Выравнивание стен гипсокартоном своими руками: Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса и с каркасом

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками — Статьи «Первый Стройцентр» в Перми

Гипсокартон получен соединением картона и гипса — два листа плотного картона с гипсом внутри. Он дешев, довольно легок, при достаточной прочности хорошо обрабатывается и обширно применяется в строительстве.

Плюсы и минусы выравнивания стен гипсокартоном

• Качество результата без высокой квалификации. Взявшись выравнивать стену штукатуркой, человек отвечает за каждый квадратный сантиметр оштукатуренной поверхности, а без опыта и сноровки ровную гладкую поверхность сделать непросто. С гипсокартоном вы сразу имеете готовые гладкие листы, нужно лишь правильно их установить.

• Скорость. Выровнять стены гипсокартоном получается быстрее не только в силу простой технологии. Штукатурку почти всегда кладут в несколько слоев и нужно всякий раз ждать, пока высохнет предыдущий. В итоге процедура затягивается на несколько дней. Гипсокартоном выровнять неровные стены можно за один день.

• Универсальность. Не всякий изгиб стены можно исправить обычной штукатуркой. Гипсокартон легко закроет любой, даже крупный дефект стены.

• Экономичность.

  Штукатурка заполняет все искривленное пространство, а стало быть, чем больше дефекты, тем больше требуется материала и ремонт выходит дороже. С гипсокартоном смета зависит лишь от площади стен.

• Дополнительный функционал. Гипсокартон сам по себе улучшает звуко- и теплоизоляцию, а в проем между ним и стеной часто кладут другой наполнитель (минеральную вату).

Когда изгиб, отклонение или другие дефекты стен малы — тогда использовать гипсокартон нецелесообразно, а лучше воспользоваться обычно штукатуркой. К тому же он отъедает определенное пространство комнаты, что для небольших жилищ может быть критично.

Технологии выравнивания стены гипсокартоном

Конструктивно различают два основных способа выравнивания — с каркасом и без. Первый метод предусматривает монтаж каркаса, на который крепится гипсокартон, во втором случае плиты клеятся прямо на стену. Последняя технологя проще, не требует опыта и специального инструмента. Поэтому выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками выполняется довольно часто и его мы разберем первым.

Подготовка стен

Как правило, бескаркасное выравнивание используют при кривизне до 4 см. Поскольку клеить листы гипсокартона предстоит на стену, ее подготовку проводят особенно тщательно. Удаляются старые обои, краска, штукатурка, соскабливается все до голых кирпичных или бетонных стен.

Поверхность очищают от строительной пыли, грунтуют в один или два слоя для лучшей адгезии.

Следом идет самая ответственная задача бескаркасного выравнивания стен гипсокартоном — установка маяков. Именно по ним выравнивается лист гипсокартона, а стало быть, от них зависит идеальная вертикаль и горизонталь нескольких состыкованных листов. В качестве маяков могут использоваться специальные профили, саморезы (они очень удобны при наклоне стены — на каждом уровне вкручиваются на нужную длину), приклеенные на стену плитки и даже кусочки гипсокартона.

Для выравнивания маяков по вертикали и горизонтали также используют разные способы — отвесы, натянутые нити, пузырьковые и лазерные уровни. В качестве нулевой точки выбирают наибольший выступ или наклон стены, по нему выравнивают и устанавливают маяки во все стороны.

Выбор и подготовка листов гипсокартона

Материал этот бывает трех видов — обычный, влагостойкий, огнеупорный. Первый используется для большинства комнат, второй для кухонь и, реже, ванн, третий там, где особые требования к противопожарной безопасности.

В магазинах Вы чаще всего встретите гипсокартон толщиной 9,5 и 12,5 мм. Более тонкие листы предназначены для потолка, обшивать ими стены не рекомендуют. Прочность гипсокартона 9,5 мм невелика, он может не выдержать веса полок или проломиться при ударе. Листы 12,5 мм отличает хорошая прочность.

