Как обшить вагонкой дверь своими руками: Как сделать дверь из вагонки своими руками

Как сделать дверь из вагонки своими руками

Главная » Ремонт и изготовление дверей » Как сделать дверь из вагонки своими руками: самый простой вариант

Читайте в этой публикации:
Несколько слов о необходимом материале
Особенности сборки каркаса дверного полотна
Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас
Финишная отделка дверного полотна и ее особенности

Тот, кто хоть раз в жизни сталкивался с таким материалом, как вагонка, знает, насколько это отличный материал, из которого можно создавать красивые вещи. Вагонка используется для отделки стенки и потолков, с ее помощью создают различные декоративные предметы мебели и ею же обшивают двери. Этот материал, как никакой другой, лучше всего подходит даже для самостоятельного изготовления дверей, о чем мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net разберемся с вопросом, как сделать дверь из вагонки своими руками?

Межкомнатные двери вагонка фото

Как сделать дверь из вагонки своими руками: несколько слов о необходимом материале

Как ни странно это звучит, но для изготовления дверей из вагонки много материалов не потребуется. Из основных всего парочка.

1. Деревянный брус 20 на 100 мм. Он необходим для изготовления каркаса дверного полотна. Рассчитать его количество несложно – для стандартной двери размером 2 на 0,8 м его понадобится примерно 8 м. Кстати, столько же его понадобится приобрести и для изготовления полотна шириной 0,6 м, 0,7 м и даже 0,9 м. В общем, если разбираться с принципом расчета, то 2 бруса длиной 2 м (чуть больше) понадобится для «стоек» и метра четыре для четырех горизонтальных перемычек.
2. Вагонка. В квадратных метрах считать этот материал будет неправильно – рассчитывать его нужно поштучно, каждую рейку. К примеру, если высота дверного полотна будет 2 м, то приобретать рейку необходимо длиной не менее чем 2,2 м – лишние 20 см нужны на торцовку. Что касается ширины, то здесь все просто – берем соответствующий размер дверного полотна и делим его на ширину выгонки. Округляем в большую сторону – если получилось 5,6 полосы, то нужно брать 6 полос на одну сторону дверного полотна. На вторую сторону, соответственно, столько же.

Кроме того, для того, чтобы сделать двери из выгонки своими руками, дополнительно понадобится клей для дерева (здесь лучше не экономить и приобретать самый лучший), саморезы по дереву длиной 16 мм (для крепления вагонки) и саморезы по дереву длиной 35 мм для сборки каркаса. Последние можно заменить мебельными конфирматами.

Особенности сборки каркаса дверного полотна

По большому счету, собрать каркас из бруса не так уж и сложно – по сути, нужно будет скрутить прямоугольную рамку и усилить ее посередине парой перемычек. Можно сказать, что это элементарная работа, с которой справится любой домашний умелец. Тем не менее здесь имеются некоторые тонкости – немного, но все же они есть.

1. Четкая подрезка брусков. Если будут отклонения от 90 градусов, то жестко состыковать брус не получится. Обеспечить ровный рез можно только новой острой пилкой для лобзика и угольником, который сделает точную торцовку под 90 градусов.
2. Второй момент – это соединение брусков. В первую очередь, что следует отметить, это необходимость предварительного сверления отверстий. Без них любой саморез расколет дерево. Стандартно диаметр самореза составляет 3,5 мм – сверло под него нужно приобретать порядка 2-2,5 мм. Кроме того, соединение брусков будет намного жестче, если вместе с саморезом еще использовать и клей.
3. Диагональ рамки. Что такое диагональ? По сути, это ровные в 90 градусов углы конструкции. Диагональ – это проверка углов. Если замерять расстояние от правого верхнего и левого нижнего угла рамки, то оно должно равняться такому же расстоянию, только замеренному от левого верхнего угла к правому нижнему углу.
4. И последний момент – это ровное распределение перемычек. С этим вопросом, думаю, разберетесь самостоятельно.

Двери из вагонки фото

Также следует отметить и такой момент, как точность подрезки реек. В принципе, это стандартный подход к раскрою материала, но напомнить об этом моменте будет не лишним. Речь идет об учете толщины бруса. То есть если вы хотите получить полотно шириной 800 мм, то перемычки между вертикальными брусками нужно обрезать в размер 600 мм, за минусом расположенного с обеих сторон бруса шириной 100 мм.

Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас

Здесь немного сложнее, чем в случае с каркасом, но в целом все доступно, если делать вдумчиво и с расстановкой. Начнем по порядку.

1. Берем первую ламель и для начала торцуем один из ее краев. После того как торцовка будет выполнена, откладываем от ровного края размер, равный высоте дверного полотна, и согласно метке угольником размечаем линию реза. Обрезаем, после чего обязательно срезаем шип вагонки. Старайтесь делать это ровно, но если немного не получится, то не страшно, впоследствии, когда дверь будет обшита с обеих сторон, все неровности можно будет удалить методом шлифования. Таких ламелей нужно будет заготовить две – на одну и на другую сторону дверного полотна.
2. Теперь их установка. На данном этапе работ их нужно приклеить – сразу две. С одной и с другой стороны полотна. Для этого брус в месте установки реек нужно обильно смазать клеем, приложить вагонку и зафиксировать ее на раме струбцинами. Затягивать зажимы нужно до тех пор, пока по всему периметру склеиваемой поверхности не выступит равномерно клей. Зажали и оставили двери в покое на сутки для полного высыхания клея.
3. Дальше, когда клей высохнет, можно продолжить монтаж вагонки. Опять-таки, панель нужно подклеить, а потом дополнительно закрепить ее саморезом, загнав его в паз панели по диагонали. Такие саморезы нужно установить в местах соприкосновения вагонки с брусом. Для улучшения склеивания края лучше также зажать струбцинами.
4. Таким образом устанавливаются все панели, кроме последней полосы. Последняя после точной подрезки по ширине приклеивается к раме, как и самая первая.

   Как сделать дверь из вагонки фото

Спешить здесь не стоит. Двигаться нужно постепенно – добавляя по одной полосе с каждой из сторон каждый день. Да, это долго, зато склейка будет надежной – таким образом каждую точку крепления вы сможете притягивать струбцинами, обеспечивая тем самым качественное соединение вагонки с рамой.

Финишная отделка дверного полотна и ее особенности

Как только все хорошенько высохнет, можно приступать к завершающим работам – то есть приданию дверному полотну законченного вида.

1. В первую очередь, нужно хорошенько обработать торцы дверного полотна. Вооружаемся шлифовальной машинкой и обрабатываем дверь по периметру, пока она не станет гладкой на все 100%.
2. Дальше, если вы хотите получить что-то интересное, древесину нужно покрасить. Можно сначала темным цветом, а после высыхания краски или морилки поверхность можно ошкурить, но не до конца. Так, чтобы остались прожилки на досках – углубления между рейками будут темными, что придаст изделию определенный колорит.
3. После того как вы добьетесь необходимого рисунка, полотно можно вскрывать лаком. В принципе, если вам нравится естественный цвет натуральной древесины, то полотно сразу можно вскрывать лаком без какой-либо покраски.

Как сделать дверь из вагонки своими руками фото

Следует отметить, что используя морилки, дверному полотну можно придать практически любой цвет – на сегодняшний день этот тонирующий материал производится практически в любом цвете, в том числе красном, зеленом и каком-либо другом.

В принципе, декорировать двери из вагонки можно и другими способами – существует масса различных материалов, среди которых можно выделить и восковое масло, создающую шелковистую поверхность, и тонирующие лаки, и многое другое. Выбирая тот или иной материал для отделки дверного полотна, следует подробно ознакомиться с особенностями его использования.

И в заключение темы, как сделать дверь из вагонки своими руками, скажу несколько слов о выборе этого материала. Если кто не знает, то вся существующая вагонка разделяется на несколько сортов – самым лучшим из них является класс «Экстра». Как говорится, ни сучка, ни задоринки – только чистая древесина и ее великолепная структура. Чуть хуже выглядит вагонка 3-го сорта – на ней могут иногда попадаться светлые сучки, которые привнесут некоторый колорит в готовое изделие.

По крайней мере, будет видно, что это настоящая древесина, а не ее аналог. А что касается двух других сортов вагонки, то для изготовления дверей их лучше не использовать – с них придется вырезать много ненужных кусков. Черные выпадающие сучки, смоляные карманы, трещины и прочие дефекты.

