Установка маяков для штукатурки стен своими руками без лазера: как правильно сделать это своими руками, в том числе при помощи лазерного уровня и без него, а также саморезами?

Содержание

металлические, штукатурные, струнные и деревянные

Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.

Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие.

Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.

Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.

Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.

Штукатурка стен: обмеры и расчеты

Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита.

Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.

Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.

Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности. .

Выполните следующие действия:

  • с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;

  • для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;
  • правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;

  • в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;
  • измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;

  • проведите проверку нового положения нити.

Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

  • выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

  • последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

  • чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной.
    Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

  • чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Корректировка планировки квартиры по осям

Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.

Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.

Типы металлических маяков

В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.

Установка маяков

Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

  • металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;
  • маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;
  • растворные маяки для гипсовой штукатурки;
  • струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.

Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.

Последовательность работ при монтаже металлических маяков:

  • Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.
  • Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.

  • Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

  • Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.

  • На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

  • На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».
  • Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;
  • Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков

В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка – 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.

Последовательность установки:

  • сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;

  • используйте заготовку для крепления направляющей;

— вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;

  • «забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.

Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см

Большие расхождения в геометрии квартиры – это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.

Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

  • нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
  • прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;

  • выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;
  • уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
  • на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.

Установка растворных маяков

Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.

Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.

Последовательность работы при установке растворных маяков:

  • сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
  • для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;

  • нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;
  • после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.

Струнные маяки

Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.

Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.

Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков

В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.

Установка маяков для штукатурки стен с лазерным уровнем и без

Из существующих разновидностей отделки штукатурные работы представляют собой довольно сложный технологический процесс. И если у опытных мастеров серьезных проблем данный вид деятельности не вызывает, то новички могут столкнуться с определенными трудностями, ведь они лишены соответствующих навыков и умений. Каждому домашнему мастеру без опыта стоит знать обо всех технологических нюансах и особенно, когда при штукатурке стен нужно использовать маяки.

Для чего нужны маяки

Штукатурный маяк – это тонкостенный металлический перфорированный профиль Т-образной формы. Его высота обычно составляет 6 или 10 мм. 6-миллиметровый профиль позволяет формировать тонкий штукатурный слой, что подходит к ровным стенам. Однако в большинстве случаев вертикальные плоскости имеют кривизну, причем заметную, а поэтому 10-миллиметровая планка находит более частое применение.

Установка штукатурных маяков играет важную роль, поскольку обеспечивает идеальную вертикальность для будущего покрытия. Эти элементы выступают в качестве своеобразного эталонного уровня и одновременно служат направляющими для правила в ходе разравнивания раствора.

Штукатурный маяк представляет собой металлический т-образный профиль с перфорацией

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Монтаж маячковых планок представляет собой ответственный этап штукатурных работ. Здесь важно избежать ошибок, в противном случае весь результат будет испорчен и все придется переделывать. В частности, стоит выделить ряд основополагающих факторов, которые, так или иначе, оказывают влияние на конечный итог:

  • При выборе реек, следует заострить внимание на их состояние. При наличии дефектов либо искривления маячки невозможно выставить по уровню.
  • При небольшом перепаде стен можно и вовсе обойтись без направляющих планок. В этом случае достаточно локального выравнивания углублений.
  • Стоит выбирать подходящую высоту профиля, иначе расход штукатурки будет превышен. То есть опираться на значение перепада. При показателе в 5 мм использование 10-миллиметровой планки неоправданно.
  • Подготовка основания также играет свою роль. И если на стене останутся куски старой штукатурки, ровно зафиксировать рейки не получится.

Факт! Любой владелец недвижимости старается снизить расходы на работу и покупку необходимого материала и инвентаря. Состояние поверхности также напрямую влияет, как будут установлены профили.

Подготовка основания к установке маяков

Это самый первый и важный этап всего технологического процесса. Для начала нужно тщательно осмотреть всю обрабатываемую поверхность. Старый штукатурный слой необходимо убрать, причем полностью, не оставляя кусков, тем самым обнажив основание. Также нужно устранить пятна разного происхождения, очаги плесени, убрать лишние металлические детали, если все это присутствует на стенах.

При обнаружении трещин, сколов, дефекты обязательно ремонтируются, иначе нужного результата не достичь. Если стены представляют собой гладкую бетонную поверхность, имеет смысл сделать несколько насечек в целях повышения адгезионных свойств строительной смеси. В отношении кирпичной кладки расшить швы до 10 мм.

Со стен нужно убрать пыль, высушить и в обязательном порядке покрыть грунтовкой, исходя из материала основания. При необходимости усилить стены.

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют

Определение количества линий маяков

Чтобы определить, сколько потребуется профиля, необходимо правильно рассчитать расстояние между маяками. Новичкам рекомендуется обратить внимание на правило длиной не более 1,5 м, чтобы им легче орудовать. Оптимальный шаг лежит в пределах 800-1300 мм. Его не нужно превышать, поскольку тогда теряется вообще смысл в использовании маяков.

Когда инструмент будет опираться на профили, должно оставаться по 15-20 см с каждого края. То есть при длине правила в 150 см шаг между направляющими должен составлять не более 120 см.

Разметку по маякам следует начинать от угла, отступив от него на промежуток в пределах 10-30 см. Ставится метка маркером либо карандашом и далее размечаются линии согласно выбранному шагу, причем необязательно делать его одинаковым, но все же в пределах «нормы» – 80-130 см. Когда последний промежуток превышает длину правила, он делится пополам.

По сделанным меткам при помощи длинного уровня или любого другого подходящего предмета нарисовать вертикальные линии, согласно которыми будут монтироваться профили. При наличии лазерного уровня можно эти полосы не прорисовывать.

Виды штукатурных маяков

Маячковые элементы изготавливаются из разных материалов:

  • Растворные – маячки делаются в виде дорожек, верхняя часть которых служит направляющей для правила.
  • Металлические – делаются из оцинкованной стали либо алюминия. По стандарту длина профилей составляет 3 и 6 метров. Перед использованием профили нарезаются по размеру.
  • Пластиковые – у них есть весомый недостаток (легко гнутся).
  • Деревянные – эти рейки редко кто использует, они фиксируются гвоздями.
  • Струны.

У каждой разновидности имеются свои плюсы и минусы. Касательно металлических маяков – рекомендуется после их применения извлекать из стены, когда схватится раствор. Если их оставить, то впоследствии проступят пятна ржавчины. Деревянные рейки станут набухать, а также коробиться под воздействием влаги из раствора. А из-за того, что пластиковые планки в большей степени склоны к деформации, то их сложнее установить и зафиксировать ровно.

Обратите внимание! Помимо профилей Т-образного сечения в продаже есть Л-образные варианты. Это подходящее решение, чтобы штукатурить выступающие углы. По завершению выравнивания эти элементы можно оставить внутри штукатурки.

Современные мастера используют для работы металлические маяки

Материалы и инструменты

До того, как запасаться материалами и заготавливать инструменты, необходимо выбрать способ установки маяков. Собственно, от этого будет зависеть, сколько нужно материала и инструментов. Примерный список может выглядеть так:

  • Рейки – это маяки, которые служат ориентиром для правила. Исключением станет выбор в пользу растворных направляющих. Также потребуются ножницы по металлу, если выбор будет в пользу металлических профилей для раскройки.
  • В большинстве случаев рейки фиксируются при помощи раствора, а значит не обойтись без «оборудования» для штукатурных работ. Это в первую очередь кельма (шпатель), правило. Еще нужны емкости и строительный миксер (дрель с насадкой), чтобы готовить смесь.
  • При выборе саморезов, нужны еще дюбели, а также отвертка (прямая или крестообразная) либо шуруповерт.

Кроме того, различные измерительные приборы сослужат хорошую службу. Причем не только современные нивелиры, но и старые безотказные измерительные инструменты вроде отвеса и уголка.

Основные этапы выставления маяков под штукатурку

В отличие от опытных мастеров, новички пока еще плохо представляют, как можно правильно выставить маяки под штукатурку на стенах и чем их фиксировать. На данном этапе крайне важно избегать ошибок. Если изначально маяк будет выставлен неправильно или непрочно зафиксирован, это становится основой причиной брака.

В целом процесс выставления маяков на стенах можно условно разбить на несколько этапов:

  1. Выполняется разметка на обрабатываемой поверхности.
  2. Для маяков по краям делаются ориентиры.
  3. Немного отступив от стены, создается вспомогательная вертикальная плоскость.
  4. Стена осматривается на предмет отклонений. Наиболее выступающий участок будет считаться «нулевой точкой».
  5. Корректируется положение вспомогательной плоскости. Для этого к «нулевой точке» прибавляется толщина штукатурного покрытия.
  6. Монтируются два крайних профиля согласно текущему положению вспомогательной плоскости.
  7. Фиксируются промежуточные маяки с учетом крайних направляющих.

На заметку! Если выбор пал на растворные маяки, их поверхность нуждается в покрытии грунтовкой.

Из современных средств для разметки применяют лазерный уровень

Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

Лазерный нивелир появился относительно недавно и сразу же обрел широкую популярность в силу имеющихся преимуществ.

В штукатурных работах с использованием маяков важная роль отводится именно разметке. Данный этап выполняется двумя способами:

  • классический вариант;
  • по методу «паука».

До проведения разметки выполняется поиск «нулевой точки», что и определяет в дальнейшем вспомогательную плоскость и поверхность будущей штукатурки.

Обычная разметка

Для классического способа, как ставить маяки для штукатурки, обязательно понадобится строительный уровень, а также капроновая нить (веревка) и саморезы. Целью является создание строго вертикальной плоскости, которая будет удалена от «нуля» на толщину штукатурного слоя (h). У каждого состава это значение индивидуально и обычно указано на упаковке.

Поскольку профиль уже имеет свою высоту (b), то вспомогательной плоскости нужно быть выше «нулевой точки» на определенное значение (h-b) мм. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Для начала отступить от угла на 100 мм, от потолка на 150-200 мм (A) и то же самое делается с другой стороны (B). В этих точках вкручиваются оба самореза с выступом над поверхностью в 30-50 мм.
  2. К первому крепежному элементу привязывается отвес и под нитью отмечаются новые точки (A1 и A2). Первая из них располагается на расстоянии 150-200 мм от пола, а вторая ровно посередине между A и A1. В них также вкручивается крепеж. Таким же образом отмечаются точки B1, B2, куда тоже вкрутить саморезы.
  3. Теперь все шляпки шурупов должны образовать единую плоскость. Опираться нужно на нить, свисающую с верхнего самореза. Она пропускается над его шляпкой. Нижележащий крепеж корректируются так, чтобы их шляпки касались нити, проходящей над ними. Аналогичным образом все делается на другой стороне стены.
  4. Между противостоящими точками натягивается нить поверх шляпок метизов. Далее соединение ведется по диагонали – т А до В1 и от А1 до В. Признак правильной фиксации саморезов – когда диагонали нитей соприкасаются.
  5. На расстоянии 10 см с обеих сторон от меток A, B отмечаются точки C и D в направлении центра (горизонтально), и тоже вкручиваются метизы. Далее расстояние между C и D делится на промежутки с шагом от 80 до 130 см, делая метки вверху и внизу.
  6. В каждую метку вкручивается саморез – вдоль верхней и нижней линии.
  7. Теперь легко определить выступающую часть стены. Это определяется путем замера промежутка между поверхностью стены и нитями.

Для обычного способа установки понадобится уровень и капроновая нить

Важно! Если замер не позволяет вместить будущее штукатурной покрытие, следует подкорректировать высоту метизов, путем завинчивания либо выкручивания, пока не сформируется ровная плоскость. При использовании клипс, не забыть учесть их толщину.

Разметка по методу паука

Название способа происходит из-за использования 4 натянутых шнурков (нитей) – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. При такой методике можно определить оптимальную толщину слоя штукатурки.

Здесь последовательность действий такая:

  1. В первую очередь от углов стены и потолка нужно отступить 150 и 50 см соответственно, сделав метки. Затем просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить саморезы, чтобы их шляпки выступали ад поверхностью на 50 мм.
  2. Отвесом внизу стены отмечаются еще две метки для еще двух метизов – они должны быть в 50 мм от пола. Все крепежные элементы нужно расположить строго вертикально друг под другом.
  3. В 20 мм от стены к верхним саморезам привязывается капроновая нить и далее отвесом определяется, где она будет крепиться на нижних шурупах. При этом нить должна быть строго вертикально. Саму нить нужно завязывать с натяжением. Так сделать по обеим сторонам стены.
  4. К двум вертикальным ниткам привязать еще две нити в горизонтальном направлении, причем с возможностью их перемещения. Это позволяет найти кривизну стены и самую выступающую ее часть «нулевая точка».
  5. Когда расстояние от «нуля» до нитки превышает минимальную толщину слоя штукатурки, нужно еще немного углубить саморезы в равной степени. В итоге вся дополнительная плоскость должна отступать от поверхности стены ровно на значение h (для растворных маяков) или h-b (для планок). Если выступающая часть находится за пределами условной плоскости, то следует ее убрать либо вывинтить все саморезы на допустимую величину.
  6. Под каждую вертикальную нить нужно выставить от 3 до 5 метизов, чтобы шляпки касались их.

Разметка по методу «паука» получила свое название из-за схожести с паутиной

Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

Работа по выставлению маяков для штукатурки будет ускорена при использовании лазерного уровня. К тому же при помощи этого инструмента легко и эффективно задать прямой угол между стыкующими поверхностями.

Помимо нивелира еще нужно правило длиной меньше высоты стенки на 50-100 мм. Если стена короткая, прибор ставится около угла и перпендикулярно к поверхности. В отношении большой длины прибор ставится посередине.

Сам нивелир должен быть как можно ближе к стенке (30-40 мм), причем таким образом, чтобы создаваемая лазерным уровнем плоскость стала параллельно обрабатываемой стен и перпендикулярна к соседней поверхности. Места, где проходят световые линии, нужно отметить карандашом. Это позволит при сбивке поставить прибор в нужное место.

Посредством металлического угольника ведется поиск перепадов между стеной и вспомогательной плоскостью. Результат лучше записать на стене либо листке бумаги. Теперь нужно замерить, сколько сантиметров от самой выступающей части до лазерной плоскости. Нужно провести несложный расчет. К примеру, найденное значение – 25 мм. Толщина штукатурного покрытия составляет 10 мм, а высота профиля – 6 мм. Вычисляем: 25-10=15 мм.

Важно! На правиле нужно сделать 2 или 3 метки вдоль правила и в 15 мм от края. Именно по ним должен проходить луч, согласно которому будут выставляться маяки.

Далее начертить линии, вдоль которых потом установятся профили. Начинать монтаж с дальней от лазерного уровня линии – для начала вдоль нее накинуть раствор в виде вертикальной полосы.

Правило ребром приложить к маяку и прижать его инструментом пока луч не совпадет с метками. Отставить правило, убрать излишки раствора, очистить верх профиля. Аналогично выполнить установку всех остальных маяков.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

Некоторое время назад маяками для мастеров служили разные предметы – отрезки деревянных брусков и труб, доски, включая любые другие материалы, которые можно было достать. Визуальная плоскость формировалась при помощи забивания гвоздей в стену. Сегодня всему этому на смену пришли профили из различного материала.

При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Зачастую маяки крепятся на стены при помощи клеевой основы. Это штукатурная смесь либо клей, на который ложится плитка. При установке профиля на шляпки саморезов он будет крутиться в ходе крепления. По этой причине вокруг шляпок из строительной смеси делаются горки, которые выступают над ними.

Верх горок срезается с учетом созданной предварительно вертикальной плоскости. Получаются плоские участки, которые после затвердения раствора послужат хорошим основанием, чтобы закрепить маячки штукатурным раствором либо плиточным клеем.

Установка маяков без раствора

Главная задача, которая стоит перед мастером – надежно зафиксировать маячковые профили, чтобы они не смещались в разные стороны при штукатурке.

С этой целью придумано несколько простых конструкций, у которых есть масса плюсов. Во-первых, крепление не занимает много времени. Во-вторых, нет необходимости ждать, когда высохнет раствор.

Клипсы

Детали изготавливаются на основе полипропилена и конструктивно состоят из двух частей:

  • основание – фиксируется на саморезе, что и удерживает маяк;
  • заглушки – эти элементы обеспечивают надежное крепление всей конструкции.

Толщина клипсы или сокращенно КДМ-2 составляет 6 мм. При сочетании с высотой профиля также в 6 мм, такой выбор подходит в пользу необходимости создавать черновой слой. Именно такая толщина и нужна – 12 мм.

Как делается фиксация профиля? Для начала нужно вынуть заглушку, после чего основная часть клипсы крепится на шляпке самореза. Далее вставляется маяк, заглушка возвращается на место. Вся процедура длится не боле 3-4 минут.

Благодаря фиксирующим деталям достаточно поставить маячковый профиль и закрепить на саморезы

Защелка «Креммер»

Это прямоугольные оцинкованные пластинки, имеющие по центру прорезь, которой захватывается шляпка самореза. После установки маяка края детали загибаются, что обеспечивает прочную фиксацию.

Кроме того, сама деталь тонкая, что позволяет укладывать слой штукатурки в минимальный слой. В результате расходуется меньше материала, нежели при использовании клипс.

Факт! Сами изделия легко крепятся практически на любых крепежных элементах – саморезы, шурупы, дюбель-гвозди.

Однако при всех плюсах, есть и недостатки. Минимальный промежуток – 300 мм, из-за чего вдоль маяка их придется ставить немало. В случае даже малого отклонения шляпки крепежного элемента от вертикальной линии защелка «Креммер» не сможет ее захватить. Вдобавок очень трудно закрепить деталь на планке таким образом, чтобы вырез под шляпку пришелся ровно посередине профиля.

«Ушастик»

Для изготовления детали используется оцинкованная сталь. Выглядит она как прямоугольная пластинка с ушками, которые загибаются на маяк, а также имеет в центре отверстие для самореза или шурупа.

Технология монтажа маяков очень простая. Саморезы вкручиваются в дюбели вместе с деталями. Когда все метизы будут уравнены в одну плоскость, к шляпкам прикладывается профиль (как можно плотнее) и фиксируется ушками.

Маяки из раствора

Чтобы не тратить средства из семейного бюджета один из способов установки маяков предполагает применение самодельных маяков, которые нетрудно изготовить своими руками. Для этого используется смесь на основе цемента или гипса. И в отличие от металлических планок, растворные маяки можно оставить, поскольку той же смесью будет выполнена штукатурка поверхности.

Все что потребуется для изготовления гипсового маяка – правило, шпатель, кельма. На стене заранее проводится разметка мест крепления маяков, после этого определяется «нулевая точка» (с лазерным прибором работа станет быстрой) и создается вертикальная плоскость. Готовиться эластичный состав вязкой консистенции.

Крепление маяков из раствора избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия

Простой способ Шайтера по созданию растворных маяков:

  • Правило прикладывается к стене и фиксируется в таком положении на подмостях.
  • Кельмой на верхнюю часть правила кладется немного смеси.
  • Теперь берется ровная планка и накладывается на раствор, после чего он сжимается до совпадения линии на правиле с лазерным лучом.
  • Кельмой корректируется угол правила к стене – он должен быть прямым.
  • С обеих сторон правила шпателем убираются излишки строительной смеси.
  • На правиле отмечается грань по созданной дорожке, после чего инструмент убирается.
  • Выделить не менее 24 часов на просушку смеси, а далее нужно слегка обработать верхнюю часть маяка наждачной бумагой.

При таком способе можно создавать дорожки шириной 20 мм. после высыхания гипсовой смеси маяки готовы к штукатурным работам.

Правила штукатурки по маякам

Выравнивание поверхностей штукатурным раствором выполняется по определенным правилам:

  1. Основание должно быть крепче, нежели укладываемый материал. Когда смесь, высыхая, начинает твердеть и набирать прочность, в покрытии рождаются внутренние напряжения.
  2. До нанесения штукатурки на стены, их поверхность нужно тщательным образом подготовить к дальнейшей обработке. Это позволит избежать разного рода дефектов.
  3. Любая растворная дорожка обязательно покрывается грунтовкой.
  4. Крайне нежелательно проявлять спешку, когда на стене выставляются маяки.
  5. Раствор при штукатурке нужно накидывать равномерно, не оставляя промежутков.
  6. Между маяками оштукатуриваются небольшими участками, иначе на правиле будут собираться слишком много смеси, что приведет к деформации инструмента.
  7. Правилом нужно проводить вдоль маяков с несильным нажимом, чтобы не повредить верхушки профилей.
  8. После движения правилом снизу-вверх можно один раз провести им в обратную сторону для закрепления слоя.
  9. Пока смесь еще не набрала прочность, убрать профили.
  10. Канавки после маяков нужно закрывать раствором более вязкой консистенцией, нежели при оштукатуривании стен.

Внимание! При использовании гипсовой строительной смеси ее остатки с инструмента нужно накидывать на стену в те места, где раствора не хватает либо в отдельную емкость. Смешивать их со свежеприготовленным составом, который начнет быстро схватываться, чего следует избегать.

Маяки при штукатурке стен дают возможность получить ровную плоскость

Грамотный монтаж крайних направляющих играет важную роль при выставлении промежуточных маяков. И чем ровнее они будут зафиксированы на поверхности, тем легче пройдут все работы. А для новичков это станет полезным опытом.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

Как выставить маяки под штукатурку потолка

Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

Выбираем маяки правильно

Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие  процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

Из раствора

После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются.

Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Современный крепеж для маяков под штукатурку

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

  • Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
  • Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
  • Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

  • хорошо увлажните поверхность;
  • набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
  • приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
  • для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.

Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.

Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.

Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.

Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.

На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.

Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.

Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.

Установка маяков по отвесу. Крепление маяков

Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.

Фиксация металлического профиля-рейки

Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Использование дюбелей

Выполняется по следующей схеме:

  1. Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
  2. Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
  3. Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.

    Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали

    На заметку!  Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».

  4. В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».

    Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий

  5. Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.

Установка маяков на саморезы. Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

  1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
  2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
  3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
  4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
  5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
  6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
  7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
  8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Современный способ установки маяков. Разметка по методу паука

Установка планок маяков для штукатурки стен выполняется еще одним способом – методом «паука». Название возникло из-за применения четырёх (двух горизонтальных, двух вертикальных) натянутых нитей. Впрочем, если всё делать тщательно, достигается высокая точность. Метод поможет выявить оптимальную для выравнивания толщину покрытия, значит, расход штукатурки по маякам будет минимальным.

  1. Отступив от углов стены (и от потолка) 15 и (5) см, отмечают точки, просверливают в них отверстие, затем, вставив по дюбелю, отвёрткой вкручивают 2 самореза так, чтобы шляпки возвышались над стеной на 5 см.
  2. Теперь нужно при помощи отвеса отметить над стене в 5 см от пола место для установки ещё двух саморезов (строго вертикально, под верхними). Высверливают отверстия, в которых устанавливают самонарезающие шурупы, выступающие от стены также на 5 см.
  3. На расстоянии 2 см от поверхности стены на верхние саморезы привязывают капроновую нитку. С помощью отвеса замечают на нижних саморезах места, где нужно привязать капроновую нить, идущую сверху, так, чтобы она была строго вертикальной. В этих местах привязывают концы нитей с натяжением.
  4. К двум нитям, натянутым вертикально, привязывают пару горизонтальных ниток так, чтобы можно было их перемещать. Двигая горизонтальные нити вдоль стены, выявляют кривизну поверхности, максимально выступающую (нулевую точку), а также заваливается ли стена и в какую сторону.
  5. Если расстояние от нулевой точки до горизонтальной нити больше минимально возможного для выбранной штукатурки толщины слоя (h при маяках из раствора, или h-b – в случае применения стандартных профилей, где b – высота полки маячкового профиля), саморезы ввинчивают в стену глубже на одинаковое расстояние, добиваясь, чтобы над нулевой точкой горизонтальная нить отстояла на величину h (или h-b). Если нулевая точка выпирает за вертикальную плоскость, образованную нитями, выступающий участок срубают, либо вывинчивают все саморезы на одинаковое расстояние.
  6. По созданной вертикальной нулевой плоскости выставляют под каждой нитью по 3-5 саморезов, шляпки которых касаются нитей.

Установка маяков по лазерному уровню. Лазерным уровнем

Лазерные приборы бывают нескольких видов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или ещё и в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.

Инструкция по установке маяков с лазерным уровнем :

  1. Необходимо подготовить стены. Для этого поверхность тщательно очищается от любых включений, предыдущей побелки или другого типа отделочного материала. Нужно также нанести слой грунтовки, чтобы связать пыль и повысить адгезию. Непосредственно перед началом работ, если будет использоваться рабочий раствор в качестве крепёжного элемента для направляющих, необходимо краскопультом или пульверизатором смочить обрабатываемый участок.
  2. Нанести разметку для расположения маяков.
  3. Выставить уровень на расстоянии от смежной обрабатываемой стены примерно 0,4 м.
  4. Включить линию в вертикальной плоскости.
  5. По двум углам произвести выравнивание расстояния линии от плоскости стены, чтобы она была параллельной ей (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
  6. Используя обычную рулетку, нужно найти то место на плоскости, где расстояние от него до выставленной линии будет наименьшим.
  7. Взять рейку с длиной примерно на 10-15 см большей, чем расстояние до ближайшего наивысшего места на плоскости с учётом толщины самого маяка, нанести черту (отметку карандашом).
  8. Если маячков немного (до 5 шт.), то можно выставлять и зафиксировать их рабочим раствором, приставляя к нанесенным на стену ляпкам. Поскольку раствор может до 2-3 часов при регулярном помешивании сохранять свою консистенцию и свойства, выполняйте всё не спеша. Лучше крепить каждый из них поочерёдно.
  9. Чтобы установленные маячки подровнять относительно лазерной линии, делают это рейкой и прижиманием или оттягиванием направляющих к нужному уровню. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине маяка черты на рейке и лазерной линии.
  10. Как только раствор высох, а маяки жёстко на нём закреплены, отделка производится с помощью направляющей с изъятием маячков, как только раствор прихватится.

