Межкомнатная дверь своими руками пошаговая инструкция: Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция с видео

Автор Michael На чтение 8 мин Просмотров 830 Опубликовано Окт 10, 2019

Для того, чтобы произвести монтаж межкомнатных дверей своими руками, необходимо собрать весь необходимый инструмент и правильно выполнить порядок действий. Важно помнить, что неправильно проведенные замеры приведут к тому, что дверь перекосит или образуются щели, поэтому данному моменту стоит уделить максимум внимания.

При покупке двери комплектующие могут быть как в собранном состоянии, что значительно облегчит монтаж, так и в разобранном. Во втором случае самостоятельно собрать конструкцию будет немного тяжелее. Разобраться во всем поможет наша пошаговая инструкция.

Содержание статьи

1. Выбор размера полотна и его комплектация
2. Инструменты для монтажа
3. Пошаговая инструкция для установки межкомнатной двери
4. Шаг 1: Сборка коробки
5. Шаг 2: Установка петель
6. Шаг 3: Установка коробки и навешивание полотна
7. Шаг 4: Установка фурнитуры
8. Шаг 5: Установка добора
9. Шаг 6: Крепление наличников
10. Шаг 7: Установка упора (если есть в этом необходимость)

Выбор размера полотна и его комплектация

Все модели межкомнатных дверей имеют стандартные размеры изготовления, но в разных странах стандарты разные, например, если в России, Германии, Италии и Испании распашной тип двери делают шириной от 600 мм до 900 мм, то во Франции минимальный размер полотна составляет 690 мм.

Если будет необходимо поменять только дверное полотно, то придется выбирать среди стандартных изделий, в противном случае необходимо будет менять полностью дверной блок.

Ширину двери необходимо выбирать исходя из типа помещения, куда ее планируется монтировать:

• В санузел в основном ставится полотно шириной 600 мм;
• В жилую комнату – от 600 мм до 1200 мм;
• В кухню ширина проема должна быть не меньше 700 мм.

Как же определить необходимые параметры? Если нужно заменить только дверное полотно, то измеряется его ширина и высота и тогда можно покупать изделие под заданные параметры. Если же необходимо установить полностью и коробку, и дверь, тогда замер по ширине проводится в самом узком месте и от него отталкиваются при выборе. Если, к примеру, ширина проема получилась 680 мм, то необходимо выбирать блок с размером не больше 600 мм.

При выборе двери также стоит обращать внимание на комплектующие, потому как существует три вида комплектаций:

• Дверное полотно, коробка приобретается отдельно;
• Полотно вместе с коробкой. Ее необходимо будет подрезать под нужным углом и соединить, а также навесить самостоятельно петли;
• Готовый дверной блок. Здесь все уже собрано, петли навешены, останется только выставить наличники и подрезать их под необходимую высоту.

Каждая комплектация отличается и по цене, и по затратам времени на установку.

Инструменты для монтажа

Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо подготовить инструменты, которые понадобится в ходе работ:

• Отвес или уровень – для того, чтобы дверь стояла ровно;
• Рулетка и карандаш – для проведения замеров и разметки;
• Ножовка с мелкими зубьями необходима для подрезки наличников, которые устанавливают в конце монтажа всей конструкции, а также стусло;
• Шуруповерт и дрель также могут понадобиться в ходе установки дверной конструкции;
• Стамеска с молотком, либо же фреза для установки дверной фурнитуры;
• Также понадобятся саморезы, деревянные клинья и монтажная пена.

Пошаговая инструкция для установки межкомнатной двери

Выполнить монтаж двери самостоятельно не сложно, если заранее были проведены правильные замеры. Это очень важный момент, чтобы в будущем избежать перекоса дверного полотна.

Установка конструкции состоит из нескольких шагов:

• Если рама собрана, то это только облегчает процесс установки, если же находится в разобранном состоянии, то процедура отнимет немного больше времени;
• Дверь оснащается необходимой фурнитурой: ручками, щеколдой, замками;
• Производится монтаж коробки после сборки конструкции. Рама в проеме фиксируется при помощи анкеров, а зазоры между стеной и рамой задуваются монтажной пеной;
• На лутку навешивают полотно, регулируют его и прибивают наличники.

Еще до покупки дверного блока необходимо четко вымерять проем. Рама по размерам должна быть немного меньше проема, в противном случае его придется расширять. По советам профессионалов оптимальный зазор между луткой и стеной должен быть от 10 до 40 мм.

По окончанию работ необходимо установить наличники, а вот доборы пригодятся в том случае, если ширина дверного проема шире рамы.