Как сделать дверь из вагонки своими руками

Содержание

1. Начальный этап работы
2. Выбор материала для конструкции
3. Технология создания дверей из вагонки
4. Использованные материалы и инструменты

На дачных участках для хозяйственных построек нужны двери. Их можно заказать или попытаться сделать самому. Что для этого нужно? Материал и навыки владения инструментом. Ниже будет описано, как сделать из вагонки дверь своими руками. Она может быть установлена, например, в курятнике или на входе в погреб. Сделать такую конструкцию и установить ее на место можно в течение двух-трех дней.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Начальный этап работы

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Схема вагонки.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

Выбор материала для конструкции

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы — но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

• основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
• центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки.

Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Технология создания дверей из вагонки

Пусть размеры конструкции будут 180 Х 80 см. Предварительно перед началом работы надо все нужные материалы и инструменты сложить в одном месте, чтобы их потом не искать. В качестве верстака можно использовать обыкновенную лавку.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

• ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
• в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
• нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
• отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
• одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
• вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
• полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
• в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
• присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

Статья по теме:  Черно белые обои для стен: фото в интерьере, черный фон, белые с черным узором, черные с белым рисунком, золотые с цветами, черная пятница, видео

Можно вместо вагонки в паз вставить фанерный щит с подходящими размерами и потом обшить его планками, но это дело вкуса.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

Использованные материалы и инструменты

1. Доски сосновые.
2. Вагонка толщиной 1 см.
3. Гвозди.
4. Петли и ручки дверные.
5. Грунтовка для дерева.
6. Лак или краска.
7. Пила или электрический лобзик.
8. Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
9. Молоток.
10. Рулетка.
11. Металлическая линейка.
12. Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Утечка воды из-за сайдинга? 6 шагов, которые нужно сделать прямо сейчас

Автор: Diana Rodriguez-Zaba
Обновлено: 20 октября 2022 г.

Утечка воды за сайдингом не всегда очевидна сразу. Внешний вид вашего дома кажется в хорошем состоянии, но вы не видите, как влага просачивается за сайдинг и медленно вызывает повреждение водой. Со временем влага проникает сквозь обшивку и утеплитель. Он может испортить внутренние стены, потолки и полы.

Обладая небольшими знаниями об обнаружении утечек и ремонте сайдинга, вы сможете решить эту проблему.

ServiceMaster от Zaba каждый день восстанавливает поврежденные водой дома в Чикаго и пригородах. Мы знаем, почему возникают течи в сайдинге, как их обнаружить, как исправить протекающий сайдинг и как предотвратить его повторение.

Давайте внимательно заглянем под виниловый сайдинг в вашем доме.

Как вода попадает за сайдинг?

Виниловый сайдинг очень популярен в жилищном строительстве. Он доступен по цене, долговечен и не требует особого ухода. Водостойкий состав винила — еще один плюс, но материал предназначен для расширения, и это может вызвать проблемы.

Вот несколько примеров того, как влага задерживается за сайдингом вашего дома.

• Забитые водосточные желоба протечка за сайдингом приводит к повреждению водой внешней деревянной обшивки.
  
• Вода под сайдингом часто может быть прослежена до плохого уплотнения вокруг оконных и дверных рам.
  
• Установка нового сайдинга поверх оригинального сайдинга Материалы могут привести к просачиванию влаги под внешние края.
  
• Сток с прохудившейся крыши просачивается снаружи дома и просачивается между сайдингом и деревянной обшивкой.
  
• Сильный дождь с ветром может привести к попаданию влаги в швы и трещины, где она скапливается за сайдингом.
  
• Сайдинг стареет в возрасте от 20 до 30 лет, и в появляются трещины , которые позволяют влаге проникать на его поверхность.
  
• Неправильная установка может привести к ослаблению стыков сайдинга, которые будут слишком сильно расширяться в экстремальных погодных условиях.

Если материал не старый или сильно изношенный, вы обычно не заметите признаков протечки воды за сайдингом. Однако есть подсказки, которые появляются внутри и снаружи дома.

Следите за этими индикаторами негерметичного сайдинга.

• Необъяснимые пятна на потолках и стенах, примыкающих к наружным помещениям
• Конденсат вокруг окон при резких перепадах температуры
• Высолы на стенах и полах подвалов, а также на внешней поверхности фундамента
• Пятна воды на стенах фундамента, вызванные протечкой между сайдингом и фундаментом

Что происходит, когда вода попадает за сайдинг?

Поскольку материал является водонепроницаемым, виниловый сайдинг имеет тенденцию задерживать влагу, которая скапливается за ним. Влага проникает в деревянную обшивку вашего дома и просачивается в изоляционные листы между наружными и внутренними стенами.

Результатом часто является обширный скрытый рост плесени. Грибок остается незамеченным, пока вы не увидите видимые признаки плесени на внутренних стенах. Вы также можете заметить распространенный затхлый запах по всему дому.

Может ли утечка воды из-под сайдинга привести к повреждению конструкции?

Да, протечки воды за сайдингом вашего дома могут привести к повреждению конструкции. Независимо от того, установлен ли он поверх фанеры или обшивки OSB, материал препятствует естественному испарению. Скопившаяся за сайдингом влага приводит к гниению древесины.

Большинство домовладельцев могут высушить влажные внутренние стены с помощью правильных методов и оборудования. Тем не менее, сушка конструкций в тяжелых условиях — это процесс, который должен выполняться профессионалами в области восстановления воды. Наши команды в ServiceMaster by Zaba предлагают эту специализированную услугу жителям всего Чикаголенда.

Как починить прохудившийся виниловый сайдинг?

Знание того, как остановить просачивание воды под наружные стены, зависит от выяснения того, почему вода протекает за сайдингом. Существует несколько подходов к такому виду ремонта.

1. Для начала возьмите пистолет для герметика и герметик; вам также может понадобиться прочная лестница.

2. Внимательно осмотрите внешние поверхности рядом с признаками протекания сайдинга, о которых мы говорили ранее.

3. Защитите сайдинг от воды, нанеся заглушку из эластомерного герметика на небольшие поверхностные трещины.

4. Заделайте течи сайдинга вокруг дверей и окон, но будьте осторожны, чтобы не заклеить оконные просачивающиеся отверстия.

5. Если утечка происходит вдоль J-образного профиля сайдинга, загерметизируйте под его краем под углом 45 градусов.

6. Вставьте свободный сайдинг на место, сдвинув инструмент для удаления винилового сайдинга вдоль края.

Как предотвратить повреждение сайдинга водой?

Дырявый сайдинг служит хорошим примером проблемы, которую легче избежать, чем решить. Мы рекомендуем эти простые советы для предотвращения повреждения водой за сайдингом вашего дома.

• Следите за тем, чтобы желоба и водосточные трубы ремонтировались и не засорялись.
  
• Замените поврежденный отлив вокруг окон и дверей.
  
• Внимательно проверяйте J-профили сайдинга после сильных дождей.
  
• Будьте очень осторожны при установке нового сайдинга поверх старого.
  
• Тщательно проверяйте сайдинг вашего дома не реже двух раз в год.

Негерметичный сайдинг вызвал повреждение воды внутри вашего дома в Чикаго? Мы можем помочь!

Даже если вы поймаете ее сразу, вода за сайдингом нанесет долгосрочный ущерб внутренней части вашего дома. Независимо от того, является ли проблема большой или маленькой, мы позаботимся о ней. ServiceMaster от Zaba занимается структурной сушкой, внутренней отделкой, удалением плесени и реставрацией от пола до потолка и вниз в подвалах вашего дома.

Мы знаем, что вы гордитесь тем, что ваш дом выглядит наилучшим образом внутри и снаружи. Если вам нужна помощь, рассчитывайте на лучшие услуги по восстановлению после повреждения водой в Чикаго: 773-647-1985

Posted in Ущерб от водыTagged сайдинг

Очистка краски

При условии отсутствия насущных проблем с техническим обслуживанием можно начинать подготовительные работы — 75 % работы по покраске существующего дома.

Независимо от того, насколько хорошо построен дом или насколько хороши его пиломатериалы, деревянная обшивка и отделка нуждаются в покрытии слоем краски для защиты от непогоды и других сил природы, включая ультрафиолетовое излучение.

Прежде чем вытащить кисти и валики, сделайте шаг назад и подумайте, нет ли в доме каких-либо проблем с техническим обслуживанием, которые могут поставить под угрозу то, что, несомненно, станет дорогостоящей и трудоемкой работой для вас или вашего подрядчика. Отсутствие водосточных желобов, скрытая протечка крыши или повторяющаяся проблема с влажностью могут поставить под угрозу новую покраску, если они не будут устранены в первую очередь.

При условии отсутствия насущных проблем с техническим обслуживанием можно начинать подготовительные работы, составляющие 75 % работы по покраске существующего дома. Перед нанесением первого слоя краски на доски необходимо выполнить четыре ключевых шага: очистка; зачистка и шлифовка; ремонт отсутствующей или гнилой древесины; и грунтовка. В конце концов, покраска верхнего слоя должна быть легкой частью.

1. Очистка

Краска лучше всего ложится на чистую поверхность. Чтобы удалить грязь, плесень и плесень, которые неизбежно накапливаются на поверхности дома, очистите его с помощью экологически безопасного средства (например, разбавленного уксуса), наносимого при низком давлении, с последующим ополаскиванием с несколько большей мощностью. (Или наймите для этого профессионала.) Какое давление следует использовать? Как можно меньше, так как распыление воды на стену дома может привести к тому, что она попадет в стены. Стандартный садовый шланг выдерживает максимальное давление от 150 до 200 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Электрические и газовые мойки высокого давления, продаваемые в строительных магазинах, рассчитаны на давление от 1200 до 1600 фунтов на квадратный дюйм, что примерно в 10 раз выше. Чтобы не ошибиться, начните с низкой настройки и протестируйте стиральную машину на незаметном участке. Поддерживайте давление ниже 1000 фунтов на квадратный дюйм и используйте шайбу с регулируемым соплом.

Для начала намочите дом водой из садового шланга. Используйте стремянку и распыляйте воду на сайдинг вдоль естественного пути дождя. Обработайте участок за участком с помощью мойки высокого давления, нанося разбавленное чистящее средство через насадку-распылитель низкого давления, прикрепленную к шлангу. Избегайте распыления воды вверх, особенно под обшивку или черепицу. Держите насадку на расстоянии не менее фута от поверхности; ближе, и вы рискуете повредить древесину или залить воду в дом.

Немедленно промойте чистой водой, двигаясь сверху вниз. Используйте достаточное давление, чтобы удалить грязь, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску и любые остатки чистящего средства. Потрите неподатливые участки щеткой с жесткой щетиной. После того, как вы очистили весь дом, дайте поверхности высохнуть в течение как минимум двух дней, прежде чем грунтовать или красить.

ОСТОРОЖНО! Когда-то большинство старых домов красили краской, содержащей свинец. Протестируйте с помощью набора, проверенного в лаборатории, одобренной EPA. Результаты сообщат вам, превышает ли сумма лида установленный законом лимит. Если это так, вам, вероятно, придется нанять утвержденного подрядчика по борьбе с выбросами.

2. Зачистка и шлифовка

После того, как дом вымыт, неисправная краска должна быть очевидна: она легко лопается или отслаивается скребком. Если есть вероятность наличия свинца в краске, наденьте маску с респиратором, например P-100 или N-100, а также защитные очки и перчатки. Защитите кусты и газон слоями пластика, что также облегчит уборку мусора.

Обычно нет необходимости соскребать всю краску с дома, достаточно удалить всю отслаивающуюся, отслаивающуюся, вздутую или крокодиловую краску. Удалите рыхлый или засохший герметик и замените его высококачественным герметиком для наружных работ. Лучшие инструменты для этой грязной работы — шпатели и скребки; иметь несколько под рукой, так как некоторые работают лучше, чем другие в разных ситуациях.

После того, как вся вздутая краска будет удалена, отшлифуйте соскобы, чтобы загладить края краски вровень с деревом. Еще раз, вы должны носить респиратор. Для этого удобна орбитальная ручная шлифовальная машина, но избегайте использования дисковых шлифовальных машин, которые оставляют завихрения. Всегда работайте с текстурой дерева. Чтобы удалить излишки краски со сложных элементов, таких как выступы или разделочная доска, нанесите экологически чистый растворитель для краски, затем соскребите остатки и покрасьте шпателем.

В действительно труднодоступных местах может потребоваться нагревание. Вместо тепловой пушки, которая может выделять свинец и другие токсины из краски, используйте инфракрасное средство для удаления краски, соответствующее требованиям Агентства по охране окружающей среды, например, Speedheater от Eco-Strip. Инфракрасное тепло открывает поры древесины и нагревает краску только до такой степени, что ее можно легко соскоблить.

3. Ремонт/замена дерева

Часто это самая большая часть любой покрасочной работы, поскольку перед покраской необходимо отремонтировать или заменить поврежденные обшивки или черепицу, а также отсутствующую отделку. Новая древесина или черепица должны быть того же качества, толщины и экспозиции (т. е. с нахлестом), что и старая, и должны устанавливаться с использованием тех же методов. Для этого может потребоваться заплатка другой породой дерева, сравнимой по качеству со старой (например, красный кедр с плотной текстурой для старовозрастной ели) или распиловка пиломатериалов, чтобы они соответствовали более крупному запасу. Наконец, используйте тот же метод забивания гвоздей: открытые 3-пенсовые гвозди через одинарные или двойные ряды, например, или слепые гвозди под нахлестом.

Устранение гнили в таких элементах отделки, как оконная рама, обычно требует ремонта с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы, специально предназначенной для дерева, например, от Abatron. Когда ремонт полностью затвердеет (этот процесс занимает несколько часов), отремонтированный элемент готов к покраске.

4. Грунтовка

Грунтовка — это не просто разбавленная версия финишного покрытия. Его цель – сцепиться с поверхностью и любой существующей краской, подготавливая основу для гладких, хорошо прилипающих отделочных слоев. Традиционные грунтовки на масляной основе лучше всего работают на экстерьерах с предыдущими слоями масляной краски или там, где есть проблемные поверхности, что является обычным явлением для старых домов. Акриловая латексная грунтовка хорошего качества почти так же хорошо сцепится с древесиной. Тем не менее, многие профессиональные маляры, имеющие опыт исторической реставрации, предпочитают масляные и алкидные краски, так же как предпочитают красить поверхности вручную кистями. Это может показаться очевидным, но если вы планируете использовать масляную или алкидную краску в качестве финишного покрытия, не используйте латексную грунтовку. Однако вы можете нанести латекс поверх масла.

5. Окраска

После того, как дом очищен, очищен, отшлифован, отремонтирован и загрунтован, он, наконец, готов к финишной покраске. Купите самую лучшую краску, которую вы можете себе позволить, и выберите все краски (грунтовку, отделку и стены) от одного и того же производителя. Независимо от того, выбираете ли вы масляную, алкидную или акриловую латексную краску, рассчитывайте нанести два слоя краски, если только покрытие первого слоя явно не достаточно. Дайте достаточно времени для высыхания между применениями.

Тремя основными инструментами для нанесения краски являются кисти, валики и распылители. Кисти по-прежнему являются самым универсальным инструментом для рисования, особенно для работы своими руками. Используйте щетки для обшивки, отделки, окон и дверей, а также для вырезания углов или прилегающих поверхностей.

Ролики

лучше всего подходят для широких плоских поверхностей, особенно штукатурки или кирпичной кладки, но они также могут хорошо работать и с деревом. Мини-валики размером 4½” и 6½” могут сэкономить много труда на обшивке вагонкой. Используйте валик с длинным ворсом, чтобы получить полное покрытие и проникнуть в щели. «Чем грубее ваша поверхность, тем глубже должен быть ворс», — говорит Шэрон Дентц, менеджер по рекламе Wooster Brush.

Аэрозольная окраска лучше всего подходит для участков, где чистка кистью может привести к образованию капель или луж, таких как сложная отделка, точеные стойки крыльца или балясины и ставни. Напыление также может быть хорошим выбором для больших площадей — например, вертикального сайдинга из досок и реек.

Да, окраска распылением может сэкономить часы или даже дни работы на наружных стенах, но имейте в виду, что для получения ровного покрытия с полным покрытием с помощью системы распыления требуются как навыки, так и практика. Кроме того, распыленная краска не будет выглядеть как краска, нанесенная кистью, что может быть вопросом подлинности для владельцев старых домов. Скотт Остин Сидлер, специалист по реставрации и маляр в третьем поколении из Остина, штат Техас, говорит, что он добивается хороших результатов, сочетая браширование с распылением.

Хорошая работа для двоих. «Мы используем краскораспылитель, чтобы просто нанести краску на здание, так как это быстрее, чем постоянно наносить кисть или валик», — пишет он в своем руководстве для владельцев исторических домов Living in the Past (Austin Home Restorations, 2014). «Пока один человек распыляет краску, другой человек следует за ним, нанося краску на всю поверхность».

Масло против латекса

Акриловые латексные краски прошли долгий путь с тех пор, как они впервые появились в 19 веке.40-х годов — фактически до сих пор термин «латекс» используется для любой краски на водной основе. Хотя краски на масляной основе считаются традиционными для многих старых домов, они содержат растворители, требуют растворителей для очистки и выделяют летучие органические соединения (ЛОС), газы, вредные для тканей человека и атмосферы.

Почти каждый производитель красок в Северной Америке производит краски с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений, а многие полностью отказываются от красок на масляной основе. (Производители молочных красок отмечают, что их продукты — комбинация молочных белков, извести и пигмента — всегда были нетоксичными.)

Каковы преимущества и недостатки масляной краски по сравнению с краской на водной основе с точки зрения эксплуатационных характеристик? Во-первых, плюсы: масло уже давно ценится за превосходную адгезию, твердую отделку и блеск, особенно на дверях и отделке. Если дом очень старый или всегда был окрашен маслом, освежение его формулой на масляной основе, скорее всего, даст лучшие результаты, чем новый слой латекса, даже если последний хорошо сцепляется с масляной основой.

Акриловый латекс, с другой стороны, может быть столь же долговечным, легко наносится, быстро затвердевает и очищается водой с мылом. Акриловый латекс также более эластичен, то есть он устойчив к растрескиванию из-за перепадов температуры и влажности. Латексные краски обеспечивают превосходное сохранение цвета и менее склонны к плесени, чем масляные.

Хотите подстраховаться? Рассмотрим алкидную краску. Алкиды (разновидность синтетического масла) могут входить в состав масляных или водоэмульсионных красок. Акрилово-алкидные составы на водной основе особенно хороши для отделочных работ, приближаясь к твердому, блестящему виду, когда-то возможному только с масляными красками.

Базовые кисти

Хорошая кисть — друг художника. Лучшие из них чувствуют себя гладкими и шелковистыми при трении о вашу руку и имеют превосходный баланс. Качественные могут быть натуральными (свиной волос, бычий волос) или синтетическими (нейлон, полиэстер). Кисти с натуральной щетиной предназначены для работы с масляной краской, лаком и шеллаком — их нельзя использовать с красками на водной основе, в том числе латексными. Синтетические кисти лучше всего подходят для красок на водной основе, их также можно использовать с красками на масляной основе. Ищите кисти, которые имеют:

• Длинные гибкие щетинки различной длины. Длинные щетинки позволяют кисти удерживать больше краски; гибкие щетинки обеспечивают более гладкую поверхность.
• Небольшой конус от основания кисти к концу.
• Щетинки с заостренными концами.
• Ручка удобной формы, желательно из дерева.
• Прочный, устойчивый к коррозии наконечник, например, из нержавеющей стали.

Типы щеток

Выберите кисти подходящего размера и формы для работы. Большинство из них относятся к одному из двух типов: с долотовидным концом или с тупым концом. Щетки с долотообразными концами плавно обрезают углы и проводят линию вдоль краев. Кисти с тупым (или квадратным) концом вмещают больше краски и лучше всего подходят для окраски больших плоских поверхностей.

Для наружной окраски ваш выбор должен включать по крайней мере один из следующих элементов:

• Щетки для стен (тупой конец, от 3″ до 5″): лучше всего подходит для плоских поверхностей с минимальной врезкой. При покраске вагонки подберите ширину кисти к ширине вагонки.
• Плоские щетки для створки и отделки (зубчатый конец, от 1″ до 4″): идеально подходят для отделки окон и дверей; выберите ширину в зависимости от размера отделки.