Самый распространенный размер — 2500х1200 мм. Такой высоты хватает, чтобы закрыть стену от пола до потолка, в малогабаритных квартирах лист придется подрезать. Если же высота комнаты от 2,7 м и выше, то недостающее пространство можно закрыть дополнительными кусками, либо найти листы 3000х1200 мм.

Режут гипсокартон следующим образом — сначала надрезают с одной стороны, затем аккуратно надламывают по линии и окончательно подрезают картон с другой стороны. Срез выравнивают рубанком.

Помимо отрезания по нужному размеру следует заранее продумать отверстия для розеток и других коммуникаций.

Разведение и нанесение клея

Клей разводится согласно инструкции производителя, готовится на 20-30 мин. работы (смесь быстро высыхает). Наносится шпателем не на всю поверхность, а большими порциями с расстоянием примерно 30 см.

Изготовители клея обычно рекомендуют наносить его на лист гипсокартона, однако мастера частенько предпочитают набрасывать смесь прямо на стену. Это упрощает дальнейшую работу с листом, поскольку клей делает его тяжелее. Если выравнивание производит один человек, клей всегда наносят на стену — при его большом количестве на гипсокартоне, поднимаемый за один край лист, может сломаться. Учтите, что чем больше расстояние от поверхности маяка до стены, тем больше клея потребуется.

Наклеивание гипсокартона

Процесс приклейки листов прост. Вы прижимаете гипсокартон к стене с клеем, пока лист не упирается в маяки. Далее проверяете вертикаль и горизонталь уровнем, при необходимости выравниваете правилом или постукиванием резиновой киянки.

До пола и потолка следует оставить расстояние порядка 1 см. Чтобы лист не сползал под собственным весом, пока клей схватится, надо подложить что-нибудь нужной толщины. Вполне сгодится обрезок того же гипсокартона.

Между листами встык оставляют зазор в несколько миллиметров — он требуется для компенсации теплового расширения.

Финальная отделка

Последний этап выравнивания стен гипсокартоном без профиля — заделать швы и подготовить гипсокартон к последующей окраске либо поклейке обоев. В первую очередь выполняют расшивку стыков. В ней нуждаются лишь те грани, где проходил разрез гипсокартона и виден белый гипс. Там, где остается серый картон, расшивка не нужна.

Заключается расшивка в аккуратном подрезании кромки ножом примерно на ⅔ глубины. Тем самым удаляются неровные куски картона, которые впоследствии могут стать проблемой.

Следующий шаг — заделка швов. Она выполняется в три этапа. Сначала стык заполняется шпаклевочной массой. Затем его заклеивают серпянкой — специальной армированной лентой. Ее вдавливают в шпаклевку так, чтобы та слегка выступила между ячейками. Следом наносят еще один слой шпаклевки, выравнивающий стык с основным листом гипсокартона.

После этого наносится финишная шпаклевка на весь гипсокартон в один или несколько слоев, шлифуется, покрывается грунтовкой. Идеально ровная, гладкая стена готова к поклейке обоев.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Монтаж каркаса более трудоемок, требует дополнительного инструмента (перфоратор, шуруповерт), а потому чаще поручается профессионалам. Однако ничего особо сложного тут нет и при некотором навыке монтажных работ правильно выровнять стены гипсокартоном удастся самому.

Подготовка и разметка стен

Касательно подготовки стен у мастеров единого мнения нет. Одни предпочитают убрать старые обои, штукатурку, другие полагают это лишним — гипсокартон все скроет.

Обязательна обработка стен лишь в том случае, когда нужно выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме. Тогда убирается все старое покрытие, стена обрабатывается противогрибковыми негорючими смесями. Дерево нуждается в особой заботе, а после обшивки гипсокартоном стена окажется недоступна.