Штукатурка быстрая установка маяков секретный метод. Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

ИзображениеНаименование, тип вяжущего веществаСфера примененияМинимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кгДля оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кгДля оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кгДля оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кгДля оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кгДля оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кгДля приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кгДля наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Как установить маяки на стену без лазера. Как просто установить маяки для штукатурки стен?

Нанесение штукатурки по маякам значительно упрощает выравнивание стен. При этом установка маяков — одна из самых сложных для понимания процедур. В интернете можно встретить много способов, но объяснения весьма сложны для новичков. В этой статье рассмотрим самый простой для начинающих способ установки.

Смысл маяков

Маяками называют оцинкованные стальные рейки, которые вертикально закрепляют на стене для выравнивания стены. Если стена имеет перекосы или неровности, то маяки создают «скелет» ровной плоскости стены. Потом штукатурка просто наносится по уровню маяков, так получается ровная стена.

Находим самую выступающую точку стены

Это точка будет условной константой, в этом месте слой штукатурки будет самым небольшим. На этой вертикали надо будет установить первую рейку.

Чтобы найти самую выступающую точку стены, возьмите длинный уровень и прикладывайте его в разных направлениях. Следите, чтобы инструмент не попадал на старую штукатурку или на остатки раствора.

Разметка мест крепления маяков

На этом этапе надо выставить вертикали. Для этого можно воспользоваться уровнем или самым простым строительным прибором — отвесом.

Желтыми линиями отмечены вертикали, которые мы отметили с помощью отвеса. Саморезы находятся под маяками, они служат в качестве опоры.

Отвес — это груз на веревке, который всегда показывает идеальную вертикаль.

От угла отступаем 15 — 30 см, вешаем отвес под потолком, намечаем первый маяк. Расстояние между рейками должно быть не больше длины правила (обычно 130 — 160 см). Почему так? Правило используется для выравнивания штукатурки, для этого его опирают на два маяка, если правило будет проваливаться, то смысла в маяках не будет.

Правило опирается на соседние маяки и убирает излишки штукатурки.

Теперь мы берем самую выступающую вертикаль и уже на ней находим самую выступающую точку. Для этого используем уровень.

В самой выступающей точке будет установлен первый саморез.

Установка саморезов

Сначала надо объяснить, зачем вообще нужны саморезы. Они служат своеобразной опорой, которая не дает вдавить маяк слишком сильно. Установка саморезов отнимает дополнительное время, но зато меньше вероятности сделать ошибку.

С помощью лазерного уровня делаем отметку на полу и стене на расстоянии 5 см.

Теперь возвращаемся к самой выступающей точке и устанавливаем саморез.

На отвертку наклеиваем малярный скотч. Когда саморез в самой выступающей точке закручен, делаем отметку на отвертке по лазерному уровню.

Все остальные саморезы закручиваем по этой отметке на отвертке, чтобы она совпала с лучом лазерного уровня. Так все саморезы будут находиться на одном уровне.

Укладка раствора под маяки

На саморезы кладут небольшие горки раствора, затем на них укладывают маяк.

Не забывайте загрунтовать поверхность перед укладкой раствора. Раствор должен быть такой же, как и все остальная штукатурка на стене. Также не стоит делать под маяком сплошной слой, но и слишком маленькими «островки» тоже не должны быть. Про ошибки при штукатурных работах подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце статьи).

Закрепленный маяк: саморезы не дают ему «провалиться», а раствор фиксирует на стене и не дает прогибаться под правилом.

Проверка уровня двух маяков с помощью уровня

Чтобы получить прямой угол стены, при переходе к перпендикулярной стене к лучу лазера прикладывает угольник, потом делаем отметку на полу и для следующей стены выставляем по ней уровень перпендикулярно первой стене.

Есть еще два способа установки маяков, но о них мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.

Штукатурка стен по маякам — установка маяков и работа с раствором

Черновые штукатурные работы опытный мастер может выполнять по «голой» стене, без ориентиров. Получиться криво, но приемлемо для того, чтобы закрыть кирпичную кладку.  Однако для получения качественного результата — ровных стен, прямых углов — придется вначале выставить маяки и штукатурить уже по ним. В этой статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и устанавливать маяки для штукатурки.

Маяки для штукатурки стен

Для начала, разберемся, что такое маяки и для чего они нужны. Маяки — это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и не оцинкованные из разной толщины металла.

Толщина самого маячного профиля варьируется от 3 до 10 мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла — чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профили.

Маячки незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах. О самом процессе мы поговорим в статье о технологии оштукатуривания, там будет упомянуто и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

Качественно и хорошо выставленные маяки — это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола. Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 — 2.5 метрового уровня и нитки(шнурка).

Виды маяков — какие бывают маяки

В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль. Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже. Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос «какие маяки лучше?».

Как выставить маяки

Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую. Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой). Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены. Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине. Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля. Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль. Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

Вариант полного обмазывания:

Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня. Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине. Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

Вариант частичного обмазывания:

Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк. Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру. Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

  • Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
  • Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
  • Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
  • Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
  • Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
  • Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
  • Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
  • Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.

Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила. Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”. После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

Штукатурка стен по маякам

Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про «технологию оштукатуривания стен»

Поэтому здесь опишу процесс кратко:

  1. Грунтуем стену
  2. Замешиваем штукатурку
  3. Если слой не большой, то наносим гладилкой
  4. Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
  5. Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
  6. Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
  7. После полного высыхания достаем маяки
  8. Замазываем штробы от маяков
  9. Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

Маяк из штукатурки (самодельный)

Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу. Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто. А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к. не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой. Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Инструкция по установке маяков на стены перед штукатуркой.

В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее подходящий для вас.

Подготовка поверхности перед установкой маяков.

-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки.
-Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора).
-Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом.
-Перед установкой маяков загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-

Проверка неровностей стен.

Проверьте стены по уровню и в плоскости.

Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.

1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.

Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.

2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.

3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.

Установка маяков с пузырьковым уровнем.

Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.

Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.

Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.

Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.

Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.

Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.

Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.

Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.

Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.

Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.

Лишнюю штукатурку снимите шпателем.

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов… Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Монтаж маяков по лазерному уровню.

Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ведь это очень просто и быстро. Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус — цена. Не каждый решится покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение — стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку…. Итак, приступим. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.

Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет верхушки маяка остановитесь.

Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча, потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих маяков.

Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось 27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр. Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.

Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.

Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча с отмеченной линией на правиле.

Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние (примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив двухметровый правил.

как выставить маяки при неровной поверхности и закрепить их вертикально, горизонтально или «паутинкой» своими руками с лазером или без него

Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

Установка маяков для штукатурки стен

Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.

Маяки под штукатурку: преимущества

Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:

  1. По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
  2. Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
  3. Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
  4. Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.

Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.

Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа

Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.

Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.

I способ – обычный.

  1. От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
  2. По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
  3. В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
  4. От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
  5. На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
  6. Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.

Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.

II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:

  1. Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
  2. В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
  3. На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
  4. Натягивают 2 вертикальные нити.
  5. К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
  6. Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.

Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.

Перед тем как начать делать разметку, надо изучить как проходит электропроводка.

После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.

На гипсовую шпатлевку

Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.

Материалы и инструменты

Для крепления направляющих на раствор понадобится:

  • направляющие – маячковые профили;
  • гипсовая шпаклевка;
  • чистая вода комнатной температуры;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер;
  • мастерок, лопатка;
  • уровень, правило.

Емкость и инструменты должны быть чистыми. Это увеличит время работы со смесью.

Последовательность работ

Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.

Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.

После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.

Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.

Каждый установленный профиль надо проверять на ровность. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам.

По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.

Как выставить с помощью саморезов

Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.

Материалы

Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:

  • маячковый профиль;
  • саморезы с дюбелями;
  • крепления для профилей;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • уровень, правило.

В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.

Последовательность работ

На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.

На каждый крепеж одевают крепление для профиля. Маяк монтируют в данное крепление. Ровность фиксации контролируют уровнем, правилом.

После установки маяков приступают к штукатурным работам.

Натертые гипсовые маяки

Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.

Материалы

Для натертых гипсовых маяков понадобится:

  • штукатурка на гипсовой основе;
  • шпателя с различной шириной лопатки;
  • мастерок;
  • саморезы;
  • дрель;
  • профиль;
  • шуруповерт;
  • уровень, правило.

Все инструменты должны быть чистыми, исправными.

Последовательность работ

На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.

После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.

Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.

Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.

Выравнивание с помощью лазерного уровня

Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:

  • лазерный осепостроитель;
  • правило;
  • грунтовка.

Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.

Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:

  • первая 4 см;
  • вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.

Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.

После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.

Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.

Как закрепить лазерный уровень на стене

Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:

  1. На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
  2. Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
  3. А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.

На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов

Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.

Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

Полезное видео

Оштукатуривание стен по маякам видео. Технология нанесения штукатурки на стены своими руками

штукатурку стен производят для их выравнивания перед покраской, наклеив обоями или плиткой. Для оштукатуривания стен используют специальную сухую смесь или смесь цемента и песка. Консистенция полученной штукатурки должна быть достаточно густой, чтобы смесь не соскальзывала со стены под собственным весом. Смотрите видео ниже обязательно оштукатурить стены по маякам от профи.

Существуют следующие варианты установки направляющей на стену:

Порядок установки направляющей

Стены перед работой следует очистить от остатков старой штукатурки, глины и т. Д. Также необходимо загрунтовать стены специальными грунтовочными смесями и десятикратно разбавить клеем белого цвета. Посмотрите, как выбрать грунтовку лучше. Очень важная часть — это правильные сигнальные маячки. Для них использовались рейлинги, пластиковые или деревянные. Чтобы прикрепить к стене, шпателем нанесите немного раствора на одну линию под углом примерно 20-30 см.Рельсовая вмятина в растворе. маяки (их внешняя грань) должны быть удалены от стены на 25-35 мм. Расположение выравнивающих стоек.

Технология нанесения штукатурки на стены своими руками.

Повторите процедуру для второго угла. Затем за пределами каждого маяка в нижней и верхней частях стен пробуют вбивать дюбеля. Его голова должна быть на уровне маяков. Протягиваем горизонтально между дюбелями отрезка шнура, вверх и вниз. На шнур ставим дополнительные маячки.Расстояние между двумя маяками не должно превышать длины правила. Теперь нам нужно подождать несколько часов, чтобы раствор полностью схватился. Оштукатуривание стен по маякам — соответственно самый простой и распространенный прием.

Непосредственно перед стеной работа должна быть влажной, лучше, чтобы штукатурка упала на нее, и подождите, дайте воде впитаться. При работе в условиях повышенной влажности в штукатурку можно добавить немного алебастра. Оштукатуривание стен производится только при плюсовой температуре.При желании ,, для большей надежности можно монтировать стену на мелкую сетку, металлическую или из синтетического материала. Если работы ведутся по силикатному кирпичу, наличие сетки становится обязательным.

Можно приступать непосредственно к штукатурке. Бросает раствор на стену шпателем или руками. Далее по правилу следует выравнивать смесь на стене снизу вверх. Работать надо без всякого давления. Углы выравниваются шпателем. Не забудьте убрать маячки. Протереть швы образовавшимся раствором.Теперь остается только дождаться полного высыхания штукатурки. Поверхность можно затереть теркой из карболита. Штанга для расчета расхода штукатуркиʙи.

Видео:

Штукатурка стен по маякам с видео примерами

Ниже представлена ​​полезная информация о работах по оштукатуриванию стен с помощью инструментов, обработке поверхности, выдвижении и установке маяков, подготовке поверхности, технологии нанесения штукатурки на стены своими руками.

Видео:

Видео от компании Knauf демонстрирует весь процесс как замесить гипсовую штукатурку «Rotʙand», подготовить поверхность стен, как правильно установить маяки на стене, как нанести штукатурку на стену по технике.Видим так же еще одну нашу статью о штукатурке стен своими руками, есть несколько видео примеров и более подробная статья по установке маяков и т.д ..

Видео:

Видео:

Видео:

Установка маяков для штукатурки стен + видео

Сделать качественную штукатурку стен невозможно без установки маяков.Основная цель их применения — получение идеально ровной поверхности при минимальном расходе материала. Что такое маяки и как их установить своими руками, рассмотрим детали. Предлагаемое в конце статьи видео поможет восполнить пробелы в знаниях.

Рынок стройматериалов не всегда наполнен продуктом, что значительно упрощает процесс проведения ремонта. Поэтому изначально для формирования ровной поверхности стены использовали деревянные маяки или направляющие, изготовленные самостоятельно из раствора штукатурки.Позже для установки на стенах направляющих производители предложили готовые металлические изделия.

Маяки для штукатурки доступны толщиной 6 и 10 мм. Обычно в ситуации, когда нужно создать минимальный слой штукатурки, применяют «шестерку». При необходимости последующего извлечения металлических изделий также лучше обратиться к этому размеру. Если после штукатурки стена будет облицована плиткой, и нет необходимости извлекать посторонние предметы, для установки маяков своими руками предпочтительнее выбирать «десятку».Это связано с меньшей деформацией изделия в процессе и простотой крепления к стене. Ориентируясь на стандартную высоту большинства квартир 2,5 м, направляющие выпускаются именно этого размера, хотя иногда встречаются экземпляры и 3 М. Профиль перфорированный имеет Г- или Т-образную форму, так как материал для изготовления подставок оцинкован. металл. Несмотря на предоставленную защиту, при установке поверхность изделия может быть повреждена, а потому рассчитывать на отсутствие дальнейшей коррозии не следует.

Какие преимущества и недостатки разных типов маяков для штукатурных стен следует учитывать при подготовке к установке своими руками:

  • Установка металлических маяков осуществляется в короткие сроки. В большинстве случаев после достижения желаемого результата их выравнивание требует снятия, а стене требуются дополнительные дефекты.
  • Маяки, изготовленные из раствора штукатурки самостоятельно, трудоемкий процесс. Но на завершающем этапе работы убирать их и поправлять вмятины не нужно.
  • Деревянные маяки не соответствуют действительности из-за способности материала впитывать влагу и деформироваться. Это может значительно ухудшить качество работ по штукатурке стен. Активно использовались эти горки при отделке деревянных домов глиняным раствором.

При покупке маяков убедитесь в достаточной жесткости и отсутствии деформации. Тонкий металл может прогнуться в процессе штукатурки стен и не обеспечивает желаемого результата гладкости поверхности.

Установить рельсы своими руками без лишних задержек поможет подготовленный инструмент и материал для работы.

Подготовительный этап ↑

Требуемое количество маяков и шаг их установки определяется исходя из правил размеров:

  • Если прибор имеет размер в метр, расстояние между направляющими должно составлять 0,8 м;
  • При длине правил шесть футов шаг установки равен 1,8 м.

Запасное расстояние 20 см — место для правил дорожного движения справа и слева. Для установки на настенные маяки нужен раствор, в его качестве можно использовать:

  • штукатурка готовая;
  • Состав цементно-песчаный с добавлением алебастра;
  • Клей для гипсокартона из толстого теста.

Из инструментов под рукой должно быть:

  • малярный шпатель;
  • ведро воды;
  • метровый уровень;
  • алюминиевый стержень (линейка).

При отсутствии правил может быть заменена на гладкую строганную доску, имеющую по всей длине одинаковую ширину. Несоблюдение этих условий может сказаться на качестве штукатурки. Для удобства уровень можно зафиксировать по центру алюминиевых планок монтажной лентой.

Процесс установки ↑

Инструкция по установке штукатурных стен своими руками начинается с крепления дальних маяков. Для этого потребуются:

  • Новичкам место крепления лучше обозначить карандашом вертикальную линию. Расстояние между углом стены и первым маяком 10-15 см.
  • По намеченным границам мелкими гранулами наносится штукатурка (или другой раствор) шпателем.Расстояние между группами примерно 30 см.
  • Маяк прикладываем к гранулам на стене и слегка прижимаем пальцами.
  • Затем нужно воспользоваться рельсовым уровнем, прижав его по всей длине металлического изделия и контролируя показания. Основная задача на этом этапе — добиться идеально ровного вертикального положения.
  • Затем шпателем подправить раствор, при необходимости излишки штукатурки удалить.

Важно! Между маяком и рейкой не должно быть трещин и прогибов.

После установки дальнего маяка на стену и последующего этапа работ должно пройти не менее часа для гелеобразования раствора. Затем приступайте к натяжке ниток. Для этого между направляющими, зафиксированными возле углов, натягиваются три прочные нити: верхняя, нижняя и средняя. Их функция заключалась в создании единой плоскости будущих стен с помощью штукатурки. Желательно натянуть, отсюда и необходимость качественной просушки раствора под угловыми маяками.

Третий шаг — установка промежуточных направляющих. Действие практически аналогично первому этапу с небольшой разницей в технике выравнивания. После нанесения на стены штукатурного раствора и пробивки маяка ориентиром для определения вертикальной плоскости служат резьбы. Они должны лишь слегка касаться поверхности металлических профилей. Применение ниток для установки на стене промежуточных маяков под штукатурку своими руками значительно быстрее по сравнению с использованием уровня на всех этапах монтажа.

Специалисты используют для установки маяков под штукатурку стен метод «паук». Своим названием он отдаленно напоминает настоящую сеть. Это продвинутый способ наложения ниток, чтобы руками найти вертикальный уровень. Ключевое отличие — два пункта:

  • Вместо уровня применяется отвес, показания которого более точны.
  • Быстрый переход к плоскости перил у стены. Это обеспечивает точное определение необходимого слоя штукатурки.

Весь процесс состоит из следующих этапов:

  • Крепление к стене с креплением к отвесу. Пробойником, снабженным сверлом на 8 мм, просверлил под потолком два отверстия. Расстояние от угла стены все равно 10-15 см, как и в первом варианте установки маяков под штукатурку. Вбиваются в углубления трубки, после чего вставляется длинный дюбель. Из стены должен смотреться крепеж минимум на 5 см.

    ? Внимание! Часто потолок — это электрический провод.Поэтому при сверлении стены будьте предельно внимательны, чтобы не нарушить подачу жилья и не пострадать сам.

  • Для откосов на стене нужно поставить зажимы. Их функцию выполняют одни и те же анкеры, установка которых осуществляется друг над другом.
  • Вес записывается и смещается по положению.
  • Еще пара веревок привязана к верхней части дюбелей. Эту вертикаль можно сдвинуть ближе или дальше от стены, которая будет покрыта штукатуркой.На этом этапе расстояние до стены должно быть в пределах 1,5-2,0 см. После выхода грузов из вертикального положения происходит их расположение на нижнем креплении. Затем натягивается отвес и закрепляется на нижнем дюбеле.
  • Следующий этап подготовки руками стены под штукатурку с использованием маяков — установка раздвижной горизонтальной ориентации. Никаких сложных манипуляций не хватит между вертикальными отвесами натянуть три горизонтальные струны. Связывая их, вы получаете еще одни подвижные ориентиры для установки под штукатурные стены и маяки.Скрупулезные мастера добавляют больше диагональной резьбы для идеального определения вертикальной плоскости.

С помощью этого «паука» достаточно установить правильную плоскость для крепления маяков, которая обеспечит минимальный расход материала при штукатурке стен.

В дополнение к этим двум методам есть также возможность установить маяк с лазерным уровнем и нивелиром. Однако дорогие инструменты доступны далеко не каждому хозяину, а предложенные варианты гарантированно обеспечат ровную поверхность с оштукатуренными стенами.Просмотр видео поможет ближе познакомиться с вышеуказанным материалом.

Связанные с контентом

Штукатурка стен по маякам своими руками + видео

Выравнивание стен — дело важное и трудоемкое. Чтобы подготовить поверхность к отделке, ее необходимо покрыть штукатуркой. Очень важно, чтобы стена получилась абсолютно гладкой. Идеальной гладкости можно добиться, нанеся штукатурку на маяки. Но прежде чем начать, необходимо правильно выбрать материалы и инструменты, а также придерживаться технологии нанесения смеси.

К выбору штукатурки следует отнестись основательно, ведь от ее качества и состава будет зависеть результат. Сейчас в магазинах можно найти разные виды смесей, но наибольшей популярностью пользуются материалы на основе гипса и цемента.

Штукатурка для стен отличается цементным составом и качеством. На стены его можно наносить в несколько слоев, при высыхании поверхность не трескается и не деформируется. Также штукатурка более пластична и не подвержена усадке, чего нельзя сказать о цементных составах.Особенно в составе гипсовых штукатурок присутствуют экологически чистые компоненты, а это значит, что стена после нанесения может «дышать».

Совет! Изготовление составов для штукатурки на маяки из цемента и песка своими руками обойдется дешевле в отличие от приобретения готовых составов.

Однако точно рассчитать пропорции для приготовления раствора довольно сложно, поэтому лучше потратиться на приобретение готовых смесей, где все компоненты подобраны и смешаны в нужном количестве.

Для штукатурки стены на маяки своими руками необходимо приобрести специальные маяковые профили. Это металлические изделия, на поверхности которых имеются перфорированные отверстия. Эти отверстия играют роль ограничителей, которые помогают контролировать процесс нанесения штукатурки на поверхность стены. Маковые профили изготавливаются стандартных размеров: длина — 3 м, глубина — 6 или 10 мм.

Набор инструментов и принадлежностей, которые нужно подготовить заранее. Если нет, то процесс придется постоянно отвлекать на поиск, а это не слишком удобно, а времени уходит много.Для нанесения штукатурки на маяки понадобятся:

  • маковые профили;
  • смесь для лепнины;
  • саморезы и дюбеля;
  • дрель со специальной насадкой для перемешивания смеси;
  • пузырьковый уровень;
  • Отвертка
  • Phillips;
  • отвес
  • ножницы для жести или угловая шлифовальная машина;
  • Правило
  • ;
  • молоток;
  • широкий шпатель;
  • Акриловая грунтовка
  • ;
  • Сталь
  • погладили;
  • рулетка измерительная;
  • подушка и ванночки;
  • перчатки защитные.

Процесс штукатурки стен по маякам своими руками не так сложен, как может показаться. Самое главное, следуйте инструкциям. Если есть сомнения, мы можем изучить видеоуроки или попросить совета у специалистов, полученные рекомендации помогут избежать ошибок в будущем.

Процедура нанесения штукатурки на маяки своими руками выполняется в четыре этапа:

  1. Подготовительный.
  2. Монтаж световых профилей.
  3. Нанесение штукатурки.
  4. Затирка.

Если правильно провести каждый из этих этапов, то в результате получится гладкая и красивая поверхность, готовая к декорированию.

Подготовка поверхности ↑

Сначала необходимо осмотреть стены на предмет дефектов. Для этого с помощью уровня выявляйте любые сильные отклонения и отмечайте их маркером. Прикрепить инструмент к стене по вертикали и горизонтали, это поможет найти все имеющиеся на стене углубления и выступы.

Далее нужно нанести разметку под маяки. Для этого сделайте отметку маркером прямо на поверхности стен. Начать надо с углов, отступая от каждого примерно на 30 см. Следует отметить, что расстояние между маяками должно быть равным и составлять примерно 160 см. Если 2 м стены, то на метку метра можно установить трекер.

Затем стены следует очистить от грязи и пыли с помощью пылесоса или метлы и загрунтовать.Такая тренировка поможет улучшить сцепление смеси с поверхностью штукатурки, а также предотвратит появление грибка и плесени.

Грунтовку наносить валиком или обычной кистью, главное, чтобы на обработанных участках не оставалась стена. В заключение нужно дать раствору высохнуть.

Маяки ↑

После того, как стена просохнет после грунтовки, можно приступать к установке маяков. Это самый ответственный этап, ведь от точности его выполнения будет зависеть внешний вид всего помещения.

Взять маяк, прислонить его к стене по разметке и закрепить винтом в самой высокой точке. Далее профиль отвесный, что совмещает все остальные точки крепления. В точках, где стена является траншеей, профиль будет отходить от поверхности, а на противоположных холмах — опираться. Основной задачей было выставить маяки своими руками так, чтобы они образовывали единую плоскость.

После того, как все маковые профили установлены, нужно приготовить небольшое количество смеси и закрепить их.Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы профили не меняли своего положения. Не обязательно наносить штукатурку по всей длине маяка, можно сделать 15-20 точек. Затем нужно дождаться полного высыхания всей конструкции. Если приступить к работе до высыхания штукатурки, можно сбить выставленный уровень, в результате чего стена получится шероховатой.

Нанесение штукатурной смеси ↑

После того, как маяки готовы, можно переходить к основному этапу — нанесению раствора.Для начала нужно приготовить смесь, тщательно перемешав ее молотком. Затем раствор наносился на стены по маякам с помощью широкого шпателя. Намазывать штукатурку лучше с небольшим избытком, это позволит избежать образования углублений.

После того, как раствор распылен на стену, необходимо выровнять линейку, которая устанавливается на маяки. Расстояние между профилями должно быть меньше длины правил.

Выравнивать стену руками необходимо снизу — вверх.Движение должно быть медленным и плавным, смесь равномерно заполняет все полости. Правило также нужно периодически встряхивать, чтобы раствор лучше распределился по поверхности стены. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и ровной. Первое время это сделать практически невозможно.

Важно! Когда штукатурка немного подсохнет, нужно будет удалить маячки, а образовавшуюся на их месте выемку протереть остатки раствора.

Если этого не сделать, маячки со временем могут заржаветь, а на декоративном слое появятся характерные пятна.

Поверхность затирки ↑

Затирка — последний и самый сложный этап. Это требует терпения, точности и навыков. Для этого потребуются:

  • шпатель;
  • терка-линейка;
  • пустая емкость;
  • плавающая пена;
  • Перчатки прорезиненные.

Приступить к завершающему этапу необходимо после того, как нанесенный на стену раствор испарит влагу. Это необходимо для того, чтобы уплотнить смесь и увеличить ее прочность сцепления с поверхностью стены.

Перед тем, как приступить к затирке швов, руки необходимо в пустую емкость вылить небольшое количество раствора. Затем аккуратно нанесите смесь на все имеющиеся дефекты и неровности стен. Подождите 10-15 минут, чтобы раствор успел схватиться, а затем медленными круговыми движениями разровнять, покрытые свежей смесью участки с помощью шпателя. Загладив один участок, вы готовы к затирке следующего.