Доступнее разобраться со всеми тонкостями установки поможет подробная пошаговая инструкция.

Шаг 1: Сборка коробки

Для начала необходимо провести осмотр приобретенного дверного блока и его комплектующих. Лутка может быть как уже собранная, так и в разобранном состоянии.

Если коробка продается с уже готовыми крепежами, то ее просто необходимо собрать. Рама состоит из трех частей: притворная, петельная стойка и притолочная верхняя планка. Если в монтаже конструкции предусмотрен порожек, то в комплекте будет идти еще и четвертый элемент.

Для того, чтобы собрать раму из торцов стоек, необходимо выбить заглушки с соединительными штырями. Края рамы стыкуются так, чтобы крепежные элементы совпали. Необходимо помнить, что во время выбивания заглушек должны дополнительно использоваться деревянные подкладки чтобы не допустить разрушения декоративного покрытия.

Сложнее собрать коробку, если она продается в виде заготовки из фигурного облицовочного бруса. В этом деле понадобятся хоть малейшие навыки столярного дела и слесарные инструменты.

Сбор лутки подразумевает проведение следующих действий:

• Производится замер створки. Длина рамы должна быть рассчитана так, чтобы между полотном и внутренней частью лутки образовался зазор в 3 мм, но если предполагается установка дополнительной уплотнительной резинки, то плюс к зазору добавляется ее толщина;
• Размечается заготовка и распиливается под углом 45 или 90 градусов. Конечно, соединить элементы под прямым углом намного проще, а чтобы обрезать их под углом в 45 градусов, применяется стусло. Стягиваются части коробки длинными саморезами;
• Человеку без опыта в установке дверного блока будет проще работать с тремя элементами без порожка. В этом случае конструкция собирается в виде буквы «П».

Собранную коробку помещают в проем, придерживаясь тех же 3 мм зазора по всему периметру. Также нижний торец стоек должен находиться от напольного покрытия на высоте 8-15 мм. Если предусмотрен порожек, то он фиксируется саморезами на нижние торцы рамы, придерживаясь того же зазора в 3 мм.

Шаг 2: Установка петель

Теперь можно приступать к монтажу дверного полотна. На петельной стойке необходимо сверху и снизу отступить 25 см и разметить место под петли. Для того, чтобы элементы не выступали, на петельной стойке делается небольшое углубление при помощи стамески или фрезы.

Шаг 3: Установка коробки и навешивание полотна

Дверной проем должен быть полностью готов к установке короба. В первую очередь необходимо выровнять петельную стойку при помощи отвеса или уровня. Далее верхняя перекладина и стойка распираются деревянными клиньями, пока вторая не займет ровное вертикальное положение, после чего приступают к распиранию второй стойки.

Хорошо было бы просверлить в стойках отверстия для дюбелей (длиной не меньше 150 мм) и прикрепить их к стене.

Для того, чтобы надежно зафиксировать короб, в проеме используют крепежные пластины с анкерами, предназначенные для гипсокартона. Количество таких пластин определяется исходя от ожидаемой нагрузки. Такой метод подойдет, если чистовой ремонт отсутствует, в противном случае использовать пластины нецелесообразно. Тогда рекомендуется проштробить участок стены, после чего зашпаклевать крепеж.

После установки короба остается навесить полотно на уже прикрепленные петли. Стойку под замок важно подогнать под дверное полотно, чтобы она не выступала за его пределы.

Шаг 4: Установка фурнитуры

Дверная ручка устанавливается на высоте 90 см от пола. На вымеренной высоте карандашом определяют ее границы и расположение замка. С торцевой части при помощи стамески вырезается углубление, а для ручки делается сквозное отверстие, которое необходимо смазать лаком.

Сначала устанавливается замок, после чего крепится ручка. На стойке напротив замка вставляется ответная пластина запорной фурнитуры.

Шаг 5: Установка добора

Если дверной проем очень глубокий, то дверная рама не сможет его полностью закрыть и в этом случае необходимо дополнительная установка доборов. Они устанавливаются по периметру рамы, предварительно смазав их клеем. Если же в коробке не предусмотрены замки, тогда доборная планка устанавливается при помощи потайных отверстий саморезами с шагом в 60 см.

Шаг 6: Крепление наличников

И в завершение установки дверного блока крепятся наличники. Их устанавливают с обеих сторон проема. Они могут быть выполнены из МДФ, пластика или дерева. Прикрепить наличники можно при помощи саморезов, гвоздей, либо же замковым соединением. Можно также планки прикрепить при помощи клея, но в этом случае стена должна быть идеально ровной.

Сначала крепится горизонтальная планка, а ее края подрезаются под углом 45 градусов. После чего приступают к установке вертикальных планок от пола, верхние края которых подрезаются под аналогичным углом. Важно состыковать горизонтальную и вертикальную планки максимально плотно, но если все же щель образовалась, то зашпаклевать ее. После того, как шпаклевка подсохнет, подкрасить ее в нужный цвет.

Планку можно установить и под прямым углом. В этом случае ее заводят между двумя вертикальными планками, либо же кладут сверху на торцевую часть.

Шаг 7: Установка упора (если есть в этом необходимость)

Упор особенно необходим, если в доме есть дети, потому как при сильном открытии распашная дверь портит декоративную отделку стены, оставляя в ней дыры. Установленный упор не будет давать возможности полотну полностью распахиваться.

По своему внешнему виду он напоминает небольшой резиновый бочонок, который устанавливается после окончательного монтажа дверного блока и всех работ по отделке. Для этого на полу необходимо определить место установки упора. При помощи электродрели просверлить отверстие и вогнать крепежный винт, после чего зажать ограничитель.

Чтобы понять, как проводить монтаж межкомнатной двери своими руками, можно посмотреть представленное ниже видео:

пошаговая инструкция с видео и фото

В статье вы найдете подробную инструкцию по самостоятельной установке межкомнатных дверей. А чтобы правильно подготовиться к установке, заранее закупите материалы и инструменты для работы, без которых не обойтись. Следуя пошаговому руководству по сборке и монтажу дверного короба, вы без проблем справитесь с поставленной задачей даже без привлечения специалистов. Для вашего удобства информация дополнена фото и видео материалами. 

Необходимые инструменты и вспомогательные приспособления

Независимо от того, выбрана раздвижная одностворчатая дверь, распашная или складная конструкция гармошка, перечень приспособлений и материалов мало отличается. Базовый набор инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• болгарка, ножовка или пила;
• дрель с насадками;
• шуруповерт или отвертка;
• молоток; 
• стамеска.

Необходимые инструменты

Представленный список примерный, может еще пригодиться, например, электролобзик. Им удобно делать продольные распилы и подрезки. При работе с бетонными проемами поможет перфоратор. Для демонтажа незаменима монтировка. Все работы пройдут успешно, если запастись несложными расходными материалами. Важнейшие из них, которые обязательно понадобятся:

• монтажная пена;
• распорки;
• металлический профиль;
• деревянные или пластиковые клинья;
• дюбеля;
• болты, шурупы, саморезы.

Кроме основных материалов, зачастую необходимы еще некоторые расходники. Например, гвозди без шляпок, чтобы незаметно соединять детали рамы или крепить наличники. Шпаклевка или строительная смесь для выравнивания стены и затирания стыков. Клей поможет аккуратно крепить различные детали.

Подготовка к работе

Часто нужен демонтаж отслужившей двери. Первое необходимое действие — снять с петель полотно. В работе со старыми конструкциями это может превратиться в трудоемкий разрушительный процесс. Если полотно не снимается, придется открепить наличник, раскачивать и тянуть вверх, пока дверь не отделится. 

К монтажу можно приступать после тщательных замеров

Затем разбирают коробку, делая в ней пропилы со всех сторон. Самый пыльный и трудозатратный вид работ – удаление коробки из проема монтировкой или ломом. Иногда ее приходится просто отдирать. По завершении, от стены отделяют отслужившие крепления, снимают лишний цемент и все, что осыпается или отслаивается. Проем зачищают, если требуется, выравнивают и штукатурят. Обязательно контролируют вертикальное положение будущей двери, используя уровень. Если есть отклонения более 1 см, погрешности устраняют долотом или молотком. Переходить к установке можно только после того, как штукатурка полностью высохнет, иначе полотно может повести. 

Монтаж новой дверной коробки: пошаговая инструкция

Дверной короб бывает прямоугольным (4 детали) или состоять из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной.

Наиболее популярна конструкция без порогов (притолока, притворный и петельный брус). Монтажные работы условно можно поделить на этапы:

1. Разметка стоек и подготовка их соединения. Если нет опыта, собирают дверную раму по полотну. Верхняя часть вертикальных деталей и оба конца притолоки отпиливаются под углом 45°. Длина стоек рассчитывается как высота полотна плюс 4 мм верхнего зазора и 10 мм нижнего технологического пространства. Размер притолоки высчитывается как ширина дверного полотна с прибавлением 2-4 см на зазоры. 
2. Компоновка и соединение частей саморезами.
3. Врезка замка.
4. Разметка положения петель (делается очень тщательно, чтобы избежать разочарований). 
5. Нахождение величины заглубления навесов. Между деталью коробки и самим полотном должно оставаться расстояние 4 мм, чтобы оно обеспечивалось, петли заглубляют. Приложив фурнитуру на положенное место шарниром за кромку двери, размечают углубление.
6. Стамеской или фрезой очень осторожно выбирают паз.  

