Как своими руками обшить входную дверь: Как обшить входную дверь изнутри своими руками?

Как облагородить входную дверь изнутри своими руками?

28.06.2022

Содержание:

• Самые популярные способы внутренней отделки входной двери
• Какие материалы применяют для внутренней отделки входной двери
• Отделка входной двери изнутри своими руками
• Окрашивание
• Декор в технике «кракелюр»
• Обивка кожей или дермантином
• Обшивка деревом или панелями МДФ
• Отделка входной двери зеркалами
• Фотообои и декоративные наклейки
• Декор в технике «декупаж»

Входная дверь для квартиры служит защитным барьером от проникновения злоумышленников, а также помогает не допустить в жилище запахи, холод и звуки из подъезда. Но дверь также не должна нарушать общий дизайн помещения, поэтому к отделке внутренней стороны двери часто предъявляются повышенные требования.

На сегодняшний день существует множество современных видов отделки, и производители все чаще предлагают уже при покупке приобрести полностью укомплектованную дверную конструкцию, включая внутреннюю отделку на любой вкус. Но не всегда сразу можно определиться с тем, как должна выглядеть дверь изнутри, иногда желание поменять внутреннюю отделку приходит намного позже, например, во время очередного ремонта. Если нет возможности или желания заменить дверь полностью, то можно поменять отделку своими руками. Для этого стоит разобраться, какие виды отделки можно использовать, что понадобится для монтажа и каких усилий это от вас потребует.

Самые популярные способы внутренней отделки входной двери

Внутренняя поверхность двери может сочетаться по цветовой гамме с мебелью прихожей или стенами, а также играть роль яркого цветового акцента, не выбиваясь при этом из общего стиля.

Чтобы достичь необходимого эффекта, рекомендуется использовать один из следующих приемов оформления входной двери изнутри:

• Окрашивание металлической или деревянной поверхности двери специальными лакокрасочными составами. Покрытие может быть гладким и однородным, либо с различными эффектами. Если внутренняя поверхность выполнена из металла, то чаще всего ее окрашивают молотковыми красителями, которые не только приятно смотрятся, но и защищают дверь от ржавчины, царапин и сколов.

• Если интерьер жилища выполнен в стиле кантри или хочется внести немного уюта, то с помощью техник декорирования, такие как декупаж или состаривание древесины, можно создать уникальный дизайн в винтажном стиле.
• Обивка искусственной или натуральной кожей сделает дверь изнутри элегантной и приятной на ощупь. Такой вид отделки раньше использовался повсеместно, а сегодня, с появлением разнообразных вариантов текстур и оттенков снова набирает популярность. Учитывая, что вместе с обтяжкой выполняется набивка различными упругими материалами, например поролоном или ватином, такая отделка повышает звукоизоляцию и уменьшает теплопередачу — в квартире станет тише и теплее.

• Чтобы создать единый гармоничный ансамбль, дизайнеры часто прибегают к способу, когда внутренняя сторона двери обшивается тем же материалом, что и пол или стены. Это могут быть ламинат, вагонка или другие строительные материалы.

• Отделка внутренней поверхности двери панелями МДФ — однотонными или с различными вставками из металла или зеркал. Разнообразие цветов и фактур настолько велико, что можно подобрать материал практически под любой стиль интерьера.
• Внутренняя поверхность входной двери может быть отделана ламинированной пленкой, имитирующей различные породы дерева.

• В последнее время популярность набирает способ, при котором входную дверь изнутри частично или полностью закрывают зеркалом. Кроме того, что это необычайно стильно выглядит, такой вариант особенно хорошо подходит для квартир с небольшими прихожими — экономия места и расширение пространства. Иногда вместо зеркал дверь изнутри оформляют с помощью витражных элементов.

• Декорирование поверхности с помощью фотообоев или специальных наклеек на дверь. Этот способ один из самых простых и доступных для быстрого оформления внутренней поверхности входной двери. Выбор рисунков разнообразен — от морского побережья или сказочного леса до фантастических или футуристических образов. Таким образом, можно добиться интересного трехмерного эффекта и сделать яркий акцент в интерьере.

Какие материалы применяют для внутренней отделки входной двери

Если вы решили самостоятельно выполнить отделку внутренней поверхности входной двери одним из перечисленных выше способов, то вам могут понадобиться следующие материалы:

• Готовые панели МДФ, ламинированные пленкой, шпоном или искусственным камнем. Именно такой материал, высокого качества, чаще всего применяется в промышленном производстве, когда вы заказываете дверь или покупаете в стандартном исполнении с готовой отделкой.

• Строительные материалы из натурального дерева, например дуба, бука или ясеня, кедра или сосны.
• Листы ДСП или фанеры.
• Материалы для мягкой обивки, например натуральная кожа, предназначенная для каретной стяжки, дермантин или гобеленовая ткань.

• ПВХ-пленка для ламинирования.

• Молотковый краситель, а также другие виды подходящих к поверхности красок.

• Ламинат, вагонка и другие отделочные материалы для обшивки пола и стен.

Отделка входной двери изнутри своими руками

Технология, временные затраты и расход материалов в каждом из способов различаются. Поэтому прежде чем приступать, следует ознакомиться с процессом и особенностями каждого метода подробнее.

Окрашивание

Окраска входной двери изнутри относится к самым простым и недорогим способам отделки. Сегодня в магазинах представлен большой ассортимент разнообразных красителей для любых поверхностей, с помощью которых даже не профессионал сможет создать красивое и устойчивое покрытие, гармонирующее с общим стилем помещения. Главное в процессе — правильно определиться с цветом и соблюдать технологию нанесения, чтобы получить качественный результат.

