Деревянная вагонка своими руками: Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Вагонка

Содержание

• 1 Промышленная технология производства
  • 1.1 Цены на вагонку
• 2 Перечень минимального набора инструментов и оборудования
• 3 Общие требования
  • 3.1 Цена на модельный ряд фуговальных станков
• 4 Изготовление вагонки при помощи циркулярки
  • 4.1 Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил
• 5 Изготовление евровагонки на фрезерном станке
  • 5.1 Цены на популярный модельный ряд фрезеров
• 6 От чего зависит качество самодельной вагонки
  • 6.1 Видео – Простейшая вагонка своими руками

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.
   Линия по производству вагонки

5. Проверка качества и складирование продукции.

Складирование вагонки

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сорт	Описание
Экстра	Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1	Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.
В или 2	Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3	Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Классификация вагонки

Цены на вагонку

Вагонка

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Фуговальный станок

Двухсторонний рейсмус

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м³ досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

2. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.

   Сушка вагонки

3. Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением.
   Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.

Станок для изготовления вагонки

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Фуговальный станок

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т.

к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки.

За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

Фрезер

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

Самодельная вагонка

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

   Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

5. Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

   Комплект фрез

6. Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
7. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
8. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
9. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

   Вагонка сложена ровными штабелями

10. Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Гвозди для вагонки

Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Как самому сделать вагонку: процесс изготовления

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)
При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.

Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование.  Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.

Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Из чего будем делать вагонку

Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.

Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.

Сама древесина должна быть сухой, с влажностью менее 20 процентов. В противном случае готовая вагонка после монтажа может «покоробиться». Кроме этого, выбирайте доски без сучков и признаков гниения.
Для изготовления выбирается порода древесины в зависимости от места использования готовых изделий.

Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.

Инструмент для работы

Кроме этого, для работы вам понадобятся следующие приспособления:

• фрезы для вагонки. Для этого можно использовать настольный универсальный станок для вагонки;
• пила циркулярная для распила досок на нужные отрезки;
• измерительные принадлежности.

Также желательно приготовить специальные пропитки. Этими материалами обрабатываются готовые изделия. В результате пропитки вагонка будет защищена от насекомых и плесени. Также можно использовать вещества, которые предохраняют материал от возгорания.

Этапы изготовления вагонки

Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа. Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением. В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.

Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:

• первым делом распиливаем доски на отрезки нужной длины;
• далее, заготовки нужно распилить вдоль, чтобы получились дощечки требуемой ширины;
• следующим этапом будет фугование;
• в заключение делаем пазы.

Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.

Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.

Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.

Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.

Для проделывания пазов используем специальные фрезы для вагонки. Это приспособление устанавливается на станок вместо циркулярной пилы. При помощи фрезы проделываются пазы с обоих торцов вагонки. При этом следите, чтобы их размеры были одинаковыми.

Фрезерование пазов вагонки

Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.

Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.

Во время работы стоит воспользоваться некоторыми советами и рекомендациями от специалистов:

• в первую очередь нужно правильно работать с самим деревообрабатывающим станком. При нарезке заготовок под вагонку вдоль, необходимо доску уложить на рабочую поверхность. Далее, ее движение к циркулярной пиле осуществляется при помощи тела. Именно им, а не руками, нужно толкать заготовку. В этом случае риск получить травму значительно снижается;
• чтобы вагонка получилась одинаковой ширины, можно при переустановке пилы для распила второй стороны заготовки, использовать в качестве линейки уже готовое изделие;
• после выполнения всей работы у вас останется много древесных отходов. Не стоит сразу от них избавляться. При распиле заготовок получается много тонких дощечек, их можно использовать в качестве реек для создания обрешетки. В этом случае у вас получится существенно сэкономить на материале.

Кроме этого, можно проделать еще одну работу. Она не является обязательной, но позволит придать готовой вагонке более эстетичный внешний вид. При помощи специального приспособления можно снять фаски небольшого размера с торцов. Также нужно отшлифовать все поверхности.

После всех манипуляций у вас получится готовая, красивая и практичная вагонка. Осталось только обработать ее пропитками, и можно приступать к монтажу. Обработку антисептиком нужно проводить со всех сторон, а не только с лицевой, это позволит надолго сохранить прочность материала.

КАК СДЕЛАТЬ ДОСТУПНУЮ СТЕНУ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК

С тех пор, как я впервые увидел деревянную решетчатую стену, мне не терпелось добавить ее в свой дом! Я видел много разных стилей (простое дерево на фоне белой стены, окрашенное дерево на окрашенной стене…) и хотел попробовать что-то немного другое. Я очень люблю черные акцентные стены, такие как та, что у меня в главной спальне, но не хочу, чтобы вся стена была черной. Именно тогда я решил сделать черную стену с рейками из окрашенного дерева!

