Как своими руками обшить входную дверь: Как обшить входную дверь изнутри своими руками?

Обшивка входной двери: описание материалов и монтаж

Главная » Ремонт и изготовление дверей » Обшивка входной двери: чем и как правильно обить двери своими руками

В этой публикации рассмотрим:
Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности
Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Входные двери в некотором роде можно назвать лицом хозяев дома или квартиры – первое, что видит человек, приходя в гости, это входную дверь. Именно она дает представление о хозяевах квартиры или дома. У нас ведь как? Встречают по одежке, а провожают по уму. Именно по этой причине входная дверь в жилище человека выглядеть должна прилично. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем вопрос, как выполняется обшивка входной двери – изучим подходящие для этого материалы и ознакомимся с технологией их монтажа.

Чем обшить входную дверь

Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности

В современном мире существует достаточно большое количество материалов, с помощью которых может быть выполнена обшивка входных дверей своими руками. Их объединяет простота и легкость установки, но разнят некоторые свойства, которые обуславливают возможность их применения в тех или иных условиях. Разберемся с ними более подробно.

1. Деревянная вагонка или просто рейка. Это, можно сказать, универсальный материал, с помощью которого можно обшить как деревянную, так и металлическую входную дверь своими руками. Для отделки двери его применяют очень давно и делают это с большим успехом. Вся прелесть древесины, порезанной на тонкие и узкие рейки, заключается в двух моментах – ее очень просто крепить к поверхности дверного полотна и ей можно придать любую окраску. Кроме того, используя современные пропитки для дерева, этому материалу можно обеспечить очень и очень долгий срок эксплуатации – пропитывая древесину различными составами, ей можно придать качества огнеупорности, предотвратить ее гниение и способность впитывать воду. Именно благодаря подобным пропиткам вагонка или деревянная рейка может быть использована для отделки дверей не только в квартиру, но и в частный дом, где, как правило, она постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков.
2. МДФ панели. Материал сравнительно новый и предназначенный в основном для отделки поверхностей внутри помещения, поскольку у него нет способности противостоять влажности. Кроме этого, у данного материала имеется масса других недостатков – например, слабая устойчивость к повреждениям, способность впитывать жидкость, что не очень хорошо сказывается на сроке его эксплуатации не только в качестве дверной обшивки, но и вообще в качестве отделочного материала. Как видите, МДФ панели – довольно специфический материал с ограниченными возможностями, и решать с его помощью вопрос, чем обшить входную дверь, будет неправильно, даже если эта дверь находится внутри помещения.
3. Карточки из цельного массива, фанеры или МДФ. Основным преимуществом данного материала для обшивки входной двери является простота его установки – накладки, неважно из чего они сделаны, представляют собой цельную панель, которая декорирует сразу всю поверхность дверного полотна. Все остальные свойства этого материала целиком и полностью зависят от того, из чего он сделан. Наиболее долговечными на сегодняшний день являются карточки из фанеры – пропитанные всевозможными жидкостями и покрытые слоем ламината, они отлично противостоят всем негативным факторам. Следом за ними идет карточка из цельного массива дерева – если бы не ее способность реагировать на перепады температуры и влажности, ее уверенно можно было бы поставить на первое место. Завершают этот рейтинг дверные карточки из МДФ, который ламинируют. В отличие от МДФ панелей, такие карточки служат дольше. Но, опять же, смотря в каких условиях, например, обшивка входных дверей частного дома МДФ будет неправильным решением.
   Обшивка дверей карточками

4. Ламинат. Ни для кого не секрет, что этим материалом отделывают и стены, и даже потолки – так почему бы не использовать его для обшивки дверей? Это решение хорошее, но применимо оно исключительно для квартиры, да и то только с внутренней стороны. В принципе, ламинат можно поставить и снаружи, но рассчитывать на его долгую эксплуатацию не стоит.
5. ДВП. Вариант аналогичный ламинату, только его способность противостоять различным повреждениям еще меньше. В основном его используют для отделки дверей в квартирах – устанавливают ДВП как с внутренней стороны двери, так и с наружной. Для загородного дома этот вариант не подходит, даже если дверь надежно защищена навесом.
6. Дерматин. Старый и проверенный временем способ отделки как деревянных, так и металлических дверей. Когда-то он являлся чуть ли не самым основным методом облицовки дверных полотен. Обшивка входной двери дерматином или подобным ему материалом обладает одним существенным недостатком – дерматин легко повреждается даже при случайном контакте с острыми предметами. В целом же, такой метод отделки входной двери можно назвать самым дешевым и простым.

   Обшивка двери дерматином фото

С вопросом, чем обшить входную металлическую или деревянную дверь, разобрались, теперь пришло время ознакомиться с самой технологией отделки дверного полотна.

В видео показано, как обшить входную металлическую дверь своими руками.

Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Эта технология обшивки дверей приемлема практически для любого вида материала, с некоторыми изменениями даже для дерматина. Ее суть заключается в следующем – внутренняя полость дверей, если таковая имеется, оборудуется деревянным брусом, который располагается по периметру полотна и в середине. Крепится он саморезами через специально просверленные отверстия. Если речь идет о деревянных дверях, то в таком дополнении двери не нуждаются – здесь и так уже имеется ровная плоскость и, соответственно, основание для крепления материала.

