Монтаж евровагонки на потолок своими руками: Как прибить потолок из вагонки своими руками, чем крепить на потолок евровагонку, обивка отделка, металлические и деревянные потолки из вагонки с видео и фото

Потолок из евровагонки — монтаж своими руками на видео и фото

Евровагонка – отличный материал для обустройства самых разных помещений: от гаража до гостиной, а если речь идет о загородном доме, то в таком стиле могут быть выполнены и остальные комнаты. Благодаря деревянной вагонке создается не просто привлекательный дизайн, а и особая атмосфера. Ведь природный материал дарит дому уют и приятный аромат древесины.

Процесс монтажа

Следует отметить, что выполнять монтаж вагонки можно самостоятельно. При этом отделке подлежат не только стены, а и потолок. Поэтому рассмотрим последний вариант подробнее, применяя понятные фото.

Условия, которые требуются для установки

Место для обрешетки

Чтобы обшить потолок евровагонкой, рекомендуется позаботиться о том, чтобы имелись условия для фиксации обрешетки. Ведь бруски, на которых будет держаться вагонка, следует на что-то закрепить.

Обрешетка

Поскольку такой материал не является кровельным, предварительно требуется качественно осмотреть чердак и крышу, чтобы не было протечек, поскольку доски от такого воздействия со временем могут начать гнить.

Каркас

Установка евровагонки на потолок выполняется на деревянный каркас. Бруски могут крепиться или на сам черновой потолок, или же на подвесы.

Для монтажа обрешетки следует использовать уровень, который позволит правильно проставить метки. Все зависит от условий, но минимальное расстояние от потолка – это толщина бруса.

После расстановки меток по углам, их нужно объединить сплошной линией, которая понадобится для качественного закрепления обрешетки. Дальше нужно позаботиться об установке поперечных реек, для чего следует натянуть капроновую нить между противоположными метками.

Как правило, для монтажа евровагонки на потолке используется брус толщиной 20-25 мм. Более плотный материал устанавливаться для таких целей нецелесообразно.

Подвесы не нужны, если потолок не нужно выравнивать в одну плоскость. В противном случае придется использовать подвесы. Бруски крепятся к потолку шурупами и дюбелями с расхождением в диаметрах на один-два миллиметра. Конечно, если каркас устанавливается на деревянные балки, тогда потребуются только саморезы. Ими же можно закреплять бруски к подвесам.

При монтаже потолка из евровагонки рекомендуется оставлять расстояние между брусками около полуметра. Это необходимо, чтобы избежать вероятного провисания.

Следует отметить, что в качестве каркаса можно использовать и металлический профиль, как в случае с монтажом гипсокартона. Правда, есть скептические взгляды на этот счет, поскольку рекомендуется выполнять все элементы из одного вида материала. В таком же случае происходит контакт металла и дерева. Однако в обычных условиях от такого контакта ничего плохого не произойдет. Наоборот, бруски от воздействия влаги или перепадов температур могут коробиться, что вызовет нарушение конструкции. С металлом такого не произойдет.

Когда обрешетка будет возведена, можно позаботиться о разводке, чтобы в потолке было предусмотрено освещение. Поскольку древесина в большинстве своем хорошо воспламеняется, провода рекомендуется прятать в короба и каналы.

Рекомендация: если черновой потолок состоит из плит перекрытия, как правило, в них впадают дюбели. Чтобы этого не происходило, лучше взять не шуруп, а саморез с большим диаметром, тогда он будет распирать дюбель и тот задержится в потолке. Только саморез нужно вкручивать, а не вбивать.

Монтаж

Вагонка крепится к обрешетке с использованием кляймеров, которые комплектуются 2 см гвоздиками для крепления к брускам (по две штуки на один кляймер). Однако на практике мастера часто используют 25 мм саморезы.

Поскольку вагонка будет контактировать со стенами, эти зоны придется закрывать, чтобы не нарушалась эстетика. Для этих целей могут использоваться плинтуса. Можно их покрыть морилкой, чтобы создать контур. Профиля для декорирования следует красить еще до монтажа, чтобы обеспечить необходимое качество.

Также следует учесть, что древесина достаточно плохо противостоит влаге, поэтому дополнительно, еще до установки, евровагонку можно вскрыть специальными пропитками. Также материал нужно оставить хотя бы на сутки в помещении, где будет выполняться ее монтаж. Это позволит материалу лучше адаптироваться к условиям.

Резать вагонку своими руками можно при помощи электролобзика или ножовки по дереву.

Когда монтаж будет выполнен, евровагонку можно покрасить или вскрыть лаком. Последний вариант хорош тем, что позволяет не нарушить визуальное восприятие дерева. Для этих целей стоит использовать акриловый лак. Он создаст необходимую защиту, легко наносится, не имеет сильного запаха и быстро сохнет.

Рекомендация: бить молотком непосредственно по дереву не рекомендуется, поскольку это неминуемо приведет к его повреждению, для этого лучше использовать подложку, можно из куска вагонки.

Деревянный потолок – это натурально и привлекательно

Подвесной потолок из евровагонки, выполненный своими руками, всегда имеет спрос, поскольку монтаж выполняется легко, внешний вид получается презентабельным, а специальный уход не требуется. Вдобавок древесина выделяет целительный аромат, что благотворно сказывается на жильцах.

Дополнительно о том, как правильно выполнять монтаж, можно посмотреть не только на фото, но и на видео. Благодаря такому пособию можно все сделать быстро и качественно.

Смотрите также:

Потолок из евровагонки своими руками

Содержание статьи:

Применение евровагонки

Благодаря своим высоким техническим характеристикам и ценовой доступности такой материал, как евровагонка является сегодня очень популярным. Ассортимент евровагонки весьма высок, так как древесина для ее изготовления используется разных пород. При помощи этого элемента облицовки любому помещению без особых трудностей можно придать эстетичный и декоративный внешний облик. Используется этот материал для облицовки стен, лоджий и балконов, саун и бань (прочитайте также: «Чем сделать потолок на балконе»). Безусловно, можно обустроить и потолок из евровагонки. Выбор породы дерева для евровагонки, а также ее оттенок и фактура выбираются в соответствии с желаемым результатом монтажа. Как известно, материал высокого качества всегда обрабатывается особыми антисептиками, препятствующими появлению на древесине плесени и вредных насекомых. Более этого, использование этого облицовочного материала доступно очень широкому кругу потребителей, поскольку стоимость его является вполне приемлемой, а необходимость выполнения дорогостоящих работ по обработке потолков и стен отпадает.

Так или иначе, способ установки евровагонки имеет свои характерные особенности, поэтому важно разобраться с тем, как правильно она должна монтироваться.

Условия для установки евровагонки

Чтобы окончательный результат работы по облицовке евровагонкой оказался положительным, следует грамотно подойти непосредственно к выбору самого материала.

Хранить евровагонку необходимо в упаковке, причем уровень влажности также должен контролироваться. Нелишним будет оградить новый материал от попадания на него прямых солнечных лучей и по возможности не допускать резких температурных перепадов.

Прежде чем начинать задумываться над тем, как крепить евровагонку к потолку и другим поверхностям, новый материал необходимо на двое суток оставить непосредственно в том помещении, где будут проводиться монтажные работы. Очень важно продумать всю систему крепления, поскольку зачастую именно эти элементы напрямую влияют на срок службы евровагонки.

Минимальная температура при установке евровагонки должна быть равна +5 градусам, а минимальный показатель влажности – 60%. Доски материала должны укладываться так, чтобы между ними оставался зазор, равный 1 – 3 миллиметрам. Об этом не стоит забывать, выполняя монтаж евровагонки на потолок и другие важные части сооружения, так как ввиду некоторых особенностей дерева как материала, оно может изменять свои размеры на протяжении всего срока эксплуатации под влиянием температуры или влажности.

Устройство обрешетки

В некоторых ситуациях, в частности, когда покрытие стены является ровным, евровагонку можно крепить прямо к ней. Но в большинстве случаев устройство обрешетки – процесс обязательный и неоспоримый. Набивать деревянные бруски обрешетки на стену нужно и с верхнего края, и с нижнего, соблюдая шаг в 0,5 – 0,8 миллиметра. Если поверхность стены является неровной, то под брусья обрешетки необходимо подложить особые клинья, чтобы обрабатываемая плоскость обрешетки была цельной и единой.

Крепить рейки обрешетки к стене можно как по горизонтали, так и по вертикали. Допускается также диагональная укладка и укладка елочкой. Однако важно, чтобы элементы обрешетки находились перпендикулярно направлению, по которому лежит евровагонка. Так, при горизонтальной фиксации облицовки рейки обрешетки должны располагаться вертикально, а вертикальная установка евровагонки требует горизонтальной укладки обрешетки. Благодаря такому способу монтажа обрешетка и вагонка будут иметь плотное сцепление, а сама конструкция будет иметь достаточную жесткость.

Крепятся элементы обрешетки при помощи дюбелей, саморезов, подвесов из гипсокартона и т.п. 

Часто специалисты, отвечая на вопрос о том, можно ли визуально увеличить пространство узкого помещения, советуют укладывать вагонку по горизонтали. Соответственно, чрезмерно широкое помещение можно зрительно уменьшить посредством вертикальной укладки евровагонки. Выполнять диагональную обшивку сложнее, к тому же это требует больших затрат материала, так как при таком способе укладки необходимо использовать обшивку с некоторым запасом.

Обустраивая каркас такой конструкции, как потолок из евровагонки своими руками, рекомендуется применять широкие доски, а не отдельно взятые бруски, поскольку такая система будет более прочной и надежной и обязательно скажется положительно на дальнейшей эксплуатации всей конструкции.

Также не стоит забывать и о том, что еще до начала устройства планок их нужно подготовить. Для этого помещение заранее замеряется и уже после этого подбирается определенное количество досок с необходимыми размерами.

Как рассчитать евровагонку?

Для того чтобы рассчитать необходимый объем материала, следует принимать во внимание параметры обрабатываемой поверхности, а также ширину используемой доски. Также нужно помнить, что, закрепляя доски к обрешетке или стене, каждый из продольных шипов вставляется в паз ближайшей доски. При таком варианте укладки рабочая ширина материала уменьшится приблизительно на 10 – 12 миллиметров.

Как правильно обшить потолок вагонкой, инструкция на видео:

 

Оснащение стен изоляцией

После установки обрешетки между ее элементами необходимо проложить слой теплоизоляции. Необходимо учитывать и тот факт, что, обшивая вагонкой помещение изнутри, нужно позаботиться о принудительной вентиляции, иначе по причине температурной разницы на стенах появится конденсат, прямым образом влияющий на образование плесени. На слой утеплителя необходимо уложить гидроизоляционную пленку, которая защитит всю конструкцию от попадания влаги. Далее можно приступать непосредственно к монтажу евровагонки.

Монтаж евровагонки

Еще до начала непосредственного монтажа панели материала следует подготовить. Осуществляется обязательный замер помещения, исходя из которого определяется, какое количество материала будет использоваться. 

Самыми распространенными считаются 5 способов крепления евровагонки. К ним относятся следующие:

1. Фиксация при помощи саморезов. Этот вариант хорошо подходит для тех случаев, когда вагонка закрепляется по горизонтали. Начинать монтаж можно как снизу, так и сверху – принципиальной разницы здесь нет. Однако комфортнее всего будет начать с наиболее ровной поверхности. Сначала со стороны шипа нужно просверлить отверстия для саморезов, оптимальная глубина для удобного закручивания которых должна составлять примерно 10 миллиметров. Ввинченный шуруп следует закрыть при помощи шканта, чью выступающую часть впоследствии срезают и обрабатывают посредством шлифовки. Применяться должны саморезы по дереву, имеющие длину около 30 миллиметров.
   
2. Скрытая фиксация скобами. Этот способ крепления требует укладки, направленной от потолка по направлению пола. Фиксация осуществляется при помощи скобы, которая вгоняется степлером в шип под углом, равным 45 градусам. Таким образом, скобы не станут помехой для вхождения шипа доски в паз.
3. Скрытая фиксация гвоздями. Крепление при таком варианте схоже с креплением при помощи скоб, однако в данном случае крепежными элементами выступают обработанные цинком гвозди. Чтобы гвоздь плотно вошел в древесину, необходимо применить добойник, в противном случае могут возникнуть проблемы с устройством следующей доски из-за плохо утопленной шляпки предыдущего гвоздя.
4. Скрытая фиксация шкантом. При таком способе крепления подразумевается укладка материала, начинающаяся снизу. Нижние панели закрепляются с помощью саморезов, а шкантами закрываются отверстия со шляпками. Панели, идущие далее, необходимо закреплять саморезами за шип так, чтобы поверхность шляпки самореза и шиповые плоскости имели один и тот же уровень. Это даст возможность беспрепятственно уложить следующую панель. Саморезы при желании можно заменить скрепками, которые закрепляются посредством степлера. Закреплять последнюю доску нужно по тому же принципу, что и первую. Все выступающие участки шкантов по завершении работ следует обрезать.
   
5. Скрытая фиксация кляймерами. Эти крепежные элементы подходят исключительно для фиксации тонких образцов евровагонки. Кляймер имеет вид скобы, выполненной из тонкого стального оцинкованного листа. Крепятся кляймеры на поверхность, находящуюся позади панельного шипа. Крепить последнюю доску следует так же, как и первую, при помощи саморезов и последующего закрытия ее шкантом. 

Желая подробнее узнать, как должна выполняться отделка потолка евровагонкой фото и видео всего процесса работы легко можно найти в Интернете на специализированных строительных сайтах и форумах.

Монтаж вагонки на потолок своими руками

Популярность вагонки как отделочного материала с течением времени не проходит. Ее ценят за красоту, простоту монтажа и обслуживания. Появляются все новые виды как из натурального сырья, так и из искусственного. Среди последних встречаются настолько презентабельные, что их трудно отличить с первого взгляда от деревянных изделий.

Несмотря на сходное назначение, материал обладает разными свойствами. Играют роль условия эксплуатации: физические нагрузки, перепады температуры, влажность – как их воспринимают изделия. Потолок из вагонки – простое и эффективное решение, но учитывают, кроме перечисленных выше параметров, интерьер, стиль помещения, а также цель применения. Еще одно важное достоинство – возможность установки своими руками.

1 Характеристика отделочных панелей – какой материал выбрать?

Потолок из вагонки любого вида обладает несомненными преимуществами:

• хороший дизайн:
• современный стиль;
• простой монтаж.

Исполнение элементов гарантирует, что интерьер преобразится без дополнительного декорирования – не требуется оклейка обоями или окрашивание. За покрытием скрывают все строительные огрехи, прячут проводку. Способы монтажа предоставляют возможность использовать изоляционный материал, который сделает дом теплее и уютнее.

Из чего делают современные потолочные панели?

Для производства вагонки используют:

• дерево;
• пластик;
• МДФ.

Отделка из естественных материалов дорого стоит, но деревянная вагонка оказалась удачным компромиссом между ценой и натуральностью. Она остается самой популярной, причем потребители отдают предпочтение изделиям из сосны и липы, принимая во внимание, для чего предназначено помещение.

Сравнительно недавно появилась евровагонка, которая внешне мало отличается от обычной. При ее изготовлении используется европейский стандарт. Производство прежней продолжается, но по отечественному ГОСТу. Главное, чем выделяется евровагонка – особый профиль пазогребневого соединения, увеличенный шип, высокое качество. Поверхность после укладки оказывается идеально ровной.

Деревянная вагонка в зависимости от качества подразделяется на классы:

• extra – не имеет абсолютно никаких дефектов, самая прочная и долговечная;
• A – присутствует небольшое количество сучков, но облицовка высокого уровня;
• B – для изготовления используется материал с изъянами, которые производитель тщательно исправляет;
• C – самый бюджетный вариант, поэтому на недостатки не обращают внимания.

Пластиковые панели имеют ячеистую структуру, отчего у них малый вес, и одновременно сохраняется надежность. По способу соединения они напоминают стандартную деревянную вагонку. Материал легко моется мыльной водой, невосприимчив к пыли. Имеет эксплуатационные преимущества:

• долговечность использования;
• устойчивость к температурным перепадам, влажности;
• экологичность – вредные вещества для изготовления не применяются.

Внешний вид пластиковой вагонки довольно современный, что позволяет создать актуальный дизайн. Она выполняется белой, разных цветов, а также имитирует ценные породы дерева, камень, металл. Ее легко монтировать с помощью стыковочных элементов, которые имеются на боковинах.

Панели МДФ делаются из прессованного оргалита, считаются одним из лучших материалов, применяемых в обшивке потолка. Они намного тяжелее пластиковых, поэтому монтаж возможен только при хорошем понимании всех нюансов. Если разобраться с особенностями, то установка не представляет особых сложностей. По внешнему виду напоминают дерево, имитируют любую поверхность, имеют различную окраску. Покрытие бывает гладким или рельефным.

Какую вагонку использовать для отделки потолка?

Материал должен отвечать определенным требованиям. Если говорить о дизайне, то во внимание принимаются:

1. Соответствие общему стилю помещения. Многообразие моделей позволяет воплотить в жизнь самые фантастические замыслы. Потолок делают однотонным или делят на разноцветные участки. Белый цвет остается популярным, придавая объем и простор.
2. Глянцевая вагонка практична, трудно загрязняется. На матовой заметны многочисленные разводы.
3. Наличие швов или отсутствие. Вторые привлекает красотой, но дороже.

Учитывают назначение помещения, ведь они различаются условиями, в которых эксплуатируется вагонка. Из натуральной древесины очень популярна липа. Она не содержит смолы, поэтому отсутствует риск выделения вредных веществ при повышенной температуре. Баня, сауна, парилка – те места, где она наиболее приемлема. Сосна используется для подшивки потолка в загородных домах.

Квартира с вагонкой в жилых комнатах встречается редко. Ею отделывают преимущественно лоджии и балконы, где использование подобного материала оптимальное – конструкция не подвергается повышенной нагрузке. С учетом экологичности и натуральности целесообразно применение на кухне и веранде.

В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, больше подходит пластиковая вагонка. Но при экстремальных температурах бани и парилки она деформируется. Следует избегать попадания солнечных лучей на поверхность, отчего она теряет цвет. Еще одно предостережение касается пребывания под постоянным напряжением – появляются трещины, избавиться от которых невозможно.

МДФ боится влаги, поэтому сфера использования ограничивается сухими помещениями, иначе панели деформируются, обрушиваются. После приобретения им дают отлежаться там, где будут монтироваться, чтобы они приобрели такую же температуру.

Несмотря на все достоинства деревянной вагонки, она имеет отдельные недостатки, которые принимают во внимание, чтобы не ошибиться с выбором:

1. Высокая влажность приводит к изменению начального размера, поэтому выбирают ПВХ. Для защиты, если решено использовать дерево, обрабатывают лаками.
2. Пожароопасность уменьшают специальными пропитками. Она остается все-таки ниже, чем у пластиковых панелей.
3. Риск заражения грибком и плесенью. Без химических средств, помогающих предотвратить нежелательное явление, не обойтись.

Деревянный дом – жилье, где наряду с натуральным материалом применяют искусственный. Современная пластиковая вагонка с имитацией под дерево прекрасно сочетается со стенами. То же самое касается МДФ, которую легко выдать за древесину после пропитки морилкой и вскрытия лаком. Потолочные балки многие предпочитают оставлять открытыми, а вагонку монтировать между ними.

2 Подготовка к монтажу – устройство каркаса

Чтобы потолок из вагонки получился качественным, проводят некоторые предварительные работы. Вначале определяют направление обшивки, ориентируясь на длинную стену. Главными являются два фактора: предпочтение хозяина и требуемое количество материала – при выборе одного из вариантов отходов останется меньше.

Если используется дерево, требуется обработка. Различными пропитками материал защищают от влаги, огня, грызунов, плесени, грибков. Каждая рейка покрывается с четырех сторон, дается время на просыхание.

Приступают к потолку:

• убирают все элементы: люстра, подсветка и т. п.;
• избавляются от непрочных участков побелки, штукатурки;
• пропитывают поверхность средством, предотвращающим появление плесени.

Готовят инструменты, многие из которых найдутся в хозяйстве: уровень, рулетка, ножовка, молоток, ножницы по металлу. Облегчат труд шуруповерт и перфоратор. Выбирают на потолке самую низкую точку и переносят ее на стену с помощью водяного уровня. Отступают ниже на 6–10 см и ставят первую отметку. Аналогичные точки определяются по всему периметру, затем соединяются сплошной линией. Она служит для проверки установки каркаса.

Обрешетка из дерева

Перед началом работы материал подвергают обработке антипиренами и антисептиками, которые повышают пожаробезопасность и защищают от плесени, вредителей. Используется брус квадратного сечения на 40 или 50 мм. Для крепления к потолку приобретают дюбеля с шурупами 8х45 либо анкера, а также саморезы 4х50, 4х75.