Соединение деталей саморезами

Крепление дверной коробки

Не лишним будет производить эти работы вдвоем с помощником, ведь конструкция тяжелая и громоздкая. Собранный дверной короб поднимается и размещается в проеме. Должен оставаться зазор для запенивания, около 1 см. Для этого пользуются клиньями и обрезками фанеры или древесины. Затем регулируют положение бруса с петлями. Вертикаль проверяется уровнем или отвесом. Выравнивают теми же клиньями или кусками фанеры. Далее выправляются и расклиниваются верхняя и вторая вертикальная стойки. Добиваются параллели между горизонтальной деталью и полом. Обе боковые стойки просверливаются и надежно закрепляются в трех местах с каждой стороны. Прикрепляют коробку дюбелями или мощными саморезами. Удобно применять для этой цели анкерные болты и металлические пластины.

Совет. Штукатурить откосы после завершения работ по установке двери не следует, особенно если полотно из древесно-стружечного материала, например МДФ. Дверь может впитывать влагу, выделяемую при высыхании строительных смесей и деформироваться. 

Навешивание двери

Навешивая полотно, сначала крепят петли только одним саморезом. Проверяют, как она открывается, хорошо ли прижимается, нет ли трения. Если нужно, под створки подкладываются тонкие прокладки, заглубляются пазы для навесов. Когда все будет четко отрегулировано, петли надежно закрепляют. 

Все монтажные отверстия, саморезы и шурупы маскируются, для этой цели лучше купить особые декоративные заглушки. Далее можно переходить к заполнению пустот монтажной пеной.

Совет. Если нужно запенить промежуток между коробом и стеной до навешивания полотна двери, очень удобно использовать распорные бруски, которые не позволят искривиться дверному коробу. Чтобы концы брусков не поцарапали декоративную коробочную стойку, под них нужно подложить мягкую плотную ткань. Еще удобнее пользоваться специальными штангами с винтовой регулировкой.

Заделка щелей и отверстий, практическое применение наличников и доборов

Все шероховатости, неровности и технологические отверстия можно несложными манипуляциями спрятать и заделать. Щели затираются подходящей строительной смесью, остатки пены скроют наличники. Чтобы облагородить дверной проем потребуется не столько опыт, сколько желание и точность. Наиболее часты используемые способы оформления откосов:

1. Наличники, доборы, капитель над притолокой и пр.
2. Декоративный материал для приклеивания, плитка.
3. Затирка, штукатурка.

Заделка швов монтажной пеной

Доборы – специальные планки разной величины, они необходимы если стена толще дверной коробки. На стойке дверной рамы имеется паз для добора. Если углубления нет, его приходится выпиливать самостоятельно или осуществлять монтаж дверного короба сразу с доборами, что немного сложнее и требует ровных стен. 

Наличники – это декоративные элементы, которые придают проему аккуратный и законченный вид, крепятся к дверной раме. Самые удобные и популярные способы их крепления:

1. На гвозди без шляпок.
2. На клеевое вещество «жидкое гвозди».
3. Крепление в паз.
4. Комбинация гвоздей и клея.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно вполне возможно, хотя это потребует аккуратности и терпения. Но превосходный результат и экономия денег дают повод попробовать. К тому же каждый хозяин монтирует для себя наиболее добротно, можно не сомневаться в качестве собственной работы.

Установка межкомнатной двери: видео

Как установить межкомнатную дверь

TIPSGUIDEDOOR TECHNOLOGY

14 октября 2022 г., Меган

Ваши межкомнатные двери могут быть важной частью определения характера вашего дома, поэтому важно тщательно выбирать при установке новых! Хотя это может показаться сложной задачей, особенно если вы никогда не делали этого раньше, установка межкомнатной двери может быть относительно простой, если вы будете следовать правильным шагам и знать, чего ожидать. Вот пошаговое руководство о том, как выбрать правильные двери, профессионально установить их и не выходить за рамки бюджета на протяжении всего процесса.

 

Где купить межкомнатные двери?

 

Задайте себе несколько вопросов:

 

1. Какие межкомнатные двери купить?

2. Кто устанавливает межкомнатные двери рядом со мной?