Дальше все зависит от выбранного вами типа отделки. Карточки и рейки крепятся следующим образом – сначала идет внутренняя сторона, к ней материал притягивается длинными саморезами непосредственно с наружной стороны (таким способом избавляются от заметных зрительно крепежных элементов). Наружная сторона двери обшивается наоборот – саморезы монтируются изнутри. Их устанавливают по периметру дверного полотна, в том месте, где металл упирается в дверную коробку – вся внутренняя часть обшивки просто приклеивается.

Как обшить входную дверь фото

Немного иначе выглядит обшивка двери тонколистовым материалом наподобие ДВП – такие листы крепятся только по периметру дверного полотна. Середина подклеивается, а крепеж по краям перекрывается декоративными планками. В принципе, крепеж можно установить и посередине полотна, но тогда для его маскировки придется в этих же местах установить дополнительные декоративные рейки.

Выбивается из этой технологии обшивка входных металлических или деревянных дверей дерматином – крепление этого материала осуществляется декоративными гвоздиками с широкими шляпками. Края этого материала подворачиваются, а под него закладывается утеплитель. Если говорить об обивке дерматином металлических дверей, то здесь он просто подклеивается или же привинчивается саморезами с теми же декоративными шляпками. Внутренняя часть металлических дверей в обязательном порядке перед обшивкой дерматином должна быть обита ДВП. В принципе, некоторые мастера, занимающиеся такими работами, практикуют изготовление карточек из ДВП, обшитых дерматином – сначала обшивается дерматином (или ему подобным материалом) вырезанный по размеру двери лист ДВП, а потом он крепится к полотну. Такой подход к делу полностью снимает все проблемы декорирования металлических дверей материалами данного типа.

Обшивка входных дверей своими руками фото

В заключение темы добавлю только одно – обшивка входной двери непосредственно связана с их утеплением. Как правило, внутренняя полость металлических дверных полотен заполняется пенопластом или минеральной ватой, а на деревянные двери, которые в большинстве случаев обшиваются дерматином, накладывается поролон или его современный аналог – изолон. Вот и все, как видите, обшить входные двери вполне реально своими руками!

Обшивка входной двери панелями МДФ, как подобрать материал и провести работы

Каждый человек старается сделать дом или квартиру максимально безопасными, поэтому практически везде устанавливаются металлические входные двери. Хотя такие конструкции и надёжно защищают жилье от проникновения воров, но внешний вид у них не очень привлекательный. Оптимальным и доступным вариантом, который поможет исправить такую ситуацию, является отделка входной двери панелями МДФ. Такое решение будет иметь красивый и привлекательный внешний вид, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Содержание

• 1 Особенности различных видов МДФ накладок

  • 1.1 Окрашенные МДФ накладки

  • 1.2 Шпонированные МДФ панели

  • 1.3 Ламинированные МДФ панели

  • 1.4 МДФ панели с антивандальным пластиком

• 2 Как обшить дверь панелями МДФ своими руками

  • 2.1 Отделка металлических входных дверей панелями МДФ

    • 2.1.1 Видео: отделка металлической двери МДФ панелями

  • 2.2 Облицовка дверного проёма входной двери МДФ

    • 2.2.1 Разметка и распил МДФ панелей

    • 2.2.2 Монтаж панелей

    • 2. 2.3 Видео: создание откоса двери из МДФ панелей

• 3 Замена панели МДФ на двери

  • 3.1 Видео: замена МДФ панели в металлических дверях

Особенности различных видов МДФ накладок

Для того, чтобы совершить выбор МДФ накладки для металлической двери, сначала надо разобраться с тем, какой она может быть. При изготовлении используется плита МДФ, а её отделка проводится при помощи покраски, шпонирования, ламинирования или покрытия антивандальным пластиком.

Окрашенные МДФ накладки

Здесь для защиты панели применяется специальная краска, которая устойчива к воздействию химических веществ, она не выгорает на солнце и достаточно хорошо противостоит механическим повреждениям. Это самый бюджетный вариант, подходящий для входных дверей, находящихся в помещении.

Окрашенные МДФ накладки являются самыми дешёвыми

Шпонированные МДФ панели

Такое покрытие позволяет полностью имитировать натуральное дерево по цвету и по структуре. Отделанные им двери приобретают солидный и красивый вид, внешне их практически невозможно отличить от изделий из массива дерева. Может использоваться как натуральный, так и экошпон.

Преимущества таких панелей:

• внешне они полностью напоминают натуральную древесину;
• на полотне можно комбинировать несколько пород дерева, что делает панель ещё более красивой и неповторимой;
• после специальной обработки они нормально переносят перепады температуры, умеренную влажность и не повреждаются насекомыми или микроорганизмами.

Недостаток такого решения в том, что панели неустойчивы к сильным механическим и химическим повреждениям, а также это покрытие боится абразива. При постоянной высокой влажности панель может разбухнуть, от длительного воздействия солнечных лучей она портится. Для восстановления первоначальных характеристик придётся периодически вскрывать её лаком.