Рейки фиксируются в направлении, перпендикулярном расположению вагонки. Расстояние между отдельными элементами определяется в диапазоне 40–60 см для пластиковых панелей и 60–100 см – для деревянных. Монтируют, соблюдая строгую параллельность полу и на уровне со всеми рейками. Длинные брусы трудно удерживать на весу одному, поэтому понадобится помощь другого человека.

Пошаговая инструкция позволит сделать установку обрешетки своими руками быстро и безошибочно:

• начинают с двух брусков, которые закрепляют у противоположных стен, отступив от них на 10–15 см;
• выверяется горизонтальное положение с обоих концов и посередине;
• крепеж устанавливается через 60 см или меньше, но равномерно с использованием дюбелей с ударными шурупами или анкеров;
• если брусок расположен на некотором удалении от потолка, подкладывают кусочки дерева из того же материала;
• с обоих концов протягивается леска между двумя стартовыми рейками, как ориентир для установки остальных элементов;
• из точно такого же бруса нарезают короткие заготовки, которые закрепляют перпендикулярно длинным.

Они служат для усиления обрешетки. Необязательно делать это по всей площади – достаточно нескольких перемычек посередине и в местах, где предполагается усиленная нагрузка: монтаж люстры, светильников.

Основание из металлопрофиля

Используется тот же материал, что служит для крепления гипсокартона. Ассортимент составляющих несколько больше, чем в случае с деревянной обрешеткой:

• периметр формируется профилем UD;
• основу составляют рейки CD;
• крепления, называемые «крабами» и П-образные;
• саморезы «блошки».

Первым устанавливают на дюбеля с ударными шурупами профиль CD по периметру, согласно линии, указывающей на уровень потолка. Отступив от стены 10–15 см, фиксируют две крайние рейки CD, располагая их перпендикулярно спланированному направлению вагонки. Используется П-образный крепеж через 40–60 см.

Натягивают шнур между первыми профилями, и по нему выставляют все остальные, соблюдая расстояние 0,4–0,6 м для вагонки ПВХ и 0,6–1 м – для деревянной. В местах, где требуется усиленный каркас, на крестовинах «краб» устанавливают перемычки. Перед тем как приступить к обшивке, прокладывают проводку. Там, где планируется установка светильников, оставляют петли или делают выводы.

3 Как происходит монтаж обшивки на потолок?

Выбор способа крепления зависит от материала. Для легких панелей предпочтительнее использовать кляймеры. Тяжелые фиксируются на гвоздях или саморезах. Они забиваются в паз или непосредственно в тело панели. Пластик часто устанавливают на скобы, дерево – на саморезы, сделав предварительно отверстия, МДФ – на гвозди с большой шляпкой. Чтобы не повредить элемент молотком, берут добойник.

Крепление евровагонки кляймерами

Сначала нарезают вагонку по размерам, причем не всю, а 2–3 куска. Это объясняется тем, что параметры помещения в разных местах могут несколько отличаться, и тогда заготовки окажутся короткими или длинными. Для деревянных панелей используют ножовку или электролобзик, а МДФ и ПВХ надрезают ножом с обеих сторон, затем переламывают. Некоторые пользуются болгаркой, но есть риск оплавления пластика.

Первую готовую деталь устанавливают шипом в сторону стены, отступив от нее 5 мм. Такое же расстояние выдерживают для последней полосы и с торцов. Фиксируют одним из указанных выше способов. Дальнейшие элементы вводятся в шип, выравниваются по длине и закрепляются. Чтобы подогнать по месту деревянную вагонку, пользуются резиновым молотком. Финишную панель чаще всего приходится разрезать, оставляя такую ширину, чтобы не было большого зазора.

Обшивка из евровагонки служит дольше, чем изготовленная по отечественным стандартам. Материал дорогой, но многие закрепляют его обычным способом: саморезами или гвоздями, что иногда приводит к появлению сколов и трещин. Профессионалы предпочитают кляймеры, которые позволяют сделать скрытое крепление без риска повредить поверхность.

Первую панель фиксируют саморезами, их шляпки прячут под шкантами. В паз устанавливают зажим, другую сторону крепят к обрешетке. Шип очередной доски загоняют в прорезь предыдущей, легонько постукивая молотком по ребру. Чтобы не повредить поверхность, используют промежуточный брусок. Кляймеры выпускаются не только для евровагонки, но и для других видов панелей. На завершающем этапе монтируют потолочные плинтусы. Их выбирают из того же материала, что и вагонка, фиксируют клеем или саморезами.

Делаем Потолки из Вагонки (Евровагонки): Монтаж, Фото

Содержание статьи

Потолок из евровагонки

Многие люди считают, что доску-вагонку для отделки потолков используют только на балконах, верандах и в банях. Мы хотим доказать с помощью наглядных примеров, что обшить потолок вагонкой можно абсолютно в любом помещении. Причём, не просто сделать это своими руками, но и создать оригинальный дизайн деревянного потолка.

Выбор доски и её отделка

Ни для кого не секрет, что используя материалы низкого качества невозможно всерьёз говорить о дизайне. А доски-вагонки это качается в первую очередь, потому что она может иметь не только многочисленные изъяны в виде мелких трещин, сучков и вросшей коры, но и быть откровенно кривой.

Итак:

• В процессе сортировки готовой продукции, по наличию тех или иных недочётов, вагонка делится на сорта «Экстра», «А», «В» и «С». Не будем говорить о трёх последних сортах — в них допускаются различные дефекты, а для отделки потолка такое качество не подходит.
• Вам нужно брать класс «Экстра», которому соответствует доска только идеального качества. Естественно, её цена дороже, но экономия, в данном случае, неуместна. Фактически, отечественный сорт «Экстра» по качеству соответствует европейскому стандарту, по которому изготавливается евровагонка.
• Но разница между ними, всё же, есть, хотя и незначительная: немного отличается профиль доски, и конфигурация её пазо-гребневого соединения. Стоимость вагонки одного сорта может варьироваться, в зависимости от выбранного типоразмера, или от способа обработки поверхности доски.

Вагонка потолочная, брашированная

• Для получения ярко выраженного рельефа на поверхности доски, на производстве применяют метод браширования. Суть этого способа обработки древесины заключается в механическом снятии верхнего слоя мягких волокон. Тогда более чётко проступает древесный рисунок, что вы и видите на фото сверху.
• Такой обработке поддаётся не всякая древесина. Обычно это наиболее дорогие её сорта: лиственница, ясень, орех, венге, дуб. Если уж вы хотите, чтобы потолок смотрелся богато, используйте для его отделки именно такую доску. Кстати, перед монтажом её можно будет покрыть специальным воском.
• После такой обработки поверхность древесины станет похожей на бархат. Есть и специальные цветные масла для пропитки древесины. Они питают её, защищая от влажности, и придают нужный оттенок, не скрывая при этом древесный рельеф.

Белый потолок своими руками в современном доме или квартире, фото

• Так как обработку доски воском можно произвести перед монтажом, вы будете избавлены от необходимости финишной отделки готового потолка — ведь делать это на вытянутых руках не очень-то удобно. На нашем примере, потолок из евровагонки выполнен из доски, обработанной цветным воском. И обратите внимание, что именно он придаёт оригинальность всему интерьеру комнаты.
• Это совсем не значит, что для финишной отделки потолка нельзя воспользоваться обычной масляной или водно-дисперсионной краской. И вот вам пример совсем другого оформления потолка, обшитого вагонкой.

Окрашенный потолок из вагонки в спальне, фото

• Потолок мансарды, повторяющий конфигурацию крыши, и имеющий несколько плоскостей, замечательно подходит для этого вида отделки. И дело даже не в красоте. В ячейки обрешётки, на которую монтируется вагонка (см. Как самостоятельно обшить потолок вагонкой), очень удобно закладывать утеплитель. Для мансарды это обязательное условие, во всяком случае, если в ней располагаются жилые помещения. Если её не утеплить, то это уже не мансарда, а просто чердак.
• Как сделать так, чтобы поверхность, обшитая доской, не была монотонной? В мансардах такой вопрос не стоит, благодаря нестандартной конфигурации потолка. На ровной же поверхности, дизайнерам приходится изощряться: осуществлять обшивку в разных направлениях, использовать для контраста потолочный брус или рейку.

Брус и вагонка в дизайне потолка своими руками, фото

• Раз уж мы говорим о вариантах обшивки потолка деревом, обратим ваше внимание и ещё на один вариант. На потолке замечательно смотрится доска, смонтированная с небольшим зазором. В этом случае никакой брус вам не понадобится. Проблема только в том, что вагонка соединяется между собой пазо-гребневым способом.
• Для создания зазора вам нужно взять не вагонку, а фасадную доску, именуемую планкен. Она монтируется с помощью замковых соединений, и может фиксироваться на обрешётку не только встык, но и с зазором. При этом, ваш потолок будет выглядеть примерно так, как на картинке снизу. Кстати, подобный способ монтажа обеспечит помещению хорошую звукоизоляцию.

Доска, смонтированная с зазором на потолок фото

Тонирование древесины

Для того, чтобы придать деревянному потолку необходимый оттенок, мастера прибегают к различным способам тонирования. Это морилки, цветные лаки, воски, масла. Есть и сухие составы (бейцы), которые разводят перед применением водой, добиваясь того или иного оттенка путём изменения концентрации порошка.

Итак:

• Бейцы используют как для протравы, так и для сплошного окрашивания, сделав предварительно пробное окрашивание на ненужном отрезке доски. Все вышеперечисленные красители имеют химическое происхождение. Но специалисты знают секреты, как добиться того или иного цвета с помощью красителей природных.

Чтобы покрасить светлую древесину, можно использовать такие растительные отвары:

Из какого растения отвар	Какой цвет даёт
Скорлупа грецких орехов	Тёмно-коричневый
Луковая шелуха	Красно-коричневый
Кора яблони	Коричневый
Плоды крушины незрелые	Жёлтый
Побеги тополя	Оранжевый
Кора ольхи или вербы	Шоколадный

Тонирование древесины природными красителями

• К породам древесины, имеющей природную тёмную окраску, относятся орех, дуб, липа, бук. Их профессионалы тонируют такими растворами, как: медный, цинковый и железный купорос, марганец, хлористый кальций, аммиак. В результате получаются такие оттенки, которых невозможно добиться с использованием химических красителей. Обратите внимание, на фото сверху, где мы видим в дизайне интерьера дощатый потолок с графитовым оттенком.

Протрава и окрашивание доски производится перед монтажом, что даёт возможность сделать это на открытом воздухе, а не вдыхать неприятные запахи, находясь в помещении. И это избавляет от малярных работ, производимых в неудобном положении. После монтажа может быть нанесена только гидрофобная пропитка, если таковая потребуется.

В следующей главе нами будет дана небольшая инструкция, которая, как и видео, поможет вам самостоятельно выполнить обшивку потолка вагонкой.

Монтаж потолка из вагонки

Итак, доску и необходимые расходные материалы вы приобрели – можно приступать к работе. Вагонку можно монтировать на каркас из металлопрофиля, но большинство людей, всё же, предпочитают для деревянной облицовки установить деревянную обрешётку.

Монтаж пошагово

Итак:

• Размер её элементов будет зависеть от того, предполагается ли утеплять потолок. Если да, то берёте бруски в зависимости от толщины утеплителя, например: 40*40 мм. Когда утепление не производится, можно обойтись рейкой 40*20.
• Хотя, в случае с утеплением рейка тоже понадобится, она будет крепить пароизоляцию, и именно к ней будет фиксироваться декоративная обшивка. На приведённом примере, вы видите, как выглядит утеплённый потолок перед началом монтажа доски.

Обрешётка под обшивку вагонкой

• На поверхности каркаса мы видим контррейки. Элементы обшивки всегда должны располагаться перпендикулярно поясам обрешётки.
  Это правило номер один. Поэтому и рейка находится в таком же положении, по отношению к брускам, которые находятся под ней.
• Положение всех элементов конструкции необходимо просчитать заранее. Пояса основного каркаса монтируются на расстоянии полуметра друг от друга, плюс дополнительные бруски в тех местах, где вагонка будет стыковаться по длине.
• Если есть желание немного опустить плоскость потолка, для фиксации брусков используйте прямые подвесы. С их помощью можно регулировать положение поясов обрешётки, если базовая поверхность неровная.
• Для данной работы вам понадобится уровень, ножовка, шуруповёрт, перфоратор. Если будете делать точечное освещение, для вырезки круглых отверстий можно взять дрель с насадкой «коронка». Из расходных материалов потребуются, кляймеры, короткие и длинные саморезы, дюбели.
• Итак, с помощью красящей нити производите разметку, и устанавливаете крайние пояса. Выравниваете их по уровню, фиксируете, и натягиваете между ними капроновый шнур. Он послужит вам ориентиром для установки остальных элементов обрешётки. Если потолок состоит из нескольких плоскостей, в местах их соединений можно использовать металлические уголки для мебели.

Установка кляймера

• Для работы с доской вам понадобится ещё два инструмента: торцевая пила и электролобзик. Сборку полотна начинаете от угла. Устанавливаете и выравниваете по уровню первую вагонку. Её паз должен быть обращён к следующей доске. В этот паз устанавливается кляймер.
• Желательно иметь резиновый молоточек, которым пользуются для того, чтобы более плотно посадить элемент облицовки на место. Собираете полотно, двигаясь к противоположному углу.

Потолок, отделанный евровагонкой

Последнюю доску, возможно, придётся резать и по длине. Но если щель образовалась небольшая, её можно закрыть плинтусом, или красивой резной рейкой. И вот что должно получиться у вас в конечном итоге: оригинальный потолок из натурального материала, создающий в помещении прекрасный микроклимат. А мы надеемся, что дизайн вашего интерьера получился ничуть не хуже, чем на этом примере!

видео-инструкция по монтажу своими руками потолочной деревянной евровагонки с фото

Вагонкой может называться деревянная панель или панель ПВХ, а также МФД. Каждый из этих материалов имеет вид обшивочной доски со шпунтами. Раньше такими досками обшивали вагоны. Отсюда и пошло название – вагонка. Для того чтобы отделать потолок вагонкой своими руками, необходимо только желание и строгое следование инструкциям, которые будут предоставлены в данной статье.

Необходимые условия для монтажа потолка из вагонки

Место для каркаса

1. Нужно чтобы был выполнен потолок, к которому будет крепиться вагонка. Обязательно должны быть условия, которые будут способствовать креплению конструкций из металла или дерева. Подойдут балки, которые имеются на крыше. В противном случае их придется дополнительно закрепить.
2. Вагонка не является основным кровельным материалом. Поэтому нужно убедиться в том, что с основной крыши нигде не течет вода или не попадает влага.

Каркас для вагонки

Чтобы закрепить вагонку на потолке, используют металлические крепления или деревянные каркасы. Каркас устанавливается прямо на потолок. Все установки выполняются при помощи уровня. Используется либо лазерный, либо водяной уровень, который устанавливается на самой нижней точке потолка. Когда по всем углам отмечаются точки, необходимо отметить на стене линии, которые нужны для установки каркаса.

Чтобы иметь хороший ориентир, необходимо натянуть от угла до угла по уровню нить. Она поможет при дальнейшем монтаже деревянных реек.

Профили и рейки ровняются нитями, протянутыми снизу

Обычно крепят рейки толщиной от 20 до 25 миллиметров.

Толще рейки выбирать не стоит – в том нет смысла. Получится только перерасход материала.

Если потолок достаточно ровный, то устанавливать подвесы не обязательно. Однако, если нужно выравнивать потолок, то лучше всего установить дополнительные крепления, которые сгладят неровности потолка. П-образные крепежи монтируются к потолку с помощью шурупов и дюбелей. При этом необходимо подбирать такой дюбель, который будет на 1-2 миллиметра больше диметра самого шурупа. В противном случае крепление не будет надежным. Если каркас крепится на деревянные балки, то не нужно покупать дюбеля.

К деревянным балкам крепятся каркасы саморезами по дереву длиной до 25 миллиметров. Когда монтируется евровагонка, то рейки каркаса должны располагаться одна от другой на расстоянии 45 сантиметров. Обычная вагонка подразумевает расположение реек на расстоянии 50 сантиметров.

UDпрофиля используются для крепления каркаса по периметру. Устанавливается он таким же образом, как и для гипсокартона. Если такого профиля не будет, то нужно крепить рейки вплотную к стене.

Как только будет выполнен каркас, необходимо провести электрические сети. Электрические провода нужно крепить к балкам. Дополнительно провода помещаются в гофрированные трубки, так как кабель может воспламениться.

Ударные дюбели

Дюбель-пустышка и шуруп

Если вагонка будет крепиться на потолок, выполненный из бетона, то пустышка-дюбель будет «утопать» в пустоты. Поэтому шурупы нужно на ударном дюбеле меняется шуруп на саморез. Потом необходимо просто вкрутить его в потолок.

Монтаж вагонки

Вагонка крепится к каркасу кляймерами. Они соединяют панели с рекой каркаса. В комплекте кляймеров предусмотрены маленькие гвозди, чтобы крепить кляймеры к рейкам. Однако некоторые специалисты отмечают, что лучше всего использовать саморезы длиной 25 миллиметров.

Чтобы приукрасить вагонку возле стены, используются плинтуса из дерева, шириной не более 1 сантиметра. Чтобы подчеркнуть плинтуса, их вскрывают лаком или морилкой. Вскрывать морилкой плинтуса нужно до того, как они будут закреплены на потолке.

Так как вагонка боится влаги, ее необходимо перед установкой выдержать в помещении, котором будут проводиться монтажные работы. Таким образом, вагонка адаптируется к климату помещения. Обычно вагонка режется электрическим лобзиком. Если его нет, то используют острую ножовку с малыми зубьями.

Некоторые люди не знают, чем покрасить вагонку. Профессионалы советую не красить ее вообще. Лучше всего вскрыть ее бесцветным лаком. Со временем лак потемнеет, а дерево примет старинный вид. Часто просто вскрывают вагонку морилкой.

При монтаже не стоит ударять молотком по вагонке. Нужно подбивать ее слегка через рейку, если материал плохо устанавливается в паз. Даже незначительной силы удар может повредить вагонку.

Заключение

Потолок из вагонки никогда не утратит своей актуальности. Его легко устанавливать. К тому же получается довольно привлекательный вид потолка. Дерево является экологически чистым материалом и не издает запахов.

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

Настоящая статья посвящена не самой сложной работе по самостоятельному монтажу вагонки на стеновые, потолочные и напольные поверхности. Следует сказать, что сама вагонка может быть выполнена из пластика, МДФ или дерева.

Как прибить вагонку?

Речь пойдет о деревянной вагонке и этапах работы с ней, но лишь в качестве примера. Работа с остальными материалами не менее важна и имеет свою специфику, однако общие принципы остаются неизменными.

Всегда нужно начинать с направления монтажа, которое может быть либо вертикальным (от потолка к полу), что сделает помещение визуально более высоким, либо горизонтальным (от стены к стене), при котором площадь заметно сузится, либо диагональным, то есть выполненным под наклонным углом. Последний способ требует навыков и большего количества расходных материалов.

Укладывая вагонку, не запрещено комбинировать названные способы между собой. А для тех случаев, когда поверхность идеально ровная и вертикальная, что, в принципе, невозможно, то вагонку можно крепить непосредственно к стене. Сначала нужно сделать обрешетку, стандартный шаг которой – 500 мм.

Установка обрешетки

Предположим, был выбран вертикальный способ монтажа вагонки. Конечно же, сразу изготавливается обрешетка, для которой применяются ровные и сухие сосновые рейки, предварительно обработанные антисептиком, имеющие сечение 20х40 мм. Начиная с угла помещения и используя шаг в 50 см, шурупами и дюбелями, вертикально крепится самая первая рейка, точность ее расположения проверяется отвесом.

Аналогично монтируется следующая рейка, вторая по счету, но уже в противоположном углу площади. Между рейками устанавливаются «маяки» – натянутые веревочные шнуры, по которым будут крепиться верхняя и нижняя горизонтальные рейки.

Если от последней отступить полметра, то получится еще одна рейка, за которой последовательно натянуться и все остальные. Воспользовавшись теми же шнурами, предстоит проверить правильность их монтажа.

Как запасной вариант – рейку можно опереть между верхом и низом обрешетки. По такой же схеме обрешетка устанавливается на всех имеющихся стенах. Когда вагонка будет располагаться горизонтально, рейки станут вертикально, а при диагональном способе – под углом в 90 градусов относительно вагонки.

Установка вагонки

И снова речь пойдет о вертикальной установке. Как прибить вагонку гвоздями, чтобы она получилась вертикальной? Начиная работу от левого угла стены, необходимо отпилить такую длину панели, чтобы ее высота была меньше высоты помещения на 5-10 мм, после чего поставить первую полосу, повернув ее гребнем в сторону угла.

Желательно использовать финишные гвозди, у которых шляпка небольшого размера, причем можно применить один из нескольких вариантов: крепить вагонку в середине полосы, прибивая ее к каждой рейке обрешетки, предварительно удалив шляпки с гвоздей и утопив их в древесную породу (зашпаклевать их), либо устанавливать крепления по гребню. При этом если он не достаточно толстый, лучше отверстия сверлить, иначе произойдет растрескивание.

