Как сделать стулья своими руками из дерева: Стул из дерева своими руками. 340 фото, чертежей и пошаговых мастер классов

Posted on By alexxlab Своими руками

Содержание

пошаговая инструкция. Выбор материалов для изготовления стула. Как сделать деревянный стул своими руками.

Самостоятельная сборка

Плюс деревянного стула, по сравнению с другими, как раз в том, что его можно собрать и собственными силами. Для этого достаточно иметь прямые руки, навыки работы с деревообрабатывающим инструментом, а также несколько доступных видов материалов.

Возможно ли собрать стул из дерева своими руками так, чтобы его было не отличить от покупного? Можно ли сделать своими руками из дерева простую и полезную вещь, которая ничем не будет отличаться от подобных? Ответ, конечно же, положительный. Можно создать не обычный стульчик, а красивый элемент интерьера, который, к тому же, обойдется в 2, а то и 3 раза дешевле, чем покупка в магазине или на заказ.

Как сделать стул из дерева самостоятельно? Есть несколько простых и очевидных этапов сборки стула своими руками, схема которого примерно одинакова:

  1. Выбор материала.
  2. Изготовление чертежа.
  3. Подготовка инструментов.
  4. Непосредственная сборка.

Первые 3 пункта связаны и могут проводиться параллельно. Так всего в 4 этапа за несколько часов можно собрать отличный стул для гостиной или кухни. Если работа с инструментом проводится новичком, то в этом нет ничего страшного. Создание первого стула может продлится немного дольше, но потом, набив руку, каждый сможет закончить работу быстрее и качественнее.

Лучшие материалы для создания мебели в беседку

Чтобы изготовить мебель для садовой беседки, нужно использовать качественные материалы. Чаще всего применяют дерево и поддоны, т. к. их стоимость не высокая.

Нередко используется металл, который придаёт садовому домику дороговизну и показывает статус владельца. При необходимости вы можете брать те материалы, которые найдутся в гараже или на чердаке. Если дополнить изделия чехлами из ткани, декоративными подушками или окрасить, то они сразу преобразятся и станут более яркими.

Знаете ли вы? В Древней Греции вся мебель изготавливалась из камня. И только в V веке до н. э. появились деревянные кровати.

Дерево

Чаще всего мебель для беседки изготавливают из дерева. Этот материал легко поддаётся ремонту, что существенно увеличивает срок его службы.


Поверхность такой мебели рекомендуется обрабатывать лакокрасочным покрытием, чтобы изделия не подвергались воздействию осадков. Лучше всего на зиму их убирать в закрытые помещения.

Из поддонов

Популярность поддонов для изготовления мебели объясняется легкодоступностью, дешевизной и простотой в обработке. Сделав стул, диван или стол из такого материала, вы сможете при необходимости легко их демонтировать.

Узнайте также о создании закрытой стеклянной беседки с барбекю.

Мебельные конструкции из паллет характеризуются простотой в уходе. Если во время монтажа обработать их лакокрасочным покрытием, то достаточно периодически протирать поверхность от пыли и грязи.

Металл

Изделия из металла выдерживают большие нагрузки, благодаря прочности материала. Конструкции не требуют ремонта и тщательного ухода.

Обратите внимание на информацию о том, как и из чего сделать пол в беседке.

Периодически обрабатывайте поверхность металлической мебели антикоррозийным раствором, чтобы сохранить презентабельный внешний вид. Недостаток материала заключается в дороговизне.

Другие подручные материалы

  • Некоторые дачники предпочитают изготавливать мебель из пластика. К достоинствам такого материала относят:
  • большое разнообразие расцветок и моделей;
  • компактность;
  • лёгкость в уходе;
  • длительный срок эксплуатации;
  • дешевизна;
  • небольшой вес.

Также изготавливают мебель из ротанга — сухих пальмовых стеблей. Стоимость этого материала довольно высокая. Однако подобные конструкции характеризуются красивым внешним видом и долговечностью. Иногда применяют камень.

  • Преимущества этого материала заключаются в следующем:
  • не требуется дополнительное декорирование;
  • экологичность;
  • простота в уходе;
  • устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Выбор материала

Вариантов материала для сборки стула достаточно много, и речь идет не только о выборе породы дерева. Главным образом стоит определиться, какие именно пиломатериалы и какой степени обработки будут использоваться в работе.

Если говорить о породе дерева, которая используется для собирания домашнего стула, то лучше всего искать твердые породы деревьев. Например, если это массивное дерево, то лучше запастись материалами из дуба. Также часто используется красное дерево, поскольку имеет красивые оттенок, особенно после покрытия лаком, а также часто используется в интерьерах при отделке помещений. Дуб и красное дерево довольно практичные материалы, поскольку отличаются своей долговечностью. Иногда для сборки домашней мебели своими руками используют сосновые пиломатериалы, а также бук. Главное при подготовке древесины — использовать достаточное ее количество.

Для того, чтобы создать обычный стульчик, нужно будет запастись досками, брусьями. Возможны также варианты обработки деревянного массива или бревен, если конструкция стульчика весьма оригинальная и требует особенного подхода.

Каждый из указанных материалов в конструкции стула выполняет определенные функции. Ножки стула, в том числе и задние как опоры для спинки, лучше всего делать из брусьев. Перемычки между ножками можно делать также из досок. Отдельное внимание стоит уделить сиденью. Зависимо от его формы, можно использовать цельный кусок дерева или несколько досок. В случае работы с массивом сиденье делают цельным, но это утяжеляет стул. Проще в качестве сидения использовать фанеру или другие готовые плиточные деревоматериалы.

Подбирая материал, мастера исходят из конструктивных особенностей стула, которые указываются на чертеже, о чем речь пойдет далее.

Требования к материалам следующие:

  • они должны быть достаточно сухими 22-23% влажности;
  • обрезные при возможности отшлифованные, не имеющие трещин;
  • не допускается брусья с большими трещинами или сторонними отверстиями более 4 миллиметров;
  • гнилые или слишком сучковатые материалы также следует забраковать;
  • чем прочнее порода дерева, тем тоньше выбирают брусья, при этом оптимальная толщина бруска около 40 миллиметров, а доски должны быть тоньше.

Чертежи

Перед тем, как скачивать готовые чертежи и фото мебели из сети или рисовать их самостоятельно, стоит оценить будущие параметры стула, поскольку он прежде всего должен быть удобен в быту.

Специалисты по мастерению дома используют разные конструкции, в том числе довольно сложные. Но для новичков рекомендуют отказаться от замысловатых идей и форм, использовать только простые варианты.

Главные конструктивные элементы стула:

  • ножки, в том числе задние (они же — опоры спинок)
  • перемычки между ножками;
  • сиденье;
  • спинки.

Как правило, задние ножки имеют высоту до 1 метра и одновременно выполняют роль опор для спинки. При этом рекомендуется использовать прямой брус или с углом примерно на уровне сидения (45 сантиметров от пола). Это придает устойчивость для упора конструкции. Кроме того, спинка такого стула более удобная. При этом угол не должен быть слишком острым (нормально — 190 градусов), иначе под весом человека задние ножки начнут слишком отходить, а при опирании на спинку человек может упасть.

Оптимальное расстояние от переднего до заднего края стула, то есть между крайними положениями ножек, около 500-550 мм. Ширина стула составляет примерно 490 миллиметров. Перемычки между ножками, сиденья, а также спинка должны соответствовать этим размерам исходя из общей длины и ширины стула, а также толщины и возможного наклона ножек.

Составление чертежа

Самый простой вариант для мастера — выбрать готовый чертеж с подробным описанием каждого элемента стула. Оптимальные размеры мебели рассчитаны на средний рост мужчин (170–175 см) и женщин (160–165 см). В соответствии с этими параметрами рассчитывают идеальные показатели каждого элемента:

  • высота конструкции до сиденья — 40–45 см;
  • глубина сиденья — 50 см, ширина — 40–45 см;
  • ширина спинки — 30–40 см;
  • расстояние от поверхности пола до верхнего края спинки стула — 85–90 см.

Спинку стула делают прямой либо с незначительным уклоном в 8–12º. Обычно максимальные нагрузки, которые способна выдерживать мебель, не превышают 100 кг. Чертежи со стандартными габаритами можно использовать людям со средними показателями роста и массы. Во всех остальных случаях необходимо подбирать модели, соответствующие индивидуальным параметрам. Для этого нужно сесть на сиденье и держать колени под прямым углом. Затем измерить расстояние от колена до бедра, от бедра до шеи, что позволить уточнить оптимальные показатели глубины и высоты изделия.

Формы, материалы и дизайны чехлов на табурет, способы их крепления

Изготовление стульев возможно только при наличии точных параметров. Существуют и другие рекомендации, позволяющие правильно подобрать размеры. Определенный рост человека соответствует указанной высоте мебели:

  • 146–177 см — 43 см;
  • 159–188 см — 46 см;
  • 174–207 см — 51 см.

Максимально комфортным считается стул со спинкой, в котором глубина равна 2/3 длины бедра. Именно в таком положении сохраняется правильная осанка. На основе индивидуальных параметров корректируется готовая схема. Для этого достаточно изменить размеры, которые не подходят: длину ножек, высоту стула, параметры сиденья. При смене габаритов обязательно соблюдают масштаб. Отличным вариантом станет использование специальных программ, которые на основе введенных данных самостоятельно создают чертежи.

Самыми комфортными считаются стулья с подлокотниками. Модели снижают нагрузку, приходящуюся на позвоночник, могут использоваться в любом помещении.

Подготовка к сборке

Чтобы сделать хороший устойчивый стул, нужно использовать несколько инструментов и расходные материалы. Чтобы сделать деревянный стул, кроме древесины может потребоваться поролон и ткань. Для крепления используются саморезы и столярный клей (или ПВА, что хуже).

Инструментами при сборке служат строительный степлер, лобзики, шуруповерт. Возможно придется работать рубанком, например, чтобы сделать угол задней ножки. Для точности измерений пригодится рулетка и уровень.

Применение инструмента зависит от типа сборки стула. Часто прибегают к сборке без саморезов. Но один клей, особенно в руках новичка, не всегда обеспечивает устойчивость конструкции. С другой стороны, слишком большое количество саморезов и неправильное обращение с ними может привести к дополнительным расходам материала. Если не рассчитать оптимальную толщину, прочность брусьев и досок, то саморезами можно повредить их структуру, что сначала будет незаметно, но потом чревато поломкой

Важно собирать стул так, чтобы не навредить себе. Для этого используют знакомый инструмент. Для новичков рекомендуется дополнительно разобраться в правилах безопасности при обращении с приборами и оборудованием, которое впервые попало в руки.

Этапы сборки

  1. Сначала обрабатываются бруски для передних и задних ножек — по 2 на каждую сторону. Передние ножки (400-500 мм) и задние (800-1000 мм), зависимо от выбранных размеров, обрезаются так, чтобы соответствовать чертежу. При этом передние и задние ножки складываются вместе. Если у задних ножек предварительно был подготовлен угол, то передние ножки по высоте должны соответствовать расположению этого угла. Именно на этой высоте должно находиться и сиденье. После этого на ножках делают соответствующие отметки под отверстия для перемычек.
  2. Стамеской проделываются сами отверстия, исходя из расположения подготовленных меток. При этом все опилки удаляются из отверстия, чтобы не мешать соединению.
  3. Создаются перемычки, причем передние и задние должны быть одинаковой длины так же, как и боковые. Размеры перемычек соответствуют ширине и длине стула с учетом толщины ножек. В перемычках нужно также отметить места шипов, которые будут соединяться с отверстиями на ножках. Ширина шипа при этом должна быть в районе 10-12 мм. Их нужно вырезать аккуратно с учетом того, что они должны прочно и плотно соединяться с ножками. Зазоры недопустимы.
  4. Сбивается спинка. Ее можно сделать из одной доски или из нескольких. Производство спинки происходит по принципу создания перемычек, оставляя шипы, которые должны входить в задние опоры плотно и прочно.
  5. Подготавливается само сиденье, которая также соответствует размерам каркаса. Оно может быть шире и нависать над ножками и перемычками. На этом этапе сиденье собирают из досок, используют в цельную массивную деревянную деталь, фанеру или, например, плиту ДСП. Его также можно отдельно покрыть тканью, чтобы обеспечить мягкость. При этом следует учесть, что сиденье крепится к ножкам саморезами.
  6. Все деревянные поверхности обрабатываются лаком, желательно без запаха. К сборке можно переходить только после высыхания. Использовать лак нужно с учетом инструкции производителя
  7. Непосредственная сборка всех элементов каркаса, кроме сидения: все шипы смазываются клеем, после чего соединяются между собой с помощью резинового молотка или киянки так, чтобы не отбить лак.
  8. На последнем этапе с помощью саморезов прикручивается сиденье. Как правило, их вкручивают достаточно глубоко и маскируют при ПВА, смешанного с опилками. Эту смесь наносят на шляпки, и после покрытие лаком саморезы больше незаметны.

Порядок работ с учетом вида модели

Когда чертежи с размерами полностью готовы, можно приступать к раскрою деталей. На брусья или доски кладут лекало, обводят контуры карандашом, затем выпиливают заготовку. Специалисты рекомендуют обрабатывать древесину антисептиками для защиты от воды, грибков и прочих негативных факторов.

С мягким сиденьем

Для создания стула из массива потребуются доски 15 мм, брус с сечением 40 х 40 мм, кусок фанеры 45 х 45 см, поролон для мягкого сиденья 45 х 45 см, обивочная ткань 55 х 55 см. Работу выполняют поэтапно:

  1. Дерево раскраивают для получения пары проножек, поперечных реек, 4 царг. Из фанеры выпиливают сиденье.
  2. Наносят разметку для соединения спинки, царг, ножек в соответствии с чертежом.
  3. Проделывают нужные отверстия, прочищают стамеской. На рейках и проножках намечают размеры для шипов, аккуратно вырезают.
  4. Края спинки, необходимые для соединения, обрабатывают клеем, вставляют в пазы задних ножек стула. Крепят элемент при помощи струбцин.
  5. Переднюю царгу приклеивают к ножкам, просушивают.
  6. Каркас собирают без применения клея, при отсутствии недостатков изделие проклеивают, производят чистовую сборку.
  7. Для создания мягких сидений применяют фанеру, к ней приклеивают поролон с припуском 1,5 см по всему периметру. Сверху фиксируют обивочную ткань.
  8. После полного высыхания деталей прикручивают проножки, закрепляют рейки, монтируют сиденье.
  9. Шляпки шипов срезают, шпаклюют отверстия, оставшиеся от саморезов. Поверхность всего стула тщательно шлифуют.

Как правильно шить чехлы разных моделей на стулья, подсказки хозяйкам

Стулья с мягким сиденьем часто производят без спинки. Для этого можно воспользоваться представленным описанием, предварительно удалив из чертежа данный элемент. В результате получится табуретка, которую удобно использовать на кухне.


Раскроить древесину


Проделать отверстия


Скрепить элементы


Склеить переднюю часть


Собрать каркас


Проклеить соединения


Собрать конструкцию


Сделать мягкое сиденье


Закрепить сидушку

Складной

Простые стулья подходят для использования дома и за городом. Для создания складной модели потребуются короткие и длинные ножки, поперечины, деревянные рейки под спинку, сиденье. Рабочий процесс осуществляется по инструкции:

  1. Бруски, которые используют для опоры сиденья, просверливают для установки металлического прута.
  2. К брускам фиксируют рейки при помощи саморезов.
  3. В верхнем конце заготовок для длинных ножек сверлят отверстия с отступом в 110 мм, в них же делают запилы под спинку. При выполнении используют чертеж стула.
  4. В специально отведенное отверстие устанавливают металлический прут, края закрепляют в пазах ножек.
  5. В центре бруска маленьких ножек просверливают отверстия для соединения с длинными. Поперечины закрепляют чуть выше и ниже середины.
  6. Изготовление конструкции завершают сборкой всех элементов, которые фиксируются винтами.

Красивый стул нуждается в финишной обработке, декорировании. Сегодня для украшения деревянной мебели все чаще используют технику декупаж, резные элементы, гетры, разнообразные накидки.

Перед тем как сделать стул, необходимо уточнить подходящие размеры. Только в этом случае мебель получится действительно полезной и практичной. Благодаря широкому разнообразию конструкций, вариантов отделки можно создавать эксклюзивные вещи своими руками.

Результат

Таким образом собирается самый обычный стул для дома, дачи или для работы. Со временем новичок может усложнить конструкцию, добавить декора, использовать другие типы соединений и материалы. При этом можно также использовать рекомендации из сети.

Сделанный своими руками стульчик — это не только комфортный предмет быта, но и символ комфорта, предмет гордости для каждого мастера. С опытом такой стул своими руками может даже стать предметом искусства, но главное все же, чтобы на нем было удобно сидеть. А стул действительно лучше и удобнее, чем табурет, он гораздо привлекательнее и незаменим в доме. Поєтому знать, как сделать стул, должен каждій мастер.

Валлийский стул из дерева своими руками | Своими руками

Для начала представлюсь и напишу несколько слов о себе. Меня зовут Александр Пахотин, я родился в Беларуси, но уже более 15 лет проживаю в Москве. Любовь к столярному делу пришла ещё на уроках труда в школе благодаря преподавателю, увлечённому этим ремеслом. Затем был длительный перерыв. Потом ещё одно погружение в столярку — работа подмастерьем в мастерской по производству мебели из массива дерева. Вновь длительный перерыв, и год назад, в 2021 году, я опять вернулся к любимому ремеслу. Окончил столярный практикум под руководством Алексея Дейкина и Сергея Клейна в столярной школе RUBANKOV, затем курс «Рубленая посуда из дерева» под руководством Владимира Сасина. Именно в то время мои разум, душу и сердце и захватили валлийские стулья

Я буду рассказывать о создании стула поэтапно и начну с выбора материала. Особых ограничений в выборе вида древесины нет, главное, чтобы она соответствовала необходимым параметрам для создания надёжного и крепкого стула. Чаще всего используют дуб и ясень, хотя мне больше нравится работать с клёном. Ясень отлично подходит для изогнутой спинки, он лучше дуба поддаётся гнутью после запаривания. При выборе заготовки для спинки надо особое внимание уделить распилу дерева, доска должна быть радиального распила. Соблюдая это условие, мы сможем рассчитывать на хороший результат при гнутье заготовки. Я выбрал ясень для изготовления всех элементов своего стула. Для ножек, сиденья, проножек и спиц взял доски толщиной 50 мм, для спинки – 30 мм.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Черновую обработку досок (фуганок, рейсмус) провел на станках в столярном коворкинге, там же выпилил заготовки в черновой размер.

У стула со спинкой сделал сиденье размерами 510 х 410 мм — ширина и глубина, соответственно. Этот размер я взял с шаблонов стульев Кристофера Шварца. Думаю, в этом вопросе ему можно доверять на 100%. Если вы не собираетесь красить сиденье, то можно подобрать более красивый рисунок дерева для сиденья — ведь это центральная часть стула, которая будет задавать тон всем остальным элементам. Подобрав необходимые по размерам заготовки, ставим клеить щит для сиденья. На этом этапе я использую клей Titebond синий либо красный. Доски хорошо прифугованы, струбцины подготовлены, и на весь процесс уходит пара минут.

Пока склеивается заготовка сиденья, можно перейти к подготовке ножек, проножек и спиц. Заранее напиленные в нужные размеры квадратные бруски, ножки 520 х 47-45 мм, проножки 470 х4745 мм и спицы 450 х 30-27 мм надо разметить, чтобы после сделать из них восьмигранные бруски.

Подготовка ножек. Вырезаем проножки

На каждом бруске с обеих торцов я нахожу центр, размечаю его и черчу окружность. Радиус окружности беру максимальный, который помещается на заготовке. Такая разметка позволит отстрогать ровные грани и сохранить большую толщину ножки. Разметочным рейсмусом размечаю грани, которые в дальнейшем буду строгать. Многие западные мастера используют для создания восьмигранного бруска специальные приспособления, в которых строгают заготовку, я выполняю данную операцию в тисках. По аналогии все вышеописанные операции я провожу с заготовками для проножек и спиц.

Готовым восьмигранным брускам для ножек с той стороны, которая будет входить в сиденье, нужно придать коническую форму. С этой задачей в моей мастерской отлично справляется пробочник Veritas 5/8.

Мне нравится делать проножки с массивной центральной частью, сужающейся к обоим концам. Снова перехожу к этапу разметки. С торцов заготовки размечаю диаметры на 1-1, 5 мм больше, чем отверстие в ножке. Припуск нужен для дальнейшей более тонкой обработки и возможности подгонки. Также нахожу центр по длине проножки и от него по каждой отстроганной грани начинаю срезать материал прямым скобелем. Для выполнения этой задачи лучше всего подходит «конь педальный» Shaving horse, на нём легко и быстро фиксируется заготовка, имеющая разную толщину по всей длине. Кстати, свой Shaving horse я собрал самостоятельно по наброскам Питера Фолансби.

Объясню, для чего делал проножку восьмигранной и зачем срезал скобелем по граням. Срезая материал по граням, мы получаем ровный его съём с каждой стороны — так проще получить необходимую форму. Соответственно, восьмиграннику легче придать цилиндрическую форму, а она мне нужна, чтобы вставить проножку в отверстия ножки.

Опять разметка – теперь я размечаю на торцах диаметры нужного мне размера, без припусков. Принцип «Семь раз отмерь, один раз отрежь» никто не отменял.

Сиденье. Ножки. Проножки. Спицы

Коническую форму проножке на финальном этапе я делаю стружком. Регулируя съём материала вылетом ножа стружка, я постепенно приближаюсь к нужному мне диаметру на торцах проножки. На этом этапе нужны постоянный контроль и проверка. В обрезке доски я сверлю отверстие нужного мне диаметра — это и есть мой шаблон. Подрезаю, проверяю по шаблону, насколько глубоко проножка входит в отверстие, и так до тех пор, пока не добьюсь нужного мне результата. Ножки и проножки готовы, приступаю к работе с сиденьем.

Склеенный и отдохнувший от струбцин щит нужно выровнять и разметить. Для разметки сиденья я использую шаблон. Шаблоны и чертежи валлийских стульев сложно найти в свободном доступе в интернете, но можно купить чертёж, либо книгу с более детальным описанием всех процессов создания стульев. Разметка по шаблону занимает несколько минут. После того, как мы нанесли всю разметку на сиденье, можно приступать к сверлению отверстий для ножек и спинки. Я всегда просверливаю все отверстия до того, как начинаю вырезать само сиденье, хотя некоторые мастера делают наоборот. Объясню, почему я так поступаю. Во-первых, прямоугольную заготовку, имеющую ровные стороны, проще зафиксировать. Во-вторых, при сверлении велика вероятность оставить сколы на заготовке вблизи отверстий, а ровную заготовку всегда проще отстрогать и убрать сколы.

Читайте также: Коленный стул своими руками – чертеж и фото

Этап сверления отверстий для ножек многих очень пугает, ведь нам необходимо выдержать нужный угол наклона ножки при сверлении, и если мы допустим ошибку, то ножки будут расположены в разных плоскостях, что визуально не очень смотрится, и к тому же у нас возникнет проблема с установкой проножек. Многие опытные мастера для сверления используют коловорот, малку, угольники и зеркала. Я же использую специальное приспособление, идею которого подсмотрел у заморского мастера Кайла Бартона. Кайл занимается производством и патентованием приспособлений для работы со стульями. Предварительно я связался с ним и сообщил о своих намерениях. Считаю, что некрасиво присваивать чужие идеи.

Сверление отверстий для проножек Примерка ножек и проножек

Устройство максимально простое, и собрать его может каждый. С помощью его и ерунков с заданными углами я сверлю все отверстия в сиденье.

Более подробно про устройство и принцип работы с ним расскажу в другой статье.

Для начала сверлю сквозное отверстие сверлом диаметром ю мм, затем, не снимая устройства с заданной позиции, рассверливаю отверстие конусным сверлом от компании Veritas. Угол конического сверла аналогичен пробочнику, которым я обработал концы ножек. Просверлив все четыре отверстия, я вставляю ножки и забиваю их киянкой, чтобы они сели плотно. Теперь мне предстоит просверлить отверстия в ножках, чтобы вставить в них проножки, но перед этим я обязательно маркирую каждую ножку и посадочное отверстие, в котором она установлена. В дальнейшем это позволит мне избежать путаницы, которая совсем ни к чему на этапе склейки.

На этом этапе я размещаю сиденье вверх ножками, а под него подкладываю бруски одинаковой толщины и надежно фиксирую (ножки немного торчат из сиденья с лицевой стороны и не дают положить стул на ровную поверхность, для этого мне и нужны бруски).

Примерка спинки стула Фиксирую спинку на нужной высоте

И опять разметка. На этот раз мы размечаем места для сверления отверстий под проножки. Для правильной и грамотной разметки нам необходимо дать одну точку на ножке, и замеряем мы это расстояние ОБЯЗАТЕЛЬНО от сиденья. После того как мы дали точку на одной из ножек, я использую лазерный уровень. Лазерный уровень выставляется по намеченной отметке, и его лучи показывают нам нужные места для сверления.

При таком подходе проножки будут находиться параллельно сиденью. Для сверления отверстий под проножки я использую сверло диаметром 12 мм. Отверстия сверлю не сквозные, на глубину 15-20 мм в зависимости от толщины ножки.

Теперь можем перейти к сверлению отверстий под спицы спинки. У них также есть угол наклона и направление, в котором они наклонены. Для сверления я снова использую своё устройство. Угол наклона спинки на моем стуле — 16°. Вот тут есть нюансы, которые не указаны на моём шаблоне — это направления спиц. От этого зависит, попадёте ли вы в вашу готовую спинку или в сиденье будет пара лишних отверстий. Для начала я сверлю два отверстия на одинаковом расстоянии от центра сиденья. Эти две спицы имеют направление наклона, перпендикулярное передней и задней части сиденья. После этого сверлю отверстия в спинке, отступив от центра спинки влево и вправо на аналогичное расстояние, как у отверстий на сиденье. Спинку я сверлю под углом 90°. После этого можно вставить спицы в сиденье и спинку.

Распил ножек под установку клиньев Начало работы с сиденьем

Дальше идёт поиск нужных направлений с помощью малки с выставленным углом 16° — к ней я креплю ровную тонкую рейку, длина которой должна быть равна расстоянию от сиденья до нижней части спинки. На этом этапе нужно быть предельно внимательным. Оставшиеся отверстия в спинке сверлятся под углом 16°, и самой частой ошибкой является неправильно выбранное направление спицы. При сверлении отверстия сверло выйдет из заготовки спинки не снизу, как должно, а сбоку. Поэтому не спешите, убедитесь несколько раз, что вы не ошиблись и только тогда проступайте к сверлению. Для фиксации спинки я использую подставки, высота которых равна расстоянию от сиденья до низа спинки.

Убедившись, что все подготовлено идеально, перехожу к этапу вырезания поверхности сиденья. Можно для начала вырезать форму самого сиденья и затем приступать к вырезанию поверхности. Если вы решите начать с поверхности сиденья, не спешите, проверьте, есть ли у вас возможность зафиксировать сиденье для вырезания его формы, не повредив обработанную ранее поверхность. Итогом вашей спешки может стать испорченное сиденье, чаще всего это замятый характерный «носик». Также при плохой фиксации вам надо будет обрабатывать торцы заготовки толщиной 47-45 мм, а это задача не из простых. Поэтому, во избежание травмы и порчи заготовки, прислушайтесь к моему совету. Для начала нужно дать отметку глубины съёма материала — это проще всего сделать, просверлив отверстие на нужную глубину. Я делаю отверстие по центральной линии сиденья на расстоянии 150 мм от края задней части. На сиденье рисую карандашом овал, в котором наше отверстие-метка будет центром. Это будет самое глубокое место нашего будущего сиденья. Я вырезаю сиденье двумя инструментами — полукруглым скобелем и тревишером (travisher), хотя можно обойтись и одним скобелем (он доступен в России в продаже, в отличие от тревишера).

Начало склейки Подготовка клея к работе

Вырезание сиденья — самый творческий этап, и в то же время самый сложный в физическом плане. После того, как я вырезал размеченный мной овал, на нужную глубину от него срезаю материал, приближаясь к передней части сиденья, но не трогая треугольник — наш будущий «носик». Вырезаю сиденье по следующему принципу: овал — самое глубокое место, от него, в две стороны (буквой V) срезаю материал, плавно поднимаясь вверх, и у самого края, переда сиденья, опять опускаюсь вниз.

При такой форме на стуле будет удобно сидеть и ноги не будут затекать. Более подробно и точно данный процесс описывают и демонстрируют в своих видео два заморских мастера: Кёртис Буша-нан и Майк Дунбар. Видео Майка, на мой взгляд, более понятны.

После того, как весь лишний материал снят, у меня остаётся небольшой треугольник, из которого будет выполнен «носик» — характерная черта валлийских и виндзорских стульев. Я вырезаю его, начиная от центральной линии в сторону боковых сторон сиденья. Аккуратно режу по волокнам, и постепенно у меня получается небольшой торчащий вверх треугольник.

После работы скобелем либо тревишером наше сиденье нужно отшлифовать или отциклевать. Моя мастерская не предназначена для работы с электроинструментом, поэтому я убираю неровности циклей, а затем при необходимости шлифую вручную наждачной бумагой.

Если у вас есть возможность использовать шлифовальную машинку, советую ею воспользоваться, чтобы сократить время работы и сохранить силы. По завершении манипуляций с сиденьем я произвожу сборку стула насухую, без клея. Если меня всё устраивает, то приступаю к следующему этапу — подготовке к склейке.

Ножки стула нужно расклинить. Для этого на собранном насухо стуле делаю их разметку. На верхней части ножки перпендикулярно волокнам сиденья рисую полоску. Она послужит отметкой для распила под клин, ведь если мы распилим и начнём расклинивать ножку параллельно волокнам сиденья, то оно может треснуть. Такую разметку делаем на каждой ножке. Также я приклеиваю малярный скотч на каждую ножку в месте, где она входит в низ сиденья, так я буду знать, насколько глубоко мне нужно распилить ножку под клин.

С разметкой завершили, теперь нужно распилить ножки под клинья. Для распила ножки я использую ножовку «Зубр», у неё достаточно большая ширина распила, что позволяет без труда вставить клин.

Ширину клиньев лучше сделать на 0, 5-1 мм шире диаметра выходного отверстия, которое находится в верхней части сиденья, длину делаю на 5-7 мм

больше, чем длина распила в ножке. Не ленитесь и сделайте запас клиньев — на этапе склейки, если один из клиньев сломается, у вас не будет времени на подготовку нового.

Лучше не спешить и приступить к склейке на следующий день, с новыми силами. Перед склейкой убедитесь, что все детали стула промаркированы. Я использую малярный скотч, который клею на каждую деталь и подписываю. Никакого карандаша — после склейки удалять карандашную раз-метку будет сложно.

Для склейки я использую клей Old Brown Glue. Это натуральный клей, который изготовлен из твёрдого белкового клея и мочевины. Этот клей стал открытием для меня. Он прост в использовании, у него длительное время работы, легко удаляется с поверхности при помощи зубной щётки, воды и ветоши. Единственный нюанс: все детали, которые мы им склеиваем, должны плотно прилегать друг к другу. Этот клей я храню в холодильнике, разлитым в силиконовые формочки для льда.

Такой метод хранения описал Питер Галберт. Одного кубика клея хватает, чтобы склеить стул. Клей имеет желеобразную консистенцию, и чтобы начать с ним работать, его нужно разогреть. Я кладу кубик клея в небольшую стеклянную баночку, которую ставлю в кружку с кипятком. Спустя 2 минуты клей готов к работе.

Завершение склейки Финальная разметка

Склеивать стул начинаю с ножек и проножек, так мне проще будет клеить спинку. Постепенно наношу клей на все поверхности, которые надо склеить. После склейки ножек наношу клей на клинья и, не спеша и не усердствуя киянкой, забиваю каждый клин в ножку. Если переусердствовать с забиванием клиньев, то можно легко расколоть ножки.

При склейке спинки важно замерять расстояния от сиденья до спинки, бывает, что с клеем не все спицы хорошо входят в посадочные отверстия и необходимо с помощью киянки плотно посадить всё на свои места.

Ура! Я склеил стул.

Теперь жду 24 – 48 часов, в зависимости от температуры в мастерской, до полного высыхания клея. Спустя сутки удаляю излишки клея с помощью зубной щётки, воды и ветоши.

Когда клей окончательно высох, нужно отпилить части ножек, торчащие из сиденья, и сделать нижние части ножек ровными, параллельными полу. Для удаления частей ножек в сиденье я использую гибкую пилу Veritas для работы с магнитным стуслом. Срезаю часть ножки пилой, а оставшуюся часть — с помощью стамески и киянки. Почему я использую стамеску? Срез торца ножки после острой стамески получается чистым и красивым, в отличие от среза после пилы.

Теперь нужно сделать ножки ровными относительно пола. Ставлю стул на ровную поверхность, кладу метровый строительный уровень на сиденье и с помощью небольших подкладок под ножки (щепки, кусочки картона) выставляю стул в ровное горизонтальное положение. Я обычно делаю высоту стула — расстояние от пола до верха сиденья — 460 мм. Замерив расстояние от верха сиденья до пола, подбираю брусок нужной мне толщины, равный расстоянию, которое мне необходимо отпилить от ножки. Креплю к бруску малярным скотчем остро заточенный карандаш и, положив брусок на поверхность, на которой стоит стул, провожу бруском с карандашом вокруг ножки. Карандаш рисует ровную линию, параллельную полу.

Теперь можно отпилить части ножек, которые я разметил.

После этого этапа я осматриваю стул и, если необходимо, циклюю либо шлифую места, которые, на мой взгляд, нуждаются в дополнительной обработке.

Завершающий этап — нанесение масла. Это самый приятный момент. Масло очень хорошо подчеркивает красивую текстуру дерева и защищает его от воздействия окружающей среды. Я использую грунтовочное масло Вогта. Наношу два слоя с промежуточной шлифовкой. Когда второй слой масла высох, у меня не остаётся сомнений, что все мои усилия, приложенные для создания стула, были не напрасны.

Надеюсь, вам было интересно читать о создании валлийского стула из палок. Если вам нужна помощь, совет — я всегда рад помочь.

Спасибо!

Ссылка по теме: Модульный стул своими руками – мастер-класс + чертежи

Building a Welsh Stick Chair in 15 Minutes


Watch this video on YouTube

Chair making with hand tools (welsh stick chair) #woodworking


Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Деревянные чертежи стульев для дешевых стульев из строительных лесов.

Простые инструкции и бесплатные планы по изготовлению деревянного стула своими руками.

Наверное, это один из самых простых примеров того, как сделать деревянный стул.
Вы можете использовать дешевую древесину для этих чертежей деревообработки.
Доски для строительных лесов и мелиорированная древесина идеально подходят для изготовления собственной мебели.
В этом примере для самодельных стульев мы использовали доски шириной 30см. и толщиной три сантиметра

Строительный чертеж и список деталей для самодельных садовых стульев. Боковые панели/подлокотники для стульев и скамеек. Щиты из подлеска для самодельных столов и стульев. Строительные чертежи самодельного стула – сборка спинки. Боковая поддержка и подлокотники.
Список деталей для сборки этого чертежа самодельного стула.
Строительный чертеж самодельного садового стула.
  • Прежде всего вам понадобятся три доски.
    Наиболее подходящими являются доски для строительных лесов и аналогичная переработанная древесина.
    В нашем примере мы использовали три доски лесов длиной 2,5 метра и толщиной 3 см.
  • Две деревянные планки размером примерно 30×62 мм. и длиной два метра пятьдесят.
  • Одна планка размером примерно 3 на 3 сантиметра и длиной полсотни.
  • И наконец коробка с сотней саморезов, 5х50мм.

Перевод дюймов в футы и сантиметры:
1 дюйм = 2,54 см, 1 фут = 30,48 см. и 1 фут = 12 дюймов.

Вот материалы, которые вам понадобятся для изготовления этого деревянного стула.
Эти садовые стулья изготовлены из четырех предварительно собранных панелей.
  • A 10 досок 3см. толщиной и длиной 60 см.
  • B 2 планки 30×62 мм. и 395 мм. длинная
  • C 2 планки 30×62 мм. и длиной 553 мм.
  • D 4 планки 30×62 мм. и длиной 600 мм.
  • E 2 планки 30×30 мм. и длиной 585 мм.

Расколите древесину по размеру и защитите все доски, прежде чем приступить к сборке этого стула.
Используйте экологически чистую деревянную основу и средство для защиты.
Эти консерванты для дерева, как правило, бесцветны, но вы также можете окрасить все доски перед сборкой стула.

Пошаговые инструкции, объясняющие схемы обработки дерева для самодельного садового стула.

Эта модель деревянных стульев хорошо подходит и для обеденного стола.

Как сделать стулья из переработанного дерева для строительных лесов.
Прикрепите спинку
  1. Прикрепите планку к передней части сиденья для дополнительной прочности и визуальной толщины.
  2. Аналогичным образом изготовьте спинку стула.
    Посмотрите чертежи этого самодельного стула и сравните список деталей с чертежами.
  3. Теперь вам понадобится помощь друга, который скрепит детали.
    Прикрепите сиденье между боковинами стула, просверлив винты с внутренней стороны опорных планок по направлению к боковой панели.
    При таком методе сборки большинство винтов будут скрыты.
  4. И, наконец, мы устанавливаем спинку, сверху и напротив сиденья, между боковинами стула.
    Внимательно посмотрите на чертежи самодельного стула.
    Эти чертежи деревообработки объясняют сборку самодельного стула лучше, чем тысяча слов.
Бесплатные чертежи деревянного садового стула.
Вариация чертежей простого стула из строительных досок. Свободная подставка для ног в дополнение к нашим самодельным деревянным стульям. Сделайте эти деревянные стулья с нашими бесплатными планами деревообработки.

Эти инструкции по изготовлению деревянного стула взяты из наших голландских планов деревообработки