Шпонированные МДФ панели позволяют полностью имитировать массив дерева

Шпонированные МДФ панели лучше всего использовать на входных дверях квартир, расположенных в многоэтажных домах.

Ламинированные МДФ панели

В этом случае панель из МДФ покрывается специальной плёнкой. Есть большой выбор плёнок, которые могут имитировать самые разные материалы. Чаще всего заказывают ламинирование под дерево, это обходится дешевле, чем шпонирование, но выглядит такое решение не менее привлекательно.

Основные преимущества:

• возможность реализации различных решений;
• высокие показатели износоустойчивости;
• создание вставок разного цвета;
• простота ухода;
• доступная стоимость.

Недостатки этого варианта в том, что при постоянной высокой влажности панели могут вздуваться и растрескиваться, кроме этого, они не переносят больших перепадов температуры. Такие панели также не рекомендуется устанавливать на двери, выходящие на улицу, но для конструкций, расположенных в подъездах, офисах, развлекательных центрах, они являются отличным решением.

Ламинированные МДФ панели позволяют имитировать любые материалы

МДФ панели с антивандальным пластиком

В этом случае панели из МДФ покрываются прочным пластиком, поэтому этот вариант можно использовать для металлических дверей, выходящих как в помещение, так и на улицу.

Основные достоинства таких панелей:

• покрытие имеет высокую устойчивость к механическим повреждениям;
• панели не боятся прямых солнечных лучей, имеют высокую устойчивость к воздействию огня, различных химикатов и абразивов;
• могут применяться в комбинации с другими отделочными материалами;
• большой выбор цветовых решений;
• не боятся высокой влажности и перепадов температуры;
• доступная стоимость.

Так как МДФ панели, покрытые антивандальным пластиком, хорошо противостоят повреждениям, то обычно их используют в магазинах, школах и других часто посещаемых помещениях. Если вы их установите в доме, то можете не бояться повреждений от домашних животных.

Обычно МДФ накладки делают на двери стандартных размеров, но если у вас нестандартная входная дверь, то всегда можно заказать индивидуальное изготовление.

МДФ панели с антивандальным пластиком лучше всего подходят для улицы

Как обшить дверь панелями МДФ своими руками

Обшивка металлической входной двери МДФ панелями является не очень сложным процессом, поэтому справиться с ним под силу даже человеку, не имеющему специальных навыков.

Для выполнения работы своими руками вам понадобится МДФ накладка, а также материалы для обезжиривания и очищения поверхности, на которую будет проводиться монтаж. МДФ панель лучше приобрести уже готовую. Самостоятельно её вырезать из листа точно по размерам дверного полотна не получится, поэтому выглядеть такое решение будет некрасиво.

После подготовки необходимых материалов надо позаботиться о приобретении инструментов. Для выполнения обшивки двери вам понадобятся:

• молоток;
• шуруповёрт;
• саморезы;
• струбцины;
• рулетка и отвес.

Отделка металлических входных дверей панелями МДФ

Учтите, что после установки МДФ панелей происходит увеличение толщины полотна, поэтому вам придётся покупать другие стяжки и квадраты для ручек, а также новые сердцевины замка.

Процесс монтажа накладки на дверное полотно своими руками состоит из таких этапов:

1. Подготовительный этап. Надо снять ручки, накладки замка и другие элементы, которые будут мешать выполнять монтаж. Поверхность двери хорошо очищается и обезжиривается, а для того, чтобы накладка лучше контактировала с полотном, его рекомендуется окрасить или наклеить виниловую плёнку.

   Перед тем, как устанавливать МДФ накладку, надо снять с дверного полотна всю фурнитуру

2. Создание отверстий для саморезов. Накладка из МДФ крепится к дверному полотну при помощи саморезов. Чтобы они нормально закрутились, надо при помощи дрели и сверла соответствующего диаметра в местах установки саморезов сделать в ней сквозные отверстия. Делают их по периметру накладки с шагом 10–12 см. Чтобы шляпки не торчали над панелью, в ней можно сделать небольшие потаи.
3. Крепление внутренней накладки. Для получения более прочного соединения сначала на дверное полотно наносят жидкие гвозди, после чего устанавливают накладку и фиксируют её при помощи струбцин. После этого она дополнительно крепится при помощи саморезов, которые вкручивают в подготовленные места. Смотрите, чтобы длина самореза не превысила толщину двери.

   Внутренняя МДФ накладка крепится к металлической двери при помощи клея, для дополнительной фиксации используются саморезы

4. Монтаж наружной накладки. Её крепление выполняется практически также, но отверстия для саморезов делают по краю листа и расстояние между ними составляет 40–50 см. Чтобы не портить внешний вид двери, в этих местах потом устанавливают уплотнитель. С этой стороны надо наносить больше клея, делать это рекомендуют не всплошную, но часто. Дальше панель фиксируют при помощи струбцин, закручивают саморезы и струбцины снимают.
5. Заключительный этап. Осталось установить ручки, замки и другую фурнитуру, после чего дверью можно пользоваться.