Задача затирки — сделать всю поверхность идеально гладкой за счет сглаживания всех неровностей и перепадов, образовавшихся на участках между маяками.

Для штукатурки стены на маяках требуются специальные знания и навыки. Все работы может выполнить любой человек своими руками, если, конечно, приложит все усилия. Что ж, ремонт проводится самостоятельно, что позволяет неплохо сэкономить семейный бюджет.

Весь ремонт должен начинаться с приобретения качественных материалов. Штукатурные стены не исключение, поэтому для качественного выполнения работ важно купить хорошую штукатурную смесь. О том, как выбрать качественную штукатурку, узнайте в следующем видео

Связанные с контентом

Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕСЯ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНОГАЗОБЕТОН И Т.Д.) ПОЛУ-ДЕМО, КАК БУДУТ КРАСИВЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ ТАКИЕ ОТДЕЛКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТЕНОК. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

GIPS ИЛИ ЦЕМЕНТ?

Основной набор, который предстоит финишерам на подготовительном этапе. — качественно загладить поверхность стен, которая впоследствии будет покрашена или оклеена обоями.

Как правило, для этих работ штукатурки наносят на гипсовую или цементную основу. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.Начнем с наиболее популярных гипсовых составов.

Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они гораздо быстрее высыхают и набирают прочность. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней, чтобы высохнуть и набрать необходимую прочность (слой толщиной 20 мм-10-14 дней соответственно), а для слоя цементной штукатурки потребуется около 5-7 дней. минимум 28 дней для этого.

Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, а во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала.Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому их легче наносить (легче выравнивать, удалять лишние растворы и т. Д.). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность) и, следовательно, позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносят слоем не более 30 мм, чтобы штукатурка не отрывалась от основания.

Учитывая, что часто стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов часто является решающим при выборе штукатурного материала.

Однако у таких составов много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае квартиры большой площади и более просторного загородного дома она может оказаться очень обременительной для кошелька.

Еще одним недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, тогда как цементные штукатурки гораздо дольше: Срок их службы — от 20 лет. Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуют использовать во влажных и морозных помещениях (например, в сезонных / временных домах, которые зимой либо не отапливаются, либо периодически греется).

Недостатки гипсовых штукатурок приводят к преимуществам цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и долговечность, а также их можно использовать во влажных и морозильных помещениях.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

К основанию под гипс предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии наличия такой основы необходимо предварительно обработать ее грунтом — смесью компонентов в вяжущем.

Зачем нужна почва? Улучшает адгезию штукатурки к основанию и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Грунты бывают поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. Часто, выбирая тип грунта, вы ошибаетесь. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

Это не так.

Составы этого типа не образуют пленки, удерживающей влагу в штукатурке. Их задача — укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупкого пенопласта или газобетонных блоков. Поэтому загрунтованная поверхность после полного высыхания также должна быть покрыта поверхностным грунтом, который как раз образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если укрепления основания не требуется, то достаточно обойтись только клеевым составом.

Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, время полного высыхания почвы — 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию о сфере его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основы только под лаки и краски, причем из-за их химического состава (меньшие концентрации полимер не образует достаточно плотную пленку, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки (более 6 мм). В этом случае стены представляют собой предварительно установленные маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющие, направляющие правило перил для разравнивания раствора между ними. Маяки крепятся к стене тем же раствором, что и при штукатурке.Причем после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии влага не «уходила» из слоя штукатурки и не было риска появления трещин в зоне маяков.

Еще несколько слов об установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между планками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Закрепляются первые маячки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

Затем установите промежуточные рельсы с желаемым шагом. Чтобы создать плоскость с горизонтальным и вертикальным выравниванием с помощью маяков, используйте уровни от пузырька до лазера, что позволит вам соответствующим образом пометить их. Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом нанесенного на стену раствора. Причем, чтобы точно установить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не застынет.Для удобства можно протянуть нить между двумя крайними маячками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно прикрутить саморезы к месту установки маяков на необходимую глубину, что не даст «утопить» рельсы больше, чем нужно.

Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки планки необходимо демонтировать, иначе по ним могут образоваться трещины, вызванные различием коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки.К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков оставляют ямки: их шлифуют и заливают тем же раствором

.

.

Отзывы экспертов

АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный хозяин:

«Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала на стену наносят тонкий слой штукатурного раствора, а затем на его объем, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление массы со стеной.На самом деле происходит обратное: ухудшается сцепление штукатурки с почвой и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще один момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями 1-2 дня, это может привести к столь же печальным последствиям — отделению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является также шпаклевание не полностью высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: этим занимаются отделочники, желающие быстрее закончить работу.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испаряться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог — отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только потом зашпаклевать и нанести финиш. «

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурные составы — это сухие смеси, которые необходимо закрыть (разбавить) водой для получения готовой к нанесению пластичной массы.Этот процесс осуществляется прямо на участке, где выполняется отделка.

Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Смешивают раствор, как правило, с помощью электроинструмента — специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг / мг поверхности при толщине слоя 10 мм (учтите: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход).В случае с цементными растворами расход будет больше — при той же толщине слоя 12-18 кг / мг.

Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор небольшими порциями наносят на поверхность с помощью кельмы или ковша, затем равномерно распределяют шпателем и, когда раствор начинает «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда требуется тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые закладываются в стробоскопы, сделанные в стенах. Что ж, если вы хотите нанести штукатурку толстым слоем, то, как уже было сказано, без маяков не обойтись. Раствор порциями наливают между рейками, а затем обрезают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. Д.) Раствор наносится, как правило, специальным инструментом, например, широкоугольным или угловым шпателем.Кроме того, на внешних углах окрашенные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слое еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, помимо прочего, защитят уголки от механических повреждений в процессе эксплуатации.


Смотрите также: Распыление штукатурки из пульверизатора своими руками (фото)


Перед нанесением шпатлевки углы следует загрунтовать.

Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому визуально оценить степень готовности штукатурки имеет смысл, осмотрев нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

Лепнина стен на маяках своими руками- видео

Замазка

В большинстве случаев невозможно получить идеально гладкую и гладкую поверхность для последующей отделки только за счет штукатурки.Необходимо дополнительно зашпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива многоступенчатому процессу отделки — изначально использовать вместо штукатурки специальную толстослойную гипсовую шпатлевку (максимальная ее толщина 8 мм), что значительно упростит и ускорит внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпаклевки — не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционным технологиям. Предполагается, что сначала поверх затвердевшей штукатурки наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем — шпатлевка.

Шпаклевочные смеси на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, замкнутых водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпатлевки различаются по качеству формируемой поверхности: основанию и отделке. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему приклеиванию обоев к основе.Но когда планируется покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

выполняется в два этапа — сначала основным, а затем более дорогим отделочным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

Любую тонкослойную шпатлевку нанести слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой сохнет 1-3 дня. Стоит помнить, что существует опасность появления трещин на шлифованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на крашенных или ламинированных обоях.

Во избежание появления трещин в основной шпаклевке заделывается стекловолоконная малярная сетка с ячейкой 2х2 мм или стекловолоконная пленка («паутинка»), после чего наносятся еще 1-2 слоя базовой шпатлевки так, чтобы сетка или пленка не видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующим этапом является шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основы (вздутия, проседания одной порции состава на другую, царапины от работы шпателем и т. Д.).). Шлифовка осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод — использование бруска с наждачной бумагой.

Сначала поверхность обрабатывается наждачной бумагой с более крупным зерном — обычно размером 100-125 мкм (П120), затем — с меньшим размером, размером 63-80 мкм (П180) или 50-63 мкм. (P240). Более эффективный способ шлифования — использование электрических шлифовальных машинок или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

Последние оснащены длинными ручками (часто телескопическими для регулировки длины, необходимой оператору, максимальная — около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. очиститель.Такой инструмент позволяет выполнять работы быстро и с минимальным количеством пыли. Учтите, что полимерные шпатлевки шлифовать сложнее всего, поскольку они достаточно мягкие и очень пыльные. Для их обработки вам понадобится алмазная сетка для шлифования.

Конечно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности. Так. Чтобы сформировать идеальную основу под покраску, некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в основной шпаклевке, затем наносят еще один слой такой шпатлевки и после высыхания шлифуют поверхность.После этого приклеиваем к основе «паутинку», поверх которой наносим не менее двух слоев финишной шпатлевки.

В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность перед покраской или приклеиванием обоев необходимо засыпать слоем грунта.


Смотрите также: Какая шпатлевка для чего, какая лучше и что ей делать?


Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

© Автор: Александр Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

как установить маяки или направляющие, какие схемы

На взгляд многих из нас, процесс оштукатуривания стен является чем-то очень сложным и доступным только людям, профессионально этим занимающимся.Однако время использования отвесов и хитрых систем из шнура для установки правильного уровня стен прошло. Сегодня используются другие технологии, инструменты и расходные материалы.

Расскажем, что такое черновая штукатурка стен маяков своими руками. Видео и фото материалы сделают этот процесс более наглядным. Кроме того, вы узнаете, что такое маяки и для каких случаев они подходят.

Штукатурка стен маяков своими руками.Видео и текстовый гид. Виды и выбор маяков

Как и любая работа, штукатурка стен требует определенного мастерства, но здесь нет ничего, что нельзя было бы сделать после нескольких пробных подходов. Помимо текстового руководства, вы найдете здесь видеоурок по самостоятельной штукатурке стен с помощью маяков.

Виды лепных маяков

Для значительного слоя штукатурки лучше использовать маяковые профили из легких сплавов. Они могут быть L-образными для углов и T-образными для плоских поверхностей.В зависимости от качества металла профиль может иметь разную цену и гибкость. За плюсом гнаться не стоит, так как слишком мягкий маяк будет «гулять» по правилу. Крепление маяков к штукатурке можно производить разными способами: с помощью гипсовой пасты, саморезов или специальных зажимов.

Для выравнивания стен с небольшой погрешностью по уровню (до 5 мм) оптимальны маяки из гипса или штукатурной смеси. Они создаются самостоятельно, прямо на рабочем поле и не удаляются после высыхания стен.Единственный недостаток таких направляющих — для установки требуется определенная сноровка. Возможно, придется переделывать первые один-два маяка.

Третий вид маяков — многоразовые раздвижные конструкции. Устанавливаются и вынимаются очень быстро, да и сам процесс не сложный. Есть один недостаток: правило «ходит» только под углом 90 градусов.

Установка маяков под штукатурку. Видео монтаж раздвижной системы.

Примечание: Не используйте для штукатурки деревянные маяки.Этот вариант наиболее экономичный, но в то же время самый проблемный. Дерево разбухает от влаги, что может привести к деформации прилегающей массы рабочего состава.

Материалы и инструменты

Для оштукатуривания стен готовим:

  • Готовую штукатурку или сухую смесь. К последнему — ведро для замеса.
  • Состав грунтовки.
  • Дрель с насадкой-миксером.
  • Маяки металлические.
  • Лазерный и пузырьковый уровень.
  • Карандаш или мелок.
  • Участок широкого профиля, на котором ставятся метки на расстоянии 1 см от края.
  • Правило.
  • Шпатель.

Как поставить маяки под штукатурку: пузырьковые и лазерные уровни

Разметка стен для маяков

Отвечая на вопрос «как правильно разместить маяки под штукатурку», начинаем с разметки стен. От углов стены к ее центру отложите расстояние 30 см и проведите вертикальные линии, скорректированные по строительному уровню.Замеряем зазор между этими линиями, делим его на несколько равных отрезков. Например, стенка имеет ширину 390 см. В этом случае оптимальным будет деление на 3, получаем 130 см. Поэтому следующие линии проводят на расстоянии 130 см друг от друга.

Примечание: оптимальное расстояние между маяками 1,2–1,6 м. Более короткий промежуток приведет к ненужным трудовым и материальным затратам. Больший размер затрудняет равномерное растяжение раствора.

Лазерный уровень

Установка металлических штукатурных маяков

Перед тем, как приступить к штукатурке под маяком, необходимо разметить стены.Вы прочитали, как это сделать, в предыдущем подразделе. По разметке через каждые 50-60 см набрасываем порции лепного раствора. Слегка прогреваем в них маячки, разгладим лишнюю рабочую массу заподлицо с рейками.

Штукатурные маяки монтируются на гипсовый или цементный раствор

Теперь берем в руки отрезок алюминиевого профиля и прикладываем его по линии установки маяков для оштукатуривания стен. На металле будет хорошо видна лазерная полоса, по которой необходимо ориентироваться.Он должен совпадать с сантиметровыми метками, идущими по краю широкой алюминиевой полосы. Легкими нажатиями заставляем маяк опускаться до желаемого уровня.

Как самому сделать лазерный нивелир маяка

Далее аналогично устанавливаем маяки под штукатурку. Следует отметить один момент: иногда требуется очень тонкий слой штукатурки, до 5 мм на части стены. Обычный маяк может обеспечить толщину до 6 мм. В таких случаях мы обрезаем профиль до линии старта «игры» уровней.Далее создаем гипсовый маяк по технологии, описанной в следующем разделе.

Примечание: промежутки между порциями раствора, используемого для крепления маяков, должны быть заполнены одним и тем же материалом. Делается это после того, как они полностью высохнут.

Как поставить маяки под штукатурку: иногда профиль нужно укорачивать

Есть еще один способ «посадить» маяки, уже без использования алюминиевого профиля с разметкой. Высота здесь устанавливается путем ввинчивания шурупов на определенную глубину.

Как установить маячки под штукатурку. Видео работает с помощью саморезов.

Отливка и растяжка гипсового состава

Раствор распылить средним шпателем. Порции штукатурки должны полностью заполнять пространство между направляющими. Впервые может оказаться, что количество рабочей массы будет недостаточным или, наоборот, избыточным. Ничего не поделаешь, чувство меры приходит только с опытом. Как правило, работа налаживается к концу первого перерыва.

Натягивание рабочей массы на стену

Нанесенный раствор растягивается с помощью правила. Последние должны иметь длину, равную половине расстояния между направляющими. Плотно прижимаем линейку к маякам и равномерно продвигаемся вверх. При этом двигаемся влево-вправо. После каждого прохода счищаем с инструмента скопившийся раствор и роняем на стену.

Направляющий слой растяжения

Вытягивая штукатурный раствор, мы должны следить за тем, чтобы он не оставался на линейке.При достижении этого условия меняем направление движения инструмента сверху вниз. Вы увидите, что правилом снова остается определенное количество рабочей массы. Работаем, пока здесь не станет чисто. На этом нанесение штукатурки завершено, можно оставить стены сохнуть.

Окончательное выравнивание

Удаление штукатурных маяков и дальнейшие работы со стенами

Нужно ли чистить маяки после штукатурки? Если они металлические — да. При высыхании цементная или гипсовая масса осядет, ее слой станет тоньше.И металл останется на той же высоте, что и был — в этих местах получатся перепады уровня, пусть и небольшие. К тому же металл ржавеет, пятна могут появиться на финишной поверхности даже через слой шпаклевки. Поэтому берем плоскогубцы в руки, поднимаем маяк и вытаскиваем его из стены. Направляющие довольно легко отделяются.

Удаление маяка

Вертикальные вспышки, оставшиеся после удаления маяков, счищают пылью и заполняют замазкой.Дожидаемся полного высыхания и широким шпателем слегка сглаживаем мелкие неровности. Далее берем правило в руки и, прикладывая его под другим углом к ​​полу, смотрим, насколько ровной получилась штукатурка стен.

Проверка стены пузырьковым уровнем

Устройство гипсовых маяков

Даже если перепад уровней у одной из стен кажется незначительным (до 5 мм), его необходимо устранить. Однако, казалось бы, оптимального в этом случае оштукатуривания стен своими руками без маяков лучше не делать.Слишком высока вероятность расхождения соседних поверхностей по уровню, что, в свою очередь, приведет к проблемам с чистовой отделкой.

Рабочий инструмент

Для оштукатуривания стен на маяках на цементном растворе потребуется:

  • Шпатель.
  • Кусок алюминиевого профиля (60×30), немного короче высоты потолка.
  • Дрель.
  • Лазерный уровень.
  • Правило.
  • Широкая прозрачная клейкая лента.
  • Саморезы.

Установочные шурупы и нивелир

Как и в первом случае, устанавливаем лазерный уровень в углу, а вдоль стен намечаем направляющие линии, по которым будут располагаться маяки штукатурной лепнины. Вверху и внизу каждой из них набираем по одному саморезу. Расстояние между ними должно быть не больше длины правила. Прислонив ленту к стене, обнаруживаем высшую и низшую точки уровня. Разница между ними обычно небольшая, например 5.5 и 6 см. В работе используем число, ближайшее к обеим точкам. В данном случае мы остановились на 5,5 см.

Теперь прислоняем край ленты к головке винта и смотрим, где находится красная линия. Втапливаем крепеж в стену ровно настолько, чтобы светящаяся полоса оказалась на заданной фигуре. Ниже вы можете увидеть, как это выглядит. Перебираем все приобретенные ранее саморезы. Так устанавливаем высоту будущих гипсовых маяков.

Как выставить нужную высоту саморезов

Установка гипсовых маяков

А теперь перейдем к собственно созданию гипсовых маяков.Берем заранее подготовленный отрезок алюминиевого профиля и прикладываем к стене так, чтобы он двумя концами ложился на шляпки саморезов. Рабочий состав зачерпываем шпателем и наносим по всей длине профиля. Этим же шпателем прижимаем гипсовую массу к рейке, стараясь загнать ее под нее. Затем движениями снизу вверх растягиваем состав по профилю, убирая лишнее. Так работаем только с одной стороны, а потом аккуратно снимаем рейку.

Выдавливание штукатурки под профиль

Далее берем рулон изоленты. Край ленты необходимо закрепить под потолком и размотать его вниз, закрыв полоску штукатурки, вдавившуюся в профиль. Поверх скотча прикладываем правило и прижимаем его концы к шляпкам саморезов, аккуратно постукивая резиновым молотком.

Установить уровень гипсовой повязки

Лишняя рабочая масса выйдет на обе стороны линейки; его необходимо удалить до или после застывания.Клейкую ленту можно снимать после того, как штукатурка затвердеет. На фото — необрезанный участок гипсового маяка. Описанным выше методом делаем необходимое количество таких полос на поверхности стен. Есть еще один вариант, как поставить маяки под штукатурку стен. Вы можете найти видео по этой теме ниже.

  • Распределите рабочую массу по стенам.
  • Поднимите маяки.
  • Следуйте правилу несколько раз сверху вниз.

Установка маяков для оштукатуривания стен. Представленное здесь видео иллюстрирует процесс, отличный от описанного выше.

Установка маяков необходима для качественной штукатурки стен и потолка, для создания ровной стяжки. Все работы можно выполнить своими руками, если строго следовать инструкции.

От подготовительных работ во многом зависит качественная отделка шероховатых поверхностей. Большую роль в этом играют правильно выставленные маяки.Именно поэтому настоящие профессионалы никогда никому не доверяют эту процедуру, а всегда делают ее самостоятельно.

Маяки необходимы перед оштукатуриванием стен или потолка. Несмотря на то, что оштукатуривание — довольно старая технология, потолки и стены до сих пор так отделывают. Более того, при отделке стен используются современные виды штукатурки, которая смотрится изысканно и дорого. Также установка маячков позволяет сделать ровную стяжку пола еще до его окончания.

Штукатурка

Перед тем, как оштукатурить стены, нужно хорошенько подготовиться.Готовность к установке маяков определяют по следующим факторам:

  • На шероховатой поверхности нет старой штукатурки.
  • Без трещин и выбоин.
  • Отсутствие крупных выступов.

Не пренебрегайте подготовительными работами, благодаря им новая штукатурка прослужит дольше.

Для внутренней отделки существует множество различных смесей. Настройка маяков также во многом зависит от их параметров. Например, на их высоту в первую очередь влияет толщина максимально допустимого слоя штукатурки.

При установке действуют определенные правила, которые являются обязательными:

  1. По определению поверхность стен строго вертикальная, а потолки полностью горизонтальные, если иное не предусмотрено проектом. Так что выставлять маяки надо по этому принципу.
  2. Все маяки, установленные на одной поверхности, должны находиться в одной плоскости. Если вы не соблюдаете это требование, то оштукатурить стену, безусловно, подойдет. Но проблемы могут возникнуть при установке мебели, полок, декора.
  3. Для установки используйте маяки из твердого и прочного материала. После нанесения штукатурки ее придется выровнять по правилу, маяки должны выдерживать ее давление.
  4. При этом используйте недорогой материал, так как после оштукатуривания стен маяки нужно будет вытащить и выбросить.
  5. При установке расстояние между маяками необходимо определить таким образом, чтобы было удобно наносить штукатурный состав и выравнивать его между ними.
  6. Выбирая маяки, учтите, что они должны крепко держаться на стене, но потом легко вытаскиваться из нее.

Следуя этим правилам, вы сможете сделать отличную разметку и подготовить стену к дальнейшей штукатурке.

Установка стяжки

Стяжка пола — это специальный состав, который равномерно распределяется по поверхности и подготавливает пол к дальнейшей отделке. Маяки необходимы, чтобы поверхность была максимально ровной.

Перед установкой маяков пол необходимо очистить до шероховатой поверхности, удалить все плинтусы, тщательно вычистить пятна, отремонтировать трещины и неровности, по возможности удалить гребни и покрыть основание грунтовкой. в два слоя. Под стяжку устанавливается гидроизоляционный материал, поэтому его необходимо уложить перед монтажом маяков.

При установке маяков под стяжку следует выбирать с учетом того, что впоследствии они не будут демонтированы.Материал должен быть достаточно прочным, чтобы не прогибаться под весом засыпки. Лучше всего подойдет П-образный профиль с высотой стен не менее 2,7 см.

  1. Установите профили острыми краями вверх, шаг между ними не должен быть больше размеров линейки, которая будет выравниваться.
  2. Заполнить зазоры между профилями строительной смесью.
  3. Выровняйте слой линейкой так, чтобы засыпка находилась заподлицо с профилями.

Это отличный способ укладки сухой стяжки.

Как правильно установить маяки на стяжку пола, вы можете увидеть в следующем видеоролике:

Необходимые материалы и инструменты

Для установки маяков на стены понадобится целый перечень инструментов и материалов:

  • грунтовка
  • сетка гипсовая
  • металлический профиль под штукатурку 6 или 10 мм
  • отвес
  • уровень воды
  • правило здания
  • пузырьковый уровень
  • шнур маскировочный
  • карандаши и маркеры
  • перфоратор
  • рулетка
  • нейлоновый шнур или леска
  • лазерный уровень
  • шпатель
  • отвертка
  • цветные мелки
  • монтажный гипсовый клей или другой раствор для крепления профиля

Лучше все закупить и подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на поиск нужного инструмента.

Монтаж маяка своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошаговый алгоритм крепления маяков на стене перед оштукатуриванием.

Этап 1. Подготовка поверхности

Обязательно удалить старую штукатурку и любую другую отделку со стен и потолка. Даже если вам кажется, что покрытие не отвалится, хорошо держится и не будет мешать свежей штукатурке, не пренебрегайте этим правилом. Неизвестно, как покрытие будет вести себя со временем.Поэтому нужно убрать все, вплоть до самого бетона. При необходимости используйте специальные составы.

Еще один этап подготовки — это ремонт всех трещин и сколов. Конечно, лучше сначала узнать, откуда на стене появилась трещина, чтобы не допустить их дальнейшего появления. Также обратите внимание на большие впадины и выбоины. Их можно закрыть тем же составом, который впоследствии будет использован для штукатурки.

Не забудьте удалить все выступающие части.

Например, куски арматуры, остатки бетонного раствора, выступающие из швов кладки и т. Д.

Этап 2. Грунтовка

Одним из важных моментов является обработка черновой стены грунтовкой. Сделать это нужно дважды, четко следуя инструкции. Второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя. Приступать к работе можно сразу, когда второй слой полностью высохнет.

Установить сетку. Если вы используете цементную штукатурку, вам обязательно понадобится металлическая штукатурная сетка.Перед установкой маяков закрепите его на шероховатой поверхности.

3 этап. Подвешивание

Эта процедура позволяет определить ровность стен и помогает впоследствии поставить маяки. Приложите правило к стене, постоянно перемещая его по горизонтали и вертикали. Обозначьте выступы одним цветом, желоба — другим. Приостановка начинается с верхнего левого угла. Отмерьте расстояние сверху вниз 20 см и проведите ярким шнуром горизонтальную линию по всему периметру комнаты.Проделайте то же самое на высоте 20 см от пола. Разметку лучше всего производить с помощью лазерного уровня. Теперь отступите примерно по 10 см от каждого края и потяните шнуры вертикально. В местах пересечения нужно просверлить отверстия, вкрутить дюбеля и шурупы на глубину не более 1/3 их размера. По горизонтальным линиям отступите на 100-130 см и также протяните вертикальные шнуры, закручивая маяки на перекрестках. Затем возьмите пузырьковый уровень и проверьте ровность всех винтов.

Этап 4.Установка маяков

Если раньше для этого использовались деревянные бруски, то сегодня используются специальные металлические профили. Разрезать профиль на отрезки, равные расстоянию между саморезами, развести заранее купленную смесь для их монтажа и получившийся раствор раскладывать шлепками по линии маяка. Прикрепите маяк. прикрепите правило и начинайте сильно надавливать на него. Правило должно плотно прилегать к маяку и шурупам. Излишки раствора удалить шпателем.

Если маяк погнулся в процессе установки, его заменяют новым, добавив между саморезами еще немного раствора.

После установки каждого маяка используйте уровень, чтобы проверить их положение на стене.

