Делаем стеллаж своими руками из дерева: Стеллаж из дерева своими руками

Стеллаж из дерева своими руками

Стеллажи очень популярны благодаря своей функциональности. Они широко используются в складских помещениях на производстве, в бытовой сфере и жилых помещениях. Этот вид мебели идеально подходит для хранения многих предметов. В мебельных магазинах эта продукция представлена достаточно широко, но она не всегда подходит под требования покупателя. Неподходящие размеры, дизайн и другие веские причины – повод самостоятельно взяться за изготовление данного предмета мебели. Стеллаж, сделанный своими руками, имеет ряд преимуществ:

• органично вписывается в интерьер;
• рационально использует пространство помещения;
• полки рассчитаны на необходимую нагрузку;
• размеры ячеек спланированы соответственно предметам и вещам, для которых предназначены.

Сделать его достаточно несложно, зато результат удовлетворит все запросы.

Дизайн и эскиз будущего изделия

Конструктивные особенности и внешний вид будущего изделия напрямую зависят от его месторасположения в доме.

Если раньше стеллажи чаще использовались в подсобных или второстепенных помещениях, то сейчас они стали широко вписываться в интерьер гостиных и детских комнат, кабинетов и даже спален. Оригинальный, продуманный дизайн изделия способен придать интерьеру комнаты совершенно иной стиль. Стеллажи различаются по виду: каркасные, балочные, модульные, консольные и верёвочные. Реже встречаются модели со свободнонесущей и мостовой схемой. Любой из выбранных вариантов можно изготовить в домашних условиях. Определившись с формой, рисуем эскиз или используем фото стеллажа, взятое из интернета. Чтобы спроектировать изделие, потребуется измерять высоту комнаты (стеллаж чаще всего делает от пола до потолка), а также определиться с размерами полок. Чертёж позволит избежать ошибок и сэкономит материал в процессе заготовки элементов изделия. Глубину стеллажа и ширину между стойками выбираем, исходя из размеров предметов, для которых он предназначен. Максимум длины полок – 150см, иначе возможен прогиб. Если предполагаются большие нагрузки, то шаг стоек необходимо уменьшить до 50 см. Эскиз можно сделать прямо на стене, возле которой будет стоять наше сооружение. Это упростит определение размеров стоек и полок изделия.

Изготовление стеллажа

Определившись с эскизом, выбираем материал для стеллажа. Для жилых комнат предпочтительнее конструкции из дерева или ламинированной древесно-стружечной плиты. В подсобных помещениях, подвале или гараже можно делать стеллажи из металла, ориентированно-стружечной или не ламинированной древесно-стружечной плиты, а также толстой фанеры. Требования к эстетическому виду будут ниже, нужно лишь учесть влажность местонахождения изделия и температурные перепады при выборе материала. Инструкция по процессу изготовления стеллажа во всех случаях практически одинакова и содержит всего несколько операций. Набор инструментов, необходимых для работы, минимален:

1. Дисковая электропила или электролобзик. В случае их отсутствия просто ножовка по дереву.
2. Шуруповёрт или электродрель. Их аналоги: набор отвёрток и коловорот.
3. Молоток.

Для соединения всех деталей изделия нужно запастись шурупами и штифтами для полок. Можно использовать и гвозди, но учтите, что они не обеспечивают должной крепости соединения. Итак, всё готово, приступаем к работе.

1. Отрезаем заданное схемой количество стоек по высоте будущего стеллажа. Строго следим за тем, чтобы размеры были одинаковые. Важно! Если для работы выбрано дерево, доски необходимо предварительно отшлифовать.
2. Следующий этап – заготовка двух поперечин по ширине конструкции. Они соединят сверху и снизу все стойки стеллажа в одно целое.
3. Если стойки находятся на одном расстоянии друг от друга, нарезаем необходимое количество полок одной длины. Если по дизайнерскому замыслу расстояние между ними разное, то режем полки соответственно размерам между парами стоек.
4. Подготовив всё необходимое, соединяем все стойки сверх и снизу подготовленными поперечинами. Полученный каркас прикрепляем к стене с помощью уголков или петель, которые предварительно привинчены шурупами к верхней поперечине или к стойкам, но тоже вверху. Если стеллаж встраивается между стен, то крайние стойки можно с помощью длинных шурупов прикрепить к боковым стенам. Достаточно будет по одному с каждой стороны и устойчивость гарантирована. Угловые конструкции можно не закреплять, так как крылья изделия будут располагаться в разных плоскостях, что и придаст ему устойчивость.
5. Распределение полок соответственно эскизу возможно двумя способами. Вариант первый — регулируемые полки просто лежат на штифтах, вставленных в высверливаемые заранее отверстия соответствующего диаметра. Второй способ — нерегулируемые полки жёстко крепятся к каркасу с помощью саморезов.

