Деревянные балясины своими руками
Введение
При проектирование деревянной лестницы возникает вопрос, который затрагивает дизайн и безопасность будущей лестницы. Все мы знаем что ограждения выполняет защитную функцию, т.е. защищают нас от травм которые мы могли бы получить на «голой» лестнице. Незнающие люди наверное спросят «причем тут ограждение и балясины?». Дело в том что балясины это одна из главных составляющих ограждений (перил), в основном от них зависит безопасность будущей лестницы. В этой статье мы подробнее узнаем что такое балясина, опишем несколько основных видов деревянных балясин, расскажем о породах дерева из которых изготавливаются балясины и разложим поэтапно процесс изготовления деревянных балясин своими руками
Балясины — декоративные элементы ограждения, они представляют собой вертикальные столбики разнообразных форм, которые заполняют свободное место между двумя опорными столбами, что обеспечивает устойчивость всей конструкции, так же они являются опорой для поручня, их целью является обеспечение безопасности на лестнице, а при правильном изготовление и оформление они станут настоящим предметом декора помещения.
Выбор породы для изготовления деревянных балясин
Дуб
Сосна
Сосна — самая распространенная порода для изготовления деревянных конструкций в загородном строительстве. Сосна так же очень хорошо приспособлена к перепадам температуры, следовательно из неё можно изготавливать балясины для ограждений на балконных ограждений и для наружных лестниц. Так же сосна стоит сравнительно недорого.
Ясень
Лиственница
Бук
Береза
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если вы решили изготовить деревянные балясины своими руками, перед точением древесины Вам нужно подготовить древесину средней влажности без сучков, трещин и прочих изъянов, так как сухая древесина станет очень хрупкой, а слишком влажная после обработки даст «пушистую» поверхность.
Виды деревянных балясин
Деревянные балясины можно разделить на четыре вида:
1. Точёные балясины — такие балясины как правило вырезаются на простых токарных станках, очень часто такие балясины выполняются с поперечной или продольной резкой.
2. Резные балясины — изготавливаются на станках ЧПУ. Изготовление резных балясин — очень сложный и дорогой процесс, но благодаря совершенствующемуся оборудованию, они становятся более доступными. Резные балясины не просто отлично выполняют свои функциональные свойства, но подчеркивают Ваш статус, благодаря своему индивидуальному орнаменту.
3. Фрезерованные балясины — такие балясины имеют очень много способов нарезки, их изображают в виде какого-то закрученного тела, например как спираль или волна.
4. Плоские балясины — самый простой вид деревянных балясин. Балясины такого вида можно легко сделать своими руками, достаточно приготовить заготовки подходящего размера и нанести на них рисунок, или орнамент на Ваш вкус. После того как вы начертили орнамент, Вам понадобится лобзик для того чтобы выпилить нарисованный вами орнамент. После все балясины обтачивают и придают гладкую поверхность, а последним шагом красят и покрывают лаком.
Изготовление деревянных балясин своими руками
Изготовление деревянных перил — это очень трудоёмкий процесс, который требует определённых навыков, инструментов и оборудования.
Изготовление балясин из дерева можно разделить на два этапа: проектирование балясин и точение (как правило на токарном станке)
Проектирование
В первую очередь при проектировании балясины нужно определиться с формой орнаментом который вы хотите вырезать. Вторым делом нужно определить высоту балясины, высота балясины — расстояние между рукояти и ступеней лестницы, в основном высота балясин от 650 до 1000 мм. Когда вы определились с формой и орнаментом вам придётся начертить чёртеж с размерами (за пример возьмите чертёж справа)
Точение
Перед тем как начать вытачивать нашу форму нам нужно зафиксировать заготовку по центру, если же вы этого не сделайте у вас получится кривая и неказистая балясина. Если Вашей заготовкой является брусок, то для того, чтобы разместить его строго посередине, Вам нужно с торцов заготовки начертить диагонали, и отметить точки пересечения диагоналей, именно они будут центром который нужно углубить и закрепить на станке.
Переходим к началу точения. Первым слева определим форму и подберем к ней нужный резец, после резцом расположенным углом к оси вращения начинаем обрабатывать участок пока не добьемся нужного размера и глубины, согласно вашему чертежу. Как с первой формой закончили подбираем резец ко второй и проделываем тот же путь.
На отрезке чертежа деревянной балясины мы привели пример зависимости формы от резца-стамески
Установка деревянных балясин
Установка балясин на шпильки
1. В первую очередь Вам нужно просверлить небольшое отверстие с нижнего торца балясины, отверстие должно быть строго по центру. Желательно чтобы диаметр отверстия был не больше 12мм, а глубина не больше 80мм, это зависит от того какие шпильки Вы будете использовать.
2. Теперь нужно срезать балясины под углом, чтобы на них ровно легли поручни. Мы рекомендуем использовать торцевую пилу на которой можно зафиксировать нужный Вам угол. Чтобы избежать кривых и неказистых перил, нужно снимать замеры под каждую ступень, особенно, если конструкция имеет разные высоты ступеней и прочие неровности.
3. Подбираем 6 миллимитровую шпильку (М6) и вставляем в просверленное отверстие.
СОВЕТ!
Чтобы избежать образования ржавчины, мы советуем использовать оцинкованные шпильки.
4. Ваша задача зафиксировать шпильки так, чтобы снаружи виднелось 5-8 мм. шпильки, лучше всего использовать клей ПВА
5. Теперь просверливаем отверстие в ступенях глубиной 75-85мм и диаметром 12-14 мм
6. Когда все отверстия готовы Вы вставляете шпильки в отверстия и уже на эти шпильки насаживаете балясины.
Образцы деревянных балясин и опорных столбов
Изготовление балясин для лестниц своими руками – фото, чертежи, инструкция | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ Выбор и подготовка инструментов для изготовления балясин для лестницы
- ✓ Как выточить цилиндр
- ✓ Точим конус.
- ✓ Выкружка точится стамеской «веретено»
- ✓ Фото к статье “Балясины для лестницы своими руками”
Точение или выточка одна из разновидностей столярных работ, притом у многих домашних мастеров самая любимая.
Выточка выкружек, валиков, конусов и цилиндров по плечу даже начинающим столярам. Инструментов для этого тоже много не понадобится (исключая конечно сам станок) всего ч вида стамесок – V образную (отрезную), веретно, обдирочную, и косую.
Начинать работу по точению (выточке) стоит лишь только правильно и хорошо наточив эти стамески чтобы не испытывать в работе трудности.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Подробнее об этом в статье : Как правильно наточить инструменты
Выбор и подготовка инструментов для изготовления балясин для лестницы
Я не рекомендую покупать набор инструментов. В нём может отсутствовать стамеска «веретено», а шаберов, наоборот, — быть слишком много. Также, вероятно, будет слишком узкой косая стамеска. Стоит брать инструменты только из быстрорежущей стали. Они ненамного дороже инструментов из обычной стали, зато дольше держат заточку. И даже если при переточке их перегреть, сталь не отпускается.
Обдирочная полукруглая стамеска должна быть шириной 32 мм, но можно использовать и более дешёвую, шириной 20 мм. Обдирочная стамеска может быть заточена с грубой, «ногтевой», режущей кромкой, но я предпочитаю прямую, так как ею легче точить заплечики. Такую стамеску можно заточить, уперев ручку в карман подручника (фото 2-1) или в собственное бедро.
Стамеска «веретено» шириной 12 мм — рабочая лошадка, и на неё не стоит жалеть денег Выбирают жало из круглого прутка, а не тонкое прокатанное. Лучше, если эта стамеска заточена как длинный ноготь, хотя обычно продаётся коротко заточенной (фото 1). По форме ногтя её можно заточить на глаз на настольном точиле, но это довольно трудно. Поэтому лучше поискать специальное приспособление (например, «Sorby and Tormek»), упрощающее эту работу.
Я стараюсь заточить очень длинный «ноготь», который называю высоким уровнем заточки, но другие токари успешно работают и с довольно короткой заточкой.
Читайте также: Компьютерный стол из дерева своими руками
Нужно поэкспериментировать и определиться, что подходит для вас, но в любом случае режущую кромку затачивают до остроты бритвы.
Это можно сделать на оселках, но с полировочным кругом работа пойдёт намного быстрее и с меньшей вероятностью испортить профиль.
Фото 1. 2-2. 2-3. Инструменты которые будут нужны для того чтобы изготовить (выточить на станке) балясины для лестницы:
1. Обдирочная стамеска. Стамеска «веретено». V-образная отрезная стамеска. Косая стамеска.
2-2. Тупая заводская заточка стамески «веретено».
2-3. Заточка «ноготь».
V-образную отрезную стамеску чаще всего и используют согласно названию. Также её применяют с кронциркулями при копировании деталей, при точении заплечиков у валиков и вытачивании шипов.
Стамеска превосходно работает с поднутрением рабочей кромки (фото 2-5 внизу статьи), а лучшее поперечное сечение — ромб, у которого при точении трение меньше, чем у недорогой стамески прямоугольного сечения. Я рекомендую стамески толщиной 1,5 или 3 мм.
Чертежи-схемы изготовления балясин – Цилиндр:
Рис. 3-1. Пятка стамески щёлкает по заготовке. Рис. 3-2. Опускают аккуратно режущую кромку стамески, чтобы обработка только началась. Рис. 3-3. При быстрой грубой обдирке перемещают стамеску в боковом направлении. При этом сохраняют постоянный угол резания и держат стамеску под углом 90° к заготовке. Рис. 3-4. При чистовой обработке наклоняют стамеску в направлении резания и медленно перемещают её по подручнику.
У косой стамески режущая кромка образована двумя фасками и скошена под углом 25° или 30° к продольной оси. Косая стамеска — единственный инструмент, который не надо точить с поднутрением. Она намного лучше точит с плоской (или даже немного выпуклой) фаской. К счастью, именно с такими фасками поставляются все косые стамески, и их можно отшлифовать на оселках.
Однако, если косая стамеска упадёт остриём на цементный пол, её придётся перетачивать.
По подручнику токарного станка косая стамеска скользит легче, если у неё скруглить все острые рёбра. Прикоснитесь ими к точилу, затем отполируйте их камнем.
Изготовление балясин – чертеж 2: Выкружка
Рис. 5-1. Обработку начинают от середины размеченного кольца.
Медленно поднимают ручку «веретена» и в середине будущей выкружки протачивают неглубокую ложбинку. Рис. 5-2. Затем протачивают сверху правую сторону выкружки и ведут обработку вниз по ложбинке. Рис. 5-3. Отводят ручку в сторону задней бабки, одновременно вращая стамеску по часовой стрелке. Рис. 5-4.
Основы точения тел вращения
Разобравшись с инструментами, можно приступить к точению. Лучший способ — попрактиковаться на дюжине чурбаков из твёрдой древесины 50x50x200 мм. На торцах заготовки находят центры и делают отметки керном или тупым гвоздём. Это поможет установить её в передней и задней бабках станка. Выставляют подручник над осью вращения заготовки в станке приблизительно на уровне 2/3 её толщины. Нужно убедиться в свободном вращении заготовки.
Как выточить цилиндр
Закрепив в центрах заготовку квадратного сечения, опирают обдирочную стамеску на подручник, чтобы её режущая кромка была выше оси вращения заготовки. Поднимают ручку стамески до тех пор, пока она не защёлкает по заготовке.
Для начала точим цилиндр.
Чурбак в цилиндр превращается обдирочной стамеской.
Установите стамеску (ручкой вниз) так, чтобы пятка только коснулась чурбака, и он щёлкал по ней. Правая рука должна обхватывать переднюю часть ручки так, чтобы большой и указательный пальцы обжимали её. Поднимая ручку, опускают режущую кромку, чтобы стамеска начала резать заготовку. (Если ручку держать ближе к концу, сложнее контролировать наклон в сторону заготовки.) Перемещая стамеску боком, делают обдирочный проход. Пока заготовка не станет круглой, не меняйте установленный угол.
Изготовление балясин для лестниц – чертеж 3: Валик
Рис. 6-1. Начинают с проточек глубиной З мм и шагом 10 мм, которые выполняют V-образной стамеской. Рис. 6-2. Затем, наклонив кончик «веретена» немного вправо, касаются им заготовки чуть правее середины кольца. Рис. 6-3. Перемещая ручку вправо и вращая стамеску по часовой стрелке, сохраняя при этом положение режущей кромки перпендикулярно волокнам древесины, протачивают правую сторону валика к основанию.
Рис. 6-4. Когда стамеска достигнет основания валика, режущая кромка должна быть почти перпендикулярна к оси заготовки, а ручка стамески находиться справа.
( РЯД ВАЛИКОВ ТОЖЕ ВЫТАЧИВАЮТ СТАМЕСКОЙ «ВЕРЕТЕНО»
Прежде чем точить валики, сначала в промежутках между ними выбирают канавки.)
Точим конус.
Традиционный инструмент для точения конусных поверхностей — косая стамеска. Прижимают полотно стамески к подручнику, высоко подняв над заготовкой (ручка вниз) и под прямым углом к ней. Затем поднимают ручку до касания режущей кромкой обрабатываемой поверхности. Рабочая зона лезвия стамески должна быть смещена к пятке, а участвовать в обработке — не более половины длины режущей кромки. Сохраняя постоянный угол относительно заготовки, двигают стамеску вдоль заготовки. Для точения в противоположном направлении переворачивают стамеску.
Читайте также: Полировка и шлифовка – окончательная (финишная) отделка дерева
Выкружка точится стамеской «веретено»
Выточив несколько цилиндров длиной по 200 мм, размечают на них линии с шагом 12 мм и приступают к отработке точения выкружек.
Конус для балясины можно выточить обдирочной стамеской и «веретеном».
При этом немного наклоняют инструмент в направлении обработки.
Выточить выкружку можно только одним инструментом — «веретеном». Сначала на цилиндре карандашом чертят ряд линий с шагом 12 мм. Обработку выполняют только кончиком стамески и держат режущую кромку параллельно обтачиваемой поверхности. Нужно представить, как косят траву во рву. Если двигаться вдоль него, косилка идёт горизонтально, но когда нужно обкосить откосы, наклон косилки увеличивается. Аналогично должна двигаться и стамеска, но следить нужно за режущей кромкой, а не за хвостовиком. По сравнению с работой обдирочной стамеской положение рук на «веретене» такое же, но захват слабее.
Устанавливают стамеску так, чтобы пятка режущей комки скользила по заготовке, а сама стамеска должна быть под прямым углом к её оси. Подняв ручку, опускают режущую кромку и протачивают очень маленький желобок точно посередине одной из 12-мм секций.
Ссылка по теме: Усовершенствование циркулярки – делаем ее удобнее
Чтобы проточить правую сторону выкружки, проворачивают полотно стамески против часовой стрелки и, коснувшись заготовки у линии разметки кончиком стамески, вращают полотно в обратную сторону (по часовой стрелке), протачивая выкружку к её дну. Вращение должно быть контролируемым и равномерным, а ручка должна свободно перемещаться, поэтому не нужно упирать её в бедро.
Теперь аналогично протачивают левую сторону выкружки. У дна выкружки стамеска должна скользить на подручнике очень легко. Затем попеременно ведут обработку то справа, то слева, чтобы получить нужную глубину выкружки, но всегда заканчивают проход точно посередине.
Выкружку уже стамески выточить нельзя. Для узких выкружек нужны и соответствующие стамески.
Валик для балясины — это выкружка наоборот. И я считаю, что научиться точить его труднее всего. Точу их только «веретеном», хотя есть сторонники выполнения этой операции косой стамеской.
Но обычно встречающиеся в балясинах маленькие валики точить косой стамеской — дело рискованное.
При изготовлении балясин хорошо смотрится эллиптический валик, а не в виде половинки окружности. Следовательно, он не так высок, как широк. Для тренировки на цилиндрической заготовке V-образной отрезной стамеской делают проточки глубиной 3 мм с шагом 10 мм. Получится ряд колец шириной 10 мм.
Как и выкружка, валик точится в два этапа — по половинке за проход и всегда вниз по скату. Чтобы выточить правую сторону валика, наклоняют стамеску немного вправо и начинают обработку от середины кольца. Обработку ведут вправо, одновременно сдвигая ручку стамески влево и поворачивая полотно по часовой стрелке. Чтобы выточить эллиптический валик, при обработке вправо и ручку стамески надо перемещать вправо.
Читайте также: Отделка шпоном – фанерирование своими руками
Затем слева зеркально повторяют только что сделанное справа. У новичка поначалу обычно получаются несимметричные валики из-за того, что правшу затягивает немного вправо, а левшу — влево.
С приобретением опыта проблема уходит сама собой.
На больших валиках обработку надо начинать ближе к ребру кольца и первым проходом только скруглить углы. Последующими проходами увеличивают кривизну. Не стоит стремиться снять за один проход толстый слой древесины.
Эффект от валика значительно усиливается подчеркиванием углов носком косой стамески.
Фото к статье “Балясины для лестницы своими руками”На фото цифрами:
2-1. Ручку обдирочной стамески упирают в карман подручника и, прижав режущую кромку к шлифовальному кругу, вращают стамеску то по часовой стрелке, то против.
2-4. Установив в карман подручника специальное приспособление, перетачивают грубо заточенную стамеску “веретено». Форма режущей кромки будет похожа на обводы крупного лайнера.
2-5. Поднутрённой V-образной отрезной стамеской работать лучше. Для заточки стамески нужен круг 150 или 200 мм.
2-6. При необходимости переточить косую стамеску можно на боковой стороне шлифовального круга толщиной не менее 25 мм.
Работать нужно в защитных очках.
4. Выточка (точение) конуса. Чтобы выточить гладкую деталь с небольшой конусностью, наклоняют обдирочную стамеску в направлении резания (верхнее фото) и понемногу увеличивают
нажим. Аналогично используют и косую стамеску (фото-вставка.)
Автор: Э. Тоновер (Canada) Фото и чертежи изготовления балясин на станке автора.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как заставить железные балясины выглядеть дорого менее чем за 2 доллара
Автор: Джессика Бруно Обновлено
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, смотрите наше раскрытие здесь.
- Поделиться
- Твит
Сегодня я расскажу, как сделать железные балясины дорогими менее чем за 2 доллара. Если у вас есть стена лестницы, которую вы хотите открыть в своем доме, я собираюсь показать вам, как сэкономить деньги, используя лестничные балясины из черного железа с декоративными костяшками и обувью, чтобы она выглядела дорого. Независимо от того, ищете ли вы современный вид фермерского дома или переходный вид, обновление вашей лестницы — одна из лучших инвестиций, которые вы можете сделать в своем доме.
Железные костяшки балясин — это декоративный элемент, который крепится к центру лестничной балясины и придает ей дорогой вид. Деревянные перила с железными балясинами — простой способ обновить лестницу.
Сколько стоят железные лестничные балясины?
Знаете ли вы, что вы можете установить железные балясины (которые очень доступны) и сделать их дорогими менее чем за 2 доллара за штуку? Я искал в Google и Pinterest фотографии лестниц с железными балясинами, прежде чем мы начали этот проект, и в конечном итоге остановился на этом простом чистом виде.
Цена была правильной для полых железных балясин, и было дешевле добавить декоративные элементы, чем покупать уже изготовленные массивные декоративные балясины из кованого железа.
Да, установка железных балясин и добавление простого лестничного шарнира (обычно менее 2 долларов за штуку) превращает скучную железную балясину из уродливой в красивую за считанные секунды!
Железные балясины дешевле деревянных? Однако во многих случаях да, это зависит от того, какой тип железной или металлической балясины вы выберете. Многие массивные балясины из кованого железа с декоративным орнаментом могут быть очень дорогими. Мы хотели создать нестандартную лестницу и лестничные перила с ограниченным бюджетом, поэтому выбрали полые железные балясины.
Цена на железные лестничные балясины может различаться (в зависимости от того, какую форму вы выберете: квадратную или богато украшенную), но простые полые черные балясины, как мы выбрали, стоят менее 12 долларов за коробку из 5 штук.
Вы можете увидеть их здесь, на Amazon.
Вы можете купить современно выглядящие балясины и костяшки пальцев в комплекте на Amazon.
Просто убедитесь, что если вы покупаете 1/2-дюймовую балясину, вы покупаете 1/2-дюймовую обувь и костяшки.
Установка железных балясин на угол может быть немного сложной, поэтому обязательно прочитайте этот пост, как установить железные балясины для получения дополнительной информации.
Установка кованых балясин очень проста и ее можно сделать своими руками. Черные туфли с балясинами (такие как эти) сидят сверху и снизу, а регулируемый сустав (как этот) является средней частью в центре черной железной балясины.
Вот ссылка на коробку с 15 черными атласными балясинами.
Если вы ищете современный деревенский дом, не существует такой вещи, как «фермерские железные лестничные шпиндели», но прямые атласные полые балясины без шарниров придадут вам такой вид!
Установка железных балясин
Хотите знать, как установить железные балясины?
Нажмите на этот пост в блоге «Почему мы открыли нашу подвальную лестницу и установили балясины», чтобы получить пошаговое руководство по установке балясин.
Установка балясин из черного железа, на мой взгляд, может повысить ценность вашего дома, поскольку они придают современный вид, а многие покупатели жилья ищут современный взгляд на различные конструкции. Например, современный фермерский дом, современный коттедж и современный традиционный — это лишь несколько вариантов дизайна, которые развивались на протяжении многих лет.
Современные железные балясины
Балясины без башмака также являются очень популярным видом лестницы и обеспечивают чистый современный или современный дизайн. Недавно мы установили новые балясины из черного железа в двухуровневом перекидном доме, которые полностью преобразили лестницу в этом доме. Мы отказались от костяшек балясин, и вау, это выглядело потрясающе! Нажмите на этот пост «Реконструкция двухуровневой лестницы», чтобы увидеть эту переделку лестницы.
Вот увеличенное изображение двухуровневой лестницы без изгиба балясин.
Двухуровневая реконструкция, превращенная в современный фермерский дом, была удивительным проектом реконструкции, и если вы еще не видели полный тур по этому дому от начала до конца, щелкните этот пост, чтобы начать тур.
Для нашего подвала и вида лучше всего смотрелись балясины с башмаками.
Вот так выглядят балясины без башмака.
Уникальные железные балясины, такие как показанная ниже, имеют большой декоративный рисунок в центре вашей балясины. Изображение без обуви ниже очень простое, чистое и красивое, что свидетельствует о современных железных балясинах.
Лестничная балясина Показана Stairway House
Ниже вы можете видеть, что мы чередовали все остальные лестничные балясины с шарниром, чтобы создать дорогой вид балясин.
Хотите посмотреть, как выглядит остальная часть нашего готового подвала? Нажмите здесь, чтобы увидеть полный подвал и великолепные двери сарая.
Полые железные балясины (с башмаком и цапфой)
Мы также выбрали регулируемую цапфу вместо защелки. Суставы очень легко ослабляются и затягиваются, что делает этот проект удобным для рукоделия.
Регулируемые шарниры балясин имеют небольшой винт, который нужно ослабить, чтобы двигать шарнир вверх и вниз.
Как только вы получите шарнир балясины посередине или где хотите, просто затяните винт.
Присмотритесь, и вы увидите маленькое отверстие для винта (там, где вы затягиваете) вверху в поворотном кулаке.
Этот совет дизайнера о том, как сделать дешевые железные балясины дорогими, настолько прост, что с ним справится каждый. Преображение нашей лестницы было всего лишь одним проектом в нашей реконструкции подвала. Хотите увидеть больше нашего подвала? Нажмите на этот пост, чтобы узнать, «реконструкция подвала и сколько это стоит».
Если вы ищете инструкции по установке балясин, щелкните этот пост «почему мы открыли нашу лестницу в подвал и установили железные балясины».
Об авторе
Блог Джессики, который начинался как хобби, теперь ежегодно посещают миллионы людей, и хотя многие проекты и публикации выглядят и звучат идеально, жизнь не всегда была легкой.
Прочитайте историю Джессики и то, как преодоление смерти, развода и слабоумия стало одним из ее самых важных жизненных уроков на сегодняшний день.
Как собрать и установить перила лестницы своими руками
Если у вас есть старые перила лестницы, которые необходимо заменить или обновить, я подготовил руководство о том, как изготовить и установить перила лестницы своими руками для вашего дома.
В зависимости от типа и размера вашего дома конфигурация вашей лестницы может отличаться от того, что показано в этом руководстве, но концепция создания лестничных перил будет такой же. Вы можете легко изменить эти планы в соответствии с вашими потребностями и конфигурацией вашей лестницы.
В этом уроке я объясню, как установить лестничные перила для дома с двумя лестничными секциями. Первая горизонтальная секция расположена над лестницей, а вторая секция начинается с горизонтальной панели и затем спускается вниз вместе с лестницей.
Вас также могут заинтересовать другие мои проекты для гостиной, такие как жалюзи для плантаций «сделай сам» и вывеска из переработанной деревянной рамы.
Время выполнения
16 часов
Общая стоимость
600 $
Уровень квалификации
Продвинутый
Инструменты для этого проекта
- Рулетка
- Дрель
- Торцовочная пила
- Настольная пила
- Гвоздильный пистолет
- Kreg Jig
- Шлифовальный станок
- Фрезерный станок по дереву
Список материалов
- Стойка 4×4 (x5)
- 2x4x10 футов (x4)
- 2x4x8 футов (x1)
- 1,5×0. 25×10 футов (x3)
- 1x2x10 футов (x17)
- 1x2x8′ (x1)
- 1x4x10′ (x2)
- 1x6x10′ (x2)
- 2 1/2″ шурупа с отверстием в кармане
- Клей для дерева 9001 1 2-дюймовые гвозди Brad
- 1-дюймовые гвозди Brad
- 4 ″ Шурупы по дереву
Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные размеры.
См. Размеры пиломатериалов для фактических размеров по сравнению с номинальными.
Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.
Размеры
Список вырезов
Шаг 1. Вырезание стоек для перил лестницы
При проектировании и изготовлении перил лестницы сначала необходимо определить, где разместить стойки. Стойки должны быть прочно прикреплены к лестнице или стене, чтобы выдержать вес панелей перил.
Для этого проекта я использую деревянные столбы 4×4 из тополя, которые обычно используются для лестниц. Фактическая ширина и глубина стойки 4×4 составляет 3 1/4″ x 3 1/4″. Это отличается от того, если бы вы использовали обычную сосновую строительную древесину 4×4 размером 3 1/2″ x 3 1/2″.
Возьмите столбы из тополя 4×4 и отрежьте три куска по 38 дюймов в длину.
Затем отрежьте один кусок до 42 дюймов и один кусок до 52 дюймов в длину. Возьмите один из 38-дюймовых кусков и разорвите его пополам настольной пилой. Эта полуразрезанная стойка будет использоваться на сегменте рельса, который крепится к стене.
После того, как все стойки будут вырезаны, с помощью приспособления Kreg Jig просверлите карманные отверстия в нижней части стойки 38″ и стойки 42″. Kreg Jig должен быть настроен на 2 ½” винта с карманным отверстием. Нет необходимости иметь карманные отверстия в полуобрезанных стойках или стойке 52″.
Шаг 2. Измерьте и вырежьте молдинг основания для стоек
Нижний конец каждой стойки будет иметь молдинг вокруг него, чтобы он выглядел красивее и закрывал карманные отверстия. Эти формовочные плиты обычно изготавливаются из плит МДФ, точно так же, как молдинги и плинтуса. Вы можете приобрести эти доски уже окрашенными в белый цвет.
Возьмите плиты МДФ 1×4 и 1×6 и вырежьте базовые молдинги, как показано в списке вырезов.
Эти молдинги будут прикреплены к стойке позже, когда все будет покрашено.
Шаг 3. Вырежьте поручни и опорные поручни для горизонтальной секции
Для опорных поручней и поручней я использовал красное дерево 2×4, которое было распилено до ширины 2 ½ дюйма. 2×4 сам по себе был слишком широк для поручней, поэтому его ширина до 2 ½ дюймов выглядела намного лучше.
Возьмите красное дерево 2×4 и отрежьте два куска длиной 56 3/4″ и один кусок длиной 36 1/4″ для верхних поручней горизонтальной секции. Затем, используя настольную пилу, распилите эти доски до ширины 2 1/2 дюйма.
Базовые поручни будут немного короче из-за молдинга основания вокруг стоек. Для базовых рельсов отрежьте две части до 55 1/4 дюйма и одну часть до 34 3/4 дюйма в длину, затем разорвите их до 2 ½ дюйма в ширину.
Затем возьмите доску шириной 1 ½ дюйма и толщиной ¼ дюйма и отрежьте два куска до 56 3/4 дюйма в длину, а другой кусок до 36 1/4 дюйма в длину. Эта доска толщиной ¼ дюйма будет размещена в верхней части панели рельса с прикрепленными к ней балясинами.
Затем поверх этой ¼-дюймовой доски будет установлен поручень и прибит гвоздями снизу.
С помощью приспособления Kreg Jig просверлите карманные отверстия на концах каждого основания и поручней. Kreg Jig должен быть настроен на карманные отверстия размером 2 1/2″.
Шаг 4. Измерьте и отрежьте поручни для наклонной секции
Наклонную секцию поручня необходимо обрезать под углом с обоих концов. Этот угол может варьироваться в зависимости от уклона вашей лестницы, но для этого проекта угол составляет 42 градуса.
Как и в шаге 3, возьмите красное дерево 2×4 и обрежьте базовую рейку до 104 1/8″, под углом 42 градуса на обоих концах. Затем отрежьте перила и доску толщиной 1/4 дюйма до длины 106 1/8 дюйма с разрезом под углом 42 градуса. Затем разорвите обе эти доски 2 × 4 до ширины 2 1/2 дюйма и просверлите карманные отверстия на обоих концах поручня.
Шаг 5. Обрезка балясин для горизонтальной секции
При резке балясин важно, чтобы они были одинаковой длины.
Используйте стопорный блок на торцовочной пиле, чтобы обеспечить идеальную длину.
Возьмите доски из тополя 1×2 и отрежьте 39 балясин до 29 3/4″ в длину. Эти части будут использоваться для горизонтальной части лестничных перил.
Шаг 6. Вырежьте балясины для наклонной секции
Как и в шаге 5, балясины для наклонной секции также должны быть идеальной длины, поэтому используйте упор на торцовочной пиле.
Для наклонной части лестницы балясины необходимо обрезать под углом 42 градуса с обоих концов. Используйте те же доски из тополя 1×2 и вырежьте 22 балясины длиной 30 1/2 дюйма.
Шаг 7. Изготовление распорного приспособления для крепления балясин
Прикрепляя балясины к верхней и нижней балясинам, убедитесь, что они идеально прямые и находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Равномерное расположение балясин делает весь проект красивым. Для этого вам нужно будет сделать распорки, которые вы можете поместить между балясинами, чтобы обеспечить одинаковое расстояние.
Так как некоторые балясины расположены на расстоянии 2 дюймов друг от друга, а некоторые — 4 дюйма, вам необходимо иметь две прокладки для горизонтальных секций и две прокладки для наклонных секций.
Возьмите фанеру толщиной 3/4″ или любые обрезки древесины и отрежьте один кусок до размеров 2 3/4” x 2 ½”, а другой кусок до 4 3/4” x 2 ½”. Затем с помощью электролобзика вырежьте выемку размером ¾” x 1 ½” на обеих частях. Смотрите картинку. Эти распорки будут использоваться для горизонтального участка рельсов.
Теперь распорки для наклонной секции необходимо обрезать под углом 42 градуса с обеих сторон. Чтобы упростить ситуацию, для этих проставок не требуются выемки ¾” x 1 ½”, хотя вы можете сделать их, если хотите. Обрежьте одну прокладку до 5 1/4 дюйма, а другую — до 2 5/8 дюйма под углом 42 градуса с обеих сторон.
Шаг 8. Скругление углов нижних и верхних поручней
Поскольку нижняя часть и поручни были разорваны на меньшую ширину, у разорванной стороны будут острые углы, а у неразорванной стороны углы закруглены.
Чтобы сделать их одинаковыми, возьмите фрезер по дереву и пройдитесь по острым углам закругленной фрезой. Это сделает все углы закругленными.
Шаг 9. Прикрепите балясины к нижней перекладине горизонтальной секции
Найдите центр нижней перекладины и сделайте небольшую отметку карандашом. Это будет место для первой балясины. Нанесите столярный клей на нижний конец балясины, затем поместите ее в центральную отметку и прибейте 2-дюймовыми гвоздями. Теперь поместите 2-дюймовую прокладку напротив первой установленной балясины, затем вставьте следующую балясину в паз и прикрепите ее гвоздями. Повторите процесс для оставшейся балясины, используя распорки.
Балясины должны быть прикреплены парами по 3 на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Тогда между следующей парой из трех будет 4-дюймовое пространство. Прикрепите оставшиеся балясины к нижней перекладине с помощью столярного клея и гвоздей.
Шаг 10 – Приклейте и прикрепите деревянную планку толщиной ¼ дюйма к верхней части балясин
Основная цель деревянной планки толщиной ¼ дюйма в верхней части поручня – скрыть гвозди.
Если у вас нет этой детали, вам нужно будет прикрепить балясины непосредственно к поручню гвоздями сверху, что сделает гвозди открытыми. Эти гвозди можно было бы покрыть древесным наполнителем, но это большая работа, и все равно может остаться небольшой след от гвоздя. Таким образом, вместо того, чтобы прибивать верхний поручень к балясинам, вам нужно сначала прикрепить деревянную планку толщиной ¼ дюйма. Затем верхний поручень будет прибит к планке снизу, чтобы скрыть гвозди.
Прикрепление деревянной планки толщиной ¼ дюйма очень похоже на нижнюю направляющую. Снова найдите и отметьте центр полосы, а затем прикрепите к балясинам с помощью столярного клея и 1-дюймовых гвоздей. Используйте те же распорки, чтобы балясины были прямыми.
Шаг 11. Сборка наклонной секции поручня
Крепление наклонной секции поручня очень похоже на крепление горизонтальной секции. Сначала найдите и отметьте центр нижней направляющей. Затем вместо того, чтобы прикреплять балясину в центре (как мы делали в горизонтальной секции), у нас будет распорка 5 1/4, центрированная по отметке.
Затем прикрепите балясину с каждой стороны распорки. Продолжайте прикреплять оставшуюся часть бластера к нижней перекладине. Наконец, прикрепите деревянную полосу толщиной 1/4 дюйма, а затем верхний поручень.
Шаг 12. Покраска всех деталей
Теперь, когда все детали вырезаны, а панели рельсов собраны, пришло время покрасить. Используйте краскораспылитель, чтобы равномерно нанести краску. Возможно, вам придется нанести несколько слоев, чтобы все выглядело хорошо.
Шаг 13. Установка полустойки на стену
Пришло время установить направляющие. Начиная со стены, сначала прикрепите полустойку к стене с помощью 4-дюймовых шурупов. 4-дюймовый винт необходимо прикрепить к стойке в стене, иначе рельс со временем ослабнет.
Убедитесь, что столб выровнен. Вверните два винта в нижней части стойки ниже отметки 18″, потому что основание имеет высоту 18″ и закроет винты. Затем вверните третий винт на расстоянии 35 дюймов от дна. Когда перила лестницы установлены, этот винт окажется за перилами.
Мы хотим максимально закрыть винты или гвозди.
Шаг 14. Оберните и прибейте молдинг вокруг стойки
Теперь, когда первая стойка надежно закреплена на стене, прикрепите молдинг к нижней части стойки с помощью 1 1/4″ гвоздей. Смотрите картинку.
Шаг 15. Прикрепите панель направляющих к стойке
Возьмите первую горизонтальную панель и прикрепите ее к стойке с помощью винтов с потайными отверстиями 2 1/2″ на нижней направляющей. Рельсовые панели должны быть прикреплены на расстоянии 3″ от нижней части столба. Вы можете использовать 3-дюймовые блоки для установки панели, чтобы упростить установку.
Поместите поручень поверх доски толщиной 1/4″ и прикрепите ее 1″ гвоздями. Затем используйте шуруп с потайным отверстием 2 1/2″, чтобы прикрепить поручень к стойке.
Шаг 16. Установка оставшихся стоек и направляющих панелей
Возьмите следующую 38-дюймовую стойку и прикрепите детали основания с двух сторон, не имеющих карманных отверстий.