Как сделать откосы из гипсокартона на окнах своими руками: Ничего не найдено по запросу Raboty Otkosy Iz Gipsokartona %23I

Содержание

для окон, дверей, материал, пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Дверные и оконные откосы традиционно формировали из штукатурного раствора. Мокрый процесс оштукатуривания непрост. Справиться с ним может опытный мастер. Но есть вариант проще и дешевле, который относится к сухим выравнивающим операциям. Это откосы из гипсокартона.

Содержание статьи:

Подготовка к отделке
Какие инструменты и материалы понадобятся
Пошаговая инструкция
- Режем гипсокартон
- Установка на монтажную пену
- Установка на шпаклевку
- Установка на каркас
- Заделка щелей и оформление наружного угла

Подготовка к отделке

В первую очередь надо разобраться с самим гипсокартоном. Оконные проемы соприкасаются с улицей. Значит, внутри откосов будет скапливаться конденсат. Его будет немного, потому что здесь будет уложен утеплитель. Но капельки воды все равно будут образовываться и просачиваться.

Поэтому совет – использовать для откосов гипсокартон влагостойкий, он зеленоватого цвета. Толщина листа – 12 мм минимум. Гипсокартон должен быть стеновым, а не потолочным.

Теперь о других материалах, которые понадобятся в процессе формирования откосов, а также о необходимых инструментах.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Из дополнительных материалов нужны будут:

профили для гипсокартона, если будет выбрана технология формирования откосов каркасным методом;
гипсовый клеевой состав, если технологию будут клеевая;
монтажная пена;
герметик;
стальной оцинкованный перфорированный уголок;
грунтовка;
шпаклевка.

Инструменты:

строительный нож;
строительный уровень;
шуруповерт;
дрель и миксерная насадка к ней;
шпатели;
зубило с молотком.

Пошаговая инструкция

Все начинается с подготовки откосов. Обычно зазор между проемом и окнами или дверями заполняют монтажной пеной. Она на воздухе расширяется и выпирает на оконные конструкции, накладываясь на откосы. Поэтому выпирающую массу пены надо срезать ножом.

Чтобы между откосом и окном не образовался зазор, нужно монтажную пену срезать так, чтобы между оконной рамой и торцом проема осталась канавка шириною 10 мм, глубиною 5 мм. В нее вставят гипсокартон, который будет предварительно подрезан под форму и размеры откоса.

Далее идет очистка плоскости откоса от выступов штукатурного раствора или другого материала. Здесь понадобится молоток с зубилом. Ничего жалеть не надо, нужно убрать все лишнее.

Откосную поверхность ремонтируют. Для этого можно использовать любой ремонтный состав. Подойдет даже шпаклевка. Ею заполняют дефекты плоскости, выравнивая ее по-максимуму. Но перед этим откос обрабатывают грунтовкой. Цель – чтобы частички материала, из которого он сделан, не мешали крепится ремонтному раствору к откосной плоскости.

Если через оконный или дверной проем будут прокладываться коммуникации, например, кабель или провода, то это надо сделать именно сейчас. До того, как будет укладываться на откос нарезанный гипсокартон.

Режем гипсокартон

Размеры самого откоса надо перенести на лист гипсокартона. Затем острым строительным ножом режется картонный слой. В этом месте лист преломляется с упором, например, о край стола или верстака. Затем срезается ножом нижний картонный слой.

Кромки отрезанного куска гипсокартона обрабатываются до максимальной ровности. Есть специальный для этой операции инструмент, но можно обойтись ножом.

Если откос имеет замысловатую форму, то резать гипсокартон можно ножовкой по металлу или электролобзиком. Ножовка должна быть с мелкими зубчиками.

Установка на монтажную пену

Эта технология установки откосов из гипсокартона отличается от 2 других вроде бы незначительными нюансами. Но от них зависит то, как будут откосы стоять впоследствии.

Первое, что необходимо сделать, это углубить и расширить канавку между окном и оконным проемом, которая заполнена монтажной пеной. Сам откос из гипсокартона вырезается большей шириной, чтобы его часть поглубже вошла в подготовленную канавку. В нее перед монтажом заливают монтажную пену. И пока она не расширилась, вставляют откос. Впоследствии выступившие остатки пены будут срезаны ножом.

