Как выровнять пол своими руками под плитку: Как выровнять пол под плитку: три популярных способа

Как правильно произвести выравнивание пола под плитку своими руками: инструкция, видео

• Какой способ выравнивания использовать
• Виды наливных смесей
• Выбор способа нанесения
• Технология проведения работ
• Подготовка основания для выравнивания
• Замеры и разметка
• Выравниваем пол
• Заключение

Ремонт в любой из комнат при смене покрытия пола в обязательном порядке предусматривает правильную подготовку основания. В особенности, когда речь идет об обустройстве пола из плитки. В данном случае практически обязательным становится выравнивание пола под плитку. Сама по себе укладка кафеля на пол – работа кропотливая, кроме того, качественно ее провести невозможно без надлежащей подготовки основания и создания идеально ровной поверхности. Именно поэтому возникает вопрос, как выровнять пол под плитку по технологии.

Какой способ выравнивания использовать

Первым вопросом в случаях, когда затрагивается укладка плитки на бетонный пол становится выбор способа выравнивания.

Вариантов, конечно же, не много. Это может быть:

• обустройство бетонной стяжки;

 

• использование наливного пола.

Наиболее экономный в данной ситуации – первый способ. Смесь для проведения бетонной стяжки можно приготовить самому. Для этого достаточно приобрести цемент и песок.

Дополнительно можно использовать пластификаторы и прочие модифицирующие наполнители.

Кроме того, и готовых смесей для стяжки в продаже на строительных рынках сегодня немало. Можно отметить, что бетонная стяжка в своем роде незаменима в случае, когда поверхность имеет большой уклон, ямы, трещины и прочие значительные дефекты.

Но есть и один весомый минус. Высыхание бетонного раствора проходит в срок до трех недель, а также дополнительно придется выполнять гидроизоляцию и шлифовать поверхность после высыхания.

В свою очередь, благодаря современным технологиям производства, на рынке появился новый вариант смесей, которые позволяют выровнять пол для укладки плитки.

Они получили название наливные, или же самовыравнивающиеся смеси.

Такой вид материала позволяет значительно сократить время ожидания до начала работ. Высыхание такой смеси проходит в срок до четырех дней. Сам же состав достаточно залить на поверхность, после чего он должен самостоятельно распределиться по полу, потом смесь затвердевает и хорошо сцепляется с основанием.

Виды наливных смесей

Наливные смеси помогут нам разобраться с тем, как выровнять пол под плитку без стяжки. Непосредственно самих растворов такого типа можно выделить два вида отличаются по рекомендуемой высоте стяжки:

1. Состав для стартовой обработки, или говоря иначе – «грубой». Такая смесь должна наноситься большим слоем, вплоть до 2 см. Предусматриваются для скрытия значительных дефектов, уклонов и своеобразных «волн» на полу.
2. Вторым вариантом становиться финишное покрытие. Такая смесь наносится тонким слоем для создания идеальной поверхности с толщиной от 2 мм и позволяет убрать не значительные перепады высот.

Последним, что следует отметить, становится расход смеси. Сам состав продается в мешках, фасуется обычно по 20-25 кг. Расход, в среднем, составляет 1 мешок по 20 кг для поднятия уровня пола на 1 сантиметр при площади в квадратный метр. Руководствуясь этими данными можно примерно рассчитать количество необходимой смеси.

Обращайте внимание на показатели, указанные на упаковке. У каждой отдельной смеси своя плотность, соответственно может быть и разный расход. Более подробней узнать можно непосредственно из инструкции на самом материале.

Выбор способа нанесения

И теперь необходимо определиться, какой все-таки способ использовать, и на выбор будет влиять в основном один, наиболее весомый фактор – толщина необходимого слоя. Соответственно, сама толщина слоя будет зависеть от неровности поверхности и наличия дефектов, таким образом:

1. В случае, когда на поверхности не наблюдается больших отклонений и дефектов, то слой выравнивающего состава требуется небольшой (до 3 см), то используется наливной пол.
2. При наличии значимых отклонений поверхности основания, а также значительных дефектов, трещин, выбоин и прочего, необходимо предусмотрение слоя выравнивания более 3 см. В данном случае нецелесообразно использовать наливной пол, кроме того, при столь большом слое он будет не прочен, и в следствие того, может не выдержать нагрузки при эксплуатации в дальнейшем. Поэтому необходимо выполнять цементную стяжку.

Технология проведения работ

Укладка и выравнивание полов, как и любой другой процесс в обязательном порядке должен выполнять по определенной технологии. В противном случае результат может сильно разочаровать вас. Далее мы рассмотрим проведение каждого из способов выравнивания в виде пошаговой инструкции.

Перед тем, как начать выравнивание полов под керамическую плитку, следует подготовить необходимый инструмент и материалы, среди которых:

1. Смесь для выравнивания (или цемент, песок в случае с проведением стяжки).
2. Строительный миксер или дрель с насадкой-миксером.
3. Набор шпателей, желательно подобрать широкие (шириной от 30 см) с длинной ручкой.
4. Сетка для армирования основания.
5. Валик для устранения воздушных пузырьков. Является не обязательным инструментом, но желательным, поскольку образование таких пузырьков влечет за собой потерю прочности.
6. Также пригодятся специальные подошвы с шипами, которые помогут ходить по комнате не разнося пыль и мусор за собой.
7. Строительный уровень.
8. Правило.
9. Желательно приобрести лазерный уровень для разметки.

Подготовка основания для выравнивания

Перед тем, как начать заливать бетонный пол под плитку или выполнять стяжку необходимо подготовить поверхность (этот этап проводится одинаково, как для наливного пола, так и для стяжки). В случае проведения работ в кухне, ванной или туалете, следует демонтировать всю сантехнику.

Также, рассматривая вопрос выравнивания бетонного пола под плитку, важным фактором становится уборка основания, так как наличие жирных пятен и пыли могут испортить качество покрытия, соответственно, ухудшить его долговечность.  Следует как можно тщательней очистить всё покрытие от мусора и пыли, а также остатков слабого старого покрытия.

Если пренебречь этим фактором, то можно поставить под угрозу конечное качество покрытия. Особое внимание рекомендуется уделять именно углам комнаты.

В случае наличия различного рода трещин и сколов необходимо заделать выбоины, для чего используется:

• плиточный клей;
• наливной.

