чтобы он мог направлять воду, проникшую в ограждающую конструкцию, обратно наружу. Этого можно добиться, обрезав гофрированные стойки под углом или добавив клиновидный подоконник или наклонный поддон после того, как будет обрамлен черновой проем. Не забудьте добавить высоту чернового проема, чтобы приспособиться к толщине подоконник или наклонная сковорода.

Плохое прилегание гидроизоляции
Смахните пыль и мусор и вытрите влагу с подоконников и WRB (атмосферостойкого барьера), чтобы улучшить прилипание гидроизоляционных лент и мембран. Некоторые ленты и мембраны не будут приклеиваться в холодную погоду, поэтому постарайтесь найти продукт, который прилипает к холодным погодным условиям, или следите за его соблюдением. Некоторые решения для холодной погоды будут включать в себя добавление грунтовки перед установкой оклада, поэтому заранее прочитайте инструкции, чтобы у вас были все необходимые материалы в день установки.

Крепление гвоздей без проверки окна
Согнутый или наклоненный гвоздь может сдвинуть или сдвинуть окно с места. Прикрепляя ребра, проверяйте и перепроверяйте, правильно ли работает окно и остается ли оно по центру, по уровню, по отвесу и под прямым углом.

Без герметизации ребер для гвоздей
Помимо герметизации под ребрами для гвоздей, ребра, которые не являются составной частью оконного блока, должны быть герметизированы к раме. Лучший способ сделать это — намотать гидроизоляционную ленту/мембрану на ребро и вверх по краю оконной рамы.

Без задней заслонки Задняя заслонка на подоконнике поможет предотвратить попадание нежелательной воды в полость стены и внутрь здания. Заднюю дамбу можно создать с помощью деревянной полосы под накладкой подоконника, встроенной в жесткую поддон подоконника. Его следует устанавливать после окна, укладывая полосу в толстый слой герметика, чтобы создать герметичную воздушную изоляцию.

Неправильно установленный оклад
Жесткий оклад, иногда называемый капельником, должен быть встроен в систему оконного оклада, а не устанавливаться постфактум. Посмотрите это пошаговое видео, демонстрирующее процесс.

Неправильное использование пены для распыления
Заполнение полостей по периметру окна расширяющейся пеной для распыления может вызвать заедание древесины или даже деформацию оконной рамы. Используйте только нерасширяющийся вспененный герметик для создания воздушной прослойки.

Старайтесь не размазывать пену и герметик на любой из готовых частей окна. Особенно трудно удалить пятна с необработанной древесины. Держите под рукой дополнительную пару перчаток для нанесения пены и герметика.

Несоблюдение инструкций
Хотя все окна имеют схожие процедуры установки, большинство из них имеют уникальные требования, основанные на обширных лабораторных и полевых испытаниях. Если вы хотите получить максимальную отдачу от каждого устанавливаемого окна и избежать дорогостоящих обратных вызовов, важно следовать всем инструкциям производителя до мельчайших деталей.

Первоначально эта статья появилась в блоге Inspired by Marvin.

Как заменить окно в подвале

Окна в подвале обычно находятся вне поля зрения и внимания, но если ваши старые монолитные блоки со стальным каркасом начинают проявлять признаки коррозии или одинарное стекло а отсутствие уплотнений означает протечки и сквозняки, то пора снасть замена . В этом видео ведущий Джастин Финк посещает ветерана Fine Homebuilding Майка Гертина, чтобы увидеть его метод удаления старого окна в подвале и замены его современным энергосберегающим виниловым окном.

Шаг 1. Снимите старое окно и раму

Начните с удаления старой оконной створки с металлической рамы. Затем с помощью угловой шлифовальной машины с отрезным кругом по металлу прорежьте нижнюю часть рамы, двигаясь полностью от внутреннего к внешнему краю. Полностью прорежьте ограничитель створки и бетон внутри.

Повторите процесс в верхней части рамы. Но если на внешней стороне окна есть верхний фланец, который закрыт стеновой обшивкой и сайдингом, пока оставьте это место. Это будет легче получить доступ после следующего шага.

