Как сварить входную металлическую дверь своими руками: Металлическая дверь своими руками в 7 этапов

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Производитель	Стоимость двери, руб
Торэкс	10600
Стальной портье	32965
Микрон	16500
Ривале	19900
Сигма	16340
Гардиан	18000 — 120000

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группыВходные двериВходные двери

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

   Уголки и стальной лист

3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
4. Замок, дверной глазок, ручка.
5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
6. Анкеры, прочий крепеж.
7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двериРамка двериРамка двериРамка двериРамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металлаПривариваем к получившейся дверной раме лист металлаРазрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замкаНарезка резьбыУстановка замкаУстановка замкаДля сохранности замка привариваем уголокЗамочная скважинаЗамок

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замокЗамок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

ПетлиПетли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Входная дверьПластины для крепления двери в проемеПластины для крепления двери в проеме

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанерыГотовая дверьГотовая дверьОтделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окнаРебра жесткостиУстановка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

Дверь стальная входная Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкойМеталлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двериВарианты установки дверных доводчиковТеперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Как сделать металлическую дверь своими руками

Входная дверь – это неотъемлемый элемент обустройства квартиры или частного дома. На рынке готовые металлические изделия стоят дорого, но, можно сэкономить, если сделать своими руками. Следует ознакомиться с тем, какие понадобятся инструменты, как правильно создать проект, как сварить, утеплить и отделать входную дверь. Пошаговая инструкция вполне понятная. Также важно определиться с вариантом обивки: МДФ панели, кожа или древесина.

Содержимое

• Дверь из металлопрофиля
• Что понадобится
• Этапы сборки
  • Собираем коробку
  • Сборка
  • Изготовление
• Установка
• Отделка

Дверь из металлопрофиля

Входная дверь должна быть не только привлекательной, но и прочной, теплой. Такими качествами обладают изделия из металла. Железные модели стоят дорого, не каждый может себе это позволить. Если есть сварочное оборудование, немного строительных навыков, можно сделать ее своими руками. Тогда удастся сэкономить, стальная дверь обойдется в 50% дешевле, чем готовые варианты.

Что понадобится

Чтобы входная металлическая дверь была сделана в соответствии с правилами, прослужила много лет, необходимо подготовить определенные инструменты. Важно уметь работать болгаркой, немного владеть сварочным устройством. Перед тем, как приступить к созданию дверного полотна, подготавливают инструменты, материалы.

Под рукой должны быть такие предметы:

•  болгарка;
• сварочное устройство;
• шуруповерт, набор отверток;
• электрическая ударная дрель или перфоратор;
• круглый напильник;
• молоток, рулетка;
• угольник.

Также потребуется различная фурнитура для электрических инструментов. Лучше заранее распечатать чертеж, повесить его на видном месте.

Этапы сборки

Сборка металлической двери своими руками проводится поэтапно. Важно четко следовать пошаговой инструкции.

Собираем коробку

Детали каркаса дверного блока вырезают из металлопрофиля, укладывают в прямоугольном виде на сварочный стол. При контрольном замере, получится выставить все углы четко. Четко проработанную конструкцию из металла сваривают специальным аппаратом. В конце, проверяют перпендикулярность сторон, измеряют дистанцию между противоположными углами. Если все выполнено правильно, можно приступать к окончательной сварке. В конце, швы следует отшлифовать, после, приварить все пластинки к дверной коробке.

Сборка

Первым делом, проводят замеры внутренней части дверного блока. С каждой стороны отступают по 5-7 см. Из металлических уголков нарезают нужные элементы по длине заготовки, шлифуют их, чтобы не было заусениц.

Подготовленные детали укладывают вовнутрь конструкции, чтобы сформировался прямоугольник. Если появились сложности, все элементы подгоняют по размеру. Соединительные точки нужно заварить наглухо. Далее нарезают материал для ребер жесткости, которые сваривают с каркасом.