Следующим моим препятствием было оправдание стоимости стены из деревянных реек. Я занимаюсь бюджетным ремонтом дома, и этот не стал исключением. Стена, на которой я хотел установить планки, была довольно большой, и стоимость древесины начала расти. Поэтому я решил, что фанера является более экономичной альтернативой.

**Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Если вы покупаете что-то по партнерской ссылке, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я очень ценю вашу поддержку.**

Определение количества и типа фанеры

Чтобы определить, сколько фанеры мне понадобится, мне пришлось немного посчитать (что, как ни странно, является одной из моих любимых частей моих проектов). Я хотел, чтобы планки и расстояние между ними были одинаковой ширины. Для простоты планирования я выбрал 1-дюймовые деревянные рейки и промежутки. Я разделил ширину стены на два, и это было общее количество планок, которые мне понадобятся.

Чтобы учесть отходы от распила пильного диска и убедиться, что у меня есть несколько дополнительных планок, я купил два куска березовой фанеры размером 3/4 дюйма x 4 фута x 8 футов. Я решил использовать березовую фанеру, так как буду ее красить. Подойдет любая фанера.

Разрежьте фанеру

При покупке в местном хозяйственном магазине я разрезал фанеру пополам. Это облегчило мне задачу.

К счастью, муж помогал мне в раскрое фанеры. Вторая пара рук очень полезна при прогоне фанеры через настольную пилу! Мы разрезаем оба листа фанеры на 1-дюймовые рейки.

Безопасность, безусловно, является ключевым фактором при работе с электроинструментами. Очень важно держать руки подальше от пильного диска и использовать толкатель или толкатель с настольной пилой. Мы были особенно осторожны, когда добрались до последних нескольких планок на каждом куске фанеры.

Отшлифовать фанеру

Я начал с шлифовки срезанных краев фанеры. В основном я хотел избавиться от грубых краев, так как знал, что сделать их гладкими будет практически невозможно. Проще всего было выровнять все части и отшлифовать их сразу, используя мою орбитальную шлифовальную машину.

Как только верхняя и боковые стороны были отшлифованы, я вручную отшлифовал края наждачной губкой, чтобы сгладить их. Я не стал шлифовать лицевую сторону фанеры, которая будет прижата к стене.

Покраска стены

Так как большая часть краски будет покрыта планками, я хочу позаботиться о качестве краски. Я использовал дешевую матовую черную краску и нанес два слоя на акцентную стену. Я дал краске высохнуть перед установкой деревянных планок.

Окрашивание фанеры

Иногда я удивляюсь, почему я рискую отказываться от своих продуктов. Для окрашивания я купил цвет Golden Oak, думая, что мне нужно легкое пятно. Я проверил кусок фанеры в комнате и в конце концов решил, что он слишком золотистый на фоне нашего темного пола. Поэтому я выбрала свою любимую краску Special Walnut (которую я должна была выбрать в первую очередь).

Я начал с того, что выровнял несколько планок по бокам. Сначала я использовал кисть, чтобы нанести морилку на две стороны среза. Щетка гораздо лучше справилась с пятнами во всех трещинах, чем тряпка. Эти стороны действительно высосали пятно.

После того, как стороны были окрашены, я нанесла тонкий слой морилки на передние поверхности с помощью тряпки. Я оставил пятно сохнуть на ночь.

Если бы я был умным, то сейчас бы заклеил фанеру… но я решил подождать, пока она не будет на стене.

Обрежьте планки по длине

Поскольку в моем доме нет прямых стен, я не ожидал, что эта стена станет исключением. Поэтому я вырезаю только несколько планок за раз. Я отрезал длину деревянных реек с помощью торцовочной пилы. Я установил эти планки, а затем нарезал следующую партию. Это гарантировало, что планки не будут слишком длинными или короткими.

Установка ламелей

Я обнаружил, что проще всего установить повторяющуюся отделку, если я использую прокладку. Для реечной стены я обрезал одну из планок немного короче остальных и использовал ее в качестве прокладки. Это гарантирует, что деревянные рейки и расстояние между ними будут одинаковыми. Распорка была обрезана короче ламелей, чтобы ее было легче снять после установки ламелей.

Чтобы прикрепить планки к гипсокартону, я использовал строительный клей и гвоздезабивной инструмент. Я нанес несколько маленьких точек строительного клея на деревянную планку, а затем прибил ее к стене, убедившись, что прокладка плотно прилегает между двумя планками. Я вставил гвозди под небольшим углом и чередовал направления (слева направо). Как только планка была закреплена, я удалил прокладку и перешел к следующей!

Вырезать вокруг любых розеток

У меня была одна розетка и одна заглушка на акцентной стене. К счастью, планки были идеально расположены, и мне нужно было вырезать только одну планку на крышку пластины. Для них я просто вырезал достаточную часть планки, чтобы установить крышки.

Заклеить деревянные рейки

Как я уже говорил, было бы намного проще заклеить рейки до того, как я прикреплю их к стене. Используя кисть, я быстро нанес слой полиуретана с атласной отделкой на переднюю поверхность каждой планки.

Проветрите комнату

Просто честное предупреждение… пятно от решетчатой ​​стены действительно пахло в течение нескольких дней после ее установки. Я проветрила комнату, использовала поглотитель запаха и убедилась, что запах исчез, прежде чем разрешить своим сыновьям спать в этой комнате. Если вы не можете поддерживать чистоту в комнате, пока запах не рассеется, я рекомендую дать окрашенным деревянным ламелям высохнуть в другом месте, прежде чем устанавливать их.

Наслаждайтесь красотой деревянной решетчатой ​​стены

Готовая решетчатая стена была вполне удовлетворительной… она сделала комнату более богатой. Мне так понравилось, что я решил расширить решетчатую стену вокруг своего эркера! Решетчатая стена и эркер сделали спальню моего мальчика потрясающей!!

Теперь все, что мне нужно сделать, это найти другое место для установки реечной стены! Думаю, я просто немного одержим…

Чтобы узнать больше о проектах и ​​вдохновении, подписывайтесь на меня в Instagram и Pinterest… Я всегда работаю над чем-то новым!

**Примечание: я не профессионал и не претендую на звание эксперта. Обязательно всегда читайте инструкции ко всем инструментам и продуктам. Безопасность очень важна и должна быть вашим главным приоритетом. Используйте необходимые средства защиты при использовании инструментов (очки, средства защиты слуха, перчатки и т. д.) и пылезащитные маски при шлифовании или резке. Компания Simply Aligned Home не несет ответственности за любые травмы или повреждения. Все мои проекты не разработаны профессионалами и предназначены только для личного использования.**

Как сделать сундук надежды своими руками за 5 шагов {БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ!}

В этом посте я рассказываю, как построить этот деревянный сундук для хранения/сундук надежды своими руками!

Вы также можете посмотреть коробку с юбкой для новогодней елки!

.

Универсальный предмет мебели, который прекрасно смотрится в любой комнате. Создайте его всего за 5 шагов!

.

Этот пост спонсирован моими друзьями из Kreg Tool и содержит партнерские ссылки. Подробнее см. в правилах.

Итак, давайте будем честными. Этот DIY деревянный сундук для хранения на самом деле просто простой сундук для хранения. Никаких скрытых отсеков, никаких модных дополнений. Просто стандартный деревянный сундук для хранения своими руками, который может стать отличным сундуком надежды.

.

За исключением того, что он имеет откидную крышку с плавным закрыванием. Больше не нужно пытаться держать его одной рукой, пока вы копаетесь в вещах внутри, чтобы найти то, что ищете.

.I

Можно использовать как дополнительное место для сидения. Вы знаете … потому что я живу в крошечная квартира в гараже и универсальная мебель всегда плюс в небольших помещениях.

.

Традиционно сундук с надеждой использовался молодыми женщинами для сбора и хранения вещей, которые они использовали после замужества. В наши дни эта традиция немного устарела, и мы используем их для хранения всевозможных вещей.

.

Я мог бы использовать его для хранения всех различных праздничных и сезонных украшений, которые в настоящее время находятся в моей мастерской, потому что они покрыты опилками… и это просто не очень хорошо, ха-ха.

.

Кстати, если вы ищете другие идеи для ящиков для хранения, посмотрите один из них:

Так что, если вы хотите сделать своими руками деревянный сундук для хранения, я поделюсь с вами инструкцией. к видео ниже вместе с учебным пособием, и вы можете найти печатных планов здесь .

Полное видео на YouTube можно посмотреть здесь.

Как сделать деревянный сундук для хранения своими руками

Для сборки этого деревянного сундука вам понадобится:

Tools:

• Miter Saw
• Drill
• Table Saw (optional)
• Pocket Hole Jig

Materials:

• ¼ sheet ¾″ Plywood
• (1) 1x3x10
• (1) 1x2x8
• (5) 2x4x8
• (5) 1x4x8
• (1) 1x6x10
• ДЕРЕВОЙ ДЛЯ
• . 0152
• 2 ½″ pocket hole screws
• Lid Hinges
• Soft close mechanisms
• Chest Handles and Chest Latch

NOTE: Before getting started, I squared off закругленные края всего моего материала 2x , чтобы сделать стыки более чистыми. Это необязательно, но я думаю, что так изделие будет выглядеть чище, когда оно будет закончено.

Шаг 1. Сборка деревянной рамы багажника

Вы можете загрузить бесплатные планы для печати из Build Something с точными размерами, но для этого проекта я первым делом собрал каркасы для боковой стороны сундука.

.

Вся рама была сделана из 2×4 и собрана с 1 ½″ карманными отверстиями и 2 ½″ винтами с карманными отверстиями.

СВЯЗАННЫЕ: Прочтите этот пост, чтобы узнать, как настроить и использовать приспособление для карманных отверстий!

Поскольку я буду стыковать еще 2×4 сбоку от этих панелей, чисто из эстетических соображений я разорвал боковые части, показанные выше, до ширины 2″, чтобы, когда 2×4 стыкуется с ними, ширина этого будет соответствовать полной ширине обычного 2×4.

После того, как маленькие боковые рамы были собраны, я собрал две большие рамы для передней и задней части.

.

Когда все четыре рамы были собраны вместе, я вкрутил их в коробку, как показано на рисунке, используя 1 ½″ отверстия и 2 ½″ винта. Не беспокойтесь обо всех карманных дырах в этом проекте. Все они будут скрыты позже.

Шаг 2: Установите дно деревянного сундука для хранения

Чтобы упростить установку дна, я обрезал ¼ листа фанеры толщиной 3/4 дюйма, чтобы он поместился в раму. Вы также можете использовать для этого деревянные рейки, но проще работать с одним куском фанеры, чем с несколькими досками, поэтому я выбрал фанеру.

.

Я просверлил отверстия диаметром ¾ дюйма по краям и установил их в нижней части рамы с шага 1 с помощью винтов с отверстиями диаметром 1 ¼ дюйма.

Шаг 3: Установите рейки по бокам деревянного ствола

Рейки по бокам сделаны из досок 1×4. Я обрезал несколько деталей размером 1×4, чтобы выровнять стороны груди, как показано на рисунке. Вы можете использовать другие размеры, кроме 1×4, если хотите.

.

Начав сначала с длинных сторон, я просто нанес клей для дерева вдоль внутренней части рамы, вставил эти 1×4 и использовал 1 ¼″ шурупы для дерева, чтобы закрепить их сверху и снизу.

Когда на обеих длинных сторонах есть планки, я установил короткие стороны таким же образом. Вы заметите, что я оставил ¾-дюймовую кромку вдоль верхней части планок. Это необязательно.

.

Я собирался использовать это как часть дизайна крышки, но передумал, так что это не обязательная часть проекта.

Шаг 4: Сборка рамы крышки багажника

Я также построил раму крышки багажника, используя 2×4. Таким образом, я использовал 1 ½″ карманные отверстия и 2 ½″ винты с карманными отверстиями, чтобы собрать раму, как показано на рисунке, которая точно подходила бы к корпусу багажника.

После того, как рама была собрана, я обложил внутреннюю часть досками 1×3, как показано на рисунке. Для крепления я использовал 1 ¼″ шурупы. Цель здесь состояла в том, чтобы установить эти ¾″ ВНИЗ от верхней части рамы.

.

Я буду размещать планки на этих выступах и хочу, чтобы они были на одном уровне сверху.

Чтобы придать ламелям крышки дополнительную опору, я вырезал и установил две пластины 1×2, как показано, в раму крышки, удерживая их заподлицо с верхней частью планок 1×3.

Наконец-то все было готово для верхних планок. Поэтому я нанес столярный клей вдоль «вкладышей 1×3» и средних опор и вставил планки 1×6 в раму. Опять же, вы можете использовать доски любого размера.

.

В этом случае я использовал 1×6, но мне пришлось обрезать средний 1×6, чтобы он подходил, потому что рама была недостаточно широкой, чтобы разместить три из них рядом.

После того, как планки были на месте, я перевернул их и закрепил их через 1×2 с помощью шурупов по дереву 1 ¼″. Я перевернул его обратно и зажал планки по краям, пока клей не высох.

Шаг 5. Завершение и установка крышки багажника

Легче отделывать крышку и ящик отдельно, поэтому я покрасил ее краской Minwax Ранняя американская морилка.

.

Затем я использовал пару без врезных петель и прикрепил крышку к сундуку.

Кроме того, я также добавил эти механизмы плавного закрывания, чтобы предотвратить раздавливание пальцев. Их немного сложно установить — прилагаемые инструкции не очень полезны, и я всегда заканчиваю тем, что устанавливаю и немного настраиваю, пока все не заработает правильно.

.

Извините, у меня нет супер полезного совета… Я установил несколько из них, и они все еще разочаровывают в установке. Но они работают очень хорошо, как только вы их установите.

Одно замечание о механизмах плавного закрывания …они не позволяют крышке открываться полностью назад. Без проблем. Эти механизмы плавного закрывания устанавливаются с двумя «выпуклыми» частями на каждом конце в ящик, а цилиндр плавного закрывания просто защелкивается на них.

.

Если я хочу открыть его полностью, я беру отвертку и просто снимаю один конец с ручки, а когда я готов поставить ее обратно, я просто вставляю ее на место.