Теперь самое важное — разметка. Здесь определяется самый большой выступ, изгиб, наклон стены и по нему на расстоянии 5 см. отвесами либо лазерным дальномером делают метки. Отступ нужен для установки каркаса. По меткам отбивной нитью наносят сначала горизонтальные, следом вертикальные линии.

Заранее стоит установить на стенах П-образные подвесы — они будут выравнивать стойки по вертикали и крепить их к стене. Расстояние между стойками должно быть 40, 50 или 60 см., по вертикали два подвеса — на одной и двух третях высоты. К бетонным и кирпичным стенам подвесы крепятся дюбелями, для менее твердых материалов подойдут саморезы.

Монтаж каркаса

По нанесенным линиям крепят направляющий профиль — на пол, потолок стены. Расстояние между дюбелями около полуметра. На углах чаще всего вертикальная направляющая вставляется в горизонтальную и поворачивается — выходит прочное соединение под прямым углом.

После закрепления направляющих в них размещают стойки. Их отрезают на сантиметр короче расстояния от верха до низа, чтобы они вставлялись без труда. Следующий шаг — выравнивание их по горизонтали.

Для этого в вертикальных направляющих крепят два самореза примерно на 10-15 см выше подвесов, и между ними натягивают прочную нить. Она и будет уровнем, по которому выравнивают стойки и саморезами по металлу крепят к подвесам. Выступающие края подвесов просто загибают. Каркас готов.

Обшивка гипсокартоном

Если монтаж выполнен правильно, то с данным этапом сложностей не возникнет. Вертикально стандартный лист 2500х1200 устанавливается на две (при расстоянии 60 см) или три (расстояние 40 см) стойки, так, чтобы края каждого листа заходили на стойки. При расстоянии между стойками 50 см. лист укладывают горизонтально. К стойкам гипсокартон крепится саморезами, шаг обычно 20 см. Закручивать их надо так, чтобы головка была полностью утоплена, но не вдавлена.

Финальная отделка от бескаркасного варианта отличается лишь необходимостью тщательно зашпаклевать саморезы, в остальном процедура такая же, как описана выше.

При видимой сложности выровнять стены с помощью гипсокартона самостоятельно вполне возможно, главное делать все правильно и в нужной последовательности. Тогда конечным результатом станет ровная гладкая стена, на которую идеально лягут обои, плитка, любое другое покрытие.

Магазин «Первый стройцентр» реализует листы гипсокартона и другие стройматериалы, необходимые для выравнивания стен гарантированного качества по доступной цене. Вы сможете подобрать надежный стройматериал для внутренней отделки.

Выравнивание стен гипсокартоном: пошаговая инструкция для стен с каркасом и без него

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ. 

Все о выравнивании стен ГКЛ

Почему надо ровнять гипсокартоном
— Плюсы
— Минусы
Особенности выбора материала
2 методики выравнивания
— Каркасная

— Бескаркасная

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

• Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
• Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
• Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов. 
• Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм. 
• Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками. 

Минусы

• Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку. 
• Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы. 

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.

 

ShutterStock

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

Гипсокартон 12,5 мм

285

Купить

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом. 

Гипсокартон огнестойкий 12,5 мм

607

Купить

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

Гипсокартон влагостойкий 12,5

387

Купить

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой. 

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону. 

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности.

Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный. Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них. 

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.   

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства. 

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

ShutterStock

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки.  Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD. От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих. Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

1. От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
2. В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см. 
3. При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость.  
4. Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
5. Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая. 
6. С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты. 

После этого переходят к монтажу. Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD.

Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.  

Instagram _stroydomdv_

Instagram _stroydomdv_

3. Обшивка ГКЛ

Перед тем как прикрепить гипсокартон к стене, стандартные листы надо раскроить, чтобы они точно соответствовали размерам стенки. Резать очень просто. Сначала крафт-картон прорезают по намеченной линии, затем срез углубляют на треть толщины плиты. После этого лист укладывают на стол или любое ровное основание и резким движением отламывают по надрезу. Раскроенный материал крепят к обрешетке.  