Следует учесть, если полки в каждом вертикальном пролёте будут располагаться на одном уровне с соседними, придётся с одной стороны вставлять внутрь штифты, а уже с другой крепить саморезами.

Финальный декор стеллажа

Готовую конструкцию необходимо покрасить. Из всевозможных вариантов наиболее простые – это покрытие акриловой краской на водной основе или лакировка изделия. Достоинство акриловой краски в том, что она быстро высыхает и практически не имеет запаха. Её можно использовать даже в доме, хотя помещение нужно будет всё-таки проветрить. Покрытие лаком предпочтительнее, если вы хотите сохранить структуру или слегка затонировать поверхность дерева. Бесцветный или колерованный под дуб, орех, ясень и другие породы деревьев лак следует наносить два-три раза. Каждый новый слой наносится после высыхания предыдущего. Перед покраской стеллажа необходима грунтовка окрашиваемых поверхностей, если только не используется краска по типу два в одном. Грунтование поверхности обеспечит хороший результат и гарантирует, что не произойдёт отслаивания или растрескивания краски со временем. Если предполагается покраска масляными красками, то рекомендуется сделать это заранее вне жилого помещения.

Все покрашенные детали заносим в дом для последующей сборки только после полного высыхания. Итак, когда стеллаж собран и покрашен, можно отступить от него и полюбоваться своей работой. Однако более презентабельный вид ваша мебель обретёт, когда на полках появятся книги, статуэтки, фотографии в рамках и другие предметы быта, для которых он и был изготовлен.

Фото идеи самодельных стеллажей

Стеллаж из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Опытные хозяйки на собственном опыте убедились, что много стеллажей в квартире не бывает. Не успеет появиться новый, как все его полки заполнены и опять возникают трудности с размещением различных предметов. Стеллажи нужны и в жилых комнатах, и в различных хозяйственных помещениях. Сделать простую полку не выход по нескольким причинам.

Во-первых, она крепится только на стену, а это не всегда удобно. Во-вторых, полка имеет очень мало места и не решает проблему с размещением вещей. В-третьих, дизайнерский вид традиционных полок не удовлетворяет высокие требования большинства наших соотечественников.

Стеллаж из дерева своими руками

Содержание статьи

• Виды стеллажей
  • Советы по расчету размеров стеллажей
• Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного стеллажа
  • Сборка каркаса
  • Установка крестовин
  • Видео — Стеллаж из дерева своими руками

Виды стеллажей

Изделие только тогда будет полезным, если оно по максимуму учитывает требования и пожелания хозяев дома. Ознакомьтесь с некоторыми конструктивными решениями стеллажей, эти знания помогут сделать правильный выбор.

Таблица. Разновидности стеллажей

Вид стеллажа	Краткое описание конструкции
Стационарный	Наиболее привычная и самая вместительная конструкция. Представляет собой довольно большой каркас из вертикальных стоек, горизонтальные полки устанавливаются на специальных перекладинах. Если стеллаж будет очень нагруженным, то для усиления конструкции следует применять подпорки.
Передвижной	Облегченная модель мебели, часто на колесиках, в любой момент можно переставить на новое место. Имеет относительно небольшие размеры. Для того чтобы на мягких напольных покрытиях не оставались следы, ножки делаются с увеличенными размерами.
Вращающийся	Оригинальная конструкция с одной вертикальной опорной осью. Стеллаж может вращаться на подставке, это позволяет менять расположение полок и предметов на них в зависимости от желаний пользователей.
Навесной	Внешним видом очень напоминает полки, но немного больше по размерам. Стеллаж может иметь несколько уровней и расширений по горизонтали.

Какими бывают стеллажи

Советы по расчету размеров стеллажей

Каждый мастер линейные параметры рассчитывает самостоятельно с учетом исходных данных. Но есть и общие рекомендации, невыполнение которых может стать причиной снижения функциональности мебели.