На местах, называемых пазами, шурупы или гвозди будут скрыты от глаз следующей полосой вагонки, что очень удобно. Чтобы вагонку прибить правильно, необходимо соблюдать определенный угол наклона гвоздей и не забивать их полностью, во избежание повреждений внешней стороны.

Оптимальным решением в этом случае может стать использование кляммеров, которыми принято называть скобы, изготовленные из металла. Они насаживаются на низ паза и крепятся к обрешетке. Правда, они не очень приемлемы по цене, но достаточно удобны, чтобы позволить себе на них не экономить. Тем более, что они будут монтироваться обычными крепежами: гвоздями, шурупами или скобами, наполняющими степлер.

Единственное, что нужно учитывать, применяя кляммеры, это высокая вероятность повреждения пазовых отверстий. Оставить их в сохранности можно лишь одним способом: когда вагонка добивается, необходимо брать куски, у которых пазы обрезаны, тогда их не трудно вставить гребнем в паз и ударить молотком.

Все оставшиеся полосы монтируются по аналогии с предложенным механизмом. Вертикальность установленный полос все также проверяется отвесом, а если есть такая необходимость, она обязательно корректируется, от этого зависит качество всей работы. Итоговая полоса обрезается по размеру и затем монтируется на обрешетку по краю справа.

Горизонтальный способ монтажа вагонки

Вагонку важно правильно прибить не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. Как это сделать, чтобы хорошо получилось? Используя обычные способы установки, полосы могут быть заметны под потолком при их обрезке по ширине, естественно, это испортит внешний вид появившимися щелями.

А если речь идет о стенах, например, в сауне, то в эти щели неизбежно будет проникать влага, которая разрушит поверхность вагонки. Поэтому начинать монтаж нужно сверху, закрепив первую полосу горизонтально под потолком.

Последующие полосы вставляются в пазы гребнями вниз и прибиваются гвоздями. Заключительную полосу необходимо обрезать по ширине и закрепит в пазу у предыдущей, используя примитивную монтировку (гвоздодер). Внизу (у самого пола) щели нужно закрыть плинтусами.

Расположение вагонки по диагонали

Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

Этап, завершающий монтаж

Когда плоскости потолка и стен будут полностью подготовлены, нужно воспользоваться декорирование всевозможных углов (внутри, снаружи, горизонтально и вертикально), используя специальные деревянные уголки, прибитые гвоздями.

Внутри все узлы можно закрыть канатиком (джутовым или пеньковым, а также галтелью). Подробнее о том, как прибить вагонку, можно узнать из видео, последовательно излагающего шаги, которые необходимо пройти.

Как обшить потолок вагонкой своими руками правильно

Перед тем как обшить потолок вагонкой своими руками необходимо не только приобрести материал, но и предварительно выяснить последовательность действий при его фиксации, чтобы отделка была качественно закреплена и прослужила многие годы, прежде чем возникнет потребность в ее замене.

Преимущества и недостатки деревянной вагонки

При отделке потолка именно ей чаще всего отдается предпочтение, поскольку материал обладает множеством различных положительных качеств. В первую очередь, выполненная из древесины вагонка, является натуральной и экологически безопасной, ввиду чего она не способна нанести какого-либо вреда здоровью не только взрослым, но и детям с домашними питомцами, а также стать причиной возникновения аллергических реакций. Помимо этого к положительным свойствам отделочного материала относится следующее:

• Создание благоприятного микроклимата в помещении. Материал может пропускать воздух, а также впитывать и выделять влагу.
• Маскирование дефектов, присутствующих на поверхности потолка.
• Легкость монтажа. При потребности обшить стены вагонкой или потолок все работы можно без каких-либо существенных сложностей осуществить самостоятельно своими руками без обращения к специалистам, что позволяет еще и неплохо сэкономить, потратив при этом относительно небольшое количество свободного времени. Для монтажа такого материала из древесины также не требуется наличия дорогостоящего и многочисленного инструмента, большая часть из которого имеется практически в каждом доме.
• Высокие звукоизоляционные показатели. Отделка стен или потолка деревянной вагонкой предоставляет возможность сократить уровень шума, поступающего внутрь помещения.
• Доступная стоимость. Она обходится заметно дешевле множества других материалов, используемых для отделки потолка, благодаря чему ей способен отдать предпочтение практически любой желающий.
• Простое финишное оформление. В отличие от ряда иных материалов после проведения монтажных работ не требуется совершать дополнительных сложных действий. После фиксации к потолку необходимо лишь покрыть вагонку лаком, морилкой или другим красящим составом, что обеспечит ее защиту от внешних отрицательных воздействий и придаст завершенного вида.
• Создание домашней уютной обстановки. В помещениях отделанных этим материалом удается сделать благоприятные для проживания условия с приятным ароматом натуральной древесины. Оформленный таким способом потолок имеет привлекательный внешний вид и отлично сочетается с разными интерьерами.
• Длительный период службы. Отделочный материал способен эксплуатироваться на протяжении многих лет, нуждаясь лишь в периодическом повторном окрашивании тем или иным красящим составом.

Кроме этого под обшитым вагонкой потолком можно замаскировать проходящие коммуникации, уложить подходящий утеплитель для повышения теплоизоляционных показателей, способствующий сохранению тепла, а также вмонтировать в него осветительные приборы.

Учитывая достаточно низкую стойкость материала к воздействию влаги и огню, что и являются основными недостатками древесины, она нуждается в предварительной обработке соответствующими защитными составами, позволяющими предотвратить возможное в ходе эксплуатации гниение и возгорание. С учетом первого также лучше избегать использования дерева в помещениях с повышенной сыростью, поскольку даже при окрашивании такого потолка водоустойчивым лаком в несколько слоев он все равно не будет полностью защищенным от нее.

Породы дерева используемого при изготовлении вагонки

Стоимость готового отделочного материала во многом зависит от древесины, из которой она выполнена. В качестве нее зачастую используется сосна, ольха, липа, кедр, ель, дуб, лиственница, пихта, но помимо них в продаже присутствуют и другие породы. Каждый сорт древесины располагает собственными особенностями, что также нужно учитывать при выборе.

Вагонка, изготовляемая из сосны, отличается повышенной стойкостью к воздействию влаги ввиду своей насыщенности эфирными маслами, которые исключают возникновение плесени на ее поверхности. Помимо этого она имеет достаточно высокую ровность и незначительное количество сучков, что тоже способствует крайне частому выбору такой древесины в качестве основы при производстве данного отделочного материала.

Ко всему прочему сосна недорогая по стоимости, а ее срок эксплуатации довольно продолжительный, но ввиду своей небольшой плотности такая вагонка обладает низкой устойчивостью к механическим повреждениям, из-за чего при нагреве происходит выделение смол. С учетом последнего она является неподходящей для использования в качестве отделки в банях и парилках.

В вагонке из ольхи, липы и дуба отсутствуют смолы, она имеет невысокую теплопроводность, обеспечивающую полноценную защиту помещений от утери тепла, но ее срок эксплуатации несколько меньше. Кедр же стойко переносит механические повреждения и выделяет характерный для хвои запах, отпугивающий комаров.

Ель используется при изготовлении закругленной вагонки. Эта порода древесины обладает высокой гигроскопичностью, ввиду чего она нуждается в обязательной обработке защитными составами. Зачастую предпочтение такому отделочному материалу отдается в случаях, когда возникает желание оформить помещение в современном стиле.

Лиственница относится к числу наиболее дорогостоящих и обладающих высокими теплоизоляционными показателями материалов. Ее особенность заключается в степени прочности, увеличение которой происходит со временем. Кроме этого в составе лиственницы содержатся натуральные смолы, обеспечивающие защиту древесины от вредителей и отрицательного воздействия влаги.

Классификация деревянной вагонки

Она, как и любой другой материал бывает разного качества, от которого напрямую зависит не только ее внешний вид, но и период эксплуатации. Нередко отличить более дорогостоящий материал от низкосортной древесины позволяет соответствующее количество сучков или их полное отсутствие. Всего же в продаже представлено 4 разновидности деревянной вагонки, каждая из которых имеет собственные особенности, ввиду чего чтобы выбрать наиболее подходящую для себя, следует заранее более подробно ознакомиться с ними.

Высочайший (экстра) класс

Визуально такой материал выглядит идеально. Не имеет сколов, вмятин и трещин, а сучки и темные пятна у него полностью отсутствуют либо их количество крайне ограничено, как и габариты. Поверхность материала отличается идеальной гладкостью и благодаря обработке специальными защитными составами в процессе изготовления его срок службы является весьма внушительным и превышает 20 лет, на протяжении которых он не поддается отрицательному воздействию со стороны грибков и плесени.

В большинстве случаев у такой древесины нет даже мелких невидимых дефектов и ей присущая повышенная прочность, сводящая к минимуму возможную дальнейшую усадку и деформацию дерева. Несмотря на обработку специальными составами, нанести вред материалу, к примеру, привести к его растрескиванию все же может увеличенный уровень сырости. Во избежание этого совершать отделочные работы с использованием продукции высшего класса следует исключительно в помещениях, в которых степень влаги находится в пределах допустимой нормы.

Эта вагонка выглядит весьма оригинально и солидно, отлично подходя для гостиной, коридора, жилых комнат и других подобных мест, но поскольку ее изготовление осуществляется методом сращивания, когда производится склеивание идеальных кусков мелкой и средней протяженности, она имеет очень внушительную стоимость, что соответствует высочайшему качеству готовой продукции.

Класс A

Более доступная по стоимости вагонка, что тоже имеет внешне привлекательный вид, но чаще всего на ее поверхности все же присутствуют мелкие сучки, хотя и в достаточно небольшом количестве. Иных дефектов у такой древесины не бывает, и быть не должно. Материал этого класса отличается наибольшей устойчивостью к воздействию влаги, перепадам температуры и механическим нагрузкам. Несмотря на данные особенности до применения древесины по прямому предназначению она нуждается в предварительно качественно выполненной сушке и обработке защитными составами. С учетом всех особенностей такой материал является самым востребованным на рынке и ему крайне часто отдается предпочтение, когда производится отделка жилых помещений.

Класс B

В сравнении с двумя предыдущими разновидностями отделочного материала она имеет менее привлекательный внешний вид, большее количество сучков, которые могут обладать не только средними, но и крупными габаритами, а также на поверхности досок могут присутствовать некоторые не слишком существенные дефекты, например, неглубокие трещины, что тоже отрицательно сказываются на их визуальном облике. Из-за наличия подобных изъянов такое дерево менее предпочтительно для обшивки жилых помещений и пользуется заметно меньшим спросом.

С учетом этого вагонка класса B отлично подходит для отделки балконов, стен и потолков внутри беседок и дач или когда возникла потребность обшить какое-то подобное место при достаточно небольших затратах. Если все же есть желание отдать ей предпочтение при проведении ремонта в одном из жилых помещений, то следует учитывать, что для доведения древесины до надлежащего состояния приходится приложить значительно больше усилий и потратить более существенное количество времени, выполняя своими руками дополнительно шлифовку и заделку имеющихся дефектов шпаклевкой.

Класс C

Материал самого низкого качества, который поступает в продажу по крайне дешевой стоимости, благодаря чему совершить его покупку способен практически любой желающий. Такие обшивочные доски имеют множество сучков, сквозных трещин и иных дефектов, снижающих технические показатели и ухудшающих внешний вид древесины. Учитывая все особенности дерева класса C, его в основном выбирают при отделке кладовых и иных нежилых помещений, визуальный облик которых отходит на задний план, а также при осуществлении работ снаружи, к примеру, при потребности обшить сарай или другое хозяйственное сооружение, что находится на улице.

Габариты и виды деревянной вагонки

Материал выступает в качестве отдельных досок, которые вплотную фиксируются друг к другу. В соответствии с ГОСТами они могут обладать разнообразными габаритами, но зачастую протяженность древесины отечественного изготовления варьируется в пределах 0,2-6 м, ширина – 7,6-20 см, а толщина 1,2-4 см.

Размеры деревянной вагонки европейского производства несколько разнятся. Наиболее распространенным является материал с протяженностью в диапазоне от 0,5 до 6 м, шириной в 8, 10, 11, 12 см и толщиной в 1,3, 1,6 и 1,9 см. Помимо габаритов одна из основных ее отличительных особенностей заключается в заметно меньших погрешностях, которые имеет готовая продукция.

Для обшивки помещений обычно выбираются доски толщиной до 1,6 см. Если же предстоит выполнить отделку потолка балкона, то оптимально отдавать предпочтение доскам, обладающим минимальной толщиной. Такая вагонка имеет незначительный вес и подходящий уровень прочности. Элементы более крупной толщины следует выбирать, если отдается предпочтение материалу с огромной протяженностью, поскольку в этой ситуации доски способны прогнуться от собственной тяжести.

Помимо разных габаритов деревянная вагонка отличается и профилем. Благодаря обширному ассортименту предоставляется возможность добиться оформления помещений и построек с улицы любым желаемым образом. Виды материала можно также сочетать, создавая предельно оригинальную отделку. На текущий момент в продаже чаще всего можно увидеть деревянную вагонку следующих разновидностей:

• Стандарт. Классический профиль, который в месте фасок обладает ярко выраженными углами. Доски с таким профилем даже несмотря на свою крайне доступную стоимость весьма хорошо выглядят и полноценно выполняют требуемые функции, благодаря чему являются наиболее часто встречающимися и пользуются достаточно высоким спросом.
• Блок-хаус. Визуально этот материал крайне похож на оцилиндрованное бревно, ввиду чего отделанное им здание снаружи или внутри выглядит так, словно оно выполнено из сруба. Спереди блок-хаус обладает округлой формой, а сзади он является прямым, благодаря чему никаких сложностей в процессе его монтажа тоже не возникает.
• Евровагонка. Такие доски располагают более углубленным пазо-гребневым соединением и шипом с увеличенными габаритами. Благодаря этой технологии изготовления материала достигается улучшение вентиляции в помещениях, а также проще происходит устранение влаги и других испарений из них. Евровагонка имеет гладкую поверхность и значительно чаще встречается в продаже в европейских странах. Зачастую предпочтение ей отдается при потребности обшить фасад того или иного сооружения. Помимо этого она обходится существенно дешевле вагонки штиль, благодаря чему нередко и используется вместо нее также при отделке помещений внутри домов.
• Вагонка Softline. У досок данной разновидности углы являются сглаженными, выступая в качестве барьера для образования сколов на ее поверхности. Кроме этого замочный шип у нее тоже имеет закругление, которое способствует более простому соединению материала между собой, делая процесс его вхождения в паз заметно удобнее.
• Вагонка штиль. Аналог предыдущей разновидности материала с наличием идеально гладкой наружной поверхности, единственной отличительной особенностью которого является отсутствие закругленного шипа, что в этом случае обладает прямоугольной формой. Используется при отделке стен и потолков внутри помещений.
• Американка. Вагонка этого профиля визуально напоминает натуральный брус и ввиду своих довольно внушительных габаритов обычно ей отдается предпочтение, когда требуется обшить ту или иную постройку снаружи. В продажу материал поступает шириной от 14 см, толщиной в пределах 2-2,5 см и протяженностью от 6 м. Монтаж такой вагонки осуществляется внахлест, благодаря чему она имеет достаточно качественную защиту от разных отрицательных воздействий окружающей среды.
• Ландхаус. Наиболее дорогостоящий вид отделочного материала с наличием традиционного замка, на наружной поверхности которого присутствует сложный рисунок. Помимо продольных узоров у такой вагонки могут иметься и поперечные орнаменты, способствующие существенному улучшению ее внешнего вида.
• Двухсторонняя. Обе стороны досок являются лицевыми.

После ознакомления с особенностями разных видов деревянной вагонки становится проще определиться с подходящим для себя вариантом, если ее покупку еще только предстоит совершить.

Расчет количества необходимого материала

Такая потребность возникает в любом случае и при ее правильном выполнении удается избежать приобретения огромных излишков или недостаточного количества досок, которые придется повторно ехать и докупать. Осуществлять покупку дерева все же нужно с некоторым запасом (порядка 10%), поскольку имеется вероятность, что во время транспортировки или в процессе проведения монтажных работ несколько из них подвергнутся повреждению или уйдут в отходы, особенно если обшиваемое им помещение или фасад здания обладает нестандартными габаритами или сложной формой.

В последнем случае материал приходится регулярно подрезать в соответствии с ними, что и приводит к образованию множества обрезков. Кроме этого есть вероятность приобретения части вагонки с наличием брака, ввиду чего при ее выборе необходимо выполнять внимательный визуальный осмотр, позволяющий избежать покупки досок или сократить таковые до незначительного количества, что имеют те или иные дефекты, способные ухудшать как внешний вид, так и технические показатели отделки. По этой причине если подобное произойдет, то в результате некоторые из них тоже не будут использованными по прямому предназначению, что повлечет к увеличению расходов.

Для удобства не только расчета материала, но и его дальнейшего монтажа оптимально заблаговременно составить чертеж на бумаге. В таком случае первоначально необходимо определиться с направлением фиксации вагонки к потолку. В качестве примера можно рассмотреть помещение с габаритами в 2,5х3,3 м, для которого является подходящим вариантом приобретение досок с 3 м протяженностью. Их фиксацию придется совершать по ширине в 2,5 м с подрезанием излишков в 50 см. Если же отдать предпочтение иному способу закрепления отделочного материала, то потребуется дотачивать изделия, что будет визуально проглядываться по завершении монтажных работ.

Внутри помещений обычно применяются доски толщиной до 16 мм, а снаружи выбирается та, у которой этот показатель достигает 18 мм и больше. К примеру, для выяснения количества изделий, что нужны для отделки потолка евровагонкой, следует определить площадь 1 такого элемента и связать ее с общими габаритами обшиваемой поверхности. В случае, когда отдается предпочтение доскам с шириной в 9,5 см и протяженностью в 3 м, то с учетом ранее указанных размеров помещения (2,5х3,3 м) для его отделки надо 330 см разделить на 9,5 см и в результате получается 35 досок.

Выявленное количество изделий является минимально требуемым и учитывая ранее приведенные нюансы следует добавить к полученному значению около 10% запаса. В итоге в этой ситуации оптимально совершать покупку дополнительных 3-5 досок, чтобы общая численность приобретаемых элементов длиной в 3 м достигала 38-40 штук. Если же протяженность выбранной деревянной вагонки составляет 6 м, то потребуется выполнять покупку вдвое меньшего количества материала (19-20 досок).

Подготовительные работы

Перед монтажом вагонки к предварительно возведенному каркасу, к которому и предстоит совершать ее фиксацию необходимо также осуществить соответствующие мероприятия. Первоначально до проведения основных работ требуется снять побелку, штукатурку или иной старый отделочный материал. Если штукатурная или другая подобная смесь хорошо держится на основании и не имеет существенных повреждений, то ее можно оставить. Кроме этого следует произвести очистку потолка от грязи и осуществить его просушку, если на нем присутствуют подтеки.

При обнаружении на поверхности трещин их необходимо расшить посредством шпателя и совершить очищение. Пятна жира нужно снять при помощи спиртового раствора. Поры железобетонных плит при нахождении в условиях с увеличенной влажностью способны подвергаться заражению опасными бактериями. Во избежание появления в помещении плесени и соответствующего неприятного запаха необходимо покрыть перекрытия специальным антибактериальным составом.

По завершении очистки, обработки и высыхания, потолок следует заделать цементно-песчаной смесью. Добиться устранения незначительных трещин, впадин и выпуклостей можно в ходе шпатлевания. Доводить поверхность до идеально ровного состояния без потребности, важно лишь совершить заполнение пустот, если они имеются и обеспечить качественное сцепление с основанием.

После выполнения всех работ требуется также подготовить инструменты и материалы, которые необходимы в процессе возведения каркаса и закрепления к нему вагонки. К их числу относится следующее:

• Ударная дрель со сверлами по бетону. С их помощью удастся произвести отверстия под дюбели, используемые при создании каркаса.
• Отвертка или шуруповерт.
• Рулетка, карандаш для нанесения разметки, уровень и строительный уголок. Позволяют провести монтажные работы корректно, исключив возможные ошибки.
• Электрический лобзик или ножовка по дереву. При потребности, которая с огромной вероятностью возникнет в ходе закрепления деревянной вагонки, оба инструмента помогут выполнить ее подрезание. Если предстоят масштабные работы, то предпочтительнее пользоваться электрическим приспособлением, что во время распила пиломатериала требует прикладывания меньших усилий и позволяет ускорить процесс.
• Ножницы по металлу. Посредством них удастся с легкостью резать профиль для гипсокартона, используемый в качестве основного материала при сооружении металлического каркаса, если предпочтение отдается ему.
• Молоток. Потребуется при монтаже деревянной вагонки, закрепляемой посредством гвоздей.

