Выравнивание стен по маякам штукатуркой своими руками видео: Выравнивание стен оштукатуриванием по маякам своими руками

Выравнивание стен по маякам

Содержание

• Подготовка стен к выравниванию
• Что такое маяки
  • Маяки из гипсовой или алебастровой смеси
  • Как устанавливать металлические маяки
  • Как наносить штукатурку по маякам
• Заключение

Вопрос выравнивания стен волнует всех, кто столкнулся с ремонтом. В старых домах и новостройках проблема кривых стен одинаково актуальна – редко встречаются идеально гладкие поверхности, готовые к декоративной отделке. Дело в том, что раньше комнаты отделывали кафельной плиткой или цветными обоями, сегодня же в моде тонкая декоративная штукатурка, окрашивание, фактурные обои. Все это еще больше подчеркивает любые неровности.

Стоимость штукатурных работ просто зашкаливает, поэтому выравнивание стен по маякам – самый приемлемый способ для семейного бюджета. О том, как установить маяки, как выровнять штукатурную смесь и вывести свой ремонт на завершающую стадию, и будет рассказано в данной статье.

Подготовка стен к выравниванию

Прежде чем начинать работу, необходимо определить степень ее сложности. Чаще всего, в квартирах наблюдаются завалы стен, когда один из краев или центр оказывается на несколько миллиметров ниже остальных поверхностей.

С такими проблемами бороться несложно, достаточно вывести проблемную часть на общий уровень. Намного сложнее выровнять стену с множественными дефектами: выпуклостями, впадинами, выбоинами, трещинами.

Чтобы провести выравнивание стен по маякам, поверхности сначала нужно подготовить. Этапов несколько:

1. Простучать всю поверхность с помощью зубила, определить пустоты и рыхлые, неустойчивые места. Трещины расширить и немного углубить, нестабильную штукатурку сбить. Проще всего штукатурить новые стены из кирпича, блоков или бетона.
2. Удалить старую краску, плесень и грибок счистить и обработать участки антисептиком.
3. Заделать раствором все крупные трещины и сколы. Дождаться высыхания смеси.
4. Пропылесосить стены или тщательно обмести их влажным веником – поверхность должна максимально очиститься от пыли и мусора.
5. Нанести на стены грунтовку, лучше выбрать материал типа «Бетон-контакт». Такая грунтовка окрашивает стены в розовый цвет, что помогает заметить пробелы и плохо обработанные места. Грунт необходим как связующее вещество для верхнего слоя старого покрытия; для создания барьера для воды, содержащейся в штукатурке; в качестве антисептического вещества, препятствующего образованию грибка и влажности.
6. Тщательно просушить стены.

Совет! Для подготовки неоштукатуренных стен лучше использовать специальные грунтовки для определенного материала (кирпич, газосиликатные блоки, бетонные плиты, дерево и прочее).

Что такое маяки

Маяки для выравнивания стен – это своеобразный нулевой уровень, на который нужно выйти, создавая новую поверхность.

Профессиональные штукатуры не используют никаких маяков, они могут работать с одним правилом. Но для того чтобы сделать ремонт своими руками, лучше и эффективнее будет использовать эти «точки отсчета».

В качестве маяков, чаще всего, используют:

• гипсовые лепешки;
• оцинкованные или алюминиевые перфорированные профиля.

Маяки из гипсовой или алебастровой смеси

В таком случае, используется свойство гипса или алебастра быстро застывать. Поэтому смесь нужно замешивать именно в том количестве, которое можно израсходовать за несколько минут.

Для начала нужно проложить нулевую линию. Лучше всего ее отчертить около одного из внутренних углов. От угла отмеряют 10-20 см и с помощью отвеса прочерчивают на стене вертикальную линию.

Относительно этой линии в стену ввинчивают дюбели или саморезы с шагом 15 см. К потолку крепят капроновый шнур с подвешенным грузом так, чтобы он касался головок саморезов.

Все саморезы вкручивают или вывинчивают так, чтобы шляпка каждого слегка касалась нити. Относительно шляпок накладывают необходимое количество гипсовой смеси. Проверяют еще раз с помощью уровня – линия по маякам должна быть строго вертикальной.

Совет! Саморезы нужно удалить еще до этапа оштукатуривания. Если этого не сделать, крепеж может заржаветь, новые стены покроются некрасивыми пятнами.

Такой способ подходит тем, кто сталкивается с штукатуркой не в первый раз.

Как устанавливать металлические маяки

Более простой способ – монтаж на стены металлических профилей. Стандартная длина металлического профиля 250-300 см. Для начала, маяки нужно нарезать в соответствии с высотой потолков в комнате.

От угла отмеряют 100 мм и отчерчивают вертикальную линию. Проверить ее ровность лучше всего с помощью лазерного уровня. По всей длине этой линии накладывают небольшие лепешки смеси – это может быть тот же раствор, который приготовлен для оштукатуривания.

Внимание! Штукатурить стены в ванной, на кухне или на балконе нужно цементными смесями. В сухих помещениях удобнее использовать растворы на основе гипса: фракция материала (а значит, и шероховатость) меньше, он быстрее сохнет и ровнее ложится, благодаря пластификаторам и присадкам.

В нанесенный на стены раствор необходимо уложить металлические профили. Как правило, используют Т-образные профиля из алюминия – они не ржавеют, поэтому можно не извлекать маяки из стен после нанесения штукатурки.

Оцинкованные маяки лучше удалить сразу после нанесения штукатурки. Ведь их цинковая защита могла повредиться в процессе монтажа или в результате движений правилом. На этих местах появится ржавчина, которая может проступить на стены и через слой отделки.

Устанавливать профиль нужно так, чтобы его «ножка» вдавилась в раствор, а разветвленная верхушка оказалась над поверхностью стены. На получившуюся высоту и нужно будет вывести стену – в продаже есть профиля с высотой в 6 или 10 мм. Соответственно, для сильно искривленных стен потребуются большие маяки, а для устранения мелких дефектов хватит и 6-тимиллиметровых профилей.

Шаг между маяками должен быть на 20-25 см меньше, чем длина имеющегося у хозяина правила. От каждого угла профиль должен находиться не дальше 20 см. Когда все маячки для выравнивания стен установлены, их проверяют строительным уровнем и правилом.

Как наносить штукатурку по маякам

Готовую смесь необходимо распределить между установленными маяками. Для этого используют любой способ. Удобнее всего – накидывать штукатурку мастерком на стену. Каждый мазок нужно зафиксировать на стене, для этого штукатурку слегка втирают в поверхность шпателем.

Затем, опирая один конец правила на установленный у угла маяк, второй кладут на соседний профиль. Штукатурку прижимают правилом и распределяют движением снизу вверх.

Важно! Правило нужно не просто передвигать снизу вверх, а прижимать его с силой к маякам и немного двигать справа налево, как бы утрамбовывая штукатурку. Так стена станет прочной, новая штукатурка не отвалится от нее в ближайшее время.

То же самое проделывают со всеми маяками, постоянно проверяя ровность получившейся поверхности. Выровненный участок должен стать ориентиром для остальной части стены.

В углах выравнивать стены удобнее специальным угловым правилом. Можно использовать и обычный инструмент, только не слишком длинный. Именно в углу даже мельчайшая неровность может стать очень заметной – при оклеивании стен обоями с геометрическим рисунком, монтаже угловых полочек, например.

Для оконных и дверных проемов необходимо использовать металлические уголки, чтобы сделать эти поверхности более прочными.

Совет! Если после оштукатуривания стены будут краситься или оклеиваться обоями, их нужно выравнивать более тщательно. Сначала поверхность шлифуют, а затем, покрывают слоем шпаклевки. Для отделки керамической плиткой, например, такая гладкость не только не нужна, но и противопоказана, – клей лучше сцепится с шероховатой стеной, чем с идеально гладкой. Поэтому достаточно простой штукатурки.

Если толщина слоя новой штукатурки превышает 15 мм или впоследствии предполагается отделка стен тяжелыми материалами (плиткой, камнем), стену нужно армировать. Для этого используют металлическую штукатурную сетку, к стене ее прибивают дюбелями из нержавеющей стали.

В более простых случаях – для слоя штукатурки в 8-12 мм – можно использовать стекловолоконную или полимерную сетку, их приклеивают к стенам.

Заключение

Провести оштукатуривание стен по маякам своими руками под силу каждому, кто хоть раз сталкивался с цементным или гипсовым раствором. Учитывая все нюансы, можно избежать проблем и крупных недостатков. Мелкие погрешности легко исправить с помощью того же раствора и правила. Помочь начинающему штукатуру может видео с поэтапным описанием всего процесса.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Варианты обоев для кухни с фото
• Затирка швов керамической плитки

инструкция с фото и видео

В большинстве случаев выполнение отделочных работ внутри помещений начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклеивания обоями. Для этого по всей плоскости стены устанавливают гипсокартоные листы или наносят слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки, на обрабатываемую поверхность устанавливают специальные маяки. Это вертикальные рейки, наружный край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точки поверхности.

Состав штукатурных смесей

При приготовлении раствора для штукатурки стен по маякам необходимо учитывать целевое назначение помещений, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относят:

• температурно-влажностный режим;
• вид ограждающих конструкций;
• материал, выбранный для финишного покрытия;
• материальные возможности владельцев помещения.

Сухие отапливаемые помещения могут оштукатуриваться любым видом раствора на основе цемента, извести и гипса. Вероятность повышенной влажности в ванных комнатах, санузлах, душевых и на кухне исключает возможность применения гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности применяют состав из портландцемента, извести и песка. Так же существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и отпадает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Самыми распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

• красный глиняный и силикатный кирпич;
• бетон;
• легкие пористые блоки;
• древесина.

Оштукатуривание стен по маякам производится любыми видами растворов, в зависимости от тепло-влажностного режима помещения. Штукатурка на основе цемента хорошо держится на поверхности и без дополнительного армирования. А вот для надежного закрепления недорогих гипсовых и известковых составов перед их нанесением рекомендуется уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетон контактом», который способен более укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов обязательного грунтуются и армируются перед нанесением штукатурного слоя. Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от проникновения влаги.

Для отделки деревянных поверхностей применяют любые виды штукатурных растворов и даже простую глину, с нанесением по прибитому армирующему слою из полимеров, металла или дранки.

Зависимость от материала финишной отделки

Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво выглядят на светлой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным. Применение цементных и известковых смесей требует предварительной пропитки грунтом и окрашивания за 2-3 раза.

Для наклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, из-за хорошего проникания обойного клея в поверхность. В этом случае разведенный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Кладка керамической плитки осуществляется только по цементно-песчаной штукатурке. Применение известковых и гипсовых смесей не допускается. Большой вес такой отделки может нарушить целостность слоя из гипса или извести.

Краткие выводы по выбору материала

Самый крепкий и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен по маякам своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор. Он способен надежно удерживать любой материал финишной отделки, хорошо противостоит воздействию влаги и перепадов температур, а используемые компоненты доступны по своей стоимости.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком считается трудоемкость процесса и длительное время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси могут быть использованы только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо закрепляются на каменных поверхностях и имеют хорошую пластичность, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата помещений. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени. Основные минусы заключаются в очень длительном времени полного высыхания и набора необходимой прочности, достигающего 2-3 месяца. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Гипсовые смеси для выравнивания стен штукатуркой по маякам применяют при отделке гостиных, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал отличается пластичностью и быстро сохнет, что сокращает время выполнения работ.

В продаже предлагается большой ассортимент готовых составов различного назначения. Главные недостатки заключаются в высокой стоимости, впитывание влаги и малая механическая прочность.

Определение расхода материалов

Расход смеси при штукатурке стен своими руками по маякам зависит от степени кривизны, завала по вертикали и общей площади обрабатываемой поверхности. Существующие неровности и завал определяют среднюю толщину слоя штукатурки, узнать которую с достаточной точностью можно после установки крайних маяков и натянутых по ним шнуров, формирующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Натягивание шнура.

В нескольких точках необходимо замерить расстояние от шнура до стены. Сложить все полученные значения и разделить на количество мест выполненных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше будет количество измерений, тем более точный результат получится. Кроме этого, натянутые горизонтально шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого, в зависимости от вида вяжущего компонента, определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

• цемент М400 – 230-250 кг;
• гашеная известь – 210-240 кг;
• гипс – 850-950 кг.

Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (обрызг, грунт, накрывка) при оштукатуривании:

• цемент-песок, известь-песок 1:2, 1:3 и 1:1,5 соответственно;
• известь-гипс-песок 1:1:2;
• гипс-песок-глина 0,25:3:1;
• известь-глина-песок 0,2:1:3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах строительных материалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Вам останется только умножить данное число на толщину штукатурного слоя в сантиметрах и площадь стены. После этого вы сможете узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как штукатурить стены по маякам, необходимо купить:

• портландцемент М400 в соответствии с выполненным расчетом;
• речной, мытый или просеянный песок;
• клей ПВА для ускорения схватывания и обеспечения большей прочности;
• фиброволокно или полимерную сетку для армирования;
• грунт или состав «бетон контакт»;
• Т-образные металлические профили высотой 5-6 мм;
• дюбеля и саморезы различной длины.

Процесс оштукатуривания стен выполняется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструмента. Так, для подготовки поверхности потребуется:

• молоток и зубило;
• металлическая щетка;
• емкость для грунта и широкая кисть.

При установке маяков необходимо иметь:

• перфоратор с набором сверл;
• ножовка по металлу или болгарка;
• крестовая отвертка;
• отвес и угольник;
• линейка не менее 2-х метров;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены нужно иметь:

• емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
• ведра;
• штукатурный ковш и сокол;
• кельму или мастерок;
• терку и полутерку;
• правило 1,5-2,0 метра;
• шпатели.

Поскольку часть работ производится на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, с которых и будут производиться рабочие операции. Использование стремянки допускается, но это не так удобно и делает работу более сложной.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности под штукатурку заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и цементных потеков. До того, как выровнять стену по маякам, необходимо закончить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на ней закрепляется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяков

От правильного расположения маячковых реек зависит качество и положение плоскости штукатурки. Порядок работы при этом следующий:

1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены закрепляются в дюбелях саморезы длиной не менее 100 мм, чтобы над поверхностью стены они выступали на 50-60 мм.
2. Возле шляпки каждого шурупа на шнуре подвешивается отвес, не достающий пола на 100-200 мм.
3. Внизу по линиям отвесов вкручиваются еще 2 самореза, к которым привязывают нижний конец шнура.
4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров чертят вертикальные линии, по которым будут закреплены на метизах 2 крайних маяка.
5. Плоскость между крайними рейками разделяется на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом будут получены линии промежуточных маяков.
6. К натянутым вертикально шнурам привязываются 2-3 горизонтальных шпагата и, путем их перемещения вверх-вниз, определяется самое выпуклое место на стене. После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно расставить маяки и точно посчитать расход материалов.

Провешивание маяков.

Маячковые рейки закрепляются по краям на саморезах, а в средней части фиксируются цементным раствором. Применение гипса для этой цели не допускается.

Нанесение штукатурного раствора

Оштукатуривание стены выполняется в 3 этапа, которые называют обрызгом, грунтом и накрывкой. Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина обрызга — 30-50 мм. Консистенция материала соответствует обычной сметане. Его наносят на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо по каждой полосе между маяками отдельно. Подготовленный раствор набрасывают на поверхность мастерком, забирая его с сокола, или размазывают по стене инструментом.

Обрызг.

При помощи слоя грунта выполняют черновое выравнивание поверхности. По своей густоте раствор соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя — 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт наносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен немного покрывать поверхность закрепленных маячковых профилей. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются при помощи правила, которое опирают на соседние маяки и протягивают по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и закрепления поверхности. Густота раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность из ковша и обрабатывают мокрой теркой до получения ровной плоскости без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, поскольку две вертикальные плоскости обеспечат получение ровного угла.

Завершающий этап работ

На заключительной стадии из штукатурного слоя удаляются все маяки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах. Образовавшиеся канавки замазываются и выравниваются. После этого необходимо произвести замывку поверхности водой.

Для этого ее просто выливают на участок стены и затирают мягкой полиуретановой гладилкой. Этот процесс соответствует шлифовке готовой плоскости и облегчает окончательное шпатлевание.

Видео по теме

Eclipse Rapid Wall Repair Patch

Сколько времени занимает весь ремонт?

Время завершения всего ремонта зависит от окружающей среды (температуры и влажности), а также марки краски, используемой для ремонта. Время завершения ремонта занимает около 30 минут с подготовкой поверхности, нанесением заплаты и покраской первого слоя, пока защитный слой еще не нанесен. Время ожидания зависит исключительно от времени, необходимого для высыхания краски перед нанесением следующего слоя.

Можно ли нашивку вырезать, обрезать и придать ей другую форму или размер?

Да, заплату можно разрезать и придать ей различные формы и размеры, чтобы они подходили для определенных целей, например, для углов, вдоль отделки и молдинга или для применения в розетках. Однако не рекомендуется обрезать внешние края заплат, чтобы они соответствовали ремонту меньшего размера, так как вы потеряете растушеванный край и градиент, что повлияет на общий внешний вид.

Можно ли ускорить время высыхания краски с помощью фена или фена?

Мы не рекомендуем использовать фен для ускорения времени высыхания краски, так как фен слишком сильно нагревается и может повредить краску или саму заплатку. Тем не менее, можно использовать фен в прохладном низком режиме на безопасном расстоянии от стены, чтобы ускорить время высыхания краски, не мешая выполнению ремонта.

Можно ли накладывать патчи один поверх другого, чтобы покрыть более крупный ремонт?

Мы не рекомендуем накладывать пластыри друг на друга, чтобы покрыть большую площадь повреждения. Для достижения наилучших результатов используйте рекомендуемые рекомендации по повреждению заплаты и выберите размер заплатки, достаточный для вашего ремонта. Если ваше повреждение превышает 3 дюйма в диаметре, вы можете использовать другой метод ремонта.

Могу ли я очистить отремонтированную поверхность, как обычно очищаю стены?

Да, вы можете очистить отремонтированную залатанную поверхность, однако мы рекомендуем отложить очистку поверхности до тех пор, пока краска не высохнет (до 4 недель в зависимости от рекомендаций производителя краски). Мы также рекомендуем при очистке отремонтированной поверхности использовать мягкое мыло и воду.

Сколько времени нужно ждать после нанесения первого слоя краски?

Мы рекомендуем подождать, пока гипсокартон, окружающий заплатку, полностью высохнет (около 15-30 минут в зависимости от температуры и влажности), прежде чем снимать верхний защитный слой. Тем не менее, вы можете подождать несколько часов или даже дней, чтобы удалить защитный слой, если вы не собираетесь сразу наносить последние два слоя краски.

Через какое время ремонт будет готов к повседневному контакту (т.е. каково окончательное время отверждения)?

Согласно рекомендациям производителя краски, краска может полностью не затвердеть в течение 4 недель после нанесения. Подождать полные 4 недели, хотя это может и не быть необходимым, может быть идеальным, прежде чем подвергать ударам или очистке, чтобы убедиться, что заплата и адгезия краски полностью высохли. Пользователь также заметит увеличение невидимости и слияние ремонта с окружающим гипсокартоном, когда краска полностью высохнет.

Могу ли я нанести раствор для гипсокартона или шпаклевку поверх заплаты?

Уникальное преимущество заплат DAP Eclipse заключается в том, что вам не нужно использовать раствор для гипсокартона или шпаклевку для завершения ремонта. Мы не рекомендуем использовать шовный герметик или шпаклевку поверх заплаты, так как это может не дать приемлемых конечных результатов. Тем не менее, DAP Eclipse совместим с текстурами аэрозольного распыления и текстурными валиками для завершения ремонта текстурных стен.

Просвечивает ли контур заплаты после ее окрашивания?

Пластыри Eclipse помогут вам добиться гораздо более качественного ремонта, чем другие продукты на рынке. После нанесения ущерба ваши стены никогда не будут прежними, независимо от того, какой продукт вы используете для устранения повреждений. Дизайн патча отлично скрывает контур патча и обеспечивает превосходный законченный вид. Первый слой краски перед удалением защитного слоя с помощью всплывающего язычка позволяет краске заполнить внешние края заплатки, чтобы после нанесения дополнительных отделочных слоев она была гладкой и ровной с окружающим гипсокартоном.

Я все еще вижу заплатку и язычок после нанесения первого слоя краски.

Пока не нанесен первый слой краски, не высох и не удален защитный слой, заплатка будет хорошо заметна. После удаления защитного слоя и нанесения дополнительных слоев краски вы заметите значительную разницу в видимости залатанной области, поскольку она будет плавно и равномерно сливаться с окружающим гипсокартоном, делая ремонт практически незаметным. Вы также заметите улучшенный внешний вид, поскольку краска продолжает полностью сохнуть (до 4 недель в зависимости от времени отверждения краски, установленного производителем).

Подходит ли он для масляных и латексных красок?

Да, заплатка подходит как для латексных, так и для масляных красок.

Насколько важна подготовка поверхности стены перед нанесением заплатки?

Подготовка поверхности является важным этапом в процессе нанесения. Поскольку вы не будете наносить шпаклевку, чтобы скрыть недостатки, вам необходимо убедиться, что эти недостатки устранены до применения заплатки. Поверхность должна быть максимально гладкой, сухой и без каких-либо пятен или мусора. Мы также рекомендуем отшлифовать поверхность гипсокартона перед нанесением заплаты, чтобы уменьшить глянец поверхности и повысить адгезию.

Можно ли отшлифовать заплатку наждачной бумагой?

Шлифование заплаты наждачной бумагой не рекомендуется и может не дать приемлемых конечных результатов. Мы рекомендуем отшлифовать гипсокартон перед нанесением заплаты, чтобы убрать глянец с поверхности, чтобы повысить адгезию.

Могу ли я прибить или привинтить заплатку, чтобы повесить на стену изображение другого предмета?

Да, вы можете прибить или привинтить обратно заплатку, если непосредственно за заплатой, где вставлен гвоздь или шуруп, находится гипсокартон.

Является ли пластырь водонепроницаемым? Могу ли я использовать его на мокром или влажном гипсокартоне, таком как протечки?

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать DAP Eclipse на гипсокартоне. Если у вас влажный или мокрый гипсокартон, мы рекомендуем выполнить полную замену гипсокартона, чтобы предотвратить рост плесени или грибка.

Можно ли использовать этот продукт на других типах повреждений или оснований, кроме гипсокартона?

DAP Eclipse специально разработан для ремонта повреждений гипсокартона. В настоящее время мы рекомендуем использовать этот продукт только для гипсокартона.

Можете ли вы нанести шпаклевку за заплату, чтобы улучшить прочность/структурную целостность?

Да, вы можете нанести шпаклевку или раствор для гипсокартона под заплату до ее приклеивания, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте. Вам не нужно ждать, пока состав высохнет перед нанесением заплатки, однако перед нанесением заплаты убедитесь, что окружающий гипсокартон чистый и свободный от материала, чтобы обеспечить надлежащую адгезию.

Что делать, если защитный слой не снимается целиком, когда я дергаю за всплывающий язычок?

Рекомендуем потянуть язычок вверх и от гипсокартона на себя, чтобы снять защитный слой с заплатки. Если защитный слой не полностью отделяется одним куском, ногтем удалите остаток защитного слоя перед нанесением следующего слоя краски.

Можно ли наносить краску кистью, а не валиком?

Мы рекомендуем всегда использовать малярный валик. Не рекомендуется использовать кисть, так как она может оставлять мазки и не обеспечит наилучшего покрытия.

Можно ли использовать этот продукт для повреждения стен и потолка?

Да, этот продукт идеально подходит для ремонта повреждений гипсокартонных стен и потолков

Если мне не нравится расположение пластыря над повреждением, могу ли я удалить и переставить пластырь?

После того, как заплата приклеится к поверхности гипсокартона, мы не рекомендуем снимать и перемещать ее заново. Это значительно повлияет на адгезию заплатки к гипсокартону и может не дать приемлемых, постоянных и долговечных результатов. Чтобы правильно расположить заплату с первой попытки, используйте серый круг в центре заплаты в качестве направляющей для выравнивания по центру повреждения. Убедитесь, что поврежденная область не превышает серую область.

Приемлема ли заплата для наружного ремонта, если она загрунтована и покрыта краской для наружных работ?

В настоящее время мы не рекомендуем использовать DAP Eclipse Patches для внешних приложений. Рекомендуется использовать только для внутренних стен и потолков из гипсокартона.

Можно ли отремонтировать текстурированную стену или потолок с помощью заплат DAP Eclipse Rapid Wall Repair Patch?

Да, вы можете отремонтировать текстурированную стену с помощью DAP Eclipse Patches. Продукт совместим с текстурами аэрозольного распыления и текстурированными валиками. При ремонте фактурных стен или потолков удалите защитный слой, потянув за выдвижной язычок сразу после приклеивания заплатки к гипсокартону (нет необходимости наносить первый слой краски). Затем нанесите текстуру, дайте хорошо высохнуть, затем покрасьте.

Стены и рисовые статьи — Dummies

Page 1

Page 2

Стр. 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

8

Страница

Результаты фильтрации

8. 8554 40004.

. Результаты

• Статьи 40

  Статьи (40)

• Шаг за шагом 18

  Шаг за шагом (18)

• Видео 27

  Видео (27) меловой краской

  Шаг за шагом / Обновлено 18. 10.2022

  Меловой краской можно красить почти все — стены, кухонные шкафы, металл, дерево и даже ткань, — но чаще всего она используется для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в старую мебель или придать новым предметам старый вид. Самое замечательное в рисовании мелом то, что здесь нет огромной кривой обучения или большой подготовительной работы. Вы можете просто погрузиться прямо сейчас.

  Посмотреть шаг за шагом

  Стены и покраска Сколько краски мне нужно

  Статья / Обновлено 11.10.2022

  Прежде чем вы начнете красить внутренние стены, потолки, изделия из дерева, двери или окна, вам необходимо оценить количество краски, которое вы будете использовать. Оценки требуют конкретных расчетов для каждой поверхности, которую вы хотите покрасить. Чтобы оценить количество краски, необходимое для покрытия стен комнаты, сложите длину всех стен, а затем умножьте число на высоту комнаты от пола до потолка. Полученное число и есть площадь комнаты. К тебе возвращаются уроки математики? Как определить квадратные метры Теперь вам нужно определить, какая часть площади может быть окрашена. Поскольку вы используете разную краску для дверей и окон, вычтите эти площади из общей площади комнаты. Ничего страшного, просто вычтите 20 квадратных футов на каждую дверь и 15 квадратных футов на каждое окно среднего размера в комнате. В итоге вы получите число, близкое к фактической площади стены, которую вы должны покрыть краской. В общем, вы можете ожидать, что 1 галлон краски покроет около 350 квадратных футов. Вам понадобится чуть больше галлона, если стены из неокрашенного гипсокартона, который впитывает больше краски. Вы также должны рассмотреть вопрос о том, нужно ли красить более одного слоя. Если вы красите стены, которые не отделаны, сильно залатаны или имеют темный цвет, запланируйте нанесение двух слоев краски. При покраске в темный цвет профи часто добавляют к белой грунтовке цветной оттенок. Оттенки как для латексных, так и для алкидных красок доступны в большинстве магазинов красок. Для достижения наилучших результатов выберите оттенок оттенка, наиболее близкий к цвету верхнего слоя. Теперь решающая математическая задача. Разделите площадь стены, которую можно покрасить, на 350 (покрытие в квадратных футах в каждой галлонной банке), чтобы найти количество галлонов краски, которое вам нужно для стен. Вы можете округлять нечетные числа; если остаток меньше 0,5, закажите пару литров краски для стен вместе с галлонами; если остаток больше 0,5, закажите дополнительный галлон. Конечно, покупка оптом обычно более экономична, поэтому вы можете обнаружить, что 3 литра краски стоят столько же, сколько галлон. Примеры расчетов Следующие примеры проведут вас через расчеты для определения того, сколько краски вам нужно для комнаты размером 14 х 20 футов, высотой 8 футов, с двумя дверями и двумя окнами. Калькулятор покраски потолка Используйте следующую формулу, чтобы оценить необходимое количество потолочной краски. Удвойте результат, если потолок требует двух слоев. 1. Умножьте длину потолка на его ширину, чтобы найти его площадь. 14 × 20 = 280 квадратных футов 2. Разделите это число на 350 (приблизительное количество квадратных футов, покрытых галлоном), чтобы узнать, сколько галлонов краски вам нужно. 280 ÷ 350 = 0,8 Например, вы хотите купить 1 галлон потолочной краски для нанесения одного слоя. Калькулятор покраски стен Используйте следующую формулу, чтобы оценить необходимое количество краски для стен. Удвойте результат, если стены требуют двух слоев. 1. Сложите длину каждой стены. 14 + 20 + 14 + 20 = 68 футов 2. Умножьте сумму на высоту стены, чтобы найти общую площадь стены. 68 × 8 = 544 квадратных фута 3. Вычтите 20 квадратных футов для каждой двери (20 × 2 = 40) и 15 квадратных футов для каждого окна (15 × 2 = 30), чтобы найти фактическую площадь стены, которую вы окрашиваете. 544 – 70 = 474 квадратных фута 4. Разделите эту цифру на расход краски (350 квадратных футов на галлон), и в результате получится количество галлонов, которое необходимо приобрести. 474 ÷ 350 = 1,4 В этом примере вы хотите купить 1 галлон и 2 литра краски для одного слоя. Калькулятор краски для дерева Измерьте длину обшивки в футах и ​​умножьте это число на 1/2 фута (0,5) в качестве приблизительного размера ширины обшивки. Включите всю отделку вокруг дверей и окон, у плинтусов, вдоль потолка и любой встроенной мебели. В качестве примера представьте, что у вас есть потолочный плинтус, идущий по комнате шириной 14 футов и длиной 20 футов. 1. Определить общую длину лепнины вокруг комнаты, сложив длину всех стен, которые покрывает лепнина. Округлите числа до ближайшего фута. 14 + 20 + 14 + 20 = 68 футов 2. Умножьте полученную сумму на 0,5 для расчетной ширины молдинга. 68 × 0,5 = 34 квадратных фута 3. Разделите это число на 350, чтобы рассчитать количество галлонов краски, необходимое для покрытия молдинга. 34 ÷ 350 = 0,09Результат в этом примере намного меньше кварты, но вы можете покрасить другие изделия из дерева в комнате в тот же цвет, поэтому покупка полной кварты может быть не такой уж расточительной. Калькулятор дверей и окон Используйте ту же цифру для оценки покрытия двери, что и при расчете площади стены — 20 квадратных футов = одна дверь. Умножьте количество дверей на 20, удвоив результат, если вы планируете красить обе стороны. Оценки краски для стен учитывают 15 квадратных футов для каждого окна. Используйте примерно половину этой площади окна для расчета отделки и внутренней створки — стекло не имеет значения для расчета. Для комнаты в этом примере: 1. Умножьте количество дверей на 20. 2 × 20 = 40 квадратных футов 2. Умножить количество окон на 7,5. 2 × 7,5 = 15 квадратных футов 3. Сложите эти числа вместе. 40 + 15 = 55 4. Разделите результат на 350 (оценочное количество квадратных футов на галлон). 54 ÷ 350 = 0,16 Часто в конечном итоге вам нужно купить всего литр краски, которой достаточно для отделки дверей и окон. Смотрите также: Как красить потолки и стены Как покрасить филенчатые двери Как покрасить отделку Инструменты, необходимые для базового проекта рисования

  Посмотреть статью

  Стены и покраска Как удалить старые обои

  Видео / Обновлено 21. 04.2022

  Аудио стенограмма Чтобы снять обычные обои, нужно собрать несколько простых предметов. Ткань с предварительной лентой Ведро воды Малярный валик и сковорода Перфоратор Скребок (который очень похож на шпатель, но имеет прорезь для сменных лезвий) растворитель для снятия обоев И ведро, полное пациентов Первый шаг – защитить пол и плинтус от повреждения водой. Используйте предварительно приклеенную пластиковую ткань и приклейте ее к верхней части плинтуса. Пройдитесь по всему периметру площади, а затем разверните его в комнату, чтобы покрыть пол. Если вы пропустите этот шаг, он может стать грязным, не говоря уже об ущербе, который вода может нанести полу и плинтусам. Второй шаг — надрезать обои скребком или перфоратором. Это идеальное приспособление для удаления обоев со стен из гипсокартона или гипсокартона, поскольку оно не повреждает бумажную поверхность стеновой панели. А это значит, что вам не придется потом тратить время на ремонт стен. Когда вы надрезаете бумагу с отверстиями или прорезями, это позволяет влаге при нанесении разрушать клей. Если в какой-то момент вы заметите, что бритва затупилась, обязательно смените ее. Следующим шагом является смешивание растворителя для удаления обоев с водой. Растворитель разрушает клей, поэтому настенное покрытие ослабевает и его можно легко соскоблить. Используйте смесь уксуса и воды в соотношении 50/50 или раствор жидкого кондиционера для белья и воды в соотношении 25/75. Четвертый шаг – нанесение растворителя обоев с помощью малярного валика или распылителя жидкости. Начните с трехфутовой секции обоев. После нескольких применений влаги и небольшого времени, чтобы она впиталась, вы будете готовы к следующему шагу. Теперь очистите и соскоблите влажную бумагу. Работайте над участком стены шириной в три фута за раз, а затем переходите к следующему участку. Когда вы соскребаете старые обои, дайте им упасть на пластиковую салфетку. Когда все обои удалены, используйте губку и немного теплой воды, чтобы удалить излишки клея со стен. Затем просто закатайте весь этот беспорядок — обои, тряпку и все такое.

  Смотреть видео

  Стены и покраска Покраска комнаты: нанесение грунтовки валиком

  Видео / Обновлено 20.04.2022

  Покраска углов и краев на стене — самая кропотливая часть; как только вы это сделаете, вы будете готовы покрасить основную часть стены. Убедитесь, что у вас есть правильные инструменты — правильный валик для поверхности ваших стен имеет решающее значение.

  Смотреть видео

  Стены и покраска Проекты покраски: сколько краски нужно купить?

  Видео / Обновлено 20.04.2022

  Вы же не хотите, чтобы краска закончилась на полпути к покраске комнаты. Используйте простую математику, чтобы определить, сколько краски вам нужно, и вы готовы начать рисовать.

  Посмотреть видео

  Стены и покраска 3 способа сделать меловую краску самостоятельно

  Статья / Обновлено 13 февраля 2020 г.

  Меловая краска — фантастический продукт, но он дорогой и может стоить до 35 долларов за литр. Тем не менее, имея всего несколько основных ингредиентов и отношение «можно сделать», вы можете научиться делать меловую краску за небольшую часть стоимости. Меловая краска получила свое название, потому что она покрывает предмет мебели мягкой меловой патиной, которая придает предмету невероятный старинный вид. Меловая краска, разработанная Энни Слоан, легко наносится практически на все. Самое замечательное то, что меловая краска не требует подготовки или шлифовки чего-либо, что вы хотите нарисовать снаружи или внутри. Меловая краска легко наносится и быстро сохнет, образуя красивую патину, и ваш потрепанный предмет выглядит великолепно без особых усилий. Меловая краска названа так потому, что она наносится плавно, быстро сохнет и ее можно легко отшлифовать, чтобы придать вашему изделию великолепный потрепанный вид. Как сделать меловую краску Существует несколько различных способов приготовления меловой краски. Процесс «Сделай сам» (DIY) включает в себя два простых шага, которые требуют легкого смешивания, заливки и перемешивания нескольких ингредиентов. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы сделать меловую краску своими руками: Смешайте гипс, пищевую соду или нешлифованный раствор и воду в количестве, достаточном, чтобы удалить все комки. Налейте пищевую соду или нешлифованную смесь для затирки в краску. Перемешивайте, пока вся смесь не растворится и не останется комочков. Убедитесь, что краска такая же гладкая, как и в начале. Сначала краска ничем не отличается от латексной краски, с которой вы начали. Когда меловая краска высохнет на мебели, вы заметите состаренный вид. Для литра краски увеличьте количество в четыре раза, но помните, что она быстро сохнет (и высыхает). Рецепты меловых красок Вот три самых популярных рецепта меловой краски: гипс, пищевая сода и нешлифованный раствор. В каждом рецепте всего три ингредиента, и использование количества, указанного ниже, позволит вам приготовить чуть больше чашки краски каждого. Рецепт меловой краски «Гипс Париж» 1 стакан латексной краски 1-1/2 столовые ложки воды 2-1/2 столовые ложки гипса Рецепт меловой краски из пищевой соды 1 стакан латексной краски 3 столовые ложки прохладной воды 1/2 стакана пищевой соды Рецепт меловой краски без песка 1 стакан латексной краски 1 столовая ложка прохладной воды 2 столовые ложки нешлифованной затирки

  Посмотреть статью

  Стены и живопись Как смыть масляную краску с кистей

  Шаг за шагом / Обновлено 25.11.2019

  Вы закончили рисовать, теперь пришло время смыть масляную краску с кистей. Используйте растворитель (разбавитель для краски), чтобы удалить масляную краску с кистей; мыло и вода не помогут. Очистка кистей до того, как краска успеет высохнуть на них, — лучший способ сохранить ваше оборудование в хорошем состоянии. Очистка растворителем для краски может быть довольно грязной. Работайте в гараже или на открытом воздухе, если можете. Убедитесь, что место, которое вы выберете, защищено от брызг и хорошо проветривается.

  Просмотреть шаг за шагом

  Стены и роспись с использованием воска при росписи мелом

  Статья / Обновлено 25.11.2019

  Меловая краска — отличный способ дать новую жизнь старому предмету. Эта краска популярна среди мастеров-любителей и предлагает универсальную среду для освежения любого проекта, такого как мебель или кухонные шкафы. Однако, как и любой проект, меловая краска нуждается в защитной отделке. Использование воска в вашем проекте после нанесения меловой краски обеспечивает защитный слой на вашей недавно модифицированной детали. Прежде чем приступить к нанесению воска на изделие, вам понадобятся некоторые материалы. Убедитесь, что у вас есть под рукой следующее: Прозрачный воск Дополнительный темный воск Кисть для воска (по одной для каждого типа воска) Салфетки без ворса Ваш проект Прежде чем приступить к делу, вот несколько советов по нанесению воска. Не пропитывайте кисть воском: вам нужно, чтобы воском был покрыт только кончик вашей кисти. Поскольку вы будете наносить воск очень тонким слоем, перенасыщение может вызвать проблемы с вашим проектом. Некоторые специалисты по реставрации рекомендуют набирать воск на отдельную одноразовую поверхность (например, на бумажную тарелку), чтобы можно было слегка окунуть кисть в воск. Нанесите воск тонким слоем: Как правило, воск следует наносить только тонким слоем. Воск будет действовать как защитное покрытие. Избегание накопления воска является ключевым моментом при поиске защиты от элементов. Используйте одноразовую безворсовую ткань, чтобы избежать накопления: Безворсовая ткань — удобный аксессуар при нанесении воска. Вы можете использовать ткань, чтобы сгладить чрезмерное количество воска и вытереть наросты в канавках и углах. Эта ткань также полезна для полировки. У вас есть несколько вариантов нанесения воска на готовое изделие. Можно нанести тонкий прозрачный воск. Это сохранит цвет окрашенного изделия и обеспечит защиту от непогоды. Слегка окуните кисточку для воска в прозрачный воск. Используйте мазки кисти, чтобы втереть воск в мебель. Вы можете нанести воск на свой проект любым узором. Самое главное, вы просто хотите тонкий слой. Протрите воск безворсовой тканью, чтобы сгладить остатки воска. Дайте время высохнуть. Воск обычно высыхает через час или два. Однако это может варьироваться в зависимости от температуры и других факторов. Убедитесь, что воск не липкий на ощупь. Нанесите второй слой прозрачного воска. Посмотрите этот видеоурок, чтобы узнать, как наносить прозрачный воск. Можно нанести слой темного воска. Вы можете сделать это несколькими способами для достижения разных результатов: Даже если вы решите использовать темный воск в своем проекте, вам все равно потребуется нанести слой или два прозрачного воска перед нанесением темного воска. Вы можете нанести легкие слои темного воска по краям и бороздкам, чтобы придать изделию состаренный вид. Посмотрите этот видео-урок по нанесению темного воска и дистрессу. Нанесите слой прозрачного воска. Слегка окуните кисть из темного воска в темный воск. Нанесите воск вокруг любых декоративных краев, канавок или швов. Используйте ткань, чтобы стереть нежелательный воск, чтобы получить желаемый вид. Вы можете нанести общий слой темного воска. В этом видео показано, как нанести слой темного воска, чтобы придать изделию уникальный состаренный вид и темный оттенок. Нанесите слой прозрачного воска. Слегка окуните кисть из темного воска в темный воск. Равномерно нанесите воск на изделие. Используйте ткань, чтобы стереть нежелательный воск, чтобы получить желаемый вид. Преимущество использования воска поверх меловой краски заключается в том, что существует несколько правил. Вы можете наносить воск тонкими или толстыми слоями, чтобы добиться желаемого результата. Вы также можете стереть ненужный воск, так что не беспокойтесь об ошибках. На самом деле, этот случайный метод часто позволяет добиться уникального вида! Когда будете готовы, возьмите кисть и приготовьтесь нанести воск!

  Посмотреть статью

  Стены и покраска Как покрасить межкомнатные двери

  Статья / Обновлено 25.11.2019

  Двери требуют длительного использования и неправильного обращения, поэтому при их покраске выбирайте прочную краску с полуглянцевым или глянцевый блеск. Полуглянцевая или глянцевая поверхность облегчает уборку и выдерживает частые чистки. Вам нужно нанести как минимум два верхних слоя, чтобы получить однородный внешний вид. Если текущая отделка двери — глянцевая краска, используйте средство для удаления глянца, чтобы сделать поверхность матовой. Оставьте двери висеть на петлях, пока вы их красите, чтобы вы могли красить обе стороны одновременно. Вы можете удалить большинство современных наборов замков менее чем за минуту (и заменить их менее чем за две), поэтому снять их для покраски проще, чем замаскировать. Убедитесь, что вы делаете одно или другое. Вы должны герметизировать все поверхности новых дверей, чтобы предотвратить попадание влаги в дверь и вызвать ее деформацию. Этот шаг имеет решающее значение для двери из цельного дерева или двери с массивным шпоном. Вы даже можете герметизировать поверхности пустотелых дверей (самая распространенная легкая межкомнатная дверь), которые не так подвержены деформации. Если вы не планируете снимать дверь, подсуньте под нее зеркало, чтобы увидеть, окрашен ли нижний край. Если нет, то используйте малярный мини-пад, который позволит вам покрасить нижний край, или снимите дверь с петель, нанесите герметик на нижний край и снова повесьте дверь, чтобы покрасить остальную часть. Скатывание гладкой (плоской) двери Покрасьте плоскую дверь кистью, подушечкой или валиком (с ворсом 1/4 дюйма или поролоновым рукавом). Если вы используете валик, немедленно протрите его широкой кистью или подушечкой, чтобы сгладить неровности валика. Текстура, которую придают валики, хорошо подходит для стен и потолков, но непривлекательна для дверей или деревянной отделки. Двери со шпоном из луанового красного дерева имеют более грубую текстуру, чем двери со шпоном из березы. Хотя вы никогда не получите дверь из красного дерева такой гладкой, как дверь из березы, шлифовка между слоями помогает, особенно если вы грунтуете и красите новую дверь. После покраски самой двери покрасьте дверной косяк и короб, начиная с порога и заканчивая. Покраска дверей с фальшпанелями Покрасьте дверь с приподнятой панелью кистью и нарисуйте естественную текстуру дерева. Покраска вокруг панелей требует много времени, что затрудняет сохранение мокрого края. Один из часто рекомендуемых подходов — сначала покрасить все панели. Но этот подход работает только в том случае, если вы аккуратно врезаетесь и избегаете попадания краски на поверхности стоек, мачт и поручней, обрамляющих панели. Например, если вы нанесете краску на плитку во время покраски первых нескольких панелей, краска может застыть до того, как вы будете готовы покрасить остальную часть плитки. Для большинства маляров лучший подход — покрасить верхнюю пару панелей, а также стойки, обрешетки и поручни вокруг них. Затем перейдите к следующей нижней паре панелей и так далее. Использование кондиционера для краски дольше сохраняет мокрый край, облегчает нанесение краски и улучшает ее сцепление, что является важным качеством при покраске дверей.

  Посмотреть статью

  Стены и покраска Как выбрать внутреннюю краску

  Статья / Обновлено 25.11.2019

  Выбор краски для внутренних стен зависит от желаемого блеска и долговечности. Наиболее распространенные виды отделки внутренней окраски (блеск краски) — плоская, яичная скорлупа, атласная, полуглянцевая и глянцевая. Выбор правильной краски для вашего интерьера зависит от внешнего вида, долговечности и атмосферы, которую вы хотите. Плоская отделка: доступна только в латексной краске, плоская отделка непрозрачна и утонченна. Он отлично работает на внутренних стенах и потолках. Как наименее блестящая отделка, она плохо очищается и не подходит для кухонь, ванных комнат или детских спален. Если у вас есть дети, выбирайте тщательно. Единственный способ избавиться от отпечатков пальцев и каракулей на гладкой стене — это закрасить их. Отделка яичной скорлупы: отделка яичной скорлупы часто используется для декоративной отделки, поскольку она обеспечивает слабый блеск. Он очищает лучше, чем плоская поверхность, но, вероятно, не так хорошо, как хотелось бы на кухне или в ванной. Сатиновая отделка: наиболее популярным блеском краски является сатиновая отделка. У него больше блеска, чем у яичной скорлупы или сатина, и он лучше очищается. Эта отделка является хорошим выбором для деревянных изделий, стен, дверей и коридоров. Он также отлично подходит для спален и столовых. Атлас можно стирать, но его нельзя чистить, поэтому вы, вероятно, не захотите использовать его вокруг стола для творчества вашего малыша. Полуглянцевая отделка: полуматовая краска придаст вашей комнате тонкий блеск. Его можно чистить и хорошо очищать молдинги, двери, окна, кухни и ванные комнаты. Глянцевая отделка: Глянцевая отделка имеет блестящий, полированный вид.