Далее свободное пространство между ГКЛ и базовой поверхностью оконного или дверного проема заполняется пеной. Последняя в соприкосновении с воздухом начнет расширятся. Увеличение ее массы в 3 раза создаст серьезную нагрузку на установленный гипсокартонный элемент. От этой нагрузки гипсокартонная ставка начнет выгибаться. Чтобы этого не случилось, откос из гипсокартона подпирают. Это можно сделать так:

На гипсокартон вертикально, если это боковой элемент, накладывают металлический профиль или деревянный брусок, можно доску.
Его подпирают 3-4 брусками, установленными горизонтально, чтобы их противоположные концы уперлись в противоположный откос.

В таком состоянии откосный элемент должен простоять до того, пока монтажная пена полностью не подсохнет. Обычно на это уходит 3 часа. Далее подпорки демонтируются. Начинается монтаж другого вертикального откоса. Последним устанавливается горизонтальный, расположенный над окном или дверью.

До установки каждого последующего откосного элемента выступающая монтажная пена у установленных срезается полностью до кромок.

Установка откосов из гипсокартона своими руками возможна лишь в том случае, если базовые откосные поверхности максимально ровные – без дефектов и изъянов. Поэтому их надо предварительно отремонтировать.

Установка на шпаклевку

Надо пояснить один момент, который касается клеевого состава. Например, компания КНАУФ выпускает сухую смесь под названием PERFLIX. Это пастообразный клей, он универсальный, поэтому его используют и в качестве шпаклевки. На него гипсокартонные элементы монтировать можно. На обычную шпаклевку нельзя.

Пошаговая инструкция, как приклеить гипсокартон с помощью шпаклевочного клея:

Клеевой состав равномерно наносится на обратную сторону гипсокартонного откоса небольшими горками.
Поверхность около окна или двери увлажняют, например, можно использовать пульверизатор.
Откос сильно прижимают по месту установки, чтобы нанесенный на него клеевой состав под нажимом распределился по всей поверхности или максимально заполнил ее.
При этом откосный элемент надо немного пошевелить из стороны в сторону. Так распределение шпаклевки будет лучше.
Устанавливаются подпорки. Через сутки их можно снять.

Чтобы монтаж прошел быстрее, установку проводят одновременно для всех элементов. Например, монтируют верхний горизонтальный элемент. Его подпирают с установкой подпорок на подоконник. Затем 2 боковых с подпорками, которые будут упираться в установленные откосы.

Нюансы монтажа:

Откос устанавливается с наклоном в сторону торца проема. Для этого на подоконник, если проем оконный, или на пол, если он дверной, наносится перпендикулярная стене линия. От края окна в сторону комнаты.
Внешний рая нанесенного отрезка смещается в сторону стены на 1 см.
От окна откладывается еще одна линия, соединяющая вертикальную плоскость окна с нанесенной точкой. Это и будет место установки откоса из гипсокартона.
Устанавливается лазерный уровень точно по края проема.
На свое место прикладывается откосный элемент.
Лазерные лучи покажут излишки последнего, потому что сразу точно вырезать его из гипсокартонного листа вряд ли получится.
Излишки обрезаются, откос можно монтировать.

Обычно шпаклевка все пространство под установленным элементом не заполняет. Поэтому в дело идет монтажная пена. Не надо ждать, когда клеевой состав схватится, можно пеной заполнять пространство сразу после окончания монтажа. Хотя заполнять не обязательно. Просто пустые зоны – это участки с низкой прочностью.

Установка на каркас

Этот способ оформления откосов гипсокартоном сложнее двух предыдущих, потому что под листовой материал нужно соорудить каркасную конструкцию из металлических профилей. Поэтому эту технологию применяют, когда стены комнаты также отделываются листами гипсокартона.

Самое сложное – собрать каркас. Для этого нужно собрать коробку из направляющих или стеновых профилей. Их крепят к откосной плоскости саморезами. Способ установки на боковину, а не на поперечину.

Например, вертикальная часть. Устанавливают 2 профиля вертикально: один впритык к оконной раме, второй у края проема. Их крепят не только к плоскости, на которую они монтируются, но и между собой, используя стеновые профили. Последние укладываются по горизонтали. И в каркасной конструкции они выполняют функции поперечин. Одна должна быть установлена снизу, другая сверху, и несколько промежуточных — 3-4 штуки.

Точно так же собирался каркас на верхней части проема. Обычно горизонтальный и вертикальные каркасы между собой не соединяются. В этом нет необходимости, потому что конструкции надежно прикреплены к торцам проема по отдельности.

Теперь нужно начинать подрезку откосного элемента из гипсокартона. Потому что не торцы, а каркас становится основой, к которой гипсокартонный вырезанный элемент будет крепиться. Пока его не собрать, снимать размеры бесполезно, да и не откуда.

Вырезанные из гипсокартонного листа откосы укладывают точно по месту их установки и крепят к металлическим профилям саморезами.

Несколько полезных советов по использованию саморезов:

их вкручивают через каждые 10-15 см;
место вкручивания – 1-2 см от края гипсокартона;
шляпку утапливают на глубину 0,5 см, углубления будут заполнены шпаклевкой.

Откосы проемов входной двери и окон утепляют. Это нужно сделать после сборки металлического каркаса – до установки гипсокартона. В промежуток между каркасными элементами закладывается теплоизоляционный материал, например, базальтовая вата или пенополистирольные плиты. Здесь важно заложить так, чтобы не осталось зазоров и щелей, которые впоследствии станут мостиками холода.

Заделка щелей и оформление наружного угла

Гипсокартон – материал не самый прочный, особенно его кромки. Поэтому их необходимо защитить. Для этого на кромки укладывают перфорированные стальные оцинкованные или пластиковые уголки.

Перфорация нужна для того, чтобы нанесенный на кромки шпаклевочный раствор смог беспрепятственно пройти сквозь отверстия уголков, не оставаясь снизу и не создавая давления. Уголки плотно прижмутся к кромкам, защищая их от механических нагрузок.

Делается это так:

на кромку гипсокартона, а это обычно внешний угол откоса, наносится шпаклевочная смесь;
поверх нее укладывается перфорированный уголок, который к кромке сильно прижимается;
вышедшая из отверстий шпаклевочная смесь никуда не удаляется, она разравнивается поверх защитного уголка;
если шпаклевки оказалось мало, ее добавляют, утапливая защитный элемент в растворе.

Остается только заделать щели и провести черновую отделку. Здесь все делается с помощью шпаклевки. Но предварительно гипсокартонные поверхности надо прогрунтовать, лучше в два слоя. Второй наносится после полного высыхания первого.

Шпаклевка наносится шпателем тонким слоем, при этом закрываются раствором и все щели. Основное назначение шпаклевки – выровнять гипсокартонную поверхность, потому что после крепления любым выше обозначенным способом она все равно останется немного неровной.

После высыхания шпаклевочного слоя его надо отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Здесь важно удалить мелкие заметные частички шпаклевочной смеси и следы от шпателя. То есть полировать поверхность не надо. Хорошо бы нанести грунтовку, она обеспечит высокую сцепляемость шпаклевки с материалом, которым будут отделываться откос.

Обычно отделка – это покраска. Наносят водоэмульсионку в 2-3 слоя. Ей красить лучше гипсокартон. Каждый слой наносится по-мокрому – не надо ждать, когда предыдущий высохнет.

Другой вариант отделки – поклейка обоев. Здесь применяется стандартная технология с использованием клеевого состава для обоев. Есть и другие способы отделки откосов из гипсокартона, но покраска лучший.

На самом деле сформировать дверные или оконные откосы можно из разных материалов: ламинат, вагонка, камень, кирпич, декоративная штукатурка и прочие. Гипсокартон в этом плане дешевле и проще в монтаже. Даже если были допущены какие-то ошибки при установке, его всегда можно заменить новым. И это не сильно скажется на бюджете, выделенном на оформление окон и дверей.

Единственный большой недостаток – ГКЛ боится повышенной влажности. Даже влагостойкая модель, если ее постоянно нагружать влагой, когда-нибудь расслоится. Поэтому важно все щели и зазоры между гипсокартонным откосом и оконной или дверной рамой надежно заделать.

Если кто-то из читателей самостоятельно делал откосы из гипсокартона в собственном доме или квартире, напишите в комментариях о своем опыте. Даже самые незначительные полезные советы будут интересны.

Как сделать откосы из гипсокартона своими руками

Подробный мастер класс о том: «Как сделать оконные откосы из гипсокартонасвоими руками«. В мастер классе описано все от монтажа гкл, до завершающих работ.

Наверное Вам заменили старое деревянное окно на пластиковое и Вы задумались об устройстве оконного откоса сухим методом, т.е. из гипсокартона или из пластика.

Технологию изготовления откосов из пластика и сандвич панелей я подробно описывал ранее, а на этот раз речь пойдет об устройстве оконных откосов из гипсокартона. : Полезные самоделки, я решил подготовить и опубликовать подробный мастер класс.

Гипсокартон(сокращено ГКЛ)- экологически чистый материал, состоящий из сердечника из гипса, и 2 слоев бумаги.

Гипсокартон бывает 2-х видов:

ГКЛ — обычный гипсокартонный лист
ГКЛВ — гипсокартонный лист влагостойкий. (с добавлением гидрофобизирующих добавок). ГКЛВ имеет зеленый цвет, и именно этот тип материала мы и будем использовать для устройства оконных откосов.

Для удобства читателей я разбил мастер класс по изготовлению откосов из гипсокартона на несколько частей:

Устройство обшивки откосов из ГКЛВ.
Монтаж защитных уголков на откос.
Шпатлевка оконных откосов из гипсокартона.
Покраска оконных откосов из гипсокартона.
Завершение отделки откоса из гипоскартона.

Устройство обшивки откосов из ГКЛВ

Как уже было сказано выше, для устройства откосов из гипсокартона, необходимо использовать ГКЛВ (влагостойкий гипсокартонный лист). Использование обычных листов ГКЛ, при монтаже откосов не допускается.

1) Измерьте ширину Вашего оконного откоса с учетом небольшого напуска в 2 см. Измерьте высоту боковых частей откоса.

2) Произведите раскрой листов из ГКЛВ для оконных откосов. Подготовьте 2 боковинки и 1 верхушку.

3) Проверьте подогнанные куски ГКЛВ на оконном откосе до монтажа. При этом гипсокартон необходимо заправить в паз между окном и стеной на 1-2 см.

4) Приступаем к монтажу гипсокартона.

При необходимости выставляем выравнивающие маяки, сделать это можно с помощью дюбель гвоздей, с шагом в 40-50 см.

Начинаем монтаж откоса из гипсокартона с боковых частей.

Заправляем паз куска гкл в отверстие между окном и стенной на 1-2 см, и с помощью профессиональной пены, монтажным пистолетом запениваем сначала шов между окном и стеной, затем запеванием по середине и по краю со стеной.

Здесь не переусердствуйте, монтажная пена при высыхании расширяется, и если не оставить место для расширения пены, то откос может распереть.

Обязательно проверьте смонтированную панель из гипсокартона по уровню. (Она должна быть строго в вертикальном или горизонтальном положении)

Зафиксируйте дюбель гвоздями с шагом в 40-50 см гипсокартонный лист откоса около внутренней стены, чтобы при расширении пены, откос не потерял свою горизонтальность или вертикальность.

После монтажа боковых частей приступаем к монтажу верхней части:

После высыхания монтажной пены, (для профессиональной пены достаточно 2-3 часа) заделайте стыки боковых и верхних граней с помощью шпатлевки типа Унифлот, либо шпатлевки Фугенфюллер с использованием армирующей ленты.

Либо проклейте стыки бумажной лентой на клей ПВА, и приступайте к следующему шагу.

Монтаж защитных уголков на откос

Подготовьте по размерам алюминиевый или оцинкованный перфорированный уголок, и наклейте его на гипсовую шпатлевку типа: Фугенфюллер, или гипсовую штукатурку типа: Rotband.

При монтаже уголком используйте правило или уровень, чтобы откос был ровным.

После монтажа защитных уголков откос выглядит примерно так:

Шпатлевка оконных откосов из гипсокартона

Подготовьте и разведите немного шпатлевки типа: Vetonit LR, а лучше Vetonit VH. Использование последней шпатлевке предпочтительнее, т.к. она состоит из цементной основы, и в летом время высыхания одного слоя составляет около 1-2 часов.

И произведите шпатлевание поверхности откоса, с помощью шпателя или специальной гладилки.

После высыхание 1 слоя, произведите шпатлевание 2 слоем.

При необходимости произвести шпатлевание 3 слоем.

После высыхания шпатлевки. произведите шлифовку оконного откоса с помощью шлифовальной бумаги зернистостью не менее 120. Лучше всего использовать бумагу с зернистостью 180.

Покраска оконных откосов из гипсокартона

Итак, откосы из гипсокартона собраны, уголки наклеены, поверхность откоса отшпаклевана и отшлифована теперь можно приступать к покраске, но сначала прогрунтуйте поверхность откоса грунтовкой глубокого проникновения, типа Super Primer. Для этого используем валик и кисть.

Далее пройдите акриловым герметиком сопряжение гипсокартона и пластиковой рамы окна. Это делается для того чтобы избежать появление трещин в дальнейшем, и защиты от продувания.

Теперь можно приступить к покраске оконного откоса.

Наклейте на пластиковую раму окна и на подоконник малярную ленту, а также укройте подоконник газетой или другим доступным материалом.

Покраска откоса производиться с помощью валика, и кисти для труднодоступных мест. Красить откос нужно 2 раза, с сушкой между этапами не менее 2-4 часов.

Завершение отделки откоса из гипсокартона

После высыхания краски, отклеиваем малярную ленту, протираем оконную раму, окна, подоконник, и проходим щель между подоконником и оконной рамой акриловым герметиком.

Откосы из гипсокартона готовы.

Александр Борисов, г. Самара

Как благоустроить двор вокруг фундамента дома

Фото: onepony/iStock/Getty Images Plus/G etty Изображения

Захватить сгребайте лопату и выбрасывайте дождевую воду на обочину

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Двор с правильной планировкой выглядит великолепно, но, что более важно, он отводит воду от фундамента к канализации. Это помогает защитить ваш дом от гниения, вредителей, таких как муравьи-древоточцы, наводнений и других проблем. Выполните следующие действия, чтобы выполнить работу правильно.

Зачем вам нужно повышать квалификацию в вашем фонде?

Если ваш двор не выровнен должным образом, на газоне может скапливаться вода, которая повреждает траву и привлекает комаров. Вы также можете заметить, как вода просачивается в ваш фундамент или, в худшем случае, в затопленный подвал. Выравнивание, которое включает в себя добавление или удаление грязи для создания небольшого наклона, может спасти ваш фундамент (и сентиментальные вещи, которые вы положили в подвальное хранилище) от повреждения водой.

1. Измерьте уклон газона

Фото: irina88w/iStock/Getty Images Plus/Getty Images

Первый шаг в улучшении дренажа вашего двора — определить, как течет вода. Самая высокая точка вашего двора обычно находится там, откуда течет вода, а самая низкая точка — там, где вода скапливается.

Домовладельцы могут использовать простые инструменты, такие как колья, веревка и линейный уровень, для измерения подъема своего двора (протяженность склона по вертикали) и длины (расстояние откоса по горизонтали). Оттуда вы можете рассчитать свою оценку. Если вы находите процесс запутанным, принесите местный ландшафтный дизайнер сделает это за вас.

Положительная оценка

Если ваш дом построен на самой высокой точке вашего двора, у вас положительная оценка. Дождевая вода и тающий снег уже должны отходить от вашего фундамента, хотя вам, возможно, придется внести некоторые коррективы, если на вашем газоне есть участки скопления воды (добавление французского водостока — еще одно хорошее решение этой проблемы).

Отрицательная оценка

Если ваш дом построен в нижней части вашего двора, у вас отрицательная оценка. Существуют разные степени отрицательной оценки. Даже если ваш дом не находится в самой низкой точке, ваш фундамент все равно может испытывать проблемы с повреждением водой.

Лучшая градация газона

Положительная градация – идеальная ситуация, но не все склоны одинаковы. Первые 10 футов вокруг фундамента должны иметь уклон не менее 6 дюймов. Чтобы быть в безопасности, некоторые подрядчики предпочитают уклон в один дюйм на каждый фут от вашего дома. Следует избегать очень крутых уклонов, поскольку они могут привести к эрозии; подпорная стенка — один из способов справиться с этим.

2. Следите за трубами и вентиляционными отверстиями

Отметьте расположение крышек труб и вентиляционных отверстий, а также устройства для очистки канализации и счетчик воды, чтобы они случайно не были закрыты при перемещении почвы. Вы можете сделать это самостоятельно, купив флажки и/или аэрозольную краску в местном хозяйственном магазине.

Если есть вероятность того, что окно подвала может быть засыпано землей, пока вы проводите ремонт вокруг фундамента, купите оконный колодец. Это действует как стена, которая удерживает грязь от вашего окна, поэтому вы все еще можете иметь немного естественного солнечного света.

3. Используйте правильную почву

В процессе перепланировки вы будете добавлять почву на участках газона с целью улучшения уклона от фундамента. Вы можете купить почву в местном питомнике и получить ее с доставкой, или вы можете отправиться в хозяйственный магазин, чтобы купить несколько мешков, если это все, что вам нужно, но не всякая почва является хорошим кандидатом на повторную сортировку. Идеальная почва должна быть хорошо дренированной (поэтому она не будет удерживать воду на вашем фундаменте) и плотной (поэтому вода будет отводиться, а не просачиваться). Избегайте тяжелой глинистой почвы и воздушной песчаной почвы. Вместо этого выберите смесь ила и глинистой почвы. Никогда не используйте мульчу (хотя вы можете добавить ее постфактум).

4. Аккуратно распределите почву вокруг фундамента вашего дома

Теперь пришло время приступить к обновлению газона. Первое, что вам нужно сделать, это безопасно удалить и сохранить любые растения, которые вы хотите сохранить и которые будут нарушены работой. Затем, если у вас отрицательный уклон вокруг вашего фундамента, вы заполните низкие участки почвой, чтобы земля отклонялась от вашего дома. Если у вас положительная оценка, убедитесь, что она достаточна. Цель в любом случае состоит в том, чтобы иметь уклон не менее шести дюймов в пределах первых 10 футов вокруг вашего фундамента.

Добавляя почву, начните с удаления верхнего слоя почвы на несколько дюймов. Затем разложите слой новой почвы, разровняйте его граблями и создайте пологий уклон, а затем утрамбуйте его ручной трамбовкой.

Имейте в виду, что вам нужно от четырех до шести дюймов открытого фундамента над землей, чтобы предотвратить затопление. Это означает, что вам, возможно, придется удалить почву с более высоких участков вашего двора, чтобы получить идеальную оценку.

Что положить поверх почвы

То, что вы посыпаете поверх почвы, которую вы выравниваете, также влияет на движение воды. Многие домовладельцы любят использовать речной камень. это Идея ландшафтного дизайна, не требующая особого ухода. помогает улучшить дренаж и защищает фундамент от затопления и эрозии.

5. Пересадка

После того, как вы обновите свой двор, пришло время заменить растения в этом районе. Это может включать повторный посев травы или установку дерна . Возможно, вам также придется съездить в питомник и купить несколько новых растений для вашего сада. Выберите многолетние цветы , если вы не хотите каждый год полностью пересаживать свой сад или нанять местный садовник , чтобы обновить пространство. На этом этапе вы можете добавить немного мульчи или удобрений, как обычно.

Сделай сам или наймите профессионала

Ремонт вашего двора может оказаться сложной задачей, поэтому не бойтесь обращаться за помощью. Если вы делаете проект самостоятельно, вы можете столкнуться с проблемами безопасности (например, с большими валунами и другими тяжелыми предметами). Даже если задача кажется простой, неправильная планировка двора может усугубить проблемы с дренажем.

Вместо этого рассмотрите возможность найма местная служба оценки ландшафта . Средняя стоимость для выравнивания двора составляет около 2000 долларов , но вы можете сэкономить деньги на переоценке, работая вместе с профессионалом. Например, попросите профессионала измерить ваш двор и составить план проекта, а затем распределите землю самостоятельно.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Как построить подпорную стену для дворов, садов, склонов и многого другого

Расширьте свой двор с помощью прочной подпорной стены

Фото: Элмар Лангле/iStock/Getty Images

Сложность

Вызов

Большой проект; большие награды.

Время завершения

6 часов

Чем длиннее ваша подпорная стена, тем дольше будет выполняться ваш проект.

$1,000+

Беритесь за это, только если у вас есть прошлый опыт.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам потребуется:

ИНСТРУМЕНТЫ

Защитное снаряжение: защитные очки, беруши, респиратор
Рулетка
Деревянные колья и веревка
Аэрозольная краска (дополнительно)
Лопата
Стандарт Уровень
Ручная трамбовка
Садовые грабли
Резиновый молоток
Поверочная линейка
Циркулярная пила с лезвием для каменной кладки
Пистолет для герметика (дополнительно)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Гравий размером от 1/2 до 3/4 дюйма
Бетонные блоки
Перфорированная гофрированная труба с дренажным рукавом (дополнительно)
Ландшафтная ткань (дополнительно)
Клей для бетона (дополнительно)
Capstone Blocks (необязательно)
Topsoil
SOD, ландшафтный или мульча (необязательно)
Двух на четыре пиломатериала

Красивый на заднем двор некомменен без заявления Упорная стена

. 0024 , особенно если ваш двор склонный или холмистый. Эти конструкции могут увеличить полезную площадь вашего двора и повысить вашу привлекательность. Что не любить?

Возведение подпорной стены своими руками — проект не для всех, но если у вас есть инструменты и строительные ноу-хау, это пошаговое руководство для вас. Изучение того, как построить проект подпорной стены, — это идеальный проект воина выходного дня «сделай сам».

Подготовка к возведению подпорной стенки

Строительство подпорной стены требует больше планирования, чем обычный проект «сделай сам». Для начала, если подпорная стена достаточно большая, , вам может понадобиться разрешение на строительство . Изучите требования местного строительного управления, чтобы определить, нужен ли он вам.

Вам также понадобится дополнительная пара рук, так что возьмите хотя бы еще одного человека, чтобы помочь вам построить эту подпорную стену. Этот человек может помочь вам поднять и установить бетонные блоки и обеспечить безопасность на рабочем месте. Кроме того, вы должны носить защитные перчатки, ботинки и рабочую одежду, чтобы защитить себя во время этого DIY.

Подпорные стены могут быть изготовлены из дерева, стали, природного камня, кирпича или бетонных блоков. Бетонные блоки — лучший материал для домашних мастеров, так как они могут сцепляться друг с другом при укладке и не требуют раствора или клея. Однако, если вы предпочитаете подпорную стену из дерева, стали, природного камня или кирпича, вам следует нанять подрядчика по подпорной стене рядом с вами , чтобы он взял на себя тяжелую работу.

Отметьте местоположение
Точно определите, где будет проходить ваша подпорная стена, используя рулетку, чтобы распланировать длину и ширину вашей конструкции. Отметьте конечное место, вставив деревянные колья в землю и привязав веревку на желаемой высоте стены. Убедитесь, что эта линия ровная.
Если ваша подпорная стенка изогнута, вместо этого используйте аэрозольную краску, чтобы отметить место.
Выкопать траншею для основания
Фото: sever180/Adobe Stock
Прочность подпорной стенки зависит от того, насколько компактно и ровно основание. Чтобы построить основу, начните с того, что выкопайте траншею лопатой в том месте, где вы ранее отметили место. Вы хотите, чтобы траншея была в два раза шире ваших бетонных блоков и от 4 до 6 дюймов в глубину.
Чтобы убедиться, что земля ровная, вы можете временно положить в траншею брусок размером два на четыре и установить сверху стандартный уровень. Даже если ваша земля имеет ярко выраженный уклон, ваша траншея все равно должна быть ровной, чтобы блоки подпорной стены были ровными. В этом случае выкопайте траншею со ступеньками вверх или вниз по мере необходимости.
После того, как ваша траншея будет очищена и выровнена, утрамбуйте поверхность с помощью ручной трамбовки.
Разместите и утрамбуйте гравийное основание
Затем добавьте гравий в траншею, чтобы завершить основание. Выберите гравий с камнями размером от 1/2 до 3/4 дюймов и положите слой от 2 до 3 дюймов. Разровняйте камень садовыми граблями и убедитесь, что на каждую секцию нанесено одинаковое количество. Утрамбуйте гравий ручной трамбовкой.
Укладка первого ряда бетонных блоков
Теперь, когда ваша подпорная стена имеет прочное основание, можно приступить к укладке первого ряда бетонных блоков. Начните с одного конца траншеи и положите первый блок по центру траншеи. Используйте стандартный уровень, чтобы убедиться, что блок выровнен, прежде чем продолжить. При необходимости используйте резиновый молоток, чтобы слегка постучать по блоку, или добавьте больше гравия под него, чтобы добиться ровности.
Уложите оставшийся первый ряд бетонных блоков, проверяя уровень каждого по мере продвижения. Ровность этого первого ряда определяет ровность всей стены, поэтому этот шаг имеет решающее значение.
Когда весь первый ряд блоков уложен, заполните зазор между подпорной стеной и почвой за ней гравием. Слегка утрамбуйте гравий, чтобы повысить устойчивость и уменьшить вероятность эрозии почвы за стеной.
Смещение следующего ряда блоков
Ваш следующий ряд блоков должен быть смещен от первого ряда. Для этого вам нужно будет разрезать один из ваших бетонных блоков пополам и поместить полублок на каждом конце подпорной стены. Другими словами, закройте стыки между блоками на первом ряду полным блоком на втором.
Чтобы разрезать бетонный блок пополам, используйте рулетку и линейку, чтобы провести направляющую линию посередине блока. Затем с помощью циркулярной пилы с лезвием по камню разрежьте по линии. Не забудьте надеть защитные очки, беруши и маску от пыли или респиратор.
Установка дренажной системы (дополнительно)
В некоторых случаях на данном этапе проекта может потребоваться установка дренажной системы. Например, если ваш двор подвержен проливным дождям или имеет склоны, на которых образуются лужи с водой, дренажная система за вашей подпорной стеной может предотвратить будущие повреждения конструкции, вызванные этой водой. Есть два основных метода дренажа на выбор: дренажная труба или дренажная ткань.
Для дренажной трубы приобретите перфорированную гофрированную трубу, которая проходит по всей длине подпорной стены. Накройте трубу сливным рукавом, чтобы она не забивалась грязью и мусором, и установите ее за подпорной стенкой. Насыпьте гравий вокруг трубы, пока она не будет полностью покрыта. Вода, собранная за вашей подпорной стенкой, попадет в дренажную трубу и будет стекать, а не собираться.
Для метода дренажной ткани приобретите достаточное количество рулонов ландшафтной ткани, чтобы покрыть всю заднюю поверхность подпорной стены. Уложите всю часть дренажной ткани за стеной. Продолжая строить подпорную стенку, направляйте ткань вверх по стене, укладывая за ней гравий после каждого ряда.
Продолжить укладку дополнительных рядов
Фото: Elmar Langle/iStock/Getty Images
Продолжить укладку рядов бетонных блоков, располагая каждый слой в шахматном порядке. Между рядами следите за чистотой поверхности, чтобы каждый блок прочно соединялся с блоком под ним. Во время работы регулярно проверяйте уровень стены. Поместите гравий за каждым курсом, чтобы он успел уложиться и осесть.
Хотя это и не обязательно, вы можете использовать клей для бетона между двумя последними рядами ваших бетонных блоков для дополнительной устойчивости — полезно, если ваша подпорная стена находится на высокой стороне. Добавьте пару линий клея для бетона с помощью пистолета для герметика на поверхность блока перед укладкой следующего слоя.
Установка замковых блоков (дополнительно)
Вы можете добавить замковые блоки на верхнюю поверхность, чтобы придать подпорной стене законченный вид. Нанесите два слоя бетонного клея с помощью пистолета для герметика на верхнюю поверхность последнего ряда блоков. Закрепите замковые камни сверху, выступая на 1-1-1/2 дюйма спереди.
Отделка подпорной стены
Счистите последний слой блоков и удалите весь мусор. Убедитесь, что за подпорной стенкой установлен сплошной слой гравия. Заполните все открытые участки верхним слоем почвы и дерном, чтобы завершить установку. Вы также можете рассмотреть возможность добавления других завершающих штрихов, таких как мульча или элементы ландшафтного дизайна.

Самостоятельное строительство подпорной стены вместо найма профессионала

Самостоятельное строительство подпорной стены — увлекательный проект, но для этого процесса требуются несколько инструментов и некоторый опыт в строительстве. Если в вашем арсенале нет всех необходимых инструментов или если проект «сделай сам» такого калибра кажется слишком сложным, рассмотрите возможность найма профессионала для вашего проекта подпорной стены.

Стоимость подпорной стенки , построенной профессионалом, составляет в среднем 5700 долларов США , в диапазоне от 3200 долларов США до 8700 долларов США в зависимости от необходимых материалов и рабочей силы. Найм профессиональной компании по производству подпорных стен гарантирует, что ваша стена будет построена правильно и прослужит долгие годы.