Обшивку начинают с угла, откуда велась разметка. Плиту поднимают, ставят на место, выравнивают и прижимают к каркасу. После этого закрепляют саморезами к профилям. Шаг крепления — 0,15-0,2 м. Чтобы метиз надежно удерживался в основании, его головку обязательно притапливают примерно на миллиметр. Получается небольшая ямка, которая впоследствии шпаклюется.  

Instagram penoizolvrn

Instagram sama_sebe_designer

4. Финишные операции

Швы между ГК-плитами при необходимости расшивают. Если края состыкованных фрагментов с заводскими фасками, ничего делать не нужно. Если после обрезки листа фаски на кромке нет, ее вырезают острым ножом. Затем швы грунтуют, заклеивают армирующей серпянкой. Затем накладывают слой шпаклевки, захватывая при этом и ленту, и шляпки саморезов. Аккуратно разравнивают шпаклевочную пасту, дают ей высохнуть и зачищают. Заделывают шпаклевкой все ямки с утопленными метизами.  

ShutterStock

Бескаркасная методика

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса намного проще, чем описанный выше метод. Оно включает всего два этапа.

1. Подготовка основания

Начинают с тщательной очистки основы. Старые обои или отслаивающуюся штукатурку обязательно снимают, поверхность зачищают. Кирпичная кладка с выпирающим из швов раствором тоже нуждается в подготовке. Валики застывшего раствора сбивают молотком или шпателем. Зачищенную стенку обметают от пыли. Трещины или глубокие выбоины заделывают ремонтным раствором. После высыхания смеси основу грунтуют в один-два слоя. 

ShutterStock

2. Наклеивание ГКЛ

Готовят клей. Для наклеивания выбирают гипсовую смесь, которая отвердевает достаточно быстро. По этой причине замешивают клеящую пасту небольшими порциями. Пропорции замеса указывают на упаковке, отступать от них не рекомендуется.

Готовый клей накладывают на стену либо на оборотную сторону гипсокартонного листа небольшими кучками. Между ними выдерживают расстояние не больше 150-200 мм. После этого ГКЛ ставят на место и прижимают к основе.

Мастика схватится примерно через 10 минут. Этого времени должно хватить, чтобы выровнять плиту. С помощью уровня проверяют вертикаль и горизонталь. При необходимости положение листа корректируют: его осторожно постукивают резиновой киянкой или аккуратно прижимают правилом. Все остальные элементы наклеивают аналогично. 

Instagram vokrug_remonta

Instagram vokrug_remonta

После того как все детали будут наклеены, приступают к финишной отделке. Стыки двух плит грунтуют, если есть необходимость, предварительно снимают фаску с кромки. На загрунтованную поверхность накладывают серпянку так, чтобы середина ленты приходилась на стык. Затем на шов аккуратно накладывают и распределяют шпаклевку. После высыхания мастики зашпаклеванный участок шлифуют. Выравнивание выполнено, но если планируется поклейка обоев или покраска, желательно зашпаклевать стены полностью. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

3 способа выпрямления искривленной или согнутой стойки стены

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 20.06.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ценери/E+/Getty Images

В идеале вы должны внимательно осмотреть стойки размером два на четыре, которые использовались для каркаса ваших стен, и убедиться, что они идеально прямые, прежде чем устанавливать их.

Но, возможно, ты был не так осторожен, как должен был. Или, может быть, вы обрамляли стену кем-то другим, планируя установить гипсокартон самостоятельно. В любом случае у вас возникнет небольшая проблема, если вы обнаружите, что стойка стены изогнута и не находится на одном уровне с плоскостью других стоек.

Эстетика здесь не при чем. Ведь шпилька со временем закроется. Проблема в том, что будет сложно установить ровную поверхность из гипсокартона, если передние края всех стоек не выровнены в одной плоскости.