Наиболее подходящую смесь можно подобрать практически в любом строительном магазине. Желательно заблаговременно прогрунтовать поверхность специальным составом – грунтовкой с праймером. Такая смесь играет роль как основания, так и дополнительной пропитки, что значительно улучшает адгезию материалов.

Благодаря использованию такого состава, в дальнейшем покрытие высохнет быстрей и более равномерней. А именно благодаря равномерному схватыванию пол обретет большую прочность и прослужит дольше.

Замеры и разметка

По завершению очистки и грунтовки можно приступить к разметке, исходя из которой будет проводиться выравнивание пола под плитку своими руками.

В данном случае хорошим вариантом станет использование лазерного уровня. С помощью этого прибора будет легко проецировать метки нулевого уровня пола по всему периметру. Именно это поможет избежать долгих замеров, расчетов, нанесения меток и прочего. Здесь достаточно установить одну метку, от которой в дальнейшем и будет вестись отчет.

При обустройстве наливного пола

Необходимо спроецировать уровень будущего пола, после чего по высоте вкрутить саморезы, между которыми нужно натянуть нить. Таким образом нулевая отметка пола будет всегда видна.

В случае отсутствия такого уровня использовать можно обычный строительный, длина которого не меньше 1 метра. В данном случае отметки будут наноситься следующим образом:

1. Наносится первая отметка нулевого уровня пола.
2. От нее с помощью рулетки отмеряется расстояние чуть меньше строительного уровня.
3. Далее прикладываем сам уровень и выставляем его в горизонтальное положение.
4. В свободном конце измерительного прибора вкручиваем следующий саморез.
5. Таким же образом выполняем работу по всему периметру помещения.

Важным фактором становится полное отсутствие отклонений, поэтому лучше всего подобрать уровень с наиболее точной шкалой, которая не даст сделать ошибку.

Выравниваем пол

И теперь, по завершению всех подготовительных работ, можно заняться непосредственно решением того, как выровнять полы под плитку своими руками. В отдельности рассмотрим технологию наливного пола и стяжки.

Заливка пола своими руками

Для начала следует развести смесь в соответствии с инструкцией на упаковке. Для того, чтобы в последствии покрытие получилось максимально качественным, необходимо четко следовать технологии приготовления и всем пропорциям, указанным на упаковке.

Отметим, что слишком сухая или же слишком жидкая смесь может стать причиной проявления дефектов на поверхности после высыхания. В частности, при слишком жидкой смеси она будет долго высыхать и потеряет прочность, в противном же случае, наоборот схватится слишком быстро, образуя неравномерные комки бетона.

Для замеса используется строительный миксер, который позволит наиболее тщательно все перемешать. Также можно использовать бетономешалку. Раствор необходимо готовить порциями, поскольку весь сразу израсходовать вы можете не успеть, а как уже упоминалось, смесь быстро схватывается, и дальнейшее ее использование станет невозможным.

Далее смесь необходимо равномерно распределить по поверхности пола, начиная с дальнего угла и заканчивая дверным проемом. Разглаживать раствор необходимо с помощью шпателя, после чего прокатывать по нему валиком со специальными зубцами. Это поможет устранить пузырьки воздуха из смеси.

Схватывание смеси начинает происходить спустя 30-40 минут, потому выполнять работу необходимо быстро и аккуратно. Отвлекаться от процесса ни в коем случае нельзя.

Кроме того, рекомендуется не покрывать всю поверхность за раз, а выполнять работу постепенно. Именно такой шаг позволит максимально равномерно распределить раствор, соответственно, получить качественное покрытие.

Также обратите внимание на темп работ и длину полос:

1. Желательно следующий участок обрабатывать до того момента, пока засохнут края предыдущего, что позволит сделать поверхность максимально ровной, к тому же бесшовной.
2. Еще одним способом станет постепенное выполнение полос с расстоянием между ними, что позволит выполнить бесшовной нижнюю часть поверхности, вверх же придется дополнительно доделать после высыхания.

Для того чтобы в дальнейшем легче было проводить выравнивание плитки на полу, слой должен быть максимально равномерным, кроме того, наносить желательно не более 20 мм раствора. Таким образом поверхность наберет прочность и быстро просохнет.

Сама смесь после нанесения затвердеет спустя 3-4 дня. Получится практически идеальная поверхность. Перед тем как выровнять пол под плитку, необходимо дождаться высыхания поверхности.

 При обустройстве цементной стяжки

В случае с обустройством черновой стяжки первые шаги разметки выполняются таким же образом, как и для наливного пола. После чего, в зависимости от толщины слоя, который планируется выполнять, проводится установка направляющих (маяков). В их роли может выступать:

1. Арматура.
2. Алюминиевые уголки.
3. Также специальные маяки.

Выкладываются они в соответствии с отмеченным уровнем будущего пола, так, чтобы вершина маяка была на одном уровне с протянутыми по периметру нитями. Закрепляются маяки с помощью специальных растворов, в большинстве для их закрепления берется гипс или алебастр, хотя лучше будет использовать цементный раствор.

Непосредственно до установки маяков проводится укладка арматурной сетки. Она поможет сделать покрытие более прочным. Подбирать, в зависимости от толщины слоя, необходимо и разную сетку. К примеру, при заливки стяжки слоем в 2 см, сетку необходимо брать толщиной от 2 до 5 мм с клеткой в 5 см. Подробно о стяжке пола по маякам.

Выполнение стяжки самостоятельно

Вторым вариантом выравнивания, как уже упоминалось, является цементная стяжка. Технология ее выполнения очень схожа с наливным полом, но есть ряд характерных отличий, которые необходимо подметить. Рассмотрим пошаговую инструкцию выполнения стяжки, благодаря чему можно будет сразу заметить те самые отличия:

1. Первым делом необходимо замешать цементный раствор. Замес выполняется в пропорции 1 к 2, где одна доля цемента и 2 доли песка.
2. Далее, в зависимости от толщины слоя, раствор распределяется по небольшой площади, которая не должна превышать расстояние вытянутой руки.
3. После чернового распределения раствора его необходимо выровнять, что делается с использованием правила.
4. Таким образом выравнивается первый участок, а после полного выравнивания раствор выкладывается на следующий.
5. Так проводится участок за участком, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к двери, до тех пор, пока поверхность пола не будет полностью выровнена.

