Как сделать своими руками межкомнатную дверь: Как сделать межкомнатную дверь своими руками

Содержание

Как сделать межкомнатную дверь своими руками

Содержание статьи Свернуть

Межкомнатные двери представлены на рынке в широком ассортименте. Каждый потребитель может выбрать нужный товар с оптимальным соотношением цены и качества. Однако, в некоторых случаях, наиболее подходящая дверная конструкция может стоить слишком дорого, либо нестандартный проём требует размещения индивидуального заказа на заводе, что занимает большое количество времени на изготовление полотна. В таких случаях, владелец недвижимости может сделать межкомнатные двери своими руками, при условии выполнения всех пунктов определённой технологической карты.

Из каких материалов можно самостоятельно изготовить межкомнатную дверь

Учитывая, что при изготовлении межкомнатных дверей своими руками, мастер не располагает сложным автоматизированным оборудованием с ЧПУ, он может создать конструктивные элементы из следующих типов материалов:

Натуральная древесина, с помощью которой можно изготовить филёнчатую, щитовую или царговую дверь.
МДФ панели, удачно сочетающиеся с несущим каркасом из соснового бруса.
ДСП, ДВП или оргалит для щитовых дверных полотен. Материалы могут покрываться самоклеящейся или термодиффузионной ламинированной плёнкой с фактурой и оттенками под ценные породы дерева.
ПВХ-профили заводского изготовления, которые стыкуются в замок и заполняются сэндвич-панелями, либо светопрозрачными конструкциями.

Чаще всего, самодельные двери устанавливаются в частных дачных домах из натуральных материалов. В связи с этим, для изготовления полотен ограждающих конструкций, рекомендуется подбирать такие же экологически чистые и дышащие материалы.

Помимо перечисленных материалов, при наличии под рукой сварочного аппарата, в бытовых условиях можно также изготовить стальную дверь, но, как правило, такие конструкции не используются для установки между жилыми комнатами.

Как правильно выбрать конструкцию полотна и механизм открывания

Чтобы правильно подобрать конструкцию межкомнатного дверного полотна, необходимо учесть стилистику оформления интерьера:

Щитовые полотна – подходят для современных интерьеров, могут оклеиваться ламинированной плёнкой в разные яркие цвета.

Кроме того, такие изделия устанавливаются в бюджетных квартирах и частных домах, так как их изготовление не требует высококачественных материалов и отличается низкой себестоимостью.

Филёнчатые дверные конструкции – идеальны для классических интерьеров, могут окрашиваться морилкой, либо различными типами лакокрасочных составов.

В тёмных комнатах с недостаточным уровнем инсоляции, такие полотна снабжаются светопрозрачной вставкой.

Пластиковые составные двери – содержат обрамлявшую раму, поперечные импосты, а также внутреннее заполнение из ограждающих конструкций или стеклопакетов. Идеальны при монтаже в санузлах, бассейнах, зимних садах.

Царговые полотна – состоят из двух вертикальных направляющих, пространство между которыми заполняется горизонтальными дощечками.

Между элементами заполнения могут прокладываться декоративные металлические или пластиковые пластины, либо вставки из других типов материалов.

Такие двери являются универсальными, подходят как для классических, так и для современных интерьеров.

В деревянных домах из бруса, оцилиндрованного бревна, оформленных в этническом стиле, используются дощатые массивные двери, которые набираются из вертикальных предварительно обработанных досок и фиксируются ортогональными планками.

Для корректного выбора оптимального механизма открывания, рекомендуется заранее замерить помещение и определить следующие параметры:

Распашные конструкции – используются в большинстве жилых или нежилых помещений.

Раздвижные дверные полотна «купе» или «пеналы» – предназначены для установки в узких коридорах, ширина которых не позволяет смонтировать распашную конструкцию из-за необходимости наличия перед ней свободной площади.
Складные двери «книжка» или «гармошка» – используются в стеснённых пространствах, если объёмно-планировочные параметры помещения не позволяют устроить полноценный простенок для раздвижной конструкции.
Амбарные подвесные двери – ещё один тип раздвижных конструкций, который часто используется в интерьерах, оформленных в стиле «кантри» или «лофт».

Конструкция представляет собой массивное полотно, которое закрепляется на горизонтальный рейлинг и роликовые опоры в уровне перемычке.

Таким образом, раздвижные полозья в нижней части изделия отсутствуют, что исключает необходимость устройства порога.

Следует учесть, что двери-пеналы требуют не только монтажа сложных механизмов и роликовых опор, но также и устройства простенка из гипсокартона, внутри которого будет скрываться конструкция после открывания.

Состав филёнчатого дверного полотна

Филёнчатое дверное полотно – самый популярный вид дверных конструкций, которые можно изготовить своими руками. Данные изделия состоят из следующих несущих и вспомогательных элементов:

Нижний и верхний горизонтальные профили.
Два вертикальных профиля – примыкают к петельному и притворному брусьям коробки.
Каждое филёнчатое полотно включает 1 или 2 межсекционных горизонтальных профиля.
Заполнение между профилями, которые образуют несущую раму – стеклянная вставка, фанера или МДФ-панель.
Элементы заполнения фиксируются в посадочный профиль с уплотнительной лентой из резины или силикона.

Перед изготовлением филёнчатого дверного полотна, рекомендуется сделать детальный проект с прорисовкой и спецификацией каждого элемента. Это позволяет изготовить детали в строгом соответствии с нанесёнными размерами, что исключит брак при сборке каждого элемента в готовую конструкцию.

Что нужно учесть при изготовлении филёнчатой двери

При изготовлении межкомнатного филёнчатого дверного полотна, необходимо учесть ряд важных нюансов:

Сосновый брус или доска – самые экономичные натуральные материалы, быстрее других пород дерева подвергаются деформациям. При наличии средств, рекомендуется приобрести лиственничные, буковые или дубовые пиломатериалы.
Древесина должна быть высушена, так как использование материалов естественной влажности приведёт к усушке готовой конструкции, образованию щелей и трещин.
Несмотря на то, что нормативная документация допускает применение древесины со степенью влажности до 22%, эксперты рекомендуют покупать материал с содержанием влаги не более 10%.
В то же время, не рекомендуется покупать полностью сухие доски, так как их тяжело обрабатывать – даже при малейшем ударном воздействии вдоль волокон, конструкция может легко расщепиться.

Для обрамляющих профилей филёнчатого полотна не рекомендуется применять пиломатериалы с толщиной более 40 – 50 мм, так как это будет слишком большой перерасход материалов, а готовое изделие получится очень тяжёлым.
Перед устройством выборок под петлевые подвесы, необходимо точно рассчитать массу двери и купить фурнитуру, грузоподъёмность которой полностью соответствует данным параметрам.
При заполнении каркаса филёнчатого полотна, профессионалы рекомендуют использовать МДФ, оклеенный ламинированной плёнкой. Такие конструктивные элементы имеют небольшую толщину и плотность, в результате чего дверь получится легче, что скажется на простоте её эксплуатации.

В качестве заполнителя рамы можно также использовать декоративные доски, например, евровагонку с толщиной не более 8 – 10 мм.
Гибкость дверной коробки снижается не только при использовании мощного бруса для вертикальных стоек, но также при корректном определении количества точек крепежа конструкции к торцам стены в проёме.

В случае пренебрежения перечисленными выше правилами, домашний мастер может столкнуться с нестыковками, которые приведут к браку. В результате, после монтажа двери, придётся строгать полотно, либо регулировать фурнитуру.

Как правильно подобрать габариты конструктивных элементов межкомнатной двери

Для правильного подбора габаритов межкомнатной двери, необходимо руководствоваться типовыми требованиями ГОСТ в части корректного соотношения размеров полотна и других элементов конструкции, которые отображены в следующей таблице:

Габариты дверного полотна, Ш х В, мм	Габариты обрамляющей конструкции (дверной коробки), Ш х В, мм	Рекомендуемые габариты дверного проёма, Ш х В, мм	Наружный габарит дверной конструкции с наличниками, Ш х В, мм	Рекомендуемая толщина дверной коробки, мм
550 х 1880	615 х 1923	635 х 1935	750 х 2000	35
600 х 1900	665 х 1943	685 х 1955	800 х 2020	35
600 х 2000	665 х 2043	685 х 2055	800 х 2120	35
700 х 2000	765 х 2043	785 х 2055	900 х 2120	35
800 х 2000	865 х 2043	885 х 2055	1000 х 2120	45
900 х 2000	965 х 2043	985 х 2055	1100 х 2120	45
600 х 2100	665 х 2143	685 х 2155	800 х 2220	40
700 х 2100	765 х 2143	785 х 2155	900 х 2220	40
800 х 2100	865 х 2143	885 х 2155	1000 х 2220	50
900 х 2100	965 х 2143	985 х 2155	1100 х 2220	50

ГОСТ носит рекомендательный характер, но соблюдение данных правил даёт возможность изготовить оптимальную конструкцию с минимальным расходом материалов, достаточными эксплуатационными характеристиками для её длительного использования.

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери

Для успешной сборки дверного полотна с филёнчатой конструкцией из готовых элементов, необходимо учитывать все пункты следующей технологической карты.

Перед сборкой плотна, сначала необходимо собрать раму коробки. Для этого следует разметить и раскроить брус под углом 45 с градусов, а, после стыковки притолоки с вертикальными стойками, скрепить их по диагонали с помощью саморезов.

Внутренний периметр коробки замеряется, с учётом монтажных зазоров в притворах, которые составляют от 2 до 5 мм.
Проверяются все размеры элементов профилей обрамляющей рамы дверного полотна.

На торцах каждого элемента, где имеются пропилы в виде шипов и пазов, необходимо удалить все неровности и отшлифовать узлы сопряжения.
Места стыковки элементы рамы обрабатываются эпоксидным двухкомпонентным адгезионным составом и стыкуются с помощью резинового молотка.
Места сопряжения надёжно стягиваются струбцинами.
При необходимости, рама полотна дополнительно усиливается саморезами или деревянными нагелями, которые забиваются в предварительно просверленные отверстия.
После полимеризации клея, проверяется рама, контролируется расстояние от обрамляющих до промежуточных (межсекционных профилей).
Замеряется внутренний габарит секций, образованных профилями обрамляющей рамы.
Элементы заполнения раскраиваются в размер, с учётом установки полимерного упругого уплотнителя.

Каждая деталь заполнения вставляется в свою секцию и фиксируется на силиконовые или акриловые герметики для деревянных конструкций.
С тыльной стороны полотна все элементы заполнения фиксируются прижимными штапиками на мебельные гвозди.
Дверное полотно обрабатывается по периметру абразивным инструментом до полного удаления всех выступающих частей и неровностей.
В центре притворной части двери предварительно размечается, после чего устраивается выборка под ригели замка с помощью погружного фрезера с выбранным режущим органом.
В месте сопряжения с петлями, вертикальная часть рамы каркаса дверной конструкции размечается через стальные пластины, после чего в нужных местах также устраивается выборка под фурнитуру.
Дверное плотно грунтуется и покрывается лакокрасочным составом по всей плоскости, включая верхний и нижние торцы.
На дверь устанавливаются петли и замок, после чего конструкция готова к монтажу в проём.

После сборки дверного полотна и других элементов межкомнатной ограждающей конструкции, рекомендуется дождаться полной полимеризации клея, и начинать установку не ранее, чем через 48 часов. Вторым важным правилом является обязательная обработка полотна водоотталкивающими лакокрасочными составами, при условии дальнейшей эксплуатации изделия в санузле, на кухне или в любом другом помещении с повышенным содержанием влажности.

Делаем межкомнатные двери своими руками

Для окончательного оформления жилого пространства просто необходимы межкомнатные двери — как сделать их своими руками мы подробно расскажем в этой статье.

Изготавливать каркас двери мы будем из бруса размерами 4*4 или 5*5см, а на отрезках расположения замка и ручки необходимо нарастить толщину бруса до 6-8см.

Определяем размеры

В первую очередь при помощи обычной рулетки мы определим ширину и высоту проема, в котором будут установлены двери. Производить замер следует в нескольких местах, самый минимальный результат и будет шириной и высотой нашего изделия.

Для стандартной двери на петлях определяем размеры следующим образом:
— вымеренную ширину проема уменьшаем на 0,5-1см и получаем ширину коробки.
— подобным образом вычисляется и высота.
— если планируется отделка дверного полотна шпоном или другими материалами, следует
вычесть их толщину (примерно 0,2-0,5см).

Как сделать межкомнатную дверь своими руками
1. Каркас. Бруски заданного размера сбиваем гвоздями, получаем коробку. В вертикальных брусках высверливаем пазы на 0,5-1см через каждые 15-20см. В эти пазы вставляются бруски жесткости, их мы можем сделать из теса или полосок фанеры. Таким образом, мы избежим провисания обшивки дверей.
2. При помощи древесно-волокнистых листов или толстой фанеры облицовываем коробку двери с двух сторон, фиксируем листы клеем.
3. В месте расположения замка, проделываем отверстия для его установки в коробке и в лутке. Дверь готова.

Оформление двери

При правильной отделке, деревянная дверь, сделанная своими руками, может быть красивой и иметь элегантный внешний вид. Если наша готовая дверная коробка вплотную входит в проем, то рубанком слегка обтешем торцы на пару миллиметров для наклейки шпона. Предварительно плоскости торцов обработаем нулевой шкуркой.

Клеим шпон. Нам понадобятся панели простого шпона (стоимость м2 — 100руб), можно купить и усовершенствованный вариант – с готовой клеевой основой на тыльной стороне (м2 – 600руб). Всего потребуется 2,5м2 шпона.

Вначале просто разложим куски шпона, подберем рисунок для красивого сочетания текстуры.

Технология приклеивания шпона такова: утюгом, нагретым до температуры +60°С в течение 20сек. прогреваем шпон, проводя по нему. Предварительно лучше потренироваться на небольшом кусочке шпона. Клеевая основа с тыльной стороны шпона расплавляется после 10минут прогревания, а остывает всего за 5сек, поэтому клеить надо оперативно. Свеже-наклеенные куски, необходимо сразу прижимать грузом, подойдет мешок с песком или тяжелые книги.

Если вы купили в специализированном магазине шпон без клеевой основы, «садим» его на столярный клей. Смазываем составом поверхность двери и тыльную сторону шпона, ждем 10 минут, прикладываем шпон к дверному полотну и прогреваем утюгом, по технологии, описанной выше.

Начинать оклейку конструкции лучше с дверных кромок, а полотно – от середины к краям. Особенно тщательно проклеивайте края, прижимая стыки горячим утюгом. В случае дефектов, можно разогреть шпон повторно и исправить недочеты.

После того, как все поверхности дверной конструкции будут оклеены шпоном, необходимо провести зачистку торцов. Заранее мы оклеиваем полотно таким образом, чтобы выступ шпона на краях был 1см, его потом обрезаем ножом и шлифуем наждачной бумагой. Шпоновое покрытие в конце также следует слегка прошлифовать, двигая шкуркой исключительно по направления волокон, чтобы избежать появления царапин.

Шпоновое покрытие вскрываем лаком. При использовании столярного клея, лакировку проводят не раньше чем, через 2 часа после оклеивания.

Декорировать дверное полотно можно бамбуком, ротангом и любыми другими популярными отделочными материалами – такие изделия непременно украсят ваш интерьер. Купить готовые межкомнатные двери вы можете в нашем торговом центре!

Установка межкомнатных дверей своими руками

В центре внимания в любой квартире обычно находится дверь, которая должна быть одновременно практичной и эстетичной – речь в данном случае идет о межкомнатной двери. Такой элемент покупается не на один год эксплуатации, а потому крайне важно соблюдать технологический процесс создания таких вещей и их установки, чтобы их качество и долговечность не вызывали нареканий.

Поначалу установка межкомнатных дверей своими руками может показаться простой задачей, которая предполагает только сбор коробки и ее установку, а также навешивание полотна. Но на самом деле это совсем не так, а потому такие работы лучше доверить профессионалам, которые сделают их с учетом всех требований, смогут правильно сделать врезные замки и другие мелкие работы, возьмут на себя с учетом всех габаритов и габаритов. Профессионал даже сможет исправить дефекты дверного проема, если таковые имеются, и не будет никаких проблем, перекосов и эстетических недостатков. Новичок никогда не сможет выполнить такую работу с такой же эффективностью и красотой, как это делает мастер.

Если есть старая конструкция, то в первую очередь необходимо обеспечить ее демонтаж. Чтобы выполнить такую работу аккуратно, боковые стенки ящика желательно подпилить ножовкой, и аккуратно их снять. Это не всегда просто – легко снимаются только старые коробки, а вот современные решения, армированные пеной, требуют определенных усилий. Следующим шагом является установка оборудования, которое необходимо встроить в холст. Для этого делается разметка в месте крепления, накладываются петли и отмечается их противоположный край – желательно делать наложение на расстоянии 200 мм от каждого края. Фрезер позволит сделать углубления. Отверстия нужно просверлить, петлю прикрутить, причем в комплект обычно входят саморезы на 35 мм, которые и необходимы для этого процесса.
Следующим логическим шагом будет установка замка, если он ожидается. Он врезан в полотно. На высоте 1 м делается отметка, должна быть ручка. Далее идет установка замка: к торцу двери прикладывается ободок, отмечается карандашом, внутренняя часть удаляется, и получается полость для замка. Закрепите элемент саморезами, которые снабжены замком. Далее закрепляется дверная ручка, под которую также следует подготовить отверстие.
Следующим шагом будет перенос петель в коробку. Для начала его срезают по высоте, что удобно выполнять торцевой пилой, запиленной на 45 градусов. Далее его прикладывают к двери с закладными петлями и перемещают метки, не забывая подтачивать ту часть, которая подпиливается под углом, чтобы дверь не терлась о косяк – зазор должен быть 3-4 мм.10 мм. добавляется с противоположной части коробки, а все лишнее отрезается. Нижний зазор следует оставлять в пределах 8-10 мм.
После обрезки высоты можно поставить петли по отметкам. Далее подпиливается верх дверной коробки. Планка подпиливается так, чтобы зазоры с трех сторон, кроме нижней, были примерно 3 мм — к ширине дверного полотна прибавляется 6 мм. Учитывая, что все эти манипуляции будут не такими простыми, разумнее купить полотно и коробку сразу в комплекте, а не разбивать на отдельные покупки. Да и в цене при этом вы выиграете.
Далее нужно собрать коробку. При этом мастера спилили боковые части под 45 градусов. Нижнюю часть подпиливать не нужно, есть порог. Брусья соединяются по форме дверного проема. Саморезы можно ставить под углом или прямо, этот фактор ничего не меняет, но с каждой из угловых сторон ставится по 3 самореза. Установка порога требует его измерения так же, как и верхнего луча, с нахлестом в несколько мм. Порог по бокам уголка не подпиливают, а боковую стойку подрезают, чтобы дверь не соприкасалась с косяком.
Далее в проем помещается дверная коробка. Он помещается туда после сборки и фиксируется на клиньях. Далее короб фиксируется парой саморезов со стороны петель, причем в стандартах указано, что усиление должно создаваться всего шестью саморезами, их используется по три с каждой стороны, и отверстия закрыты заглушками. На практике вполне достаточно 2-3 саморезов по МДФ, лучше устанавливать изделия из массива по стандарту, как положено. Ведь вес таких вещей очень разный, что вызывает вариации креплений.
Саморезы по своей длине подбираются так, чтобы после короба оставалось еще около 30 мм для нормального усиления конструкции. В идеале-50 мм. Это даже позволит легко выпрямить конструкцию, если она поведет со временем.
Поставив коробку с отвесом или уровнем, укрепив саморезами на петлевых картах, стоит поставить три бруска-фиксатора, чтобы крепко держался, и запенить систему. Следует помнить, что монтажная пена может скрывать неприятные сюрпризы, и может испортить дверную коробку, а потому имеет смысл использовать малярный скотч для защиты тех поверхностей, на которые может попасть пена. После запенивания необходимо оставить его в текущем состоянии на некоторое время, чтобы все просохло. Чтобы не выдавливать косяки пеной, стоит использовать проставки, это позволит получить достойный результат без неприятных сюрпризов.
Дверная рама также требует особого внимания. Это в ряде ситуаций необходимый элемент для установки наличников, а потому его нельзя оценивать как обычный кусок вагонки с отделкой. В ряде ситуаций его ставить обязательно – когда стеновой проем имеет большую толщину.
Дверная коробка устанавливается по следующему принципу. Он крепится с внутренней стороны коробки, пространство, отделяющее коробку от стены, запенивается. Есть и другое решение – в дверной коробке выделяется необходимое пространство, дверь крепится туда саморезами. А ящик прирастает к стене, добор вровень с ней. Наличники фиксируются с обеих сторон.

На этом процесс установки завершен, дверь необходимо проверить, закрыв ее, осмотрев зазоры, выявив препятствия, если они есть. Убедившись в отсутствии проблем, монтажник может прибить обшивку, и уверенно заявить, что работа завершена.

Дата публикации: 31.05.2021

Отделка внутренней двери своими руками — Чудесная миссис Мишель

Я большой поклонник обновления существующих функций в нашем доме. Это позволяет мне проявлять творческий подход, практиковать новые навыки и экономить немного денег. Когда мы переехали в наш дом, в нем были плоские полые двери из деревянных панелей с простыми серебряными ручками. Они все еще существуют в нашем доме, и я планирую сделать это своими руками для всех из них в какой-то момент.

Мы думали о замене дверей на новые, но это просто не было приоритетом с точки зрения того, как мы хотели потратить наши деньги. Мы также изучили несколько магазинов товаров для дома, которые продают бывшие в употреблении и запасные материалы для дома. Но мы не могли найти достаточно дверей того же размера или стиля, и это отнимало много времени.

Поэтому я решил взять дело в свои руки и превратить их в двустворчатые двери с рельефным молдингом. В общей сложности, когда у нас был материал, это заняло всего один вечер. Принятие решения иногда может быть самой длинной частью проекта DIY. Хотя это может стоить того. Таким образом, вы будете знать, что рассмотрели столько вариантов, сколько могли.

Несмотря на то, что все двери в нашем доме одинаковые, я решил начать с дверей шкафа, потому что они самые заметные двери, когда люди приходят. Кроме того, они не требовали лепки или покраски с обеих сторон, что делало их дешевле и требовало меньше времени для практики.

Как только мы решили, что пойдем по этому пути, я пошел в скобяной магазин и купил отделку, которая мне больше всего понравилась. Я выбрал узкую отделку с закругленными краями, потому что думал, что это будет более классически, и я не хотел, чтобы это было безвкусно.

Я начал с покупки одного 8-футового предмета, чтобы посмотреть его дома, и он мне сразу понравился. Это означало, что мне нужно было выяснить, сколько деталей отделки нам нужно будет купить в общей сложности для всех четырех дверей. Не могу сказать, что измерение было точной наукой. Я знал, что хочу, чтобы прямоугольники на двери были разных размеров, и мне нравился вид большего прямоугольника сверху.

Я нарисовал кое-что, чтобы рассмотреть размеры, но в итоге я использовал измерительную ленту и малярную ленту, чтобы визуализировать, как это может выглядеть в целом пространстве. Я попытался дать одинаковое расстояние вверху и внизу двери перед началом каждой прямоугольной панели. То же самое я сделал с боковинами.

Я хотел рассмотреть расположение панелей на двери по отношению к дверной ручке и решил, что лучше всего будет закончить верхний прямоугольник у дверной ручки. Это дало мне более высокий прямоугольник сверху, как я и хотел. Затем я просто измерил разумное расстояние, которое не было слишком далеко от верхнего прямоугольника, чтобы начать нижний прямоугольник. Как только все стало хорошо, я добавил обрезки, которые нам понадобятся. Мы купили достаточно обшивки, чтобы вместить двери, и добавили немного на случай ошибок.

Мы использовали циркулярную пилу и начали с прямых пропилов. Прямые срезы должны соответствовать размеру прямоугольника. Таким образом, более длинные части будут измеряться по высоте, а более короткие — по ширине вашего прямоугольника.

Это был мой первый раз, когда я использовал циркулярную пилу, и я узнал, что если вы делаете несколько разрезов из одного куска, вы должны отмечать свои измерения по ходу дела. В противном случае у вас будут более короткие куски для каждого последующего куска после первого из-за толщины лезвия. Ключ в том, чтобы измерить, отметить, отрезать, измерить, отметить, отрезать, измерить, отметить, отрезать. Мы также следовали правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь». После того, как у нас были все прямые разрезы, мы вернулись и обрезали углы 45 градусов на обоих концах, основываясь на наших измерениях для каждого элемента отделки.