Кроме крепления накладок при помощи саморезов, сделать это можно с использованием винтов или молдингов. Применение молдингов (крепёжные элементы, которые могут быть металлическими или деревянными) позволяет сделать более эстетичную дверь. Такие планки служат не только для крепления накладки, но и являются декоративными элементами. Кромки молдингов прижимают края накладки, а сами планки крепятся при помощи винтов или саморезов.

Видео: отделка металлической двери МДФ панелями

Облицовка дверного проёма входной двери МДФ

Проведение обшивки панелями МДФ дверного проёма начинается с его освобождения от строительного мусора. Чтобы не повредить дверь, её можно снять или закрыть защитной плёнкой.

Необходимо заделать все щели, для этого используют герметик или монтажную пену. Для дополнительного тепло- и шумоизолирования дверного прохода его утепляют. Обычно берут минеральную вату, но можно и пенополиуретан, изолон или другие теплоизоляционные материалы.

Чтобы правильно сделать дверные откосы, надо обязатеьно заполнить все щели пеной

Разметка и распил МДФ панелей

На этом этапе проводится замер дверного проёма, для этого используются рулетка и угольник. Сначала измеряют место для начальной панели и только после её монтажа измеряют и монтируют следующие фрагменты.

Резка панелей МДФ может быть выполнена при помощи циркулярной пилы

Для резки МДФ лучше всего использовать электролобзик, но можно это сделать и при помощи циркулярки или ножовки с мелкими зубьями.

Монтаж панелей

Эта часть работы состоит из нескольких этапов:

1. Для крепления панелей лучше всего сделать каркас, он может быть деревянным или из металлических профилей. Если стены ровные, то панели можно крепить сразу на них при помощи клея.
2. При выборе уровня монтажа панелей надо учитывать, чтобы они не мешали свободно открываться дверному полотну.
3. На стену каркас фиксируют при помощи дюбелей.

   Каркас можно делать из деревянных брусьев или металлических профилей

4. На каркас крепятся подготовленные фрагменты панелей. Сначала обычно монтируют верхний элемент, а потом боковины. Монтаж выполняют при помощи клея или маленьких гвоздей без шляпок.
5. В местах соединения фрагментов удаляют выступающие части, а так как в домашних условиях не получается сделать идеальные кромки, то углы оформляются при помощи декоративных уголков.
6. На финальном этапе устанавливаются наличники и маскируются места крепления панелей. Если вы использовали гвозди, то они замазываются мастикой, которая соответствует окраске МДФ.

   Внешний вид дверного проёма, обшитого МДФ

Видео: создание откоса двери из МДФ панелей

Замена панели МДФ на двери

Может возникнуть ситуация, когда МДФ накладка на входной металлической двери была повреждена и требуется её замена. Этот процесс несложный и справиться с ним можно своими руками.

Надо замерить полотно, после чего его можно приобрести в любом специализированном магазине, кроме этого, понадобится раствор для обезжиривания металлической двери и средства её защиты от коррозии.

Последовательность замены:

1. Подготовка дверного полотна. На этом этапе удаляют старую накладку, после чего обезжиривают поверхность, а затем её красят или клеят защитную плёнку.
2. На полотне по его периметру делают отверстия для саморезов.
3. Смазывают поверхность накладки клеем, после чего при помощи струбцин фиксируют её на дверном полотне.
4. Фиксируют накладку при помощи саморезов. Сначала монтируется внутренняя панель, а потом — наружная.

Перед выполнением замены МДФ накладки надо снять всю фурнитуру

Такая несложная процедура позволяет полностью обновить металлическую входную дверь, придать ей красивый и эстетичный вид. Кроме этого, наличие МДФ накладок позволяет значительно увеличить тепло- и звукоизоляционные характеристики входных дверей, поэтому проживание в таком доме становится более комфортным и уютным.

Видео: замена МДФ панели в металлических дверях

Обшивка входной двери МДФ панелями является отличным решением, которое позволяет придать полотну красивый и привлекательный вид. Кроме этого, улучшаются его тепло- и звукоизоляционные характеристики. МДФ панели также можно использовать для отделки дверного проёма. Если всё сделать правильно, то вы своими руками создадите красивый вход в жильё.

• Автор: Полищук Руслан
• Распечатать

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 3.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как переключить дверь с открывания на открывание: пошаговое руководство

В то время как для некоторых людей направление открывания двери может не иметь большого значения, для других это очень важный вопрос. Если подумать, изменив направление открывания двери , вы также можете изменить свое пространство.

Независимо от того, хотите ли вы создать больше места в своем доме или вам просто не нравится распашная дверь, это то, что вы можете сделать самостоятельно, не обращаясь к мастеру. В этом руководстве мы покажем вам, как быстро изменить открывающуюся дверь на распашную .

Inswing vs Outswing Doors

Содержание

• INSWING VS Outswing Doors
  • INSWING DOURES
  • Outing Doors
• Как сделать дверь вместо

Как сделать дверь вместо

10017. петли

2. Регулировка петли

3. Ремонт и покраска

4. Перевешивание двери

5. Последние штрихи

Можете ли вы переключить дверь с открытия на открытие?

Прежде чем мы перейдем к фактическому процессу замены распашной двери, мы считаем важным представить плюсы и минусы обоих вариантов — просто чтобы вы знали, что каждый из них может предложить.

Хотя этот процесс всегда обратим , лучше знать все факты заранее. Изучив все недостатки и преимущества обоих типов, вы можете даже решить остановиться на своих распашных дверях.

Распашные двери

Начнем с преимуществ этого стиля дверей, о которых вы, возможно, даже не подозреваете. Когда дверь распахивается внутрь, это означает, что все петли находятся внутри , что является важным фактором безопасности.

Более того, если вы живете в районе, где зима бывает довольно снежной, вы можете захотеть использовать распашные двери. Иногда занос и скопление в снежную погоду делает невозможным открытие двери наружу.

С другой стороны, одна из причин, по которой вы, возможно, ищете реверсивную распашную дверь , заключается в том, что они требуют гораздо больше внутреннего пространства, чем распашные двери. Поскольку вы открываете двери в дом, вам нужно оставить достаточно места, чтобы они могли полностью открыться .

Многие люди считают более удобным заменить распашную дверь на распашную из-за нехватки места. Вместо того, чтобы оставлять так много места для двери, вы можете заполнить пространство желаемой мебелью или просто иметь больше свободного места, благодаря чему комната будет выглядеть больше.

Кроме того, важно отметить, что распашные двери легче открыть с помощью силы , что лишает их безопасности, обеспечиваемой внутренними петлями. Более того, их конструкция гораздо более уязвима к непогоде – особенно к ветру и дождю.

Если вы решите остановиться на распашных дверях, всегда лучше остановить свой выбор на деревянном экстерьере , так как он гораздо более долговечен и подходит для различных погодных условий, чем другие материалы.

Наконец, этот тип дверей не так прост в эксплуатации, так как водонепроницаемые материалы, используемые для их элементов , часто вызывают трение .

Распашные двери

С распашными дверями вам не нужно беспокоиться о том, чтобы оставить для них место внутри дома, что значительно упрощает планирование интерьера и расстановку мебели в комнате.

Кроме того, многие люди считают, что распашные двери гораздо более долговечны, , так как они специально спроектированы так, чтобы быть водонепроницаемыми. Кроме того, им не требуется много места снаружи, а это значит, что они не будут ставить под угрозу пространство вашего внешнего крыльца или патио.

Когда дело доходит до того, чтобы взломать их, обычно их не так легко выбить , как распашную дверь. Еще одним преимуществом их конструкции является то, что дождь и снег намного труднее проникнуть в ваш дом.

Недостатком распашной двери является то, что петли находятся снаружи, что может облегчить их поломку. Однако об этом можно легко позаботиться, если вы выберете петли качества с функциями безопасности и без съемных штифтов.

Фактор погоды имеет значение только в том случае, если вы хотите изменить наружную дверь с открывания на открывание наружу . Если вы планируете сделать это для межкомнатной двери, основными решающими факторами должны быть пространство, которое вы хотите создать, и удобство.

Как сделать, чтобы дверь открывалась наружу, а не внутрь

После того, как вы определились и решили изменить направление открывания двери , вам необходимо собрать и/или приобрести необходимый материал сделать это самостоятельно. Если вы имеете дело с тяжелой распашной дверью, всегда обращайтесь за помощью.

Замена распашной двери обычно требует следующих инструментов и материалов:

1. рулетка
2. карандаш
3. плоская отвертка
4. молоток
5. пробойник для гвоздей
6. маршрутизатор
7. шпатель
8. наждачная бумага
9. кисть
10. тиски
11. грунтовка
12. краска
13. наполнитель/шпаклевка для дерева
14. несъемные штифтовые петли (для дополнительной безопасности)

Конечно, необходимые инструменты и материалы могут варьироваться в зависимости от того, хотите ли вы заменить внутреннюю дверь с открывающейся на распашную или вы хотите сделать это с наружной дверью.

Также материалы и инструменты могут зависеть от конструкции двери , материалов, а также общего качества двери.

Другим важным фактором, который следует учитывать перед принятием решения об изменении направления вашей двери, являются строительные нормы и правила в вашем местном постановлении . Хотя открытие двери не регулируется Международным жилищным кодексом (IRC), вы все равно хотите проверить местные правила по этому вопросу.

Ниже вы найдете наше пошаговое руководство по замене распашной двери на распашную .

1. Снятие двери с петель

Во-первых, проверьте, есть ли на петлях двери нижние заглушки, и обязательно снимите их. Чтобы снять дверь с петель , необходимо с помощью молотка и отвертки в качестве клина выстукивать петли с места.

Если у вас есть тиски , это значительно облегчит весь процесс. Вы можете просто использовать его, чтобы схватиться за крышку и снять их, чтобы вы могли полностью снять дверь. Чтобы вынуть штифты из петель, вам понадобится гвоздодер и молоток .

Вставьте дырокол в петлю и с помощью молотка выбейте все штифты из петли. Кроме того, вам необходимо запустить все петли до их снятия. Теперь, когда вы удалили штифт, вы можете наклонить дверь, чтобы другие штифты оставались на месте.

После того, как вы удалите все штифты, вы сможете без усилий снять дверь . Как мы уже упоминали, некоторые двери могут быть довольно тяжелыми, поэтому вы должны убедиться, что у вас есть помощь, прежде чем пытаться сделать этот шаг.

С помощью электродрели снимите ответные планки (металлические детали вокруг отверстия под болт), а также петлю.

2. Регулировка накладки петли

С другой стороны дверного косяка необходимо вырезать углубления для петель с помощью фрезера или стамески, в зависимости от того, что у вас есть. Повторите этот шаг для ответной планки, а также отверстия для дверного болта.

После завершения этого шага с помощью дрели сделайте направляющие отверстия для ввинчивания винтов. Придерживая шарнирную пластину к дверному косяку, возьмите карандаш и отметьте, где должны быть эти направляющие отверстия. Это поможет вам точно просверлить отверстия.

При ввинчивании шарнирной пластины необходимо убедиться, что головки винтов вставлены до упора , и не осталось места, чтобы пластина была надежно закреплена. Кроме того, неправильная их регулировка может привести к тому, что дверь не сможет открыться полностью.

3. Ремонт и покраска

Когда дело доходит до ремонта и покраски мест, где вы установили новые петли, мы рекомендуем делать это только после того, как вы правильно отрегулируете их . Убедитесь, что все выровнено, особенно отверстие для болта и углубления.

Убедившись, что все на месте и соответствует старым углублениям и отверстиям под болты, можно приступать к этапу ремонта. Во-первых, вы хотите обязательно тщательно очистите участок и отшлифуйте его, чтобы подготовить его к шпаклевке и покраске.

Для ремонта можно использовать либо шпаклевку по дереву, либо шпаклевку. Заполните углубления на противоположной стороне дверного косяка. Кроме того, если у вас есть дверной упор на стене, обязательно переместите его в соответствии с новым направлением поворота двери и закрепите стену после его удаления.

4. Установка дверцы на место

С помощью отвертки переверните защелку и дверную ручку, чтобы подготовить их. Убедитесь, что 9Уровень 0003 ответной планки совмещен с косяком — если это не так, вы не сможете правильно закрыть дверь, поэтому не торопитесь с этим шагом.

Кроме того, прежде чем снова повесить дверь, удалите все уплотнения . Проверьте, не требуют ли дополнительные отверстия для петель сверления. После того, как вы это проверили, пришло время перевесить дверь.

Убедитесь, что дверь правильно стоит в косяке , и выровняйте обе стороны петель. Если вы успешно выполнили все предыдущие шаги, вы почувствуете, как штифты возвращаются на место.

5. Последние штрихи

После того, как вы установили дверь на место, вы будете точно знать, где нужно просверлить дверной косяк, так как болт оставит четкий след. Просверлите отверстие под болт , а затем отшлифуйте прилегающие участки с помощью фрезера или долота, чтобы удалить углубление.

Также проверьте, выходит ли передняя кромка за дверной косяк , когда вы держите запорную планку до косяка. Если это так, вы успешно перевесили дверь и изменили направление поворота!

Можете ли вы переключить дверь с открытия на открытие?

Изменение направления открывания ворот с открытия на открытие имеет много преимуществ . Это безопаснее, удобнее, а также лучший выбор, когда речь идет о долговечности и восприимчивости к различным погодным условиям.

Кроме того, если вы замените внутреннюю дверь с открывающейся на распашную , вы по достоинству оцените дополнительное пространство, которое вы получите, внеся это небольшое, но важное изменение. Иногда даже самые незначительные изменения в нашем жизненном пространстве могут иметь огромное значение.

Прежде чем приступить к этому проекту «Сделай сам», важно подготовить все материалы и инструменты , а также получить помощь на случай, если вы будете иметь дело с тяжелой дверью. На самом деле, даже если вес двери не является проблемой, небольшая помощь не помешает!

Установка новой внешней двери

от Matt Weber

Я недавно построил Nide, Big Deck в задней части нашего проекта, но там был t дверь для доступа к нему изнутри. Я решил установить дверь на кухне в углу дома, так как единственными двумя другими вариантами были главная спальня или ванная комната. Кухня создавала свои собственные проблемы: огромный набор дубовых шкафов оставлял нам только около 8 футов свободного места на стене, с которым можно было работать. Проект был определенно сложным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, переделать стену и установить дверь. Вот как это было.

Т-образный угольник — полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке стоек. Используйте Т-образный угольник, чтобы отметить потолочные балки рядом с местом временной распорки стены.

 

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную раскосную стену, чтобы выдержать верхнюю нагрузку. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже только с крышей над головой, которую легко поддерживать с помощью методов крепления, показанных здесь. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что опорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

 

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластинами и обрежьте временные шпильки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиты пола, каждая из которых сделана из 2 на 10. Защитите напольное покрытие и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте стену раскоса так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого места расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался, когда вы прорезаете существующую стену. Постройте его примерно в 3 футах от стены, в которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

Плотно вставьте шпильки. При необходимости используйте прокладки, а не забивайте их молотком, поскольку это может повредить пол или потолок.

Приятно, когда помощник держит верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, который представляет собой телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов потолочных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, найдите каждую стойку 2 на 4 под отметками для потолочных балок, чтобы перенести вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены отвесно с каждой стороны, и ввинтите их с носком на место.

При установке стоек не стучите по ним молотком, чтобы заклинить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «вставьте» их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, ввинчивая шпильки в каждую пластину, как только они будут установлены по отвесу.

Диагональные поперечины укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю распорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепляя их двумя винтами каждая к краю стоек 2 на 4. Я расположил поперечные скобы в форме буквы «А», чтобы при работе оставалось свободное пространство.

Временная раскосная стена завершена.

 

Снести эту стену

Пока у вас есть опорная стена, вы также можете воспользоваться этой удобной рамой, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете все виды мусора, переносимого по воздуху.

Используйте раскосную стенку в качестве рамы, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пыленепроницаемого барьера.

В настоящее время многие электронные искатели шпилек предлагают многофункциональность для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, которая проводилась через плиту пола.

Пила для гипсокартона помогает аккуратно снимать панели, не разбивая гипсокартон в пыль и крошку. Я использовал Rotozip с насадкой для резки заподлицо, чтобы прорезать панели гипсокартона по периметру.

Чрезвычайно удобным инструментом для аккуратного вскрытия стены является лобзик. В моем случае я использовал Rotozip с креплением заподлицо, которое я настоятельно рекомендую для этого типа, если оно работает. Я немного модифицировал приспособление для резки заподлицо, приклеив деревянную прокладку к направляющей, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона без проникновения в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще больше, оттянув ее от гвоздей, которые удерживали ее на шпильках, а затем приподняв гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком при сносе, поэтому снимайте его как можно аккуратнее, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте средства защиты рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стекловолоконных полов.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может раздражать глаза и кожу, поэтому надевайте защитные средства и выбрасывайте старые батареи в полиэтиленовые пакеты.

Эта диагональная перекладина усложняла мне работу. Этот строительный метод был использован для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная скоба 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки представляли собой старый древесноволокнистый материал, используемый в основном в качестве изолятора, и он не обладает прочностью на сдвиг современной более прочной деревянной обшивки. Итак, мне пришлось заново обрамлять стену, используя нетипичный метод, чтобы приспособиться к отсутствию структурной обшивки, нарушая стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой диаграмме показан типичный метод обрамления одностворчатой ​​входной двери.

Следует отметить две важные вещи. Во-первых, смотрите схему выше, где подробно показано обрамление стандартного дверного проема. Вероятно, вы можете рассчитывать на то, что будете строить в соответствии с этим эскизом, а не по моему методу, в котором использовалась гигантская перемычка 4 на 12, несколько дополнительных двойных шпилек и металлические ремни для обрамления этой двери. Во-вторых, я не обязательно выступаю за обрамление вашей двери методом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, чтобы узнать об утвержденном методе, поскольку требования к стенам жесткости и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди сабельной пилой.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся теми же, что и для стандартных предварительно навесных дверей.

Стойки триммера должны быть обрезаны для поддержки коллектора снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

 

Обрамление двери

После вырезания поперечной скобы с помощью Rotozip я вырезал существующие стойки из стены дома, используя сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки ( начинать сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — у меня было 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При переделке стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть срезаны, чтобы поддерживать верхнюю часть дверцы снизу. Коллектор рассчитан на нагрузку, которую выдержали бы удаляемые шпильки; он переносит вес на триммеры. В отличие от гигантской балки 12 на 4, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных подъездов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем стандартный вход.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено. калеными шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше черновое отверстие было ровным, прямым и правильным.

Перемычка двери должна быть такой же толщины, как элементы каркаса.

Для моей конкретной ситуации я боялся снимать еще сайдинг для замены обшивки, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не смог найти точное соответствие. Заменить сайдинг во всем доме не представлялось возможным. Мое решение состояло в том, чтобы зажать лист жесткой пенопластовой плиты между двумя плитами 2 на 12 (чтобы обеспечить термический разрыв) и установить перемычку не только над дверной рамой, но и до угла дома, как а также над вторым отсеком для шипов на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и над шпильками, оставив грубое отверстие высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил чертовски все и установил листовой металл шириной 4 дюйма, обвязывая каркас, идущий от верхней пластины, через коллектор и по внутренней поверхности новых шпилек. Я прошил обвязку гвоздями, вбитыми во все компоненты каркаса.

Крайне важно, чтобы черновой проем для двери был обрамлен полностью отвесно, сзади вперед и слева направо. В моем случае перемычка проходила от одного угла дома через дверную раму и над следующим отсеком для стоек. Это не типичная дверная рама, и этот метод может быть неприемлем в вашем регионе. Обратитесь к местному должностному лицу по коду.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных раскосов, чтобы удерживать поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с ненесущей обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником о приемлемых методах.