Есть несколько способов решения проблемы, если шпилька уже на месте, и вы не хотите вырывать шпильку и заменять ее новой.

	Плюсы	Минусы
Изгиб листа	Быстрое решение	Не решает основную проблему
Кривая регулировочной прокладки	Плоский гипсокартон	Отнимает много времени
Лист для выпрямления	Фиксирующая шпилька	Не для несущих стен

Согните лист гипсокартона, чтобы он соответствовал стойке

Листы гипсокартона обладают некоторой гибкостью, и их достаточно легко слегка согнуть, чтобы они соответствовали любому изгибу, заданному изогнутой стойкой.

Готовая стена будет слегка искривляться, но если изгиб относительно мягкий, кривизна готовой стены может быть не так уж заметна. Или, если стена находится в подсобном помещении, таком как гараж или подвал, дефект в стене может быть не таким уж критическим.

Со временем изогнутые шипы могут даже выпрямиться, а кривизна может исчезнуть, особенно если кривизна была незначительной.

Прокладка вне кривой

Другим решением для искривленных или изогнутых шипов является блокирование или подкладка лицевых поверхностей шипов, которые утоплены за плоскостью других шипов.

Это может быть непростой задачей, поскольку не всегда легко точно определить, где находятся вогнутые точки или насколько их нужно сжать. Но с длинной линейкой и некоторым терпением вы можете установить деревянные прокладки в низинах, чтобы обеспечить точки крепления для крепления гипсокартона с помощью шурупов или гвоздей.

Обычно это делается с помощью двух клиновидных прокладок, расположенных друг над другом в противоположных направлениях, что сводит на нет углы на прокладках и создает плоский блок. Прикрепите прокладки к стойке с помощью отделочных гвоздей, затем обязательно закрепите гипсокартон с помощью винтов, ввинченных в эти места.

Также можно наслоить картонные прокладки для гипсокартона толщиной 1/16 дюйма. Разрезание или разрывание на части для постепенного заполнения от мелких к более глубоким областям кривой.

Наконечник

Сглаживание изогнутой стойки — одно из лучших решений, когда требуется очень плоская и гладкая стена. Хотя это требует некоторого терпения и хорошего глаза, этот метод обычно стоит того.

Выпрямление изогнутой или изогнутой шпильки

Если вы не хотите подгонять гипсокартон к стойке или прокладывать ее, вы можете выпрямить изогнутую стойку следующим методом:

1. Обрезной стержень

   С помощью ручной пилы или циркулярной пилы сделайте надрез примерно на 5 см в стойке примерно посередине дуги. Разрез должен быть сделан на вогнутой стороне изогнутой области. Всегда лучше спилить слишком мало древесины, чем слишком много. Вы всегда можете вернуться и удалить больше древесины, если это необходимо.
   

2. Выпрямляющая шпилька

   Приложите усилие к шпильке, выпрямляя ее. Вставьте одну прокладку в треугольную секцию пропила, которая открылась, когда вы выпрямили шпильку. Отрежьте лишнюю прокладку с помощью бритвенного ножа или пилы для стеновых панелей.
   

3. Сестринский шпилька с подтяжкой

   Соедините стойку с распоркой размером 2 фута два на четыре, прикрепленной вдоль стойки, охватывающей область разреза. Эта сестра действует как шина, чтобы удерживать шпильку прямо и укреплять ее.
   

Такой способ крепления короткой сестры допустим только для ненесущих стен. Его нельзя использовать для шпилей в несущих стенах, так как строительные нормы и правила не позволяют обрезать эти шпильки.

Тем не менее, в несущих стенах вы можете запустить полноразмерную сестру рядом с неисправной стойкой после того, как вы обрежете и выпрямите ее. Полноразмерная сестра крепится как к плите пола (подошвенной плите), так и к верхней плите, а также по всей длине неисправной стойки.

По сути, это заменяет неисправную шпильку новой, несущей полную нагрузку. В таких обстоятельствах некоторые плотники совмещают обе стороны изогнутой стойки усилением по всей длине.

как правильно выровнять своими руками, как выровнять и какие изделия лучше

Стать «самохозяином» в процессе ремонта дома или квартиры вполне реально каждому, тем более, что это открывает простор для творчества и позволяет существенно сэкономить на вызове специалистов. Отделочные работы после внимательного изучения профессиональных советов и рекомендаций, безусловно, удастся сделать. Даже если нужно просто покрасить стены или поклеить обои, результат может не порадовать, и вовсе не из-за отсутствия подготовки художника, а из-за того, что поверхность кривая. Его необходимо выровнять, тогда и краска, и любое другое покрытие ляжет отлично.

Особенности подготовки

Существует два основных способа выравнивания, таких как:

• гипсокартон;
• гипс.

На первой стене обшивают листами гипсокартона. Иногда этот способ называют сухой штукатуркой. Вещи двигаются быстрее, грязи меньше, чем при работе со штукатуркой.

Имеются существенные недостатки.

• ГКЛ чаще монтируют на каркас, и если помещение небольшое, то дополнительное уменьшение площади будет критично.
• Подвешивание тяжелых предметов (например, навесных шкафов) для такой отделки возможно только с применением специальных креплений к основной стене; есть риск, что гипсокартон не выдержит нагрузки.

При втором способе используются специальные штукатурные смеси. Эти материалы лишены присущих ГКЛ недостатков. Технология работы со штукатуркой тоже не очень сложна. На рынке представлен широкий ассортимент различных смесей, поэтому для правильного выбора необходимо учитывать состав и использование материала.

Виды штукатурки

Различают глиняные, цементные и гипсовые штукатурки. Каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные свойства. Глиняную штукатурку используют реже других, так как она имеет два существенных недостатка: долго сохнет (слой 5–10 см сохнет до 3 недель), хрупкая (часто трескается). Но стоит эта смесь очень дешево, ее можно приготовить своими руками, единственная из всех штукатурок одинаково хорошо сцепляется с любой поверхностью (дерево, саман, кирпич, бетон).

Проблема недостаточной прочности легко решается добавлением цемента. А для выравнивания стен с большим уклоном такая смесь, пожалуй, лучший вариант, с условием наложения на гонты.

Смеси цементные можно разделить на два вида, например:

• для чернового (первого слоя) покрытия — с крупнозернистой фракцией песка;
• для чистовой отделки — с включениями мелкого песка.

К преимуществам такой штукатурки можно отнести дешевизну, быстроту приготовления и простоту нанесения раствора, длительный срок службы полученного покрытия. Тот факт, что состав не очень быстро высыхает, позволяет работать с ним даже начинающему мастеру, но увеличивает время, затрачиваемое на ремонт. Кроме того, существует опасность растрескивания при нанесении слоя толще 2,5 см, в этом случае потребуется армирующая подкладка.

Гипсовая штукатурка очень популярный материал благодаря следующим преимуществам:

• гигроскопичность — хорошо впитывает влагу, а при слишком сухом микроклимате может ее отдавать;
• экологичность и безопасность — безопасен для людей, что особенно важно для детей и аллергиков;
• экономичный расход – требуется гораздо меньше раствора, чем для покрытия той же площади другими штукатурками.

Гипсовый состав

быстрее затвердевает, что можно считать как недостатком, так и достоинством, т. к. он требует определенной сноровки в обращении с материалом, но существенно экономит время на выполнение работ, нужно только приготовить смесь в небольшом количестве. Штукатурка на основе гипса дороже других, но если учесть экономию расхода, разница будет незначительной.

Что лучше?

Дать однозначный ответ на этот вопрос можно только при учете всех условий использования материала. Для основного (чернового покрытия) при сильной кривизне стен оптимальным вариантом может стать глиняная смесь. Если отклонения не очень большие, можно порекомендовать цементную или гипсовую штукатурку. При этом решающими факторами будут цена и подготовленность работника. И конечно, большое значение имеет место, в котором будут проводиться работы.

Область применения

Для гостиных подойдет любая композиция на выбор заказчика. При отделке детской лучшим вариантом будет штукатурка на основе гипса. Для отделки помещений, где возможна повышенная влажность: кухни, ванной, туалета – рекомендуется использовать цементные смеси. Штукатуркой можно выровнять не только стены, но и потолок. Но в последнее время для этой цели применяют гипсокартон. А также провести отделку по технологии натяжного потолка, не требующей выравнивания поверхности. Причина в том, что нанесение штукатурки на горизонтальную поверхность над головой более трудоемкий процесс, чем другие упомянутые способы.

Для пола не рекомендуется использование штукатурных смесей, лучше всего использовать бетон или специальные смеси для стяжки.

Процесс нанесения

Существует два основных способа оштукатуривания стен, такие как:

• выравнивание глаз с помощью правила;
• с использованием маяковых ориентиров (ориентиров).

Первый способ применим при небольшой кривизне поверхности. Одновременно на подготовленную стену кельмой набрасывают штукатурку и набивают правилом, ведя ее вверх по поверхности. Пройдясь по стене, правилом большей длины следует еще раз прогладить поверхность в разных направлениях, тщательно удаляя все неровности. Следует отметить, что в этом случае добиться идеального результата вряд ли удастся. Поэтому такое выравнивание делают под обои или другие плотные декоративные покрытия, но не под покраску. И чаще всего используется для подсобных помещений.

Метод маяка

используется чаще.

Включает в себя несколько этапов.

• Подготовительные работы. Чтобы слой штукатурки получился прочным и долговечным, стены необходимо подготовить. Требуется максимально удалить все слои старой отделки. Чтобы решить, удалять ли старую штукатурку, нужно проверить, не отошла ли она от стены, не образовались ли под ней пустоты. Это можно определить, постукивая по всей поверхности от пола до потолка. Если звук глухой, то в этом месте, скорее всего, отошел слой и нужно попробовать снять старую штукатурку, особенно если площадь таких пустот большая.

Крупные видимые неровности лучше сразу заделать, отверстия замазать шпаклевкой. зыбь попробуй постучать. Если стена слишком гладкая, есть риск плохого сцепления со штукатуркой. В этом случае нужно сделать насечку с помощью УШМ (болгарки) или перфоратора, примерно 100 на 1 м².

• Грунтовка. Также проводится грунтовка поверхности для улучшения адгезии. Выбор смесей довольно широк и зависит от того, для какого материала стен он предназначен и под какую штукатурку можно использовать. Обычно на упаковке штукатурной смеси можно прочитать о рекомендуемой грунтовке. Часто используют «Бетоноконтакт» и Церезит117. Некоторые составы требуют дополнительного смачивания поверхности или тщательной очистки от пыли, поэтому инструкцию к ним необходимо прочитать. Нанесите грунтовку валиком, кистью или краскопультом.

Для кирпичных стен вместо специального состава допустимо использовать обычную воду. В этом случае штукатурить сразу, не дожидаясь высыхания. При использовании грунтовок время высыхания необходимо соблюдать согласно инструкции.

• Установка маяков (разбивка). Для качественного выравнивания используйте специальные направляющие, которые называются маяками или ориентирами. С помощью уровня калибруется угол отклонения поверхности и плоскость, в которой устанавливаются маяки. В качестве направляющих лучше всего использовать специальные Т-образные металлические профили. Можно взять деревянные планки, но они должны быть гладкими, но такие найти сложно. Малейший перекос испортит всю работу.

Сначала закрепите внешние маяки, отступив от углов не более 30 см. Для этого лучше использовать шурупы или шурупы. Сначала прикрутите верхний и нижний, затем по всему профилю — на расстоянии примерно 35–40 см. Направляющие должны крепко держаться и никуда не смещаться. Затем между крайними маяками сверху, снизу и посередине протягиваются веревки или леска. Ориентируясь на веревки, закрепите следующие профили на расстоянии короче правила, которое будет натягивать штукатурный раствор. Двигаться удобнее от дверного проема, если он находится на этой стене.

Вертикальность направляющих постоянно регулируется уровнем, тем самым регулируя глубину закручивания фурнитуры. Для этой цели также можно использовать отвес, опущенный сверху саморезами.

Затем веревки убираются, поверхность еще раз очищается от пыли и приступают к оштукатуриванию. Иногда в роли маяков выступают бордюры из той же штукатурной смеси, которая будет использоваться в дальнейшем. Но для получения качественного результата времени при таком способе потребуется намного больше, особенно у неопытного работника.

• Штукатурка. Раствор гипсовый готовится в соответствии с рецептурой на упаковке. Сухая смесь разводится водой в рекомендованной пропорции, перемешивается строительным миксером. Затем смесь отстаивают некоторое время и снова перемешивают до однородного состояния. Подготовленную штукатурку шпателем набрасывают на стену, начиная снизу и двигаясь вверх. Должен получиться достаточно плотный слой, не закрывающий маяки. Он не равен, потому что это основа.

При высыхании первого слоя поверхность увлажняется и процесс повторяется, но после закрытия полосы штукатуркой нужно соблюдать на ней правило. Средство наносится перпендикулярно поверхности чуть выше нижних краев маяков. Правило проводят снизу вверх, слегка надавливая, но не слишком сильно, чтобы не вывести гипс. Излишки смеси с инструмента удаляются шпателем и наносятся обратно на стену. Поверхность заглаживают правилом до тех пор, пока смесь не перестанет захватываться и собираться.

Затем поэтапно проходят все остальные дорожки. Важно отметить, что при использовании гипсовой штукатурки смесь для каждого этапа готовится в необходимом количестве, нужно точно рассчитать, так как оставшаяся часть быстро затвердевает и становится непригодной для работы. Теперь слой штукатурки должен лежать вровень с маяки. Дождавшись полного высыхания, направляющие нужно снять. Особенно это касается металлических профилей, так как если их оставить в штукатурке, впоследствии может появиться ржавчина, которая испортит внешнее декоративное покрытие.

Образовавшиеся после удаления столбов углубления заполняют штукатурной смесью того же состава и сравнивают все в единую плоскость с помощью правила.

Зазоры, оставшиеся возле пола, потолка и других стен, также заполняются штукатуркой. Для выравнивания и разглаживания смеси в углах применяют угловой шпатель. При необходимости можно нанести третий слой, который обычно не толще 2 мм. Выровняйте оконные и дверные проемы, а также откосы штукатуркой, точно так же, используя направляющие с обеих сторон поверхности или, если проем неширокий, достаточно будет одного профиля посередине.

• Отделка. Когда стена полностью высохнет, оштукатуренную поверхность снова увлажняют и окончательно разглаживают с помощью кельмы или специального выравнивателя. Для укрепления штукатурного слоя поверхность грунтуют финишным составом.

Для того, чтобы объективно оценить результат своей работы, вы можете сравнить его с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Покрытия изоляционные и отделочные», а именно:

• отклонение от вертикали не должно быть более 1-3 мм на 1 м;
• на всю высоту стены максимальное отклонение не должно превышать 5–15 мм;
• на 4 м² площади — не более 2-3 неровностей глубиной не более 2-5 мм.

Советы и рекомендации

При выравнивании стен штукатуркой необходимо придерживаться нескольких рекомендаций специалистов.

• При приготовлении раствора необходимо учитывать, что более жидкая штукатурка лучше прилипает, но имеет эффект стекания, густая может образовывать толстый слой, но ее адгезионные свойства хуже.