Дальше важно определиться с материалом, из которого будет сооружаться каркас, ведь его приобретение тоже необходимо произвести заблаговременно, чтобы точно знать, какой набор инструментов будет нужен в процессе выполнения дальнейших работ, и предварительно ознакомиться с сопутствующими нюансами. Возведение конструкции из древесины оптимально осуществлять в жилых помещениях с обычными условиями, а если в комнате увеличенный уровень влаги, то лучшим вариантом является использование металлического профиля.

Материал для каркаса

Для создания деревянной обрешетки необходимо совершить покупку бруса, толщину которого следует подобрать с учетом особенностей конструкции, к примеру, если в ходе ее монтажа планируется дополнительно утеплить потолок. Сечение выбранных реек в обязательном порядке не должно быть меньше 20 мм. Крайне часто сооружение деревянного каркаса производится с использованием бруса толщиной 4х4 см.

Обратите внимание! Если планируется монтаж дополнительного утеплителя, то брус требуется приобретать с запасом. В процессе установки теплоизоляционного материала нужно избегать его слишком сильного прижатия. Оно должно происходить свободно с исключением дополнительного зажима. В противном случае чересчур жестко закрепленный утеплитель способен утратить собственные свойства.

Для установки деревянного каркаса можно прибегнуть к использованию саморезов или кронштейнов, выполненных из стали. Последние крепежные элементы отличаются большей надежностью. После покупки древесины до начала проведения монтажных работ во избежание ее деформации в ходе дальнейшей эксплуатации требуется в обязательном порядке дождаться окончательного высыхания материала. Крайне желательно перед этим обработать дерево антисептиком, обеспечивающим его защиту от возникновения плесени и предотвращающим гниение.

Дальше брус следует просушить при комнатной температуре на протяжении 14-20 дней, для чего надо укладывать изделия штабелями, не забывая о размещении подкладок между рядами. Пользоваться строительным феном или иными обогревательными приборами для увеличения скорости высыхания нельзя, поскольку при таком воздействии будет происходить быстрое и неравномерное испарение влаги, которое станет причиной образования трещин и других деформаций у материала.

Если каркас все же будет выполнен из металлического профиля, то следует учитывать увеличенные по сравнению с предыдущим вариантом расходы. Для создания такой конструкции необходимо приобретать следующие элементы:

• Профиль CD. Выступает в качестве основы каркаса.
• Профиль UD. Его закрепление совершается по периметру всего помещения.
• Крабы. Имеют вид крестообразных креплений и П-образного крепежа.

Помимо вышеуказанных компонентов требуется также осуществить покупку саморезов, используемых в качестве крепежных элементов.

Подготовка вагонки к монтажу

Приступать к закреплению материала к потолку сразу после его покупки крайне нежелательно ввиду определенных особенностей самой древесины. Первым делом с приобретенной вагонки нужно совершить снятие упаковки. Следом необходимо выполнить осторожное раскладывание отделочного материала на ровной поверхности, в качестве которой оптимально, чтобы выступали деревянные доски.

Дальше требуется выждать некоторое время, пока произойдет его акклиматизация к условиям помещения и полноценное высыхание. От продолжительности и степени сушки древесины напрямую зависит качество конечной работы. По этой причине если предстоит осуществлять фиксацию досок внутри здания, то их высыхание должно происходить в том же помещении, в котором они в дальнейшем и будут использоваться в качестве отделки.

Обратите внимание! Специалисты советуют не спешить с проведением закрепления деревянной вагонки к потолку, дождавшись ее окончательной просушки. Обычно они рекомендуют, чтобы материал отлежался около 3 месяцев, но в случаях, когда подобная возможность отсутствует и не получается ждать так долго, то период высыхания можно сократить до нескольких недель.

Пренебрегать уровнем влаги отделки не стоит. При ее существенном отличии от влажности помещения спустя некоторое время после выполненного монтажа она способна подвергнуться деформациям в виде щелей между изделиями и даже трещинами на наружной поверхности, что отрицательно скажется на внешнем виде отделки в целом и потребует проведения повторных ремонтных работ для устранения возникших повреждений.

Как обшить потолок вагонкой своими руками: пошаговая инструкция

После осуществления всех подготовительных мероприятий можно приступать к возведению каркаса из заблаговременно приобретенного и при потребности подвергнувшегося сушке материала. Если конструкция создается из деревянного бруса, то действия нужно производить следующим образом:

1. Первым делом надо нанести разметку. Расстояние между элементами каркаса обычно варьируется в пределах от 40 до 60 см в зависимости от протяженности вагонки, чтобы было исключено ее провисание, а также с учетом ширины утеплителя, если его укладка планируется. При монтаже теплоизоляции, к примеру, минеральной ваты, шаг следует делать где-то на 5 мм меньше габаритов, которыми обладают плиты.

Обратите внимание! Если в качестве отделочного материала выбрана евровагонка, то элементы каркаса необходимо устанавливать на дистанции около 25 см друг от друга.

2. Дальше можно приступать к закреплению деревянного бруса к потолку посредством саморезов или стальных кронштейнов в соответствии с ранее выполненной разметкой, в обязательном порядке постоянно пользуясь в процессе проведения работ уровнем. В случае необходимости отрегулировать положение элементов можно применять пластины из древесины разной толщины, которые следует подкладывать под изделия. В результате после закручивания всех требуемых крепежей при монтаже бруса к перекрытиям удается добиться создания прочного основания.

Важно! При фиксации деревянного каркаса к бетонным перекрытиям в качестве крепежных элементов следует использовать дюбели. Первоначально нужно определиться с местами, где они будут вкручены. Далее требуется проделать сквозные отверстия под них в брусе, а затем посредством твердосплавного сверла на глубину в 4-5 см в бетоне. При монтаже каркаса из древесины сечением 4х4 см оптимально использовать 8 см дюбели диаметром в 40 мм. Обычно их достаточно устанавливать каждые 40-50 см. Если же брус имеет более внушительные габариты, то нужно брать крепежи с большей протяженностью.

Следует также учитывать, что погрешности способны проявиться даже в ходе закрепления финишной отделки, приведя к наличию визуально выделяющихся на общем фоне неровностей. По этой причине крайне желательно осуществлять работы с использованием лески, которую необходимо натягивать вдоль намеченных полос разметки, что помимо этого предоставляет возможность исключить потребность в регулярном применении строительного уровня.

Производить монтаж элементов каркаса нужно совместно с помощником. Во время, когда будет требоваться сверлить и прикручивать бруски он должен быть способным совершать их удерживание и делать это на максимально близкой дистанции к натянутой леске. При потребности им также должно выполняться подкладывание регулировочных пластин под элементы обрешетки.

3. После фиксации всех бруском в случае необходимости можно приступать к утеплению конструкции, устанавливая выполненный в виде плит или в форме рулона теплоизоляционный материал в свободное пространство между ними.
4. В завершение следует осуществить натягивание парозащитной пленки, которая исключит проникновение влаги и ее достижение деревянных элементов каркаса.

На этом сооружение обрешетки из брусков является оконченным и если вагонка уже приобретена и подготовлена соответствующим образом, то можно приступать к закреплению финишной отделки к созданной конструкции.

В противном случае каркас возводится из алюминиевого П-образного профиля, часто используемого, когда возникает потребность выровнять стены или сделать потолок из гипсокартона. Их монтаж совершается с применением специальных подвесов, имеющих вид полос металла с наличием отверстий для дюбелей, которые выставляются на дистанции в 50 см друг от друга. В процессе установки каркаса края этих элементов подгибаются, обхватывают П-образный профиль с обеих сторон и закрепляются к нему посредством шурупов.

Фиксацию металлических реек надо выполнять в соответствии с ранее сделанной разметкой с соблюдением шага в пределах 40-50 см таким образом, чтобы ноги изделий были повернуты в сторону основания и упирались в него. Дальнейшее же закрепление вагонки совершается к верхней стороне профиля посредством шурупов. Предварительно перед фиксацией отделочного материала к каркасу изделия также требуется прикладывать к нему и проделывать отверстия под крепежные элементы. При возникновении потребности резать профиль данную процедуру можно с легкостью произвести, к примеру, при помощи ножниц по металлу.

Помимо этого по периметру помещения еще необходимо выполнить монтаж пристенного профиля, устанавливаемого посредством дюбелей. Его надо закреплять сверху стены на одной высоте с иными элементами каркаса. Шурупы и дюбели, используемые при фиксации профиля в этой ситуации комфортнее забивать посредством молотка, чем закручивать. В выполненных из газобетона или древесины зданиях применения последних крепежей можно избежать, осуществляя вкручивание в основание лишь первых протяженностью от 3 см.

После завершения возведения металлического или деревянного каркаса можно начинать обшивать потолок вагонкой. Сделать это достаточно легко своими руками даже самостоятельно, но помощник все же в любом случае будет не лишним. Если предстоит закрепление материала с большой протяженностью, то его наличие и вовсе является обязательным.

Обратите внимание! Производить работы не рекомендуется при высокой сырости и температуре менее +10°C.

Дальше можно приступать к перпендикулярному относительно элементов обрешетки закреплению вагонки. Взяв первую доску, ее нужно плотно приложить к направляющим у одной из стен шипом к ней и выполнить фиксацию посредством гвоздей или шурупов. Следующее изделие и все последующие требуется вставлять в паз к предыдущим элементам и совершать их закрепление аналогичным образом с использованием уровня, предварительно при потребности подрезая отделочный материал. В итоге у каждой из стен также должен быть оставлен зазор порядка 5-10 мм, который позволит избежать деформаций при расширении и сжатии древесины при изменениях температуры.

Если крайняя доска у противоположной стены нуждается в распиле, то крайне желательно, чтобы она оказалась в месте, что визуально слабо проглядывается. Подходящим вариантом является область с наличием штор или высокого шкафа. При необходимости совершить монтаж вагонки неполными рядами лучше всего делать это над входной дверью, поскольку при вхождении в помещение это место незаметно, а при выходе из комнаты на нем в основном внимание не акцентируется. Все нужные отверстия под осветительные приборы и трубы требуется делать в вагонке в процессе выполнения основных работ, благодаря чему удастся избежать возможных ошибок.

Обратите внимание! Совершая закрепление отделки в местах вхождения шипов в пазы, удается добиться маскирования шляпок крепежных элементов, которые во избежание образования в дальнейшем разводов и следов ржавчины должны быть выполнены из нержавеющих материалов. В противном случае при фиксации досок снаружи по окончании монтажных работ их необходимо спрятать, воспользовавшись предназначенной для древесины шпаклевкой.

Кроме этого в качестве крепежных элементов можно использовать кляймеры, имеющие вид скоб, которые обхватывают сторону паза, что располагается ближе к перекрытию, благодаря чему они тоже после закрепления замаскированы от взора. Их фиксация к основанию совершается посредством саморезов. Монтаж вагонки с применением кляймеров отличается большей надежностью и предоставляет возможность исключить потребность в проделывании сквозных отверстий в отделке. С учетом этого в будущем материал можно демонтировать без повреждений и если необходимо повторно установить в ином месте.

На следующем этапе можно приступать к закреплению плинтуса, который позволяет скрыть ранее оставленные по периметру потолка зазоры, а также придать поверхности завершенного внешнего вида. Осуществлять его фиксацию нужно не к вагонке, а к самой стене, поскольку спустя время он будет двигаться совместно с потолочной отделкой. Крепить плинтус можно посредством жидких гвоздей, клея, саморезов, специальных клипс и других аналогичных крепежей и составов.

По окончании работ можно покрасить вагонку и иные деревянные элементы подходящей краской, полакировать или обработать иной красящей смесью. С их помощью удается не только сделать материал более привлекательным, но и обеспечить его защиту от ряда неблагоприятных воздействий, способных привести к сокращению срока эксплуатации и ухудшению его внешнего вида.

После выяснения как обшить потолок вагонкой своими руками и всех важных нюансов можно определиться, какие материалы необходимы в процессе монтажа, а затем приступать к проведению подготовительных мероприятий, чтобы каркас и в дальнейшем закрепленная к нему отделка выглядела красиво и не нуждалась в замене на протяжении многих лет.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Лучшие типы изоляции транспортных контейнеров

Изоляция — это материал, который отделяет вас и вашу комфортабельную комнату с кондиционированным воздухом от экстремальных температур на открытом воздухе. Обдумывая, как утеплить транспортную тару, существует довольно много вариантов со своими плюсами и минусами.

Вам, вероятно, понадобится изоляция для вашего дома в транспортном контейнере, но какая изоляция лучше? Ответ может варьироваться в зависимости от вашей ситуации и целей.

В этой статье

Эта статья ответит на все ваши вопросы об изоляции транспортных контейнеров.Дома-контейнеры для хранения популярны в наши дни, но вам нужно знать, что нужно, чтобы по-настоящему превратить их в жилое пространство.

Сначала мы рассмотрим наиболее важные соображения при выборе типа изоляции, затем мы рассмотрим типы изоляции, которые вы можете выбрать, и в заключение рассмотрим некоторые альтернативы изоляции.

Возможно, вы слышали, что изоляция из полиуретановой пены — единственная разновидность, которую стоит рассмотреть для транспортных контейнеров. Как вы узнаете ниже, это не всегда так.

Цель этой статьи — дать вам исчерпывающее руководство не только для понимания изоляции в целом, но и для того, чтобы выбрать тип изоляции, наиболее соответствующий вашим потребностям. Сюда могут входить такие факторы, как размер контейнера, географическое положение и климат, а также специфические характеристики изоляции, такие как цена, качество и т. Д.

С учетом сказанного, давайте начнем с обсуждения контролирующих факторов и различных типов изоляции дома.

Что такое изоляция?

Если бы у вас была веранда или патио под открытым небом, где летом жарко, вы бы оборудовали ее кондиционером? Конечно же, не без ограждения, построив стены!

Вы хотите, чтобы кондиционированный воздух (воздух, который был намеренно охлажден или нагрет, в зависимости от сезона) был отделен от наружного воздуха.В противном случае вы кондиционируете окрестности (возможно, вы слышали это от родителей, когда оставляли входную дверь открытой!)

Если вы построите стены вокруг своего крыльца из газет или пищевой пищевой пленки, они не будут очень эффективны для регулирования умеренного климата (даже если они будут удерживать воздух отдельно). Почему нет?

Тонкая стена не может эффективно предотвратить передачу тепла от теплой стороны к холодной. Хотя на самом деле воздух не может проходить через стену, тепло, содержащееся в воздухе, МОЖЕТ проходить через материал стены.Таким образом, даже если воздух разделен, эффективность использования энергии будет довольно низкой. Мы рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о теплопередаче в домах из контейнеров, прежде чем идти дальше, если вы пока не понимаете ни одну из концепций!

Таким образом, изоляция — это материал, специально разработанный для предотвращения прохождения тепловой энергии через стены (а также потолок и пол) вашего дома в транспортном контейнере. Обычно он улавливает воздух или другие газы в сложной матрице крошечных ячеек или проходов.

По сравнению с твердыми телами и жидкостями газы плохо проводят тепловую энергию, что делает их отличными изоляторами. Ограничивая газы миллионами крошечных ячеек, вы уменьшаете роль конвекции в газе, дополнительно повышая изоляционные свойства материала.

В большинстве случаев, когда мы говорим о теплоизоляции, мы конкретно говорим о проводящем (и, в меньшей степени, конвективном) тепловом потоке. Сопротивление этому тепловому потоку измеряется с помощью «R-значения», которое по совпадению соответствует рейтингу изоляции (чем выше, тем лучше).Тепловой поток через излучение играет важную роль, о чем будет сказано ниже.

Важное примечание для наших читателей, использующих метрическую систему (единицы СИ): R-значения, выраженные в этой статье, где-либо на нашем веб-сайте и в большинстве американских публикаций, основаны на английских единицах или фунтах-дюймах. Чтобы преобразовать в SI R-значение, вам нужно умножить на 0,1761101838. Прочтите эту статью в Википедии для получения дополнительной информации о преобразовании единиц измерения.

Зачем нужна контейнерная утеплитель для дома?

Изолируя транспортный контейнер, вы отделяете кондиционированное воздушное пространство от окружающей среды.То же самое вы обычно делаете почти со всеми закрытыми конструкциями, в которых есть климат-контроль. Как объяснялось ранее, изоляционный материал помогает удерживать тепло с более теплой стороны от перехода к более холодной стороне. Это увеличивает энергоэффективность вашего контейнерного дома за счет снижения количества энергии, необходимой для регулирования внутренней температуры.

В отличие от некоторых более традиционных типов жилого строительства, дома из морских контейнеров имеют дополнительную проблему, заключающуюся в том, что внешний вид полностью выполнен из стали.Учитывая, насколько хорошо сталь проводит тепловую энергию, она особенно неэффективна для поддержания температуры в вашем воздушном пространстве, отличной от температуры воздуха снаружи. Поэтому изоляция часто требуется больше для домов из морских контейнеров, чем для других типов строительства.

И давайте не будем забывать, что сталь контейнерного дома может поглощать огромное количество лучистой энергии летнего солнца, становясь на самом деле горячее, чем окружающий воздух. Проще говоря, немодифицированные транспортные контейнеры отлично предотвращают попадание наружного воздуха внутрь.Однако они плохо удерживают тепло от прохождения сквозь стены.

Тем не менее, тот факт, что дома-контейнеры плохо предотвращают передачу тепла, не означает автоматически, что вам нужна изоляция. Другой фактор, который следует учитывать, — это климат.

Как климат влияет на ваше решение об изоляции

Если вам посчастливилось (или достаточно легко!) Жить в месте с климатом, который подходит вам для жизни без дополнительного охлаждения или обогрева, возможно, вам не понадобится изоляционный материал для вашего транспортного контейнера.Такие районы, как южная Калифорния и части Средиземного моря, отличаются тем, что многие считают идеальным климатом.

С учетом сказанного, некоторым людям все еще требуется отопление и кондиционирование воздуха в таких климатических условиях… и поэтому им следует серьезно подумать об изоляции. Потребуется ли вам климат-контроль в вашем доме в транспортном контейнере или нет, зависит от ваших личных предпочтений в отношении того, что является «удобным». С добавлением вентиляторов для теплого климата и теплой одежды в более холодном климате вы сможете выдерживать нормальные температуры без каких-либо дополнительных изоляционных материалов.

Если вы не живете в таком месте, мы настоятельно рекомендуем вам изолировать контейнеры для хранения, но вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вам нужно будет взвесить затраты на изоляцию (единовременные затраты) и текущие затраты на отопление и охлаждение для работы вашего кондиционера и / или обогревателя.

Вам также может понадобиться кондиционер или обогреватель большего размера, чем если бы вы изолировали свой контейнер. Со временем любые деньги, сэкономленные на изоляционных материалах , а не , быстро исчезают, поскольку вы платите все больше и больше за энергию, чтобы поддерживать приемлемый климат в транспортном контейнере.

Подводя итог, если вы не живете в наилучшем климате, вам, вероятно, придется изолировать свой грузовой контейнер. И если вы решите отказаться от изоляции, есть реальная вероятность, что вы пожалеете об этом из-за всех дополнительных денег, которые вам придется потратить на отопление и охлаждение. Вы обязательно оцените преимущества изолированного транспортного контейнера гораздо чаще, чем нет.

Одно предостережение: если вы не изолируете контейнер, ваш дом будет труднее нагревать и охлаждать, он также может быть подвержен конденсации воды, что может привести к ряду проблем, таких как коррозия и плесень.В нашей статье о конденсации мы говорим об этом подробно, и ее обязательно должны прочитать все потенциальные домовладельцы морских контейнеров.

Где разместить утеплитель контейнера

Стены большинства типов зданий состоят из нескольких слоев материалов. Поверхность, которую вы видите внутри, не из того же материала, что и снаружи. Между ними находятся несколько слоев материалов, обеспечивающих структуру, огнестойкость, защиту от атмосферных воздействий, теплоизоляцию, пароизоляцию и т. Д.

В домах из морских контейнеров сам контейнер является одним из таких слоев.И вы должны принять решение о том, где будет располагаться обшивка контейнера в общей системе стен.

Самый распространенный ответ — разместить изоляцию внутри внутренних стен внутри транспортного контейнера. Эти каркасные стены в любом случае добавляются к большинству конструкций в качестве места для прокладки сантехники и электричества, а также в качестве точки крепления для гипсокартона или других внутренних поверхностей. Имеет смысл только добавить изоляцию в полости между стойками. Затем вы можете более или менее оставить внешнюю часть контейнера как есть, если хотите.

Однако некоторым людям больше подходит внешняя изоляция. В этом случае вы размещаете изоляцию вне контейнера, а затем покрываете эту изоляцию каким-либо погодостойким покрытием. Это дает преимущество увеличения внутреннего пространства и более контролируемого внешнего вида для тех, кто хочет защитить или спрятать сами транспортные контейнеры.

Факторы, которые следует учитывать при выборе изоляции транспортного контейнера

Выбрать лучшую изоляцию для вашего дома сложнее, чем вы думаете.У каждого типа есть плюсы и минусы, которые могут иметь или не иметь особого отношения к конкретным условиям ваших транспортных контейнеров.

Мы сделаем все возможное, чтобы подробно обсудить некоторые из этих критериев при рассмотрении каждого типа изоляции. Однако знайте, что могут быть некоторые различия в зависимости от региона и производителя, поэтому всегда проводите собственное исследование.

Основные факторы, которые следует учитывать при оценке вариантов изоляции, включают:

• Общая производительность: На рабочие характеристики влияют такие факторы, как материал, захваченный газ, структура с открытыми и закрытыми ячейками и т. Д.
  • R-value: Насколько хорошо материал предотвращает передачу тепловой энергии для данной толщины
  • Утечка воздуха: Насколько хорошо изоляция предотвращает прохождение воздуха через нее (что, как уже обсуждалось, является отдельной, но связанной проблемой, связанной с блокированием теплопередачи)
  • Паропроницаемость: Насколько хорошо изоляция предотвращает проникновение пара через нее и удержание в ней
• Стоимость: Фактор как материальных затрат, так и затрат на рабочую силу / оборудование в зависимости от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете подрядчика.Помните, что если вы делаете это самостоятельно, стоит подумать о простоте установки и необходимых инструментах.
• Экологичность: Многих людей привлекает доставка контейнерных домов, потому что они хотят строить и жить экологически чистым способом. Эти материалы довольно сильно различаются по степени воздействия на окружающую среду при их производстве и установке

Типы изоляции транспортных контейнеров

Мы собираемся обсудить здесь пять широких категорий изоляционных материалов, сгруппированных по их физической форме, которая тесно связана с тем, как они применяются.Подобно арахисовому маслу и арахису, которые можно отнести к двум различным категориям продуктов питания (или яблочному пюре и яблокам, или… мы просто остановимся на этом!), Некоторые изоляционные материалы могут на самом деле соответствовать более чем одной категории ниже, если их можно купить и применить в разными способами (мы смотрим на вас, пенополиуретан и целлюлоза).

Самая важная часть распознавания различий между материалами и определения того, как они влияют на ваши личные обстоятельства, чтобы вы могли выбрать лучший тип изоляции для вашей ситуации.С учетом сказанного, давайте перейдем к различным вариантам!

Нетрадиционная изоляция

Эта категория изоляции состоит из материалов, которые несколько нетрадиционны, часто выбираются хотя бы частично из-за их экологичности и обычно считаются «дешевой» изоляцией. Их производительность делает их менее подходящими для большинства владельцев, учитывая их низкую R-ценность на дюйм, если только экологичность не является вашим главным приоритетом, и вы готовы пожертвовать ради этого внутренним пространством.

Хотя это, безусловно, экономичные формы изоляции, их практичность, как правило, не очень высока. Они могут подойти для более умеренного климата, где колебания температуры не такие резкие.

• Тюк соломы: Очень похож на тюк соломы, который вы можете использовать, чтобы кормить лошадь, но вместо этого сложенный, как блоки. Из-за размера тюков соломы это будет работать только для изоляции снаружи контейнера.
• Hempcrete: Материал, похожий на бетон, но менее прочный, изготовленный из конопли.

Изоляционное одеяло

Поставляется в виде изоляционных войлоков (отрезанные отрезки, соответствующие стандартной высоте стены) и рулонов (длинные свернутые куски, которые необходимо отрезать до нужной длины во время установки). Изоляция одеяла несколько «пушистая», сжимаемая и не самопроизвольная. -поддержка. Это очень похоже на одеяло, которым вы можете согреться в своем доме зимним вечером, за исключением более толстого и сделанного из других материалов. Практически во всех случаях в утеплителе одеяла используются длинные волокна, помещенные в небольшое пространство, что фактически делает его открытым.

Изоляция

Blanket предназначена для закрепления в полостях между шпильками и использует эти шпильки для обеспечения жесткости конструкции, так как она просто упадет в кучу без поддержки. Это один из самых дешевых вариантов, и его очень легко установить, обычно требуется только степлер для крепления к шпилькам.

Разновидности утеплителя одеяла включают:

• Изоляция из стекловолокна: Изготовлена ​​из перегретого песка или переработанного стекла, которое прядут в тонкие волокна.В западных странах это самый распространенный вид дешевого утепления стен.
• Шлаковата, минеральная вата и изоляция из минеральной ваты: Подобна стекловолокну, но изготовлена ​​из минералов / керамики или из «шлака», побочного продукта производства металла
• Овечья шерсть Изоляция: Как бы то ни было, изоляция из стриженной овечьей шерсти
• Хлопок или джинсовая ткань Утеплитель: Изготовлен из хлопка, часто синего цвета, так как большая его часть получена из переработанного денима или синих джинсов.Дороже, но с очень высоким процентом вторичного содержимого

Изоляция одеяла достаточно проницаема для водяного пара, что в традиционной конструкции может быть смягчено с помощью пароизолятора. Однако, как мы обсуждали в нашей статье о конденсации, замедлители образования пара обычно не являются хорошим выбором для контейнерных домов, потому что внешняя металлическая оболочка сама по себе является пароизоляцией, а добавив второй барьер, вы можете в конечном итоге улавливать водяной пар в полостях стены. .

Некоторые волокна, используемые для изготовления изоляционных покрытий, в первую очередь стекловолокно, могут вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательной системы.Перед обращением с этими материалами необходимы надлежащие СИЗ (средства индивидуальной защиты), такие как респиратор, перчатки и защитные очки. Обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) или другим инструкциям на упаковке продукта для получения информации о надлежащих процедурах обращения.

Изоляция со свободным заполнением

Этот тип изоляции основан на нанесении небольших макроскопических (легко видимых невооруженным глазом) кусков изоляционного материала в полость стены. Эти изоляторы обычно требуют полной герметизации полости стены перед применением, в противном случае у вас будет просто куча на полу.

• Целлюлозная изоляция: Изготовлена ​​из переработанной бумажной продукции, которую измельчают, а затем выдувают машиной
• Изоляция из стекловолокна со свободным заполнением: Аналогична стекловолоконным войлокам, но менее плотная и не плотно связанная, чтобы ее можно было вдувать машиной
• Изоляция из вермикулита и перлита: Минералы, которые нагреваются и расширяются, как попкорн, образуя своего рода гранулы из натуральной пены, которые можно добавлять в полости стен.

Учитывая их паропроницаемость, изоляционные материалы с неплотным заполнением не рекомендуются для контейнеров.

Пенопласт

Пенопласт производится вне строительной площадки в большие плиты и изоляционные панели, размер которых предварительно рассчитан на типичную высоту стен. В отличие от утеплителя одеяла, эти изоляционные панели являются самонесущими. Отверстия для таких вещей, как двери и окна, проделываются на месте путем вырезания. Как и в случае с изоляцией из распыляемой пены, газ в вариантах из вспененного пенопласта с закрытыми ячейками иногда может выходить из ячеек и со временем вызывать снижение значения R.

Вспененная пена удобна для самостоятельного использования и может быть прикреплена к шпилькам или даже приклеена прямо к контейнеру.Его можно довольно быстро установить, если вам не нужно делать много разрезов. Некоторые разновидности отливаются под гофры стенки транспортной тары. В противном случае на этих волнистых участках будут большие воздушные зазоры.

Изоляция из вспененного пенопласта

в большинстве случаев имеет наивысшее значение R на дюйм среди всех изоляционных материалов, обсуждаемых в этой статье.

• Изоляция из пенополиуретана с открытыми порами (oc PU Foam): Ячейки из пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкий коэффициент сопротивления теплопередаче.
• Изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами (см. ППУ): «Пенообразователь» заполняет крошечные микроскопические ячейки не воздухом, а другим газом, который обладает лучшими теплопроводными свойствами, увеличивая коэффициент теплопроводности пены.
• Изоляция из экструдированного пенополистирола (EPS): Состоит из небольших пластиковых шариков, которые сплавлены вместе в пенопласт с закрытыми порами. Это белая пена, которую вы привыкли видеть в таких вещах, как кофейные чашки, и именно из нее изготавливаются изоляционные комплекты транспортных контейнеров от таких компаний, как InSoFast.
• Изоляция из вспененного полистирола (XPS): Начинается с расплавленного материала, который выдавливается из формы в листы пенопласта с закрытыми порами. Название похоже на EPS, но немного отличается.
• Полиизоцианурат (Polyiso): Аналогичен полиуретану, но с большей жесткостью

Распылительная изоляция

Распылительная изоляция может быть изготовлена ​​из нескольких материалов, которые наносятся путем распыления или откачки жидкой смеси, которая затем затвердевает в твердое тело.Благодаря тому, как она наносится и прилипает к себе, изоляция от распыления является непрерывной и расширяется в укромные уголки, трещины и трещины. Это образует барьер, препятствующий движению воздуха, а также передаче тепла.

Изоляция из аэрозольной пены при нанесении расширяется, а затем затвердевает, что способствует дальнейшему уплотнению. Тем не менее, это требует обрезки, так как при расширении пена выталкивается за поверхность ваших шпилек.

• Распыляемая полиуретановая пена с открытыми ячейками (ocSPF): Менее желательный тип полиуретановой пенополиуретановой изоляции, так как она имеет более низкое значение R на дюйм из-за допуска движения воздуха между ячейками.
• Распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF): Наиболее распространенная изоляция для транспортных контейнеров, которую мы рекомендуем большинству владельцев. Этот тип изоляции из распыляемой пены обеспечивает одно из самых высоких значений R на дюйм и является хорошим замедлителем образования пара. Существует некоторая проблема с выделением газов после нанесения распылением, поэтому обязательно уточняйте у своего производителя время отверждения и время ожидания перед заполнением. Газ в этих вариантах с закрытыми ячейками иногда может выходить из ячеек и вызывать снижение R-значения в течение нескольких лет.

Отдельный, но связанный вариант — напыляемая нерасширяющаяся изоляция. В отличие от описанных выше типов изоляции из аэрозольной пены, она не расширяется химически при нанесении, но перемещается, полностью заполняя полость.

• Изоляция из целлюлозы с влажным напылением: Изготовлена ​​из измельченной переработанной бумаги. В отличие от обычного обдува, можно использовать специальную оснастку, которая добавляет воду или клеи в месте нанесения (так называемое влажное распыление), которое связывает целлюлозу вместе и позволяет наносить ее на открытые полости стен. .
• Изоляция из цементной пены: Чрезвычайно легкая смесь воды, воздуха и природных минералов, которая напоминает бетон при отверждении, но крем для бритья при первом нанесении и может быть немного рассыпчатым после отверждения, если вы не будете осторожны с ним. Тем не менее, благодаря своим ингредиентам, цементная пена является экологически чистой, нетоксичной и негорючей, несмотря на то, что она уступает изоляции из распыляемой пены по показателю R.

Как видите, возможности довольно обширны.Выбор лучшей изоляции для вас действительно требует правильного понимания ваших собственных факторов принятия решений, таких как бюджет, климат, дизайн и личная переносимость тепла и холода.

Если вы сомневаетесь, посмотрите, что люди в вашем регионе уже делают. Часто проще и дешевле использовать материалы, которые уже распространены в вашем регионе. Также может быть полезен разговор с местным строительным подрядчиком, чтобы получить рекомендации и советы для конкретного участка.

Транспортные рефрижераторные контейнеры

Большая часть этой статьи основана на добавлении изоляции к традиционному морскому контейнеру.Однако есть и другой вариант: приобрести изотермический транспортный контейнер, который использовался для перевозки холодных продуктов, таких как цветы и продукты. У этого варианта есть много плюсов и минусов, но он может быть хорошим выбором, если вы сможете найти эти контейнеры по разумной цене.

Другие идеи по контролю тепловой энергии, которые на самом деле не являются «изоляцией»

Зеленая крыша

Зеленая или живая крыша — это своего рода сад на крыше, сделанный из различных трав и других растений. Почва и растения — не лучшие изоляторы, но они могут помочь блокировать солнечную радиацию, если вы живете в теплом климате.Таким образом, зеленая крыша — это не замена более традиционным формам изоляции, а ее дополнение.

Отличный пример зеленой крыши на заднем дворе дома-контейнера (Источник: Poteet Architects)

Дополнительным преимуществом зеленых крыш является то, что они выглядят круто! С неба ваш контейнерный дом будет выглядеть как еще один клочок земли. И хотя это не лучший вариант для изоляции, он по-прежнему является экологически безопасным и добавляет элемент защиты.

Отражающие / излучающие барьеры

В то время как другие типы изоляции, упомянутые выше, замедляют передачу тепловой энергии за счет теплопроводности (и, в меньшей степени, конвекции), нам все еще нужно подумать о радиации.Как вы знаете из нашей статьи о теплопередаче в домах из морских контейнеров, излучение — наименее понятная форма теплопередачи, но по-прежнему чрезвычайно важна в домах из морских контейнеров.

Если вы не готовы задрапировать контейнер майларовым космическим одеялом, которое обычно носят туристы, создание радиационного барьера, вероятно, потребует какого-либо покрытия. Обратите внимание на разницу между краской и покрытиями, которые специально предназначены для отражения и излучения энергии излучения.

Покрытия

специально разработаны для отражения невидимого инфракрасного света тепловой энергии, и хотя они могут выглядеть как краска, они работают по-другому. Наша статья о покрытиях для прохладных крыш объясняет это гораздо более подробно.

Проектирование пассивного обогрева и охлаждения

Другой вариант — спроектировать свой дом таким образом, чтобы минимизировать количество энергии, необходимое для его обогрева и охлаждения. Для этого существует множество методов, которые выходят за рамки данной статьи.Примеры включают стены тромба, солнечные дымоходы и другие. Эффективность этих методов сильно зависит от вашего климата.

Хотя эти пассивные методы могут быть эффективны в более умеренном климате, их часто бывает недостаточно. Например, самое крутое, что вы когда-либо чувствуете в контейнере с пассивной конструкцией, — это когда вы стоите на улице в тени и дует ветер. Если даже это слишком жарко, пассивного дизайна будет недостаточно.

Принятие решения

Как вы, возможно, уже догадались, общая тема этой статьи — это огромное количество вариантов, доступных, когда дело доходит до изоляции дома из морских контейнеров.Но всегда помните, что изоляция — это лишь часть более широкого плана и конструкции здания.

Утепление контейнерного дома необходимо рассматривать в контексте ваших общих потребностей и архитектурных идей. Это нужно учитывать с первого дня, так как это влияет почти на каждое последующее решение. Он также должен вписываться в ваш общий бюджет и учитывать такие факторы, как климат, простота или сложность установки, размер здания, личные предпочтения и многое другое.

Мы хотим убедиться, что вы довольны доставкой своего транспортного контейнера домой.Как говорится, счастье — это реальность без ваших ожиданий.

Понимая реалии финансовых ресурсов и физики, а также управляя своими ожиданиями в отношении таких вещей, как комфорт интерьера, вы в конечном итоге получите проект, который вам понравится! Так что начните рано и разработайте четкое видение своей мечты о строительстве морских контейнеров.

Найдите необходимое количество времени, чтобы спланировать доставку контейнера домой, который лучше всего подходит для вас, и используйте другие наши статьи и электронную книгу, чтобы ответить на любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть у вас в пути.

Сводка

В вашем распоряжении довольно много вариантов изоляции, и то, что вы выбираете, определяется такими факторами, как ваш климат, дизайн и бюджет. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы, но теперь вы лучше понимаете, что это такое.

Следует помнить, что необязательно использовать только изоляцию определенного типа. Например, вы можете использовать изоляцию из пенополиуретана с закрытыми ячейками для стенок и крыши контейнера, а затем использовать одеяла из минеральной ваты под контейнером, чтобы снизить стоимость.

Можно даже комбинировать утеплители в одной зоне. Например, вы можете использовать минеральную вату под контейнером, а затем распылить на нее пенополиуретан с закрытыми порами на дюйм, чтобы создать герметичное уплотнение. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы понимаете последствия конденсации, если вы находитесь в климате, где это вызывает беспокойство.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими статьями о том, как сохранять контейнер в прохладном состоянии и как поддерживать температуру в контейнере.

Дайте нам знать ниже, что вы думаете о различных вариантах изоляции, доступных строителям домов из морских контейнеров.

ДСП | Wood Products

ДСП изготавливается путем прессования древесной стружки с помощью клея. У плоских прессованных ДСП стружка в основном параллельна поверхности. Стружка в поверхностном слое тоньше, чем в среднем слое, поэтому поверхность ДСП более плотная и компактная, чем в середине.

В стандартных ДСП в основном используется мочевина формальдегид в качестве клея. Количество клея в древесно-стружечной плите составляет 10%, и многие изделия из мелованной плиты классифицируются по классу выбросов поверхностных материалов M1.Классификация материалов включает предельные значения выбросов строительных материалов, предназначенных для интерьеров, а также их классификацию. Класс M1 содержит проверенные на выбросы материалы, выбросы примесей которых соответствуют самым строгим требованиям.

По своим основным свойствам ДСП сопоставима с деревом. Кроме того, благодаря методу производства он имеет следующие преимущества:

• без направления волокон
ДСП
• однородна и имеет одинаковую степень прочности в разных направлениях.
• динамика платы в направлении плоской поверхности небольшая.

Плотность древесностружечных плит колеблется от 650 до 750 кг / м³, поэтому они значительно тяжелее пиломатериалов хвойных пород.

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ДОСКИ

ДСП делятся на семь различных классов в зависимости от их свойств. Свойства классов ДСП определены в соответствии с общеевропейским стандартом SFS-EN 312.Классы древесностружечных плит обозначаются буквой ‘P’ и числом.

Стандарты

для древесностружечных плит не устанавливают требований к качеству поверхности плиты, но производители классифицируют плиту по качеству A и B в зависимости от ее внешнего вида. При определении качества поверхности следует учитывать такие факторы, как качество отделки, гладкость и чистота поверхности, а также дефекты на краях.

Класс	Заявка	Класс пользователя
П1	Строительные плиты для внутренних работ	1
P2	Мебельные щиты для внутренних работ	1
P3	Использование без нагрузки, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная древесно-стружечная плита	2
P4	Устойчивые к нагрузкам плиты для внутренних работ	1
P5	Для применений, которые должны выдерживать нагрузку, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная ДСП	2
P6	Доска пола, выдерживающая серьезные нагрузки, для внутренних работ	1
P7	Для применений, которые должны выдерживать серьезные нагрузки, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная древесно-стружечная плита	2

Стандартные ДСП — это ДСП без покрытия, предназначенные для производства мебели и строительства.Устойчивость к влаге древесностружечных плит классов P3, P5 и P7 значительно повышается за счет использования клея, армированного меламином, при производстве плиты.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Последующие продукты из древесностружечных плит — это в основном плиты, изготовленные для определенных целей с различными покрытиями и обработкой в ​​зависимости от области применения.

ДСП может иметь покрытие из множества различных материалов, например шпон, меламин, ламинат, пластик, бумагу и т. Д.Доски обычно покрываются с обеих сторон, чтобы предотвратить коробление. Также плиты изготавливаются уже загрунтованными под покраску (обработанные шпатлевкой на заводе или покрытые грунтовочной бумагой). Огнестойкость древесностружечных плит может быть улучшена с помощью алкидного наполнителя или меламинового покрытия.

ДСП с покрытием и грунтовкой используется почти в тех же сферах, что и стандартные ДСП. Покрытия улучшают не только поверхностные свойства плиты, но также ее жесткость и прочность.Наиболее распространенный тип древесностружечных плит с покрытием — это плита с меламиновой поверхностью. ДСП используются в облицовке стен, потолка и пола во внутренних помещениях.

Наиболее распространенные размеры плит ДСП с пазами и пазами, предназначенных для облицовки стен и потолка, составляют 600 x 2600 или 2750 мм и 1200 x 2600 или 2750 мм при толщине 12 мм. Шпунт и паз обычно находятся на длинных сторонах досок, и доски обычно уже загрунтованы.

Половые доски имеют шпунтовые и рифленые по всему периметру.Наиболее распространенные размеры досок — 600 х 2400 мм и 1200 х 2400 мм при толщине 22 мм.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КЛАССЫ КАЧЕСТВА ДАННЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

С точки зрения огнестойкости ДСП являются горючими строительными материалами. ДСП без покрытия может соответствовать требованиям класса D-s2 и d2, а ДСП с покрытием (с гладкой поверхностью) может соответствовать требованиям C-s2 и d1.

ЭТАЖИ

Перед установкой плиты проветривают в течение 5-7 дней, максимально приближая их к конечным условиям использования.При установке досок температура и относительная влажность в здании должны быть приближены к будущим условиям использования.