Металлические обвязки, идущие от верхней пластины, над перемычкой и по лицевой стороне всех четырех двойных стоек, помогли повысить прочность на сдвиг этой дверной раме. Опять же, это не типично.

Лучший способ обрамить дверь ненесущей обшивкой

EHT Читатель и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из компании Engineered Foundation Solutions из Техаса предлагает общепринятый метод обрамления дверь без структурной обшивки.

«Место, которое было доступно автору, было очень ограничено, поэтому вариантов было немного», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, а другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стального или фанерного материала необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и от пластины к пластине. С обеих сторон дверного проема должен быть установлен этот лист. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикрепить к стойкам и пластинам гвоздями 10p. Сталь должна быть калибра 14, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты № 10. Более быстрое приспособление — забивать бетонные гвозди с помощью порохового пистолета. Соблюдайте технику безопасности и средства индивидуальной защиты при использовании пистолета. Стальной лист 14 калибра можно приобрести у поставщиков стали примерно за 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы положить 1/4» гипсокартона поверх фанеры, чтобы соответствовать толщине соседнего гипсокартона. Если используется сталь, то ее толщина должна быть минимальной, отделка выполняется гипсокартоном обычной толщины, для фиксации используйте строительный клей. Вышеупомянутый ремонт обеспечит такую ​​же устойчивость к сдвигу, как и встроенная распорка, но будет недостаточным для устойчивости к сейсмическим и ураганным опасностям».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся узнать о лучших методах обустройства дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Gerard J. Duhon, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

 

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я использовал Rotozip, чтобы отрезать обшивку и изоляцию из пенополистирола от входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы прорезать контур дверной рамы через металлический сайдинг сверху и снизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить отвесные линии чернового отверстия, затем прорезал сайдинг с помощью аккумуляторной циркулярной пилы с самодельной направляющей. верхняя и нижняя часть дверного проема.

 

Мой следующий шаг был сделан снаружи дома, где я отметил отвесы по бокам дверной коробки, соединяющие мои верхние и нижние срезы. Я следовал своим разрезам с помощью легкой 18-вольтовой циркулярной пилы Makita, используя самодельную направляющую для кромок, которую я сделал пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро расправился с сайдингом, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я снял пластину пола между шпильками триммера, и грубое отверстие было готово к работе.

Я разрезал и оторвал плиту пола, чтобы освободить место для дверного порога. Нанесенный ущерб — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанесла серьезный ущерб дому.

В этот момент я почувствовал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это весело и волнующе, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Вау, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я забеспокоился: «Теперь нет пути назад — ты должен это исправить».

Зачеканите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно навешенную дверь в черновой проем. Временно закрепите его винтом через косяк. В этот момент не затягивайте его туго. Эта дверь изготовлена ​​компанией Therma-tru, любезно предоставленной Lowe’s (www.lowes.com). Оберните дверную раму атмосферостойким окладом. Я использовал самоклеящуюся планку для Cofair Products.

 

 

 

 

 

Установка дверцы

Я купил предварительно навешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и поставляется с предварительно прорезанными отверстиями для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и у большинства других предварительно навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разрезным косяком, потому что они устанавливаются как внутри, так и снаружи дома, чтобы зажать стену между разрезным косяком.

После того, как сторона с петлями установлена ​​вертикально и надежно закреплена, сделайте то же самое со стороной с защелкой. Установите деревянные прокладки для плотного и точного прилегания. После того, как дверь закреплена на месте, вы можете отрезать лишний материал прокладок с помощью универсального ножа. Сначала установите дверь со стороны петель, используя прокладки по мере необходимости. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

 

В этом изделии изображена одностворчатая дверь, которая откидывается в черновой проем снаружи. Мне предстояло решить, установить ли кирпичный молдинг новой двери в металлический сайдинг, чтобы сайдинг упирался в боковую часть наличника, или установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, скрывая разрезы. Я выбрал последний метод, чтобы кирпичная форма скрыла любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была немного выдвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном с внутренней стороны. Такое расположение усложнило работу по внутренней отделке — просто о чем стоит подумать, если вы попробуете это дома.

В комплект двери Therma-tru входит неустановленный шуруп № 10 x 2-1/2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и заперта. Вверните винт через открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную раму и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оберните черновой проем окладом. Для дверей на уровне земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я использовал непрерывный алюминиевый отлив под подоконником и использовал гибкую клейкую отливку от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и спрятав за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной рамы, а затем все загерметизировал.

Нанесите большие капли герметика на подоконник. Кроме того, нанесите полоску герметика для наружных работ на заднюю часть кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Немного герметика Lexel, нанесенного вокруг кирпичной формы, обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо с металлическим сайдингом и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удерживать его на месте. Сначала отвесьте шарнирную сторону косяка. Используя 4-футовый уровень, отвесьте и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. После установки вверните винты через косяк со стороны петель в шпильки с помощью 3-дюймовых винтов для наружных работ. Оставьте винты свободными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждой петлей. Еще раз проверьте, чтобы сторона косяка была вертикальной и прямой, затем завершите вкручивание винтов посередине, затем сверху и снизу. Как только сторона с петлями будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.