 

Компания One Day Doors and Closets является надежным местным установщиком межкомнатных дверей, когда речь идет о процессе и стоимости установки межкомнатных дверей! One Day Doors — это семейная компания, которая работает более 20 лет и специализируется на установке межкомнатных дверей и шкафов-купе на заказ в Сакраменто!

 

Должен ли я встретиться с местным поставщиком межкомнатных дверей?

 

Да! One Day Doors предоставляет полную бесплатную консультацию, которая включает в себя все расходы, размеры, дизайн и цветовые схемы, чтобы вы точно знали, что произойдет, прежде чем мы начнем какую-либо работу. Процесс установки новых межкомнатных дверей обычно занимает около суток. Стоимость установки межкомнатной двери зависит от размера двери и от того, хотите ли вы заменить существующую дверную фурнитуру.

 

 

Какие межкомнатные двери купить?

 

Все двери изготавливаются на заказ One Day Doors. Чтобы сделать процесс установки дверей быстрым и легким, мы предлагаем бесплатную консультационную услугу, которая поможет вам выбрать правильную дверь для вашего дома. В рамках этой услуги представитель One Day Doors Sacramento лично встретится с вами, чтобы снять размеры для вашего заказа на дверь и ответить на любые вопросы о процессе установки или стоимости. Вы также можете запросить смету на профессиональную установку межкомнатных дверей при заказе через сайт One Day Doors или позвонив нам по телефону 916-472-0962.

 

 

Каков процесс установки межкомнатной двери?

 

Процесс установки двери состоит из нескольких этапов: измерение, вырезание, примерка и установка. Наша команда экспертов приедет к вам домой и оценит, что нужно сделать, чтобы ваши двери хорошо вписались в пространство, используя технологию 3D-измерения.

 

Затем мы проводим измерения с точностью до 1/1000 дюйма, чтобы знать, до какого размера нужно обрезать каждую дверь. Все затраты на установку межкомнатных дверей определяются в каждом конкретном случае на основе таких факторов, как размер, местоположение и материал, из которого изготовлена ​​дверь. One Day может помочь со всей этой информацией, а также предложить профессиональные услуги по установке дверей.

 

 

Сколько стоит установка межкомнатной двери?

 

Процесс установки межкомнатной двери может различаться в зависимости от типа вашей двери, но в целом вы можете ожидать, что ваша дверь будет установлена ​​примерно за три часа или меньше. Стоимость будет зависеть от типа двери, которую вам нужно установить, типа используемых материалов и количества устанавливаемых дверей.

 

Если у вас есть вопросы о стоимости установки новой двери в вашем доме, обращайтесь в One Day Doors Sacramento! Мы будем рады помочь вам найти идеальную дверь для ваших нужд по доступной цене.

 

Преобразите весь свой дом с лучшей распродажей года!

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашим специальным предложением!

 

Узнайте, как измерить дверь

Информация о

«Сделай сам» (или «Сделай сам») включает следующие темы:

Измерение размера двери
Измерение ширины косяка
Определение направления и поворота
Определение положения отверстия
Установка внутренней двери
Установка наружной двери

Измерение двери, размер

Первым шагом в измерении размера новой двери является измерение примерного проема, в котором будет установлена ​​дверь. Под черновым вскрытием понимается вскрытие каркасной стены перед установкой дверного косяка. Процесс определения ширины и высоты двери, необходимой для чернового проема, выглядит следующим образом:

1. Измерьте ширину чернового отверстия от внутренней части стойки стены до внутренней части стойки стены (см. иллюстрацию для этого измерения). Измерьте это в трех местах — вверху, в середине и внизу отверстия, а затем используйте наименьшее из этих трех измерений. Затем вычтите из этой ширины 2″. Это соответствует необходимой ширине двери. Пример: приблизительная ширина проема = 38″. Необходимая ширина двери = 36 дюймов или 3 фута 0 дюймов (38 дюймов – 2 дюйма = 36 дюймов или 3 фута 0 дюймов)
2. Измерьте высоту чернового проема от пола до нижней части верхней стойки проема (эти измерения см. на иллюстрации). Измерьте высоту на обоих угловых краях проема, а затем используйте меньшее из этих двух измерений. Затем вычтите из этой высоты 3″. Это соответствует необходимой высоте двери. Пример: приблизительная высота проема = 99″. Необходимая высота двери = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов (99 дюймов – 3 дюйма = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов)

При обрамлении чернового проема для новой двери (т. е. сооружении рамы на стене) измените указанные выше размеры. Например, выберите желаемую ширину готовой двери и добавьте к этому размеру 2″. Затем выберите желаемую высоту готовой двери и добавьте 3″ к этому размеру.

Почему проем должен быть больше, чем дверь и ее косяк? Во-первых, дополнительное пространство позволяет приспособить дверь и косяк к неровному проему. Каркасные стены необработанных проемов не всегда бывают вертикальными и квадратными, поэтому дополнительное пространство позволяет установщику «подогнуть» косяк для идеально вертикальной, ровной и квадратной установки двери. Во-вторых, дополнительная высота позволяет разместить напольный материал над черным полом, например, ковровое покрытие, дерево или плитку для внутренних дверей или подоконник для наружных дверей. Наконец, стены могут слегка расширяться и сужаться при естественной влажности и изменениях влажности, происходящих при смене времен года. Таким образом, дополнительное пространство позволяет при необходимости вносить небольшие коррективы в посадку двери.

Измерение ширины косяка

Дверные косяки должны закрывать всю толщину стены, на которой будет установлена ​​дверь. Таким образом, первым шагом к выбору правильной ширины косяка является определение толщины стены. Толщина стены включает толщину стеновой стойки плюс толщину гипсокартона. Обычно для каркаса стен используются стойки 2×4 или 2×6. Гипсокартон обычно имеет толщину 1/2 дюйма или 5/8 дюйма (гипсокартон премиум-класса). Определите толщину стоечной стойки и гипсокартона, а затем используйте таблицы ниже, чтобы выбрать правильную ширину косяка в соответствии с применением.

Ширина внутреннего косяка

«Плоские» косяки с регулируемым упором доступны для внутренних дверей со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 4-5/8″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 4-7/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 6-5/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 6-7/8″

«Прорезь» — это прорезь на краю косяка, используемая для заворачивания уголка гипсокартона (закругленные углы гипсокартона) в косяк. Прорезные плоские косяки обеспечивают «безкорпусный» проем, при этом гипсокартон соединяется непосредственно с дверным проемом, поэтому не требуются молдинги корпуса. Прорезные (с обеих сторон) плоские косяки для внутренних дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПРОРЕЗОМ (ОБЕ ​​СТОРОНЫ) С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 3-1/2″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 3-1/2″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 5-1/2″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 5-1/2″

Плоские косяки с прорезями (с одной стороны) для внутренних дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПРОРЕЗОМ (ОДНА СТОРОНА) С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 4-1/16″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 4-3/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 6-1/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 6-3/16″

Ширина наружного косяка

Косяки с шпунтованием необходимы для наружных дверей и более прочны, чем плоские косяки. Эти косяки включают в себя нерегулируемый упор, врезанный в массив дерева. Доступны шпунтованные наличники следующей ширины, соответствующей толщине стеновых стоек и гипсокартона:

ШПАНЦЕВЫЙ КОЛЕС

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 4-5/8″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 4-7/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 6-5/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 6-7/8″

Коробки с прорезями (с одной стороны) для наружных дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПРОРЕЗ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) ШПОНКА

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 4-1/16″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 4-3/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 6-1/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 6-3/16″

Определение передачи и свинга

«Вручение и распахивание» относится к тому, как дверь открывается — сторона двери, которая закреплена на петлях, и то, как дверь открывается внутри или снаружи комнаты или дома.

Для определения направления двери человек стоит в дверном проеме и прислоняется спиной к косяку двери, где должны быть установлены петли. Из этого положения, если дверь желательно открыть влево, это будет «левосторонняя» дверь. Или, исходя из этого положения, если дверь желательно открывать вправо, это «правая» дверь.

Если дверь желательно распахивать внутри комнаты или дома, это «распашная» дверь. Или, если дверь желательно распахивать за пределами комнаты или дома, это дверь «наружного открывания».

ОДНОДВЕРНЫЕ

На следующих изображениях показаны ручки и повороты для одностворчатых дверей, как внутренних, так и наружных. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо наружу (наружу) комнаты или дома, как обозначено.

Одностворчатая, левосторонняя врезнаяОдностворчатая, левосторонняя с откидной створкой Однодверная, правосторонняя с откидной рамойОдностворчатая створчатая, правосторонняя с откидной крышкой

ДВУХСТОРОННИЕ ДВЕРИ

Для внутренних или наружных двустворчатых дверей одна дверь обозначается как «активная» (т. закрывается, но без работающей ручки, ручки или рычага). Неактивная дверь включает в себя прикрепленный «Т-образный астрагал», обеспечивающий дверной упор для активной двери. Неактивная дверь также включает в себя «запорный болт» для фиксации неактивной двери в закрытом положении. Предварительно навешенные межкомнатные двойные двери, поставляемые Sun Mountain, включают один запорный болт в верхней части неактивной двери. Предварительно подвешенные внешние двустворчатые двери включают запорные болты как вверху, так и внизу неактивной двери.

На следующих изображениях показана активная сторона двустворчатой ​​двери, а также подача и поворот активной двери. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо наружу (наружу) комнаты или дома, как обозначено.

Двойной активный левый, замах внутрь (с Т-образным астрагалом) Двойной активный левый, активный замах (с Т-образным астрагалом) Двойной активный правый, активный замах (с Т-образным астрагалом) Двойной активный правый, активный замах (с Т-образным астрагалом)

BALL ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ, БАЙПАСНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ

В дополнение к этим вариантам ручек и распашных дверей Sun Mountain предлагает внутренние двустворчатые двери с конфигурациями «защелка шара», «байпас» или «складывание вдвое». Эти варианты двойных дверей чаще всего используются в дверях шкафов или кладовых. Например, шаровые защелки обычно используются с «фиктивными» (неактивными) ручками на распашных дверях шкафа. Фурнитура для улавливания шаров предоставляется и входит в стоимость дверей с улавливателем шаров. Направляющая фурнитура предоставляется и входит в стоимость обходных и двустворчатых дверей. Тем не менее, Sun Mountain не скучает по фиктивным ручкам, ручкам или рычагам на этих вариантах. Следующие изображения иллюстрируют эти внутренние двустворчатые двери.

Двойная шаровая защелка Двойной байпасСдвоенный фальц Двойной фальц

Определение положения отверстия

При заказе предварительно навешенной двери Sun Mountain может просверлить и врезать в новую дверь ручку или замок (так называемая «механическая обработка») без дополнительной оплаты. Механическая обработка должна соответствовать желаемой фурнитуре для двери, и заказчик должен уточнить это у поставщика фурнитуры до выбора положения отверстия. Если дверная фурнитура приобретена у Sun Mountain, Sun Mountain может помочь с этим и убедиться, что указана надлежащая обработка, соответствующая фурнитуре.

Доступны варианты обработки как с одним, так и с двумя отверстиями. Двойные отверстия обычно используются на наружных дверях как с замком, так и с засовом. Механическая обработка Sun Mountain включает врезку края двери под защелку (или и защелку, и ригель для двойного отверстия), а также врезку «защелки» на ножке косяка (т. е. там, где защелка или ригель вставляются).

Стандартная обработка фурнитуры

Sun Mountain включает в себя первое отверстие на расстоянии 36 дюймов от нижней части двери и диаметр отверстия на уровне 2-1/8 дюйма. Для вариантов с двойным отверстием расстояние между двумя отверстиями составляет 5-1/2″ от центра до центра (от центра диаметра одного отверстия до центра диаметра другого отверстия). Доступные «бакссеты» (расстояние от края двери до центра диаметра отверстия) составляют 2-3/8″ и 2-3/4″.

Следующие изображения иллюстрируют стандартное отверстие Sun Mountain и размеры донышка как для одинарного, так и для двойного отверстия.

Одинарное отверстие, врезная втулка 2–3/8 дюймаОдиночное отверстие, врезная вставка с защелкойОдиночное отверстие, врезная втулка 2–3/4 дюймаДвойное отверстие, врезная втулка 2–3/8 дюймаДвойное отверстие, врезная втулка в защелкуДвойное отверстие, врезная втулка 2–3/4 дюйма

Установка межкомнатной двери

В этом разделе приведены пошаговые инструкции по установке предварительно навешенной и готовой межкомнатной двери. Sun Mountain не берет на себя никакой ответственности, связанной с выполнением этих инструкций, и настоятельно рекомендует тем, кто делает все своими руками, проконсультироваться с профессиональным подрядчиком по установке дверей. Уровень квалификации для этой установки — «средний».

Необходимые инструменты
Уровень 6 футов
Молоток
Дрель
Рулетка

Необходимые материалы
Внутренняя дверь, предварительно навешенная и обработанная
Прокладки
Гвозди для отделки 2-1/2″
Винты 2-1/2″

Пошаговые инструкции

1. Поместите дверь и косяк в проем. Поместите предварительно навешенный дверной блок в черновой проем. Отцентрируйте блок так, чтобы между блоком и стойками стены или конструкцией стены с каждой стороны было одинаковое расстояние.
2. Подожмите дверь со стороны петель. Для заполнения открытого пространства между дверным косяком и стенной стойкой со стороны петель устройства следует использовать прокладки. Поместите прокладки между дверным блоком и настенной стойкой в ​​каждом месте шарнира.
3. Временно закрепите дверь в проеме. Убедитесь, что дверной блок находится на одном уровне с поверхностью гипсокартона спереди и сзади. Предварительно просверлите отверстие в дверном упоре на верхней прокладке петли (или, по желанию, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). Вбейте в это отверстие один финишный гвоздь диаметром 2-1/2″, чтобы временно удерживать дверь на месте.
4. Убедитесь, что дверца со стороны петель имеет прямоугольную и вертикальную форму. С помощью 6-футового уровня, расположенного на передней поверхности косяка со стороны петель, убедитесь, что косяк имеет квадратную форму. Отрегулируйте средние и нижние регулировочные прокладки так, чтобы пузырек на уровне находился точно в центре. После того, как сторона с петлями станет квадратной, проверьте отвес на косяке. Поверните уровень так, чтобы он располагался ровно вдоль переднего края шарнирной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырь на уровне находится точно в центре.
5. Закрепите косяк со стороны петель. Как только петлевая сторона косяка станет квадратной и вертикальной, предварительно просверлите отверстия в упоре как на центральной, так и на нижней петлях (или, при желании, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). Вбейте 2-1/2 ″ отделочные гвозди в эти отверстия, чтобы закрепить шарнирную сторону косяка на месте.
6. Подложить прокладку двери со стороны запора. Подоприте дверной блок со стороны удара (со стороны защелки), поместив прокладки вверху, в центре и внизу блока между косяком и стойкой стены.
7. Убедитесь, что запорная сторона дверцы ровная и прямая. С помощью уровня 6 футов, расположенного на лицевой стороне косяка, убедитесь, что косяк имеет квадратную форму. Отрегулируйте прокладки средней и нижней стороны запора, пока пузырек на уровне не окажется точно в центре. После того, как ударная сторона косяка станет квадратной, проверьте отвес на косяке. Поверните уровень так, чтобы он располагался ровно вдоль переднего края запорной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырь на уровне находится точно в центре.
8. Закрепите косяк со стороны запора. Как только запорная сторона косяка станет квадратной и отвесной, предварительно просверлите отверстия в упоре как в центре, так и в нижней части запорной стороны косяка (или, при желании, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите в косяке сзади остановка). В эти отверстия вбейте 2-1/2″ отделочные гвозди, чтобы закрепить ударную сторону косяка на месте.
9. Проверьте измерения ширины. С помощью рулетки убедитесь, что расстояние между косяком петли и ответным косяком одинаково в верхней, центральной и нижней частях косяка. Осторожно удалите временные гвозди и добавьте или удалите прокладки, чтобы отрегулировать одинаковое расстояние в каждой позиции. Замените временные гвозди после корректировки.
10. Подложить верхнюю (верхнюю) часть косяка. Поместите прокладки в двух равных местах на верхней части дверного блока, между верхней частью косяка и стенной стойкой выше. Регулируйте прокладки до тех пор, пока между дверью и косяком в верхней части двери не будет ровного края (называемого «фугой»).
11. Закрепите верхнюю часть косяка (сверху). Предварительно просверлите отверстия в дверном упоре в месте расположения каждой из двух прокладок на верхней (верхней) части агрегата (или, по желанию, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). В эти отверстия вбейте 2-1/2″ отделочные гвозди, чтобы закрепить верхнюю часть косяка на месте.
12. Проверьте раскрытие. Закройте дверь и убедитесь, что между дверью и косяком имеется одинаковое расстояние сверху и по обеим сторонам (опять же, это называется фугой). Отрегулируйте прокладки в любом положении, пока не будет достигнуто одинаковое расстояние. (При необходимости замените все регулируемые упоры).
13. Закрепите блок дополнительными отделочными гвоздями. После проверки равномерности фуги требуется второй набор гвоздей для закрепления косяка. Откройте дверь и со стороны петель косяка вставьте второй финишный гвоздь диаметром 2-1/2″ рядом с упором, но с узкой стороны косяка, для каждого из трех положений прокладок. Повторите это на стороне удара дверного косяка. Когда все отделочные гвозди установлены, используйте гвоздь, чтобы утопить шляпки всех отделочных гвоздей.
14. Замените центральные винты на петлях. После того, как второй набор отделочных гвоздей будет на месте, выкрутите винт(ы) центральной петли из верхней петли в том месте, где петля крепится к косяку (а не в том месте, где петля крепится к двери). Замените винт(ы) на винт(ы) 2-1/2″. Повторите этот шаг на центральной и нижней петлях (опять же, только на стороне косяка петли).