1. Ширина полок. Рекомендуется делать по максимуму за минусом толщины вертикальных опор. Есть варианты, когда полки выступают за периметр опор, но они не обладают достаточной устойчивостью. Это всегда надо иметь в виду во время размещения на мебели тяжелых несимметричных предметов.
2. Глубина полок. В большинстве случаев это значение не превышает 50 см, на очень глубокие неудобно выставлять предметы.
3. Высота полок. Если стеллаж не имеет специфического назначения, то расстояние между полками лучше делать неодинаковым, это даст возможность размещать на нем предметы с различными размерами. Максимальная высота ограничивается шестьюдесятью сантиметрами.

Примерные размеры стационарного стеллажа

На нижних полках надо размещать самые тяжелые предметы, а далее по убыванию. Правильная компоновка существенно повышает устойчивость стеллажа, риски опрокидывания минимизируются.

Как закрепить деревянный стеллаж

Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного стеллажа

Рассмотрим оригинальный стеллаж для комнатных цветов, конструкция изготовляется из натуральной древесины, может выдерживать значительные динамические и статические нагрузки. Для повышения устойчивости использованы угловые распорки, они же выполняют и декоративную функцию.

Шаг 1. Отрежьте 4 шт. бруска по два метра длиной. Срезы должны быть строго перпендикулярными к плоскости, размеры максимально одинаковые. Бруски выбирайте сухие, без трещин и гнилых сучков. Если на брусках заметна сбежистость или свилеватость, то покупать такие пиломатериалы категорически не рекомендуется. Дело в том, что в помещении пиломатериалы в обязательном порядке изменят показатель относительной влажности, что станет причиной нарушения линейности. Перед покупкой внимательно осмотрите бруски по длине, плоскости должны быть идеально ровными.

Нарезают бруски для стоек

Незначительные отклонения могут иметь бруски, предназначенные для строительных работ, там нет таких жестких требований к пиломатериалам по качеству. Немного искривленные бруски притягиваются метизами и выравниваются. В мебельном производстве так делать нельзя, длинные бруски будут вертикальными стойками, они должны быть идеально ровными.

Шаг 2. Подготовьте восемь брусков по 57 см. Размеры заготовок 50×50 мм. Из этих деталей в дальнейшем получатся длинные горизонтальные перемычки.

Нарезают заготовки для длинных перемычек

Практический совет. Ручными пилами срез нужного качества сделать очень сложно, поэтому рекомендуется использовать небольшую циркулярную пилу. Она делает срезы под различными углами, регулируется и глубина. Станок стоит относительно немного и позволяет значительно ускорять столярные работы и повышать их качество. Со временем вы научитесь с его помощью изготавливать довольно сложную мебель.

Шаг 3. Таким же методом подготовьте еще восемь брусков длиной по 27 см, они пойдут на короткие перемычки стеллажа.

Также понадобится 8 коротких перемычек

Шаг 4. В коротких брусках выпилите пазы. Делать это надо в несколько этапов.

1. Выставьте пилу на станке на расстоянии один сантиметр от упорной линейки. Во время фиксации линейки обращайте внимание, чтобы на входе бруска ширина была 10 мм, а на выходе в пределах 11–12 мм. В противном случае пилить будет очень сложно, брусок постоянно зажимается между пилой и линейкой. В лучшем случае обгорит поверхность пиломатериалов, а в худшем выйдет из строя электрический двигатель станка. Такая ситуация может стать причиной травматизма, брусок вырывается и с большой силой улетает в обратную сторону.
2. Поверните одной стороной брусок на 90° и разверните его задом наперед. В таком положении пропилите его второй раз — на бруске образуется канавка нужных размеров.

Делают в заготовках вырезы

Вышеописанным способом пропустите все восемь деталей.

Совет. Опытные мебельщики не выбрасывают мелкие опилки, они пригодятся во время изготовление шпаклевки, путем смешивания их с клеем ПВА.

Шаг 5. Уберите поверхность рабочего стола и разложите бруски для вертикальных стоек. На них теперь надо сделать разметку расположения полок стеллажа. Разместите их на одинаковом расстоянии и сделайте метки. От верха и низа надо отступить по пять сантиметров.

Раскладывают длинные бруски на столе и выполняют разметку точек крепления

На таком стеллаже отлично смотрятся цветы различных размеров, подберите их по размерам и внешнему виду, учитывая эти параметры при разметке.

Шаг 6. Высверлите отверстия в местах фиксации, следите, чтобы детали не смещались. Глубина отверстия равняется длине самореза по дереву, а диаметр примерно на 1,5–2,0 мм меньше диаметра тела резьбы. Без подготовленных отверстий бруски треснут, их придется менять. Немного меньший диаметр позволяет резьбе прочно удерживать две детали в едином узле. В нашем случае диаметр отверстия 8 мм, мы используем метизы Ø7 мм, они должны выдерживать значительные нагрузки. По такому же алгоритму наживите все поперечины на одной стороне стеллажа.

Наживляют поперечины саморезами

Теперь можно приступать к сборке конструкции, но и здесь есть свои секреты.

Сборка каркаса

Надо помнить, что все соединения деревянных деталей обязательно следует делать с использованием клея. Он не только соединяет деревянные конструкции, но и идеально выравнивает место стыковки. За счет этого увеличивается площадь контакта элементов, повышается сопротивляемость стеллажа к расшатыванию. Мы рассмотрим соединение элементов при помощи и саморезов, и шкантиков, так как мебельщики применяют оба варианта.

1. Саморезы используются как временные метизы. Детали намазываются клеем, сильно стягиваются и в таком положении стеллаж оставляется минимум на сутки до полного высыхания. Выступивший во время сжатия клей сразу аккуратно вытирается чистой влажной тряпочкой. После высыхания клея саморезы по одному полностью выкручиваются, при необходимости высверливаются несколько большие отверстия под шканты. Соединения опять смазываются клеем, элементы вставляются в отверстия и до конца забиваются. Выступивший клей убирается. В этом варианте именно шканты будут принимать максимальные нагрузки.

   После фиксации деталей саморезы выкручивают и вставляют смазанные клеем шканты

2. Саморезы выступают в качестве основных крепежей. Надо шляпки утапливать на глубину не менее одного сантиметра, на начальном этапе все действия идентичны вышеописанным. На следующий день саморезы не выкручиваются. В оставшиеся отверстия на клей вставляются шканты и забиваются до упора о шляпки, выступающие части аккуратно срезаются. Этот метод быстрее и надежнее первого, шкантики выполняют только декоративную функцию деревянных заглушек.

   В углубления выдавливают клей, забивают шканты, выступающую часть срезают

Как собирать стеллаж – решение принимайте самостоятельно, на прочность и надежность конструкции это почти не влияет.

Шаг 1. После того как собраны две узкие боковины, приступайте к их соединению. Ровно уложите на стол и вставьте между ними длинный брусок. Внимательно поправьте положение, грани должны располагаться точно в одной плоскости с уже установленными короткими перемычками.

Боковины выставляют на столе, закрепляют струбцинами и вставляют крайнюю перемычку

Шаг 2. Одной рукой удерживайте конструкцию от смещения, а второй высверливайте отверстия под саморезы.

Удерживая конструкцию в правильном положении, прикручивают поперечины саморезами

Важно. Имейте в виду, что вертикальная опора уже имеет метиз, обращайте внимание на его положение, сверло дрели должно проходить немного в стороне.

Если случилась неприятность и сверло попало в саморез, то рекомендуется действовать в таком порядке.

1. Как можно быстрее выключите электрическую дрель.
2. Выньте сверло и осмотрите состояние наконечника. Если вы работаете сверлом по дереву, то его, скорее всего, придется выбрасывать. Оно имеет острый наконечник для центровки отверстия, который может отломиться. Кроме того, сверло сделано из мягкой стали, нижние режущие кромки затупятся.
3. Вставьте в отверстие спичку, гвоздь или зубочистку, с их помощью узнайте направление отверстия. Если можно саморез обойти за счет незначительного наклона, то отлично, немного наклоните дрель и продолжайте высверливания. Если есть опасения, что не удастся сделать все незаметным, то придется высверливать новое отверстие с учетом негативного опыта. Старое надо заделать шпаклевкой для дерева. Ранее мы уже собирали для нее опилки, размешайте их с клеем до состояния пластилина и плотно набейте состав в отверстие. Поверхность подровняйте.

Исправить дефект поможет шпаклевка из клея ПВА и древесной пыли

Шаг 3. Присоедините последнюю сторону, шлифовальной машинкой тщательно обработайте поверхности стеллажа.

Каркас со всех сторон нужно обработать шлифовальной машинкой

Шаг 4. Из досок нарежьте ламели для полочек стеллажа, сантиметра толщины вполне достаточно. Купить такие ровные доски в магазинах довольно сложно и дорого, намного проще напилить их самостоятельно. Для этого вначале сделайте заготовки бруса соответствующей длины, а потом разрежьте их на тонкие ламели. Если ваша циркулярка не может за один проход давать такую значительную глубину резания, то необходимо каждую ламель делать за два прохода.

Нарезают из бруса заготовки для полок, после чего распускают их на тонкие плашки

Шаг 5. Уложите на место полки, при необходимости поправьте размеры. Все детали должны располагаться ровно и в одной плоскости. Теперь надо приступать к изготовлению крестовин. Мы уже упоминали, что эти элементы выполняют одновременно две задачи: повышают устойчивость конструкции и улучшают ее дизайнерский вид.

Укладывают ламели на перемычки

Установка крестовин

Шаг 1. Отрежьте от бруска заготовки необходимой длины. Она узнается просто – надо замерить диагонали и дать минимум по два сантиметра с каждой стороны допуска на точную подгонку.

Нарезают заготовки для крестовин

Шаг 2. Разрежьте бруски на ламели толщиной два сантиметра. Технология ничем не отличается от ранее описанной.

Распускают заготовки на тонкие рейки

Шаг 3. Сделайте точные замеры каждой крестовины. Если вы стеллаж собирали внимательно и аккуратно, то они должны быть одинаковыми, если есть разбежности – ничего страшного, просто придется каждую деталь изготавливать отдельно.

Примеряют распорку к стеллажу

Шаг 4. Отрежьте концы под нужными углами, вставьте заготовки на место и нарисуйте линии пересечения. Не спешите, в этих местах не должно быть зазоров. Они очень заметны и указывают на недостаточную квалификацию мастера.

Концы распорок обрезают под углом, согласно разметке

Шаг 5. Пропилите по линиям на половину толщины реек. Стамеской аккуратно выберите дерево из соединения. Намажьте плоскости клеем и плотно стяните их струбцинами. Оставьте на сутки для высыхания.

В рейках вырезают пазы и склеивают крестовины

Шаг 6. Установите крестовины на стеллаж и мелкими гвоздиками зафиксируйте их.

Устанавливают распорки на место

Шаг 7. Прибейте полки, регулируя между ними зазор при помощи элементарного подручного шаблона.

Гвоздями фиксируют планки полок

Шаг 8. Очистите поверхности от пыли и несколько раз покройте краской или лаком. Метод финишной отделки выбирайте с учетом интерьера комнаты, в которой будет установлен стеллаж.

Красить такой стеллаж удобнее всего с помощью краскопульта

Практический совет. Если на поверхности дерева поднимается ворс, то после высыхания первого слоя его надо убрать мелкой шкуркой и только после этого повторять покраску.

Мы специально не давали некоторые размеры, понимая технологию изготовления, не составит труда самостоятельно определиться с габаритами мебели с учетом условий ее эксплуатации и функционального назначения.

Видео — Стеллаж из дерева своими руками

Стеллаж из дерева своими руками можно устанавливать в гостиной, прихожей, кухне, кабинете и прочих жилых и хозяйственных помещениях. Найдет свое место он и в детской комнате, хотя здесь особые требования к мебели. Купить ее можно в магазине, но лучше сделать самостоятельно. Таким образом удастся не только сэкономить значительные денежные средства, но и создать наиболее удобную и уютную для детей обстановку. О том, как самостоятельно изготавливать такую мебель, можно прочитать подробную статью на нашем сайте.

Открытый стеллаж для ручных инструментов

Краткое описание: Удобный доступ к инструментам не только облегчает работу, но и побуждает вас убрать их подальше. Один отличный способ держать их доступными — это поставить их на стойку рядом со скамейкой. На стеллаже Дэна Файи есть все необходимые ручные инструменты для современного мебельщика, и он делает это только с помощью ручных инструментов. Столярные изделия традиционные, прочные и простые. Сквозные ласточкины хвосты соединяют стороны корпуса с верхней частью, а хвосты расположены по бокам, чтобы противостоять весу, тянущемуся вниз. Нижний подрамник связывает стенки корпуса клинообразными сквозными шипами. Полка сидит в простых стопорных пазах, а спинка сделана из досок внахлест, расположенных горизонтально.

---

Первые несколько лет в моей новой мастерской я работал из ящика для инструментов. Или, по крайней мере, я пытался. Груда инструментов заняла мой верстак, сражаясь с заготовками и стружками. Я потратил много времени, работая над беспорядком. Именно тогда я решил повесить свои наиболее часто используемые ручные инструменты на стену за скамейкой. Сначала я использовал любые крючки и держатели, какие мог придумать, но этот новый подход оказал мгновенное влияние. Упрощение доступа к моим инструментам не только упростило работу, но и побудило меня убрать инструменты. Беспорядок рассеялся, и рабочий стол стал приятным местом для работы.

Чтобы вывести настенное хранилище для инструментов на новый уровень, я разработал стеллаж, который вы видите здесь. Несмотря на компактность, он вмещает и отображает все основные ручные инструменты современного мебельщика. Ваш список может не совпадать с моим, поэтому я сделал дизайн стойки достаточно универсальным, чтобы его можно было адаптировать практически к любой коллекции.

Выводы вперед. Файя сначала обрезает булавки для ласточкиного хвоста, выпиливая точно по карандашным линиям. Он использует копировальную пилу, чтобы удалить большую часть отходов, и, как показано, обрезает до базовой линии широкое долото, работая с обеих сторон.

Я вычислил размеры и компоновку, разложив инструменты на верстаке и расположив их так, как они могли бы стоять на стойке. Я хотел, чтобы мои две плоскости для скамьи были сверху, поэтому я просто выровнял свои № 4 и № 7 нос к носу, чтобы получить общую ширину. Я взял глубину самого широкого инструмента, добавив немного дополнительного пространства плюс толщину задней крышки. Чтобы получить общую высоту, я расположил весь набор инструментов так, как они будут лежать на полке, в стойке для стамесок и на различных вешалках.

Стеллаж можно построить практически из любого дерева, но я выбрал восточную белую сосну, в основном из-за ее легкости. Сами инструменты довольно тяжелые, поэтому я хотел, чтобы стойка была полегче.

Я выбрал традиционные столярные изделия, которые одновременно прочны и просты. Эти классические суставы также являются хорошим упражнением с ручным инструментом, и я покажу вам, как выполнять большинство из них. Сквозные ласточкины хвосты соединяют стороны корпуса с верхней частью, а хвосты расположены по бокам, чтобы противостоять весу, тянущемуся вниз. Нижний подрамник связывает стенки корпуса клинообразными сквозными шипами. Расклинивающее действие имеет механический эффект, аналогичный ласточкиному хвосту, завершая прочный корпус. Затем полка может стоять в простых стопорных пазах, а задняя часть может быть сделана из досок внахлест.

Я соединил задние панели из стороны в сторону, чтобы приклеить самую верхнюю, которая держит длинные винты, которыми стойка крепится к стене.

Начните с ласточкиного хвоста

Отфрезеруйте боковые стороны, верхнюю часть и подрамник по толщине и обрежьте их по длине. Подрамник следует оставить на 1/8–1/4 дюйма длиннее верхней части, чтобы можно было закрепить дополнительный материал для его шипов. (После этого шипы обтачиваются заподлицо с боковыми стенками.) Это хорошее время, чтобы сделать шпунты по бокам, чтобы позже разместить щиты.

Строительство начинается сверху. Сначала я вырезал штифты типа «ласточкин хвост» и использовал ручные инструменты. Я установил калибр на толщину ложи и начертил выступы типа «ласточкин хвост» сверху и по бокам. Я использовал карандаш, чтобы расположить штифты на торцевых волокнах, а затем подровнял их к плечам.

Разметка обеспечивает более аккуратный рез. Используйте разметочный шаблон, чтобы разметить стороны паза. Начертите соответствующую линию на каждой стороне корпуса перед изменением настройки на манометре.

После распиливания штифтов, удаления отходов и обрезки плеч, проверьте, чтобы щеки и плечи были плоскими и перпендикулярными лицевой стороне доски, и обрежьте их, если это не так. Затем с помощью острого карандаша с твердым грифелем (№ 3) перенесите расположение контактов на верхней плате на боковые стороны корпуса. Продолжите квадратные карандашные линии по краю волокна. Теперь распилите, отрубите и подстригите хвосты, чтобы они подходили.

 

Из   Чистая деревообработка   #251

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Просмотреть в формате PDF

Стеллаж для хранения промышленных сковород своими руками

20,6 К акции

• Поделиться
• Твит

Каждый раз, когда мы делали проект на кухне, мы по-новому оценивали предметы, которые хранили в шкафах и выставляли на прилавках.

Но кое-что должно было исчезнуть – наши деформированные сковороды и сильно поцарапанные кастрюли с антипригарным покрытием знали, что их время истекло!

После различных усовершенствований на кухне начинаешь думать по-другому — ты готов пробовать новое.

Нашим самым большим изменением стал переход на чугунные кастрюли и сковородки.

Посуда этого типа доступна по цене, служит очень долго, если за ней ухаживать, и она универсальна – ее можно даже ставить в духовку!

Но так как у нас очень мало места для хранения кастрюль, мы решили построить стеллаж для хранения кастрюль рядом с плитой.

Другая проблема заключалась в том, что эта стойка должна быть прочной ( чугунные сковороды тяжелые ), и мы также хотели полку для хранения других сковородок/голландских духовок.

После некоторого планирования мы создали наш самый первый промышленный стеллаж для хранения сковородок с массивной деревянной полкой, опирающейся на трубчатую опору.

Вот как это выглядит:

.

Вам понравится эта штука! Все сковороды удобно помещаются и находятся в пределах досягаемости, когда мы готовы готовить.

Давайте покажем вам, как создать свой собственный

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

---

Материалы:

• 4-1/2 ″ 90-градусная труба локоть
• 4-1/2 ″ Flance
• 2-1/2 ″ x2-1/2 ″
• 2-1/2 ″ x2-1/2 ″
• 2-1/2 ″ x2-1/2 ″
• 4 – трубный ниппель 1/2″x12″
• 4 – 1/2″ хомуты
• 8 – Шурупы для дерева #10 1,25″
• 8 – #12 Шурупы по дереву 3″ (можно использовать шурупы 2 1/2″, толщина нашего гипсокартона 1″)
• 2″x12″x длина, деревянная плита
• Морилка и поликрилат
• Наждачная бумага #220
• wood hooks

TOOLS:

• saw
• stud finder
• drill
• pipe wrench
• pencil
• work gloves ( not needed but helps )
• level
• safety glasses
• маска для лица (от пыли)
• защита для ушей

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Сначала я собрала все необходимое и помыла его мыльным раствором — они были грязные! Не забудьте сразу высушить их, чтобы они не заржавели.

Если они заржавели, почистите их проволочной щеткой или натрите кетчупом (поверьте мне, это работает!).

После того, как трубы были вымыты и высушены, я начал их соединять.

ПРИМЕЧАНИЕ: Даже после мытья руки остаются грязными; вы можете использовать рабочие перчатки, чтобы помочь с этим.

СБОРКА ТРУБ

Сначала я прикрепил два колена 90° к одному из трубных ниппелей диаметром 2,5 дюйма. Затянул колено как можно сильнее рукой, затем к каждому 90 присоединил по 12″ трубному ниппелю. Снова затянул трубу только руками.

Затем я использовал 12-дюймовую трубу, которую только что добавил, чтобы еще больше сжать колена, остановившись, когда 12-дюймовые трубы оказались в одном направлении.

После этого я прикрепил напольный фланец к каждой 12-дюймовой трубе. Снова затягиваю рукой, затем с помощью ключа затягиваю трубу на 90 локоть.

Наконец, я прикрутил фланец пола к трубе. СОВЕТ: Убедитесь, что все трубы имеют одинаковую длину и что пространство между коленом 90° и половым фланцем подходит для вашей доски.

СОВЕТ: Тщательно продумайте расположение отверстий под винты, поскольку они должны располагаться на шпильке.  

Два отверстия должны быть выровнены по горизонтали на обеих полках пола. Это было то, что я должен был исправить! Это должно выглядеть так после установки:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не можете найти шпильку в нужном месте, вместо нее можно использовать рычажные болты. Вот инструкция по установке болтов.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К СТЕНЕ

Теперь я был готов установить стеллаж на стену.

Во-первых, мне нужно было найти, где на стене находятся шпильки. Я использовал свой искатель шипов и отметил края каждого шипа.

Затем я отметил, где мы хотели разместить полку: 19″ вниз от потолка, на двух шпильках ( эта отметка была там, где я разместил нижнюю часть фланца верхнего этажа) .

СОВЕТ: Используйте уровень, чтобы убедиться, что разметка ровная, потому что иногда потолки не ровные.

Для следующих нескольких шагов вам понадобится еще один человек, чтобы держать вещи.

Теперь я взял одну трубчатую раму и поместил верхнюю часть фланца нижнего пола на отмеченное место (, убедившись, что отверстия для винтов находятся внутри шпильки ). Затем я отметил отверстия для винтов, которые будут размещены на шпильке для фланца нижнего пола. Я также взял другую рамку из трубы и разметил ее таким же образом.

Затем я взял свою дрель, используя сверло, которое меньше винта, и просверлил отверстие в каждом из отмеченных мест ( будет четыре ). Затем я поместил раму обратно в отверстия и просверлил в стене 3-дюймовые шурупы. Я сделал это для обоих кадров.

Для фланцев верхнего этажа я взял свой уровень и отрегулировал раму, пока она не выровнялась ( она должна быть посередине шпильки ).

Затем я отметил отверстия для винтов так же, как и раньше, и просверлил их. Я также прикрепил 3-дюймовые шурупы к стене через фланец пола. Я сделал это и для другого кадра.

Теперь у нас есть прочная рама для нашей чугунной решетки!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ПОЛКИ

Мы хотели, чтобы деревянная полка была немного шире нашей печи, поэтому мы оставили одинаковое количество дров на обоих концах рамы.

Одна вещь, которую я обнаружил, заключалась в том, что угол нашей стены (, где будет стоять полка ) не был под углом 90 градусов. Чтобы рассчитать правильный угол, я поместил доску на раму и поставил ее как можно ближе к стене. Затем я взял линейку и расположил плоский край вдоль задней стенки. Я разметил доску по линейке, а затем разрезал по линии, чтобы получить нужный мне угол.

Когда я закончил резать древесину, я отшлифовал доску наждачной бумагой #220. Я протер его влажной тряпкой и нанес морилку (, я использовал Provincial by Minwax ). Я делал это, когда доска была слегка влажной, потому что она равномерно прокрашивает древесину. Я провел эксперимент, чтобы проверить эту теорию — посмотрите результаты о том, нужен ли вам кондиционер для дерева при окрашивании.

После высыхания морилки я нанесла один слой поликрила для защиты дерева. Как только все высохло, я поместил доску на раму..

ЗАКРЕПИТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ПОЛКУ НА СТОЙКЕ

Чтобы убедиться, что древесина не будет перемещаться, я использовал 2 хомута для труб на каждой раме.

Я установил их, прикрепив хомуты к трубе, затем отмерив 1,75″ от конца 90-го колена, отметив отверстия для хомутов карандашом/ручкой.

Затем я просверлил отверстие, используя сверло меньшего размера, чем шуруп (я старался не просверлить дерево насквозь) . Я сделал это еще раз на другой раме, а затем еще раз для задней части доски, но на этот раз, измерив расстояние от фланца пола.

Затем я взял 1,25-дюймовые шурупы и прикрепил зажимы к доске, используя предварительно просверленные отверстия.

Теперь рамка готова!

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ – ДОБАВЛЕНИЕ КРЮЧКОВ

Ни одна полка для сковородок не обходится без крючков, чтобы подвешивать кастрюли к полке. Я разместил крючки в центре доски и примерно в 5,5 дюймах друг от друга ( это действительно зависит от ваших кастрюль, так что поднесите их к полке и посмотрите, где они вам нравятся )

Чтобы прикрепить крючки, Я предварительно просверлил несколько отверстий, но старался не просверлить дерево. Затем я вкрутил крючок в доску.

Это приключение по сборке стеллажей наконец-то завершилось! Мне не терпелось повесить свои чугунные сковороды и поставить их на полку.

ОБНОВЛЕНИЕ. Мы переместили нашу стойку для хранения с ее первого места, потому что мы установили микроволновую печь над плитой . Перемещение стеллажа для хранения сковородок было таким же процессом!

Что вы думаете? Вам интересно, во сколько мне это обошлось? Что ж, позвольте мне дать вам разбивку по стоимости.

СТОИМОСТЬ:

Труба — 21,50 долл. США

ремешок для кондо -контактов — $ 1,55

1,25 ″ Деревянные винты — $ 5,25

3 ″ Деревянные винты — $ 6,30

12 ″ Деревянная доска — $ 12,55

Stain & Polycrylic — бесплатно

#2207

70007777777777777770007

и Polycrylic — Free

#22077

деревянные крючки – 2 доллара США

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ – 47,60 долларов США

Таким образом, прочная чугунная решетка для посуды обошлась мне менее чем в 50 долларов США.