Посмотрите видеоинструкцию по установке маяков, чтобы лучше понять этот процесс:

  1. Если хотите сэкономить на штукатурке, то наносить ее нужно как можно тоньше. Учтите это при установке маяков — они должны быть установлены на минимально допустимом уровне. Тогда вы будете использовать меньше штукатурки.
  2. Обязательно определитесь с типом штукатурки, которую вы будете покупать, перед тем, как ставить маяки.
  3. Если вы новичок в ремонтных работах, то берите готовые штукатурные смеси от известных производителей. Четко следуя инструкции, состав не испортить.

Установка маяков — процесс довольно кропотливый, но необходимый в строительстве. Ремонтные работы после установки маяков будут более качественными и долговечными.

Для достижения безупречного состояния стен после облицовки их необходимо предварительно очень хорошо подготовить и выровнять. Лучше всего выровнять стены с помощью маяков.Этот процесс довольно простой, но имеет большое количество нюансов, без знания которых невозможно произвести качественное выравнивание. В этой статье мы рассмотрим выравнивание стен маяками: учимся ставить маяки под штукатурку своими руками.

Подготовка поверхности

Чтобы выравнивание стен с помощью штукатурки было максимально качественным, необходимо полностью удалить старый слой штукатурки до самого основания. Если вы не хотите этого делать, то нужно провести тщательный осмотр поверхности стены, чтобы выявить явные дефекты или участки, на которых имеются значительные неровности или отваливается штукатурка.В таких местах необходимо удалить старое покрытие.

В первую очередь нужно внимательно осмотреть все поверхности стен. При наличии глубоких впадин их нужно покрыть слоем штукатурки. Все желоба должны быть выровнены с остальной поверхностью, перепады высот могут быть только в пределах от 5 до 12 мм. Небольшие выступы нужно подрезать топором. Доверять своим глазам не стоит, лучше использовать лазерный уровень или обычные нитки. С обеих сторон следует вкрутить шурупы в стены у потолка и привязать к ним отвесы к полу.Между ними необходимо натянуть горизонтальную нить, на концах которой имеются скользящие узелки. Его нужно будет двигать сверху вниз по всей стене, отмечая карандашом проблемные места.

Подготовительные работы

После того, как все черновые работы по подготовке стен завершены, нужно тщательно очистить стену от пыли и грязи веником или пылесосом. После этого обрабатывается грунтовкой, защищающей поверхность от чрезмерного впитывания влаги.Кроме того, это предотвратит появление грибка и плесени. Подбор грунтовочной смеси осуществляется в зависимости от того, из какого материала была возведена стена.

Иногда бывает необходимо использовать армирующую сетку для штукатурки, особенно на кухне или в ванной, так как там будет наклеиваться керамическая плитка. Такая необходимость возникает при наличии слоя штукатурки более 10 мм. Армирующая сетка фиксируется дюбелями или прямо на раствор.

Штукатурные маяки

Маяки — это специальные ограничивающие полосы, которые нужны, чтобы мастер мог ориентироваться при нанесении слоя штукатурки.Их установка занимает много времени, но позволяет выполнять основную работу намного быстрее и проще с качественным результатом. Чаще всего используются несколько разновидностей маяков. Самым распространенным является металлический маяк, представляющий собой ровный профиль, который еще называют маяковой рейкой. Он имеет высоту 3, 6 и 10 мм. Этот прибор имеет ряд преимуществ:

  • Полностью готов к работе.
  • Очень быстро крепится на стену.
  • Не требует сушки, поэтому штукатурку можно проводить сразу после укладки.
  • Металлические маяки удобнее всего использовать при работе на небольших самолетах.
  • Крепление осуществляется дюбелями.
  • Такие маячки продаются в любом магазине стройматериалов.

Однако маяки из металлического профиля имеют ряд серьезных недостатков:

  • В процессе изготовления или транспортировки большое количество маячных рельсов подвергается деформации и искривлению.
  • При оштукатуривании большой площади добиться ровной поверхности очень сложно, так как после застывания раствора верхний край маяка может остаться над ним.Чтобы скрыть этот дефект, отшлифуйте выступающую часть или нанесите еще один слой штукатурки.
  • При выравнивании стен гипсом такие маяки придется после окончания работ убрать, а образовавшиеся неровности отремонтировать отдельно. Это необходимо сделать по той причине, что металл вступает в реакцию с гипсом и способен давать ржавчину.
  • Металлический профиль не обладает большой прочностью, поэтому для усиления конструкции необходимо смазать его по всей длине раствором, который может отвалиться после высыхания.

Другой вид маяка — трубчатый. Маяки из металлической трубы обладают большой прочностью, что дает возможность не укреплять ее раствором по всей длине. Эта функция позволяет начать отделку в день установки маяков. Поскольку раствор полностью заполняет все пространство под маяками, стяжка становится более прочной и в процессе застывания не распадается на куски. В качестве таких маяков можно использовать не только круглую трубу, но и прямоугольные или квадратные профили.Это даже предпочтительнее, так как такие изделия надежнее и ровнее. Их можно будет снять со стяжки уже на следующий день. Недостатком таких маяков является возможность их выгибания в процессе извлечения.

Самыми простыми считаются маяки из лепнины или цемента. При их использовании нет необходимости закупать дополнительные материалы. Они позволяют добиться ровной поверхности не только на небольшой, но и на большой площади. Недостаток цементных маяков в том, что выставить их неподготовленному человеку довольно сложно.

Как закрепить маяки под штукатурку

Не только сами маяки могут быть разными, но даже способы их крепления. Металлические профили устанавливаются двумя способами. Первый способ предполагает закрепление маяков дюбелями, а второй — раствором. Для крепления маяков дюбелями нужны саморезы и дюбеля. Для выравнивания веревкой, для сверления отверстий перфоратором. Ну и необходимое количество самих маяков.

Установка металлических маяков осуществляется по следующему алгоритму:

Вначале наносится вертикальная разметка в виде линий, проведенных на расстоянии 80 — 100 см друг от друга.В этом случае самая первая линия должна быть на расстоянии примерно 20 см от края стены. Чтобы провести его плавно, нужно использовать отвес или строительный уровень.

По этим крайним линиям просверливается несколько отверстий на расстоянии 30 см друг от друга на глубину 8 мм. В эти отверстия вбиваются дюбели, совпадающие с ними по диаметру. Можно использовать устаревший метод, предполагающий забивание в ямы чопперов. Затем закрутите винты, но не до конца, чтобы позже можно было отрегулировать уровень.Поверхности шляп-саморезов выравниваются и надеваются на них маячными креплениями, на которые крепятся сами маяки.

Закрепив ровно два вертикальных профиля по краям стены, необходимо натянуть между ними веревку, которая покажет все выступающие зоны. С помощью саморезов можно легко отрегулировать толщину штукатурного слоя. Затем аналогичным образом устанавливаются остальные маячки и регулируются саморезами. После того, как все маяки будут установлены, можно отделывать стены штукатуркой.Этот способ примечателен тем, что позволяет легко регулировать толщину штукатурки.

Для крепления металлических маяков с помощью раствора вам потребуются песок, цемент, гипс, маяки, а также строительный уровень. Для разметки можно использовать линейку или подходящую рейку такого же размера. С помощью этих инструментов вы легко сможете проверить кривизну стены. Затем нужно замешать очень густой цементно-песчаный раствор и добавить в него гипс, чтобы сократить время схватывания. Эту смесь наносят небольшими порциями по длине всех линий разметки.К нему прилипают маяки. Крепление маяков производится после проверки отвесом или строительным уровнем. Для окончательной фиксации после полного выравнивания используется еще один слой раствора. Таким же образом заполняются средние линии. Теоретически этот процесс несложный, но практически без наличия навыков завершить его довольно проблематично.

Для установки цементных маяков необходимо соблюдать следующий порядок действий:

Отступить на 30 см от потолка и стены и вбить в эту точку гвоздь, шляпка которого расположена от поверхности стены на расстоянии, сопоставимом с расстоянием толщина штукатурного слоя.К ногтю прикрепляется отвес, спускающийся до уровня 10 см от пола. Второй гвоздь забивают примерно на 20 см от пола в месте расположения шнура.

Проделайте то же самое с маяком по другую сторону стены. Когда все четыре гвоздя забиты, нужно натянуть веревки между верхом и между низом, чтобы они не касались поверхности стены. Если точки соприкосновения остались, гвозди придется немного вытащить и установить в новом положении при использовании отвеса.Средние маячки устанавливаются аналогично.

Затем нужно приготовить раствор и нанести его прямо на ногти, чтобы он скрывал шляпки. После того, как смесь начнет застывать, излишки раствора нужно срезать ножом. Когда маяки будут готовы, на них нужно нанести линейку, а пространство под ними заполнить раствором. Когда начнется застывание, правило необходимо удалить. В результате получается ровная поверхность направляющих из раствора, имеющая форму полос, по которым будет проводиться оштукатуривание стены.

Штукатурка

Следующий этап работ — нанесение штукатурной смеси на стену. В первую очередь определяется толщина штукатурного слоя. Если он больше 10-15 мм, то весь процесс нужно разбить на два этапа. Во время первого подхода нужно налить раствор на стену и разровнять так, чтобы верхняя поверхность не доходила до плоскости маяков примерно на 5-10 мм. После высыхания первого слоя раствора можно начинать финишную отделку.Раствор наливается на стены в несколько большем количестве, чем необходимо, и выравнивается правилом, упирающимся в плоскость маяков. Инструмент перемещается вверх и вниз, покачиваясь из стороны в сторону. Ни в коем случае нельзя отрывать линейку от направляющих в процессе этого движения. В идеале, если поверхность ровная после первого прохода.

При первом подходе нужно налить раствор на стену и выровнять так, чтобы верхняя поверхность не доходила до плоскости маяков примерно на 5-10 мм

Удаление углов между потолком / floor и стена выполняется только после того, как будет схвачена вся основная поверхность, но она все еще должна быть влажной.Для получения углов используется специальный шпатель. Маяки убирают после полного высыхания стены. Оставшиеся после них борозды заделывают штукатурным раствором с помощью уровня, скользящего по уже подготовленным участкам стены. Если в будущем вы собираетесь наклеить на стену керамическую плитку, то профиль можно оставить в стене.

Выпускные работы

В результате работ мы получаем достаточно ровную поверхность стены. Однако такая стена может подойти только под укладку плитки, и тогда ее нужно будет загрунтовать.Если вы планируете проводить облицовочные работы другими материалами, то поверхность стены нужно отшлифовать шпаклевкой. Это поможет выровнять стены до идеально ровного состояния. Вначале используется стартовая шпатлевка, слой которой наносится согласно инструкции производителя смеси. Если стены будут покрашены или на них будут наклеены тонкие обои, то понадобится еще и финишная шпаклевка, которую протирают специальной затирочной сеткой, которая приводит стены в идеально гладкое состояние.

Если вы решили выровнять стены в своей квартире или доме, то лучшим вариантом будет штукатурка на маяках. Вы можете сделать это самостоятельно, если примете во внимание рекомендации, которые были даны выше.

Грамотная организация отделочных работ при ремонте включает обязательное выравнивание стен штукатуркой. Добиться желаемого результата без использования маяков практически невозможно. Устаревшие устройства были заменены современными продуктами, значительно облегчающими задачу.Что такое маяки и как их правильно настроить для дальнейшей оштукатуривания стен, мы подробно ознакомимся.

Характеристика лепных маяков

До появления на рынке готовых вертикальных направляющих мастера-строители самостоятельно изготавливали приспособления, облегчающие процесс выравнивания поверхностей штукатуркой. В основном использовали два варианта — формировали маяки прямо на стене из раствора или прибегали к использованию деревянных досок. Оба метода отличаются отсутствием дополнительных финансовых затрат, на этом преимущества использования самодельных маяков для оштукатуривания стен заканчиваются.

Процесс изготовления направляющих из раствора трудоемкий. Использование деревянных маяков нецелесообразно из-за вероятности деформации материала из-за впитавшейся из штукатурки влаги. Поэтому предлагаемые производителями готовые профили из перфорированного металла быстро завоевали популярность у мастеров. Какие параметры и характеристики металлических маяков:

  • Длина изделия ориентирована на стандартную высоту помещения и составляет 2.5 или 3,0 м.
  • Толщина образца 6 и 10 мм.
  • Ширина маяка от 10 до 20 мм.
  • Металлический профиль выпускается Т- и L-образного профиля. Второй вариант предназначен в первую очередь для оштукатуривания углов.

При выборе размеров маяков ориентируются на толщину штукатурного слоя, который необходимо нанести на стену.

Примечание! Специалисты предпочитают работать с более толстыми образцами из-за их достаточной жесткости. Тонкие маячки более подвержены деформации и менее удобны в установке.

Для изготовления вертикальных направляющих для оштукатуривания стен используется оцинкованный металл. Однако это не 100% гарантия защиты от коррозии. Для правильной установки маяков в работе активно используется алюминиевая рейка, которая периодически повреждает защитный слой. Поэтому на завершающем этапе оштукатуривания стен рекомендуется удалить металлические профили; в противном случае со временем на поверхности могут появиться неэстетичные пятна ржавчины. Оставшиеся выемки совпадают с обработанной поверхностью стены.

Подготовительный процесс

В процессе вам пригодятся следующие инструменты:

  • шпатель и кельма;
  • строительный уровень;
  • минометная дрель и перфоратор;
  • 2 правила: длина одного немного меньше высоты стены, второго короче, для выравнивания штукатурки;
  • емкость для разведения раствора.

Осмотрите стены на предмет открытых участков. Различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски удаляются стамеской.Также нужно избавиться от наплывов раствора. Перед началом работ поверхность стен обрабатывается грунтовкой для улучшения сцепления с штукатуркой.

Есть два распространенных способа правильно разместить маяки под штукатуркой: монтаж осуществляется с помощью крепежа или используется раствор. В чем особенности процесса, рассмотрим подробно.

Приложение для установки вертикальных направляющих для раствора

В качестве раствора используется цементно-песчаный состав, для скорости схватывания гипс или алебастр добавляются в количестве 10% от общего объема.Правильно установить маяки поможет следующий алгоритм действий:

Установить промежуточные маяки будет проще. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше. То есть при размере алюминиевой рейки 2 м шаг между маяками 1,8 м, при полутораметровой длине инструмента маяки нужно выставлять через 1,3 м. Небольшой зазор предназначен для перемещения по стене вправо и влево при выравнивании штукатурки.Новичкам лучше приобрести небольшой инструмент.

После закрепления промежуточного маяка больше не нужно использовать уровень для определения вертикальной плоскости, достаточно, чтобы натянутые нити едва касались его края. Это будет ориентиром для правильной установки направляющей. После застывания раствора под маяками можно переходить к оштукатуриванию стен. Оригинальный способ, как быстро и, главное, правильно поставить маяки под штукатурку, изложен в следующем видео:

Монтаж с помощью креплений

Новичку будет немного сложно правильно установить маяки с раствором и провести дальнейший процесс оштукатуривания стен.Намного проще использовать для фиксации направляющих специальные крепления, которые представлены в двух основных вариантах:

  • Это может быть пластиковая пластина с фиксированным концом с одной стороны, противоположная часть имеет вырез для установки заглушки. Закрепив саморез с такой деталью на необходимой высоте, металлический профиль одной частью вставляется в закрепленный выступ, второй стороной удерживается фиксатором.
  • С «ушастыми» маяки еще проще ставить.Это стальные пластины с двумя выступами по бокам и отверстием под саморез. После монтажа на стену эти выступы прижимают по бокам маяка.

Оштукатурить стены при установке маяков с помощью крепежа намного быстрее, так как не нужно ожидать затвердевания раствора под маяками. Еще одним преимуществом предлагаемого способа является снижение материалоемкости, уменьшение «грязной» работы. Итак, алгоритм действий следующий:

  • Вылетев под углом 200 мм, отмечается вертикальная линия, для точности показаний используйте уровень или отвес.
  • В зависимости от длины линейки, предназначенной для выравнивания штукатурки на стене, разметьте промежуточные маяки.
  • По линиям, расположенным у углов стены, просверливаются отверстия диаметром 6 или 8 мм с шагом 30-35 см.
  • В отверстия забиваются подходящие дюбеля длиной 60-80 мм.
  • Крышки винта должны быть горизонтальными или вертикальными.
  • Далее закрепляют крепления, после чего маяк щелкает под штукатуркой стен.
  • Завершив установку крайних металлических профилей, между ними натягивают шнур или прочную нить.Это покажет впадины и выпуклости в стене.
  • Чтобы отрегулировать слой штукатурки на стене, достаточно установить шурупы на боковые маячки, вкручивая или выкручивая их.
  • После того, как резьба коснется самой выпуклой точки стены, можно переходить к установке промежуточных вертикальных направляющих.

Как видите, при соблюдении технологии монтажа подготовить стену под штукатурку не составляет особого труда. Представленное видео поможет убедиться в легкости процесса.

Только мастера-штукатуры высочайшего класса с большим профессиональным опытом способны добиться идеальной и ровной оштукатуренной поверхности, не прибегая к каким-либо приспособлениям, которые называются «ручными». Но что, если штукатурка требуется, особенно для вашего собственного дома, а стоимость приглашения профессиональных штукатуров кажется чрезмерной?

Для того, чтобы сделать штукатурку своими руками более-менее ровной, был придуман способ оштукатуривания «по маякам», то есть направляющие, позволяющие добиться ее относительно качественной поверхности.

Что такое маяки? Обычно это направляющие из дерева или металла, предназначенные для выравнивания поверхности штукатурки. Если деревянные рейки имеют квадратное или прямоугольное сечение, то металлические рейки могут быть из алюминия, гнутой жести, иногда даже из пластика, швеллерного или таврового сечения. Телец — это такая стандартная форма сечения профиля, похожая на двутавр, но с отсутствующей одной из полок.

Маяки металлические

Желательно использовать маяки для выравнивания стены или другой вид штукатурки с профилем в виде клейма.Эти маяки не требуют снятия после окончательной штукатурки. Металлические или пластиковые планочные маяки необходимой высоты и профиля всегда можно найти в магазинах, обслуживающих строительные работы.
При установке маяков следует помнить, что внешние углы в местах расположения дверных, оконных, радиаторных и других типов проемов должны быть обрамлены маяками. Лучше всего для этого подходят специальные перфорированные уголки из жести.

Маяки деревянные

Маяки из деревянных прямоугольных реек и с профилем в виде канала после схватывания штукатурного раствора обычно снимаются.Деревянные рейки перед тем, как выставить их на стену в качестве маяков, необходимо пропитать составами, придающими дереву водоотталкивающие свойства. В противном случае при контакте с влажным штукатурным раствором они могут покоробиться или искривиться, что не позволит получить ровное покрытие.

Маяк этого типа мало распространен и практически не используется в ремонтных работах.

Подготовительные работы

Установка маяков обычно не требует специальной подготовки оштукатуренной поверхности.
Одно из предназначений штукатурки как раз и заключается в ее способности скрыть все недостатки и изъяны, возникающие при кладке стен, установке потолков. Самое главное внимание стоит уделить расходным материалам, инструментам и приспособлениям, которые потребуются при установке маяков.

Инструменты и принадлежности для установки маяков


Разметка мест установки

Маяки устанавливаются на стены вертикально (в редких случаях может быть горизонтальное расположение маяков).Их стороны, обращенные к штукатуру, выровнены в одной плоскости. Эта плоскость будет верхней поверхностью нанесенного штукатурного покрытия.

Перед тем, как поставить маяки для оштукатуривания рабочей поверхности, то есть оштукатуренной, необходимо правильно ее разметить. Процесс разметки можно разделить на следующие этапы:

  • отмерьте от левого угла горизонтальное расстояние примерно 10 … 15 см;
  • с помощью строительного отвеса на измеренном расстоянии провести вертикальную прямую по всей высоте оштукатуренной поверхности;
  • от этой первой вертикальной линии, измерьте расстояние, соответствующее этапу установки маяков, и проведите следующую вертикальную линию с помощью отвеса и так далее по всей ее длине, пока поверхность не закончится.

Расстояние между маяками при оштукатуривании стен, то есть шаг их установки обычно принимают от 600 до 1000 мм. Увеличивать это расстояние нецелесообразно, так как в этом случае увеличится вес линейки, а также увеличатся усилия по выравниванию штукатурного слоя.

Последний маяк справа следует установить на расстоянии 10 … 15 см от правого угла. Для соблюдения этого условия шаг между предпоследним и последним маяками можно уменьшить.

Как установить маяки на стену

Основным выравнивающим элементом для всех способов правильного размещения маяков под штукатуркой, позволяющим располагать их в одной плоскости, являются саморезы с плоской головкой, которые вкручиваются в пластиковые дюбеля, которые, в свою очередь, устанавливаются в стены в предварительно просверленные отверстия по осям разметки. Обычно используются дюбели диаметром 6 мм. В стенах просверливаются отверстия такого же диаметра.

Сначала вкручиваются шурупы так, чтобы их шляпки находились от стены на расстоянии примерно равном толщине штукатурного слоя за вычетом высоты маячного профиля.Окончательное выравнивание шляп можно произвести несколькими способами:

— с использованием диагонально закрепленных отрезков нейлонового шнура или нити. Присоединяясь к плоскости, образованной пересекающимися диагоналями и проходя по ним прямой рейкой (можно использовать отрезок маякового профиля или линейку), винтовые крышки располагаются в одной плоскости, привинчивая или откручивая их обычной отверткой. .

— с помощью отвеса в углах на нужном расстоянии от стены устанавливаются и закрепляются вертикальные натянутые тонкие шнуры или капроновые нити.Другой шнур или нить кладут горизонтально и прикрепляют его концы к вертикали, чтобы он мог свободно перемещаться по ним. Поднимая или опуская этот горизонтальный шнур, они выравниваются и устанавливаются на одном уровне с винтами.

— для выравнивания шляпок шурупов используются водяные и пузырьковые уровни или лазерный уровень, совмещенный с дальномером.

Вот несколько наиболее распространенных способов установки маяков для штукатурки стен:

  • замораживанием быстросхватывающимся гипсовым раствором;
  • с помощью специальных пластиковых клипс-клипс;
  • с помощью зажимов типа «Кремер».

Маяки устанавливаются и замораживаются до головок саморезов гипсом, разведенным в воде. После схватывания раствора места установки маяков дополнительно укрепляют, заполняя зазоры между маяками и стеной тем же гипсовым или гипсовым раствором, после полного схватывания и затвердевания которого уже можно приступать непосредственно к нанесению раствора. штукатурка.

Вместо приклеивания маячков к шляпкам саморезов гипсом можно использовать пластиковые зажимы-защелки, которые предварительно надевают на саморезы перед тем, как вкручивать их в дюбели.После совмещения шляп клипса защелкивается на маячном профиле, надежно прижимая его полку к винту.

Другой способ — использование зажимов Кремера, перфорированных пластин, надеваемых на саморезы после их совмещения. Эта пластина руками либо с помощью плоскогубцев, либо плоскогубцев сжимает профиль маяка, плотно прижимая его к головке винта.

Подрядчики, которые уже имеют опыт выполнения штукатурных работ, но которого, однако, еще недостаточно для полного отказа от маяков, могут воспользоваться методом их предварительного устройства из гипсового раствора.Для этого шурупы необходимо установить (открутить) на расстоянии от стены, соответствующем толщине нанесенного слоя штукатурки.

После этого по линии разметки укладывают ребра или гребни штукатурного раствора участком в виде трапеции, большая грань которой примыкает к стене, а меньшая аккуратно выравнивается на одном уровне с линией разметки. винтовые колпачки. Поверхность этого гребня, который будет служить направляющей для линейки, должна иметь идеально гладкую поверхность, так как в противном случае все его дефекты, изгибы, неровности и перекосы неизбежно будут повторяться на основном штукатурном покрытии.

Обновлено: 06.04.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Блог | Архитектурные решетки Coco

Отправлено: 27 мая 2020 г.

К моменту окончания Второй мировой войны в 1945 году Соединенные Штаты зарекомендовали себя как глобальная сила на многих фронтах, включая металлообрабатывающую промышленность.Этот импульс перешел в новое десятилетие, когда на полпути 20-го века появилось новое оборудование и приложения.

Ниже мы расскажем, что вам нужно знать о металлоконструкциях 1950-х годов. Это продолжение нашей текущей серии, которая началась с работы с металлом в 1920-х годах и продолжилась с работы по металлу в 1930-х годах и металлоконструкций в 1940-х годах.

Тенденции и события 1950-х годов

Время ручного управления машинами подошло к концу в 1950-х годах.Числовое управление, позже названное компьютерным числовым программным управлением (ЧПУ), когда компьютеры вошли в склад, послужило начальным этапом революционного движения.

General Electric создала числовое программное управление, которое использовало магнитную ленту для записи движений операторов. Компания повторила этот процесс для дублирования деталей. Сегодня мы используем этот процесс в Coco Architectural во время процесса лазерной резки. После разработки файла AutoCAD появляется автономное программное обеспечение, которое программирует файл САПР для создания G-кода и запуска машины.

Дуговая сварка металлическим газом впервые появилась в этом десятилетии как способ сварки традиционно цветных металлов. Производители также представили метод нанесения короткого замыкания, который позволил использовать более тонкие материалы для сварных швов.

Многие сталелитейные заводы, процветавшие в 1940-х годах во время Второй мировой войны, искали способ обслуживать клиентов дома. Стальные кухонные шкафы, которые уже были распространены в 1940-х годах, становятся все более популярными. Они были всех форм и размеров, даже в пастельных тонах.

Предложение сделало их более доступными, и у американцев было больше денег, которые они могли потратить после войны. Эти шкафы в конечном итоге исчезли в 1960-х, когда стали доступны более дешевые и прочные материалы — сталь прослужила долго, но была склонна к вмятинам и ржавчине.

Тем временем

Aluminium помог поддержать новые конструкции стиральных и сушильных машин, а компания Coors Brewing Company представила алюминиевую банку в 1959 году как способ улучшить упаковку и стимулировать переработку.