Срезав верхнюю и нижнюю части, подденьте каждую сторону к центру, образуя букву «X» из отрезанной металлической оконной рамы. Вырвать окно из проема может быть быстро, а может быть и серьезной проблемой. Сложность полностью зависит от толщины металла; а самые старые окна были сделаны из самой толстой стали.

После того, как верхняя часть рамы уложена посередине, с помощью сабельной пилы отрежьте крайнюю часть верхнего фланца. Я не шутил насчет «большой борьбы». В этом случае Майку пришлось использовать свои самые большие монтировки и даже кувалду. Но теперь, когда старое окно убрано, самая трудная часть работы позади.

Этап 2. Подготовка проема для нового окна

Затем удалите остатки бетона, оставшиеся от полых упоров створки внизу и по бокам проема. Пневматическое долото быстро очистит отверстие, но молоток и каменное долото тоже подойдут.

После подметания бетона обильно покройте поверхности отверстия силоксановым герметиком для кладки, пока бетон не пропитается и не перестанет впитывать герметик (доступно несколько марок). Вытрите излишки и дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к подоконнику.

Майк любит устанавливать новые окна на обработанный давлением подоконник размером 2×8, который он ломает с наклоном от 5 до 10 градусов на одном краю, чтобы вода могла стекать. Вырежьте правильно, подоконник должен плотно прилегать, и потребуется несколько ударов молотком, чтобы установить его на место в проеме. Он должен выступать на 1/4 дюйма и 1/2 дюйма за пределы внешней поверхности стены. Как только вы его найдете, отметьте его положение. Если высота вашего проема не позволяет использовать подоконник 2x полной толщины, вы можете распилить или выстрогать обработанный давлением материал, чтобы сделать его тоньше.

Подоконник крепится в проеме с помощью комбинации шурупов и герметика. После того, как вы просверлите пилотные отверстия в дереве, переключитесь на сверло по каменной кладке, чтобы просверлить отверстия в бетоне. Затем снимите подоконник. Нанесите клей-герметик на дно отверстия, включая толстый валик на каждом из двух концов. Затем закрепите подоконник на место.

Этап 3. Изготовление накладок

Затем всухую установите окно в центре проема и измерьте зазор с обеих сторон. Если отверстие в бетоне выходит из квадрата более чем на 1/4 дюйма, возможно, потребуется сужение стыков. В некоторых случаях, как в этой установке, над окном не будет места или необходимости в баке. Это нормально. Окно можно прикрепить к глиняному подоконнику.

Отрежьте боковые накладки, чтобы они соответствовали зазору между окном и бетоном, но вычтите около 1/16 дюйма, чтобы учесть герметик, который вы будете наносить. Накладки должны плотно прилегать, и Майк закрепляет их с помощью винтов с головкой, ввернутых под крутым углом в глиняный подоконник сверху и подоконник снизу.

Этап 4 – Стопоры и герметизация

Далее идут упоры для переднего края окна, которые Майк вырезает из кедра толщиной 5/4. Который он затем округляет с помощью фрезерного станка для более чистого вида. Эти упоры обрезаются по длине и крепятся винтами к боковым упорам и грязевому порогу.

После нанесения герметика на внутреннюю поверхность упоров вставьте окно в проем. Если он слишком плотно прилегает к бакам, не давите на него силой. Блочный рубанок можно использовать, чтобы сбрить боковые каналы виниловой рамы, чтобы дать окну немного больше места для маневра.

После установки вкрутите винты по бокам окна в боковые упоры. Выбирайте шурупы достаточной длины, чтобы врезаться в дерево, но не настолько длинные, чтобы упираться в бетон.

Последним шагом будет добавление слоя герметика вокруг всех четырех краев внутренней стороны окна и еще одного слоя герметика сверху и с двух сторон снаружи. Никогда не уплотняйте наружную часть подоконника, который должен оставаться открытым для дренажа.

Прочитайте сопутствующую статью:

Замена окна в подвале

Подробнее об окнах в подвале:

косяки и толстый стул. Вот как.

Может ли гроссбух перекрывать окно подвала? — Новая палубная гроссбух будет пересекать два монолитных окна подвала.