Пол из ДСП с деревянным каркасом

В полах из ДСП с деревянным каркасом поверх деревянного каркаса цокольного или промежуточного этажа устанавливаются ДСП с пазами и пазами (обычно толщиной 22 мм). Зазор между балками не должен превышать 600 мм, доски укладываются длинными сторонами поперек балок перекрытия.Короткие стороны и стыки досок располагаются в месте расположения балок. Доска крепится к каждой балке / опоре как саморезами или гвоздями, так и клеем. Доски также приклеиваются к соседним доскам по месту их гребня и пазов. При установке досок оставляют зазор около 10 мм между ними и окружающими стенами и другими конструкциями. При установке плат необходимо соблюдать следующие инструкции:

• доски крепятся к балкам горячеоцинкованными гвоздями или шурупами диаметром 75 мм, длина которых в 2½ — 3 раза больше толщины плиты.
• Головки гвоздей и шурупов должны быть заглублены на глубину 2-3 мм, а отверстия, где они находятся, не должны заполняться.
• расстояние между гвоздями и шурупами по краю доски 150-200 мм, а в центре доски 250-300 мм.
• В качестве клея используется клей ПВА

Пол из ДСП

В напольном покрытии из плавающих древесностружечных плит поверх изолирующего слоя устанавливаются древесностружечные плиты с пазами и желобками (обычно толщиной 22 мм).Фактическая несущая конструкция пола может быть, например, деревянной или бетонной. Доски склеиваются друг с другом, образуя единую поверхность у выступов и канавок, с зазором около 10 мм между ними и окружающими стенами и другими конструкциями. Давление, необходимое для склеивания, достигается с помощью клиньев рядом с окружающими стенами. Клинья удаляются после высыхания клея. Изолирующий слой, используемый под плитами, может быть из стирокса, полиуретана, пористой древесноволокнистой плиты или достаточно жесткой минеральной ваты.При использовании пенопласта желательно между пенопластом и ДСП прокладывать полиэтиленовую пленку.

Покрытие пола ДСП

Пол из ДСП можно покрыть обычным напольным покрытием. При установке покрытия необходимо соблюдать инструкции поставщика напольного покрытия для конкретного продукта. Перед установкой покрытия желательно провести следующие подготовительные работы:

• Шероховатость на поверхности плиты отшлифована и сглажена специальным наполнителем — при необходимости производится дальнейшая шпатлевка или грунтовка, если в качестве покрытия используется липкий пластиковый мат
• пол из ДСП должен высохнуть до его будущих условий использования перед укладкой покрытия
• перед укладкой напольного покрытия необходимо удалить с поверхности доски рыхлую грязь и возможные пятна в отверстиях.

Составная конструкция

В композитной конструкции используется ДСП с пазами и пазами толщиной 22 мм в качестве основы для фундаментных или промежуточных полов, поверх которой находится бетонная плита, армированная фиброй, толщиной ок.Отлит толщиной 45 мм. Перед заливкой бетонной плиты на древесно-стружечную плиту наносят влагостойкий герметик и к ней прикрепляют клеевые гвозди, которые укрепляют связь между плитой и бетоном. Это решение позволяет создать жесткую конструкцию пола, которая хорошо изолирована от воздушного шума. Он также позволяет использовать пол с подогревом и подходит для влажных помещений, где можно создать необходимый уклон пола при заливке бетона.

ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА

ДСП отлично подходит для внутренней облицовки поверхностей стен и потолка, требующих окраски.Для облицовки стен и потолка чаще всего используются стандартные древесно-стружечные плиты толщиной 10, 11 или 12 мм или древесно-стружечные плиты с пазами и канавками по длинной стороне. Доски с пазами и пазами обычно имеют фаску по краю, образующую небольшую V-образную канавку на стыке шпунта и паза. Рассматриваемые плиты также доступны с грунтовкой или покрытой грунтовочной бумагой.

Что необходимо учитывать при внутренней отделке:

В сухих отапливаемых внутренних помещениях рекомендуется применять вагонку из ДСП.Поскольку древесностружечная плита представляет собой материал на основе древесины, равновесное содержание влаги в древесностружечных плитах изменяется по мере изменения относительной влажности окружающего воздуха, в результате чего плита в определенной степени «живет» в направлении ее поверхности. Это необходимо учитывать при проектировании стеновых конструкций и установке досок.

Стены или потолки из ДСП, требующие окраски, должны быть выполнены с видимыми оголенными швами. Подходящая ширина шва 3-5 мм. Соединение с V-образным пазом, которое образуется на шпунтованной и пазовой доске, не требует других мер.В углах комнат, однако, также необходимо оставить оголенный шов толщиной 3-5 мм.

Рекомендуемые пролеты при установке ДСП:

• 300 мм, при толщине плиты 6-8 мм (потолки)
• 600 мм, при толщине доски 9-8 мм

При использовании доски с пазом и пазом шириной 600 мм крепление к каркасу стены происходит путем прибивания гвоздями (например, пневматическим пистолетом для гвоздей) от шпунта и с краев доски, оставленных под плинтусом и планками карниза. .Тогда швы досок не нужно обрабатывать отдельно и шляпки гвоздей заполнять не нужно. Доски шириной 1200 мм крепятся также из центра (у несущей колонны), где шляпки гвоздей или шурупов втыкаются в доску примерно на 1 мм и заполняются. Пазогребневые соединения плит и зазор между панелью и несущей колонной при укладке укрепляют клеем (клей ПВА).

ЗАКАЗ

При заказе ДСП необходимо указать следующую информацию:

• толщина как номинальная толщина (мм)
• размер платы (мм x мм)
Тип платы
• (e.грамм. P6) и качество поверхности согласно заявке
№
• для ДСП с покрытием: название продукта или качество покрытия обеих поверхностей, методы защиты кромок (или кромочного покрытия) и цвет.

ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении доски должны быть защищены от влаги, грязи, контакта с землей, вмятин и царапин. Доски хранятся лицевой стороной вниз на плоском основании. При необходимости можно использовать опорный брус с интервалом 0.5 метров. Стопку досок накрывают защитным листом.

Перед укладкой древесно-стружечные плиты необходимо проветрить в течение 5-7 дней, как можно ближе к их конечным условиям влажности и температуры. Во время проветривания доски отделяются друг от друга с помощью разделительных полос и, например, укладываются у стены.

ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА

ДСП можно обрабатывать всеми инструментами, подходящими для работы с деревом. Для распиливания досок, например, подойдет настольная или переносная циркулярная пила.Небольшие работы по пилению также можно выполнять с помощью обычной ручной пилы. Контурную пилку можно сделать лобзиком.

КРЕПЛЕНИЕ

Длина гвоздей, используемых для крепления древесно-стружечных плит, должна быть не менее трехкратной толщины плиты, но не менее 30 мм, а длина шурупов должна быть не менее чем в 2½ раза больше толщины плиты, но не менее 25 мм. . Доски крепятся с интервалом 100-200 мм с каждой стороны и 200-300 мм по центру. Расстояние крепежа от края доски около 10 мм.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

ДСП можно красить, оклеивать обоями и ламинировать. Для покраски досок подходят все общие продукты, предназначенные для внутренней окраски деревянных поверхностей.

Живопись

Покраска необработанной стандартной древесно-стружечной плиты требует грунтовки, при которой поверхность плиты окрашивается одним тонким слоем необработанной внутренней грунтовки белого цвета. Остающиеся видимыми шляпки гвоздей или шурупов заполняют и сушат, а затем шлифуют до гладкой поверхности.Наносится 1-2 слоя финишной окраски желаемого цвета. При использовании готовых грунтованных плит достаточно только покраски поверхности. Валик — лучший способ нанести краску.

Поклейка обоев

Головки гвоздей или винтов, которые остаются видимыми, заполняются и сушатся, а затем шлифуются до гладкой поверхности. Стыки плит заполнены эластичной уплотнительной лентой. После высыхания клея стыки заполняются и шлифуются до гладкости. Поклейка обоев производится согласно инструкции производителя обоев.По углам листы обоев не должны перекрываться.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ДОСКИ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Повторное использование

Если плиты целы и сухие, ДСП можно использовать повторно в каждом конкретном случае. Самым популярным методом утилизации ДСП было повторное использование.

Утилизация

Поскольку ДСП в основном представляет собой чистую натуральную древесину, от нее можно утилизировать (в соответствии с директивами местных природоохранных органов) путем закапывания в землю, компостирования, вывоза на свалку или сжигания при температуре более 800 C с другим древесным материалом .

ИНСТРУКЦИИ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСКИ ДЛЯ ЧАСТИЦ

ДСП также очень хорошо подходит для изготовления мебели на месте и для изготовления различных изделий своими руками. Специальные винты с потайной головкой, различные виды крепежа и шурупов, а также врезные соединения подходят для сборки мебели из ДСП и конструкций из плит.

Плиты толщиной 15-18 мм с покрытием (например, с меламиновым покрытием) хорошо подходят в качестве каркасных конструкций для мебели из ДСП.Для столешниц и крышек следует использовать доску толщиной 22-28 мм. В качестве подкладки подойдет тонкий ДСП или ДВП толщиной 3-6 мм.

Края ДСП, которые остаются видимыми, можно покрыть специальной полосой для протирания, шпоном или деревянными планками. Наилучший результат достигается при использовании досок, уже покрытых лаком и обрезанных на заводе. Если вы хотите покрасить края, сначала их следует покрыть протирочной полосой под покраску или нанести два слоя шпатлевки и отшлифовать.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ЧАСТИЦ

Строительство

• внутренняя обшивка
• этажа
• формы для бетона

Строительная промышленность

• в качестве перегородки для балок
• арматура и фурнитура
• в качестве основного материала для паркета
• в качестве основного материала для покрытия планок

Мебельная промышленность

Другие приложения

• упаковка
• выставочно-ярмарочных сооружений
• своими руками

Как установить потолок из сосны с V-образной канавкой

До

После

Шаг 1

Оцените имеющееся крыльцо.Каков шаг существующего каркаса? Обрамление прикрыто? Крыша протекает? Каким образом вы хотите использовать V-Groove?

Для начала, каркас крыльца должен быть прочным и в хорошем состоянии. Балки должны быть не более 24 дюймов по центру. Если это так, то вам нужно будет навинтить обвязку 1 × 2 перпендикулярно на 12 дюймов поверх существующих балок. Также не должно быть протечек на крыше, которые могут повредить новый потолок. Если обрамление крыльца оклеено крашеной фанерой, его можно оставить на месте.Не пытайтесь перебрать другие материалы, например виниловый софит. Их следует сначала удалить.

Для компоновки рисунка новую V-образную канавку можно проложить перпендикулярно выходящему обрамлению, или вы можете установить обвязку 1 × 2, чтобы изменить направление досок. Прокладка нового потолка в длинном направлении будет означать меньше разрезов, но также сделает сохранение каждого ряда ровным более важным. Укладка потолка в коротком направлении будет означать больше разрезов, но также избавится от стыковых швов и сделает короткое крыльцо более глубоким.Для небольших подъездов вы даже можете рассмотреть альтернативный узор, такой как ромб, елочка или диагональ.

Step 2

Затем начните с измерения общей длины и ширины крыльца, чтобы заказать материалы. Если вы ведете потолок в коротком направлении, разделите длину крыльца на ширину каждой доски. Например, если у вас есть крыльцо глубиной 9 футов и длиной 20 футов, вам понадобится 46 рядов длиной не менее 10 футов, а доски 10 футов будут обрезаны до чуть менее 9 футов. Если вы работаете в длинном направлении, разделите общую площадь в квадратных футах на ширину каждой доски, чтобы получить общий линейный метраж.Наконец, добавьте 15% к общему количеству порезов и отходов. Свяжитесь с вашим местным поставщиком пиломатериалов или заводом и попросите их выбрать сосну с V-образной канавкой или премиальную сосну. Готовый продукт не только будет выглядеть лучше, но и будет легче устанавливать. Для этого проекта мы использовали сосну восточную белую — узор EWP-4.

Step 3

По прибытии материала определите ширину первого и последнего ряда. Будет намного лучше, если оба ряда будут одинаковой ширины. Хотя вам может повезти и у вас будет полный последний ряд, но окончание 1-дюймового ряда менее идеально, чем начало и конец двух четных 3-дюймовых ряда.

Step 4

Затем протрите или заклейте доски пилы лошадей. Дайте V-образной канавке высохнуть в течение ночи. Хотя может показаться, что закончить их на месте проще, помните, что вы будете работать в перевернутом виде, и будет сложно добиться однородной отделки канавок. Не забудьте также покрыть язычок доски.

Step 5

Чтобы подготовить потолок, удалите любую существующую отделку, освещение или вентиляторы на пути. При необходимости обязательно обратитесь к лицензированному электрику.

Step 6

Если существующий каркас перекрыт, используйте инструмент для поиска стоек, чтобы определить местонахождение балок.

Step 7

Отметьте места расположения балок мелом. Позже это поможет вам определить места для крепления гвоздей.

Шаг 8

Чтобы упростить установку и учесть сезонные изменения, начните первый ряд на 3/4 дюйма от края крыльца. Позже этот зазор будет покрыт обрезкой.

Шаг 9

Затем с помощью настольной пилы обрежьте первый ряд, как определено выше.

Step 10

Обязательно проверьте каждую деталь и обрежьте концы, если необходимо, чтобы убедиться, что они идеально ровные.

Шаг 11

Запустите первую строку, периодически проверяя ее со строкой. Поскольку все последующие ряды будут идти от этого, он должен быть как можно более прямым.

Step 12

Если вы купили доски произвольной длины, обязательно устанавливайте их случайным образом, чтобы каждая длина была распределена по потолку.

Шаг 13

Закрепите каждую доску гвоздем 2 ”15 калибра на каждой балке. Со стороны среза прибейте его гвоздями на 1/2 дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание древесины.Со стороны языка проденьте его через язык под углом, чтобы следующий ряд покрыл ноготь.

Шаг 14

Когда вы дойдете до конца первого ряда, отрежьте доску на 3/4 дюйма с помощью торцовочной пилы.

Шаг 15

Чтобы посадить каждый последующий ряд, вырежьте блоки с пазами, чтобы удары по шпунту не повредили древесину.

Шаг 16

Затем начните второй ряд, убедившись, что концевые стыки смещены, при необходимости обрезав первую доску. Держите концевые балки на расстоянии не менее 12 дюймов от предыдущего ряда.Используя более длинные доски, вы уменьшите количество стыковых соединений, с которыми придется бороться. Если вы проложили потолок в коротком направлении, можно вообще исключить торцевые стыки.

Шаг 17

Убедитесь, что следующий ряд плотно прилегает к первому, используя молоток и нажимной блок с канавками.

Шаг 18

Продолжайте ряды подряд. Если вы устанавливаете в длинном направлении, проводите веревку через каждые несколько футов. Это даст вам контрольную линию, по которой можно будет ссылаться на последовательные прямые ряды.

Step 19

Когда вы дойдете до последнего ряда, вырежьте доски на настольной пиле, как планировалось в начале.

Шаг 20

Лицом прибейте этот ряд в пределах 1/2 дюйма от края.

Шаг 21

Затем нарежьте оставшиеся части V-образной канавки на полоски 1 1/2 дюйма. Они будут использоваться для обрезки периметра потолка.

Step 22

Если вы планируете покрасить любые окружающие обрамления или стойки, обрежьте края перед установкой накладки.

Шаг 23

Используя гвозди калибра 15, установите обшивку по периметру потолка.

Шаг 24

Для более сложных участков проверьте подгонку каждой детали, чтобы проверить угловые срезы. На более старом крыльце углы могут быть не ровно 90 градусов.

как обшить и как закрепить в деревянном доме, обшивка в современном стиле, отделка

Как и чем обшить потолок, чтобы он был не только красивым, но и практичным, а по возможности экологически чистым, интересует многих.Из всего многообразия отделки специалисты выделяют обшивку вагонкой — материалом, который является одним из самых распространенных способов отделки потолка.

Характеристики:

Интересно происхождение названия строительного материала. Раньше транспортные вагоны обшивали деревянными рейками, которые затем использовали во внутренней отделке. Так появилось обобщенное название древесного материала.

Его главная особенность — естественность. Помещение, в котором потолок отделан деревянной вагонкой, дышит.В нем формируется естественный микроклимат за счет такого свойства дерева, как впитывание влаги при ее избытке и выделение при ее недостатке.

Отличительные черты:

• натуральность и естественность;
• долговечность и надежность в использовании;
• тепло- и звукоизоляция;
• безопасность;
• устойчивость к процессам гниения;
• простота ухода;
• простота установки;
• оригинальность внешнего вида;
• полная безопасность для здоровья;
• прекрасная возможность скрыть коммуникации.

Деревянная вагонка является прародительницей таких изделий, как вагонка из металла и пластика. Особенностью всех видов является его форма и установка. Классика жанра — вагонка из дерева подходит для отделки различных поверхностей, в том числе потолка. Существующий недостаток — слабая влаго- и жаростойкость на сегодняшний день легко устраняется. С этой проблемой легко справятся необходимые пропитки .

Пластиковый вариант обшивки потолка в первую очередь бюджетный.Изготовленный по бесшовной технологии, он выглядит привлекательно и изящно. Однако у него есть ряд серьезных недостатков. Главный из них — хрупкость. Со временем он теряет снежную белизну, тускнеет и желтеет. Он подвергается механическим воздействиям и температурным реакциям.

Облицовка из листовой стали и алюминия чаще используется в отделке фасада дома, но может применяться и в подсобных, дворовых постройках. Алюминиевое изделие почти навсегда , чего нельзя сказать об аналоге.Недорогой материал недолговечен. Незначительное повреждение защитного слоя приводит к необратимому процессу — повреждению тонкого металла.

Благодаря множеству видов облицовки подходит для отделки потолков в помещениях с различными требованиями к эксплуатации и эстетическим требованиям.

Как выбрать материал?

Производителей этого материала много, но качество продукции иногда желает оставить самое лучшее. Чтобы не ошибиться при покупке, следует внимательно его осмотреть в момент покупки.Следует обращать внимание на каждую мелочь.

Упаковка — стоит насторожить, если вагонка продается упакованной в пленку. Этот факт свидетельствует о невысоком качестве товара, так как продавец не имеет права порвать пленку и вытаскивать панель для осмотра. Также панели , покрытые фольгой, подвергаются воздействию влаги, возникающей из-за отсутствия вентиляции . Такая упаковка негативно сказывается на качестве даже материалов премиум-класса.

По возможности внимательно проверьте саму пластину. Небольшая кривизна ухудшает результат выполняемой работы. От такого изделия лучше отказаться. Во-первых, возникнут сложности с установкой. Во-вторых, даже после его установки нет гарантии, что он прослужит долго.

Если визуальный осмотр очевиден, осмотрите поверхность. На доске могут появиться поперечные волны. Наиболее тщательный осмотр необходим стыковочным конструкциям (пазам и гребням). Они ни в коем случае не должны содержать сколов или трещин.

Желательно иметь зажим для проверки, который может обнаруживать волны.Если таковые обнаружены, клеймер не может быть установлен должным образом. Обратите внимание, что сборка проста при попытке соединения отдельных панелей.

Обязательно используйте прибор, если он есть в магазине, для измерения влажности подкладки . Найдите время, чтобы осмотреть свою покупку — это послужит гарантией конечного результата.

Выбирая отделочный материал, нужно знать его спецификацию. Деревянные панели делятся на четыре категории качества. У них есть существенные отличия.Невозможно выбрать качественный материал, не обращая на него внимания.

• Продукты класса А полностью подходят для облицовки потолков. Здесь возможны погрешности, такие как пятна дегтя (не более двух), глухие трещины (одна или две), допускается один узел.
• Класс B — относительно хороший материал. Его использование в жилых помещениях нежелательно из-за эстетических характеристик. Это повышенное количество глухих трещин, сучков и смолистых пятен.
• Продукция класса С — низкого качества. Применяется только для облицовки хозяйственных построек. В этой группе критерии совсем другие — выпадение сучков, сквозных трещин, смоляных карманов. Однако этот материал не является полным браком.
• Продукция класса «Экстра» отличается полным отсутствием каких-либо дефектов. Идеально подходит для отделки потолков.

Эта классификация является путеводной звездой при выборе деревянной вагонки.Порода дерева влияет на характеристики производимого изделия.

Дизайн

Белый потолок в сочетании с различными материалами смотрится необычно и оригинально. Накладки на потолок в современном дизайне популярны и востребованы, так как тренд на экономичные материалы способствует созданию неповторимого стиля. А вагонка — именно такой продукт, отличающийся натуральной текстурой, адекватной стоимостью и простотой монтажа.

Для его создания использованы разные породы деревьев:

• Особенность изделий из сосны в мягких коричневых оттенках привлекает покупателей и доступной ценой.
• Вагонка из ели — интересный бюджетный материал. Завершающий этап — покраска поверхности, так как структура дерева не слишком выражена.
• Основные достоинства изделий из лиственницы — прочность, насыщенный оттенок и выразительная фактура древесины. Эта порода хорошо переносит влагу.
• Липа, пластиковая по происхождению, имеет привлекательные золотистые оттенки.

Виды вагонки из хвойных пород прочны, практичны и влагостойки. Нежелательны в помещениях с постоянно высокими температурами.Так как выделяющиеся смолистые вещества могут привести к возгоранию. Листопадные породы обработаны и тонированы.

Белый цвет, являющийся основой любого стиля, прекрасно сочетается с другими красками, способен зрительно расширить пространство. Предпочтение отдается масляным и акриловым краскам. Обработав поверхность раствором, защищающим от влаги и насекомых, можно продлить срок его хранения.

Евровагонка создает изящный рисунок с разнообразными комбинациями диагональных полос.

Отдельные элементы, созданные на потолке, например вокруг люстры, позволяют внести разнообразие в интерьер комнаты.Интересным штрихом в интерьере станет потолок из пластиковой вагонки, разной по фактуре и нанесенному рисунку. С помощью панно контрастных цветов возможно зонирование комнаты.

Дизайнерские решения с использованием этого материала позволят хозяину придать своему дому неповторимый и индивидуальный характер.

• узкие и длинные панели расширяют пространство;
• Линейные дизайны гармонично вписываются в любой стиль;
• решетчатая конструкция с поперечными планками создает изображение потолка из балок;
• вагонка отлично смотрится с пластиковыми пластинами разной ширины;

• укладывая панели МДФ в разные стороны, добиваются великолепной имитации натурального дерева;
• Роскошь в отделке достигается за счет использования белого, разбавленного золотом или серебром;
• модные интерьеры предпочитают реечный стиль;
• Эффектно смотрится сочетание деревянного и крашенного потолка.

Бытует мнение о целесообразности использования таких потолков только на балконах или в загородных домах. Это неверно.

В гостиной уместно использовать этот материал в оформлении потолка. Лакированные доски способны преобразить поверхность. Возможно оформление потолка с балками как в альпийских шале, так и в охотничьих домиках. Такого эффекта можно добиться за счет контрастной окраски элементов отделки.

Следует помнить: чтобы получить целостный вид, нужно оформить весь интерьер в едином стиле .Расписная вагонка создаст уютную атмосферу для отдыха в популярном стиле прованс, так необходимого в спальне. Едва заметный элемент старины и непревзойденного шарма он приобретет в сочетании кованой мебели и деталей лакированного покрытия.

Более тщательный выбор такого продукта позволит избежать негативного воздействия на людей, страдающих аллергическими реакциями на выделяемые эфирные соединения. Идеальной комнатой с вагонным потолком будет кухня .

Дизайн в указанном выше стиле тоже будет отличным вариантом.Здесь для цвета панелей можно использовать бежевые, белые, синие тона. Интерьер из предметов обстановки получится красивым в задуманном образе. Выгодно будет смотреться комната со стильной техникой и стальными поверхностями предметов домашнего обихода.

Потолок натурального типа будет уместен на кухне с декором под натуральный камень или его имитацию. Для оформления коридора подойдет использование панелей, окрашенных в цвет, сочетающийся с другими предметами. Не упускайте из виду дополнительные детали и общий вид интерьера.

Детская и кабинет устроены по аналогии. В детской тоже нужен внимательный и скрупулезный подход к такому покрытию. Единственное помещение в доме, где не рекомендуется устанавливать вагонный потолок, — это санузел . Избыточная влажность может привести к порче покрытия.

Плата

Рассчитать необходимое количество этого материала для отделки потолка несложно, но кропотливо. И расчет нужно делать аккуратно, чтобы конечный результат не принес огорчения в виде дополнительных затрат (времени, денег, нервов).Желательно приобретать товар с некоторой наценкой. Начать нужно с четко разработанного плана направления крепления элементов. Запишите все это на чертеж.

С помощью этих записей легче рассчитать израсходованный товар. Площадь потолка рассчитывается элементарно: ширина умножается на din (например — ab — 3х4 = 12). Для точного расчета нужно знать габариты выбранного материала облицовки. Эти данные должны быть указаны на упаковке материала и соответствовать ГОСТам.Разделив площадь потолка на площадь одной доски, вы узнаете, сколько панелей вам нужно.

Обычная математика. Но не забывайте о нюансах крепления, то есть о наличии пазов и гребней. Будет уменьшаться ширина каждой доски. Этот расчет можно произвести вручную. Это грозит потерей времени и усилий.

Онлайн-калькуляторы придут на помощь. Все, что вам нужно, это знание основных параметров панели — ширины, длины, высоты и толщины.На практике замечено, что результаты двух одинаковых измерений не имеют существенных отличий. Точность замеров сэкономит бюджет, выделенный на ремонт, и убережет от лишних обрезков. Однако не забывает о правиле округления дробной стоимости и добавления к ней 15% стратегического запаса материала .

Можно сразу рассчитать стоимость материала. При покупке нужно знать параметры вагонки и необходимое количество.И не забывайте о факторах, влияющих на стоимость: цена зависит от размера вагонки, при точном измерении которой можно будет приобрести необходимые денежные средства. Теперь смело приступайте к монтажным работам.

Установка

Любые работы должны выполняться осторожно. Никаких особых навыков не требуется, было бы желание. Но нужно собрать инструмент, без которого точно ничего не получится. Вам понадобится несколько типов строительного уровня .Без рулетки придется работать, как говорится, на глаз, что для абсолютно недопустимо. Вам понадобится молоток, ножовка, лобзик и отвертка.

В том случае, если обрешетка изготовлена ​​из металлического профиля, лучше использовать ножницы. При установке облицовки используйте дрель с ударным механизмом или перфоратор с бетонным потолком. Минимальный диаметр сверла не менее 6-7 мм . По времени на обшивку уйдет немного времени, если сделать правильный расчет и четкую разметку.Каркас для панельного монтажа бывает двух видов — деревянный и металлический. Первый вариант считается более оптимальным. Это дешевле и проще в использовании.

Для деревянной обрешетки потребуется:

• брус 4х4 см, соответственно, площадь потолка;
• кронштейны;
• клинья деревянные или пластиковые;
• Саморезы.

Для металлического каркаса необходимо:

• металлический профиль;
• подвеска;
• крепежные изделия;
• саморезы;
• анкера.

При необходимости перед установкой футеровку следует просушить. Сам потолок очистите от грязи, пыли и старой штукатурки. Найдите ключевые точки разметки с помощью уровня. Первой будет самая низкая точка потолка, которая переносится на все стены и соединяется по периметру одной линией. Это ориентиры для реек.

Небольшой нюанс: в местах, где направляющие не ложились внахлест, используйте клинья.

Потолки с такой облицовкой плохо переносят перепад высот и перекосы.На дюбели крепится обрешетка. Расстояние крепления между балками зависит от материала, из которого сделана вагонка. Смонтировав каркас, можно приступать к самой отделке. Желательно проделать эту работу вместе.

• Первая панель крепится к стене шпилем. Доски необходимо крепить строго перпендикулярно обрешетке.
• Перед закреплением откорректируйте положение с помощью спиртового уровня.
• Вторую направляющую, плотно вставив ее в пазы первой, закрепите на месте рамы.
• Все остальные панели крепятся по аналогии. Как подсказывает практика, последнюю доску часто приходится резать. Чтобы шов был менее заметным, расположите его подальше от публики. Во время установки сразу замерьте отверстия под осветительные приборы и коммуникации. Забивать нужно внимательно.
• Готовый потолок выполнен из деревянного цоколя по всему периметру. Деревянную вагонку и плинтусы желательно покрыть лаком. Возможен также вариант покраски.

Советы и хитрости

В создании уюта в доме немаловажную роль играет отделка потолка вагонкой.

Чтобы сохранить его в первоначальном состоянии долгое время, помните:

• не рекомендуется мочить;
• используйте пылесос или сухую ткань для очистки;
• появляющиеся пятна обрабатываются слабым растворителем;
• мастера советуют периодически обрабатывать поверхность антисептиками и антипиренами;
• фиксировать нужно очень аккуратно;
• Отдавайте предпочтение натуральным материалам.

Евровагонка потолка может производиться как в кирпичном доме, так и в квартире. Необходимо взять только качественную вагонку и установить ее, следуя пошаговой инструкции .

Вы можете выбрать материал с узорами. Такой вариант больше всего подойдет для мансарды или лоджии, он также будет выгодно смотреться на даче.

Зеркальная накладка смотрится стильно. К нему можно применить семейные фото. В этом случае он обязательно должен быть широким.

При укладке необходимо, прежде всего, правильно выставить ориентиры. Таким образом будет проще подшить подкладку своими руками.Укладывать материал необходимо плотно, аккуратно его стыковав. Тогда важно прибить вагонку, чтобы подпилка прослужила вам долгие годы.

Красивые образцы в интерьере

Деревянные перекладины на потолке делают комнату визуально шире. Также такое потолочное покрытие смотрится очень стильно и интересно.

Это потолочное покрытие прекрасно впишется в любой интерьер. К нему можно подобрать всевозможные красивые элементы декора.

Обшивка потолка совершенно не нагружает помещение.

Посмотреть красивые примеры оформления деревянных потолков в интерьере вы можете в этом видео.

Асбест: в стене скрывается риск рака | Наука | Углубленный отчет о науке и технологиях | DW

Вы можете подумать, что асбест ушел в прошлое — что-то вроде того, что можно было найти в общественных зданиях с 1970-х годов. И ты был бы прав. Но это ни в коем случае не вся правда, потому что волокна асбеста могут прятаться и в местах, где их никто не ждет и где они почти не видны.

В начале ноября Ассоциация инженеров Германии (VDI) приняла новую, более строгую директиву. Он предусматривает, что компании всегда должны пробовать строительные материалы на наличие асбеста в подозреваемых случаях. Это предназначено для защиты рабочих, а также для предотвращения попадания загрязненного асбестом строительного мусора обратно в процессы вторичной переработки незамеченным и, таким образом, превращения его в новый строительный материал.

Осторожно при ремонте!

Даже во время простого ремонта в вашем собственном доме, опасные концентрации волокон асбеста могут быстро попасть в воздух, которым вы дышите.

Это может произойти при замене стекла в старом окне или при установке полностью нового окна или дверной коробки. Волокна могут высвободиться при отломе старой плитки в ванной комнате или при подготовке стены перед прокладкой электрических кабелей.

Даже при укладке нового деревянного пола важно учитывать риски, связанные с асбестом, поскольку он может вызвать смертельный рак, называемый мезотелиомой. И неплохо знать, что вы ищете.

«Каждый специалист знает гофрированные асбестовые плиты, которые и сегодня можно найти на многих кровельных покрытиях.Их легко идентифицировать, даже если они только наполовину подготовлены », — говорит Фрэнк Янсен из VDI.

Но это не всегда так просто.

Подробнее : Johnson & Johnson приказал заплатить миллиарды долларов на лечение рака тальком. case

• Асбест — часто невидимая опасность

  На самом деле это природная порода

  Асбест — это собирательный термин для различных природных силикатных минералов, включая грюнерит, антофиллит, актинолит и хризотил.Волокнистый материал был популярен как в строительстве, так и в промышленности из-за его прочности, огнестойкости и того, что его можно было легко перерабатывать в цемент.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Крошечные волокна под электронным микроскопом

  Здесь видны фирменные крошечные волокна асбеста, некоторые из которых имеют толщину всего три микрометра. Вот образец хризотила. Эти волокна не растворимы и поэтому могут оставаться в легких в течение очень долгого времени.Они все еще могут вызывать рак легких спустя десятилетия после их вдыхания.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Не трогайте его!

  Гофрированный асбест нельзя пилить, резать, сверлить, шлифовать или ломать. Пока к нему не прикасаются, нет опасности выброса волокон в воздух. Но даже уборка — табу. Любой, кто попытается удалить мох с помощью очистителя высокого давления, совершит преступление против окружающей среды и подвергнет опасности собственное здоровье.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Красивая цветочная коробка или опасные отходы?

  Ящик для цветов из фиброцемента, также называемого этернитом или асбестоцементом. Здесь цемент и асбест образуют стойкий, но токсичный строительный материал. Этот ящик можно продолжать использовать. Однако, работая лопатой или граблями, нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать емкость. Если вы хотите избавиться от него, вы должны утилизировать его как опасные отходы.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Заблокирован слив? Вызов специалистов

  Профи ремонтировали эту забитую трубу. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы со сливом из асбестоцементных труб, не просите простого сантехника. В таком случае необходимо соблюдать строгие правила удаления асбеста — пора вызывать специалиста!

• Асбест — часто невидимая опасность

  Токсичное напольное покрытие

  Такие панели «Floor-Flex» сегодня можно встретить во многих домах.Практически все они содержат асбест. И здесь безопасность может быть гарантирована только лабораторными испытаниями. Так что не вырывайте панели и не выбрасывайте их в мусорное ведро. Часто такие напольные покрытия также крепятся с помощью клея, содержащего асбест. Внимание: не пытайтесь избавиться от клея самостоятельно!

• Асбест — часто невидимая опасность

  Осторожно при шлифовании

  Часто асбестосодержащие материалы прячутся под старыми напольными покрытиями. Если вы сняли панели «Floor Flex» и обнаружили черный битумный клей, будьте особенно осторожны.Клей почти наверняка также содержит асбест. Никогда не шлифуйте его самостоятельно!

• Асбест — часто невидимая опасность

  Не пробуйте это дома!

  Вот автор этой галереи во время ремонта своего дома. Пол и потолок пришлось убрать полностью, потому что балки сгнили. Был ли в пыльном воздухе асбест? Лучше не спрашивать!

• Асбест — часто невидимая опасность

  Автомобильная мастерская как опасная зона

  До 1989 года автомобильные тормозные накладки все еще содержали асбест — в высоких концентрациях.Возможно, некоторые из этих тормозных колодок до сих пор используются в старых автомобилях. Особой опасности подвергаются автомеханики, которые меняют тормозные колодки, а затем очищают тормоза сжатым воздухом. Многие волокна попадают в воздух в мастерской, что представляет опасность для жизни.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Симпатичный предмет коллекционера или опасные отходы?

  Вероятно, дело с опасными отходами. Ни в коем случае нельзя использовать старый фен, даже если он был произведен в 1970-х годах.Какое отношение фен имеет к асбесту? Материал чрезвычайно термостойкий и поэтому часто использовался в качестве теплоизоляции при производстве этих древних устройств.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Внешний вид лучше, чем настоящий винтаж

  Дизайн может снова стать модным, но если вы хотите съесть тост, приготовленный таким элегантным тостером, вам лучше пойти на новый в стиле ретро. Это гарантирует, что опоры для нагревательных проводов не будут сделаны из асбеста.Такому устройству не должно быть места в вашем антикварном шкафу.

  Автор: Фабиан Шмидт




Раствор, шпатлевка, шпатлевки

В конце концов, кто бы мог заподозрить, что асбест может скрываться в растворе под старой плиткой в ​​ванной, в штукатурке на стене, между швами в потолок из гипсокартона, или внутри и под старым напольным покрытием? К сожалению, почти никто — даже не много квалифицированных рабочих, — говорит Янсен, инженер-строитель.

Всего 10 лет назад экспертам стало известно, что волокна асбеста десятилетиями добавлялись в строительные порошки, наполнители, штукатурки и шпаклевочные пасты.

Волокна асбеста могут составлять лишь крошечный процент того, что входит в эти материалы. Но если бы вам пришлось обработать стену шлифовальным станком — например, положить новую плитку или разрезать стену угловой шлифовальной машиной, чтобы подготовить ее к новой электропроводке, — волокна асбеста выбрасывались бы в воздух в опасных для жизни концентрациях.

Пыль, образующаяся при такой работе, настолько мелкая, что проникает во все. Если он содержит волокна асбеста, даже небольшого количества достаточно, чтобы серьезно повредить легкие.

Подробнее об опасных веществах: Грязная дюжина и другие смертоносные химические вещества

Многие мастера не знают об опасности

В 2015 году Янсен опубликовал дискуссионный документ по проблеме с VDI и головной немецкой промышленной организацией, в которой устанавливает стандарты обращения с опасными веществами, Gesamtverband Schadstoffsanierung.Янсен говорит, что даже он сначала не осознавал всей степени проблемы загрязнения асбестом.

«До учебы я учился на плиточника. Когда я затем вошел в контакт с этой темой через мою работу в VDI, моей первой мыслью было:« Ой! Эта опасность в основном таится в любом здании, построенном до рубеж тысячелетий », — говорит Янсен. «И это даже не считая отремонтированных домов».

Хотя рак легких, вызванный асбестом, был признан профессиональным заболеванием в Германии еще в 1942 году, только в 1995 году это вещество было запрещено в стране.Десять лет спустя его запретили по всей Европе.

Возможно, поэтому экспертам понадобилось так много времени, чтобы узнать о менее заметном асбесте, скрытом в строительных материалах.

Смертельно. Даже спустя десятилетия

«Эксперты по охране труда сначала изучили асбест, который часто и явно использовался в строительных материалах или других подобных продуктах», — вспоминает Томас Кулбуш, руководитель группы отдела обращения с опасными материалами Федерального института охраны труда. и здоровье (BAUA).

«Сюда входят панели Eternit, фасадная облицовка, крыши, построенные из асбестовых материалов, а также противопожарные плиты и текстиль», — говорит Кулбуш. «Но вначале продукты, содержащие лишь небольшое количество асбеста или в которых асбест не был виден, были менее очевидны для экспертов».

Кроме того, заболевание рабочих, подвергшихся воздействию асбестовой пыли, может занять очень много времени.

«Сейчас у нас есть случаи, когда люди умирали через 40 лет после воздействия асбестовых волокон», — говорит Кулбуш.

Крошечные волокна сохраняются в альвеолах, крошечных воздушных мешочках в легких, в течение очень долгого времени. Они не разрушаются и спустя десятилетия все еще могут вызывать воспаление.

«Асбест по-прежнему является частой причиной профессиональных заболеваний и смертей», — говорит Кульбуш.

Подробнее: Переработка судов в Бангладеш — рискованная работа

В Европе асбест запрещен с 2005 года, но в некоторых азиатских странах все еще разрешено использование опасных материалов

Насколько велик риск?

Некоторые исследователи говорят, что асбест — это природный минерал, который постоянно находится в воздухе вокруг нас.Вы могли бы назвать это фоновыми уровнями асбеста.

Итак, если вы ремесленник, арендатор или владелец недвижимости, важно знать, как распознать это и как с этим справиться, — говорит Кулбуш, химик по профессии.

Но и завышение риска не помогает.

«Исследования показывают, что на кубический метр воздуха приходится от 75 до 130 волокон», — говорит Кульбуш. Мы все время вдыхаем эти волокна. Но не все заболевают раком легких из-за асбеста, говорит он.

А что, если эти исследования ошибочны?

Стефан Бауманн — эксперт по загрязнителям в BAFOB в Швейцарии.

BAFOB проводит тесты на качество воздуха, и Бауманн утверждает, что их тесты показывают, что волокна асбеста не так распространены, как некоторые думают.

Бауманн говорит, что окончательные измерения, проведенные его компанией после завершения дезактивации асбеста, не показывают высоких фоновых уровней минерала.

Токсиколог сообщает DW, что от 90 до 95 процентов их тестов завершены без каких-либо обнаруженных волокон.

Возможно, что волокна в воздухе снаружи также связаны с движением автомобилей и поездов.До конца 1980-х годов тормозные накладки содержали высокие уровни от 50 до 90 процентов асбеста. В прошлом можно было измерить высокую концентрацию волокна, особенно на перекрестках, где многие автомобили тормозят. Хотя тормозные накладки, содержащие асбест, сегодня запрещены в ЕС, нельзя исключать, что загрязненные тормозные накладки все еще присутствуют на рынке.

Нет причин для паники

Говорят, что одного волокна асбеста достаточно, чтобы вызвать рак. Но это не значит, что каждое вдыхаемое волокно неизбежно приведет к раку.

Кульбуш сравнивает опасность с огромной стеной, за которой проложена тонкая водопроводная труба: «Если я забью гвоздь в стену, — спрашивает он, — какова вероятность, что я попаду в водопровод?»

Риск рака возрастает с увеличением концентрации волокон в воздухе и продолжительностью воздействия асбеста на человека. Так что чем меньше вы контактируете с асбестом, тем лучше.

Если вы видите асбест, вам следует его избегать.

А правильные меры — например, использование профессионального пылесоса для всасывания опасной пыли — позволяют эффективно снизить риск.

• Кладбище опасных кораблей в Южной Азии

  Осталось в одиночестве

  На снимке изображен молодой рабочий из Читтагонга, Бангладеш. Около четверти всех рабочих моложе 18 лет. Но правительства стран Южной Азии смотрят в сторону, игнорируя тяжелое положение рабочих и окружающую среду.

• Кладбища опасных судов в Южной Азии

  Эксплуатируемые

  Молодые люди и дети получают меньшую заработную плату, хотя часто они работают дольше, чем их старшие коллеги.

• Кладбища опасных судов в Южной Азии

  Незащищенные

  Рабочим не выдаются шлемы, защитная обувь или очки. Часто случаются серьезные травмы.

• Кладбище опасных кораблей в Южной Азии

  Сгорело

  Шеджу находится в больнице в Читтагонге. Он восстанавливается после тяжелых ожогов, полученных при возгорании во время работы на корабле.