Последствия Корейской войны

Стальной бум в США, который резко вырос в 1940-х годах, продолжался и в этом десятилетии.Сталь, произведенная на нашей родине, составляет 40% мировой стали.
Подобно тому, как в 1940-х годах возникла потребность в увеличении количества металлоконструкций для поддержки дела Второй мировой войны, то же самое справедливо и в 1950-х годах для Корейской войны. Акцент сместился с производства товаров народного потребления на различное военное вооружение и технику.

Когда это произошло, сталелитейные профсоюзы быстро осознали свою важность и настаивали на повышении заработной платы. Когда переговоры зашли в тупик, профсоюзы пригрозили забастовкой и в конечном итоге ушли на 53 дня, пока не пришли к решению.

Некоторые страны использовали вольфрам для изготовления ракет-снарядов во время Второй мировой войны, но вольфрам стал дефицитным, поскольку Корея была основным поставщиком. В качестве альтернативы производители разработали новый композиционный материал из карбида титана, кариба молибдена и никеля.

Металлоконструкции в архитектурном дизайне

Различные металлы, такие как алюминий и сталь, продолжали доминировать в архитектурном дизайне в течение этого десятилетия. Одно из наиболее известных построек имело военные связи. U.Академия S. Air Force была построена с использованием 2500 тонн алюминия в процессе строительства. Самым узнаваемым архитектурным элементом проекта была группа из 17 последовательных алюминиевых шпилей со 100 тетраэдрами в каждой структуре.

К 1950-м годам использование анодированного алюминия резко возросло из-за его коррозионно-стойких свойств и способности добавлять цвет в матовый алюминий. Примерно в то же время подрядчики использовали алюминиевый сайдинг с обожженной отделкой в ​​коммерческой архитектуре, например, в здании Alcoa Building в Питтсбурге, штат Пенсильвания.Навесная стена из алюминиевых листов помогла сократить расходы. Для защиты экстерьер получил анодированное покрытие.

В то время как сталь продолжала занимать прочное место в металлургической промышленности, медьсодержащие стали стали популярнее благодаря коррозионно-стойким свойствам защитного оксидного покрытия. Архитекторы и строители использовали этот металл в водопропускных трубах и вагонах-зерновозах.

Известный архитектор Бакминстер Фуллер сделал геодезические купола популярными в 1940-х годах, используя алюминий для скрепления стеклянных панелей.В 1950-х он построил первый геодезический купол из алюминия и пластика.

Многие из этих тенденций и использования металлов существуют и сегодня, поэтому свяжитесь с нами, если вы чувствуете вдохновение начать собственный проект металлической решетки. Мы предлагаем линейные решетчатые решетки, перфорированные металлические решетки или металлические изделия по индивидуальному заказу, и мы готовы помочь вам найти идеальное решение для вашего проекта. Загрузите наш каталог продукции или запросите ценовое предложение для получения дополнительной информации.

Делитесь и наслаждайтесь:
Опубликовано в Проекты | Tagged N / A

Отправлено: 8 мая 2020 г.

По мере того, как наша страна продолжает борьбу с коронавирусом, предприятия, поставщики медицинских услуг и даже домашние домашние мастера обращаются к знакомому методу печати, который производители использовали на протяжении десятилетий.

3D-печать, также известная как аддитивное производство, привлекает внимание как средство помощи больницам и медицинским работникам, которые испытывают нехватку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время пандемии коронавируса.

Поскольку в США зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев заболевания, спрос на это оборудование находится на рекордно высоком уровне и создает нагрузку на цепочку поставок. У 3D-печати есть ограничения и, возможно, это не долгосрочное решение, но мы объясним, как она служила промежуточным звеном в инициативах по всему миру.

Курс повышения квалификации по 3D-печати

В процессе 3D-печати используется система автоматизированного проектирования (САПР) для создания твердого трехмерного объекта. 3D-принтер формирует и формирует материалы с помощью слоев, в основном из стали или пластика, для достижения дизайна, размера и структуры, представленных дизайном в цифровом формате.

С годами стоимость 3D-принтеров снизилась, а их скорость и эффективность выросли. Процесс 3D-печати обычно занимает от четырех до 18 часов.Вот почему вы наблюдаете взлет 3D-печати и почему это одна из главных архитектурных тенденций на 2020 год. Согласно недавнему отчету Wholers, эта цифра достигнет 15,8 миллиарда долларов в 2020 году.

Из-за необходимости из-за коронавируса 3D-печать стала популярной, потому что вы можете придумать идею, придумать дизайн и создать прототип за считанные часы.

3D мазки из носа

Две проблемы стали очевидны, когда США почувствовали влияние коронавируса: необходимость тестирования и необходимость выбора варианта лечения.По мере роста масштабов тестирования по всей стране спрос на назальные мазки увеличивался.

Для справки: те же ватные палочки, которые вы найдете в ванной, не предназначены для диагностики COVID-19. В тесте используются длинные носоглоточные мазки — это объясняет, почему многие пациенты жалуются на дискомфорт, связанный с тестами, — для сбора образцов из полости носа и верхних дыхательных путей.

Через несколько месяцев после того, как дефицит стал очевиден, консорциум деловых и медицинских учреждений объединил свои усилия, чтобы стимулировать производство мазков.Вместе они способны производить 4 миллиона печатных тампонов на 3D-принтере в неделю.

В другом месте Origin разработала дизайн мазка, который завершил клиническое испытание фазы III и получил одобрение Гарвардского медицинского центра Beth Israel Deaconess. Компания 3D-печати надеется производить 190 000 тампонов в день.

В апреле совместные усилия Университета здравоохранения Южной Флориды и медицинского учреждения Northwell Health из Нью-Йорка помогли разработать носовые мазки для массового производства.Они привлекли бостонскую лабораторию Formlabs для помощи в производстве, используя 3D-печать и смолы для формирования тампона. Компания может производить до 300 тампонов за одну печать и надеется увеличить производство до 100 000 тампонов в день.

Компания HP Inc., которую многие знают по компьютерам и ноутбукам, помогла изготовить мазки из носа с помощью 3D-печати. Команде HP потребовалось два дня, чтобы спроектировать, напечатать и отправить нейлоновые тампоны для клинических испытаний. Тампон с ручкой, гибкой шейкой и наконечником имеет размер 15 сантиметров.После того, как он прошел проверку, HP перешла к следующему этапу работы по его массовому производству.

Устранение разрыва в СИЗ

К марту количество госпитализаций по всей стране резко возросло, и потребность в СИЗ увеличивалась с каждым днем. У врачей и медсестер заканчивались маски, защитные маски и другие медицинские принадлежности, чтобы защитить себя и пациентов от коронавируса. Между тем, аппаратов ИВЛ, необходимого для облегчения дыхания тяжелобольных пациентов, стало мало.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило, что СИЗ, напечатанные на 3D-принтере, могут обеспечить физический барьер, но не защищают вас от жидкостей и других частиц, переносимых по воздуху, как это делают некоторые маски и респираторы N95. Тем не менее, крупные компании и небольшие местные предприятия по всей стране использовали свой собственный опыт в области 3D-печати, чтобы предоставить столь необходимые ресурсы тем, кто в них нуждается.

Некоторые компании разработали разъемы для аппаратов ИВЛ для 3D-печати, Y-образное устройство, которое позволяет нескольким трубкам проходить от одного аппарата ИВЛ, тем самым удваивая доступ к другим пациентам.Используя технологию 3D-печати, Prisma Health разработала VESper, устройство расширения вентилятора, которое не влияет на пациентов, подключенных к одному и тому же аппарату. Он также фильтрует бактерии и вирусы в трубках. FDA предоставило Prisma разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, а Ethicon Inc. бесплатно распространяет устройство среди поставщиков медицинских услуг.

Многие компании, не связанные с 3D-печатью медицинских товаров, переключились на то, чтобы удовлетворить спрос. Например, популярный производитель автомобилей Volkswagen объявил, что использует 125 промышленных 3D-принтеров для производства аппаратов ИВЛ и медицинских устройств.Ferrari, автопроизводитель, известный своими роскошными автомобилями, использовал свои возможности 3D-печати для изготовления клапанов, которые превращают маски для подводного плавания в респираторы.

SmileDirectClub, теледентальная компания, базирующаяся в Нэшвилле, штат Теннесси, начала использовать свои производственные возможности для 3D-печати для изготовления лицевых щитков и других средств индивидуальной защиты для медицинских и государственных организаций. SmileDirectClub может производить 7500 лицевых щитков в день.

Во Флориде компания, занимающаяся 3D-печатью, которая обычно специализируется на создании дронов, помогла запустить American Mask Rally по предоставлению многоразовых масок для лица медицинским работникам.

Компания HP произвела более 150 000 деталей для медицинского применения. Компания разработала защитные маски, маски, регуляторы масок, накладки на запястья, компоненты вентиляторов и устройства открывания дверей без помощи рук (подробнее об этом позже).

С таким количеством компаний, готовых помочь, несколько федеральных организаций, в том числе Национальные институты здравоохранения, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Департамент по делам ветеранов США, объединились для создания биржи 3D-печати, на которой вы найдете сотни проекты рассмотрены для клинического использования.Варианты включают защитные маски, маски для лица и ленты хирургических масок для повышения комфорта во время длительных смен.

Создание более безопасной среды

Одним из наиболее тревожных аспектов коронавируса является то, насколько легко он может передаваться от человека к человеку через воздушные капли или при прикосновении к загрязненным поверхностям. Исследователи выяснили, что коронавирус может жить на определенных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Вот почему так важны мытье рук и правильная чистка.

Поверхности, такие как дверные ручки, кнопки лифта и перила, могут быть загрязнены в местах с интенсивным движением, где тысячи людей касаются их каждый день. В результате компании внедрили 3D-печать для изготовления пластиковых открывателей дверей, которыми можно управлять руками.

Европейская компания по 3D-печати Materialise создала устройство для открывания дверей без помощи рук, в котором вы помещаете руку в пластиковую застежку, чтобы руки и пальцы не касались дверных ручек. Затем компания бесплатно предоставила дизайн и призвала других изготовить дверной открыватель.

Простая конструкция легко устанавливается на имеющуюся дверную ручку с помощью четырех винтов и четырех гаек. После загрузки дизайна компания рекомендует вам настроить его по своему вкусу для бизнеса или личного использования. Вы можете отрегулировать форму, ширину, тип винта и размер ручки.

BCN3D, испанская компания, занимающаяся 3D-печатью, доработала дизайн Materialise и создала устройство для открывания дверей без помощи рук, которое использует всего три стяжки для крепления к существующей ручке.

Materialise также использовала 3D-печать для создания ручки тележки для покупок без помощи рук.Вместо того, чтобы толкать тележку руками, простое пластиковое приспособление на винтах позволяет управлять тележкой и управлять ею руками. Сотрудникам продуктового магазина все равно придется протирать тележки, но эти ручки ограничат распространение коронавируса, избегая зараженной поверхности, которую вы могли бы коснуться и перенести на лицо. Или, как гласит табличка на европейских тележках, «меньше вреди, пользуйся рукой».

По мере того, как мы начинаем возвращаться к нашей нормальной жизни, свяжитесь с нами, если вы захотите начать проект индивидуальной металлической решетки.Вы можете просмотреть наш каталог продукции или запросить расценки для получения дополнительной информации.

Делитесь и наслаждайтесь:
Опубликовано в Проекты | Tagged N / A

7 апреля 2020 г.

Из-за коронавируса и вспышки COVID-19 весь мир задается вопросом, насколько мы безопасны и какие меры предосторожности вы можете предпринять дома или в общественных местах, чтобы ограничить быстрое распространение этого заболевания.

Мы все слышали о социальном дистанцировании и постоянном мытье рук, но также важно поддерживать чистоту поверхностей. Поскольку Coco Architectural специализируется на металлических изделиях, мы подумали, что было бы полезно изучить лучшие способы поддержания чистоты ваших металлических поверхностей или предметов в это время.

Помимо участков с интенсивным движением, которые вы можете протирать чаще, вы, вероятно, привыкли чистить металл в вашем доме несколько раз в неделю или месяц как часть вашей обычной рутины — в прошлом мы рекомендовали чистить ваш металл. решетки не реже одного раза в месяц и глубокую чистку раз в два года теплой водой с мылом для посуды.К сожалению, текущие события изменили наш обычный распорядок, и лучше всего принять меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность вас, вашей семьи и вашего сообщества.

Как долго коронавирус может жить на поверхности?

SARS-CoV-2, конкретное название коронавируса, поражающего мир, может иметь длительный срок хранения, когда речь идет о выживании на поверхности. Специалист по общественному здравоохранению в Johns Hopkins сказал, что вирус может задерживаться на поверхности от двух часов до девяти дней.Почему такое несоответствие? Не вдаваясь в подробности, этот тип коронавируса имеет хрупкий внешний вид, что означает, что он менее стабилен и легко поражается при мытье, чистке и дезинфекции рук.

С момента начала вспышки Национальные институты здравоохранения вместе с другими медицинскими организациями изучали, как долго коронавирус может жить на определенных поверхностях. Исследования показали, что аэрозоли могут существовать до трех часов, в то время как SARS-CoV-2 может представлять угрозу для меди до четырех часов, картона до 24 часов и пластика и нержавеющей стали до двух-трех дней.

Они провели эти тесты в лабораторных условиях, которые не учитывают, как коронавирус будет взаимодействовать в природе. Например, в статье Джона Хопкинса объясняется, как следовые количества могут оставаться только после вышеупомянутого периода времени. Например, коронавирус может задерживаться на нержавеющей стали в течение 72 часов, но оставшееся количество вряд ли вызовет инфекцию, поскольку оно слабое и хрупкое. Фактически, период полураспада коронавируса на нержавеющей стали составлял 5,6 часа, что означает, что он стал на 50% менее стабильным после почти шести часов.

Если вам интересно, почему существует такой большой разрыв между медью и нержавеющей сталью, в игру вступают их антимикробные свойства. В этой статье подробно рассказывается, как медь была одним из лучших противомикробных средств на протяжении тысячелетий.

Медь и латунь действуют как самостерилизующийся агент и убивают микробы, бактерии и вирусы за считанные минуты, а через несколько часов их невозможно обнаружить. Для сравнения: нержавеющая сталь не обладает такими же преимуществами, поэтому вам нужно чистить эти поверхности чаще.

Дезинфекция и очистка поверхностей

Регулярное поддержание чистоты поверхностей — хороший способ предотвратить появление микробов, бактерий и вирусов, вызывающих проблемы со здоровьем. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют мыть поверхности моющим средством или водой с мылом перед использованием дезинфицирующего средства.

Мыло и вода могут показаться простыми, но этот процесс, по крайней мере, может помочь нарушить генетический состав коронавируса, поскольку он хрупкий. Другими словами, один только этот процесс может помочь избавиться от вируса.Затем CDC рекомендует очищать ваши поверхности разбавленным отбеливателем, 70% спиртовым раствором или дезинфицирующим средством, зарегистрированным EPA. На этом ресурсе Агентства по охране окружающей среды перечислены дезинфицирующие средства, которые можно использовать против коронавируса.

Но ради нашего разговора важно знать, что некоторые чистящие средства, такие как отбеливатели или растворы на основе уксуса, могут со временем повредить металлические поверхности или разъедать их. Поэтому, хотя кратковременное использование может не сильно повлиять на эти твердые поверхности, вам следует избегать длительного использования отбеливателя для очистки металлических поверхностей с интенсивным движением, таких как хромированные смесители или столешницы из нержавеющей стали, бытовые приборы или шкафы.

Очистители на щелочной или кислотной основе могут вызывать коррозию металлов. Если вы идете по магазинам, поищите моющие средства с нейтральным pH. Они содержат ферменты и не вызывают коррозии при взаимодействии со многими металлами, от нержавеющей стали до более химически активных металлов, таких как алюминий. Глутаральдегид, обычно используемый для стерилизации больничных инструментов и оборудования, является популярным моющим средством с нейтральным pH.

Consumer Reports предоставили советы по товарам для дома, которые могут уничтожить коронавирус. В качестве альтернативы спиртовые растворы (используйте не менее 70% спирта) являются эффективным способом дезинфекции металлических поверхностей от коронавируса.Подождите не менее 30 секунд, прежде чем вытереть насухо.

Вы также можете использовать перекись водорода — тот же продукт, который вы использовали в детстве для очистки царапин и порезов — на некоторых металлических поверхностях. При расщеплении перекись водорода выделяет воду и кислород, поэтому ее можно использовать с распылителем, чтобы добраться до укромных уголков и трещин на металлических поверхностях. Это исследование CDC показало, что 7,5% растворы перекиси водорода могут разъедать латунь, медь и цинк и вызывать обесцвечивание предметов с черной анодированной металлической отделкой.

На всякий случай стирайте тряпки с моющим средством в теплой обстановке. Всегда рекомендуется использовать перчатки при работе с дезинфицирующими средствами.

Очистка определенных типов металлов

Металлы обладают различными свойствами, которые могут взаимодействовать с различными химическими агентами, поэтому важно предоставить дополнительные сведения при очистке определенных типов поверхностей. В этом удобном блоге объясняется, как чистить металл с помощью предметов кладовой. Храните эти полезные советы подальше, чтобы очищать и поддерживать свои металлы, даже если коронавирус не представляет угрозы.

Алюминий

Возьмите тряпку и протрите алюминиевые поверхности или предметы теплой водой с мылом для посуды. Это хороший способ избавиться от вирусов и удалить жир. Вы также можете использовать лимон, смоченный солью, чтобы протереть поверхность. Тряпка со спреем на основе уксуса тоже может помочь.

Не следует оставлять на алюминии слишком кислые вещества на долгое время. Не используйте пищевую соду, так как она может испортить алюминий.

Латунь / бронза

Здесь хорошо работают мыло и вода.Обязательно быстро высушите любые поверхности. Как упоминалось выше, вы также можете использовать лимон, смоченный в соли, как естественный абразив.

Попробуйте смешать по столовой ложке муки, соли и уксуса для очистки латуни или бронзы. Нанесите эту пасту на влажную ткань, вытрите ее и отполируйте насухо. Вы можете не думать о кетчупе как о чистящем средстве, но его кислая природа может помочь очистить латунь, бронзу и медь.

Хром

Помимо воды и мыла, уксус может помочь удалить микробы и любые загрязнения, которые могут остаться на ваших ручках и смесителях.Однако избегайте длительного замачивания или воздействия уксуса, поскольку хром — мягкий металл. Вы также можете нанести зубную пасту на влажную ткань. Вытрите зубную пасту и вытрите ее насухо.

Медь

Та же паста для очистки латуни применяется и для меди. Нанесите смесь и оставьте на час. Смойте водой и вытрите насухо мягкой тканью.

Некоторые из ваших предметов могут быть не из настоящей меди, а, наоборот, покрыты медью. Как ты узнаешь? Нанесите на медь небольшое количество белого уксуса и пищевой соды.Если ваш объект или поверхность становятся яркими, защитного слоя нет. В этом случае промойте водой с мылом.

Золото

Смешайте в миске средство для мытья посуды и теплую воду и дайте золотым изделиям впитаться в течение 15 минут. Используйте зубную щетку для очистки труднодоступных мест. Хорошо промойте и просушите золото.

Серебро

Вымойте поверхность водой с мылом. Что касается серебряных предметов, вы можете поместить их в кастрюлю с оловянной фольгой, наполненную водой и пищевой содой. Доведите воду до кипения, снимите кастрюлю с огня и добавьте серебряные предметы, чтобы удалить серу.

Нержавеющая сталь

Нержавеющую сталь трудно чистить, так как на этих поверхностях могут оставаться полосы или отпечатки пальцев. Очистители из нержавеющей стали — популярные варианты. Если вы ищете домашнее средство, используйте средство для мытья посуды и воду. Спиртовые растворы дезинфицируют и обезжиривают.

Смешайте пищевую соду и воду, чтобы удалить сложные пятна. Сначала попробуйте этот метод, поскольку пищевая сода может действовать как абразив. Не используйте уксус для обработки нержавеющей стали, так как кислотные свойства могут вызвать коррозию металла.

Как только мы все сможем вернуться к нормальной жизни, свяжитесь с нами, если вы захотите начать проект индивидуальной металлической решетки. Вы можете просмотреть наш каталог продукции или запросить расценки для получения дополнительной информации. А пока оставайтесь в безопасности, оставайтесь здоровым и следуйте указаниям и предписаниям местного и государственного департамента здравоохранения.

Делитесь и наслаждайтесь:
Опубликовано в Проекты | Tagged N / A

12 марта 2020 г.

Взгляните на любой фильм, документальный фильм, книгу или журнальную статью о Второй мировой войне, и вам напомнят об огромных масштабах.Более 50 стран участвовали в масштабной битве, в которой участвовало более 100 миллионов солдат. В общем, это была самая дорогостоящая война в истории США.

Историческая значимость Второй мировой войны делает его одним из самых известных событий 20 века. Это также имело важное значение как часть важного десятилетия для многих известных отраслей. 1940-е годы были временем, когда металлоконструкции резко выросли, во многом благодаря Второй мировой войне. Ниже мы рассмотрим различные тенденции и разработки в области металлообработки 1940-х годов и приведем примеры известных работ.Это продолжение нашей текущей серии, которая началась с работы с металлом в 1920-х годах и продолжилась с работы по металлу в 1930-х годах.

Тенденции и разработки 1940-х годов

К 1940-м годам нержавеющая сталь и алюминий стали более популярными и экономичными вариантами. Вторая мировая война помогла вывести эту тенденцию на новый уровень.

В 1941 году вступил в силу Закон о ленд-лизе, позволивший правительству США отправлять продукты питания, материалы и оборудование союзным странам. Что касается воздействия на производство металла, то согласно закону в страны, нуждающиеся в помощи, было отправлено более 30 000 самолетов, более 26 000 танков и более 600 000 военной техники.

Изготовители строили танки и корабли из стали. Они тоже использовали его в тоннах. Фактически, единичный танк весил не менее 20 тонн. Линкоры строились из сотен тонн стали. Алюминий занимал видное место в корпусах самолетов и корабельной инфраструктуре. В первой половине 1940-х годов в США было произведено 296 000 самолетов. Более чем в половине самолетов в качестве одного из основных компонентов использовался алюминий.

Metal также помог изменить ситуацию с боеприпасами. Немцы использовали сердечник из карбида вольфрама в снарядах ракет.Это смертоносное оружие могло пробивать броню, в том числе и танки. Вольфрам имеет самую высокую температуру плавления из всех металлов и известен своей прочностью и долговечностью.

К тому времени, когда мы перешли в последнюю половину десятилетия, отечественные сталелитейные заводы производили более половины мировой стали. Почему? Иностранные сталелитейные заводы были среди многих жертв войны. Страны, регионы и города были уничтожены и нуждались в доступе к стали, чтобы в конечном итоге отстроить их заново. Когда война закончилась, производство увеличилось, потому что нация хотела потребительских товаров.Автомобильная промышленность росла по мере того, как в производстве использовалось новое оборудование.

Но не все было связано с войной. В 1948 году был разработан ковкий чугун путем добавления магния для получения структуры сфероидального графита. Форма обеспечивает дополнительную прочность и гибкость. Год спустя в США был открыт процесс скорлупы. С помощью этого метода вы отливаете металл, используя покрытый смолой песок, чтобы сформировать форму.

Навигация при нехватке металла

Поскольку производство металлоконструкций резко возросло, чтобы помочь в войне за границей, U.Совет С. Военного производства в 1942 г. призвал к сокращению количества металла, используемого для упаковки потребительских товаров. Многие производители быстро перешли от товаров народного потребления к продукции военного назначения. Например, Ford и General Motors были известны массовым производством автомобилей, но в это время они перешли на производство самолетов. Также они производили танки, орудия и снаряды.

Спрос на металл был таким, что американцев поощряли перерабатывать алюминиевый лом. В качестве стимула предлагались бесплатные билеты в кино в обмен на шарики из фольги.В городах по всей стране устраивались съезды из металлолома, на которых американцы предлагали все, от старых номерных знаков до велосипедов и всего остального. Чтобы дать вам представление о том, что может повлечь за собой вывоз металлолома, в Сент-Луисе был проведен первый заезд в 1942 году, и он собрал 7 658 тонн менее чем за две недели, что достаточно для производства 230 танков Sherman.

Производители использовали медь для боеприпасов для огнестрельного оружия и другого оборудования. Возникла нехватка из-за того, что использовалось большое количество меди. Монетный двор США в 1943 году использовал оцинкованную сталь вместо меди и никеля для монет достоинством в один цент, чтобы избежать возможных дефицитов.Одноразовые монеты были на 13% легче и магнитными. Перед производством возникала ошибка, когда в прессе оставалось небольшое количество медных дисков. Несколько десятков медных монет застряли, что сделало его предметом коллекционирования.

США были вынуждены полагаться на импорт нескольких металлов во время войны, поскольку поставки в нашу страну не хватало. Ранее в этом десятилетии внутреннее производство меди достигло более 1 миллиона тонн, но к 1945 году оно резко сократилось до 800 000 тонн. Аналогичным образом, производство цинка упало с 770 000 тонн до 620 000 тонн за тот же период.Никель был одним из самых импортируемых металлов в середине 1940-х годов, так как более 75% его приходилось на долю за пределами США

.

Металлоконструкции в архитектурном дизайне

По сравнению с 1930-ми годами, когда было построено несколько известных исторических зданий и достопримечательностей, 1940-е были не такими активными — по крайней мере, в первой половине десятилетия. Как мы объясняли выше, все дело в войне.

Было еще несколько примеров того, как металлоконструкции помогли сформировать архитектурный дизайн.Стальные шкафы были частью тенденций дизайна интерьера из металла в 1930-х годах, хотя в 1940-х годах они исчезли из-за нормирования металла, которое стало преобладать во время Второй мировой войны. Алюминиевые окна впервые появились в начале 1900-х годов, но только в 1930-х и 1940-х годах они стали популярным выбором в зданиях и более дорогих конструкциях. Анодированная отделка алюминиевых окон появилась на военно-морских самолетах.