Изготовление

Перед тем, как сделать металлическую дверь, стальной лист укладывают на удобную поверхность, чтобы вырезать по подходящим размерам. От рамы до края оставляют 20 мм. Чтобы четко отрезать полотно по начерченной разметке, применяют профилированную трубу. Ее закрепляют зажимами, режут металлический лист болгаркой по кромке. Вырезанное изделие кладут на каркас дверного блока. Точечно приваривают профилированные трубы к железному листу. Чтобы рама не сдвинулась при сварке, ее фиксируют, прихватывают не вдоль по периметру, а по диагонали. Иначе, конструкцию «поведет» в сторону. После того, как железная дверь будет полностью готова, делают специальные пропилы. В них устанавливают глазок, замок. Еще сверлится отверстие под ручку. Края обязательно шлифуют. Чтобы правильно приварить петли, отступают от низа и верха по 20 см, делают предварительные разметки. Приступают к варке, следя за тем, чтобы они располагались на одной линии. Возможно, понадобится перемерять расстояния.

Установка

Чтобы правильно установить железную дверь, понадобится помощник. Располагают раму на подкладки высотой 2 см. Благодаря ним, самодельная металлическая дверь будет ровной. Когда при сварке не было допущено оплошностей, все замеры проводились верно, она свободно войдет в проем.

1. После выравнивания конструкции, расклинивают дверную коробку пластиковыми клиньями. Их размещают ближе к местам креплений. С боков должно оставаться 3, по верху – 2.
2. Повторно выверяют уровень, не сдвинулся ли дверной блок случайно в сторону.
3. Металлическую базу крепят 2 способами: предварительно приварив проушины, или сделав сквозные отверстия. В них будут вставлены крепления.
4. Чтобы монтировать скобы в стене, понадобится подготовить отверстия для них. Размер сверла должен совпадать с размером крепежа. На нем отмечают глубину сверления при помощи малярного скотча.
5. После вставки деталей для крепления двери, их вбивают молотком. Если нужно чуть сдвинуть скобы, между ним и стенкой вставляют отвертку, немного прибивают.
6. Следует начинать крепление со стороны петель, далее, по 2 крепежа вставляют сверху, снизу и один с замочной части. Не следует слишком затягивать скобы. Иногда дверное полотно приходится поправлять.
7. Навешивают дверной блок, проверяют ее ход. Если есть перекосы, щели, заедания замков, дверное полотно снимают и снова выравнивают позицию коробки. Когда железная дверь установлена правильно, окончательно затягивают скобы. Первым делом, закручивают болты со стороны петель, после – со стороны замка.

Лишнюю пену после установки двери своими руками, сразу вытирают намоченной тряпкой. Важно делать это сразу, либо стереть ее будет сложно, придется скоблить. Если железная дверь устанавливается в деревянном доме, блок крепится не к самой стене, а через брус или собранный короб. Чтобы вставить полотно в стену из пенобетона, понадобится дополнительный монтаж конструкции. Дверь из металла будет держаться в нем благодаря упору. Тогда монтажные отверстия располагаются в металлических перемычках рамы.

Отделка

Обивка входной двери снаружи решает сразу 2 проблемы – скрытие неприглядного вида голого металла и защита его от повреждений. Также предотвращается риск развития коррозии. Чтобы добиться красивого внешнего вида двери, используют панели МДФ, кожу или древесину.

1.  МДФ панели. Это цельные большие накладки, самый популярный вид отделки. Материал изготавливается из древесной пыли, не содержит вредных добавок. Ее засыпают в формы, спрессовывают, прожаривают под давлением. В итоге из древесной пыли выделяется природный клей – лигнин, превращающий спрессованную массу в монолитный лист.
2. Кожа. Такая обивка у многих ассоциируется с советской эпохой. Обшивка из дермантита смотрится дешево, но удачно подобранное стеганое полотно будет выглядеть презентабельно. Обивка из натуральной кожи не популярна из-за высокой цены материала. Обычно дверь обшивают эко-кожей. На ощупь, материал не отличается от натуральной кожи. Стеганая облицовка дополнительно утепляет дверь, создает шумоизоляцию. Вариант не подойдет тем, у кого живут коты.
3. Древесина. Фанера схожа с натуральным деревом, но стоит гораздо дешевле. Это шпон, склеенный тонкими слоями, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляцию. Материал часто выбирают для обивки металлической двери. Фанера не деформируется от температурных перепадов, устойчива к влаге. Материал крепят на клей и саморезы.
4. Пластиковые накладки. Такой вариант облицовки отлично подходит, чтобы облагородить непривлекательный дверной блок. Ухаживать за материалом несложно, достаточно иногда протирать влажной тряпкой. На рынке представлены накладки разных цветов, текстур. Изделия устойчивы к механическим повреждениям. При выборе обивки, следует учитывать личные предпочтения, функции каждого материала. Если приложить усилия, проявить терпение, получится без помощи мастеров изготовить и монтировать дверной блок. Далее понадобится обить полотно выбранным материалом. Процесс изготовления каркаса, петель и других важных деталей, это вполне посильный процесс. Следует выбирать материалы высокого качества. Такая дверь будет стоять долгие годы.

Читайте далее:

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Специализированная ручная сварка | Cedar Lake Engineering

Cedar Lake Engineering > Услуги > Ручная сварка

Ручная сварка

Ручная сварка – это процесс, при котором соприкасающиеся металлические поверхности соединяются под действием тепла, полученного в результате сопротивления электрическому току. Выступающая сварка является модификацией точечной или ручной сварки. В этом процессе сварной шов локализуется с помощью приподнятых участков или выступов на одной или обеих соединяемых деталях. Возможности сварки Cedar Lake Engineering включают:

• Опытные сварщики
• Возможна точечная, выступающая и ручная сварка
• Идеально подходит для специализированных работ и разработки прототипов
• Отдельный кран, предназначенный для сварщиков
• Несколько станций точечной сварки с охлаждением13 A/0011 9001 Увеличение13 9001 9001 производство
• Прецизионная роботизированная сварка также доступна

В Cedar Lake Engineering работают высококвалифицированные сварщики в Мейпл-Лейк, штат Миннесота. Для специализированных сварочных работ, небольших заказов или прототипов наши ручные сварщики используют как сварку MIG, сварку TIG, так и точечную сварку для выполнения каждой работы по мере необходимости. Cedar Lake Engineering также поставляет штамповку металла, лазерную резку, обработку с ЧПУ и сборку в кратчайшие сроки.

ТЕХНОЛОГИЯ РАВНА ЭФФЕКТИВНОСТИ

.

Объединяя нашу сварку с нашими услугами по штамповке металла, лазерной резке, обработке с ЧПУ и другими услугами, мы эффективно выполняем заказы широкого диапазона размеров быстро и эффективно, не выходя за рамки бюджета.

ТЕХНОЛОГИЯ РАВНА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Объединив нашу сварку с нашими услугами по штамповке металла, лазерной резке, обработке на станках с ЧПУ и другими услугами, мы эффективно выполняем широкий спектр размеров заказов быстро и эффективно, не выходя за рамки бюджета.

ПОСЕТИТЕ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПРИМЕРЫ

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ МОЖЕМ ДЛЯ ВАС РЕШИТЬ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ОТ ПРОТОТИПОВ К МАССОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ	Компания Cedar Lake Engineering занимается штамповкой, лазерной резкой и производством металла среднего размера, способной производить продукцию от прототипа до массового производства. На протяжении всего этого процесса мы используем:
	.	Экономичная компьютеризированная технология (ЧПУ) для создания инструментов для изготовления ваших деталей.
	.	Инновационная прогрессивная конструкция головки для дальнейшего снижения затрат.
	.	Наш собственный «среднесерийный» твердый инструмент, обеспечивающий значительную экономию средств по сравнению с нашими конкурентами. (Если инструмент когда-либо достигнет ожидаемого срока службы, мы бесплатно перенастроим его) Легкие монтажные и/или сварочные работы.
	.	Быстрое выполнение всех заказов, соблюдение сроков и бюджета.
	.	Сертифицированные стандарты контроля качества для обеспечения высочайшего уровня точности. Ознакомьтесь с нашей сертификацией ISO 9001.
	.	Международные поставки для поддержания недорогих деталей на высоком уровне.
	.	Возможности лазерной резки для прототипов и производственных нужд.

ОТ ПРОТОТИПОВ К МАССОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Cedar Lake Engineering — это компания среднего размера, занимающаяся штамповкой, лазерной резкой и производством металлов, способная производить продукцию от прототипа до массового производства. На протяжении всего этого процесса мы используем:

Экономичные компьютеризированные технологии (ЧПУ) для создания инструментов, которые создают ваши детали.

Инновационная прогрессивная конструкция матрицы для дальнейшего снижения затрат.

Наш собственный «среднесерийный» твердый инструмент, обеспечивающий значительную экономию средств по сравнению с нашими конкурентами. (Если инструмент когда-либо достигнет ожидаемого срока службы, мы бесплатно перенастроим его) Легкие монтажные и/или сварочные работы.

Быстрое выполнение всех заказов, соблюдение сроков и бюджета.

Сертифицированные стандарты контроля качества для обеспечения высочайшего уровня точности. Ознакомьтесь с нашей сертификацией ISO 9001.

Международные поставки для поддержания недорогих деталей на высоком уровне.

Возможности лазерной резки для прототипов и производственных нужд.

ОТ СОЗДАНИЯ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

.

Приверженность Cedar Lake Engineering к инвестированию в новые технологии позволила нам повысить эффективность, изучить творческие решения для снижения затрат на инструменты, сохраняя при этом высочайший уровень точности. Предоставьте нам план детали, и наша профессиональная команда создаст желаемые результаты.

ОТ СОЗДАНИЯ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Приверженность компании Cedar Lake Engineering к инвестированию в новые технологии позволила нам повысить эффективность, найти творческие решения для снижения затрат на инструменты, сохраняя при этом высочайший уровень точности. Предоставьте нам план детали, и наша профессиональная команда создаст желаемые результаты.

Полые металлические дверные рамы | www.doorclosersusa.com

Полые металлические дверные рамы

Полая металлическая дверная рама представляет собой цельный стальной корпус или каркас, который охватывает дверь. Это включает в себя три основные части дверной коробки: головку, запорный косяк и косяк петли.

Головка: Верхняя часть полой металлической дверной рамы.

Ответная планка: Это сторона дверной рамы, которая проходит вертикально со стороны замка двери.

Косяк петли: Это сторона дверной рамы, которая проходит вертикально со стороны петли двери.

Лицевая сторона: Открытая часть дверной рамы.

Горловина: Проем между задними изгибами дверной коробки.

Глубина косяка: Общая ширина профиля дверной коробки. Это измерение лицом к лицу.

Стоп: Часть дверной рамы, на которую закрывается металлическая дверь.

Шпунт: Область по обе стороны от софита. Полые металлические дверные рамы доступны в конструкции с одинарным или двойным пазом.

Софит: Находятся на дверной коробке между пазами.

Проем дверной коробки
Полые металлические дверные коробки часто называют по их номинальному размеру. Например, дверная коробка размером 3 фута-0 дюймов на 7 футов 0 дюймов указывает на дверную раму, предназначенную для полой металлической двери размером 3 фута-0 дюймов на 7 футов-0 дюймов.

Номинальное отверстие: Номинальный проем – это всегда расстояние между полой металлической дверной коробкой.

Проем в сетке: Проем в сетке представляет собой размер полой металлической дверной плиты.

Подрез: Относится к зазору между нижней частью полой металлической дверной рамы и полой металлической дверью. Большинство полых металлических дверей имеют подрез 1/8 дюйма.

Ширина двери: Это измерение внутренней ширины полой металлической двери за вычетом зазора.

Высота двери: Это измерение внутренней высоты полой металлической двери за вычетом зазора.

Типы полых металлических дверных коробок

Существует два основных типа полых металлических дверных коробок; Дверные рамы из гипсокартона и каменные дверные рамы. Каждый тип дверной рамы используется для определенных применений стен. Существует также множество вариантов этих двух видов полых металлических дверных рам, таких как разборные рамы, сварные рамы, регулируемые рамы и готовые рамы. Мы подробно рассмотрим различия между всеми этими видами полых металлических дверных коробок.

Полые металлические дверные рамы из гипсокартона

Дверные рамы из гипсокартона используются исключительно для внутренних дверей. Эта рама предназначена для оборачивания вокруг гипсокартона. В зависимости от общей толщины стены, включая гипсокартон, будет определяться общая глубина дверного косяка. Стандартные дверные рамы из гипсокартона изготавливаются из холоднокатаной стали 16 калибра с лицевой стороной 2 дюйма. Стальные дверные рамы для тяжелых условий эксплуатации изготавливаются из стали 14 калибра, но они не очень распространены. Стандартная высота упора составляет 5/8 дюйма. Дверные рамы из гипсокартона подготовлены для коммерческих квадратных петель размером 4,5 x 4,5 дюйма.

Глубина косяка дверной рамы и размер горловины

Дверные рамы из гипсокартона сконструированы таким образом, чтобы оборачиваться вокруг стены. Общее эмпирическое правило заключается в том, что глубину дверного косяка можно рассчитать, добавив 1 дюйм к общей толщине стены. Если вы исследовали полые металлические дверные рамы, вы, возможно, слышали термин «размер горла». Размер горловины дверной коробки относится к внутреннему размеру дверной коробки, как показано на рисунке ниже. Размеры горловины важны и часто указываются, потому что они помогают установщику или производителю узнать общую толщину стенки, вокруг которой вы планируете обернуть дверную раму. По существу размер горловины эквивалентен толщине стенки.
Например, одна из наиболее распространенных толщин стен составляет 4–5/8 дюйма. Стена толщиной 4–5/8 дюйма состоит из деревянных стоек 2 x 4 с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма с каждой стороны. толщина вашей стенки составляет 4-5/8 дюйма, тогда мы знаем, что ваше горло будет 4-5/8 дюйма, а общая глубина косяка будет 5-5/8 дюйма, потому что вы просто добавляете 1 дюйм к общей толщине стенки / горловины.

Глубина дверной рамы из гипсокартона = общая толщина стены + 1 дюйм

Анкеры дверной рамы из гипсокартона

Дверные рамы из гипсокартона используют специальный компрессионный анкер, который позволяет раме обхватывать гипсокартон и плотно его сжимать. Плотность прижима регулируется винтом. В основании дверной коробки из гипсокартона находится ленточный анкер. Ленточные анкеры предназначены для крепления к стене.

Размеры глубины косяка дверной рамы из гипсокартона

Полые металлические дверные рамы из гипсокартона бывают разных размеров по глубине косяка. На приведенном ниже рисунке показана наиболее распространенная глубина дверного косяка из гипсокартона.

5-5/8″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены, построенной из гипсокартона 2×4 с 1/2″ с каждой стороны, или стены, построенной из металлической стойки 3-5/8″ с 1/ Гипсокартон толщиной 2 дюйма с каждой стороны.

5-7/8″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены, построенной из гипсокартона 2×4 с 5/8″ с каждой стороны, или стены, построенной из металлической стойки 3-5/8″ с 5/8″ Гипсокартон 8 дюймов с каждой стороны.

Глубина косяка 6-1/4 дюйма: Полая металлическая дверная рама для стены толщиной 5-1/4 дюйма.

Глубина косяка 6-3/4 дюйма: Полая металлическая дверная рама для стены толщиной 5-3/4 дюйма.

7-1/8″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены, состоящей из 2×4 с 2 слоями гипсокартона 5/8″ с каждой стороны.

7-3/4″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены, состоящей из 2×6 с гипсокартоном 5/8″ с каждой стороны.

Глубина косяка 8-1/4 дюйма: Полая металлическая дверная рама для стены толщиной 7-1/4 дюйма.

8-3/4″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены толщиной 7-3/4 дюйма.

Дверная рама из гипсокартона, черновой проем

Все черновые проемы дверной рамы из гипсокартона можно легко рассчитать с помощью приведенных ниже формул. Высота проема + 1 дюйм
Каркас из гипсокартона Грубая ширина проема = ширина проема + 2 дюйма

Например, если вы хотите заказать стандартный полый металл размером 3 фута 0 дюймов x 7 футов 0 дюймов (36 дюймов x 84 дюймов). дверной пакет, то грубый проем будет 38 дюймов в ширину и 85 дюймов в высоту.

Полые металлические дверные рамы из кладки

Дверные рамы из каменной кладки представляют собой тип полой металлической стальной дверной рамы, которая может использоваться как для внутренних, так и для наружных дверей. Дверные рамы из каменной кладки доступны с большим выбором рамных анкеров, поэтому их можно устанавливать на деревянные, металлические или каменные конструкции (из бетонных блоков или кирпича). Промышленным стандартом для каменных дверных коробок является холоднокатаная сталь 16 калибра с лицевой стороной 2 дюйма, высотой упора 5/8 дюйма, и они подготовлены для коммерческих шарикоподшипниковых квадратных петель 4,5 x 4,5 дюйма. Дверные рамы из каменной кладки очень универсальны в применении, поскольку их можно установить, обернув стену так же, как дверные рамы из гипсокартона, или их можно прислонить к стене. Обычно, если каменная дверная рама устанавливается для внутренней двери, то рама оборачивается вокруг стены. Однако, если каменная рама используется для наружной двери, например, для установки на блочной стене, то рама прилегает непосредственно к стене. На иллюстрации показаны примеры внутренней и внешней установки.

Анкеры для каменной дверной рамы

Полые металлические двери с каменной рамой устанавливаются на все типы стен зданий, таких как стены с деревянными каркасами, стены с металлическими каркасами, стены из бетонных блоков, стены из кирпичных блоков или другие стены из бетонных блоков. Для установки полых металлических дверей во все эти типы строительных стен используются специальные анкеры. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных анкеров для каменной кладки.

Анкеры для деревянных стоек
Анкеры для деревянных стоек представляют собой полые металлические дверные анкеры, используемые для крепления каменной дверной рамы к стене из деревянных стоек. Анкеры с деревянными шпильками обычно поставляются с дверной рамой незакрепленной, однако в некоторых случаях их приваривают к раме. Анкер с деревянными шпильками размещается внутри горловины дверной рамы. С помощью молотка он вклинивается в дверную раму плоско. Анкер с деревянными стойками состоит из 2 металлических лент, которые можно согнуть, чтобы положить на деревянную стойку. После того, как металлические полосы анкерного стержня выровнены с деревянными стержнями, их можно прибить на место.

Стальные анкеры-шпильки
Стальные анкеры-шпильки представляют собой полые металлические дверные анкеры, используемые для крепления каменной дверной рамы к стене из стальных каркасов. Подобно анкеру с деревянными шпильками, анкеры со стальными шпильками обычно поставляются с незакрепленной дверной рамой, однако в некоторых случаях их приваривают к раме. Анкеры со стальными шпильками также вставляются в горловину дверной рамы, как и анкеры с деревянными шпильками. Анкер из стальной шпильки также состоит из 2 металлических полос, которые можно согнуть, чтобы прижать к стальной шпильке. После того, как металлические полосы стального анкерного болта выровнены со стальными штифтами, их можно завинтить на место.

Универсальные анкеры или комбинированные анкеры
Универсальный анкер представляет собой полый металлический дверной анкер, используемый для крепления каменной дверной коробки к деревянной или стальной каркасной стене. Многоцелевые анкеры выглядят как нечто среднее между деревянными и стальными анкерными шпильками. Анкер крепится к внутренней части горловины дверной коробки так же, как стальные или деревянные анкеры. Он также имеет 2 металлических ремешка, которые вытянуты подобно деревянным или стальным анкерным шпилькам, о которых мы говорили ранее. Каждую металлическую полосу можно согнуть, чтобы положить на стойку, и ее можно прибить гвоздями к деревянной стойке или привинтить к стальной стойке.

Анкеры с пуансоном и углублением (существующие анкеры для проемов)
Анкер с пуансоном и углублением представляет собой тип полого металлического дверного анкера, используемый для крепления к деревянной стойке, металлической стойке, блочной стене, кирпичной стене или другому цементному блоку. ) стена, которая уже возведена. Этот тип анкера представляет собой трубку и металлическую пластину, которая устанавливается на внутренней стороне горловины дверной коробки. Он часто поставляется со свободной рамой или может быть приварен к ней. Дверная рама имеет утопленное отверстие, расположенное в софите рамы, которое совпадает с анкерной трубой. Анкерная труба по существу действует как направляющая и дополнительная опора для крепежа, используемого для крепления каркаса к зданию. Тип анкера с пуансоном и углублением предназначен для установки на уже возведенные стены. Этот тип анкера требует, чтобы установщик предварительно просверлил отверстие в строительном материале, а затем, в зависимости от вашего материала (дерево, металл или бетон), использовал анкер с винтом или втулкой для крепления рамы к зданию.

Анкер-бабочка
Анкер-бабочка представляет собой тип полого металлического анкера для каменной рамы двери, который используется для крепления к существующей стене. Этот анкер по существу является анкером того же типа, что и анкер с пуансоном и углублением. Единственное отличие состоит в том, что якорь-бабочка выполнен в форме бабочки, как показано на рисунке ниже.

Т-образные анкеры для кирпичной кладки
Тройниковые анкеры для кирпичной кладки представляют собой полые металлические дверные анкеры, используемые для крепления к блочной стене, кирпичной стене или другой стене CMU (цементная кладка), которая еще не построена. Тройниковый анкер для кладки предназначен для размещения в цементе или между блоками при возведении стены.

Проволочный анкер для каменной кладки
Проволочный анкер для каменной кладки представляет собой тип полого металлического дверного анкера, который используется для крепления к блочной стене, кирпичной стене или другой стене CMU (цементная кладка), которая еще не построена. Он точно такой же, как тавровый анкер для кирпичной кладки, за исключением того, что он имеет проволоку вместо тройниковой пластины, которая устанавливается в цемент.

Глубина косяка каменной рамы

Пустотелые каменные дверные рамы уникальны тем, что их можно установить, прижав раму к стене или обернув ее. В результате каменные дверные коробки бывают разной глубины косяка. Ниже мы перечислили наиболее распространенную глубину косяка дверной коробки из каменной кладки.

• Глубина косяка 4-3/4 дюйма Дверная рама из кирпича (размер горловины 3-3/4 дюйма)
• Глубина косяка 5-3/4 дюйма Дверная коробка из кирпича (размер горловины 4-3/4 дюйма) )
• Глубина косяка 6-1/4 дюйма Дверная рама из кирпича (размер горловины 5-1/4 дюйма)
• Глубина косяка 7-1/4 дюйма Дверная коробка из кирпича (размер горловины 6-1/4 дюйма) )
• Глубина косяка 7-3/4 дюйма Дверная рама из кирпича (размер горловины 6-3/4 дюйма)
• Глубина косяка 8-1/4 дюйма Дверная коробка из кирпича (размер горловины 7-1/4 дюйма) )
• Глубина косяка 8-3/4 дюйма Дверная рама из кирпичной кладки (размер горловины 7-3/4 дюйма)
• Глубина косяка 9-1/4 дюйма Дверная коробка из кирпичной кладки (размер горловины 8-1/4 дюйма)

Дверная рама из каменной кладки Грубое открывание

Грубое открывание каменной дверной рамы зависит от того, установлена ​​ли рама впритык к стене или она охватывает стену. Если рама стыкуется, то требуется больший шероховатый проем, чем если рама оборачивается вокруг стены. Ниже приведены формулы для расчета черновых проемов кладки дверной коробки.

Для каменных рам, обернутых вокруг стены:
Кирпичная рама Черновая высота проема = Высота проема + 1 дюйм
Кирпичная рама Черновая ширина проема = Ширина проема + 2 дюйма Высота = Высота проема + 2-1/4″
Кирпичная рама Грубая ширина проема = Ширина проема + 4-1/2″

Например, если вы хотите заказать стандартный 3′-0″ x 7′-0 «(36″ x 84″) пакет полых металлических дверей и планируйте обернуть дверную раму вокруг стены, тогда грубое отверстие будет 38″ в ширину x 85» в высоту. Или, если вы решили, что хотите прижать дверную раму к стене, то грубый проем будет 40-1/2 дюйма в ширину и 86-1/4 дюйма в высоту.

Таблица размещения дверных коробок

Дверные коробки предлагаются в левосторонней или правосторонней конфигурации. Если вы хотите заказать замену дверной рамы, это может быть непросто, особенно потому, что пакеты полых металлических дверей предлагаются в 4 различных типах рук: правая рука, левая рука, правая обратная сторона, левая обратная сторона. На приведенном ниже рисунке показано, какая ручка дверной рамы вам нужна для любого типа дверной ручки. Вот краткое изложение того, какая рука рамы используется с каждой дверной ручкой:

• Для левой двери используется левая рама
• Для правой двери используется правая рама
• Для левой двери заднего хода используется правая рама
• Для левой двери используется правая рама

Конструкция полой металлической дверной рамы

Полая металлическая дверная рама бывает двух основных типов: разборная («KD») или сварная. Каждый тип дверной коробки имеет свои преимущества и рекомендуемые области применения.

Разборные полые металлические дверные рамы
Разборные полые металлические дверные рамы состоят из трех частей и поставляются в разобранном виде. Головка, запорный косяк и шарнирный косяк собираются вместе и поставляются вместе с крепежом. Установщик должен собрать дверную коробку.

Сборка довольно проста, так как рама состоит всего из 3-х частей. Кроме того, стоимость перевозки очень низкая, поскольку компоненты рамы могут быть упакованы вместе в одну коробку. Как рамы из гипсокартона, так и каменные рамы доступны в форме «KD» или в разобранном виде. Разборные дверные коробки можно устанавливать на уже возведенные или еще не возведенные стены.

Сварные полые металлические дверные рамы
Сварные полые металлические дверные рамы представляют собой цельную дверную раму, в которой головка, ответный косяк и шарнирный косяк сварены вместе. Сварные дверные коробки доступны только в виде дверных коробок из кирпичной кладки. Сварные рамы используются в предварительно навесных дверях, когда дверь подвешивается внутри сварной рамы и поставляется вместе в виде готового к установке дверного пакета. Сварные рамы очень прочны и часто используются в тех случаях, когда стена здания еще не возведена. Одним из недостатков сварных дверных коробок является стоимость перевозки.