• Кладбище опасных кораблей в Южной Азии

  Искалечено

  Эдрис, бывший рабочий, потерял ногу в результате работы на судоразделочной верфи.

• Кладбище опасных кораблей в Южной Азии

  Отравлено

  Страдают не только рабочие. Почва и грунтовые воды на обширной территории вокруг верфей загрязнены тяжелой нефтью, свинцом и десятками других токсинов.

• Кладбища опасных кораблей в Южной Азии

  Необратимо

  Разрушение экосистемы настолько широко распространено, что сельское хозяйство или рыболовство в этих районах больше не возможны.

• Кладбища опасных кораблей в Южной Азии

  Иммигрировали

  В индийском городе Аланг, крупнейшем в мире судоремонтном заводе, почти все рабочие — мигранты из других частей северной Индии. С 2009 года утилизировано более 2600 судов.

• Кладбище опасных кораблей в Южной Азии

  Скромная жизнь

  Рабочие живут в крошечных хижинах, в которых нет ни электричества, ни водопровода.

• Кладбища опасных судов в Южной Азии

  Очарован

  Судоразделочные площадки привлекают не только рабочих. Даже туристы приезжают, чтобы сфотографировать болезненную красоту затонувших кораблей.

  Автор: Родион Эббигхаузен (шри)




идей и материалов для переоборудования вашего кемпервана

После того, как вы закончите изоляцию своего будущего дома на колесах, пора переходить к следующим шагам! Приступить к переоборудованию пола, потолка и стен вашего автофургона — это здорово, потому что это действительно заставляет вас увидеть, как фургон будет выглядеть в конце!

Итак, вы готовы к облику стен в кемперване, идеям потолка и вдохновению для материалов? Пришло время вывести свой дом на колесах на новый уровень 🙂.

Что делать в первую очередь? Пол, стены или потолок?

Когда вы закончите изоляцию вашего автофургона, порядок вещей становится немного сложнее. Например, вы хотите установить вентилятор на крыше перед потолком, и вы хотите, чтобы электричество работало одновременно с полом, потолком и стенами. Кроме того, вы хотите, чтобы ваш пол был более или менее закончен, прежде чем начинать ставить мебель.

Тем не менее, стандартного порядка выполнения этих действий не существует, и это зависит от вашего конкретного фургона.Некоторые части потребуют больше работы, чем другие. Подумайте логически, подготовьте работу, и головоломка должна собраться вместе. И, эй, что за веселье в переоборудовании автофургона, если вы не ошиблись здесь и затем 😉

Самый важный урок, который я усвоил, вставив стену, пол и потолок в моем фургоне: прежде, чем положить все стены и потолки, обязательно проложите необходимые электрические кабели слева направо и спереди назад и сделайте их достаточно длинными 🙂

Campervan

Идеи для пола, потолка и стены

Как отличная, так и сложная вещь Что касается этой части переоборудования вашего фургона, то это то, что доступно так много вариантов !! Если вы посмотрите на конверсии автофургонов в Pinterest или Instagram, вы можете полностью сходить с ума от этих вариантов.

У вас есть полностью деревянные фургоны, которые выглядят по-настоящему уютно и уютно, или по-настоящему современные фургоны, создающие супер роскошный вид.

Многие строители кемперов в Нидерландах используют ткань, напоминающую ковер, на потолке, а иногда и на стене. Мне не очень понравилась структура и внешний вид этого материала, поэтому я решил поискать дальше.

Дерево также показалось отличным вариантом для стен и потолков кемперов. Я видел несколько прекрасно сделанных фургонов со старыми / переработанными деревянными панелями, которые придавали фургону великолепный вид.Однако казалось, что потребуется много работы по применению и поддержанию.

Мне нужно было принять во внимание две основные вещи: я немного торопился, потому что хотел, чтобы переоборудование фургона было завершено в течение 3 месяцев, и я хотел, чтобы фургон чувствовал себя как дома, но при этом оставался функциональным. Вот почему вам нужно выбрать несколько вариантов пола, потолка и стен вашего дома на колесах.

В следующих главах я объясню вам, какие выборы я сделал, почему и сколько они стоят.

Пол в вашем доме на колесах
Пол в доме на колесах: Подготовка и структура


Для пола в доме на колесах мы заказали большой кусок фанеры толщиной 10 мм.Поскольку мы сохранили куски старого пола, было довольно легко нарисовать и выпилить формы нового пола.

Рисование и вырезание пола из цельного куска

Придав правильные формы, мы можем вернуться к фургону!

Пол лежит поверх изоляции. Как вы, возможно, читали в моем посте об утеплении вашего автофургона, мы приклеили несколько деревянных полос к днищу автомобиля. Мы сделали это так, чтобы к нему было легко прикрепить фанеру пола.

Так как у нас был старый пол, деревяшка подошла сразу !! Это было такое облегчение, потому что пол в фургоне имеет столько разных форм.

От изоляции к полу

Благодаря деревянным планкам мы могли легко уложить пол. Сначала мы нанесли немного клея на полоски, а затем использовали несколько шурупов для крепления пола. Убедитесь, что винты не слишком длинные 😉

Таким образом, пол получился очень твердым и совсем не двигался. Это стало отличной базой для мебели.

Готов к рисованию!

Затем началось самое интересное — раскладка! Мы нарисовали его на дереве, чтобы он стал более реальным, чем на бумаге 🙂 После того, как мы сделали все измерения, мы могли перейти к важной части — покрыть пол!

Используя предметы, которые мы уже направили, чтобы получить логические размеры
Пол Campervan: как его покрыть?


Перед тем, как положить кухню и диваны в фургон, мне нужно было закончить пол.Это гарантирует, что пол будет оставаться на своем месте, и что весь пол будет водонепроницаемым! Мне потребовалось время, чтобы подобрать хорошее покрытие для пола.

Первое и самое важное, что нужно учитывать при выборе пола для вашего автофургона: как сохранить его чистым и сухим !


Ковер, дерево или винил?


Ковер может показаться приятным и мягким на ногах, но ваш кемпер станет настолько отвратительным, что вы очень скоро возненавидите его 🙂.Деревянный пол (особенно из переработанной древесины!) Может показаться отличной идеей, но подумайте о том, чтобы пролить немного воды или кофе. Жидкость обязательно попадет в щели в полу.

Еще о налогах. В Нидерландах вы платите налоги в зависимости от веса фургона. Здесь не может быть и речи о паркетном полу — он может выглядеть потрясающе, но может значительно прибавить в весе.

В конце концов, я решил выбрать виниловый пол от Carpetright. Это было доступно, у него был отличный дизайн, и он был целым! Этот последний элемент определенно гарантирует, что никакие жидкости или грязь не попадут внутрь — а винил тоже очень легко чистить!

Цельный винил

Поскольку винил больше не двигался, как только диваны и кухни были прикреплены к полу, я не приложил слишком много усилий, чтобы прикрепить винил к деревянному полу.Единственное, что я сделал, это прикрепил винил прочным двусторонним скотчем. Пара кусочков посередине и лишние кусочки по краям.

Нам рекомендовали НЕ использовать клей, потому что он может пригореть к винилу, так как может вызвать химическую реакцию.

Кроме того, чтобы винил не скручивался, не скручивался и не попадал под него грязи и влаги, у входа мы оклеиваем его металлическими краями. Смотрится тоже неплохо 🙂

Для защиты винилового пола мы добавили металлические края

Спустя пару месяцев в дороге я могу сказать, что пол уложен идеально! В следующий раз я, вероятно, возьму более темный тип винила — потому что пол очень светлый, иногда он немного пачкается.Но с небольшим количеством воды и мыла он становится чистым, прежде чем вы его заметите

Потолок вашего дома на колесах

Материал потолка Campervan + конструкция


Посмотрев на многие идеи потолков для кемперов, я решил, что хочу, чтобы он был чистым и простым. В итоге я выбрал 5 мм, которые очень тонкие и легко сгибаются. В фургоне было несколько направляющих для кабелей (черные направляющие на рисунке ниже), которые служили основой для потолка. Также мы прикрепили несколько деревянных планок к стали крыши, чтобы закрепить изоляционный материал и дать потолку основу.

Как это было задумано, так это то, что два куска дерева в основном давили друг на друга, чтобы они оставались на месте. Это также принесет пользу, поскольку состоит всего из двух частей, что хорошо для изоляции и управления влажностью. Никаких трещин и дырок, через которые может проходить холодный воздух!

Для первой детали нам пришлось вырезать отверстие для вентилятора. Затем мы сильно надавили на нее, чтобы она согнулась, и закрепили гвоздями. Провели кабели для освещения через дерево и прикрепили светодиодные фонари (предварительно).

Покрытие потолка


Хотя дерево было хорошего качества и выглядело довольно хорошо, я чувствовал, что деревянный цвет не впишется в остальной интерьер, который я задумал. Я решил выбрать белый цвет для потолка.

Древесина не обрабатывалась, поэтому я начал с базового слоя, а затем нанес лаковое покрытие. Вы можете увидеть результат на картинке под постом.

Теперь, месяцы спустя, потолок все еще включен 😛 Что, очевидно, является облегчением! Примерно через год на него можно нанести немного краски, чтобы он снова выглядел великолепно, но в целом он не разочаровался в таком способе работы с потолком!


Стены переделки вашего автофургона

Стены: конструкция

Мой фургон имеет стальную конструкцию, которая служила отличным основанием для стен.Мы прикрепили к стали несколько деревянных досок. Вместо 10 мм для пола мы также использовали фанеру толщиной 5 мм для стен, как и для потолка.

Эта тонкая фанера легко сгибается и позволяет сэкономить место по сравнению с прямыми стенами. Обратной стороной гнутых стен является то, что их сложнее покрыть, например, деревянной обшивкой.

Фанеру можно было легко прикрепить к деревянным доскам, которые использовались в качестве основы.

Я также повесил на стену телевизор в автофургоне, который использовал для просмотра фильмов и в качестве второго экрана для моей работы в качестве цифрового кочевника.

Самой простой частью построения стены таким способом было то, что каждая стена состояла бы только из одного куска дерева или максимум двух для сумасшедшего изгиба с левой стороны.

Распилить древесину нужной формы со всеми изгибами и изгибами было непросто! Но в итоге результат был потрясающим :-). А поскольку стены не прямые, на самом деле он выглядит просторнее!

Стеновое покрытие Campervan

Фанера не была обработана, поэтому перед тем, как покрыть ее чем-либо, мне пришлось покрасить ее основным слоем.Это предотвратит впитывание древесиной краски или клея, которые будут нанесены впоследствии.

Мне было немного грустно, увидев, что красивый цвет дерева ушел, но как только был нанесен базовый слой краски, стало намного яснее, как в итоге будет выглядеть интерьер фургона!

Немного подобрать подходящий материал для стен было весело, но и сложно. Я хотел, чтобы он имел современный свежий вид, не был слишком дорогим и простым в установке. В итоге я выбрал «vliesbehang», очень прочный вид обоев.

Вот уже 2 месяца в дороге вижу, что обои начинают немного крошиться по краям. Когда я вернусь в Нидерланды, мне придется нанести новый клей. Для следующего преобразования я бы, вероятно, выбрал покраску дерева. Но в целом результатом очень доволен!

Все сходится !! 🙂
Где взять материалы и сколько они стоили?


Чтобы правильно переоборудовать пол, потолок и стены вашего автофургона, вам, вероятно, понадобится много дерева 🙂 Для переоборудования моего автофургона Renault Trafic мы заказали древесину у местного оптового продавца древесины.Свыше определенного количества они доставили домой, и это было здорово, потому что тарелки были слишком большими для машины!

Фанера для переоборудования моего автофургона стоила около 300 евро (чем больше фургон, тем больше вам нужно). Общая стоимость основы и лаковой краски для стен и потолка в доме на колесах составила около 150 евро. Для обоев мне понадобился всего один рулон (изначально купил 4 хаха!). Это был очень дешевый способ раскрасить фургон (около 20 евро) 🙂


Удачи со стенами, полом и потолком!

Это была моя любимая часть моей переоборудования в автофургон.После того, как этот этап был закончен, вы действительно могли видеть, как фургон собирается вместе. Получайте удовольствие от этой части переоборудования вашего фургона и дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы 🙂

Установка на потолок из кедровых досок

В нашем последнем посте мы рассказали, как устанавливаем фанерные стены в нашем фургоне. Следующий шаг в превращении нашего фургона в дом — это подвесить потолок.

Мы поиграли с несколькими вариантами потолка. Многие фургоны просто скручивают лист фанеры толщиной 1/4 или 1/8 дюйма, что относительно легко сделать и хорошо выглядит.Он также универсален, потому что его можно раскрасить, окрасить или накрыть гобеленом.

Мы хотели получить цельнодеревянный вид в деревенском стиле «бревенчатый домик», поэтому деревянные доски были лучшим выбором. Сначала мы думали использовать доски размером 1 × 4 дюйма. Но потом мы бродили по Menard’s (нашему любимому магазину!) И нашли классную обшивку из кедровых досок.

Эта обшивка была идеальной. Его толщина составляла всего 5/16 дюйма, что делало его легким и удобным в работе. И мы действительно хотели кедр для великолепного внешнего вида и еще лучшего запаха.Коробка обошлась нам в 18 долларов, и нам нужно было около четырех коробок, чтобы покрыть весь потолок. У них также были сосновые панели по цене 6 долларов за коробку, что, вероятно, сработало бы так же хорошо.

Считаете ли вы наш сайт полезным?

Как установить потолок из кедровых досок в фургоне

Прежде чем мы перейдем непосредственно к процессу установки, важно отметить, что мы сделали несколько важных шагов, прежде чем даже подумали о том, чтобы повесить потолок.

Перед установкой потолка мы:

• Установите изоляцию из вспененного полиизио 3/4 дюйма
• Прикрепите «шпильки» 1 × 2 дюйма для прикручивания потолочных планок к
• Проведите проводку для наших светодиодных светильников и нашего вентиляционного вентилятора

Если вы не делал ничего из этого, сначала ознакомьтесь с нашим постом об изоляции.Вам нужно изолировать крышу фургона, убедиться, что у вас есть к чему привинтить потолок, и проложить все провода, идущие за потолком, прежде чем двигаться вперед.

Что мы использовали для установки потолка

Мы разрезали и устанавливали доски по очереди. Мы хотели, чтобы потолочные доски выглядели несовместимо, поэтому вместо использования сплошных досок (что, вероятно, было бы проще) мы разрезали на доски произвольной длины.

В одном ряду может быть короткая доска, затем длинная доска, в следующем может быть длинная доска, затем короткая доска, или две половинные доски, или полная доска.Мы постарались максимально разнообразить его, чтобы создать интересный рандомизированный паттерн.

Установка боковых панелей

Мы хотели покрыть кедром обе стороны и потолок фургона, и решили сначала поставить боковые панели. Таким образом, верх и низ боковых панелей в конечном итоге будут заклинивать за краем фактического потолка сверху, а стеллажи, которые мы планируем установить снизу. Поскольку нам не к чему было прикручивать боковые панели, мы сочли, что эта дополнительная безопасность важна.

Нам нужен был способ повесить боковые панели, пока мы не установим потолок, и строительный клей Gorilla Heavy Duty здесь действительно пригодился. Этот материал быстро сохнет и создает невероятную связь.

Начиная с нижнего ряда, мы распределяем клей зигзагообразно вдоль задней части каждой доски, затем прижимаем его к пенопластовой изоляции на стороне верха фургона (стороной с канавкой вниз) и удерживаем на месте в течение 30 секунд. . Этого времени было достаточно, чтобы клей схватился и удержал доску.

Мы продолжили следующий ряд: нанесение клея на спину, соединение гребня и канавки и прижимание планки на месте до тех пор, пока клей не схватится. На каждую сторону ушло по три ряда.

Поскольку верх нашего фургона имеет наклон вниз спереди и сзади, нам пришлось измерить наклон и отрезать доски по размеру лобзиком, что потребовало некоторых проб и ошибок. К счастью, нам удалось зажать грубые края за пенопластом на потолке, так что большинство допущенных нами ошибок было скрыто.

Нам также пришлось вырезать выемки вокруг некоторых потолочных стоек. Если бы нам пришлось сделать это снова, мы бы сделали их немного короче.

Подвешивание на потолок

После того, как мы установили боковые панели, можно было приступить к настоящему потолку. Мы вешали по одному ряду и попеременно то со стороны водителя, то со стороны пассажира. Мы планировали встретить две стороны посередине.

Для первого ряда мы прижали сторону «паза» планки к боковой панели, затем прикрутили ее к потолочным стойкам с помощью саморезов GRK с резьбой с головкой 1-1 / 4 дюйма.

После того, как первый ряд с каждой стороны был поднят, для следующих рядов оставалось просто выровнять гребень и прикрутить доски на место.

Конечно, у нашего фургона-топпера не плоская поверхность. Средняя часть потолка имеет гораздо большую высоту, чем боковые стороны. Сначала мы планировали на нашем потолке следовать контурам топпера, но это было бы намного сложнее и сложнее.

Мы решили добавить распорки и удвоить потолочные стойки в самых глубоких частях потолка, чтобы создать более однородную поверхность для подвешивания потолка.Это немного уменьшило высоту фургона, но значительно упростило установку потолка. И, как мы на это смотрим, Джейми все еще может встать, а Джон вообще не мог, так что в конце концов все равно.

Подготовка к будущему осветительная установка

Мы планировали установить в потолок два ряда светодиодных светильников на 12 В, поэтому нам пришлось вырезать для них отверстия и пропустить через них провода.

Как только мы добрались до ряда с каждой стороны, где должны были быть фонари, мы насухо поместили доски в паз, затем измерили и отметили расстояние для фонарей.

Затем мы сняли доски и вырезали отверстия для фонарей с помощью аккумуляторной дрели и кольцевой пилы.

После того, как отверстия были вырезаны, мы вставили платы обратно, прикрутили их на место и пропустили проводку для светильников через отверстия, чтобы мы могли подключить и установить светильники позже.

Встреча в середине

Мы планировали так, чтобы две стороны потолка встречались посередине, но они встречались под углом, поэтому нам пришлось сильно изменить средний ряд, чтобы соединить две стороны.У нас был зазор в форме треугольника, который нужно заполнить прямоугольными досками.

Чтобы очертить форму, мы подносили доску к щели и отмечали разные точки вдоль угла. Поскольку это был прямой угол, мы смогли соединить точки прямой кромкой и вырезать ее лобзиком.

После того, как мы получили базовую форму, нам пришлось сделать еще немного обрезки и обрезки, чтобы планка прилегала как можно заподлицо в сценарии «шип и паз». В итоге получилось не идеально, но самое замечательное во всей этой случайной несоответствующей внешности заключается в том, что ошибки и несовершенства кажутся преднамеренными!

У нас не было никакого способа прикрутить кончик треугольника, не расколов дерево, поэтому мы нанесли немного клея на заднюю часть и закрепили малярным скотчем, пока он не высохнет.

Подвешивание потолка спальни

Теперь, когда мы закончили основную часть потолка, нам осталось только установить потолок над спальней.

Под высоким верхом в нашем фургоне есть полка в задней части, где раньше был потолок для оригинального кузова фургона. Когда мы лежим в постели, наша голова будет отдыхать прямо под этой полкой. Мы хотели, чтобы здесь было освещение и красивый кедровый потолок, на который можно было бы смотреть.

Вероятно, это была самая легкая часть монтажа потолка.Сначала мы устанавливаем потолочные стойки, вкручивая доски 1 × 2 дюйма в листовой металл с помощью саморезов 1-1 / 2 дюйма для листового металла.

Затем мы разрезали кедровые доски на нужную длину и ввинчивали их в шпильки, двигаясь со стороны водителя на сторону пассажира и по ходу устанавливая паз и гребень.

Когда мы подошли к доскам, которые нуждались в освещении, мы отметили, где они должны быть, затем вырезали отверстия с помощью дрели и кольцевой пилы. Наконец, мы пропустили провода для светильников через отверстия и закончили остальную часть потолка.

Советы и задачи

• Планируя распил, убедитесь, что конец каждой доски находится близко к гвоздику, чтобы у вас тоже было что прикрепить. Но не ставьте слишком близко к .
• Не пытайтесь ввинтить винт слишком близко к концу планки. Древесина настолько тонкая, что вы рискуете вызвать раскол. Кедр особенно хрупкий, поэтому, если вы не будете осторожны, он ТРЕБУЕТСЯ на вас.
• Вкручивайте винты медленно, чтобы не продвинуть всю деревянную поверхность!

Посмотри на этот милый потолок!

Наш потолок готов и выглядит потрясающе! Мы приближаемся к завершению нашего стремления к тому, чтобы все доступные поверхности в нашем фургоне были покрыты деревом.

В следующей серии статей о сборке фургонов мы покажем вам, как мы окрашивали потолок и стены в несколько разных цветов, чтобы действительно улучшить этот несоответствующий вид доски.