В 1940 году над зданием Ассошиэйтед Пресс в знаменитом Рокфеллер-центре дебютировала дверная панель из нержавеющей стали.Панель 22 на 17 была первой героической скульптурой, когда-либо отлитой из нержавеющей стали. Эта эпоха также произвела заметные проекты от архитектора Бакминстера Фуллера. Он сделал геодезические купола популярными, построив их со стеклянными панелями, скрепленными алюминиевыми трубами в качестве каркаса.

Ближе к концу десятилетия нержавеющая сталь и хром заняли свое место в сфере кулинарии, став одним из основных аспектов закусочной. Мало того, что дизайн был новым, но и популярность закусочных резко возросла из-за необходимости накормить голодных военнослужащих, вернувшихся с войны.

Кроме того, более широкое распространение получил модернизм. Изменилось то, как мы думаем о металлах, поскольку они предлагались с разными текстурами, узорами и цветами. До войны текстурированный листовой металл стал популярным внутри и снаружи помещений благодаря своей прочности и отсутствию отражений на поверхности. Поскольку алюминий стал настолько популярным во время Второй мировой войны, архитекторы нашли способы использовать его в проектах. В здании ссуды и сбережениях Equitable в 1948 году использовались алюминиевые панели.

Многие из этих тенденций и использования металлов существуют сегодня, поэтому свяжитесь с нами, если вы чувствуете вдохновение начать собственный проект металлической решетки.Мы предлагаем линейные решетчатые решетки, перфорированные металлические решетки или металлические изделия по индивидуальному заказу, и мы готовы помочь вам найти идеальное решение для вашего проекта. Загрузите наш каталог продукции или запросите ценовое предложение для получения дополнительной информации.

Делитесь и наслаждайтесь:
Опубликовано в Проекты | Tagged N / A

Отправлено: 12 февраля 2020 г.

В нынешнем архитектурном повальном увлечении экологичными мерами и перепрофилированием конструкций имеет смысл, что правильное обращение с историческими зданиями стало в большей степени центральным вопросом.Концепция повторного использования аспектов зданий проста — переработка материалов более экологична, чем новое строительство, которое сжигает бесчисленные часы машин для создания новых продуктов.

Имея это в виду, мы обратили внимание на изделия из металла и их роль в перепрофилировании исторических произведений. Хотя вы можете использовать эту информацию в качестве руководства для своих собственных проектов DIY, федеральное правительство разработало стандарты, когда речь идет о специальных исторических объектах.

В рамках Закона о сохранении национальных исторических памятников (NHPA) Министерство внутренних дел США разработало подробный документ под названием «Стандарты обращения с историческими ценностями».Это руководство состоит из четырех разделов: консервация, реабилитация, реставрация и реконструкция. Реставрация и реконструкция более инвазивны, в то время как сохранение и реабилитация больше сосредоточены на обслуживании и защите.

Стандарты и рекомендации охватывают широкий спектр, от типов материалов до мер безопасности и специальных инструкций, которые следует учитывать. В этом упражнении мы сосредоточимся на той роли, которую металлоконструкции сыграли в архитектуре, и на том, как мы можем помочь сохранить их актуальность в исторических зданиях.

Типы металла, использованные в исторической архитектуре

Вы найдете около дюжины типов металлов, связанных с исторической архитектурой, от меди и бронзы до алюминия и нержавеющей стали.

Во-первых, вы, вероятно, знакомы с использованием кованого железа для изготовления заборов и перил. Это использование железа стало более заметным в 19 веке с колоннами, конструкциями и другими элементами интерьера. Сегодня мы знаем, что чугун используется в такой посуде, как сковороды и голландские духовые шкафы.В складских и промышленных зданиях чугунные колонны начали появляться в 1800-х годах.

Как мы отмечали в этом сообщении блога о металлоконструкциях в 1930-х годах, сталь широко использовалась для строительства небоскребов и других известных зданий. Нержавеющая сталь стала популярной в 1920-х годах как заметный элемент в зданиях в стиле ар-деко.

Архитекторы использовали свинец в сочетании с оловянным покрытием в качестве кровельного материала исторических зданий. Позже он был смешан с цинком для придания крышам индивидуальной отделки. До этого в зданиях для кровли использовалась медь.Бронза и латунь, два порождения меди, помогли добавить завершающие штрихи к зданиям. Эти металлы содержат мало следов железа и идеально подходят для наружных работ, поскольку обладают устойчивыми к коррозии свойствами. В конце концов, эти металлы стали компонентами интерьера, будь то кухонная мебель или ручки для ручек.

Алюминий стал более популярным для наружных работ, особенно для сайдинга, благодаря своим погодостойким свойствам. Архитекторы использовали алюминиевый сайдинг в 1920-х и 1930-х годах как часть движения ар-деко, прежде чем он стал более распространенным предметом домашнего обихода в 1940-х годах после Второй мировой войны.

Историческая консервация металлоконструкций

Здесь основное внимание уделяется поддержанию, сохранению и защите оригинальных металлических конструкций. В идеале этого можно добиться с помощью существующих металлоконструкций, а не использовать новые материалы. Вы можете использовать ремонт или ограниченную замену, если они имеют тот же дизайн, цвет и текстуру, что и оригинальные металлоконструкции.

Вы не должны изменять или полностью заменять металлы, так как это уменьшит характер персонажа. Вместо этого устраните любые проблемы с ремонтом.Единственные дополнения, которые применимы, касаются не только металлоконструкций. Например, при консервации здания вы можете выполнять электромонтажные и сантехнические работы, чтобы поддерживать здание в соответствии с нормативами (или сделать его более энергоэффективным).

Стабилизация является ключевым моментом перед началом проекта. Некоторые металлы могут портиться или реагировать по-разному в процессе консервации. В рамках этапа защиты (обслуживания) важно бережно обращаться с металлами перед любым ремонтом. Это поможет избежать дальнейших повреждений.Простое решение — исправить протекающие крыши и обеспечить надлежащий дренаж. Любая нежелательная влага может вызвать коррозию металлов.

Очистите мягкие металлы (свинец, медь и цинк) с помощью некоррозионных химикатов, чтобы сохранить их целостность. Вы можете использовать малоинвазивные абразивные материалы для более прочных металлов, таких как чугун и сталь. После обработки может оказаться полезным нанесение защитного покрытия для предотвращения дальнейшей эрозии и разрушения.

На этом этапе вам следует внимательно подумать о замене металлов только после того, как вы защитите, стабилизируете и отремонтируете.Кроме того, перед заменой металлов вы должны установить уцелевшие прототипы или вещественные доказательства. В идеале новый проект будет точной копией старой работы, вплоть до дизайна, цвета и отделки.

Историческая реабилитация металлоконструкций

Многие из тех же концепций и мер предосторожности применимы к реабилитации, хотя у вас больше свободы действий. Вы должны уделять первоочередное внимание защите и уходу за металлоконструкциями. Попробуйте ремонтировать металлы вместо того, чтобы сразу их заменять.Но, если вам нужно что-то заменить, рекомендации по реабилитации позволят вам построить новое дополнение. Например, вы можете заменить взлохмаченную, протекающую крышу, если ее характер и исторический облик не изменились.

Защита играет здесь ключевую роль, тем более, что восстановление исторических зданий обычно требует большей части работы из четырех. Вы можете использовать историческую документацию для замены металлических конструкций, когда они становятся изношенными. Безопасно использовать альтернативные металлы, если существующий металл не подходит.

Вы можете реализовать новый дизайн, если он соответствует размеру, масштабу, материалу и цвету исторического здания. Даже при наличии свободы действий и гибкости вам все равно необходимо учитывать совместимость конструкции и то, как металлоконструкции сосуществуют с другими элементами здания.

Историческая реставрация металлоконструкций

Используя этот метод, вы возвращаете к жизни металлы определенного периода времени. Вместо того, чтобы заменять предметы, вы должны сначала попытаться отремонтировать металлические детали.В некоторых случаях металлоконструкции определенной эпохи могут быть слишком повреждены для ремонта. Когда это происходит, вы можете заменить металлы, чтобы они напоминали тот период, или сопоставить их с материалом, сопоставимым с оригиналом. Важно удалить элементы из других периодов, которые могут вызвать путаницу, и избегать замены металлов другими материалами, не соответствующими той эпохе.

В то время как другие исторические методы избегают воссоздания особенностей или объектов, это популярный вариант при использовании исторической реставрации.Вы можете добавить к зданию элемент, который существовал в ту эпоху. Это не относится к металлоконструкциям, которые были частью первоначального проекта, но никогда не были построены физически.

Историческая реконструкция металлоконструкций

Если металлоконструкции исторического здания больше не существуют и вам необходимо отстроить заново, воспользуйтесь реконструкцией — хотя это наименее популярный метод сохранения исторических зданий. Вам нужна подробная документация для реконструкции, что затрудняет ее осуществление, поскольку многим зданиям не хватает вещественных доказательств, на которых можно было бы основать такое крупное предприятие.

Реконструкция металлоконструкций проводится редко. Другими словами, вы не сможете реконструировать целое здание с ключевыми элементами металлоконструкций. Вместо этого вы могли бы оправдать, имея надлежащую документацию, реконструкцию частей экстерьера, в то время как интерьер не смоделирован с учетом какого-либо исторического значения.

Вы можете использовать материалы-заменители, если общий вид не изменится. Внутренняя арматура должна оставаться в целости. Это означает, что реконструкция латунных или бронзовых светильников должна соответствовать историческому внешнему виду по цвету и текстуре дизайна.

Использование Коко для вашего проекта ремонта

Независимо от того, заменяете ли вы элементы комнаты или хотите добавить элементы в существующий дизайн, у нас есть несколько способов реализовать металлические решетки в ваших исторических проектах.

CA824 Готика

Это популярное использование для проектов исторической реконструкции, так как оно отображает готическую архитектуру высокого и позднего средневековья. Этот образец представляет 56% свободного воздуха как часть вентиляции.

CA802 Квадратное звено

Мы используем это для современных построек и проектов исторической реконструкции.Модель доступна в трех стандартных размерах с различным процентным содержанием свободного воздуха от 39 до 5%.

CA819 Majestic

Механизм в стиле ар-деко 1920-х годов отличался дизайном, подобным этой величественной решетке. Модель доступна в трех размерах с процентным содержанием воздуха от 54 до 6%.

CA821 Отверстие со смещением

Хотя мы используем его для коммерческих и элитных жилых проектов, он хорошо сочетается с историческими проектами. Выпускается трех размеров с процентным содержанием свободного воздуха от 20 до 35%.

CA800 Решетка

Это популярный квадратный дизайн, унифицированный, но универсальный. Он поставляется в трех размерах, а процент содержания свободного воздуха составляет от 25 до 64%.

Свяжитесь с нами сегодня, если вы чувствуете желание начать собственный проект металлической решетки. Мы предлагаем линейные решетчатые решетки, перфорированные металлические решетки или металлические изделия по индивидуальному заказу, и мы готовы помочь вам найти идеальное решение для вашего проекта. Загрузите наш каталог продукции или запросите ценовое предложение для получения дополнительной информации.

Делитесь и наслаждайтесь:
Опубликовано в Проекты | Tagged N / A

Отправлено: 12 февраля 2020 г.

Архитектура лучше всего рассматривать как вращающуюся дверь.Да, есть проверенные временем элементы и принципы, которые все еще существуют после столетий перемен. Но это не означает, что старые тенденции не развиваются и не становятся новаторскими принципами дизайна.

Тенденции меняются из года в год, в результате чего появляются новые творческие разработки. Когда мы открыли еще одно десятилетие и вступили в 2020 год, мы пересмотрели некоторые из главных событий 2019 года и собрали несколько примечательных областей, на которые стоит обратить внимание в предстоящем году.

Возвращаясь к тенденциям 2019 года

К настоящему времени вы, вероятно, уже видели дальновидный подход к меньшим, более экологически безопасным проектам, когда речь идет о коммерческих или жилых зданиях.Есть даже телешоу, в которых изображены пары или семьи, живущие в крошечных домах, а в некоторых случаях — отремонтированные транспортные контейнеры.

Это соответствует экологическому движению, которое набирает обороты в 2019 году. Многие американцы часто больше заинтересованы в сокращении размеров, обменивая свои обширные дома на окраинах на небольшие модные здания, расположенные в шикарных пешеходных кварталах.

Все больше и больше зданий используют переработанные материалы и отходы для улучшения окружающей среды.Это варьируется от коры дерева, служащей сайдингом для дома, до деревянных поддонов от судоходных компаний, используемых для фундамента дома. Даже материалы становятся более сложными. В этой статье из журнала Architect Magazine были выделены такие вещи, как бетон с пониженным содержанием углерода и углеродоедающий пластик, как новые разработки в архитектуре.

Многие из этих экологичных тенденций совпадают с экономической моделью, основанной на сокращении потребления энергии и материалов. Что это значит для архитектуры? Повторное использование и обновление существующих структур вместо строительства новых.

Заглядывая в будущее до 2020 года

3D-печать

Обсуждая будущее металлоконструкций, мы изучали 3D-печать металлом и ее развитие.
Напоминаем, что этот процесс формует, режет и отливает металл, чтобы достичь дизайна, размера и структуры, представленных дизайном в цифровом формате.

Процесс 3D-печати использует слои и обычно занимает от четырех до 18 часов. Вы найдете множество 3D-объектов, сделанных из пластика, но металл также является обычным материалом.

Несколько лет назад эксперты прогнозировали, что к 2020 году мировой рынок 3D-печати достигнет 8,7 млрд долларов. В недавнем отчете Wholers прогнозировалось, что эта цифра достигнет 15,8 млрд долларов в 2020 году. Достижения в технологии аддитивного производства породили эти завышенные ожидания.

Помимо типичных применений (робототехника и дизайн), 3D-печать начинает появляться в новых областях и таких продуктах, как автомобили, автобусы и медицинские устройства. Слуховые аппараты и различные другие нестандартные формы используют 3D-печать как часть производственного процесса.

Здания с нулевым потреблением энергии

Ранее мы говорили о том, что в 2019 году было несколько экологических тенденций. Что ж, та же тема, вероятно, сохранится и в 2020 году.

За последние несколько лет термин «чистое потребление энергии» стал более популярным. Идея проста: строительство и проектирование зданий для получения чистой нулевой энергии. Другими словами, здание производит столько же возобновляемой энергии, сколько потребляет ежегодно. Дело в том, чтобы сократить выбросы углерода и использовать ископаемое топливо.

Здания с нулевым потреблением энергии ориентированы на энергоэффективность и надлежащую изоляцию для создания безуглеродного здания. Он использует изолированные окна и двери, надлежащую герметизацию в зданиях, улучшенные системы вентиляции, энергоэффективное освещение и энергоэффективные системы отопления и охлаждения.

Проектирование зданий с пассивными солнечными батареями — один из основных элементов зданий с нулевым потреблением энергии. В этом процессе используются специальные методы строительства и проектирования для сбора и отражения солнечной энергии. Это может означать пассивное получение солнечного тепла зимой или затенение в жаркие летние месяцы в более теплом климате.

Чтобы достичь нулевой чистой энергии, необходимо правильно выбрать место и знать, как климат, в котором вы находитесь, повлияет на потребление энергии в этом конкретном здании. Архитекторы используют программное обеспечение для моделирования энергопотребления для создания нулевых зданий.

Почему эта тенденция так важна? Исследования показывают, что 40% парниковых газов происходит из углерода, выделяемого зданиями. Это обязательство Американского института архитекторов в отношении изменения климата представляет собой пятиступенчатую инициативу, направленную на такие вещи, как подготовка архитекторов к стремлению к безуглеродной среде, изменение строительных норм и правил и партнерство с политиками для решения проблемы изменения климата.

Калифорния — один из ведущих штатов по строительству зданий с нулевым потреблением энергии. Стратегический план штата потребует нулевого потребления энергии для жилищного строительства к 2020 году и коммерческого строительства к 2030 году.

Тенденции дизайна

Современный промышленный дизайн появился в 2019 году, и эта тенденция может продолжиться в 2020 году. Эти элементы включают открытые планы этажей, эффектное освещение, открытый кирпич, металлическую отделку и прочные полы, такие как бетон или твердое дерево.

Дерево и металл — ключевые компоненты современного промышленного дизайна, поэтому сейчас самое время добавить нестандартные металлические конструкции в жилые помещения.У нас есть опыт модернизации кухонь с использованием решеток HVAC или нестандартных рамок решеток. Кроме того, мы можем производить предметы жилого или коммерческого назначения, такие как декоративные элементы, перила, ручки, тяги и крышки колонн, чтобы улучшить внешний вид ваших современных элементов промышленного дизайна.

Мы можем помочь вам начать ваш собственный проект по изготовлению металлических конструкций. Свяжитесь с нами по телефону 631.482.9449 или [email protected] Если вам нужно вдохновение, не стесняйтесь взглянуть на наш обширный каталог решеток и металлоконструкций.

Делитесь и наслаждайтесь:
Опубликовано в Проекты | Tagged N / A

видео и рекомендации по работе.Как оштукатурить стены своими руками Оштукатурить стены цементом

для начинающих

Одним из важнейших этапов ремонтных работ является оштукатуривание стен помещения. В этой статье будут рассмотрены основные виды штукатурки, правила замеса растворов, а также пошаговые процедуры выравнивания стен.

Выбор подходящего раствора для штукатурки

Сегодняшние производители сегодня представляют на рынке большое количество готовых смесей с различными характеристиками и свойствами.Все различия между ними заключаются в используемых компонентах, которые влияют на время застывания готового раствора, его прочность, твердость и продолжительность использования. Помимо готовых вариантов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете, раствор можно замешивать самостоятельно, соблюдая пропорции, и используя его необходимые составляющие элементы.

При выборе смеси важно учитывать, на какую поверхность она будет наноситься. Поскольку для стен из бетона, кирпича, пенобетона и дерева используются разные материалы, характеризующиеся показателем адгезии (сцепления с поверхностью).

Штукатурка имеет широкий спектр разновидностей, среди которых специалисты выделяют следующие виды, их основа:

По техническим параметрам и физическим свойствам наиболее популярной является цементная смесь. Оштукатуривание стен таким составом считается практичным, надежным и недорогим вариантом.

Цементный раствор

Этот вид отделочных материалов делится на два основных типа:

  • цемент и песок. С его помощью выравниваются стены и завершается отделка всех поверхностей, кроме бетона.
  • Цемент
  • и известняк — самые оптимальные для выравнивания поверхности кирпича, бетона, керамики.

Сделав выбор в пользу этого отделочного материала, важно определиться с маркой состава. Именно с его помощью определяется правильный баланс между вяжущим и наполнителями, которыми могут быть опилки, полистирол, перлит и др. Именно эти заполнители используются в теплой штукатурке, в которой присутствует цемент. Этот материал является новинкой на рынке, но он уже активно используется на объектах в качестве теплоизоляционного материала, с улучшенными качественными характеристиками и сроком службы.


Особенность смеси, то есть сфера ее применения, зависит от выбора марки ( наружные, внутренние работы; помещения с повышенной влажностью ):

  • М 50 — отличается низкой прочностью рабочего слоя, минимальной усадкой. Чаще всего используется как затирочный материал. Пропорция (для цемента М 400): 1 × 6,3, где последнее значение — песок.
  • M 100 — доступен для внутренней отделки. Пропорции: 1 × 5.
  • М 150 — используем для наружных работ, а также для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.Пропорция: 1 × 3.

Расход цементного раствора на 1 м2 рассчитывается достаточно просто. Для этого толщину предлагаемого слоя умножают на имеющуюся площадь стены. Важно учитывать, что минимальный наносимый слой составляет 6 мм; он определяется глубиной маяка. В этом случае максимальная сумма зависит от кривизны поверхности.

Подготовка стены к штукатурке

Оштукатуривание стен — трудоемкий процесс, требующий соблюдения соответствующих этапов.Один из них — подготовительные работы. Их проводят после прокладки всех необходимых коммуникаций, инженерных сетей.

Этапы подготовки:

  1. Выравнивание стен. Первоначально стоит выявить все углубления, а также проверить вертикальную ровность поверхности. Для устранения неровностей можно использовать сетку или проволоку (10 * 10 мм). Чтобы исключить образование коррозионных процессов на ее поверхности, ее предварительно обрабатывают цементным молочком.Небольшие погрешности в виде трещин и ямок заделывают цементным раствором, после чего нужно подождать 3 дня, пока он полностью не высохнет.
  2. Уборка. Старую штукатурку со стены следует удалить, потому что после нанесения на нее новой смеси она через некоторое время отстает от основания, и приводит к деформационным образованиям. Устранение проводится при помощи специального строительного инструмента, либо шпателя, молотка. Также следует удалить все загрязнения в виде пыли, грязи, старой краски.После этого желательно смочить стену водой. На поверхностях, где присутствуют масляные пятна, следует провести глубокую очистку, а образовавшуюся выемку заделать смесью.
  3. Праймер
  4. — предполагает защиту нанесенной штукатурки от преждевременного высыхания, то есть не дает основанию впитывать влагу из смеси.
  5. Установка маяков. Окончательный результат штукатурных работ будет зависеть от точности и равномерности их укладки.


Поверхностное усиление

Штукатурная сетка применяется в тех случаях, когда предполагаемый слой штукатурки превышает 4 см.Сетка из нержавеющей стали имеет ячейки от 1 * 1 см, 4 * 4 см. Его использование исключает возможность набухания и отхода от основы нанесенного загущенного состава, тем самым обеспечивая ему дополнительный уровень прочности.


Beacon Installation

Выравнивая поверхность, мастера поставили перед собой задачу добиться максимального уровня ровности. Для этого как нельзя лучше подходит оштукатуривание маяков. Эту работу можно выполнить своими руками, но в этом случае нужно прислушиваться к рекомендациям мастеров.

Маяки представляют собой металлические рельсы, по периметру которых имеется перфорация. Стандартная их толщина составляет 6 и 10 мм, а длина — 2,5 или 3 метра. Приобрести такие элементы в готовом виде можно в любом строительном магазине.


Для разметки будущего местоположения используется отвес и строительный уровень, проверяющий соблюдение плоскости и ровность. Ширина ступеньки разная, а расстояние между элементами зависит от длины правила.Важно, чтобы его окончания плотно прилегали к поверхности. По международным стандартам первый и последний маяк устанавливают на расстоянии 20 см от каждого угла.

Как починить маяк? Для этого понадобится специальный раствор алебастра, который отличается высокой скоростью застывания. Его наносят точечно на заданную линию разметки, после чего изделие плотно прижимают к основе. В некоторых ситуациях для достижения большего уровня сцепления изделия дополнительно прикручивают саморезами.


После монтажа каждого элемента необходимо проверить его плоскость и при необходимости внести соответствующие корректировки. Таким образом достигается идеальный уровень плоскости для будущего нанесения смеси. Помимо вертикально установленных изделий, бывают случаи, когда мастера могут принять решение о необходимости установки горизонтальных маяков. В основном это происходит, когда планируется машинная штукатурка.

Штукатурка

Важными остаются вопросы, как правильно оштукатурить стены.Фактически существует три основных типа оштукатуривания шероховатой поверхности :

  • простой — нанесение двух слоев. Применяется в нежилых конструкциях, которые впоследствии не требуют дополнительной обработки (чердаки, подвалы, технические помещения).
  • Улучшенный — предназначен для жилых комнат, предполагает нанесение трех слоев по классической технологии. Конечный результат позволяет провести финишные работы по отделке отделочными материалами.
  • высокое качество — выполняется с заранее заданной отделкой.Он предполагает использование дорогих материалов, которые будут нанесены на маркеры.


Выравнивание осуществляется распылением раствора между маяками с помощью шпателя. Смесь набирается на ее острый конец или ребро, затем подносится к стене и резким взмахом укладывается на стену.

Как уже было сказано ранее, нанесение штукатурки происходит в несколько слоев. База называется спреем. Для этого применяем замес в жидком состоянии, который сплошным слоем растекается по всей поверхности.Его толщина не превышает 5 мм. После высыхания основания его покрывают вторым слоем, который считается грунтом. Его консистенция более густая и составляет основную часть всей толщины выравнивания.


Дождавшись полного высыхания, можно приступать к нанесению покрытия. С его помощью достигается максимальный уровень ровности. Толщина покрытия достигает максимум 2 мм, при этом не исключены случаи, что в некоторых местах в его нанесении нет необходимости.

В ситуациях, когда маркеры не установлены, вызывается решение. Для этого понадобится сокол, на который нанесен порционный гипс. Затем он находится под углом, на небольшом расстоянии, равномерным слоем заполняет все пространство.

Удаление маяка

Необходимость ликвидации маяков в основном определяется предубеждениями о формировании коррозионных процессов на металле и проявлении ржавчины. Кроме того, некоторые считают, что неправильное удаление может привести к растрескиванию.Все эти домыслы безосновательны. Если есть возможность устранить этот элемент, его можно устранить, а если нет, то он может остаться, поскольку современные изделия изготавливаются из нержавеющей стали, которая отличается устойчивостью к механическим повреждениям и влаге.


Однако, несмотря на это, никто не дает полной уверенности в том, что на отделке не появятся какие-либо деформации или пятна, так как не исключено влияние различных факторов:

  • Качество продукции.Для ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документах которой указано, из какого сырья она изготовлена.
  • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который легко повредить во время правила или во время затирки швов.
  • высокий уровень влажности.

Что касается образования трещин, то специалисты не склонны считать, что в их появлении были замешаны маяки.Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при установке настенной мебели мастер монтирует на своем месте


Если, однако, изделия все же застряли, образовавшееся пространство необходимо заделать гипсовой смесью, у нее более короткое время схватывания. Затем можно приступать к затирке швов и неровностей.

Время высыхания раствора

Инженеры по ремонту определили примерную зависимость между временем высыхания и толщиной слоя.В среднем для высыхания слоя толщиной 1 мм требуется 1 день. Если в помещении или здании созданы идеальные условия для сушки, то эта пропорция меняется — 2: 1.