Главным отличием в работе со стяжкой становится то, что ее необходимо полностью выравнивать самостоятельно. В случае же с наливным полом, его достаточно немного разровнять «на глаз», далее же смесь сама примет полностью горизонтальное положение, и можно не беспокоиться за результат. В случае со стяжкой же, как видите, все значительно отличается.

В случае с бетонной стяжкой укладку можно начинать спустя лишь через несколько недель, что свойственно для цементных растворов.

Заключение

На этом процесс завершен, теперь вы знаете, как выравнивать пол под плитку. Кроме того, в рамках статьи был дан ответ на вопрос, нужно ли выравнивать плитку, что важно и актуально. Предлагаем вам посмотреть несколько видеороликов, которые более наглядно покажут ход выполнения работ.

Рекомендуем к прочтению:

• Как самостоятельно положить плитку на пол.
• Как выбрать клей для плитки.
• Как выполнить цементную стяжку.

Как выровнять пол в ванной под плитку своими руками

Керамика — красивая и крепкая плитка для пола, которая прослужит дольше линолеума, ламината, резинового, винилового или пвх покрытия. Производители предлагают декоративную плитку с рисунком и без него, разных размеров, глаже или шершавее, ярких и пастельных красок. Керамика будет хорошо смотреться и долго радовать хозяина, если пол под плитку качественно подготовить. Опытный кафельщик с помощью разной толщины клея скроет неровности бетонного основания, но перерасход дорогостоящей смеси скажется на стоимости монтажа половой отделки. Подготовка выбирается учитывая материал основания и возможность его применения в разных помещениях.

Содержание

1. Общие требования к основанию для укладки плитки
2. Проверка прочности пола
3. Как выровнять пол в ванной под плитку своими руками
4. Полезные рекомендации

Общие требования к основанию для укладки плитки

Поверхность необходимо выровнять до горизонтальной, желательно без уклона, если отдельно не предусмотрен покатый пол. Важно сделать ровную плоскость без повреждений, выступов, горбов и впадин.

Поподробнее рассмотрим другие требования к черновому полу:

• Прочность. Материал после застывания должен выдерживать расчетные нагрузки, которые будут в помещении. Практически здесь нет сложных вычислений, но, чтобы расчет был правильным, к ним потребуется прибавить вес рядов плитки и упаковок клея. Если пол выкладывают керамогранитом, он весит существенно больше, чем кафель. Нужно учитывать вес отдельного материала, в противном случае расчеты будут завершены с ошибкой.
• Невосприимчивость к влаге. Если к кладке пола приступают на уровне первого этажа, всегда есть опасность запитывания влагой от подвала, грунта, неизолированного фундамента. Для устранения рисков поверхность стяжки пола под плитку покрывают сверху грунтовкой, также в состав добавляют специальные водостойкие пропитки или жидкое стекло.
• Деревянные основания не всегда можно использовать. Если плоскость выравнивают плитами на основе ДСП, такая подготовка конструкции возможна только в сухих помещениях (коридоре, столовой). Плиты ОСБ в своей структуре содержат воск и не впитывают влагу, поэтому для настила не страшны кухня, туалет и ванная. К каркасу под панелями также предъявляют требования по влагостойкости, лаги обрабатывают соответствующим образом, чтобы противостоять влажности.
• Экологическая чистота. Если пол отделывают кафельной плиткой в жилом доме или квартире, важно при заливке стяжки не добавлять в нее компоненты, выделяющие вредные вещества. Это же касается древесно-стружечных панелей, включающих формальдегидные смолы. Не все материалы подходят, поэтому понадобится сертификат соответствия санитарным нормам.
• Пожарная безопасность. Плиты из древесины могут быть опасны в плане воспламенения, поэтому уже на предварительном этапе на них наносятся любые огнезащитные препараты.

Дополнительное выравнивание основания черновой стяжкой требуется, чтобы сэкономить клеевой состав для плитки. Лучше потратить меньше средств на обустройство рабочей горизонтальной плоскости. Заливать ее цементно-песчаным раствором стоит значительно дешевле.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Поверхность пола мелко насекают (примерно, через 5 см) с помощью кирки или зубила и молотка. Шершавая поверхность улучшит сцепление плитки с клеем. На деревянном слое набивают мелкую металлическую или пластиковую сетку, чтобы достичь того же эффекта.

На ровной поверхности легче укладывать плитки не только неопытному человеку, но и мастеру — не нужно думать, как распределить смесь, чтобы обеспечить идеальную ровность и качество облицовки. Эксперты отмечают, что меньше времени уходит и на отделку плиткой.

До 10 квадратов

100%

10-15 квадратов

0%

больше 15 квадратов

0%

Проголосовало: 1

Проверка прочности пола

Проверка прочности нужна, чтобы определить время эксплуатации, верхний предел выдерживаемых нагрузок, ремонтопригодность и правильность выполнения стяжки.

Показатели, которые нужно исследовать:

• поверхностная прочность;
• максимальное ударное усилие;
• прочность на сдвиг;
• способность выдерживать нагрузку на разрыв.

Прочность пола проверяют особым инструментом, который называется Ritz-царапина. На плоскости базовой стяжки приспособлением делаются две царапины. Полоски расположены параллельно, на небольшом расстоянии. После этого осматривают выполненные борозды. Если линии углублены равномерно, не крошатся, их края получились чистые, без вырванных участков, можно заключить, что основание для плитки качественное.

Инструмент устроен так, что в нем можно выставить определенную степень нагрузки. Секрет в том, что для помещений с разными условиями нагрузки выставляют соответствующие значения для проверки. Качество стяжки можно проконтролировать для разных усилий.

На пол действуют статические и динамические усилия. Первый вид зависит от мебели и стоящих неподвижно предметов. Второй — ходьба, подвижные игры детей, передвижение тяжелых вещей.

Молоток Шмидта для проверки пола

Степень сжатия при ударе находят с помощью:

• ударного импульса — инструмент (молоток Шмидта) регистрирует энергию, появляющуюся при ударе бойка о бетон;
• пластического изменения — прибор регистрирует величину вдавливания в поверхность при ударе;
• упругого отскока — склерометр регистрирует степень отскока при ударе о стяжку.

Прочность стяжки при сдвигающем усилии плитки проверяют, чтобы узнать, как будет керамика действовать на основания при такой нагрузке. К поверхности фиксируют брусок из дерева и действуют на него инструментом Presso Mess. Прибор должен показывать значение не меньше 3,5 Н/м².

Прочность на разрыв проверяют с применением стального диска или пластины и динамометра. Прибор включает силовой упругий элемент и считывающее устройство. Есть электрические, механические (рычажные и пружинные) инструменты. Метод расчетов достоверный, т. к. проводится на месте, а не в лабораторных условиях, куда обычно приносят образец стяжки.

Подготовка и проверка пола правилом

Если нет инструментов, чтобы осуществить проверку, воспользуйтесь визуальным осмотром помещения:

• Обращают внимание на зазубрины на поверхности, неоднородные по цвету пятна, выемки, высотные перепады.
• Пространство, где нанесена стяжка, тщательно простукивают после того, как она высохнет (по всей глубине, а не только на поверхности). Для этого применяют деревянный брус. Нужно, чтобы на разных участках пола в комнате при ударении слышалось одинаковое звучание. Разные звуки говорят, прежде всего, о некачественном исполнении, наличии воздушных каверн (пустот) или внутренних трещин.
• Горизонтальность основания и уровень наклона плитки определяют классическим пузырьковым уровнем. Его дополнительно прикрепляют к длинному правилу (2 – 2,5 метра). При подобном креплении работать будет проще — удастся захватить большую площадь для проверки.

Как выровнять пол в ванной под плитку своими руками

В результате выравнивания пола в ванне с помощью мокрой стяжки (цементно-песчаный раствор) получают долговечное жесткое и крепкое основание. Стандартная толщина слоя — не меньше 40 мм. После раскладки гидроизоляционной пленки в стяжку заделывают арматурную сетку. Диаметр стержней — не меньше 3 мм, а ячейки — 20 мм по стороне. Стяжка считается основным способом подготовки, если надо положить надежную теплоизоляцию (пеноплексом, минераловатными матами) или теплые полы (электрические или с водяным подогревом, с укладкой труб).

Бетон с фибровлокном

Имеются варианты снижения толщины пола:

• В современные стяжки специалисты добавляют тончайшие фиброволокнистые нити. Материал, который производится по такой  технологии, повышает прочность сжатия и на разрыв. Раствор с такой добавкой допускается делать толщиной 25 – 30 мм, при этом волокна работают в качестве армированного слоя и позволяют полностью заменить сетку для плитки.
• Аналогично стяжку утончают, если выбор делают в пользу популярных сегодня готовых сухих ремонтных растворов. В них есть полимерные компоненты для повышения эксплуатационных качеств и волокнистые добавки. Поэтому окончательную высоту стяжки также можно уменьшить до 30 мм.

Нюанс при подготовке раствора для плитки: использование минимального количества воды. Лишняя жидкость обеспечит пластичность, при заливке смесь удобно укладывать. Но после схватывания и высыхания такая стяжка просядет, нужно будет заделывать значительные по размеру неровные участки.

Если старый слой признан прочным и годным к повторному применению, его не демонтируют, а поверхность заливают самовыравнивающимися нивелирующими составами — наливным полом. Их также продают в виде сухого порошка. Состав маскирует дефекты и сам растекается по периметру, не нужно устанавливать маяки.Толщина слоя в этом случае небольшая и варьируется от 2 мм до 8 мм (зависит от наличия крупных частиц).

Мокрую стяжку выполняют за один прием. Приготовленная полимерная смесь хранится не больше 1,0 – 1,5 часа, затем схватывается, не позволяя заниматься ее нанесением. Цементно-песчаный раствор можно укладывать в течение трех часов, поэтому планируют и готовят ровно тот объем, который можно использовать быстро, без затвердевания. Влажная стяжка сохнет на вторые сутки, при комнатной температуре набирает полную прочность в срок 28 дней, а застелить напольное основание плиткой разрешается через 10 – 15 дней. На этот срок придется оставить работы.

Используют способ сухого выравнивания. Он, в отличие от остальных, не требует длительного ожидания. Применяют ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон зеленого цвета), ГВЛ (гипсоволокнистые плиты), ЦСП (цементно-стружечные листы), ОСБ (ориентированно стружечные блоки) толще 10 мм. Эти материалы отличаются влагостойкостью, но все равно требуют гидроизоляции (например, битумной мастикой)  и грунтовки.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Если нужно утепление пола, утеплитель ставят так, чтобы он не касался гидроизоляционной мембраны. Конденсат, появляющийся на ее поверхности, попадает на утеплитель, снижает теплоизоляционные свойства. Это правило применимо к ватным утеплителям (минвате, каменной, целлюлозе). Если используют пенопласт или пенополистирол, касание к пленке не имеет значения, т. к. материал не намокает.

Особенности сухого выравнивания пола:

• соединения панелей размещают в шахматном порядке, нельзя, чтобы они совпадали;
• угол стыка может совмещать не более трех швов;
• плиты не приклеивают — применяют саморезы для дерева, их вкручивают с шагом 35 сантиметров по краям и по центру в месте опоры на бруски;
• щели между панелями заделывают влагостойкой шпаклевкой или герметиком, остатки зашлифовывают наждачным полотном после застывания;
• от стен оставляют зазоры (деформационные промежутки) на случай теплового расширения шириной 5 – 10 см;
• ставят один слой листов фанеры, если основание с большими перепадами, нужна установка второго фанерного пласта.

Если на плитах перекрытия есть глубокие выемки, панели при деформациях повторят неровность или могут треснуть в месте перегиба и сломаться. В больших просветах подставляют саморезы, чтобы в дальнейшем на них опирались листы. Но это недолговечный метод, поэтому более практичный вариант — сделать поверх перекрытия мокрую цементную стяжку для плитки.

Полезные рекомендации

Если в основании будущего финишного керамического покрытия ровный деревянный пол, плитки можно приклеить на него, предварительно обработав поверхность. Это касается идеального пола из досок, крепкого паркета. Начинают с проверки горизонтали, чтобы убедиться в соблюдении уровня. Если поверхность идеальная, клея понадобится минимум — слой не будет превышать 2 – 4 мм.

Степень обработки деревянного основания в хорошем состоянии:

• промежутки между элементами заделывают монтажной пеной, аналогично проходят швы у стен;
• после высыхания остатки материала обрезают, проводят очистку от мусора и пыли;
• для повышения адгезии поверхность кафеля пропитывают грунтовками и антисептиком, используя валик.

Для цементно-песчаной стяжки применяют раствор концентрации 1:3. Цемент правильно покупать типа М400 (он обладает нужной прочностью и надежностью), а песок подойдет карьерный и речной. Перед приготовлением песок рекомендуется очистить — его обязательно просеивают. Перемешивать лучше строительным миксером — его отключают, когда смесь стала однородной.

Если есть старое покрытие керамической плиткой, которое не отслаивается, прочно сидит, не ходит под ногами, нет необходимости убирать или сбивать его перфоратором. Плитку можно без ремонта и замены использовать в качестве основания. Проводят обычные подготовительные работы. По инструкции из швов обязательно удаляют затирку (зачастую в ее удалсможет помочь металлическая щетка), а целые элементы аккуратно насекают или делают сетку болгаркой с кругом по камню (в зависимости от наличия инструмента). Прогрунтуйте составом глубокого проникновения. Уже потом делают разметку. Выбирают схему выкладывания плитки так, чтобы швы нового покрытия не совпадали с промежутками старого. Для нанесения клея используют зубчатый шпатель, для ровности швов — крестики.

Почему плитка такая дорогая?

Возможно, вы всегда мечтали о специальном кафельном душе в своей главной спальне. Или, может быть, фартук из плитки метро — это именно то, что вам нужно, чтобы связать вашу кухню воедино. Проблема, которую вы обнаружите, заключается в том, что работа с плиткой может стоить дорого. Но почему плитка такая дорогая?

Каждый год наша команда Lamont Bros. помогает десяткам домовладельцев Портленда пройти через процесс реконструкции. Часто людей удивляет высокая стоимость плиточных работ. Будь то пол, фартук или душ, цена плитки редко считается «дешевой».

В этой статье вы можете прочитать о том, какие факторы влияют на стоимость плитки. Чем лучше вы понимаете стоимость работ по укладке плитки, тем больше вы можете быть уверены в том, стоит ли тратить на это свои деньги. Здесь вы можете прочитать о:

• Как материалы влияют на стоимость плитки
• Трудозатраты на укладку плитки
• Какую ценность плитка добавляет вашему дому

Как материалы влияют на стоимость плитки?

Цена самой плитки напрямую влияет на общую стоимость плиточных работ. Тем не менее, есть и другие материалы, участвующие в процессе установки, которые часто упускают из виду, включая основу для плитки, раствор и раствор. За исключением фактической плитки, установка может стоить от 4 до 9 долларов.за квадратный метр в дополнительных материалах. Подробнее о том, как каждый материал влияет на стоимость плитки, вы можете прочитать ниже.

Плитка

Сама плитка съедает огромную часть общей стоимости материалов. В зависимости от типа плитки, которую вы выбираете, точное количество может варьироваться. На нижнем уровне плитка начального уровня может стоить от 1 до 4 долларов за квадратный фут. На верхнем уровне вы найдете варианты по цене от 30 до 80 долларов за квадратный фут.

На стоимость отдельных плиток влияют два основных фактора: материал и размер. Фарфор и акрил, как правило, являются менее дорогими материалами для плитки, потому что они дешевы в производстве. С другой стороны, натуральный камень и керамическая плитка ручной работы стоят дороже, поскольку требуют больше усилий для производства.

Кроме того, большие плитки стоят дороже, чем маленькие. Большинство людей привыкли видеть плитки размером 12 x 12 дюймов, но они могут стать намного больше. Многие производители плитки предлагают плитку размером 36х36 и даже 48х48 дюймов, но по более высокой цене.

Подложка для плитки

Каждый раз, когда вы устанавливаете плитку, вам понадобится подложка для приклеивания плитки, что может стоить дополнительно 2-6 долларов за квадратный фут. Тип подложки, которую вы используете, зависит от нескольких факторов. Если вы устанавливаете плитку как часть душа, для этого требуется водонепроницаемая мембрана. Schluter Systems и Hydro-Blok — две самые уважаемые водонепроницаемые подложки.

Для кафельного пола или фартука чаще используется бетонная подложка. Этот жесткий плитный материал сначала прикрепляется к полу с обеих сторон с помощью жидкого раствора, а затем прикручивается на место. Лучше всего подходит для укладки под плитку, которая не будет подвергаться воздействию большого количества воды.

Подложка для плитки Hydro-Blok представляет собой водонепроницаемую душевую кабину, изображенную черным цветом. Напольная плитка с подогревом оранжевого цвета.

Thinset Mortar

Также называемый Thinset Mortar, это клей, который удерживает плитку на месте. Раствор невероятно важен для процесса укладки плитки и будет стоить дополнительно 1,50-2 доллара за квадратный фут поверх плитки и подложки.

К сожалению, не все минометы одинаковы. Некоторые производители добавляют в раствор добавки, которые разбавляют его и нарушают структурную целостность. Вот почему важно быть избирательным при выборе раствора для вашей плитки.

Затирка

Многие люди не знают разницы между раствором и затиркой — теперь вам не нужно быть одним из них. Раствор — это клей, который удерживает плитку на месте, а раствор — это наполнитель, заполняющий зазоры между плитками. Он предотвращает попадание влаги и грязи под плитку и обеспечивает гладкую однородную поверхность.

Затирка обычно является окончательным материалом, наносимым на плитку после высыхания раствора. Стоимость затирки зависит от размера плитки, которую вы используете — у более крупных плиток меньше линий затирки на квадратный фут. Хорошее общее эмпирическое правило состоит в том, чтобы ожидать от 0,50 до 1,00 доллара за квадратный фут на цементный раствор. Когда дело доходит до затирки, часто стоит заплатить дополнительные деньги, чтобы выбрать вариант более высокого качества. Затирку часто трудно поддерживать или чистить, а для затирки бюджетного уровня требуется больше того и другого.

Часто мы рекомендуем использовать эпоксидную затирку для плитки во влажных помещениях. Эпоксидная затирка содержит дополнительную смолу, которая придает затирке более прочные и водонепроницаемые свойства. Он требует значительно меньшего ухода, чем обычная затирка, служит дольше и его почти невозможно испачкать.

Эпоксидный раствор может стоить дорого – в большинстве случаев от 3 до 5 долларов за квадратный фут. Тем не менее, дополнительная долговечность и удобство, которые он придает поверхности плитки, часто оправдывают дополнительные затраты.

Труд

Стоимость укладки плитки также напрямую зависит от стоимости рабочей силы. Труд обычно является самой дорогой частью укладки плитки. Почему? Потому что укладка плитки – чрезвычайно сложная задача, на освоение которой уходят годы.

Подумайте об этом — мозаичная поверхность покрыта сотнями отдельных плиток. Каждая из них должна быть на идеальном расстоянии от соседней. Вся поверхность должна быть ровной, практически без перепада высоты от плитки к плитке. Вдобавок ко всему, плитки должны выдерживать небольшие сдвиги в положении, поскольку дом постепенно перемещается с течением времени. Чтобы спланировать и выполнить установку, подобную этой, требуются сотни часов практики.

Плиточные работы составляют значительную часть общей стоимости плитки.

Не говоря уже о том, что настройка — это только часть работы. Работы по укладке плитки включают в себя подготовку поверхности, смешивание и укладку шпаклёвки, укладку плитки, затирку швов и, наконец, очистку всего. В результате плиточник обрабатывает каждый квадратный метр площади не менее 5 раз, прежде чем работа будет завершена.

Стоимость работ во многом зависит от размера используемой плитки. Чем менее экстремальный размер плитки, тем дешевле она будет. Очень большая или очень маленькая плитка, как правило, намного дороже. Укладка типичной плитки размером 12 x 12 дюймов может стоить около 30 долларов за квадратный фут. Сложный фартук с очень маленькими плитками может стоить более 100 долларов за квадратный фут только за работу.

Качество плитки

Как правило, плитка более высокого качества легче укладывается и с меньшей вероятностью сломается. В результате вы можете сэкономить деньги на трудозатратах, купив плитку более высокого качества. Хотя компромисс не совсем пропорционален, установка плитки начального уровня иногда может стоить столько же, сколько плитка высокого класса из-за дополнительных трудозатрат.

Размер плитки

Укладка плитки больших размеров обычно занимает больше времени, чем плитка среднего размера. Особенно это касается мелкой мозаичной плитки. При работе с большими тайлами сеттер может преодолеть большее расстояние, используя меньшее количество тайлов. Это обычно приводит к более быстрой работе и меньшим трудозатратам. С другой стороны, маленькие плитки требуют большого внимания и проработки мелких деталей.

Небольшой фартук из плитки ручной работыОчень большая плитка

Сложность работы

Объем и сложность работы также определяют стоимость работ по укладке плитки. Чем больше плитки вам нужно уложить, тем больше времени это займет и тем дороже это будет. Но есть также проблема особенностей и сложности.

Схемы укладок влияют на рабочее время, особенно если есть сложная конструкция, требующая тщательного планирования. Чем больше углов и кромок, тем больше задействована резка плитки, что также требует времени. Душевые ниши и скошенные углы также являются другими функциями, которые значительно увеличивают стоимость рабочей силы.

Какую ценность придает плитка дому?

При рассмотрении вопроса об укладке плитки в вашем доме полезно понять, какую ценность может добавить плитка. Ниже приводится разбивка того, как проекты по благоустройству дома могут увеличить стоимость вашего дома.

Коэффициент окупаемости — это процент от общей стоимости работы, который сразу же добавляется в стоимость дома. При плиточных работах окупаемость около 70%. Это означает, что если вы потратите 25 000 долларов на укладку плитки, вы немедленно вернете своему дому 17 500 долларов. Но как насчет остальных 7500 долларов?

По мере того, как ваш дом растет в цене, вместе с ним будет увеличиваться и ценность, добавляемая к вашему дому плиткой. Используя этот принцип, установка плитки может на самом деле заработать денег в долгосрочной перспективе. В Lamont Bros. мы используем собственный инвестиционный калькулятор, чтобы показать, как стоимость реконструкции растет с течением времени. При ежегодном росте 7% установка плитки стоимостью 25 000 долларов принесет прибыль всего через 6 лет.

В конечном счете, решение о том, стоит ли плиточная работа своих денег, остается на ваше усмотрение. Часто ценность, которую он добавляет, не равна 9.0083 просто деньги — это добавляет уюта и привлекательности дому, в котором вы живете. 

Готовы поговорить с дизайнером о вашей работе с плиткой?

Теперь, когда вы стали экспертом в том, какие факторы влияют на то, насколько дорогой может быть работа по укладке плитки, думаете ли вы, что в вашем будущем появится новая плитка? Если это так, продолжайте свои исследования! Прочтите эту статью, чтобы узнать о текущих тенденциях в укладке плитки. Затем перейдите к нашему Руководству по реконструкции ванной комнаты, где вы можете узнать обо всем, что связано с реконструкцией ванной комнаты!

Вы готовы приступить к разработке собственной модели? Если вы подумываете о ремонте, но не знаете, с чего начать, пусть Lamont Bros. станет вашим проводником. Мы будем работать с вами на протяжении всего процесса реконструкции, поэтому вам никогда не придется сталкиваться с проблемой в одиночку. Нажмите кнопку ниже, чтобы запланировать бесплатную видеоконсультацию с членом нашей профессиональной команды дизайнеров.

Выбор системы выравнивания плитки — хорошее домостроение

Краткое содержание: Джошуа Одуин, строитель домов на заказ, укладчик плитки и ремонтник, объясняет, что представляет собой отличная система выравнивания плитки, и более подробно рассматривает четыре различных типа систем, доступных на рынке, проверяя их на реальных рабочих местах и ​​макете пола и стены, прежде чем определить лучшие общие и лучшие варианты бюджета.

---

Крупноформатная плитка , которая выглядит как камень, мрамор, дерево или металл, повсеместно используется в современных ванных комнатах. Чтобы улучшить популярный бесшовный вид, линии затирки также уменьшили, иногда до 1/16 дюйма или меньше. Все это делает lippage — неровность между соседними плитками — более очевидным и трудным для предотвращения. В отличие от плитки меньшего размера, плитка большого формата не повторяет неровности основания, поэтому для выравнивания краев плитки требуется более толстый слой thinset .

Что еще хуже, большинство современных больших керамогранитных плиток имеют острые края и хотя бы слегка изогнуты; это особенно верно для длинной напольной плитки в форме досок , имитирующей дерево. Когда вы укладываете крупноформатную плитку или длинные доски в обычном шахматном порядке, выпуклость еще хуже, потому что выступ в центре плитки совпадает с углублениями на концах плитки в соседнем ряду.

Системы нивелирования не созданы равными

Когда выравниватели плитки впервые появились на рынке, я думал, что они предназначены для неопытных укладчиков плитки, но по мере того, как плитка становилась больше (и, следовательно, становилась все более изогнутой), я решил попробовать их. Теперь я полагаюсь на них при укладке длинных полов и крупноформатной плитки (любого размера больше 2 на 4 фута).

У меня большой опыт работы с системами, доступными в моей местной службе снабжения, но я хотел посмотреть на другие продукты, поэтому я объединился с Fine Homebuilding для тестирования практически любой доступной системы выравнивания плитки. Я внимательно изучил десятки систем, использовал лучшие из них для реальных задач, а затем построил сборку пола и стен на заднем дворе, чтобы протестировать свои фавориты лицом к лицу. Попутно я понял, что больше всего ценю в этих устройствах.

1. Они должны быть в состоянии оказывать большое давление без отрыва штока и крышки от основания. После того, как отвердевший материал затвердеет, вы должны быть в состоянии надежно отломить колпачок и шток ударом ботинка или молотком.

2. Будь то выравниватель с вращающимся, клиновым или ременным механизмом, он должен быстро и легко затягиваться. Вы будете использовать их десятки для большой работы с плиткой, и время быстро складывается с неудобными системами. Некоторые также могут вызывать боль в руках и пальцах.

3. Мне нравятся выравниватели, которые позволяют мне видеть сквозь них, когда я затягиваю крышку. Я хочу убедиться, что швы затирки плотные и плитка не сдвинулась. Выравниватели также действуют как распорки для плитки , а некоторые служат основанием для трех- и четырехсторонних швов, обеспечивая идеальные линии затирки во всех направлениях. Те, у кого плоская прокладка, предназначенная для размещения между двумя плитками, требуют большего количества выравнивателей, потому что они нужны на сторонах плитки и в углах. Разделительная секция оснований бывает разной толщины для линий затирки разного размера. Я почти всегда использую 1⁄16-дюймовый. размер, но мне нравятся системы, которые также включают базы для 1⁄32-дюймовых. линии затирки.

Решение для сохранения горизонтальности больших плиток Тонкий, прочный, крупноформатный керамогранит может имитировать практически любой другой материал, но склонен к короблению в процессе производства. Системы выравнивания плитки вытягивают детали ровно и заподлицо во время укладки, что позволяет свести к минимуму выскальзывание. Помогите с большим фарфором. Крупноформатный керамогранит сложно укладывать без неровностей по краям. Линии затирки обычно составляют 1/16 дюйма, что делает несоответствия более очевидными. Выравниватели значительно облегчают устранение липпажа. Фиксация волнистых досок. Напольная плитка из керамогранита, имитирующая дерево, обладает превосходной прочностью, но известна тем, что сильно прогибается по длине. Выравниватели уменьшают количество выступов между рядами, расположенными в шахматном порядке.

Почему выравниватели так полезны

Все выравниватели плитки имеют какое-либо основание или проволоку, которая проходит за плитками, и клин или колпачок, который давит на соседние плитки, чтобы их верхние части были заподлицо. В большинстве систем вы устанавливаете одну плитку, вставляете за ней основание выравнивателя, а затем устанавливаете соседнюю плитку, которая фиксирует основание на месте. Затем вы затягиваете колпачок или клин, чтобы края плитки оказались на одном уровне.

Если подложка плоская и вы наносите нужное количество разбавителя равномерным слоем, варьируя толщину в зависимости от размера плитки и плоскостности плитки и подложки (хорошая тема для другой статьи), эти системы выравнивания будут выполнять выравнивание, помогая вам работать быстрее и обеспечивая ровные линии затирки и практически полное отсутствие выступов. По мере затвердевания и усадки выравниватели удерживают плитку заподлицо, а встроенные прокладки предотвращают провисание и смещение. После затвердевания отвердителя вы сбиваете клин или заглушку молотком, оставляя линию затирки чистой. Крышки или клинья можно использовать неограниченное время, что делает основание единственным постоянным расходом.

Из чего состоит хороший выравниватель плитки? Начинается с прочного основания. Основание обеспечивает основу для колпачка или клина, который выравнивает плитку, а также равномерно распределяет плитку. Основания доступны для различной толщины линии затирки. Эффективно контролирует липпинг. Это основная работа выравнивателя плитки. Проведение свободного клина через стыки показывает, выровнены ли верхние части плитки. Фиксирует углы и стороны. Большинство систем также предлагают основания, предназначенные для соединения плитки в трех или четырех направлениях, что позволяет использовать меньшее количество выравнивателей и ускорить процесс укладки. Предотвращает появление царапин. Некоторые системы предлагают защитные экраны для предотвращения царапин на более мягкой каменной плитке или плитке с высокой степенью полировки. Если у вас нет, удалите лишний тонкий слой губкой, прежде чем затягивать колпачок или клин . Затягивается легко. Некоторые выравниватели затягиваются вручную, в то время как для других требуются специальные плоскогубцы. В любом случае, вам нужен инструмент, который не утомляет ваши руки и позволяет легко оказывать равномерное давление. Обрывается. Чисто После того, как раствор отвердеет, быстрый удар молотком или ботинком должен сломать выравниватель в нижней части затирочного шва, чтобы он был готов к затирке без дополнительного соскабливания или разрезания Как мы тестировали Испытательный стенд на заднем дворе. Автор создал эту установку со сменными подложками, чтобы протестировать свои любимые системы выравнивания на разных типах плитки.

Вращающиеся правильные машины делают все хорошо

Мой любимый тип системы имеет небольшую резьбовую стойку с ручкой или колпачком, который поворачивается вниз для приложения давления. Я предпочитал эту категорию до того, как написал эту статью, и после тестирования всех различных типов я все еще делаю это. Я считаю, что спиннеры — это самый простой и эргономичный тип выравнивателя, который очень эффективен в любых ситуациях и со всеми типами плитки. Мне особенно нравится ощущение, которое они дают. В то время как большинство других типов лучше всего работают со специальным инструментом для затяжки, вы можете легко и надежно затянуть блесны вручную, что дает вам более непосредственное ощущение крутящего момента и давления. Это важно, потому что слишком сильное давление может сломать основание или треснуть плитку.

В отличие от клиновых систем, которые являются моим вторым любимым типом, спиннеры имеют ручки, которые входят прямо в соединение и с меньшей вероятностью смещают плитки, когда вы их затягиваете. Кроме того, прядильные колпачки торчат дальше, чем клинья, что облегчает их выбивание после отверждения отвердителя. Самое главное, что вся плитка, которую я уложил для этой статьи с помощью вращающихся выравнивателей — как в работе, так и на моей тестовой платформе, от длинных полов до крупноформатной настенной плитки — не имела липкости.

Как и клинья, прядильщики могут поднять немного тонкого материала и поцарапать более мягкую каменную плитку, стеклянную плитку или любую другую полированную плитку. Но большинство спиннеров предлагают многоразовые щитки или колпачки, которые помещаются под колпачок, чтобы предотвратить это. Если вы не хотите возиться с щитками, просто обязательно очистите плитку и колпачки, прежде чем затягивать их на мягкую плитку.

Клиновые системы занимают второе место

Клиновые системы имеют несколько недостатков по сравнению с вращающимися выравнивателями, но ни один из них не является решающим. Главное их преимущество перед блеснами – цена. Кроме того, клинья свободно отделяются, как только вы отламываете их основания, поэтому они готовы к повторному использованию без каких-либо возни. Недостатки важны, если вы устанавливаете много плитки. Во-первых, клинья немного более склонны к смещению плитки при затягивании, поэтому внимательно следите за суставами и при необходимости подгоните плитку. Во-вторых, все клиновые системы, даже те, которые обещают ручную затяжку, требуют специальных плоскогубцев для оказания полного давления. Использование плоскогубцев занимает несколько секунд, и они не так сильно ощущают давление, которое вы прилагаете. С более широкими клиньями, рекомендованными на предыдущей странице, вы часто можете получить достаточное давление, затянув их вручную, но большой проект тяжел для ваших рук.

Клинья оказывают давление на более узкую линию по сравнению с прядильщиками, поэтому вам нужно их несколько больше, чтобы выполнить работу. Как и спиннеры, клинья могут попасть под них небольшим количеством песка и поцарапать тщательно отполированную плитку и мягкие натуральные камни, но некоторые системы предлагают дополнительные щитки для решения этой проблемы. Если у вас нет, обязательно протрите клинья (и плитку) перед использованием, если царапины могут быть проблемой.

Более новые типы представляют собой смешанный пакет

В связи со стремительным ростом продаж систем нивелирования появилось множество новых конструкций. Пара получила мое одобрение, но большинство так или иначе разочаровали. Один многообещающий тип натягивает колпачок с помощью ремешка с насечками, который работает как кабельная стяжка. Основное преимущество этого типа перед спиннерами заключается в том, что колпачки ложатся прямо на плитку, с очень малой вероятностью оставить царапины даже на самом мягком или глянцевом материале. Основным недостатком является то, что для затягивания ремешка требуется специальный инструмент для натяжения, из-за чего трудно точно определить, какое усилие вы прилагаете.

Я также попробовал новый тип выравнивателя с проволочным основанием в виде рыболовного крючка, которое вы втягиваете в тонкий набор после укладки плитки, а затем поворачиваете, чтобы захватить заднюю часть плитки. Этот тип выравнивателя уникален тем, что его можно вставлять в стену или пол из плитки после того, как он уже установлен, что делает его полезным для проблемных зон. Этот тип выравнивателя также многоразовый; вам нужно вытащить крючки из тонкого набора, прежде чем он полностью затвердеет, поэтому вам нужно будет держать только несколько крючков под рукой.

После десятков часов, потраченных на тестирование почти всех выравнивателей плитки, представленных на рынке, я пришел к простому выводу: используйте вращающиеся выравниватели, если вы можете себе это позволить, или одну из лучших клиновых систем, если у вас ограниченный бюджет.

Выбор выдающейся системы Спиннеры самые лучшие Выравниватели с резьбовым стержнем и вращающимся колпачком являются наиболее эффективным типом для устранения выскальзывания, и маловероятно, что плитка сдвинется при их затягивании. Лучшие легко затягиваются вручную и аккуратно отрываются после отверждения тонкого слоя. Большинство из них предлагают основания для различных плиточных швов и толщин швов.   Надежная резервная копия. Вращающийся выравниватель LevelMax компании Ridgid предлагает основания для всех типов стыков плитки и отлично работает. С другой стороны, его колпачки не так удобно затягивать и не так прочны, как у трех моих фаворитов, а система доступна только для 1/16 дюйма. линии затирки. Тот, которого следует избегать. Система выравнивания плитки ATR прикрепляет свой вращающийся колпачок к основанию с помощью винта с резьбой, который является съемным и многоразовым, как и колпачок. Но винт трудно затягивать — используете ли вы дрель или руку — и его резьба заполняется тонким слоем, что затрудняет повторное использование. Клинья — доступная альтернатива Клиновые системы выравнивания плитки были первыми на рынке. Они не могут делать трех- и четырехсторонние соединения, у них меньшая площадь контакта, чем у вращающихся колпачков, и им требуются плоскогубцы для приложения максимального давления, но они могут быть очень эффективными при правильном использовании и дешевле, чем вращающиеся системы. Широкие клинья. Изображенные здесь клинья (слева направо: DTA, Frosch, Levtec, Perfect Level Master и Raimondi) имеют широкую контактную поверхность, их относительно легко затягивать вручную, и они легко отрываются после отверждения отвержденного материала. Рука против плоскогубцев. Во многих случаях вы сможете получить достаточное давление, затянув клинья вручную, но этот метод может вызвать боль в руках. Для самой сложной плитки вам понадобится пара специальных плоскогубцев, чтобы приложить полное давление, но инструмент немного замедлит вас и затруднит точное определение силы, которую вы прикладываете. Зубчатые ремни требуют специальных инструментов Системы ремешкового типа имеют колпачок, который скользит вниз по зубчатому ремешку. Хотя они не царапают плитку, для их полной затяжки требуются специальные инструменты для натяжения. Необходимы инструменты. Ручной затяжки недостаточно для ременных систем. Их инструменты для натяжения с ручным приводом оказывают сильное давление, но заставят вашу руку начать болеть при работе с большой плиткой. Любимый ремешковый выравниватель. Levolution производства Miracle Sealants предлагает широкий колпачок с большими смотровыми окнами, легко отрывается и имеет доступный инструмент для натяжения. Распорные основания доступны для всех типов стыков плитки толщиной до 1⁄16 дюйма. Проволока для спасательных операций Системы проводного типа не являются лучшими для общего использования, но их можно вставлять после установки плитки, что делает их полезными для устранения липпажа, который вы пропустили ранее. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *