Как обшить вагонкой дверь своими руками: Дверь из вагонки обшить своими руками

Содержание

Дверь из вагонки обшить своими руками

Как правило, после покупки новой двери хозяева редко задумываются о том, чтобы как-то ее модернизировать или декорировать. Современный рынок строительных материалов предлагает настолько широкий выбор товаров (вы можете оценить это, посмотрев сотни фото на сайтах интернет-магазинов), что каждый может легко подобрать именно то, что нужно.

Двери из вагонки

Однако в любом другом случае, например, когда дверь требует ремонта, можно обшить дверь из вагонки, использовав метод отделки с двух сторон. Как сделать это? В чем преимущества такого материала, как вагонка? Для каких помещения целесообразно использовать ее – для бани, комнатного или входного проема?

Особенности материала

Вагонка – это неширокие деревянные ламели, предназначенные для обшивки дверей или других поверхностей (стен, потолков). В качестве исходного материала для изготовления вагонки могут быть использованы самые разные породы дерева (хвойные, лиственные) в виде массива или клееного, а также пластик (реже). Как правило, обшить дверь вагонкой из пластика можно, если она внутренняя, щитовая, и не требует особой прочности. В отличие от дерева, вагонка гораздо дешевле, но при этом обладает схожими свойствами.

Сырье для вагонки на производстве тщательно просушивается так, чтобы уровень влажности составлял не более двенадцати процентов, а затем обрабатывается антисептическими составами, чтобы стойкость ламелей к воздействию грибков была максимальной.

Стоимость двери из вагонки своими руками зависит от того, какой сорт и порода дерева были использованы в качестве сырья: ламели, выполненные из бука или дуба, очевидно, гораздо дороже, неделе те, что изготовлены из ели или сосны. Если вам нужно обшить входную дверь из вагонки, то предпочтение следует отдать древесине более плотного сорта. Их внешний вид тоже будет отличаться по мере удорожания модели – это фидно на фото.

Отделка двери вагонкой – дело несложное, если правильно подобрать размер ламелей. Чтобы облицевать дверь, лучше всего выбрать минимальную ширину плашки. Каждая из них оснащена пазо-шиповыми креплениями для простой стыковки их между собой. В итоге у вас получится ровная и красивая поверхность.

Доски для обшивки вы можете укладывать так, как вам удобно (или как требует дизайнерская задумка) – вертикально, под углом, горизонтально, в виде какого-либо геометрического рисунка. Различные варианты вы можете выбрать на фото.

Преимущества и недостатки дверей из вагонки

Перед тем, как принять решение, обшить своими руками дверь из вагонки в качестве отделки входной или нет, оцените все преимущества и недостатки такого способа.

Плюсы:

Доступная стоимость;
Тепло- и звукоизоляция – особенно если используется деревянные панели для отделки двери в баню из вагонки;
Возможность покрасить в любой цвет.

Минусы:

Прочность – она уступает стальному листу, который часто берется за основу отделки входных дверей, однако если выбрать ламели из твердой породы типа лиственницы, можно не беспокоиться.
Низкая влагостойкость. Как сделать ее выше? Необходима дополнительная обработка вагонки защитными средствами и лаком, причем с периодичностью.
Огнестойкость также напрямую зависит от древесины, из которой были изготовлены панели. Чем она тверже, тем более пожаробезопасны. Ламели из мягкой древесины нужно будет обработать специальным средством. Этот показатель очень важен в том случае, если вы оформляете дверь деревянного помещения, например, бани.

Уровень стойкости к воздействию грибка зависит от сорта древесины – если вы выбрали сорт с высоким содержанием смолы, ламели будут нечувствительны к гниению. В противном случае потребуется дополнительная обработка антисептическими составами.

Как обшить дверь из вагонки

Чаще всего обшить входную дверь вагонкой нужно в бане, так как хочется сохранить идею «деревянного домика», но при этом обезопасить его и утеплить, не сильно навредив семейному бюджету. Если вы – опытный хозяин своего дома и уже не раз сталкивались с различными ремонтными задачами, то выполнить обшивку своими руками для вас будет не очень сложно.

Первое, что нужно будет сделать – это адаптировать материал: оставьте вагонку в помещении, в котором будет происходить ремонт, на один-два дня, чтобы древесина «привыкла» к тому климату, в котором будет жить.

Далее следует обработать каждый ламель (обе стороны) антисептическими составами и покрыть лаком. Редко в продаже можно найти панели, уже обработанные и залаченные, поэтому данную процедуру придется проделать самостоятельно.

Обшивать дверь начинаем, предварительно сняв ее с петель и очистив от загрязнений. Помимо этого следует снять всю фурнитуру – петли, ручки и замки, чтобы они не мешали вам в процессе работы.

Следующим шагом вымеряем, какой размер панелей нам потребуется, и режем их в соответствии с расчетами.

Начинать укладывать вагонку следует с левого края. Первую панель кладем четко по краю и проверяем положение с помощью строительного уровня. Первые две нужно будеть тщательно проверить, остальные пойдут проще.

Закреплять панель лучше всего финишными гвоздями, так как они достаточно крепкие, чтобы надежно удержать их, и при этом совершенно незаметны. Для идеального внешнего вида можно будет в самом конце обработать шляпки специальным воском, цвет которого подбирается под цвет отделочного материала.

После того, как ламели по порядку прикреплены друг к другу паз в паз с двух сторон, нужно зашкурить торцы и еще раз покрыть уже закрепленные панели лаком.

Двери для бани из вагонки

Содержание

Выполняя отделку бани натуральным деревом, из вида часто упускают такой важный элемент, как двери. Можно купить уже готовое полотно, но изготовить их самостоятельно, под стать основному материалу помещений – верный шаг, благодаря которому весь интерьер будет выдержан в едином стиле. Изготовить дверь в баню из вагонки своими руками – простая задача для человека, имеющего навыки работы с деревом.

Расчет и подготовка материала

Чтобы определить количество ламелей, которое потребуется для обшивки двери с двух сторон, выполняем простой расчет. В этом случае правильней определить не квадратные метры, а количество планок, разделив размер будущего полотна на ширину каждой ламели.

Достаточно тонкая вагонка – слишком гибкий материал, для которого необходим каркас. Касается это и отделки двери. Для выполнения основы берем деревянный брус 100 на 20 мм. Из него будет выполнен каркас и центральные перемычки, выполняющие роль ребер жесткости для стабилизации всей конструкции.

Дверь в баню из вагонки должна не просто закрываться, но и не выпускать тепло. Одного тонкого слоя ламелей недостаточно для реализации этой идеи, понадобится утеплитель. Для этого между внутренним и наружным слоем вагонки прокладываем минеральную вату и армированный теплоотражатель.

Выполнение каркаса и отделки двери из вагонки своими руками

Все материалы готовы, можно приступать к сборке каркаса двери и отделке полотна вагонкой. Соблюдение нескольких простых требований поможет получить идеально ровную дверь без зазоров и искривлений.

Стыковка брусков после обрезки должна выполняться под 90 градусов. Даже при небольшом искажении, дверь будет искривлена, оставляя зазоры или не закрываясь вовсе.
Перед соединением каждого из элементов саморезами, необходимо насверливать отверстия, иначе избежать раскола древесины не удастся.
Диагональ рамки – не менее важный показатель, чем проверка углов. Размер диагоналей противоположных углов должен быть равен до миллиметра, в противном случае дверь будет кривой.
Все деревянные элементы предварительно обрабатываются антисептическими и антипиреновыми растворами.

Работы по выполнению двери из вагонки своими руками начинаем с изготовления каркаса. Для этого раскраиваем брус на две высоты и две ширины, а затем соединяем его по периметру. Обязательна на этом этапе проверка углов и диагоналей. Далее вырезаем несколько брусков для поперечной стабилизации конструкции и закрепляем их.

Как только каркас готов, можно приступать к обшивке ламелями. Когда речь идет об изготовлении двери в баню из вагонки своими руками, внешняя сторона может идти в любом направлении, а внутри парной, планки располагают только вертикально. Это условие необходимо, чтобы при обильном образовании пара, капли воды не попадали между планками, защищая полотно от гниения и образования плесени.

При выполнении обшивки двери существует два варианта монтажа: с шипом и без. От выбора зависит внешний вид и технология монтажа.

Отделка дверного полотна с обрезанием шипа

Независимо от способа отделки, отмеряем и разрезаем вагонку по ширине или высоте, в зависимости от направления расположения ламели. Затем с каждой планки срезаем шип, шлифуя поверхность до идеально гладкого состояния. Одну планку и область каркаса обильно смазываем клеем, накладываем ламель и стягиваем струбциной до тех пор, пока клей не выступит по бокам. Далее конструкция оставляется для полного высыхания на сутки, закрепляется саморезами скрытым способом, и только после этого клеится следующая ламель. Способ достаточно длительный, но при строгом соблюдении технологии, результат будет непревзойденным. При одинаковом направлении ламели с наружной и внутренней стороны, можно выполнять монтаж двух параллельных ламелей одновременно.

Преимущество такого способа в ровных торцах. Благодаря срезанному шипу, край получается одинаковым по толщине.

Сборка полотна по технологии шип-паз

При желании можно упростить себе задачу, получив немного другой внешний вид дверного полотна. На изготовленный тем же способом каркас, укладывают ламели обычным способом, выполняя соединение шип-паз и закрепляя доски саморезами либо кляймерами.

При расчете ширины и высоты ламелей учитывают, что торцевые стороны не будут одинаковой толщины, как при работе с ламелью с обрезанным шипом. Для решения этой задачи планку вагонки делаем на несколько сантиметров меньше, чем основа дверного полотна, а на заключительном этапе выполняем обвязку по периметру. Для этого можно использовать все ту же вагонку, срезав шип и подрезав ее по нужному размеру.

Финишная отделка двери

Как только работы по монтажу вагонки на дверь будут полностью завершены, можно приступать к финишной отделке. Для этого вооружаемся шлифовальной машиной и обрабатываем периметр, добиваясь абсолютной гладкости.

Следующий этап – окрашивание или покрытие вагонки лаком. Выбор лако-красочных материалов зависит от назначения двери. Если это парная, разумно оставить как есть, не используя агрессивные химические вещества там, где неизбежно воздействие высоких температур. При установке двери в помывочной либо комнате отдыха, можно воспользоваться любыми лаками и красками для получения желаемого результата. После установки ручки и петель дверь полностью готова к установке в любом из помещений бани и сауны.

Изготовление двери в баню из вагонки своими руками – просто способ завершить интерьер в выбранном стиле, не прибегая к использованию дорогих материалов. Неспешность в работе, с соблюдением ровности углов и диагоналей позволит получить идеально ровное дверное полотно, соответствующее по красоте и стилю основной отделке.

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: Обшивка вагонкой: Ремонт и установка вагонки

Примечание : Этот сайт широко использует Javascript. Хотя вы по-прежнему сможете читать статьи, рекомендуется включить Javascript в вашем браузере. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, если вы не знаете, как это сделать…

Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или расщепления, либо, если вы предприимчивы, переселить весь дом себя

Ремонт обшивки

Обычная проблема обшивки состоит в том, что со временем она имеет тенденцию раскалываться или трескаться. Если щель или трещина небольшая, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру

Удерживая щель долотом или монтировкой, впрыскивайте клей для наружных работ по дереву.
Поместите 1 X 2 дюйма под разрез, чтобы закрыть его, пока клей схватывается. Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой по дереву
После высыхания клея удалите 1 X 2 дюйма и заполните отверстия от гвоздей, затем закрепите ремонт с помощью отделочных гвоздей выше и ниже трещины.

Если обшивка деформирована или сгнила и не подлежит ремонту, плохие доски необходимо вырезать с помощью обратной пилы. После того, как доски обрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Замените поврежденный участок свежеспиленной древесиной.

Если вам нужно начать с нуля и жить в старом доме с обшивкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет выходить конденсату. Ветрозащита наиболее эффективна, если тщательно закрыть края углов дома, а также дверные и оконные наличники. Толь или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия обшивки. Сегодня существуют различные марки домашней пленки, тканого или скрученного пластика, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашней пленкой из-за водоотталкивающих свойств. Загрязняющие вещества ухудшают водоотталкивающие свойства салфеток. Полосы меха обеспечивают воздушное пространство для уменьшения накопления влаги. Также обратная грунтовка обшивки помогает уменьшить влажность.

Установите толь или упаковочную пленку по всей площади с помощью скоб, расположенных на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задели открытые стойки. Если обшивка уже находится на доме, вам не нужно беспокоиться о стойках.
Вставьте толь или пленку в полоску герметика с помощью тонкого бруска, расположенного под прямым углом. В результате получится аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку. Не допускайте, чтобы герметик заполнил угол, иначе обшивка не ляжет правильно.0024
Засветите все горизонтальные элементы, такие как наличники на окнах и дверях. Согните обшивку над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы обшивки должны перекрываться не менее чем на три дюйма и герметизировать стыки герметиком. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную отделку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть грунтовые воды, он обеспечивает отличную ровную основу для первого слоя сайдинга. Если здание находится не по уровню, лучше всего визуально выровнять его по тому, что уже есть.

Определение наилучшего расположения рядов

Если вы заменяете существующие обшивки, просто отметьте место, где стык каждой обшивки встречается с краем обшивки. В отделке можно проколоть маленькое отверстие шилом. Проследите существующую обшивку и обрежьте по размеру. Если обшивки нет, планировка становится гораздо более сложной. Методы, перечисленные ниже, часто используются для определения места размещения обшивки. Измерения могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

Выберите стартовую линию, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, направляемая верхними частями окон или фризовой доской сверху.
Изготовьте этажный столб, представляющий собой отрезок узкой доски, часто размером 1 х 4 дюйма, обычно обрезанной до высоты одного этажа, на которой будут отметки высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконника, оконные или дверные заголовки или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обшивки размером примерно 1 x 2 дюйма подойдет, но убедитесь, что ее длина соответствует высоте стены. Держите этажную опору вертикально к стене и за конец к контрольной линии. Затем поместите шест сбоку от каждого окна и двери и отметьте верх и низ каждого из них на одной стороне шеста. Теперь вы сможете определить на этажном столбе разницу в вертикальном расстоянии между дверями и окнами. Ряды вагонки, которые вы устанавливаете, выглядели бы неправильно, если бы они не совпадали с верхней и нижней частью проемов. Изучайте метки до тех пор, пока не сможете разделить планировку стены на три вертикальные секции: над окнами, внутри окон и под окнами. На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно расположенные курсы. Вам может потребоваться отрегулировать расстояние между курсами, чтобы они соответствовали разделению разделов, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы вышли ровными. После того, как вы установили стандартные курсы на этажном столбе, используйте его, чтобы оценить, насколько вам придется варьировать планировку. Приложите шест к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на шесте. . Затем перенесите стандартное расстояние между рядами от опоры этажа до краев обшивочных досок. Этажный столб стоит того, чтобы его изготовить, потому что вы можете протестировать планировку всей стены до того, как ваши обшивки будут вырезаны и уложены.
Установите экспозицию вагонки. Экспозицию каждой обшивки можно отрегулировать вверх или вниз на 1/8 дюйма для экспозиций от 2 до 3 дюймов и до 1/4 дюйма для экспозиций 4 дюймов. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не следовала строгим правилам. , Все это было определено максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения рядов в зависимости от размеров двери и окна. водонепроницаемым, и гвоздями два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна от одной обшивки к другой. Однако это изменит общий вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть обшиты вагонкой со случайным рисунком, в то время как другие могут иметь обычный интервал между рядами. Когда вы укладываете ряды вагонки, сделайте шаг назад и часто проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома. Будьте готовы снять несколько обшивок, если работа выглядит не так, как надо. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски заставит ранее выложенную работу выглядеть хорошо. Вы всегда можете вырезать, подогнать, а затем просто прикрепить обшивку на место. Когда у вас есть несколько курсов, которые выглядят правильно, закрепите их крепко.

Угловая доска в Studebaker House, Восточный Берлин, Пенсильвания

Разметка углов

Угловые доски лучше всего устанавливать до укладки каких-либо рядов обшивки. Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Скошенные соединения выглядят профессионально и элегантно, но не так долговечны, как другие варианты, и техника требует кропотливой ручной подгонки. Угловые доски могут быть спроектированы так, чтобы они выглядели одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы иметь эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были превращены в полноценные пилястры и деревянные клинья.

Отрежьте весь запас угловых досок по длине и скрепите доски гвоздями. Пространство оцинкованных гвоздей на расстоянии от 6 до 8 дюймов друг от друга.
Поднимите угловые доски на дом и надежно закрепите. Обязательно забивайте гвозди в угловые шпильки дома, а не только в обшивку.
Для внутренних углов это не так сложно, как для внешних углов. Внутренний угол представляет собой просто единую деревянную полосу размером 3/4 «X 3/4» или размер, который вы выберете, который сначала прибивается к углу. Затем вагонки втыкаются в угловую доску.

Укладка вагонки

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной обшивки легче укладывать более длинные ряды. Это также обеспечивает более плотное прилегание и лучшее герметичное уплотнение, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать одному. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.

Начать укладку вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку оно является основой для всех успешных рядов. Попробуйте сконструировать приспособление, которое дублирует круг на каждом курсе. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены. Если есть отклонения в базовой линии, обшивка должна следовать этому примеру, используя короткую длину там, где волны плотные. Проведите мелом линию от угловых досок, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклоняться. Поместите первую вагонку в ряд, затем разметьте и обрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем положите следующую обшивку на место, совместив нахлесты. Если конец выходит за пределы обшивки, отметьте место, где он встречается с обшивкой, и обрежьте его. Хороший способ — отрезать доски длиной примерно 1/16 дюйма, а затем разметить их так, чтобы они точно совпадали с краем обшивки. С обшивкой с косым соединением можно работать либо слева направо, либо наоборот, но не одновременно. Придерживаться одной укладки стандартизирует все движения, необходимые для резки, подгонки и установки обшивки, и делает работу более эффективной. Каждый косой стык крепится одним гвоздем, захватывая две доски.Гальванизированные гвозди для гонта 6d от Tremont Nail Company.Обрезанные гвозди имеют тупые концы которые пробивают древесину и делают ее расщепление менее вероятным, что особенно важно при соединении внахлест. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить расщепление, просверлив направляющее отверстие в обшивке. эти стыки должны находиться на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
Установка обшивки вокруг отверстий. После того, как четыре-пять рядов уложены, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки верхней или нижней части каких-либо отверстий, сейчас самое время начать корректировку интервалов. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет вырезать в ней выемку. При наличии сайдингового паза в нижней части подоконника точность пригонки не критична. Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину выреза. Сделайте выемку достаточно глубокой, чтобы обшивка могла войти в канавку. Затем вырезаем вырез пилой. Если на подоконнике нет паза для сайдинга, необходимо аккуратно прибить доску к нижней части подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это и не всегда практично, нанесение разметки обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто держите доску на месте и отмечайте. Там, где вершины окон и дверей не совпадают с линиями курса, обшивка должна быть размечена, чтобы соответствовать им. Эта подгонка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между обшивкой, которая подходит к ней. Сначала положите вагонку поверх окна или дверного проема. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии мела на стене. Затем с помощью разделителя начертите на вагонке линию, параллельную крышке. С помощью пилы и универсального ножа обрежьте отходы и прикрепите вагонку на место. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, нужны ли какие-либо корректировки на курсах, указанных ниже.

Способы прибивания обшивки

Существует три метода прибивания обшивки к стене, каждый из которых предназначен для определенной цели.

Традиционный метод изготовления обшивки с заклёпками вручную – двухрядный метод. Кажется, это был распространенный метод для сайдинга со скошенной кромкой в 1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди располагаются на расстоянии от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма над стыком обшивки, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по ходу снизу. Двухрядное крепление гвоздей появляется на домах с обшивкой из рифленой обшивки. Ссылки на плотников до 19 лет15 рекомендовали этот стиль забивания гвоздей.

Забивание гвоздей в один ряд — это метод, рекомендуемый сегодня во многих литературах по сайдингу со скошенной кромкой. Один гвоздь вбивается в верхнюю обшивку на достаточном расстоянии от нижней части доски, чтобы не попасть в нижнюю обшивку. Этот метод забивания гвоздей не удерживает ширину доски в случае расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность того, что доска расколется или разобьется. Одиночные гвозди также можно увидеть на прямоугольном сайдинге внахлестку, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздей вслепую использовалось как историческая техника для маскировки отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался на некоторых зданиях с клееным сайдингом шириной не более 4 1/2 дюйма. При забивании вслепую гвозди вбиваются на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга в верхней части каждой доски. остаются открытыми в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий.Однако во многих случаях торцы все равно прибиваются годы спустя, чтобы закрыть щели.0009

Отделка

Убедитесь, что все области вокруг дверных и оконных проемов, угловых досок и стыков на всех четырех углах дома тщательно зачеканены. Перед установкой также рекомендуется покрасить переднюю и заднюю стороны обшивки. Хотя в Новой Англии немало обшитых вагонкой домов, которые за всю свою жизнь ни разу не красились.

Источник: Исследование и текст Брайана Райта

Ремонт задней части дома: Часть 1!

Итак… Я с головой ушел в ремонт задней части моего дома.

Быстрое обновление: это выглядело примерно так после того, как была сделана большая пристройка к прихожей. Не прелесть! После снятия винилового сайдинга стало совершенно ясно, что нужно что-то делать с дверью и окном на втором этаже, так как они явно более поздние дополнения, не функциональные и не привлекательные.

Так что план стал классической схемой «грабить Питера, чтобы заплатить Павлу»: я бы вырвал двустворчатое окно на кухне, заменил бы его дешевым глухим окном (в дальнейшем оно получит хороший, увеличенный 6 на 6, чтобы соответствовать остальной части дома), и разделите оконные створки на два отдельных окна для второго этажа — по одному с каждой стороны дымохода, идущего вверх по этой стене. Как вы можете видеть на фотографиях, все это потребует большого количества исправлений обшивки. Заделка обшивки похожа на заделку деревянных полов или что-то в этом роде — вы не хотите, чтобы в итоге получилась очевидная заплата, поэтому вам нужно распушить доски, чтобы они различались по длине, а стыки располагались в шахматном порядке.

Я планировал обшить только верхнюю половину этой стены, чтобы добиться этого, и оставить нижнюю половину нетронутой, так как обшивка (особенно зеленые части) была в относительно хорошем состоянии, только с тоннами старой корки краску, которую нужно было соскоблить и прочее перед перекраской.

Мне пришла в голову идея использовать Peel Away, отличный химический растворитель, который широко используется в реставрационных проектах. По сути, это густая паста, которую вы наносите довольно обильно, покрываете их специальной волшебной вощеной бумагой и оставляете примерно на 24 часа. Я решил сделать тестовый образец, прежде чем приступить к работе со всей стеной, чтобы посмотреть, как это будет работать.

Примерно через 24 часа вы начинаете, ну, шелушиться.

Средство для удаления пасты довольно хорошо связывается как с краской, так и с вощеной бумагой, поэтому все это как бы отслаивается кусками.

Итак, сработало… ладно. Поскольку зеленая часть стены столько лет находилась внутри прихожей, кажется, что на ней была только пара слоев краски, и Отшелушивающее средство сработало там безупречно. Белая часть, тем не менее, имеет около миллиарда слоев краски… и герметика… и бит. Я думаю, когда доски начали раскалываться или гнить, предыдущий владелец решил смазать их смолой, которая очень липкая и, вероятно, не самый лучший субстрат для новой краски.

Peel Away очень эффективен для краски, но на самом деле ничего не делает с герметиком или смолой, поэтому у меня остались приличные, но не отличные результаты. Я решил, что все равно сделаю это, а затем просто МНОГО соскоблю и отшлифую, чтобы подготовить вещи к перекраске, что звучало как противоположность веселью, но не заменяло

все 9.0151 обшивку я не знал, что еще я мог сделать.
Пока я обдумывал это, я переключил свое внимание на замену окна. Я же говорил, ничего особенного! Идея заключалась в том, чтобы купить окно на замену, которое подходило бы к раме старого окна, чтобы мне не пришлось делать ничего безумного, например, полностью переделывать раму и переделывать отделку снаружи, разрушать мою кухню внутри и все такое. .
Я нашел окно подходящего размера в магазине Lowe’s, где его кто-то специально заказал, а потом вернул. Поскольку это нестандартный размер, Lowe’s продает их с большой скидкой… Я думаю, это окно стоило бы около 175 долларов для человека, который его купил, но оно было моим примерно за 25 долларов! Прохладный.
Несмотря на то, что я думаю об этом окне как о временном, оно будет стоять в доме достаточно долго, поэтому я решил приложить немного дополнительных усилий, чтобы оно выглядело лучше, поэтому я также взял баллончик черного глянцевого спрея. краской (марка Valspar, которая сказала, что она будет работать на пластике), покрыла стекло бумагой и лентой, немного отшлифовала пластик шлифовальным блоком и нанесла несколько слоев краски.
Я думаю, что это выглядит НАМНОГО лучше, и, поскольку другие окна в доме уже черные, я думаю, что это помогает немного больше слиться, даже если это винил.
Когда дело дошло до того, чтобы вставить новое окно… Я напортачил. Я неправильно измерил! Таким образом, окно, которое должно было вписаться в старую раму, чтобы облегчить мою жизнь, не влезло, и я не хотел идти и покупать новое окно и съедать (небольшую, но все же) стоимость нового окна, которую я уже покрасил баллончиком. Дох! Таким образом, старая рама была извлечена, старая внешняя отделка оторвалась, и я обработал раму, чтобы новое окно плотно прилегало к ней. Мне также удалось установить его на 100% самостоятельно (оказалось, что трудно поднять большое окно в его грубый проем, выровнять его и прикрутить на место только двумя руками), чем я был очень горд.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Как видите, к этому моменту я снял довольно много старого сайдинга, чтобы переделать окантовку вокруг нового окна, и обнаружил, что снять сайдинг не так уж и плохо.
Я все больше и больше замечал, что старая обшивка в плохом состоянии. Это область под окном, где сайдинг встречается с угловыми досками, которая была настолько запекшейся от старой краски и смолы, что уже даже не напоминала дерево. Арх. На самом деле мне нравится, когда старые обшитые вагонкой дома имеют эту чешуйчатую текстуру из-за того, что их царапали и перекрашивали на протяжении многих лет, но этот уровень ветхости казался немного выше этого и не был хорошим кандидатом для соскабливания и перекраски.

Итак, одно привело к другому.
И я снял всю вагонку.
Пару лет назад, увидев такой дом, я, вероятно, впал бы в панику… но должен сказать, все это было весело и захватывающе. Типа, упс! Теперь я просто обязан это исправить! Ничего страшного!
Вы заметите, что в моем доме вообще нет обшивки, которая обычно находится между стойками и обшивкой. В моем случае обшивка либо пришла позже, либо просто еще не дошла до Кингстона… Я не склонен видеть ее на домах, которые были построены примерно до 189 года. 0. Мой дом и много других — это просто вагонка, прибитая к шпилькам.
Вам также может быть интересно, что, черт возьми, означает весь этот кирпич? Ну я вам скажу. Это называется , , и это было довольно распространенной практикой в 19 веке. По сути, будет построен каркас дома, обшитый снаружи обшивкой, а затем пустоты в стенах между стойками будут заполнены кирпичом и раствором изнутри до того, как обрешетка и штукатурка пойдут вверх. Сумасшедший, верно? Это не конструкция — вместо этого это была форма изоляции и защиты от вредителей, поскольку крысы и мыши не очень любят пережевывать кирпичи.

Проблема с гуглом связана с несколькими аспектами. Во-первых, в качестве изоляции он имеет R-значение 90 150 меньше, чем 1 , так что это не так уж отличается от отсутствия изоляции. Поскольку стены уже битком набиты этим материалом, на самом деле нет никакого способа установить лучшую изоляцию, не удаляя все это, но доступ к нему является очевидной проблемой, поскольку отрывать всю обшивку звучит слегка безумно и выдирать все. необходимая штукатурка внутри потребовала бы огромного количества энергии и затрат и, по крайней мере, для меня — любителя штукатурки стен — очень грустно для дома. Головка сделана из так называемых «кирпичей лосося», которые в основном представляют собой мусорные кирпичи, которые не были достаточно близко к теплу, когда их обжигали, или сломались во время производства или транспортировки… и тому подобное. Подавляющее большинство из них не выдерживает никакой влаги — вместо этого они впитывают ее, как губка, а затем ломаются и рассыпаются, а это совсем не то, что вы хотите, чтобы скрывалось за вашими стенами!

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Это 21 век! Сейчас у нас есть много вариантов изоляции, которые лучше изолируют, чем мусорные кирпичи. Самый лучший вариант — напыляемая пена с закрытыми порами, но она также очень дорогая, и в идеале ее можно было бы наносить изнутри в более крупном приложении, чтобы оно того стоило. Обычная бита из стекловолокна также является вариантом, но меня беспокоило, как она будет вести себя на стене без обшивки — она имеет тенденцию сжиматься и становиться бесполезной при воздействии влаги, и с ней неинтересно работать. Я где-то читал в Интернете об использовании комбинации жесткой пеноизоляции и консервированной пены для распыления, и это показалось мне лучшим вариантом для этого случая.

Итак, я подобрал несколько листов размером 4 х 8 футов толщиной 2 дюйма и должен иметь значение R, равное 10. Я знаю, что 10 все еще довольно мало, но это огромное улучшение , и я думаю, что оно имеет смысл для дома, в котором всегда будет сквозняк, несмотря ни на что. Каждый лист стоил около 35 долларов (я использовал 5 на этой стене для обоих уровней), поэтому цена также была приемлемой.

Процесс установки пеноизоляции был очень простым: измерьте ширину (каждая немного отличалась), распилите ее на настольной пиле и установите на место. Они прилегают достаточно плотно, так что никаких других креплений не требуется.

После того, как куча панелей была на месте, пришло время для Великолепного! Great Stuff отлично подходит для герметизации щелей и трещин. Я распылил его вокруг каждого края пенопластовых панелей и подождал, пока он расширится и высохнет. Он выполнял двойную функцию: запирал панели на месте и действительно застегивал всю установку.

Перед повторной обшивкой я обошел вокруг и с помощью своей удобной пилы для резки заподлицо удалил части распыляемой пены, которые расширились за пределы шпилек. Этот материал также легко резать канцелярским ножом. Просто убедитесь, что она сухая, потому что в противном случае пена для распыления станет липким кошмаром.

ОК! ТАК! Наконец пришло время для волшебства! У меня была куча досок, которые я вынес из дома, а затем еще несколько обшивок, которые я копил в подвале, которые выпали из прихожей, когда я ее снес.

Я поэкспериментировал с несколькими различными методами безопасного и относительно легкого удаления специальных красок/замазок/гудрона, покрывающих большинство этих досок, и все они в основном были отстойными.

До… рубанка!! Я купил этот подержанный рубанок DeWalt около года назад для чего-то другого. Это действительно забавный инструмент, потому что удовольствие так мгновенно, а трансформация так драматична! Я подключил его непосредственно к моему ShopVac, оснащенному HEPA-фильтром (ОЧЕНЬ важно, потому что здесь определенно задействована свинцовая краска), надел респиратор и защитные наушники и начал пропускать доски.

МУЖЧИНЫ. ТАК ВОЛНИТЕЛЬНО. Для каждой доски требовалось около 2-4 проходов, но можно ли полностью снять обшивку длиной 10 или 12 футов примерно за минуту? Потрясающий.

Таким образом, доски идут в одну сторону, выглядя так.

И другой выглядит вот так. Аххххххххх.

Между прочим, установка ShopVac была очень эффективной. Небольшие кусочки краски по-прежнему вылетали, но подавляющее большинство попадало прямо в пылесос ShopVac, и, что наиболее важно, он очень хорошо удерживал действительно мелкую пыль в воздухе. Ни одна система обращения со свинцовой краской не идеальна, но мне нравится эта.

Завершающим этапом подготовки досок к установке было пропустить их через настольную пилу, чтобы срезать только самую маленькую часть в нижней части каждой доски, где еще осталась краска, так как только лицевая сторона досок была покрыта краской. строганный.

Фактическая установка прошла на удивление быстро, доставила массу удовольствия и заставила меня почувствовать себя крутым волшебником. Я использовал этот пистолет для сайдинга и обрезки гвоздей DeWalt (позаимствовал у Эдвина… я упоминал, как здорово жить по соседству с дружелюбным подрядчиком?), оснащенный 2-дюймовыми гвоздями для сайдинга. Пистолет для гвоздей был необходим, так как я был один, но даже с другой парой рук я не могу себе представить, как забить все это вручную. Крайне важно использовать гвозди специально для сайдинга — каркасные или отделочные гвозди будут ржаветь.

Кстати, я думал добавить обшивку и герметизирующую пленку, но отказался от этого, потому что я не хотел увеличивать толщину стены, а затем в конечном итоге мои обшивки выступали за элементы карниза в верхней части стены. Я знаю, это может показаться сомнительным, но дом был построен именно так, и я думаю, что до сих пор все было в порядке.

Чтобы сохранить как можно больше материала, я разложил все имеющиеся у меня доски в порядке их размера (это была область для маленьких досок, другая для досок среднего размера и еще одна для очень длинных парней). Таким образом, я мог легко найти кусок, наиболее близкий по длине к тому, который мне нужен, и в итоге получить меньшую обрезку. Этот проект произвел очень мало отходов, что всегда приятно!

После того, как я выбрал свою доску, пришло время распилить ее по длине! У многих досок действительно были гнилые или расщепленные концы, но в середине все было в порядке, поэтому я обычно отрезал немного с каждого конца.

Платы имеют ширину около 6 дюймов (они различаются), но фуга составляет 5,25 дюйма. Чтобы сохранить постоянство раскрытия, я просто вырезал кусок дерева до 5,25 дюйма и использовал его в качестве ориентира для правильного размещения каждой доски.

При каждом прогоне я старался уделять особое внимание тому, где будут располагаться стыки по отношению к предыдущим доскам, чтобы они выглядели в шахматном порядке и в случайном порядке. Недостатком этого способа является то, что вы хотите избавиться от любых «плохих» частей каждой доски, поэтому я получил больше стыковых соединений, чем раньше, но я согласен с этим, если это означает возможность чтобы сохранить оригинальные доски.