Основные преимущества метода:

• Небольшой расход материалов, что может сильно сэкономить бюджет.
• Возможность подобрать абсолютно любой оттенок цвета и фактуру, даже для самых дерзких и неожиданных идей. Особой популярностью пользуются краски, с помощью которых можно имитировать различные природные материалы — дерево или камень.
• Легко выполнить своими силами простыми инструментами. Нужны лишь валик с емкостью для краски и несколько кистей разных размеров. И конечно, качественная краска, подходящая под тип покрытия.
• Легко изобразить любой рисунок или применить сочетание цветов.

Какие виды краски можно использовать:

• Молотковая — лучший вариант для металлической поверхности. С ее помощью можно создать красивое, прочное и долговечное покрытие, а выбор расцветок достаточно велик. Кроме того, такая поверхность получит хорошую защиту от повреждений.
• Акриловая — хорошо подходит для внутренней отделки двери, ведь она быстро сохнет и может наноситься на большинство поверхностей. Цветовая гамма широкая, а покрытие получается красивым и стойким.
• Водоэмульсионная — этот вид краски хорошо ложится на любую поверхность и образует стойкое покрытие любого оттенка, которое прослужит очень долго.
• Нитроэмаль — краска образует устойчивое к коррозии покрытие, к тому же она очень проста в использовании. Этот вариант красителя самый доступный по цене, но имеет существенный минус — покрытие со временем сильно тускнеет и теряет свою декоративность.
• Масляная — недорогой вид краски, создающей на любой поверхности стойкое и долговечное покрытие. Не теряет декоративности под воздействием солнечного света или влажности, но срок высыхания каждого слоя намного выше, чем у остальных вариантов. Это нужно учитывать, если у вас нет возможности долго ждать.

Порядок работ при окраске входной двери изнутри:

1. Прежде всего, необходимо снять фурнитуру с двери, а ту, что снять невозможно — прикрыть, чтобы не испачкать краской во время работы.
2. Очистить поверхность от следов старой краски и отшлифовать дрелью с мелкоабразивной насадкой.
3. Смахнуть пыль и обезжирить поверхность растворителем.
4. Накрыть пол, а также поверхности рядом с дверью во избежание окрашивания.
5. Чтобы состав ложился ровно, лучше сцеплялся с поверхностью и расход был минимален, необходимо положить слой грунтовки. Также это поможет избежать образования ржавчины при окраске металлической двери.
6. Как только слой грунта подсохнет, следует наносить краску равными слоями, дожидаясь полного высыхания каждого. Движения кисти или валика должны быть в одном направлении, лучше вдоль полотна, а не поперек. Количество слоев в каждом случае зависит от качества, цвета и фактуры красителя.
7. Последний слой должен сохнуть не менее суток, при этом дверью лучше не пользоваться либо делать это очень осторожно, чтобы случайно не повредить только что выкрашенную поверхность.
8. После высыхания аккуратно на место нужно вернуть фурнитуру.

Декор в технике «кракелюр»

Имитацию состаренной поверхности можно считать одним из видов окрашивания, ведь процедура проводится с помощью специальных красок с декоративным эффектом растрескивания в процессе высыхания. В зависимости от того эффекта, которого нужно добиться, краску следует наносить в один или несколько слоев, по всей поверхности или только на отдельные участки, например по бокам или в центральной части полотна. Можно использовать несколько контрастирующих друг с другом цветов или наоборот, близкие по тону оттенки. Если дополнительно оформить в том же стиле другие элементы прихожей, например шкаф для обуви или полочки и раму зеркала, то получится создать единый винтажный стиль. Порядок работ аналогичен окрашиванию обычными красками.

Обивка кожей или дермантином

Классический вариант внутренней отделки двери, с помощью которого можно придать ухоженный и уютный вид любой входной двери, даже если первоначальная поверхность находится в очень плохом состоянии. Такую обивку легко очистить в случае загрязнения и не менять много лет, если бережно обращаться. При этом затраты не будут очень высоки, даже при условии использовании натуральной кожи, так как расход будет небольшой. При наличии в доме домашних животных, лучше выбрать другой тип оформления.

Кроме основных материалов, таких как гобеленовая ткань или искусственная кожа, вам потребуется комплект декоративных гвоздей, наполнитель и леска, чтобы дополнить дизайн рисунком или сделать сплошную стяжку. В продаже можно найти уже готовые наборы для обивки двери, либо выбрать отдельно материал из разнообразных вариантов расцветкок и фактур.

Порядок работ при выполнении мягкой обивки входной двери:

1. Снять дверное полотно с петель и уложить на ровную поверхность.
2. Снять фурнитуру и освободить внутреннюю сторону от предыдущей отделки.
3. Зачистить шкуркой до гладкости и обезжирить.
4. Покрыть поверхность эпоксидным клеем или силиконовым герметиком и уложить сверху наполнитель ровно, без зазоров.
5. Приложить обивочный материал сверху так, чтобы он поровну свисал с каждой стороны.
6. Быстро и точно загнуть кромки поочередно со всех сторон и зафиксировать клеем. Лучше всего вначале натянуть две противоположные стороны, а после две другие. Следите за тем, чтобы в итоге не образовалось складок и некрасивых загибов. Лишний материал обрезать.
7. Изготовить валики из материала с утеплителем и закрепить вдоль периметра дверного полотна.
8. В местах крепления фурнитуры аккуратно вырезать отверстия и приклеить кромки к поверхности двери.
9. В последний момент сделать разметку для рисунка и с помощью лески и мебельных гвоздей сделать «каретную» стяжку.
10. Установить дверь и вернуть на место фурнитуру.

Обшивка деревом или панелями МДФ

Отделка входной двери изнутри твердыми строительными материалами очень популярна, ведь с ее помощью можно не только значительно облагородить внешний вид двери, но и защитить ее от повреждений, придать прочность конструкции и приглушить звуки, запахи и сквозняки. Для обшивки дверей изнутри на производстве в основном используют панели МДФ, которые можно приобрести отдельно и установить своими силами. Также хорошо подойдут для отделки ламинат или вагонка.

При самостоятельной облицовке следует измерить дверь, выбрать подходящую по цвету и фактуре панель или другой материал и в зависимости от конструкции двери, закрепить подходящим способом.

Есть несколько вариантов фиксации:

• Механический, с помощью саморезов.
• Закрепление с помощью клея, если дверное полотно ровное.
• В специальные пазы на каркасе двери для крепежа декоративной панели.

Общий порядок монтажа:

• Снять дверь с петель и освободить от фурнитуры.
• Очистить полотно, зашкурить, обезжирить и нанести клей или герметик. Деревянную поверхность предварительно зашпаклевать в случае трещин.
• Уложить сверху панель, прижать и закрепить зажимами со всех сторон.
• Подождать около суток до полной полимеризации состава, снять зажимы и можно ставить дверь на место.
• При креплении на саморезы, по периметру панели необходимо сделать разметку под отверстия тонким сверлом, приложить к полотну и также закрепить зажимами.
• Сверлом по металлу сделать отверстия по разметке и плотно вкрутить саморезы.
• Специальной насадкой сделать отверстия под фурнитуру.
• Снять зажимы, убедиться, что все сделано качественно и можно устанавливать дверь и возвращать фурнитуру на место.
• Саморезы можно закрыть заглушками из пластика под цвет полотна

Отделка входной двери зеркалами

Зеркало в прихожей, особенно небольших размеров, неплохо будет смотреться на входной двери. Прихожая станет светлее и просторнее на вид. Но кроме очевидных плюсов, есть и минусы — хрупкость и следы на поверхности. Так что будьте готовы к частой уборке.

Чтобы выполнить такую отделку, можно использовать как зеркальные блоки, целое зеркало или акриловые зеркальные панели разных расцветок. Зеркальная накладка не устанавливается непосредственно на поверхность дверного полотна, а фиксируется клеем или другим видом крепежа на декоративной накладке, например МДФ, которая в свою очередь крепится к поверхности двери.

Фотообои и декоративные наклейки

Наклеить фотообои или полимерную наклейку на входную дверь изнутри под силу даже человеку без опыта ремонтных работ, потому этот способ очень популярен. Особенно когда хочется обновления, но бюджет ограничен. Самое важное — подобрать рисунок так, чтобы он хорошо вписался в интерьер и аккуратно выполнить работу. Любая складка или повреждение будет смотреться не эстетично.

Выбор расцветок огромен, можно выбрать любой из готовых вариантов в строительном магазине или сделать на заказ.

Как и при любом способе отделки, поверхность перед закреплением наклейки или фотообоев нужно очистить от пыли и неровностей и только после этого наклеить полотно.

Фотообои крепятся на подходящий клей, технология нанесения наклеек обычно указана на упаковке, а также рекомендации по нанесению можно получить в магазине. Некоторые наклейки крепятся без клея и их можно неоднократно использовать.

Декор в технике «декупаж»

На входную дверь изнутри можно нанести оригинальный декор в виде рисунка в технике «декупаж», которая выполняется с помощью клея, изображения на специальной бумаге и лака. Процесс этот творческий, увлекательный и совсем не дорогой, а в итоге вы получите красивый декор, придающий благородный вид любой поверхности.

Для начала продумайте композицию и подберите фрагменты для нанесения. Специальная бумага для декупажа с различными рисунками и элементами продается в магазинах для рукоделия. Также вам понадобится клей ПВА и мебельный лак.

Как выполнить декупаж внутренней поверхности входной двери:

• Снять дверное полотно с петель, снять фурнитуру и провести очистку, шлифовку до идеальной гладкости и обезжиривание.
• Если необходимо ярко выделить рисунки, то лучше предварительно провести окрашивание поверхности в светлые тона.
• Разместить элементы на поверхности полотна, развести клей в воде, обработать каждый элемент и прижать к поверхности, разглаживая пленку.
• После высыхания клея покрыть поверхность лаком.

Как видите, существует немало способов самостоятельной отделки внутренней поверхности входной двери. При любом бюджете можно подобрать подходящий к дизайну прихожей вариант и с помощью простых инструментов и небольшого количества отделочных материалов превратить входную дверь в уютный и стильный элемент декора.

Возврат к списку

Обшивка входной двери: описание материалов и монтаж

Главная » Ремонт и изготовление дверей » Обшивка входной двери: чем и как правильно обить двери своими руками

В этой публикации рассмотрим:
Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности
Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Входные двери в некотором роде можно назвать лицом хозяев дома или квартиры – первое, что видит человек, приходя в гости, это входную дверь. Именно она дает представление о хозяевах квартиры или дома. У нас ведь как? Встречают по одежке, а провожают по уму. Именно по этой причине входная дверь в жилище человека выглядеть должна прилично. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем вопрос, как выполняется обшивка входной двери – изучим подходящие для этого материалы и ознакомимся с технологией их монтажа.

Чем обшить входную дверь

Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности

В современном мире существует достаточно большое количество материалов, с помощью которых может быть выполнена обшивка входных дверей своими руками. Их объединяет простота и легкость установки, но разнят некоторые свойства, которые обуславливают возможность их применения в тех или иных условиях. Разберемся с ними более подробно.

1. Деревянная вагонка или просто рейка. Это, можно сказать, универсальный материал, с помощью которого можно обшить как деревянную, так и металлическую входную дверь своими руками. Для отделки двери его применяют очень давно и делают это с большим успехом. Вся прелесть древесины, порезанной на тонкие и узкие рейки, заключается в двух моментах – ее очень просто крепить к поверхности дверного полотна и ей можно придать любую окраску. Кроме того, используя современные пропитки для дерева, этому материалу можно обеспечить очень и очень долгий срок эксплуатации – пропитывая древесину различными составами, ей можно придать качества огнеупорности, предотвратить ее гниение и способность впитывать воду. Именно благодаря подобным пропиткам вагонка или деревянная рейка может быть использована для отделки дверей не только в квартиру, но и в частный дом, где, как правило, она постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков.
2. МДФ панели. Материал сравнительно новый и предназначенный в основном для отделки поверхностей внутри помещения, поскольку у него нет способности противостоять влажности. Кроме этого, у данного материала имеется масса других недостатков – например, слабая устойчивость к повреждениям, способность впитывать жидкость, что не очень хорошо сказывается на сроке его эксплуатации не только в качестве дверной обшивки, но и вообще в качестве отделочного материала. Как видите, МДФ панели – довольно специфический материал с ограниченными возможностями, и решать с его помощью вопрос, чем обшить входную дверь, будет неправильно, даже если эта дверь находится внутри помещения.
3. Карточки из цельного массива, фанеры или МДФ. Основным преимуществом данного материала для обшивки входной двери является простота его установки – накладки, неважно из чего они сделаны, представляют собой цельную панель, которая декорирует сразу всю поверхность дверного полотна. Все остальные свойства этого материала целиком и полностью зависят от того, из чего он сделан. Наиболее долговечными на сегодняшний день являются карточки из фанеры – пропитанные всевозможными жидкостями и покрытые слоем ламината, они отлично противостоят всем негативным факторам. Следом за ними идет карточка из цельного массива дерева – если бы не ее способность реагировать на перепады температуры и влажности, ее уверенно можно было бы поставить на первое место. Завершают этот рейтинг дверные карточки из МДФ, который ламинируют. В отличие от МДФ панелей, такие карточки служат дольше. Но, опять же, смотря в каких условиях, например, обшивка входных дверей частного дома МДФ будет неправильным решением.

   Обшивка дверей карточками

4. Ламинат. Ни для кого не секрет, что этим материалом отделывают и стены, и даже потолки – так почему бы не использовать его для обшивки дверей? Это решение хорошее, но применимо оно исключительно для квартиры, да и то только с внутренней стороны. В принципе, ламинат можно поставить и снаружи, но рассчитывать на его долгую эксплуатацию не стоит.
5. ДВП. Вариант аналогичный ламинату, только его способность противостоять различным повреждениям еще меньше. В основном его используют для отделки дверей в квартирах – устанавливают ДВП как с внутренней стороны двери, так и с наружной. Для загородного дома этот вариант не подходит, даже если дверь надежно защищена навесом.
6. Дерматин. Старый и проверенный временем способ отделки как деревянных, так и металлических дверей. Когда-то он являлся чуть ли не самым основным методом облицовки дверных полотен. Обшивка входной двери дерматином или подобным ему материалом обладает одним существенным недостатком – дерматин легко повреждается даже при случайном контакте с острыми предметами. В целом же, такой метод отделки входной двери можно назвать самым дешевым и простым.

   Обшивка двери дерматином фото

С вопросом, чем обшить входную металлическую или деревянную дверь, разобрались, теперь пришло время ознакомиться с самой технологией отделки дверного полотна.

В видео показано, как обшить входную металлическую дверь своими руками.

Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Эта технология обшивки дверей приемлема практически для любого вида материала, с некоторыми изменениями даже для дерматина. Ее суть заключается в следующем – внутренняя полость дверей, если таковая имеется, оборудуется деревянным брусом, который располагается по периметру полотна и в середине. Крепится он саморезами через специально просверленные отверстия. Если речь идет о деревянных дверях, то в таком дополнении двери не нуждаются – здесь и так уже имеется ровная плоскость и, соответственно, основание для крепления материала.

Дальше все зависит от выбранного вами типа отделки. Карточки и рейки крепятся следующим образом – сначала идет внутренняя сторона, к ней материал притягивается длинными саморезами непосредственно с наружной стороны (таким способом избавляются от заметных зрительно крепежных элементов). Наружная сторона двери обшивается наоборот – саморезы монтируются изнутри. Их устанавливают по периметру дверного полотна, в том месте, где металл упирается в дверную коробку – вся внутренняя часть обшивки просто приклеивается.

Как обшить входную дверь фото

Немного иначе выглядит обшивка двери тонколистовым материалом наподобие ДВП – такие листы крепятся только по периметру дверного полотна. Середина подклеивается, а крепеж по краям перекрывается декоративными планками. В принципе, крепеж можно установить и посередине полотна, но тогда для его маскировки придется в этих же местах установить дополнительные декоративные рейки.

Выбивается из этой технологии обшивка входных металлических или деревянных дверей дерматином – крепление этого материала осуществляется декоративными гвоздиками с широкими шляпками. Края этого материала подворачиваются, а под него закладывается утеплитель. Если говорить об обивке дерматином металлических дверей, то здесь он просто подклеивается или же привинчивается саморезами с теми же декоративными шляпками. Внутренняя часть металлических дверей в обязательном порядке перед обшивкой дерматином должна быть обита ДВП. В принципе, некоторые мастера, занимающиеся такими работами, практикуют изготовление карточек из ДВП, обшитых дерматином – сначала обшивается дерматином (или ему подобным материалом) вырезанный по размеру двери лист ДВП, а потом он крепится к полотну. Такой подход к делу полностью снимает все проблемы декорирования металлических дверей материалами данного типа.

Обшивка входных дверей своими руками фото

В заключение темы добавлю только одно – обшивка входной двери непосредственно связана с их утеплением. Как правило, внутренняя полость металлических дверных полотен заполняется пенопластом или минеральной ватой, а на деревянные двери, которые в большинстве случаев обшиваются дерматином, накладывается поролон или его современный аналог – изолон. Вот и все, как видите, обшить входные двери вполне реально своими руками!

Установка новой внешней двери

от Matt Weber

Я недавно построил хорошую большую колоду в задней части нашего проекта, но не было не было дверь для доступа к нему изнутри. Я решил установить дверь на кухне в углу дома, так как единственными двумя другими вариантами были главная спальня или ванная комната. Кухня создавала свои собственные проблемы: огромный набор дубовых шкафов оставлял нам только около 8 футов свободного места на стене, с которым можно было работать. Проект был определенно сложным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, переделать стену и установить дверь. Вот как это было.

T-Jak — полезный инструмент для поддержки верхней пластины во время установки стоек. Используйте T-образный угольник, чтобы отметить потолочные балки рядом с местом временной распорки стены.

 

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную распорную стену для поддержки верхней нагрузки. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже только с крышей над головой, которую легко поддерживать с помощью методов крепления, показанных здесь. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что опорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

 

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластинами и обрежьте временные шпильки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиты пола, каждая из которых сделана из 2 на 10. Защитите напольное покрытие и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте стену раскоса так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого места расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался, когда вы прорезаете существующую стену. Постройте его примерно в 3 футах от стены, в которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

Плотно вставьте шпильки. При необходимости используйте прокладки, а не забивайте их молотком, поскольку это может повредить пол или потолок.

Приятно, когда помощник держит верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, который представляет собой телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов потолочных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, найдите каждую стойку 2 на 4 под отметками для потолочных балок, чтобы перенести вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены отвесно с каждой стороны, и ввинтите их на место с носком.

При установке стоек не стучите по ним молотком, чтобы заклинить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «вставьте» их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, ввинчивая шпильки в каждую пластину, как только они будут установлены по отвесу.

Диагональные поперечины укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю раскосную стену парой поперечных раскосов 2 на 4, прикрепляя их двумя шурупами каждый к краю стоек 2 на 4. Я расположил поперечные скобы в форме буквы «А», чтобы при работе оставалось свободное пространство.

Временная раскосная стена завершена.

 

Снести эту стену

Пока у вас есть опорная стена, вы также можете воспользоваться этой удобной рамой, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете все виды мусора, переносимого по воздуху.

Используйте распорную стенку в качестве рамы, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пыленепроницаемого барьера.

В настоящее время многие электронные искатели шпилек предлагают многофункциональность для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, которая проводилась через плиту пола.

Пила для гипсокартона помогает аккуратно снимать панели, не разбивая гипсокартон в пыль и крошку. Я использовал Rotozip с насадкой для резки заподлицо, чтобы прорезать панели гипсокартона по периметру.

Одним из чрезвычайно удобных инструментов для аккуратного вскрытия стены является лобзик. В моем случае я использовал Rotozip с креплением заподлицо, которое я настоятельно рекомендую для этого типа, если оно работает. Я немного модифицировал приспособление для резки заподлицо, приклеив деревянную прокладку к направляющей, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона без проникновения в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще больше, оттянув ее от гвоздей, которые удерживали ее на шпильках, а затем приподняв гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком при сносе, поэтому снимайте его как можно аккуратнее, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте средства защиты рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стекловолоконных полов.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может раздражать глаза и кожу, поэтому надевайте защитные средства и выбрасывайте старые батареи в полиэтиленовые пакеты.

Эта диагональная перекладина усложняла мне работу. Этот строительный метод был использован для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная скоба 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки представляли собой старый древесноволокнистый материал, используемый в основном в качестве изолятора, и он не обладает прочностью на сдвиг современной более прочной деревянной обшивки. Итак, мне пришлось заново обрамлять стену, используя нетипичный метод, чтобы приспособиться к отсутствию структурной обшивки, нарушая стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой диаграмме показан типичный метод обрамления одностворчатой ​​входной двери.

Следует отметить две важные вещи. Во-первых, смотрите схему выше, где подробно показано обрамление стандартного дверного проема. Вероятно, вы можете рассчитывать на то, что будете строить в соответствии с этим эскизом, а не по моему методу, в котором использовалась гигантская перемычка 4 на 12, несколько дополнительных двойных шпилек и металлические ремни для обрамления этой двери. Во-вторых, я не обязательно выступаю за обрамление вашей двери методом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, чтобы узнать об утвержденном методе, так как требования к стенам жесткости и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди сабельной пилой.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся теми же, что и для стандартной установки предварительно навесных дверей.

Стойки триммера должны быть обрезаны для поддержки коллектора снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

 

Обрамление двери

После вырезания поперечной скобы с помощью Rotozip я вырезал существующие стойки из стены дома, используя сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди в верхней и нижней части каждой стойки ( начинать сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — у меня было 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При переделке стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть срезаны, чтобы поддерживать верхнюю часть дверцы снизу. Коллектор рассчитан на нагрузку, которую выдержали бы удаляемые шпильки; он переносит вес на триммеры. В отличие от гигантской балки 12 на 4, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных подъездов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем стандартный вход.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено. калеными шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше черновое отверстие было ровным, прямым и правильным.

Перемычка двери должна быть такой же толщины, как элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать еще сайдинг для замены обшивки, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не смог найти точное соответствие. Заменить сайдинг во всем доме не представлялось возможным. Мое решение состояло в том, чтобы зажать лист жесткой пенопластовой плиты между двумя плитами размером 2 на 12 (чтобы обеспечить термический разрыв) и установить перемычку не только над дверной коробкой, но и до угла дома. а также над вторым отсеком для шипов на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и над стойками, что позволило сделать грубое отверстие высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил чертовски все и установил листовой металл шириной 4 дюйма, обвязывая каркас, идущий от верхней пластины, через коллектор и по внутренней поверхности новых шпилек. Я прошил обвязку гвоздями, вбитыми во все компоненты каркаса.

Крайне важно, чтобы черновой проем для двери был обрамлен полностью отвесно, сзади вперед и слева направо. В моем случае перемычка проходила от одного угла дома через дверную раму и над следующим отсеком для стоек. Это не типичная дверная рама, и этот метод может быть неприемлем в вашем регионе. Обратитесь к местному должностному лицу по коду.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных раскосов, чтобы удерживать поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с ненесущей обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником о приемлемых методах.

Металлические обвязки, идущие от верхней пластины, над перемычкой и по лицевой стороне всех четырех двойных стоек, помогли повысить прочность на сдвиг этой дверной раме. Опять же, это не типично.

Лучший способ обрамить дверь ненесущей обшивкой

EHT Читатель и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из компании Engineered Foundation Solutions из Техаса предлагает общепринятый метод обрамления двери. дверь без структурной обшивки.

«Место, которое было доступно автору, было очень ограничено, поэтому вариантов было немного», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, а другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стального или фанерного материала необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и от пластины к пластине. С обеих сторон дверного проема должен быть установлен этот лист. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикрепить к стойкам и пластинам гвоздями 10p. Сталь должна быть калибра 14, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты № 10. Более быстрое приспособление — забивать бетонные гвозди с помощью порохового пистолета. Соблюдайте технику безопасности и средства индивидуальной защиты при использовании пистолета. Стальной лист 14 калибра можно приобрести у поставщиков стали примерно за 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы положить 1/4» гипсокартона поверх фанеры, чтобы соответствовать толщине соседнего гипсокартона. Если используется сталь, то ее толщина должна быть минимальной, отделка выполняется гипсокартоном нормальной толщины, для фиксации используйте строительный клей. Вышеупомянутый ремонт обеспечит такую ​​же устойчивость к сдвигу, как и встроенная распорка, но будет недостаточным для устойчивости к сейсмическим и ураганным опасностям».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся узнать о лучших методах обустройства дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Gerard J. Duhon, P.E. по телефону www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

 

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я использовал Rotozip, чтобы срезать обшивку и изоляцию из пенопласта с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы прорезать контур дверной рамы через металлический сайдинг сверху и снизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить отвесные линии чернового отверстия, затем прорезал сайдинг с помощью аккумуляторной циркулярной пилы с самодельной направляющей. верхняя и нижняя часть дверного проема.

 

Мой следующий шаг был сделан снаружи дома, где я отметил отвесы по бокам дверной коробки, соединяющие мои верхние и нижние срезы. Я следовал своим разрезам с помощью легкой 18-вольтовой циркулярной пилы Makita, используя самодельную направляющую для кромок, которую я сделал пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро расправился с сайдингом, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я снял пластину пола между шпильками триммера, и грубое отверстие было готово к работе.

Я разрезал и оторвал плиту пола, чтобы освободить место для дверного порога. Нанесенный ущерб – большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанесла серьезный ущерб дому.

В этот момент я почувствовал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это весело и волнующе, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Вау, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я забеспокоился: «Теперь нет пути назад — ты должен это исправить».

Зачеканите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно навешенную дверь в черновой проем. Временно закрепите его винтом через косяк. В этот момент не затягивайте его туго. Эта дверь изготовлена ​​компанией Therma-tru, любезно предоставленной Lowe’s (www.lowes.com). Оберните дверную раму атмосферостойким окладом. Я использовал самоклеящуюся планку для Cofair Products.

 

 

 

 

 

Установка дверцы

Я купил предварительно навешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и поставляется с предварительно прорезанными отверстиями для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и у большинства других предварительно навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разрезным косяком, потому что они устанавливаются как внутри, так и снаружи дома, чтобы зажать стену между разрезным косяком.

После того, как сторона с петлями установлена ​​вертикально и надежно закреплена, сделайте то же самое со стороной с защелкой. Установите деревянные прокладки для плотного и точного прилегания. После того, как дверь закреплена на месте, вы можете отрезать лишний материал прокладок с помощью универсального ножа. Сначала установите дверь со стороны петель, используя прокладки по мере необходимости. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

 

В этой статье изображена одностворчатая дверь, которая откидывается в черновой проем снаружи. Мне предстояло решить, установить ли кирпичный молдинг новой двери в металлический сайдинг, чтобы сайдинг упирался в боковую часть наличника, или установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, скрывая разрезы. Я выбрал последний метод, чтобы кирпичная форма скрыла любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была немного выдвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном с внутренней стороны. Такое расположение усложнило работу по внутренней отделке — просто о чем стоит подумать, если вы попробуете это дома.

В комплект двери Therma-tru входит неустановленный шуруп № 10 x 2-1/2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и заперта. Вверните винт через открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную раму и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оберните черновой проем окладом. Для дверей на уровне земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я использовал непрерывный алюминиевый отлив под подоконником и использовал гибкую клейкую отливку от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и спрятав за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной рамы, а затем все загерметизировал.

Нанесите большие капли герметика на подоконник. Кроме того, нанесите полоску герметика для наружных работ на заднюю часть кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Немного герметика Lexel, нанесенного вокруг кирпичной формы, обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо с металлическим сайдингом и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удерживать его на месте. Сначала отвесьте шарнирную сторону косяка. Используя 4-футовый уровень, отвесьте и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. После установки вверните винты через косяк со стороны петель в шпильки с помощью 3-дюймовых винтов для наружных работ. Оставьте винты свободными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждой петлей. Еще раз проверьте, чтобы сторона косяка была вертикальной и прямой, затем завершите вкручивание винтов посередине, затем сверху и снизу. Как только сторона с петлями будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом. Удалите лишний материал прокладки, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь до установки гипсокартона, покраски и отделки.

С этого момента все дело в том, чтобы запечатать дверь и заняться косметикой. Я использовал немного герметика Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и все перекрасил. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая удобно ведет на нашу новую красивую террасу.

Ремонт прогнившего дверного проема

Недавно я был на работе, мне нужно было полностью переделать входную дверь в доме. Было трудно сказать на расстоянии, но первоначальная работа была сделана плохо (и это может быть преуменьшением!). Все ошибки, допущенные в первоначальной установке, становились все более и более очевидными, как только я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки. Иногда нужно снять не только кожуру, чтобы увидеть, насколько гнилой фрукт внутри. И тогда вам нужно принять стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

Оригинальный гнилой дверной проем (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Снятие слоев

Мы начали с удаления боковых наличников. Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

Снятие обшивки выявило неправильную установку защиты от атмосферных воздействий — обшивка не применялась (см. фото ниже). Вдобавок ко всему, на одной из сторон не хватало отрезка обшивки, что привело к прогниванию обшивки. Также была гниль в нижнем углу проема.

Конечно, если бы прошивка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

Когда я снял фронтон, я обнаружил, что не хватает еще одной части домашней обшивки; к счастью, повреждение было поверхностным и незначительным.

Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся на тот момент, заключалась в том, что стояк двери был приклеен к бетонной площадке. Всякий раз, когда я вижу это (а я часто вижу), я всегда ожидаю, что или сгниют. Я никогда не знаю, сколько.

В этом случае из-за герметизации днища вода попала за обшивку, что привело к повреждению обшивки и краевой балки, которая сильно прогнила.

Когда я снял кожухи, я заметил, что нижние углы выпирают примерно на один дюйм. Сняв стояк вместе с резиновой прокладкой, я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1-в. толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно удерживающая воду в углах.

Я также обнаружил, что когда они демонтировали стояк, они заполнили гнилую обшивку пенопластовой изоляцией, задерживая еще больше воды на краевой балке!

Следующим шагом было снять дверной блок. Пришлось поддевать резиновую заглушку сверху нижнего отверстия.

Внимательно изучив нижнюю часть дверного проема, я обнаружил, что они добавили кусок 3/4 дюйма. фанеру над полом, чтобы поднять дверь. На данный момент я просто удалил гнилой кусок.

Я ткнул в ободную балку, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

Затем я снял еще немного обшивки с обеих сторон, чтобы обрезать краевой брус в сплошном сечении.

Чтобы удалить поврежденную секцию, я обрезал оба конца и удалил все крепящие ее гвозди. Чтобы снять ободную балку, которая была закреплена за крыльцом, я отломил половину ширины доски. Другая половина была за крыльцом, так что я загнал пилу за доску, чтобы спилить все гвозди.

Затем доска выскользнула очень легко (мальчик, тебе это не нравится!?).

Должен отметить, что всегда полезно убирать после каждого этапа работы. Уборка во время работы поможет вам добиться лучших результатов, а также улучшит ваше настроение — работать с гнилой древесиной не совсем весело, но поддержание чистоты и порядка на участке, безусловно, помогает.

А теперь к настоящей работе

Я начал с трех измерений ширины (посередине и с обоих концов) и остановился на самом маленьком, чтобы убедиться, что балка подойдет.

Затем я измерил свою длину и обрезал балку примерно на одну восьмую меньше. Это позволило мне очень легко скользить по ободной балке.

Я разорвал и обрезал кусок обработанного давлением пиломатериала. Я всегда герметизирую любые свежие срезы хорошим консервантом для дерева перед установкой ободной балки.

После врезания краевой балки и ее крепления к лагам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей краевой балке. Так как крыльцо было прижато к краевой балке, я также добавил кусок самоклеящегося гидроизоляционного покрытия для защиты конструкции. Эта важная деталь ранее отсутствовала, и это способствовало повреждению водой.

Установка самоклеящейся планки помогает предотвратить дальнейшее гниение ободной балки. Я обязательно оставил пространство около 1/4 дюйма между крыльцом и краевой балкой, чтобы обеспечить дренаж в будущем.

Кстати, я всегда слежу за тем, чтобы мои длинные проекты были защищены от непогоды и защищены, независимо от того, что говорит прогноз погоды! Вы не хотите иметь никаких проблем, которые могут заставить вас заплатить за ущерб. Поверьте мне.

Я нанес непрерывные валики клея для наружных работ на ободную балку и шпильки.

Затем я установил новый, 1/2 дюйма. обшивка, которую я обрезал, чтобы поместиться вокруг крыльца. Я оставил около 1/4 дюйма зазора, чтобы обшивка не гнила и чтобы был надлежащий дренаж.

Я также добавил 1/2 дюйма. обшивка косяков, чтобы они выполняли роль распорок.

Для герметичности дверного проема я применил самоклеящиеся планки.

Я начал с подоконника, а затем добавил к каждому углу угловые планки — это так называемые «галстуки-бабочки» (см. фото справа).

Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части отверстия с большим количеством галстуков-бабочек.

Вместо того, чтобы устанавливать блок в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ облегчил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал палубные винты в качестве прокладок с каждой стороны, чтобы мой блок был абсолютно вертикальным без суеты.

Сначала я отметил расположение петель на черновом отверстии, а также отметил расположение верха и низа устройства. Начиная с порога на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обе стороны до внешнего размера (внешнего диаметра) косяка — именно здесь я начал устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «регулировочных винтов» в каждом месте, оставив их плоскими и на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы зафиксировать ширину косяка.

Я начал процесс шиммирования снизу. Я отмерил 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы знать, на какую глубину вкручивать винты, я положил угольник на подоконник и держал его на отметке, которую сделал для наружного диаметра. косяк. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата. Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерты облегчают установку винтов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов отвесно к нижним винтам, используя 2-футовую гайку. уровень. Я продолжил таким же образом вверх по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Добравшись до верха, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

Когда я закончил со стороной косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты. Затем я вырезал доску точно по размеру дверного блока. Используя эту плату в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подходили к плате. После этого проем был готов принять дверной блок.

Установка входной двери на место  

      

Я всегда пытаюсь вставить дверь в проем, чтобы быть уверенным, что она подойдет до Я накладываю герметик на подоконник и закрепляю агрегат.

В данном случае дверь подошла идеально. Но в этот момент я понял, что не просверлил заранее отверстия в косяках, чтобы закрепить дверь! Я старался не задеть винты регулировочной прокладки. Затем я предварительно установил все винты.

Я намазал два валика герметика на порог. Это предотвратит попадание воды и сквозняков. Это также помогло бы остановить любые скрипы между порогом и подоконником.

Установка одностворчатого дверного блока выполняется одним человеком, но для установки с боковыми элементами требуется дополнительная пара рук. Мы бросили блок в отверстие, убедившись, что подоконник и свежие капли герметика хорошо запечатывают. Затем мы наклонили блок на место.

Прежде чем закрепить блок, мы использовали уровень для проверки отвеса, а также убедились, что блок находится по отвесу от дома. Эта последняя часть очень важна, чтобы дверь не качалась в любом направлении сама по себе.

Внешняя отделка

Я предварительно собираю всю внешнюю отделку прямо на стройплощадке. Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разрезать корпус по ширине, чтобы он идеально помещался между косяком и сайдингом.

Я оставляю ножки каркаса длинными, чтобы использовать их в качестве опоры для размещения деталей антаблемента, включая астрагральную лепнину, фриз и корону.

В этой работе я хотел, чтобы канавки соответствовали оригинальной оболочке, поэтому я выровнял канавки с помощью калибра для обрезки. Мне очень нравится это средство. Он плавно скользит по краю доски, и его легко отрегулировать под разную экспозицию.

Я использую салазки для нарезки флейт — технику, которой я научился у Гэри Каца (и которой он научился у Джима Честната).

Чтобы остановить все канавки так, чтобы вершины были идеально прямыми, я прикрепляю временный упор к ножке кожуха. Это довольно надежная система, и она быстрая.

С установленными салазками и упорами на обеих частях кожуха я могу запустить четыре канавки, по одной на каждую ногу, как для внутренней, так и для внешней канавки, а затем отрегулировать салазки, чтобы вырезать внутренние канавки.

Я прикручиваю ножки к фризу карманом, стык тоже проклеиваю.

Затем устанавливаю молдинги астрагала, которые также предварительно собираю, чтобы митры были плотными. Погода там, где я живу, может быть суровой, морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я всегда использую отделку из ПВХ, чтобы мне никогда не приходилось беспокоиться о возвращении на работу для ремонта. ПВХ не зависит от влажности, только от температуры. А с ПВХ-цементом скосы соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не приходится ничего замазывать.

И еще кое-что об отделке из ПВХ: я могу складывать бесконечные куски друг на друга, не беспокоясь о том, что влага попадет между кусками и вызовет гниение — в конце концов, именно поэтому люди наняли меня в первую очередь, чтобы исправить гниение!

Я собираю фриз из двух досок, затем оборачиваю молдинг вокруг верхней доски так, чтобы он заканчивался у задней панели, что позволяет легко стыковать его с существующим сайдингом. Как и в случае с астрагалом, я начинаю с вырезания митры и сухой подгонки деталей, затем предварительно собираю митры перед тем, как прикрепить корону.

Окончательная обшивка

После закрепления дверного блока в проеме пришло время нанести внешний слой обшивки стены.

Мы начали снизу и шли вверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы предотвратить попадание влаги за сайдинг, нам нужно было герметизировать примыкание стены к обертке.

Здесь начинается большинство утечек, которые могут привести к серьезной гнили из-за неправильного прилегания герметика к стеновому отливу. Я прикрепил настенный отлив к дверному косяку примерно на 1/2 дюйма от края косяка, оставив более 1/4 дюйма. показывать. Задняя часть фартука нахлестывала на пленку примерно на 2 дюйма — это было сделано для того, чтобы ни влага, ни вода не попали в отверстие.

Поскольку я предварительно собрал свою внешнюю отделку как единое целое и позаботился о правильности измерений, установка прошла быстро и точно. Как только мы установили комплект отделки на место и проверили посадку, он был готов к креплению.

Мы прикрепили комплект отделки к двери и обшивке стены, убедившись, что верхние и боковые панели установлены вертикально и горизонтально. Мне нравится использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что отделка останется надежной, а соединения останутся герметичными в течение многих лет.

Перед добавлением предварительно собранных блоков цоколя я установил обшивку. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за порог. Я заклеил верхний край обшивки строительным скотчем, а нижний оставил открытым для стока воды.

Прошивка головы

У меня нет тормоза, но иногда хотелось бы, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужно было согнуть кусок алюминия, а арендовать тормоз только за один кусок я не собирался! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу, чтобы получить нужную мне длину. Измерение каждой линии равнялось точной ширине куска оклада. Используя мой лобзик и очень твердую руку, я вырезаю каждую линию на точном расстоянии. Если бы вырезы были сняты, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои разрезы были идеальными.

После того, как мои разрезы были сделаны, я просто скрутил кусок оклада, вставив сначала один угол, и медленно формируя кусок в зажимном приспособлении, пока оба внешних края оклада — вместе с внутренним краем — не оказались в зажимном приспособлении. дюйм. Затем нужно было просто протянуть кусок оклада через приспособление и сформировать нужный мне кусок оклада.

Я закрепил оклад над головой с помощью строительной ленты. Я мог бы использовать еще один кусок викора, но я полагал, что домашняя пленка также покроет верхнюю часть оклада. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *