Выравнивание стен своими руками углов: Как выровнять углы стен квартиры (6 фото)

Выравнивание углов стен своими руками

С чего должен начинаться ремонт квартиры? Многие мастера единогласно скажут – с выравнивания стен. И действительно, если не придать этому вопросу достаточного внимания на начальной стадии, то в конечном итоге мы получим стены, на которых сразу будут видны все изъяны. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых и действенных советов.

Кривые углы – это, прежде всего, заслуга недобросовестных каменщиков. Выравнивание углов стен ложится на плечи хозяев дома или квартиры. Да, это несет за собой определенные затраты, однако, без этого дальнейшая отделка улов не получится качественной. В этой статье я постараюсь максимально доступно описать инструкцию по выравниванию углов.

Содержание

• 1 Как измерить перекос стены
• 2 Выравнивание углов гипсокартоном
• 3 Выравнивание углов штукатуркой
  • 3.1 Материалы и инструменты
  • 3.2 Выравнивание штукатуркой внешнего угла
  • 3. 3 Видео о процессе выравнивания внутреннего угла
  • 3.4 Выравнивание штукатуркой внутреннего угла

Как измерить перекос стены

Первым шагом на пути к выравниванию углов и стен является измерение перекосов углов. Сделать это очень просто. Чтобы определить насколько перекосилась стена или угол вертикально, нужно приложить прислонить вертикально правило или рейку, а к нему приложить уровень, с помощью которого вы и определите вертикальное положение.

Сделав это, вы сразу же увидите выступы и впадины. Затем следует отмерять линейкой максимальное отклонение от вертикального положения угла или стены и у вас будет значение вертикального перекоса по стене или углу.

Аналогичным способом можно узнать насколько стена или угол перекошена в горизонтальной плоскости. Только я советую выбрать профиль более длинный, поскольку горизонтальный перекос обычно меньше и чтобы его определить нужно больше расстояние. Если на глаз перекос незаметен, то длины профиля 2 метра должно хватить.

Выравнивание углов гипсокартоном

Можно начинать выравнивание. Выровнять угол с помощью гипсокартона можно двумя способами: с монтажом каркаса без него.

Каркасный метод стоит использовать, если стена кривая и перекос достаточно большой и составляет свыше 20 мм. Этот способ более эффективен, однако, сложнее и обойдется дороже. Преимуществом каркасного метода является возможность дополнительной тепло и звукоизоляции, которую можно поместить в пространство между основанием и гипсокартоном.

Выравнивание внутренних и внешних углов каркасным методом отличаются друг от друга. Рассмотрим сначала выравнивание внутреннего угла.

Из своего опыта скажу, что лучше сначала смонтировать каркас отдельно и затем прикрепить его к поверхностям стен, потолка и пола, поскольку монтировать каркас сразу в угол очень неудобно.
Сооружать каркас необходимо на ровной поверхности. Если пол у вас кривой, то можно использовать лист гипсокартона для этой цели, только делайте все аккуратно, чтобы не испортить лист.

Итак, приступим. Соберите из профиля одну сторону угла, а затем прикрепите перпендикулярно другую. Соединение кусков профиля делается при помощи саморезов. Сверху и снизу каркас скрепите поперечинами из того же профиля. Важно, чтобы саморезы острыми концами смотрели в стену или вдоль профиля, а наружная часть была гладкой.

У вас должен получиться достаточно жесткий каркас, на который и будет крепиться гипсокартон. Прикрутите ваш каркас к профилю, который должен быть заранее установлен по периметру (вдоль пола и потолка). В случае, если потолки очень высокие, то прикрепите каркас к стене (примерно посредине).

Далее необходимо обшить каркас листами гипсокартона. Делается это такими же саморезами, какими мы и соединяли профиль для каркаса.

Теперь я опишу, как выровнять внешний угол гипсокартоном.

Внешний угол выровнять гораздо проще, поскольку можно монтировать каркас сразу, а не сооружать его отдельно. Первым делом прикрепите с каждой стороны угла профиль по высоте стены и скрепите оба эти профиля с теми, которые уже проложены по периметру (вдоль пола и потолка). Затем прикрепите листы гипсокартона. В место соприкосновения двух листов в угле – снимите фаски примерно на пол толщины листа. Это визуально сделает стык в итоге более ровным. Фаску можно снять нождачкой.

Теперь рассмотрим вариант выравнивания углов без каркаса. Этот способ подойдет, если перекос стены не слишком кривая, а перекос небольшой и составляет 4-8 мм. Первым делом необходимо очистить и прогрунтовать основание. Выбирайте грунтовку глубокого проникновения. После того как стены высохнут, нужно сделать мерки путем прикладывания листа к стене. Отмечаем местоположение листа карандашом, чтобы соединение получилось стык в стык.

Затем наносим слой монтажной пены на гипсокартон и прижимаем его к основанию. Часть пены останется на стене, что обеспечит лучшее сцепление. Потом наносим еще один слой пены, ждем 3-5 минут, и клеим лист. После этого прямой рейкой при помощи уровня выводим прямой угол.

Выравнивание углов штукатуркой

Выравнивание углов стен этим способ целесообразно лишь тогда, когда перекосы по углам совсем небольшие – порядка 2-3 см. Для штукатурки используем классический цементно-песочный раствор или же специальную сухую смесь (для выбора советую сперва проконсультироваться у специалиста).

Материалы и инструменты

Главными инструментами, которые нам понадобятся, выполняя выравнивание углов стен, являются уровень, правило, ножницы по металлу для нарезки контрашульцев, угловой шпатель. В процессе работы нам также пригодятся:

• Штукатурная смесь;
• Шпаклевка;
• Контрашульцы;
• Прямой шпатель;
• Ведро;
• Лопата;
• Перчатки;
• Рулетка.

Выравнивание штукатуркой внешнего угла

Внешний угол при помощи штукатурки выровнять проще, нежели внутренний. Первым делом необходимо установить отметки (маячки) там, где профиль касается стены (как в процессе измерения перекоса). Используйте уровень, чтобы поверхность была строго вертикальна. Установив вертикаль, сделайте отметки. Затем распределяем штукатурку в местах этих отметок, а после этого – по высоте. Очень удобно пользоваться угловым шпателем. Главное – контролируйте вертикальность уровнем по ходу выполнения штукатурки.

Видео о процессе выравнивания внутреннего угла

Более наглядно вы можете посмотреть на видео, где показан несколько другой вариант выравнивания.

Выравнивание штукатуркой внутреннего угла

Выравнивание внутреннего угла осуществляется с помощью нехитрых приспособлений – контрашульцев. Они представляют собой уголок, к которому по бокам прикреплена армированная сетка. Этот контрашульц вставляется во внутренний угол и уже по нему делается выравнивание по всей высоте внутреннего угла.

Первым делом необходимо закрепить контрашульц. Для этого нанесите на глаз слой шпаклевки (где перекос больше – туда кладем больше шпаклевки). Затем вдавливаем его вплотную к стене в местах с наименьшим перекосом.

Вдавливать нужно осторожно, чтобы не погнуть контрашульц. После этого, уберите с внутренней части шпаклевку и дайте ей затвердеть. Далее просто прикладываете один конец правила и контрашульцу, второй – к стене и штукатурите. Также делаем и со второй стеной. Этот способ дает очень хороший результат.

как своими руками штукатурить ровные и неровные углы внутренние или наружные, косые или прямые и как сделать их идеально ровными?

0

14.10.2018

Что нужно знать о процессе выравнивания углов: какие инструменты использовать и советы учитывать. Можно ли выполнить эту работу самостоятельно если вы неопытный мастер? Какие техники использовать, чтобы все получилось ровно и надежно? Статья будет полезна как для ремонтников-любителей, так и для мастеров профессионалов. Первые могут научиться, вторые что-то важное почерпнуть для себя.

Штукатурка углов стен: как вести работу

Навигация по странице

Ремонт в квартире – событие для всех членов семьи. К нему стоит подойти серьезно, ведь это делается не на один год. Если вы уверенны в собственных силах, можете начинать ремонт самостоятельно.

В случае если не знаете с чего начать и чем закончить – лучше обратитесь к опытным специалистам, которые помогут вам решить проблему.

Обработка углов считается трудным и ответственным этапом работы.

Чтобы углы были прямые, без впадин и наплывов. Поэтому стоит узнать некоторые профессиональные строительные секреты.

Как штукатурить углы стен, чтобы они были прямые: существующие техники

Углы получаются в результате совмещения двух стен или стены и потолка. Внутренние имеют профессиональное название лузги, а наружные – усенки. В технике штукатурки существуют некоторые особенности, что перед началом работ требует подготовки рядом стоящих стен.

Сегодня профессионалы используют такие основные техники для штукатурки лузги и усенки:

• с маяками;
• с профильным уголком;
• с серпянкой;
• без контрашульца;
• с контрашульцом.

Штукатурка углов стен своими руками: этапы работ

Выравнивание углов своими руками при помощи штукатурки очень трудоемкий, но вполне выполнимый процесс. Проблема в том, что нужно добиться четкого прямого угла ровно в 90°. При оклеивании стен обоями допустимо 1-2 градуса отклонения. Но при декоративной шпаклевке или покраске это будет бросаться в глаза. К примеру в столь популярном сегодня стиле минимализма присутствуют четкие линии и отклонение даже в полградуса недопустимо.

Что потребуется

Прежде чем начинать работы стоит подготовить инструменты и материалы.

Если вы не знаете какой консистенции должна быть смесь для оштукатуривания, отдайте предпочтение готовым материалам. Сухие смеси лучше оставить для профессиональных строителей.Хорошим вариантом является смесь на основе гипса, которая еще носит название стартовой шпаклевки.

Необходимые инструменты:

• ведро или мешок с выбранным материалом.
• дрель или перфоратор;
• шпатели разных размеров;
• правило;
• затирка;
• уровень;
• угольник;
• шаблоны.

Для обработки лузги и усенки существует специальная грунтовка, которая помогает сцеплению между штукатуркой и стеной.

Как проводить работы

Подготовку стоит начать со сбивания выступов в углах помещения. Это поможет сэкономить материалы на оштукатуривание. После этого делают грунтовку стен специальной смесью глубокого проникновения.

Грунтовать нужно участок несколько больше, чем ширина правила.

Начиная оштукатуривание лузги устанавливаем контрольные маяки. Их делают в виде небольшой полосы гипсовой штукатуркой. Затем смесь наносится на угловые участки стен и выравнивается с помощью правила. Чтобы работа затягивания стала проще используют длинный инструмент. Затем делают подготовку еще одного маяка, располагающегося на соседней стене. Таким же образом происходит затягивание смежной плоскости.

Как штукатурить наружные углы стен

Проще всего провести оштукатуривание усенки при помощи контрашульца. Это угловой профиль, который помогает сделать ровной усенку и уберечь ее от повреждений и сколов.

На усенку нужно нанести небольшое количество смеси и разместить сверху легким надавливающим движением угловой профиль.

Лишнюю штукатурку, которая проступит через отверстия, нужно убрать шпателем.

После высыхания нужно «пройтись» по углам мелкозернистой наждачной бумагой. Финишный слой наносится вместе со штукатуркой потолка или стен.

Советы и рекомендации

Стоит учитывать некоторые рекомендации профессионалов, чтобы получить хороший ремонт в результате.

1. Если вы только любитель в сфере ремонта, лучше пользуйтесь вспомогательными материалами и инструментами.
2. Пользуйтесь грунтовкой для хорошей адгезии наносимой смеси с поверхностью.
3. Выжидайте время высыхания предыдущих слоев, иначе все потрескается или отпадет.
4. Используйте фирменные готовые смеси.

Штукатурка углов – достаточно кропотливая работа. Если не знать некоторых секретов можно испортить конечный вид помещения. Для проделки такой работы стоит тщательно подготовиться и иметь необходимые инструменты.

Чтобы все держалось и было сделано на совесть, нужно использовать дополнительные материалы. Для возникновения крепкой связи между разнородными слоями применяют агедезионные добавки. В итоге, если есть желание и хоть небольшие навыки, сделать ровные лузги или усенки получится даже у начинающих строителей.

Полезное видео

16 дюймов на центральном углу промежутка между рамами — оптимизируйте для стыковых и боковых панелей, внутренних и наружных панелей?

Здесь вопрос новичка по раме. Сам еще не делал рамы, но планирую сделать кое-что и поучиться. Это довольно теоретический вопрос, поэтому любой теоретический или практический опыт приветствуется. Уверен, многие люди скажут, что я слишком много думаю об этом, но это нормально, мне любопытно 🙂

Большинство ссылок Я вижу от, скажем, до космических шпилек 16 дюймов по центру. В простейшем случае первая (2×4) шпилька упирается в торец пластины. Все последующие шпильки располагают так, чтобы их центры совпадали с отметками 16″, 32″, 48″ и т. д. на рулетке вдоль пластины.

Обратите внимание, что из-за толщины шипов расстояние между первыми двумя шипами на самом деле составляет 15′-1/4″ = 16′-3/4″, где 3/4″ составляет половину толщины 2×4. . Такая конфигурация гарантирует, что при установке на раму панели размером 4×8 дюймов панель будет перекрывать шпильку с обоих концов.

Эта история мне кажется вполне понятной. стены соприкасаются друг с другом и хотят оптимизировать как внутренние, так и внешние панели (такие как внутренний гипсокартон и наружный сайдинг)9.0003

Если вы будете следовать приведенному выше рецепту, я думаю, вы получите следующий результат:

Здесь стена справа является «у стены» или «сквозной стеной», поскольку она проходит до конца конструкции. а нижняя стена является «стыковой» в том смысле, что она упирается в «боковую стенку». Стойки расположены точно так же, как указано выше, на расстоянии 16 дюймов от центра. Единственное дополнение — это «гвоздодер» на сквозной стене рядом с углом, чтобы было что-то, к чему можно прикрепить внутреннюю обшивку. Для справки, внутренняя панель нарисовано толщиной 1/2 дюйма, а снаружи 3/4 дюйма, но это, конечно, может варьироваться, и это может повлиять на некоторые из размеров, которые я показал?

Однако мы видим, что не все панели выровнены по шпилькам. Большая проблема в том, что внутренние и внешние панели заходят на очень большое расстояние вдоль стен. Для стыковой стены в нижней части наружная обшивка смещена вправо от внутренней обшивки, потому что она должна выступать за пластину на этой стене не менее чем на 3,5 дюйма, чтобы закрыть край сквозной стены.

Теперь, регулируя расстояния Обозначенные A и B, мы можем сделать так, чтобы четвертая стойка вдоль любой стены выровнялась либо с внутренней, либо с внешней обшивкой по нашему желанию. на сквозной стене. Но если размер А уменьшить на 3,5 дюйма на ширину сквозной стеновой плиты + толщину сайдинга, то обе наружные стены можно было выровнять. Точно так же мы можем увеличить размер B, чтобы внутренние панели совпадали со сквозной стеной.

Конкретные вопросы:

• Являются ли два приведенных выше рисунка достойными изображениями базовой рамы и рамы в углу?
• Встречается ли на практике компромисс между обшивкой внутренней и наружной обшивки панелями? Если да, оптимизированы ли рамы для внутреннего сайдинга, внешнего сайдинга или всегда сохраняется 16 дюймов по центру (относительно конца пластины), так что вы иногда обнаруживаете, что вещи выстраиваются в линию для внешних или внутренних панелей в зависимости от типа? стена и отдельные детали?
• Я показал внутренние панели (скажем, гипсокартон), торчащие в определенном направлении в углу. Это точно, действительно ли это имеет значение для этого вопроса? Так же и для сайдинга.
• Нарисовал «Калифорнийский уголок». Я знаю, что есть другие типы углов, и, возможно, история может измениться, если используется другой тип угла. Если кому-то интересно, они тоже могут пролить свет на это.

Как сделать бар своими руками

К

Джеймс Фицджеральд

Джеймс Фитцджеральд

Джеймс Фицджеральд — эксперт по благоустройству дома и писатель с более чем десятилетним практическим опытом в области нового строительства, реконструкции, плотницких работ, покраски, сантехники и ландшафтного дизайна. Он боролся с огромными деревьями как альпинист и оператор подъемника. Джеймс писал для сайтов Bob Villa Family Handyman и HomeServe, а также владеет услугами разнорабочих.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 11.07.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Георгий Даценко / Getty Images

Обзор проекта

Когда дело доходит до расслабления в конце долгого дня или развлечения гостей на выходных, мало что может предложить такое расслабление и развлечение, как домашний бар. Несмотря на то, что так много домовладельцев мечтают добавить бар в свои дома, многие просто не могут позволить себе купить новый бар или заплатить за его установку.

Если это про вас, вы можете значительно сократить расходы, построив бар самостоятельно. Как бы пугающе это ни звучало, построить домашний бар вполне выполнимо при умеренном количестве навыков, денег и усилий. Если вы готовы начать, читайте дальше, чтобы узнать, как построить бар своими руками за 11 шагов.

Прежде чем начать

Несмотря на то, что вы можете построить свой бар в соответствии с любыми проектными требованиями, есть некоторые стандартные характеристики, о которых вам следует помнить, если вы планируете изменить инструкции, приведенные в этом руководстве. К ним относятся:

• от 24 до 30 дюймов ширины на сиденье бара
• 36 дюймов между стеной и баром для размещения бармена
• от 8 до 12 дюймов пространства для ног между верхней частью бара и передней стенкой
• 42 дюйма высоты, как правило, для разместить стандартные барные стулья размером от 24 до 32 дюймов.
• Барная стойка вдоль внешнего края, чтобы пролитые напитки не капали вам на колени
• Глубина стойки от 16 до 20 дюймов

Инструкции по строительству, которые следуют, требуют пиломатериалов 2×6 на случай, если будет установлена ​​тяжелая верхняя часть бара (например, камень) или если вы хотите установить полки между стойками стены бара. Однако вместо этого вы можете использовать пиломатериалы 2×4. Кроме того, вы можете использовать 3/4-дюймовую фанеру вместо 1/2-дюймовой, если вы устанавливаете особенно тяжелую верхнюю часть перекладины. Просто не забудьте соответствующим образом отрегулировать размеры сайдинга и использовать более длинные винты на 1/4 дюйма для крепления сайдинга к конструкции.

Вопросы безопасности

Строительство бара своими руками требует использования электроинструментов, в том числе торцовочной и циркулярной пилы. Вам следует пытаться выполнить этот проект только в том случае, если вы знаете, как безопасно обращаться с этими инструментами, и если у вас есть необходимое оборудование для обеспечения безопасности. Всегда надевайте защиту для глаз и органов слуха.

Оборудование/инструменты

• Электродрель или ударный инструмент
• Монтажный пистолет
• Митра пила
• Циркулярная пила
• Рулетка
• Плотницкий карандаш
• Площадь скорости
• Каркасный квадрат
• Молоток или пневматический гвоздезабиватель (по желанию)

Материалы

• 2×6 пиломатериал
• 1/2-дюймовая фанера
• 16-дюймовая широкая верхняя панель
• Барный молдинг
• Строительный клей
• 2 1/2-дюймовых самонарезающих структурных винта
• 1 1/4-дюймовые отделочные гвозди или винты с декоративной головкой
• 1 1/4-дюймовые винты с плоской головкой

1. Обрезка досок каркаса по длине

   Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать пиломатериалы 2×6 до следующих размеров:

   • 2 на 60 3/4 дюйма 
   • 2 на 40 3/4 дюйма
   • 2 на 20 3/4 дюйма
   • 11 на 40 дюймов
     

2. Разметка каркаса стены

   Измерьте от конца одного из 60 3/4-дюймовых 2×6 (верхняя пластина передней стенки) и сделайте отметки на расстоянии 1 1/2 дюйма и 15 3/4 дюйма. Держите конец ленты на отметке 15 3/4 дюйма и отмечайте каждые 16 дюймов на оставшейся длине доски.

   После того, как вы разметили всю доску, возьмите квадрат скорости и отметьте перпендикулярную линию на лицевой стороне доски на каждой из сделанных вами отметок. Отметьте X на противоположной стороне линии, от которой вы сняли рулетку. Эти отметки будут там, где будут проходить настенные шпильки.

   Положите вторую доску 60 3/4 дюйма (нижняя пластина) и верхнюю пластину краем к краю и перенесите метки с верхней пластины на нижнюю пластину с помощью рамочного угольника.

   Повторите эти шаги для двух 40 3/4-дюймовых досок (верхняя и нижняя пластины для левой стены) и двух 20 3/4-дюймовых досок (пластины для правой стены). При правильном измерении и маркировке пластины передней стены должны иметь пять отметок шпилек, на левой стене должно быть три, а на правой стене — две.
   

3. Обрамление стен

   Поверните нижнюю пластину на край и прижмите один конец 40-дюймовых шпилек к внешнему углу пластины. Вверните два 2 1/2-дюймовых самонарезающих структурных винта через заднюю часть пластины в конец стойки. Повторите эти шаги для каждой из отметок шпилек на пластине, удерживая шпильки заподлицо с метками. При обрамлении передней стены добавьте вторую стойку непосредственно рядом со стойками на каждом конце пластин. Это обеспечит дополнительную опору для боковых стенок, к которым они будут крепиться.

   Совместите соответствующие метки на верхней пластине с другими концами шпилек. Вверните два структурных винта через пластину в конец каждой из шпилек.

   Повторите эти шаги на всех трех стенах.

4. Прикрепите боковые стенки к передней стенке

   Равномерно распределите строительный клей по поверхности внешнего угла левой стены. Установите угол заподлицо с внешним углом передней стены и вверните 2 1/2-дюймовых винта через угол левой стены в две угловые шпильки передних стен.

   Повторите эти шаги, чтобы прикрепить правую стену к передней стене на противоположном конце стержня.
   

5. Обрезка фанерного сайдинга

   Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать 1/2-дюймовую фанеру до следующих размеров:

   • 61 3/4 x 43 дюйма
   • 40 3/4 x 43 дюйма
   • 24 1/4 x 43 дюйма
     

6. Прикрепить сайдинг

   Нанесите строительный клей на края пластин и стоек передней стены. Поместите 61 3/4-дюймовый кусок фанеры на стену, заподлицо с верхней и нижней пластинами, но выступая за обе стороны на 1/2 дюйма.

   
   Прикрепите фанеру к раме с помощью 1 1/4-дюймовых гвоздей или винтов с декоративной головкой. Прибейте или завинтите каждые 6–10 дюймов по периметру (пластины и углы) фанеры и каждые 12–16 дюймов в каждую из шпилек.

   Повторите эти шаги с куском фанеры шириной 40 3/4 дюйма для левой стены и куском 24 1/4 дюйма для правой стены. Прикрепляя сайдинг к боковым стенам, прижмите передний край фанеры к нависающему 1/2 дюйма сайдинга передней стены.
   

   Совет

   При закреплении фанеры шурупами можно заполнить головки шурупов наполнителем для дерева, чтобы сделать их менее заметными.

7. Обрежьте фанерную основу по ширине

   Положите верхнюю часть бара на полный лист 1/2-дюймовой фанеры. Поместите передний вырез молдинга на передний край фанеры, а задний вырез молдинга на передний край верхней части бруса. После того, как обе выемки правильно сели в фанеру и верхнюю часть стержня, отметьте место, где задний край верхней части стержня опирается на фанеру. Снимите молдинг и верхнюю часть планки и измерьте расстояние между передним краем фанеры и сделанной вами отметкой. Это будет ширина основания верхней части штанги. Используйте циркулярную пилу, чтобы распилить два полноразмерных куска фанеры до этой ширины.

8. Отрежьте и закрепите основание

   Отрежьте один из разорванных кусков фанеры до 55 3/4 дюймов в длину для левой стены и другой до 34 1/4 дюймов в длину для правой стены. Равномерно нанесите слой строительного клея на верхнюю пластину каждой стены.

   
   Установите каждый кусок фанеры на соответствующую стену так, чтобы они были на одном уровне с задней частью стен и выступали за стену на восемь дюймов. Прикрепите каждое основание к верхним пластинам винтами с плоской головкой 1 1/4 дюйма, расположенными через каждые 6–10 дюймов.

   
   Измерьте расстояние между двумя боковыми основаниями, чтобы определить длину переднего основания. Возьмите кусок фанеры, оставшийся после вырезания основания правой стены, и отрежьте переднее основание по длине. Установите переднюю основу насухо, установив ее между двумя боковыми частями. Если он подходит, нанесите строительный клей на лицевую сторону верхней пластины передней стены и установите на нее основание так, чтобы передний край был на одном уровне с двумя боковыми частями. Закрепите винтами.

9. Измерение и обрезка верхней части бара

   Измерьте расстояние между внешними краями двух боковых оснований, чтобы определить длину верхней части передней планки. Затем измерьте расстояние от заднего края переднего основания до заднего края каждой боковой части основания, чтобы определить длину верхней части левого и правого стержня. Отрежьте верхушки стержней по каждому из этих трех измерений.

10. Прикрепите верхнюю часть руля

    Нанесите строительный клей на нижнюю сторону верхней части каждой перекладины и установите их заподлицо с задними краями основания соответствующей стены. Закрепите верхние части 1 1/4-дюймовыми гвоздями или винтами с головкой через каждые 10–12 дюймов.

11. Отрежьте и закрепите молдинг стержня

    Вырежьте лист фанеры длиной от 2 до 3 футов до той же ширины, что и толщина основания и верха перекладины вместе взятые. Например, если верхняя часть стержня имеет толщину 3/4 дюйма, а основание — 1/2 дюйма, разорвите кусок фанеры на 1 1/4 дюйма.

    Приложите эту фанерную полосу краем к задней кромке торцовочной пилы и приложите к ней заднюю выемку короны. Эта полоса будет удерживать уровень молдинга, пока вы будете обрезать углы для внешних углов.

    Поверните лезвие торцовочной пилы горизонтально вправо, пока оно не окажется под углом 45 градусов. Отрежьте угол 45 градусов (митра) на конце молдинга, который немного длиннее левой стенки. Установите этот молдинг на внешний край верхней части и основания левой стены. Держите скошенный край за передний левый угол стержня, пока он не выровняется с углом. Определите длину молдинга левой стены, отметив, где он примыкает к заднему краю стены. Поверните торцовочную пилу обратно на 0 градусов и отрежьте молдинг по отметке.

    Поверните лезвие торцовочной пилы влево, пока оно не окажется под углом 45 градусов, и отрежьте торец на конце молдинга, который немного длиннее передней стенки. Выровняйте этот срез под углом с подкосом на молдинге левой стены и отметьте противоположную необрезанную сторону молдинга в углу, где встречаются передняя и правая стены. Поверните полотно торцовочной пилы на 45 градусов вправо и сделайте надрез по этой отметке.

    Наконец, поверните полотно пилы на 45 градусов влево и сделайте косой срез на конце молдинга, который немного длиннее правой стены.