Значительную роль в процессе сушки играет выбранный материал. Часто это цементно-песчаная смесь, разбавленная водой. Идеальной прочности и высыхания достигает через 28-30 дней.

Для того, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее, необходимо придерживаться следующих показателей:

  • уровень влажности — не более 70%;
  • внутренняя температура — до +20;
  • Отсутствие сквозняков;
  • исключение ультрафиолетового излучения;
  • частое проветривание для устранения лишней влаги.

Проведение затирки швов

Затирка швов на стене после штукатурки — последний этап. После ее выполнения устраняются все дефекты, и формируется идеально ровная основа. Процесс можно проводить, как после высыхания, так и при наложении штукатурки.

Этот этап требует точности и опыта мастера, так как вы больше не можете полагаться на какие-либо отметки. Все работы следует проводить при правильном освещении, ведь результат можно оценить только визуально.Лучше всего затирка поддается гипсу, благодаря вязкости компонентов. С цементом дело обстоит немного сложнее, так как он может рассыпаться. Чтобы нейтрализовать этот эффект, прибегают к добавлению специальных веществ — пластификаторов .


Особое внимание следует уделить инструментам для затирки швов. Лучшим вариантом считается металлическая терка. Для еще не застывших веществ стоит отдавать предпочтение изделиям на основе полиуретана.Они достаточно прочные, их можно использовать несколько раз, не повреждая при этом саму штукатурку.

Перед измельчением желательно смочить терку, после чего можно выполнять горизонтальные и вертикальные движения, направленные на устранение и разглаживание мелких частиц путем их равномерного распределения по всей площади. По окончании всех процессов можно наконец пройти грунтовку, которая послужит отличным связующим, образует защитную пленку.

Особое внимание следует уделить углам.Чтобы в итоге избежать дефектов, стоит изначально обзавестись специальными уголками. Несоблюдение этого совета может привести к образованию дефектов, которые будут видны при дальнейшей обработке, особенно окраске.

Затирка декоративная

Помимо эффекта гладкости, который необходим для оклейки обоев, покраски, существуют варианты с декоративными штукатурками, имеющими характерный рисунок. В этом случае использовать стандартную терку не получится, так как она может полностью удалить образовавшуюся структуру и консистенцию.

Однако выход из этой ситуации есть, и он заключается в применении специальных приспособлений, в том числе наждачной бумаги или шпателя. Эти варианты являются альтернативой профессиональному инструменту, предназначенному для удержания сменных абразивных сегментов.


Все работы выполняются после застывания, что сводит к минимуму риск повреждения рисунка. Затем щеткой или щеткой удалите пыль из углублений и борозд, а всю поверхность обработайте грунтовкой.

Хорошо оштукатуренные стены всегда выглядят очень эстетично и аккуратно, но для достижения такого результата нужно проделать довольно кропотливую работу.

Оштукатуривание стен своими руками можно проводить, если начинающий мастер досконально изучит, как осуществляется этот процесс, поймет, что необходимо для его проведения, и поймет основы технологии таких работ.

Однако для качественной штукатурки стен важны не только теоретические знания, но и хоть немного практики в этой работе. Поэтому, если нет опыта оштукатуривания «манипуляций», сначала нужно попробовать свои силы на небольшом участке стены.Проводя такую ​​тренировку, можно хотя бы «наложить руку» на набросок и в его выравнивание.

Такой опыт будет полезен не только владельцам частных домов, но и владельцам квартир в многоэтажных домах, так как, к сожалению, стены даже в панельных домах часто нуждаются в достаточно серьезной планировке.

Материал для нанесения штукатурки

Штукатурная смесь для отделки стен подбирается в зависимости от того, из чего сделаны стены здания.Кроме того, условия, в которых выполняются работы — в помещении или за пределами здания.


Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Стены кирпичные
  • Стены из кирпича обычно оштукатуривают смесями на основе цемента, иногда с небольшой добавкой извести для придания дополнительной пластичности. Также добавляется известь, если работы ведутся в помещении с повышенной влажностью или вне строения.

  • На кирпичные стены наносится слой штукатурки, которая не должна превышать 30 мм.При этом необходимо учитывать тот факт, что если толщина покрытия больше 20 мм, то под штукатурку обязательно крепится сетка-сетка для армирования и удержания смеси на поверхности.
  • на основе цемента, необходимо брать ингредиенты, исходя из пропорции 1 часть цемента и 3 ÷ 4 части просеянного чистого песка. Эти исходные материалы смешиваются с водой до густой консистенции, но при этом также учитывается, что смесь должна быть пластичной.
  • Если производится цементно-известковая смесь, то потребуется 1 часть цемента, 1 ÷ 2 известковой пасты и 5 ÷ 7 частей песка. Сначала песок смешивается с цементом, затем в сухую смесь добавляется известь, разведенная до консистенции молока, и все вместе перемешивается до однородной массы. Если состав получился слишком густым, можно добавить небольшое количество воды (хотя и не рекомендуется).
  • Если на стены крепится облицовочный кирпич, то оштукатурить его будет сложнее из-за того, что он имеет гладкую поверхность.Вполне вероятно, что смесь соскочит со стены или даже отвалится кусками — иногда даже армирующая сетка в этой ситуации не помогает. Поэтому для такой поверхности необходимы специальные профессиональные грунтовки и правильно подобранная армирующая сетка. Лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам, которые знают, какие материалы станут оптимальными для данной поверхности и хорошо разбираются в технологии их нанесения на «сложные» поверхности.
Бетонная стена
  • Если бетонная поверхность гладкая, то ее необходимо подготовить с помощью грунтовки с добавлением кварцевых включений, которые придадут стене шероховатость, необходимую для надежного удержания штукатурки.В цементный раствор для стен добавлен гипсовый порошок, который значительно усиливает сцепление смеси со стеной.

  • Кроме того, для такой поверхности часто используется известково-гипсовый раствор, где применимы пропорции 3 ÷ 4 части извести и 1 часть гипса. Процесс приготовления такой смеси происходит в следующем порядке: гипс быстро смешивается с водой — масса не должна быть густой, в нее заливается известковый раствор, а затем все перемешивается до однородности.
  • Если бетонная стена имеет неровности, то она не потребует сложной подготовки, особого подхода или специальных составов, так как для нее подходят традиционные цементные или гипсоволокнистые растворы. Тем не менее, перед нанесением штукатурки на стену рекомендуется пропитать ее грунтовкой глубокого проникновения Betonocontact.
Стены из пенобетона
При нанесении штукатурки на пенобетонную арматурную сетку — обязательно.
  • Стены из пеноблоков перед штукатуркой необходимо обработать грунтовкой-пропиткой глубокого проникновения.При необходимости к стене крепится армирующая сетка из стекловолокна — «серп».
  • Для таких стен используются как гипсовые растворы, так и цемент.

При выборе составов для выравнивания стен нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Это необходимо для комфортных работ по штукатурке, для хорошей адгезии растворов к стене и для качества выполняемой задачи — максимально длительного срока службы оштукатуренных стен.


Следует отметить, что в настоящее время в строительных магазинах представлено очень большое количество готовых смесей на разных основах и предназначенных для разных поверхностей.Это очень удобно — при приготовлении составов не нужно будет ломать голову над определением и дозированием пропорций его ингредиентов, так как достаточно будет просто развести смесь водой до консистенции, указанной на упаковке.

При выборе или самостоятельном изготовлении гипсового состава можно использовать следующие таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики готовых штукатурных смесей

Показатель Стандарты марки Методы испытаний
LS 10/90 Раствор для бондинга Выравнивающий раствор LS 35/95 Соединительный раствор LS 50/50 Соединительный раствор LS 65/35 Отделочный раствор Fine Cote LS 50/50 Шпаклевка Termonit Putty для блоков
Рекомендуемая толщина слоя в мм 3 ÷ 5 5 ÷ 15 5 ÷ 15 5 ÷ 15 3 ÷ 10 2 ÷ 10 3 ÷ 10 TU с.1,2
Рекомендуемый расход воды л / 25 кг 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 4 ÷ 5 5,5 ÷ 6 6 ÷ 7 ТУ п. 1,2
Расчетная прочность на сжатие в МПа не менее 16 8 4 2 4 6 20 ГОСТ 5802-86
Расчетная прочность на изгиб, МПа не менее 2 2 1 1 1 3 3 ГОСТ 5802-86
Адгезия с основанием в МПа не менее 0.5 0,4 0,3 0,3 0,3 1 0,5 ГОСТ 5802-86
Средняя плотность раствора кг / м 3 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 ГОСТ 8735-88
PH 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 TU p.1,2
Характеристики поверхности стены Состав раствора
Известь, (с песком, гипсом, цементом) Комплекс (цемент, песок, гипс, известь) Цемент-песок Гипс-гипс
В помещениях с нормальной влажностью
1: 4; 3: 1; 2: 1 1: 1: 6 1: 0,3: 4 *
Деревянный 1: 1 ÷ 1,5 ÷ 2 ÷ 2,5
Для помещений с повышенной влажностью и для наружного применения
Кирпич, бетон, камень 1: 1: 4 1: 3
Деревянный 1: 1: 6 1: 4
* Примечание — 0.3 добавляется известь в цементный раствор для пластичности.
Примечание: подвижность раствора должна составлять 60 ÷ 80 мм для механизированного нанесения, 70 ÷ 80 мм для ручного нанесения

Подготовительные работы

Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и ложилась на поверхность стены — с нее нужно все снимать, до основания.Стены из разных материалов требуют индивидуального подхода к их уборке.

Если после очистки стен на них обнаружились трещины, их необходимо отремонтировать, иначе наложенная на них штукатурка может треснуть в том же месте.

Растрескивание

Обнаруженные трещины необходимо заделать в обязательном порядке, причем этот процесс осуществляется по-разному, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.

  • Если ширина расхождения трещины невелика, но очевидно, что она уходит в глубину стены, первое, что нужно сделать, это расширить ее и освободить доступ к узкой части в толще материала.

Расширение трещин на поверхности стены …
… с последующим их закрытием

После высыхания проникающего состава трещина заделывается шпаклевкой на цементной или гипсовой основе на уровне поверхности стены .

  • Если трещина очень узкая и неглубокая, то можно заделать ее герметиком или силиконом. Заполняют зазор с помощью состава тонкой насадки-насадки, направленной глубоко в трещины.

  • Для заделки очень широких щелей часто используется монтажная пена, которой можно заполнить щели, даже не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

После полной полимеризации пенопласта его избыток, выступающий за уровень поверхности стены, срезается, после чего можно переходить к следующим процессам

Подготовка кирпичной стены
  • Если на кирпичные стены ранее был нанесен толстый слой старой штукатурки, ее необходимо смочить водой с помощью губки, смочив несколько раз — так будет легче отставать от поверхности.

  • Затем с помощью шпателя, имеющего толщину металлической рабочей поверхности 1.5 ÷ 2 мм, и молотком необходимо аккуратно удалить штукатурный слой.

Для этого сначала ударяют молотком по одной из секций стены. Затем через появившиеся трещины оторвавшуюся от ударов штукатурку подбирают шпателем. При необходимости постучите по его ручке молотком, отделяя слои штукатурки от стены.

  • По очищенной стене нужно пройти железной щеткой или болгаркой с соответствующей насадкой.
  • Далее швы между кирпичами нужно немного углубить — на 5-7 мм, чтобы штукатурка заходила в них и от этого лучше всего держалась на стене.
  • После этого стена очищается мягкой щеткой, а затем влажной губкой.
  • Завершающий подготовительный этап — покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого.
Как подготовить бетонную стену

С гладкой бетонной стены легче очистить штукатурку или побелку, чем с кирпичной, так как штукатурка обычно хуже держит.

  • Побелку можно тщательно смочить губкой и смахнуть железной щеткой, а затем тщательно вымыть поверхность стены.
  • Если не хотите разбавлять влажность, можно поступить иначе: сначала покрыть побелку толстым слоем пасты и дать ей высохнуть, а затем жестким шпателем очистить побелку или тонкий слой штукатурки.

  • На очищенной поверхности рекомендуется делать неглубокие надрезы. Следует отметить, что процесс этот непростой, поэтому придется приложить немалые усилия. Но игнорировать это — не должно.
  • Можно заменить насечку на более простой способ — загрунтовать стену с добавлением в нее мелкого кварцевого песка с мелкой фракцией.Но иногда этот метод может не сработать, поэтому лучше провести эксперимент на небольшом участке стены, нанеся на него грунт и дождавшись полного высыхания. Далее нужно пройти рукой по стене, проверяя ее шероховатость. Если он ощутимый, то лепнина будет хорошо держаться за него. Но песок не должен рассыпаться со стены.
Подготовка деревянной стены
  • Очистить старую штукатурку с деревянной поверхности очень просто. Постучите по стене молотком, и сама штукатурка полетит на пол, поэтому рекомендуется заранее проложить полиэтиленовую пленку под стеной.Тогда, после снятия штукатурки, пленку вместе с отколовшимся строительным мусором можно сразу выносить из помещения, длительное время не растягивая уборку и не разнося грязь по всему дому.
  • Чтобы лепнина хорошо держалась на деревянной поверхности, на нее набивают тонкие рейки — так называемую битумную черепицу. Их по диагонали набивают на стене гвоздями. Битумная черепица будет не только хорошо удерживать штукатурный раствор, но и служить маяками при ее выравнивании на поверхности.

Битумная черепица на деревянную стену — отличная «фурнитура» под штукатурку
  • Если после очистки стены от старой штукатурки выяснилось, что старая черепица закрепилась на поверхности, ее необходимо удалить, так как в течение длительного времени В нем могли завязаться насекомые, иначе он сгнил и ненадежно держался за стену. К тому же старое дерево очень часто может издавать неприятный запах, который легко может просочиться в комнату через слой новой штукатурки.
  • Не забывайте, что перед заполнением обрешетки стену необходимо покрыть антисептическими составами для защиты древесины от плесени или появления колоний вредных насекомых.
  • Если для обрешетки выбрана черепица, то после завершения ее монтажа стену необходимо снова покрыть антисептиком для дерева.
  • Иногда вместо битумной черепицы для обрешетки используют металлическую сетку. Крепится не к самой деревянной стене, а к рейкам, которые являются прокладками между сеткой и стеной.Их толщина должна быть не менее 3 мм.
  • Приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен штукатуркой можно только после того, как стена хорошо просохнет.
Настройка маяка

Для достижения идеальной ровности стены при оштукатуривании необходимо установить ориентиры, так называемые маяки, которые устанавливаются на строительном уровне.


Обычно изготавливают металлические направляющие, которые крепят к стене с помощью гипсового раствора — он быстро схватывается и удерживает металлический профиль в том положении, в котором он был установлен по уровню.

  • Маяки устанавливаются на расстоянии около полутора метров друг от друга, таким образом, чтобы при выравнивании раствора правило проходило по двум соседним профилям маяка.

Идеальная вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса.

  • Если в ящике для инструментов только короткий уровень, то можно использовать длинную планку, которая прикрепляется к направляющей до полного высыхания гипсового раствора. В его середину кладут уровень и по нему выравнивают ту или иную сторону рейки, аккуратно прижимая ее планкой.

После подготовки стен к нанесению штукатурки можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для штукатурки

Сам процесс штукатурки чаще всего проводят в три этапа, налагая раствор в три слоя.

  • Первый слой набрасывает на стену довольно густой штукатурный раствор.

Первый слой представляет собой набросок, просто — наклеивание пластикового гипсового состава

Процесс можно проводить с помощью кельмы или просто вручную, но в этом случае необходимо надеть толстые резиновые перчатки.

— На кирпичных и бетонных стенах раствор заливается толщиной чуть выше установленных маяков — это примерно 5 мм.

— На деревянных стенах с обрешеткой толщина должна быть около 8 ÷ 9 мм.

  • Второй слой называется грунтом. Для него готовится раствор пастообразной консистенции. Наносится кельмой или широким шпателем, толщина его должна составлять около 7 ÷ 8 мм.
  • Третье, верхнее покрытие, называется финишным. Он должен быть из мелкого песка без крупных включений.Раствор для финишного покрытия должен иметь кремообразную консистенцию.

Вы можете приобрести смеси для каждого слоя штукатурки в готовом виде, где предусмотрены все компоненты, способствующие хорошему сцеплению и прочности затвердевшей массы.


Раствор должен хорошо «растекаться» по плоскости стены, но не стекать.

Если раствор готовится самостоятельно, то для их изготовления чаще всего используют следующие рецепты:

  • Цементно-известковый состав: 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
  • Цементный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента.
  • Раствор на основе извести: 1 часть извести и 3 части песка.
  • Гипсовато-известковый состав: 3 части извести, смешанные до тестообразного состояния, и 1 часть сухого гипсового порошка.

Есть нюансы, которые необходимо учесть перед замешиванием раствора:

  • Штукатурку на цементной основе необходимо использовать в течение часа после смешивания, иначе она потеряет пластичность и плохо прилипнет к поверхности стены.Поэтому замешивать нужно только такое количество раствора, которое гарантированно можно будет нанести за этот промежуток времени.

  • Растворы на основе гипса схватываются и затвердевают очень быстро, поэтому их замешивают непосредственно перед нанесением на стену и в небольших количествах. Разглаживать такие растворы тоже нужно сразу, так как чем тоньше слой покрытия, тем быстрее он высохнет.
  • При использовании готовых смесей, перед тем, как заливать их водой, необходимо изучить инструкцию, находящуюся на упаковке, так как эти материалы имеют разные сроки схватывания и высыхания.

Смешивание растворов выглядит следующим образом:

  • Сначала в емкость, где будет смешиваться раствор, наливается вода. Затем в нее наливают 6–8 лопаток сухой смеси и хорошо перемешивают электродрелью со специальной насадкой-миксером.
  • Затем сухую смесь постепенно добавляют в емкость и перемешивают до желаемой консистенции. Раствор должен быть однородным и эластичным.
  • Далее полученный раствор оставляют на пару минут, а затем еще раз перемешивают.При необходимости в него добавляется немного воды или сухой штукатурной смеси в зависимости от полученной и необходимой плотности.

Еще раз напоминаю, что смеси нужно приготовить столько, сколько мастер может использовать за 25 ÷ 30 минут, — если смесь сделана на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут — если на цементе.

После того, как раствор будет замешан, нужно сразу приступить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.

Узнайте об особенностях процесса из нашей новой статьи.

Лепнина

Как уже было сказано выше, чаще всего работа выполняется в три этапа. Их стоит рассмотреть более подробно, чтобы знать, как правильно действовать.

  • Первый этап, «набросок» или «распыление», выполняется шпателем.

Начинают разбрызгивать раствор снизу стены, постепенно разбираясь вверх. Направляющие штукатурки поднимаются над рельсами на 8 ÷ 10 мм.

Решение, можно сказать, укладывать на стену с небольшим объемом, чтобы хорошо прилегать к стене.


Набросив штукатурку на высоту от пола на 1000 ÷ 1200 мм, ее разравнивают правилом. Его устанавливают на направляющие и медленно поднимают вверх, нажимая на раствор и плавными движениями слева направо распределяя штукатурку между направляющими.

  • Следующий этап — нанесение грунтовки. Этот этап проводится после схватывания раствора первого слоя, зарисовки и разравнивания.

Благодаря пластичности состава может наноситься широким шпателем.

Раствор берется с помощью шпателя средней ширины из емкости и переносится на широкий шпатель, после чего наносится на стену и распределяется по ней ровным слоем. При нанесении смеси необходимо шпателем выровнять все полосы, оставшиеся от ведущей поверхности.


Этот же слой должен скрывать открытые полосы направляющих.

  • Третий финишный слой предназначен для придания поверхности идеально гладкой. Он должен быть тонким, не более 1,5 ÷ 2 мм. Его накладывают на еще влажный второй слой, и если он уже успел высохнуть, то его можно смочить мокрым валиком.

Финишный слой должен быть выполнен максимально ровным, со сглаживанием всех полос и выравниванием непокрытых шпателем мест. Чтобы не пропустить ни одного изъяна на поверхности, стена тангенциально освещается лампочкой при верхнем освещение выключено.

  • После высыхания финишного слоя приступить к затирке поверхности пластиковой или деревянной теркой. Этот процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. В этом случае терка плотно прижимается к оштукатуренной поверхности.

  • Далее на этой же терке закрепляется войлочный материал или войлок, и начинается процесс окончательной шлифовки поверхности.

Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, наверное, стоит купить в строительном магазине несколько килограммов готовой штукатурки и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске фанеры. .Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабным работам на стенах комнаты.

С помощью строительных растворов создать декоративные и защитные поверхности, выровнять стены. Их используют по разным причинам, и. Правильное использование универсальных технологий позволяет нам успешно решать различные функциональные и эстетические задачи. В этой статье рассказывается о том, как оштукатурить стены своими руками новичку. Видео, пошаговые инструкции, комментарии и другие материалы помогут изучить нюансы профессиональных методик.

Читать статью

Что такое штукатурка: изучаем общую информацию

Цель применения этой техники — создать прочный слой, устраняющий неровности и другие дефекты исходной поверхности.


Однородная цельная штукатурка обеспечивает хорошую защиту от ветра и других неблагоприятных внешних воздействий. Выполняет полноценно, улучшает экономические показатели в процессе эксплуатации объекта недвижимости.


Такой инструмент часто используется для кладки.Однако его также используют для оштукатуривания стен. Мастерок размешивают, набирают и раствор выливают на стену. С помощью зауженной части производятся рабочие операции по углам, заделываются щели.


Форма зауженной трапеции хорошо подходит для аккуратного заполнения смесью швов. В частности, такой инструмент используется при формировании поверхностей из листов. Им также удобно отделить старую штукатурку, убрать грязь из трещин.


Инструмент предназначен для работы с фигурными пилястрами и другими сложными элементами.Суженная передняя часть лопатки хорошо подходит для дозированной подачи и раздачи раствора в труднодоступных местах, на криволинейных поверхностях.



Такое название инструмент получил от особой технологии декоративного декора. Стены выполняются на пластиковом растворе. Наносить тонкими слоями, тщательно разглаживая мельчайшие неровности. Для качественного и достаточно быстрого воспроизведения рабочих операций пригодится идеально гладкая большая рабочая поверхность.Закругленные углы шпателя предотвращают появление царапин.

К сведению! Опытные мастера приобретают одинаковые клинки нескольких размеров. Крупные используются для размешивания и заливки, создавая первый слой штукатурки. Для нанесения последующего слоя и выполнения «ювелирных» работ используются компактные инструменты.





По этой фотографии нетрудно понять принцип работы с инструментом. Он перемещается по маякам, образуя ровную поверхность.



Этот инструмент удаляет неровности с поверхности. На фотографии изображена терка со съемной тряпкой.

Применять специализированные средства механизации



Для выполнения определенных операций, помимо перчаток, вам понадобится респиратор. Прочие средства индивидуальной защиты. Список необходимых покупок составляется после выбора определенной технологии, с учетом характеристик объекта, других важных факторов.

Как приготовить раствор для оштукатуривания стен

  • При оштукатуривании стен своими руками заводскими смесями руководствуйтесь официальной инструкцией завода-изготовителя.
  • Созданный раствор должен хорошо закрепиться на вертикальной поверхности.
  • Необходимо добиться консистенции, чтобы не было затруднений сглаживание правила.
  • Слишком сухая смесь образует комки и неровности. При чрезмерной концентрации влаги раствор стекает.
  • Обязательно укажите срок, за который готовый состав должен быть использован в полной мере. При недостаточной квалификации лучше подготовить небольшую сумму для рабочего цикла.

Если нет специальной инструкции по созданию решения, воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:

  • Подготовьте емкость нужного размера.Подойдет легкое пластиковое ведро, которое не повреждает строительный миксер, и оно быстро очищает от загрязнений. В отличие от металлических аналогов, он не издает громких звуков при контакте с металлообрабатывающими инструментами.
  • Сначала налейте чистую воду. Кипятить не обязательно, но необходимо исключить цветные примеси, резкие запахи.
  • Сухие ингредиенты засыпают постепенно, тщательно перемешивая.
  • Когда комочки будут устранены, оставить раствор на 3-4 минуты.Затем проверьте вязкость, добавьте воду и другие компоненты в правильных пропорциях до получения желаемой консистенции.

К сведению! № Для стандартных составов на цементной основе штукатурка стен одной порцией должна выполняться за 45-60 минут. Если в составе есть гипс, работу придется выполнять вдвое быстрее.

Самый ответственный этап отделочных работ: подготовка стен под штукатурку.

  • Основание для нанесения нового слоя должно быть прочным, поэтому удалите старые, другие покрытия.
  • Проверить состояние стен. При его обнаружении трещины закрываются, устанавливаются элементы усиления силового каркаса.
  • При обнаружении сырости устранить источник ее появления. Ремонт, монтаж качественный.
  • Далее необходимо предотвратить впитывание стенами влаги из штукатурного раствора. Для этого используйте в зависимости от материала стен.
  • Специальные составы улучшают адгезионные свойства поверхности. Если для этого используется механическая обработка, на завершающем этапе удаляются загрязнения с рабочей зоны.


Как сделать штукатурку стен без маяков своими руками: видео и полезные советы

Данная технология применяется в подвалах, технических помещениях, чердаках и других объектах, где создание идеальной поверхности не требуется.

Фото Как выровнять стены без маяков: пошаговая инструкция с комментариями специалистов

Если все сделать правильно, можно обеспечить высокое качество при экономном расходе раствора.Следует отметить, что такие приемы незаменимы при работе в стесненных условиях, когда необходимо оштукатурить стены за трубами и.

Предварительно убрать наплыв раствора, заделать большие отверстия. Кирпич старый, поэтому стандартный раствор (смачивание водой) не подойдет. Требуется осторожное обращение.

В конструкции есть уголки. Их нужно будет накрыть пластинами из пластика или металла.

Для создания первого слоя не применяйте распыление. Используйте последовательную обработку небольших участков, втирайте небольшие дозы раствора в стену. Именно на этом этапе можно заполнить все пустоты в кладке. Широкий шпатель упрощает выравнивание поверхности. При выполнении плавных движений заметить и устранить впадины и бугорки несложно.

Далее правилом проверяется ровность сечения стены, монтируем углы.Отметьте места (углубления), где необходимо удалить неровности.

Начните наносить второй слой. После закрепления штукатурки на стене — снова используйте правило для контроля поверхности. У него также может быть дополнительное решение.

Через 30-40 минут нанести финишный слой. На этом этапе используются небольшие дозы раствора, так как по сути нужны только корректирующие действия. На достаточно ровной поверхности расход материала небольшой.Здесь особенно важно, чтобы в смеси не было комков или инородных тел. В реальной ситуации время устанавливается с учетом особенностей конкретной рецептуры.

На завершающем этапе после застывания верхний слой обрабатывают теркой. Мелкие дефекты опытные мастера устраняют шпателем. При оштукатуривании стен своими руками без маяков можно сэкономить на расходных материалах. Но здесь придется потратить больше сил и времени, чтобы получить хорошие результаты.Но в некоторых случаях безупречное качество просто не нужно.

Видео оштукатуривания стен без маяков на гипсовом растворе:

Чем отличается штукатурка стен на маяках своими руками: видео с профессиональными комментариями

Фото Лепнина стен самодельными маячками: пошаговая инструкция

После удаления старых декоративных и недостаточно прочных покрытий устраняются дефекты конструкции.Далее малярным валиком наносится грунтовка.

Отметьте место установки маяков таким образом, чтобы при выполнении рабочих операций правило опиралось на две опорные линии одновременно.

Метки наносятся на расстоянии 5 см от каждого края инструмента. Если выбрано правило длины 250 см, расстояние между маяками должно быть 240 см или чуть меньше.

Отверстия просверливаются по отмеченным меткам.В них забивают молотком пластиковые дюбеля.

Закрутите винты с помощью проволочных колец. Аналогичные операции производят и с другой стороны стены.

Для точной установки нужного уровня используются деревянные колышки. Размеры этих элементов и соответствующее положение струны выбираются с учетом положения и геометрических особенностей стены.

Используя пузырьковый уровень, отрегулируйте вертикаль.При необходимости измените положение струн. При подборе подходящих колышков саморезы закручиваются до упора для сильного натяжения проволоки.

Замесите раствор в соответствии с официальными рекомендациями производителя. Для этой процедуры не нужно идеальное состояние готовой смеси, однако удобнее работать качественными расходными материалами, без комков.

С помощью пластыря для гипса наносится раствор возле струны.Удалите лишние детали с поверхности натянутой проволоки. После застывания шпателем с поверхности созданных маячков убирают мелкие неровности.

Начните смешивать ингредиенты. В воду заливаются сухие компоненты. Далее воспользуйтесь строительным миксером. На этом этапе следует создать качественный раствор с однородной структурой и оптимальной плотностью.

Нанесите смесь шпателем (шпатель трапециевидной формы).Для предварительного разглаживания используйте широкий шпатель.

Затем примените правило. Отводят раствор в сторону. Маяки служат продольными опорами. Небольшие движения вверх и вниз облегчают выполнение этой операции.

Таким же образом продолжаем штукатурку стены. После завершения обработки всего участка необходимо выдержать 10-15 минут, пока верхний слой не «схватится».После удалите мелкие неровности теркой, широким шпателем.

Посмотрите это видео для начинающих по лепке маяков:

Здесь показано, как с помощью этой технологии создается высококачественная гладкая поверхность. Его можно красить и оклеивать обоями без дополнительной обработки после высыхания.

В этом видео выравнивание стены с маяками своими руками производится с предварительным армированием:

Этот прием можно использовать вместо создания особых неровностей.Сетка также обеспечит повышенную устойчивость к механическим воздействиям.

Дополнительная консультация: установка маяков без ошибок

Чертеж помещения поможет точно установить линии для размещения вертикальных маяков.


На рисунке обозначены места их установки с учетом длины линейки. Как и в случае со струнами, здесь вам нужно сделать расстояние меньше, чем этот инструмент для выравнивания. Необходимо оставить достаточное расстояние до внутренних углов и других препятствий.


На этом рисунке понимается принцип построения поля. Вместо гвоздей удобнее использовать саморезы, которые вкручиваются на нужную глубину. Сначала устанавливаются саморезы в точках 1 и 3. Между ними натягивают шнур и устанавливают элементы 7 и 8. Вертикали (1-2; 3-6-4) и другие контролируют с помощью отвеса. При необходимости измените положение винтов, чтобы получилась четкая линия.


На схеме (1) показан монтаж с использованием специальных креплений.Проверить поверхности с помощью пузырьковых (2) и лазерных (3) инструментов. Затянутый шпагат (4) устанавливает точный уровень одной лески.

Правильный выбор и использование разных материалов

В квартире получится узнать после детального ознакомления с особенностями разных рецептов. Достаточно удобно работать с готовыми строительными смесями. Они продаются в сухом виде, поэтому вам потребуется последующее разведение водой и перемешивание. Главное достоинство — тщательно подобранный состав.Недостаток — относительно высокая стоимость. При правильном выборе ингредиентов вы можете создать решение профессионального уровня.

Особенности оштукатуривания стен цементным раствором своими руками: видео и письменная инструкция

Первый слой штукатурки стен называется «спрей». Его наносят жидким раствором, чтобы максимально равномерно заполнить мельчайшие поры и трещинки. Когда произойдет схватывание (но до полного высыхания) — нанесите второй, более толстый. На нем создается шероховатая поверхность.Смесь для следующего слоя создается из мелкого песка с добавлением извести. Это повысит пластичность. В следующей таблице приведены технические параметры и количество ингредиентов. Зная пропорции, вы можете изменить параметры с учетом особенностей конкретного проекта.

Ингредиенты / варианты слоев Штукатурка стен
Первая Второй Третий
Цемент (М-400), кг 10 25 5
Песок кг 81,2 274 81,6
Известь гашеная, кг 5,6 21 5,6
Вода, л 16,8 53 15,4
Толщина слоя мм 3-4 10-15 1-3

На видео показан пример оштукатуривания стен цементным раствором по маякам:

Как оштукатурить стены гипсовой штукатуркой: видео, важные нюансы

При использовании смесей на этой основе нужно учитывать быстрое застывание.Также следует отметить несколько меньшую устойчивость к влаге без специальных добавок. В этом случае получается более плотная беспористая структура, что ухудшает изоляционные характеристики. Однако поверхность ровная. Следует отметить простоту нанесения на разные поверхности.


В сопроводительной документации на заводские сухие смеси указать:

  • Минимальную и максимальную толщину слоя.
  • Рабочая температура, которой соответствуют отдельные параметры.
  • Расход на 1 кв. М.
  • Количество раствора, которое получается из одной упаковки;
  • Время:
  1. созревание и жизнь раствора в открытой таре;
  2. сушка слоя определенной толщины;
  3. комплект номинальной прочности.
  • Плотность и прочность готового слоя.
  • Зерно.
  • Цвет и срок хранения штукатурки в оригинальной упаковке.

Для внутренних работ можно использовать самодельную штукатурку с увеличенным временем схватывания.Создайте два отдельных раствора из воды и одну / три части гипса / извести соответственно. Затем их смешивают, используют по прямому назначению.

В этом видео мастер рассказывает о выравнивании стен гипсовой штукатуркой:

Как самостоятельно сделать чистовую штукатурку стен: видео, основы качественной работы

Для качественной штукатурки стен необходимо создать идеальный ровная поверхность. При этом для надежной фиксации финишного декоративного покрытия требуется хорошая адгезия.Решить эту задачу можно по следующему рецепту:

  • На 5 кг гипса берут 15 кг мела (порошка). Ингредиенты смешиваются.
  • Далее в емкость добавляется раствор (5%) столярного клея.
  • Необходимое количество жидкости определяется опытным путем путем перемешивания смеси до однородной массы с консистенцией очень густой сметаны.

Важно! Без достаточного опыта лучше работать с небольшим количеством раствора, так как он очень быстро схватывается.

В данном видео показан пример штукатурки стен под обои:

Как оштукатурить стены своими руками новичку: видео и комментарии по нанесению технологии на разные поверхности

Если узнаете как, то реализация новой проекты и реставрация старых построек будут упрощены. Помимо характеристик материалов следует учитывать погодные условия, а также нюансы будущей эксплуатации.Для интерьера и экстерьера используются разные технологии.

Растворы на цементной основе хорошо подходят для оштукатуривания кирпичных стен.

Добавляют известь, если предполагается выполнение наружных работ. Подобные решения используются и для других помещений с повышенной влажностью. Оштукатуриванию кирпичной стены часто предшествует снятие старого покрытия. На таких поверхностях много неровностей, поэтому стоит ожидать относительно большой расход материалов. При создании толстых слоев используется армирование сеткой.

О том, как оштукатурить кирпичную стену своими руками в помещении, рассказывается в этом видео:

Бетонные стены: гладкие, прочные поверхности — это не всегда хорошо

При приготовлении таких покрытий стыки между плитами тщательно обрабатываются запечатанный. Гладкие фабричные изделия отличаются низкой адгезией, поэтому для создания особых повреждений придется использовать специальный инструмент (пистолеты, пробивные насадки). Необходимая адгезия обеспечивается с помощью грунтовок, в раствор добавляется гипс.Эти операции увеличивают стоимость штукатурки стен. Однако следует отметить высокую прочность соответствующих строительных конструкций, отсутствие деформации при эксплуатации.

Подготовка и качественная штукатурка деревянных стен

Снять старую штукатурку в этом случае не составит труда. Для фиксации раствора используется решетчатая конструкция стоек. Такая основа не обеспечивает высокой прочности. Вся конструкция быстро рушится. Единственное неудобство — много пыли.


Вместо рельсов используется сетка с толщиной проволоки 2,5 мм и более. Предварительно очистите поверхность, освобожденную от внешних слоев. Деревянные детали обрабатывают препаратами, защищающими от гниения.

В этом видео рассказывается о том, как оштукатурить деревянную стену:

Особенности штукатурки фундамента

Соответствующие работы внутри здания не отличаются от выполнения действий в других помещениях. При наличии повышенной влажности используется дополнительный слой.Но лучше установить водозащиту снаружи, чтобы не повредить конструкции здания.


К сведению! Обратите внимание на сетку из стекловолокна. Этот материал обеспечивает необходимую прочность арматуры, но не повреждается процессами коррозии, как металлические изделия.

С помощью этого видео вы сможете быстро разобраться, как штукатурить дома своими руками:

Какими бы точными ни были теоретические знания, в данном случае необходим практический опыт.Чтобы не тратить время и деньги на исправление недостатков, лучше предварительно потренироваться на небольших участках. Отдельные эксперименты проводятся перед оштукатуриванием стен своими руками на новые (сложной по форме) поверхности.

Рано или поздно любой домовладелец сталкивается с проблемой оштукатуривания стен. Будь то старая квартира, давно не подвергавшаяся капитальному ремонту, большая ли это или только что построенный загородный дом. В любом случае перед поклейкой обоев или укладкой плитки необходимо провести предварительную подготовку поверхности.

Штукатурка — процесс очень трудоемкий и требует применения специальных знаний. Конечно, лучше обратиться за помощью к профессионалам, но это может обойтись вам в копеечку. Но что делать, если у вас нет этой копейки? Вы можете этому научиться. Ниже в подробном руководстве мы расскажем вам об этапах работы, о том, как подготовить поверхность и чем закончить.

Как оштукатурить стены

Состав штукатурки определяется материалом покрытия стен, а также расположением подготовленной поверхности (внутри или снаружи).

К выбору типа раствора нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит дальнейший срок службы покрытия. Если у вас есть сомнения, лучше обратиться в строительный магазин за профессиональной консультацией.

Кроме самодельного раствора можно использовать готовые штукатурные смеси, которые есть в большом ассортименте на строительном рынке. Одна из самых популярных и распространенных на сегодняшний день смесей — «Ротбанд».

Видео: что выбрать для отделки стен в ванной

Грунтовка для поверхностей

Если стена имеет сильно впитывающую основу — силикатный кирпич или газобетон, применяется грунтовка глубокого проникновения (Тифенгрунт или его аналоги).Помимо того, что такая грунтовка значительно улучшает адгезию раствора к основанию, она еще и дополнительно укрепляет стену. Перед началом работ грунтовку необходимо тщательно перемешать. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются дважды.

Для грунтования гладких поверхностей, не впитывающих влагу, используется специальная смесь — Concrete Contact. Перед нанесением грунтовки необходимо очистить поверхность стены от грязи и пыли, удалить отслаивающуюся старую штукатурку шпателем или кистью.Бетон контактирует перед использованием, тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой (не более 1 часа на 2 часа смеси). Оштукатуривание поверхности следует начинать только после полного высыхания грунтового слоя.

Видео: нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой?

Подготовка поверхности

Для начала нужно удалить всю старую отделку и штукатурку, если таковая имеется, чтобы полностью очистить стену от провисания, пыли и грязи.

Гонт монтируется на деревянную основу, которую можно сделать из обрезков фанеры или тонких реек.Набивать материал рекомендуется по диагонали. У вас получится обрешетка, которая будет служить маяками и удерживать штукатурку на поверхности стены. Вместо деревянных реек допускается использование сетки-рабицы. Проволочную арматуру монтируют на фанерные планки так, чтобы расстояние между сеткой и поверхностью стены было не менее 3 мм.

На гладкой бетонной стене молотком и зубчатыми насечками делаются выемки глубиной 3 мм и длиной 15 мм. Количество выемок зависит от площади и рассчитывается по формуле 250 * м2.

Кирпичная стена. Для улучшения сцепления раствора с поверхностью стены между кирпичами делают углубления до 1 см.

Перед нанесением штукатурки деревянные и кирпичные поверхности необходимо смочить водой с помощью садового опрыскивателя или обыкновенного веника. Стены из бетона обрабатываются специальной грунтовой смесью — Concrete Contact. Для пористой поверхности стен (силикатный кирпич, пенобетон, пенобетон) используется грунтовка глубокого проникновения. Основание с высокой впитывающей способностью обрабатывается дважды.После полного высыхания грунтовки можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стен.

Видео: как подготовить стену к отделке

Этапы работ

Штукатурка наносится на стены в несколько слоев.

«Спрей»

Приготовленный раствор по консистенции должен напоминать сметану. Толщина первого слоя для деревянных поверхностей — 10 мм, для камня и кирпича — 4-5 мм.

Есть два способа нанесения раствора:

«Грунтовка»

Раствор должен иметь пастообразную консистенцию.Сначала проверяется готовность напыленного ранее (если поверхность не скользит при нажатии пальцем, спрей высох) и только после полного высыхания первого слоя наносится второй. Бросив раствор на стену, необходимо постараться заделать все пустоты. Выровняйте поверхность с помощью правила снизу вверх, одновременно заполняя оставшиеся пустые участки. И на последнем этапе, чтобы добиться эффекта плоской стены, используем полуторозья, протягивая их по поверхности в вертикальном и горизонтальном направлении.Для деревянных стен толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Дать полностью высохнуть.

Это так называемый финишный штукатурный слой, призванный скрыть все недостатки «грунта». Готовится раствор кремообразной консистенции. Все входящие в него компоненты предварительно просеиваются через сито, чтобы предотвратить появление комков. Поверхность «грунта» смачивается водой и раствор наносится тонким слоем кельмой. Затем покачивающимся или круговым движением выравниваем поверхность.Не стоит ждать полного высыхания этого слоя штукатурки. Приступаем к затирке.

Еще видео по теме

Штукатурный раствор

Вокруг. Деревянный выравнивающий пресс прижимаем к стене и круговыми движениями против часовой стрелки начинаем затирку. Острый край инструмента срезает все неровности и выступы. Если слой «пальто» уже затвердел, смочите его водой.

Бой. Чтобы убрать следы круговых движений, необходимо прижать терку к стене и сделать несколько резких покачиваний.Для достижения наилучшего результата можно пройтись по поверхности теркой, обитой войлоком или фетром.

Итак, мы выяснили, что самостоятельная штукатурка стен — действительно посильная задача и при соблюдении всех норм и правил с ней можно справиться, не привлекая посторонних.

Сегодня, переезжая в новую квартиру, не так часто удается увидеть ее полностью. Обычно они остаются голыми, и возникает вопрос, как и чем оштукатурить стены? Столкнувшись с подобным вопросом, недоумевают многие владельцы квартир и домов.Все кажется довольно простым, но в итоге получается немного иначе, чем хотелось бы. Для правильного выполнения таких работ необходимо знать, как и чем оштукатурить поверхность стен.

Чем лучше оштукатурить стены?

Итак, первый вопрос, на который стоит обратить внимание — какой штукатуркой лучше оштукатурить стены. Как правильно выбрать и не прогадать.

Лучшим вариантом будет выбрать одну из следующих смесей:

  • Миномет
  • Цементно-известковая
  • Гипс-гипс
  • Известково-глина
  • И последнее, комбинированное, в которое входят все вышеперечисленные компоненты.

В случае нанесения штукатурки на деревянные поверхности лучше всего использовать раствор с добавлением гипса, так как он быстро сохнет и не дает дереву впитывать влагу. В остальных случаях чаще всего используют цементно-глиняный раствор. При необходимости восстановления старого покрытия или повреждений уплотнения и вздутия рекомендуется использовать чистый цементный раствор.

Рассмотрим состав каждого типа решения, для более полного понимания и досконального понимания каждого из них:

  • Первый — это миномет.Среди его компонентов можно найти 1 часть известкового теста, а также от одной до пяти частей песка. Доля скрипа определяется в зависимости от сорта извести, которую добавляют постепенно, пока весь раствор не станет однородным. При этом отметим, что по внешнему виду оно должно быть похоже на тесто, при этом лишь слегка прилипая к шпателю.
  • Следующее следует считать известково-глинистым. Такой раствор содержит часть глины с добавлением третьей извести, после чего постепенно добавляется от 3 до 6 фракций песка.
  • Далее довольно своеобразный раствор, в котором одна пропорция цемента и от 1 до 3 извести. Вначале цемент смешивается с песком в соотношении от 1 до 6-8, после чего в эту смесь добавляется известковое молоко и тщательно перемешивается. При необходимости добавляется вода. Этот раствор называется цементно-известковым.
  • Также можно найти известково-гипсовый, который состоит из гипса и известкового теста в соотношении один к четырем. Приготовить такой раствор довольно просто. Гипс смешивают с водой до полной однородности, после чего добавляют известь.
  • И последний, самый популярный — это цементный раствор, который имеет в своем составе песок и цемент в соотношении два-пять: один.

Следует отметить, что от правильного выбора решения зависит выбор технологии, а также конечный результат.

Как штукатурить стены

Теперь мы непосредственно рассмотрим правила и приемы нанесения штукатурки на стены. Для начала нужно обзавестись инструментом, который непременно пригодится в работе.Среди них можно найти следующие:

  • Первая — это стальная щетка, которая нужна для очистки поверхности от мусора, т.е. непосредственно для подготовительных работ.
  • Далее понадобится Бучард, с помощью которого будут выполнены насечки на поверхности, что необходимо для повышения уровня сцепления.
  • Скребок используется непосредственно для нанесения.
  • Также для нанесения раствора и его хранения понадобится сокол.
  • Следующим будет пластырь для гипса, с помощью которого он будет перемешиваться и далее мешать раствор.
  • Для разглаживания поверхности хорошо подойдет полутёрка.
  • Также необходимо произвести затирку, которая выполняется при помощи терки.
  • Чтобы выровнять, а точнее управлять им, следует использовать правило.
  • Для контроля работы в горизонтальной плоскости хорошо подойдет отвес или уровень воды.
  • И последняя, ​​но самая важная составляющая — это сама штукатурная смесь.

Правила нанесения штукатурки

Теперь перейдем непосредственно к процессу оштукатуривания стен.Всего это включает в себя два этапа:

  • Подготовка поверхности
  • Прямое нанесение раствора.

Итак, давайте все же рассмотрим каждый из этих шагов более подробно.

Подготовка поверхности

Если говорить о подготовке поверхности к нанесению штукатурки, то в основном это означает повышение уровня сцепления до максимально возможного. Сам процесс выглядит следующим образом:

Вначале поверхность очищается от старого покрытия, а также от излишков мусора, грязи и пыли.

По окончании очистки поверхность смачивается. Довольно удобным помощником в этом случае станет садовый опрыскиватель или обыкновенная метла.

  • В случае кирпичных стен швы углубляются на один сантиметр, что приводит к лучшему сцеплению с поверхностью.
  • При оштукатуривании бетонных или других гладких стен молотком или насечками их обычно выравнивают примерно до размеров 15 сантиметров в длину и три в глубину. Стоит отметить, что насечек должно быть около двухсот на квадратный метр поверхности.После нанесения стена очищается и смачивается.
  • И последний вариант — это расположение на деревянной стене. В этом случае необходимо наколоть доски, а также набить черепицу. Дополнительно можно использовать обрезную фанеру шириной 1,5 сантиметра и толщиной 0,4 см. В итоге у вас должна получиться хорошая обрешетка.

Техника нанесения

Первое, что следует отметить, это то, что штукатурка состоит из трех слоев, каждый из которых имеет свои особенности, рассмотрим чуть подробнее каждый из этих слоев:

  • Первый слой — спрей.Этот слой предусмотрен только для оштукатуривания деревянных поверхностей, в остальных случаях его устройство не требуется.
  • Следующий слой называется грунтом. Применяется в любом случае, независимо от поверхности. Сама по себе она сглаживает неровности, при этом ее толщина составляет 2 сантиметра.
  • Накрывка — это третий и последний слой, он предусмотрен толщиной 2-5 миллиметров и становится выводом, скрывающим все погрешности, которые оставила почва.

Рассмотрим процесс нанесения штукатурки на стену:

  • Сначала возьмите сокола и соберите на него порцию раствора.
  • Затем с помощью гипсового лезвия или шпателя выливаем раствор на поверхность. Другой вариант — мазание, но этот метод менее эффективен.
  • Далее начинаем выравнивать слой с помощью полутрюка. Это делается в горизонтальном и вертикальном направлениях; в отдельных случаях может потребоваться диагональная ревизия. Выравнивание необходимо проводить относительно каждого отдельного слоя. Поскольку чем лучше выровнен предыдущий слой, тем лучше будет следующий.
  • И последний этап нанесения — затирка швов.Для его выполнения используется терка. Процесс начнется, они будут выполняться круговыми движениями против часовой стрелки, поэтому все неровности сотрутся. Далее для удаления круговых следов затирка выполняется в разгоне.

Итак, мы рассмотрели базовую технику оштукатуривания, которая применяется при наличии мелких неровностей на поверхности. Но также необходимо рассмотреть варианты очень неровных стен, и в этом случае придется оштукатурить маяки.А также не стоит забывать о спусках, о которых пойдет речь далее.

Штукатурка маяка

Если на поверхности имеются значительные неровности или другие дефекты, обычная штукатурка не подойдет. Необходимо рассмотреть варианты, которые более эффективны, нанесение большого слоя будет хорошим решением, что поднимает вопрос, как штукатурить маяки?

Для начала займемся установкой маяка, а точнее его внешним видом.При оштукатуривании стен из материала, в который легко забиваются гвозди, в качестве маяков можно использовать деревянные или металлические доски. В остальных случаях для крепления используют гипс или алебастр.

  • Первый — это разметка. Поверхность взвешивают по бокам, на расстоянии 20-25 сантиметров от угла. По результатам забиты гвозди.
  • Далее по отвесу наливается немного раствора, который будет служить креплением для маяков. Обратите внимание, что вам нужно набросать его небольшими кучками.
  • Следующий этап — оборудование маяков. Прикрепляем изделие к раствору и выравниваем по отвесу так, чтобы край маяка находился на расстоянии 1,5-2 сантиметра от стены.
  • Итак, аналогично устанавливаем маячок на противоположной стороне стены, также в зависимости от его длины с шагом в один метр между ними предусмотрены дополнительные маяки.
  • Затем мы покрываем края каждого маяка бетонным раствором, который послужит их окончательной фиксацией.
  • Далее нанесите слой штукатурки, как уже указывалось, либо рассыпанием, либо намазыванием. В этом случае слой должен быть на несколько миллиметров больше, чем расстояние до края маяков.
  • Затем начинаем разглаживать штукатурку с помощью правила. Для этого нанесите его на маяки и проведите снизу вверх, таким образом также удалив лишний слой.
  • В местах, где это может быть необходимо, долейте раствор, а также разровняйте. После чего даем стенам полностью высохнуть, обычно это занимает до 10-12 дней.

Итак, мы разобрались, как правильно штукатурить, а видео поможет вам наглядно ознакомиться с технологией штукатурки для маяков.

Как оштукатурить откосы

Переходим к последнему, и самому кропотливому этапу -. Всего следует отметить два фактора, которые нас сейчас интересуют:

  • Первый — внешний угол или устрица.
  • А второй — это внутренний угол или оболочка.

Неплохим помощником в этом нелегком деле станут своеобразные маяки.Таким образом, чтобы заделать стыки между стенами и потолком, понадобится правило. После его установки пространство между ним и поверхностью заделывают раствором.

После высыхания, как и в случае с обычной оштукатуренной поверхностью, проводится затирка швов. Это помогает удалить все неровности и погрешности поверхности.

В случае оштукатуривания вертикальной лузги также применяется правило. Подставляем рядом, пока на маяке, заполняем пространство раствором, после чего снимаем наш инструмент.В конечном итоге у вас должна получиться идеально ровная поверхность. Таким же образом проводится штукатурка в верхней части уголка. После чего также проводится затирка швов.

При отделке внешнего угла деревянная доска, уложенная на соседней стене, будет хорошим помощником, который поможет лучше выровнять нанесенный раствор.

Таким образом, мы рассмотрели все особенности штукатурки и ответили на вопрос, чем, а главное, как правильно оштукатурить стены. В качестве наглядного пособия предлагаем вам небольшой видеоурок:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *