особенности и как правильно сделать
В современных квартирах деревянные оконные и дверные конструкции все чаще заменяются герметичными пластиковыми, что приводит к нарушению циркуляции воздуха в помещении. Решением проблемы может стать организация приточно-вытяжной вентиляции через сквозное вентиляционное отверстие в стене. Главная задача этого отверстия – обеспечить приток свежего воздуха с улицы.
Алмазное сверление
Содержание статьи
- Вытяжная и приточная вентиляция
- К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире
- Варианты организации приточной вентиляции
- Особенности сооружения вытяжной и приточной вентиляции в стене
- Как сделать сквозное отверстие в стене
Вытяжная и приточная вентиляция
Правила организации вентиляции в жилых домах регламентированы положениями СНиП. Согласно этим нормативам, вентиляция в квартире должна обеспечивать бесперебойный воздухообмен не только в главных комнатах – залах и спальнях, но также и в подсобных помещениях – санузлах и кухнях.
В многоквартирных жилых домах вентиляция осуществляется путем естественного приточно-вытяжного воздухообмена, т.е использованный воздух удаляется при помощи вентиляционных шахт, проходящих в толще стен. а приток свежего воздуха извне, согласно расчетам, производится через двери и окна.
Приточно-вытяжные естественные системы позволяют проветривать квартиры без использования дополнительного вентиляционного оборудования. Это удобно с точки зрения себестоимости и простоты монтажных работ, что также дает экономию электроэнергии и независимость от непредвиденных поломок оборудования.
Вытяжная-приточная вентиляция
Зачастую причина неэффективной работы вентсистем кроется не только в плохом притоке внешнего воздуха, но и в некачественном монтаже вытяжных каналов. Бывает, что вентканалы забиваются мусором, снегом и инеем, либо специально перекрываются нерадивыми сотрудниками ЖЭУ, во избежание теплопотерь в зимнее время.
Это важно! Проверить эффективность работы вашей внутридомовой вентиляции достаточно просто: следует лишь поднести к решётке зажженную зажигалку или спичку.
Если огонёк активно втягивается внутрь решётки, значит с вытяжкой всё нормально, в противном случае огонь горит ровно, либо отклоняется чуть заметно.
Если огонёк активно втягивается внутрь решётки, значит с вытяжкой всё нормально, в противном случае огонь горит ровно, либо отклоняется чуть заметно.К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире
С момента разработки действующих сегодня СНиПов прошли десятки лет. В большинстве квартир и домов сегодня стоят пластиковые окна и металлические входные группы, отличающиеся практически 100% герметичностью. Это создает существенные проблемы для осуществления естественной циркуляции воздуха внутри жилья.
Неэффективно работающая вентиляция становится причиной скопления газа при аварийной утечке, что, в свою очередь, создает взрывоопасную ситуацию.
Более того, отсутствие нормального воздухообмена приводит к другим негативным последствиям:
- Увеличивается концентрация вредных веществ, прежде всего, углекислого газа, образовывающегося при дыхании, и угарного газа, выделяющегося во время приготовления пищи на кухне.
- Высокая концентрация паров влаги приводит к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках квартиры, что вызывает развитие плесени и грибка, появление в жилье неприятного запаха гнили и сырости.
- Влажная, затхлая атмосфера – идеальная среда для размножения множества болезнетворных микроорганизмов.
Обратите внимание! Недействующая или отсутствующая вентиляция неизбежно сказывается на здоровье и ежедневном самочувствии жильцов дома, прежде всего детей и пожилых людей.
Решить эту проблему в теплое время года можно путем открывания форточек и окон, но зимой такой вариант отпадает, особенно при наличии дома детей. Единственным целесообразным вариантом решения проблемы остается организация приточно-вытяжной системы внутри квартиры собственными руками.
Варианты организации приточной вентиляции
Увеличить приток воздуха в квартиру можно естественным или принудительным способом.
Естественная приточная вентиляция организовывается посредством клапанов, вставляемых в окна, балконные двери или непосредственно в стену дома через вентиляционное отверстие:
- Оконный клапан вставляется в пластиковые окна либо на этапе изготовления, либо врезается специалистами уже в имеющиеся оконные рамы и позволяет обеспечить доступ воздуха через герметично закрывающиеся створки.
- Стеновой клапан монтируется в специально проделанном технологическом вентиляционном отверстии в стене. На отечественном рынке строительных материалов имеются многочисленные варианты стеновых клапанов, предназначенных для естественной вентиляции. Конструкционно они состоят из трубы с теплоизоляцией, наружной защитной решетки и фильтра, регулятора объема притока воздуха. Регулятор позволяет простым поворотом увеличивать приток наружного воздуха в теплое время, либо снижать его до минимума зимой или в дождливую погоду.
Обратите внимание! Чтобы установить стенной клапан потребуется просто проделать отверстие в стене, достаточное по диаметру.
Принудительные приточные вентиляционные приспособления более многочисленны и разнообразны. Отличительная их черта – наличие вентилятора, создающего принудительный приток воздуха через вентиляционное отверстие. Устройства делятся на несколько видов:
- Механические вентиляционные устройства. Представляют те же стенные фильтры, только снабженные внутри вентилятором, подключенным к электропитанию. В случае необходимости они снабжаются подогревом внешнего воздуха и фильтрами для его очистки.
Оконный вентилятор
- Бризеры. Эти установки представляют собой готовый механизм, снабженный вентилятором принудительного нагнетания и фильтром тонким очистки, позволяющим задерживать не только крупный мусор, но и пыль, пыльцу, и т.д.
Бризер
- Приточные воздуховоды. Самая сложная конструкция, состоящая из разветвленной системы рукавов. Позволяет распределить свежий воздух по всем комнатам квартиры. Воздуховоды прокладываются под потолком и маскируются подвесными потолками или декоративными коробами. Нагнетание воздуха производится вентиляционными установками, монтируемыми близ входных отверстий.
Представляют те же стенные фильтры, только снабженные внутри вентилятором, подключенным к электропитанию. В случае необходимости они снабжаются подогревом внешнего воздуха и фильтрами для его очистки.Выбор того или иного варианта производится исходя из объемов проветриваемого помещения, финансовых возможностей заказчика и прочих нюансов.
Особенности сооружения вытяжной и приточной вентиляции в стене
При самостоятельной установке вентсистемы в квартире, следует особое внимание уделить расчету ее производительности. Согласно положениям СНиП, для жилья нормы воздухообмена составляют:
- В расчете на 1 м² жилплощади в час должно поступать не меньше 3 кубометров свежего воздуха. Соответственно, аналогичное количество отработанного воздуха за час должно удаляться изнутри.
- На каждого жильца должно приходится не менее 30 м³ притока свежего воздуха ежечасно.
- На кухнях с электрическими варочными плитами норма воздухообмена – 60 кубометров воздуха в час. Для кухонных помещений, где в качестве энергоносителя используют магистральный газ или газовые баллоны, этот показатель составляет уже 90 м³ в час.
- Для ванных комнат норматив воздухообмена – 25 м3, для туалетов – 50 кубометров.
Выбирать место для отверстия в стене следует с учетом ряда факторов. Приточный клапан или бризер должен стоять как можно дальше от вытяжного отверстия.
В таком случае появляется возможность охватить потоком воздухообмена все уголки помещений, избежать образования мертвых зон с застоявшимся воздухом.
Внимание! Если и вытяжное, и приточное отверстие находятся в одной комнате, то приточное следует располагать вблизи пола, на высоте 10-20 см. Этим создается естественная вентиляция в помещении за счет перепада высоты.
Также следует учитывать, что в холодное время года через приточное отверстие в квартиру с улицы будет поступать холодный воздух. Поэтому не рекомендуется устанавливать клапаны в детских комнатах, спальнях или гостиных – в тех помещениях, где жильцы проводят больше всего времени.
Лучше, если отверстие сделано в каком-нибудь техническом помещении (кухня, санузел, кладовка). Если это невозможно сделать в связи с особенностями внутренней архитектуры квартиры, то приточные клапаны рекомендуется снабдить воздухонагревателями.
Как сделать сквозное отверстие в стене
Чтобы не устанавливать в приточный клапан воздухонагреватель отверстие для него можно проделать за отопительным радиатором, если такое возможно с технической точки зрения.
Такой вариант выполним, если отопительная батарея легко снимается, или квартира находится на первом этаже.
Например, она снабжена кранами для перекрытия воды, а трубы с теплоносителем крепятся к ней при помощи резьбового соединения, а не сваркой.
Расчет диаметра приточного воздуховода делается исходя из нормативов СНиП. Вентканал естественной приточной вентиляции способен обеспечивать в среднем поступление в квартиру порядка 30 м³ свежего воздуха извне. Пробить отверстие в стене можно при помощи перфоратора или небольшого электрического отбойного молотка.
Наиболее просто это сделать в кирпичной стене благодаря невысокой сопротивляемости кирпичной кладки перфоратору.
Гораздо сложнее делать отверстие в стене, состоящей из монолитного бетона. Помимо того, что бетон сам по себе гораздо прочнее кирпича, внутри монолита обычно проходит металлический каркас. В этом случае отверстие придётся долбить отбойным молотком или мощным перфоратором, а арматуру срезать болгаркой или перекусывать гидравлическими кусачками.
С помощью ударного приспособления:
Сухое сверление:
Специальное приспособление для сверление:
Рассверливание нескольких отверстий по кругу:
Приточная вентиляция через стену: особенности реализации
Приток и вытяжка – вот инь и ян любой вентиляции.
Каким образом можно организовать то и другое? Куда впускать и откуда выпускать воздух? Кому подходит клапан в окне, а кому не обойтись без механической вентиляции через стену? Как сделать монтаж вентиляции в стене? Разбираемся.
Приточная вентиляция в квартире на улицу
Приточная вентиляция – это поступление свежего воздуха с улицы в квартиру. Недостатки притока напрямую влияют на самочувствие человека. Если в помещении не хватает свежего воздуха, то появляется ощущение духоты и физический дискомфорт, усталость, снижается работоспособность, утрачивается концентрация. В душном воздухе человек не чувствует себя отдохнувшим, даже если спит положенные 8-10 часов.
В жилом строительстве за редким исключением организован естественный приток, подразумевающий, что воздух заходит в дом неконтролируемо – через любые щели и отверстия в стенах и окнах. Естественный приток невидимый, неслышимый и бесплатный. Но, к сожалению, в большинстве случаев его оказывается недостаточно. Во-первых, современные строительные и облицовочные материалы, а также пластиковые стеклопакеты в окнах затрудняют прохождение воздуха.
Во-вторых, даже в деревянном доме с деревянными окнами в летнее время приток воздуха будет минимальным из-за низкого перепада температур и давлений снаружи и внутри здания.
В этом случае нужно найти способ получать воздух снаружи дополнительно – из окна или из стены.
Вентиляция через окна
Самое очевидное – открывать окна на проветривание. Самое очевидное, но и зачастую самое неудобное. Вместе со свежим воздухом в квартиру попадает пыль и грязь, шум и запахи с улицы, а в холодное время года открытое окно чревато сквозняками и простудами.
Другой способ вентиляции через окно – приточный клапан, который устанавливается в раму окна. Так можно усилить естественный приток, создав дополнительное отверстие для притока воздуха. Это до некоторой степени улучшит ситуацию с притоком, но не изменит ее кардинально, потому что объем поступающего воздуха будет, как и раньше, зависеть от погодных условий.
Организовать вентиляцию в комнате без окон можно в стене.
Вентиляция в стене квартиры
Все прочие способы организации притока подразумевают поступление свежего воздуха через стену.
Существуют два типа вентиляции через стену – естественная и механическая.
Естественная приточная вентиляция в стене организуется при помощи стенового приточного клапана. Принцип его действия в точности повторяет принцип работы оконного клапана: по сути, мы просто создаем дополнительное сквозное отверстие для прохождения воздуха, но контролировать его объем мы не можем.
При установке приточного клапана в стене здания необходимо учитывать климатические условия: в регионах с холодными затяжными зимами (большая часть России) стеновые клапаны промерзают сами и приводят к промерзанию стены вокруг.
Механическая приточная вентиляция через стену позволяет следить за объемом поступающего воздуха и регулировать его в соответствии со своими пожеланиями. Механическая вентиляция – это устройства с вентиляторами, которые принудительно нагнетают воздух снаружи.
Основные виды таких устройств:
проветриватели
Имеют несколько скоростей притока. Для холодных регионов желательно выбирать модели с функцией подогрева воздуха, иначе можно столкнуться с проблемой обмерзания, как и в случаях с клапанами.
рекуператоры
Строго говоря, это не приточная, а приточно-вытяжная вентиляция
. В корпусе рекуператора входящий уличный воздух до некоторой степени нагревается выходящим наружу воздухом. Правда, диапазон рабочих температур такого устройства ограничен. Например, работу рекуператора Mitsubishi Lossnay производитель рекомендует останавливать, если температура за окном опускается ниже 10°С, а влажность в помещении поднимается выше 40% (напоминаем, что 40% — нижняя граница нормы
; для детских, например, рекомендуется даже более влажный воздух).
бризеры
Такие устройства эффективны в наиболее широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С благодаря нагревательному элементу. Входящий воздух попутно очищается от различных загрязнений.
Сквозные отверстия под приточную вентиляцию в стене
Для поступления воздуха снаружи необходимо проделать сквозное отверстие в стене – воздуховод. Для разных устройств понадобятся разные отверстия.
Диаметры вентиляционных отверстий в стене для распространенных устройств:
- Приточные стеновые клапаны – 100-132 мм (клапан КИВ – 132 мм).
- Проветриватели – 82-150 мм (Aeropac – 82 мм, iFresh – 125-150 мм).
- Рекуператоры – одно отверстие 215-225 мм (рекуператор УВРК) либо два отверстия (для притока и вытяжки) по 80-90 мм с расстоянием 200-350 мм между ними (Mitsubishi Lossnay).
- Бризеры – 132 мм.
Согласование сквозного отверстия под вентиляцию в стене
Действующие строительные нормы не предусматривают получения разрешительных бумаг на бурение в наружной стене сквозного отверстия диаметром менее 200 мм. Если же Вам требуется более широкое отверстие, то правильно будет обратиться в местную администрацию и согласовать работы с отделом архитектуры и градостроительства Вашего района. Предварительно вооружитесь документацией: попробуйте найти официальные правила содержания и ремонта фасадов зданий, разработанные для Вашего города.
Как сделать сквозное отверстие для приточной вентиляции в стене
Существует несколько способов бурения в зависимости от материала и толщины стены.
В тонкой деревянной стене можно проделать отверстия по периметру будущего воздуховода обычным сверлом, а потом аккуратно пробить или выпилить промежутки между отверстиями. Правда, этот способ не самый быстрый, и сквозное отверстие может получиться неаккуратным.
При работе с тонкой кирпичной кладкой (до 1 кирпича толщиной, 25 см) можно использовать перфоратор или мощную ударную дрель с коронками требуемого размера. Будьте готовы к тому, что работа эта долгая (возможно, придется выбивать какие-то фрагменты стены, если коронка «забуксует») и грязная – в самом прямом смысле, пыли и мусора будет очень много.
Для более толстых стен и стен из бетона оптимальный способ бурения – алмазная установка.
Толщина стен в типовом панельном жилом доме – от 30 до 38 см. В кирпичной многоэтажке стены обычно не тоньше полутора кирпичей – 38 см, а в холодных регионах достигают 64 см. Отделочный слой и утеплители добавляют еще несколько сантиметров.
Впрочем, и для тонких стен алмазное бурение подходит идеально.
Во-первых, это намного быстрее, чем указанные способы. Например, стандартный монтаж бризера в стене типовой многоэтажки занимает не больше часа. Во-вторых, при алмазном бурении используются промышленный пылесос и водосборник, чтобы удалять пыль, грязь и воду (она необходима по технологии) во время работы. Алмазное бурение оставляет помещение чистым.
Бурение в стене отверстия под вентиляцию требует не только неплохих навыков обращения с инструментом, но и специального оборудования для проверки намеченной для сверления стены на предмет наличия арматуры и электропроводки.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем доверить бурение сквозного вентиляционного отверстия в стене специалистам.
Воздуховод в стене обязательно нужно оснащать тепло- и шумоизоляционным материалом. Это, во-первых, предотвращает обмерзание стены, во-вторых, сокращает входящие шумы. Следите за тем, чтобы монтажная бригада не игнорировала этот важный шаг – вне зависимости от того, какое устройство Вам устанавливают.
Как располагать устройства приточной вентиляции на стене
Каждый тип устройств приточной вентиляции с креплением на стену имеет свои особенности расположения на этой самой стене.
Приточный клапан
Стеновой вентиляционный клапан нельзя устанавливать ближе 30 см от оконной рамы, потому что если клапан промерзнет, то может спровоцировать обмерзание стены и образования конденсата на окне. Поскольку из клапана будет дуть холодный воздух, его необходимо размещать так, чтобы струя воздуха не попадала на домочадцев. Например, на уровне верхней трети окна: так можно надеяться, что тепло от батареи отопления сможет до некоторой степени нагреть воздух из клапана.
Еще одна рекомендация – установить клапан напротив вытяжки, чтобы усилить приток за счет вытяжной тяги (если, конечно, вытяжка работает как следует).
Рекуператор
Рекуператоры обычно тоже размещают повыше, вне «зоны обитания» людей, потому что входящий через них воздух, хотя и теплее уличного, но заметно холоднее комнатного.
Ни в коем случае не стоит размещать рекуператор около кровати, где Вы спите. Можно установить рекуператор на стене под потолком, отступив по 5-10 см от потолка, углов и оконных рам.
Проветриватели
Проветриватели размещают на стене с учетом расположения на приборе отверстий, через которые воздух входит в дом. Они могут обнаружиться снизу, сверху или по бокам прибора.
Если проветриватель не имеет нагревательного элемента, то можно попробовать разместить его около батареи (но не вплотную), чтобы выходящий из прибора холодный воздух смешивался с нагретым. Только выбирайте такое место, которое исключает длительное пребывание людей под струей холодного воздуха из проветривателя.
Если прибор не оснащен пультом управления, то не вешайте его высоко: Вам очень скоро надоест залезать на стул каждый раз, когда понадобится включить-выключить прибор, закрыть заслонку или отрегулировать скорость.
Бризер
Бризер нагревает воздух до заданной Вами температуры автоматически – при помощи функции климат-контроля.
Можно управлять им с дистанционного пульта или со смартфона (при наличии базовой станции MagicAir). Поэтому ограничений по установке бризера немного: 5 см от стен, пола или потолка, 30 см от окна.
Стена, на которой размещается бризер, должна быть гладкой и ровной, чтобы прибор плотно прилегал к отверстию воздуховода. Впрочем, это относится и ко всем прочим приборам вентиляции с креплением на стену.
Бризер нежелательно размещать напротив вытяжки, потому что нам не нужно «гнать» воздух в вытяжку, как в случае с приточным клапаном. Наоборот, свежий чистый воздух из бризера должен «рассеиваться» по комнатам.
Вытяжная вентиляция через стену на улицу
В многоквартирных домах вытяжные отверстия располагаются во внутренних стенах в кухне, ванной и туалете. Они ведут в общедомовую шахту, а оттуда – на крышу. Там душный, пыльный, наполненный испарениями и запахами воздух из квартир выходит через трубу на улицу. Усилить вытяжку можно при помощи вентилятора. Только помните о том, что между вытяжкой и притоком должен сохраняться баланс: мощная вытяжка при слабом притоке может «опрокинуть» вентиляцию.
Она начнет всасывать в квартиру воздух из отверстий, вовсе для того не предназначенных. Например, из подъездной двери.
Если Вы строите дом и хотите вывести вытяжную вентиляцию не на крышу, а через наружную стену, то необходимо будет пробурить сквозное отверстие в стене и установить в него вытяжной вентилятор. Крайне желательно дополнить его обратным клапаном, который гарантирует, что воздух будет идти только в одном направлении – из дома наружу, а не обратно. И не забудьте об утеплении воздуховода для вытяжной вентиляции.
Что касается рекомендаций по бурению вытяжного отверстия, то они будут такими же, как и в случае с воздуховодом приточной вентиляции.
Дышать или не дышать — Прорезал в доме дырку для приточного воздуха в студию | Александр Дженкинс
Часть 19. Проектирование и строительство домашней студии звукозаписи своими руками.
Вся история — часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, часть 25
На этот раз у меня для вас много фотографий.
Сначала вам нужно знать, что для того, чтобы комната была «звукоизолирована», я строю студию настолько герметичной, насколько это возможно.
Отсутствие зазоров или трещин в конструкции означает, что звук не проходит через или вокруг звуконепроницаемых стен. Подумайте о «водонепроницаемом». Если помещение герметично, то и воздухонепроницаемо. Я знаю, что в конечном итоге комната не сможет быть на 100 % герметичной, но она будет настолько герметичной, насколько я смогу обеспечить ее в реальной жизни.
Сделать студию герметичной — это фантастика, за исключением одного. без доступа свежего воздуха в комнату воздух в конечном итоге станет застоявшимся и спертым.
Этот студийный проект «Сделай сам» оказался довольно трудным делом, но я чувствую большое чувство выполненного долга. Я не могу выразить словами, насколько познавательным был для меня весь этот процесс. Я стараюсь сосредоточиться на будущем конечном результате. И эй, этот большой палец вверх означает, что у меня все еще есть большой палец на левой руке! Поскольку окно с двойным остеклением тоже будет запечатано (я оставлю его там только для естественного освещения), мне нужен какой-то способ притока свежего воздуха.
Это означает прорезать дыру в стене, чтобы впустить свежий воздух — что также звучит как ужасная идея, потому что теперь я намеренно пробиваю большую дыру в стене, которую нужно полностью закрыть, чтобы сохранить звукоизоляцию.
В поисках решения мой консультант Тед Уайт из Soundproofingcompany.com познакомил меня с чем-то, что называется балочным глушителем. (ps, хотя я упоминаю его несколько раз, я никоим образом не связан с Тедом или компанией, в которой он работает. Я просто большой поклонник того, кто они и что они делают, достаточно, чтобы потратить кучу деньги с ними на решения звукоизоляции.=-)
Глушитель, упомянутый Тедом, относится к полости балки, которая была звукоизолирована, но имеет гибкий воздуховод, проходящий через него, обеспечивающий подачу свежего воздуха.
По сути, балка покрыта гипсокартоном и зеленым клеем, загерметизирована и заполнена стеклотканью R-13, которая окружает гибкий воздуховод, который пропускает воздух снаружи в студию.
Глушитель улавливает звуковые волны, когда они выходят из гибкого воздуховода, который намеренно извивается через полость балки таким образом, чтобы звуковые волны покидали воздуховод как можно чаще.
Между прочим, прокладка воздуховода неплотно/непрямо, как правило, является худшим из того, что вы можете сделать для эффективности потока воздуха. Но в данном случае все дело в том, чтобы звуку было как можно труднее добраться от одного конца до другого. Все эти изгибы приводят к тому, что звуковое давление многократно выходит из воздуховода и многократно задерживается, поскольку оно поглощается частицами стекловолокна, которые начинают вибрировать. Как только звуковое давление преобразуется в механическую вибрацию/тепло, это уже не звук! Как и в случае с автомобильным глушителем, вся цель здесь состоит в том, чтобы максимально уменьшить шум на одном конце, прежде чем он достигнет другого конца. Самое интересное здесь то, что глушитель работает одинаково хорошо в обоих направлениях.
Между прочим, я узнал, что когда вы покупаете что-то у Теда (на Soundproofingcompany.com), он на самом деле присылает несколько руководств по сборке/установке самых разных вещей, которые содержат пошаговые инструкции по сборке. Вот небольшой фрагмент из многостраничных инструкций по использованию глушителя в сочетании с подвесным потолком, как у меня.
— фрагмент очень подробного руководства Теда Уайта с сайта SoundProofingCompany.com о том, как построить балочную систему глушителя и дымоход.Я сообщу вам заранее, что Тед сказал, что создание балочного глушителя занимает очень много времени и определенно недешево. На самом деле Тед потратил около 10 минут, объясняя, почему он предложил мне не делать глушитель. Он сказал, что это определенно работает, но время и затраты будут казаться очень непропорциональными.
Вместо того, чтобы порекомендовать глушитель, он предложил мне сделать вместо него глушитель. По сути, это глушитель с вертикальными балками, который живет не в потолке, а в комнате со мной.
Основное отличие заключается в том, что его легче построить, потому что он не строит что-то над моей головой и не имеет дело со всей другой сантехникой и проводкой, проходящей по потолочным балкам, которые будут мешать. Это пример одной из замечательных картинок из очень подробных пошаговых инструкций по сборке глухих вентиляционных отверстий от Теда.
Пропустить глушитель в потолке и просто построить глухую вентиляцию — это план! Я собираюсь просто построить глухую вентиляцию в углу.
Итак, у меня появилась отличная возможность для обучения, которой я поделюсь с вами.
Я хотел проверить посадку гибкого воздуховода, поэтому я проложил гибкий воздуховод в балку прямо над бетонной стеной фундамента, где, как мне казалось, он будет работать лучше всего. Это полностью скрыто и недоступно, и это здорово. Другой конец гибкого воздуховода также красиво упадет в глухое отверстие, которое я собираюсь построить в переднем левом углу студии.
Сейчас я просто пытаюсь придумать способ скрыть глухой проход в углу, чтобы этот огромный неудобный глухой люк не занимал кучу места в углу.
Обдумав несколько вариантов, я понял, что могу просто творчески сделать его частью угла, который уже собирался использовать для угловой басовой ловушки. Итак, теперь вместо того, чтобы иметь басовую ловушку в обоих передних углах, угол слева на самом деле будет глухим вентиляционным отверстием, которое только что отделано с лицевой стороны (с тканью, покрытой жестким стекловолокном), чтобы выглядеть точно так же, как угловая басовая ловушка. Я буду в правом углу.
После тщательного обдумывания того, что мне понадобится для угла (для размещения глухого вентиляционного отверстия), я сообщил обо всем Уэсу, и он быстро придумал фантастический способ все это оформить. Через несколько минут угол был оформлен и готов к работе! Казалось, что это отлично сработает. То есть от до . Я увидел свой план в реальной жизни и понял, что совершил большую ошибку (извините, Уэс).
Это был бы отличный способ построить «мертвец» в углу, но, к сожалению, я понял, что это не сработает в обоих направлениях.
Это означает, что когда вся стена будет построена, это предотвратит попадание звука снаружи и наверх в студию, но звук из студии пройдет вверх по воздуховоду и просочится в полость балки, перекачивая звук в спальню надо мной. Мне придется снести это, переделать угол, а затем восстановить этот угловой глухой люк после того, как будет установлен двойной гипсокартон и будет установлен пол. любой шанс утечки звука в полость балки.То, о чем я просил, должно было только остановить звук, пытающийся проникнуть в студию. Мне также нужно заблокировать звук, пытающийся покинуть студию, а то, что я попросил Уэса сделать, не подойдет ни для того, ни для другого. К сожалению, я понял свою ошибку примерно на 30 минут позже, чем нужно. Я с болью осознал, что красивое угловое решение, которое Уэс сформулировал несколькими мгновениями ранее, должно быть разрушено. ПРОСТИ ВЕС!
Для того, чтобы глухая вентиляция действительно работала, она должна быть покрыта двойным слоем гипсокартона с зеленым клеем со ВСЕХ сторон (а не только с лицевой стороны), а все швы, углы и края должны быть загерметизированы для обеспечения герметичности.
Если вы посмотрите на картинку выше, задняя и боковые стороны (за углом) полностью открыты к потолку сверху. Ничто не помешало бы студийному звуку попасть в глухое вентиляционное отверстие (со стороны студии) и пройти прямо вверх и через стены гибкого воздуховода прямо к любому отверстию или отверстиям для гвоздей в черном полу до спальни наверху. Большой провал с моей стороны.
Чтобы все исправить, мне все-таки придется вырезать угловой угол и сделать рамку под углом 90°. И, похоже, я соберу этот глушитель после всего, о чем так нежно говорил Тед.
Красные линии обозначают глушитель балки, который я буду делать для звукоизоляции балки. Желтый представляет собой воздушный зазор над верхним слоем гипсокартона в результате использования канала шляпы. Если какой-либо звук попадет в это пространство, он будет свободно распространяться по всем балкам в области потолочной полости и легко попадет в спальню наверху. Шляпный шанель, который я собираюсь использовать, намеренно создает зазор в пару дюймов ниже нижней части балки, чтобы гипсокартон потолка отделялся от балок.
Но гибкий воздуховод, выходящий из глушителя, будет полностью открыт на эти пару дюймов. Я должен каким-то образом соединить гибкий воздуховод (оставляя нижнюю часть балочного глушителя) с глушителем без ЛЮБОГО звука, просачивающегося в зазор канала шляпы над гипсокартоном потолка. Я надеюсь, что это имеет смысл.
Тед дал мне указания для действительно классного решения. Это для «дымохода», который в основном представляет собой очень плотный «прокладочный» барьер, который идеально подходит между верхним слоем гипсокартона потолка и нижней частью глушителя балки. Он прикреплен к нижней части балочного глушителя, и слой гипсокартона потолка подходит к нему. Акустический герметик наносится на нижнюю часть дымохода, поэтому при установке потолочного гипсокартона он прижимается к герметику и создает герметичный барьер между верхом гипсокартона и нижней частью глушителя.
Задача решена!
А пока пришло время восстановить угол и вырезать вентиляционное отверстие в стене моего дома.
Это странный опыт, и я не хочу повторять его слишком много раз. Чтобы свести к минимуму отверстия в боковой части дома, я понял, что мог бы использовать область со старыми отверстиями для впуска/выпуска дымохода печи.
Первоначальный впускной/вытяжной дымоход печи проходил над окном студии, и его все равно пришлось переместить. Не совсем зная, что я собираюсь делать, чтобы залатать дыры на стене дома, я просто оставил их на потом.Теперь дымоход выходит из задней части дома. Может быть, вместо того, чтобы затыкать трубы и просто отказываться от них, я мог бы использовать ту же область для забора свежего воздуха.
Внешняя крышка вентиляционного отверстия для свежего воздуха Я надеюсь, что вентиляционная крышка сможет установиться прямо там, где трубы PCV, которые я забросил, — теперь, когда вместо этого впускной и вытяжной дымоходы выходят из задней части дома.
Похоже, это сработает, чтобы разместить здесь воздухозаборник. Обрезав концы внутри и снаружи, я смогу снять трубы
Я использовал сверло по бетону, чтобы как бы перфорировать слой штукатурки. Сверло по бетону даже не пыталось вонзиться в дерево, но это 1-дюймовое сверло в виде штопора пролезло внутрь и насквозь. Я готов к сабельной пиле. .Как добраться. Как назло, на дне ямы есть хороший толстый кусок металлического листа, который мешает. Это должно быть из-за того, насколько низко эта дыра находится там, где стена соприкасается со стеной фундамента. … Может быть, это что-то, что помогает удерживать материалы вместе, или, может быть, это просто защищает нижнюю часть оштукатуренной стены. Держу пари, что однажды я узнаю ответ на этот вопрос. Тем временем сабельная пила позаботилась об этом, но Я почти полностью израсходовал новое лезвие для резки металла. Этот материал был действительно жестким. Наконец-то я получил красивую круглую форму, которая нужна мне для вентиляции воздуховода.
0005
Доволен внешним видом. И я рад, что с этого момента втягиваю свежий воздух, а не выбрасываю выхлопные газы из печи через окно, которое, если его открыть, потенциально может привести к попаданию выхлопных газов в дом. Я до сих пор не знаю, как он прошел проверку изначально, ИЛИ когда мы купили дом в прошлом году. Так или иначе, проблема решена и операция по установке воздуховода снаружи вместо дымохода завершена! Очень хорошо, что получилось сделать это таким образом, что мне не нужно латать лепнину снаружи.
Теперь пришло время наполнить глушитель свежим воздухом.
Шаг 1 — прикрепите молнией внутренний гибкий воздуховод к колену. Шаг 2 — соедините колено и гибкий воздуховод. Фольга, обмотанная стяжкой, защищает соединение стяжки и склеивает колено и гибкий воздуховод вместе с хорошим воздухонепроницаемым уплотнением. Шаг 3 — закройте все это и привяжите изоляцию к колену в качестве безопасности, к тому же это выглядит лучше. путь. Вместо того, чтобы использовать полость балки над фундаментной стеной, я должен использовать балку, которая будет вмещать систему глушителя, где я могу полностью звукоизолировать полость.
Как назло, есть балка с хорошим, длинным 16-футовым пролетом, заканчивающимся прямо там, где мне нужно, в переднем левом углу студии. На первый взгляд все будет работать идеально. Но для того, чтобы попасть в эту балку, мне сначала придется пропустить забор свежего воздуха через сторону стены из балок, которую я не могу использовать, а затем в другую балку. Я использую 6-дюймовые воздуховоды — это большое отверстие, которое нужно прорезать в стене из балок — поэтому я усиливаю и укрепляю лямки балки (стены балки) по обе стороны от того места, где я вырезаю отверстие. У оригинальных сантехников не было проблем с вырезанием огромных отверстий в лямках, но, по словам производителя, не рекомендуется делать что-либо более 3 дюймов. Здесь лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому я собираюсь вырезать дыру, но укрепить!
Пока все хорошо. Я просто надеюсь, что смогу правильно выровнять отверстия. Как видите, я сомневался в расположении отверстия в балке. Я думаю, что у меня есть правильное место сейчас.
Я получаю преимущество от всей этой балочной полости. Есть несколько препятствий, которые мне нужно обойти, но я думаю, что у меня получится.
Много-много-много пробелов, которые нужно заполнить. Это действительно много часов, из-за чего иногда очень трудно увидеть какой-либо прогресс, но вся работа по заделыванию всех этих пробелов и дыр действительно окупится для меня в конце.
Один пух
Облицовка балки слоями гипсокартона и зеленого клея. Кроме того, если вы посмотрите внимательно, вы увидите НОВЫЙ угол 90°, который я должен был превратить в то, что раньше было треугольным углом первой попытки, который я описал ранее. Красиво и солидно, но не так красиво иметь угол с вставленными кусками стены, как бы с первого раза сделать правильно.Облицовка балки слоями гипсокартона и зеленого клея
Прикрепление последнего куска гипсокартона к внутренней стенке глушителя балки!
Отлично получилось прорезать отверстие для вентиляционной крышки там, где были трубы из ПВХ, от которых я отказался и пытался понять, как их заклеить.
Ну, теперь мне не нужно их заклеивать, потому что они вырезаны и пропали!Массовая нагрузка балки глушителя. Он становится довольно плотным. Один слой гипсокартона толщиной 5/8 дюйма с зеленым клеем на внешней стенке балки и два слоя на внутренней части полости балки.
Почти готово! Теперь мне осталось заклеить оставшиеся стыки скотчем, чтобы закрыть утечки воздуха.
Какой-то тип звукоизоляционного материала на основе смолы с клеевым слоем на оборотной стороне. В основном используется для обшивки багажников автомобилей, чтобы они не вибрировали, когда вдали гремит потрясающий сабвуфер. В настоящее время он будет использоваться для заворачивания душевого трапа в балку, чтобы уменьшить вероятность утечки звука из вентиляционного канала в ПВХ, а также уменьшить шум слива воды от попадания в вентиляционный канал. Я очень сомневаюсь, что у меня возникнут проблемы ни с тем, ни с другим, но я не собираюсь перечислять всю работу и стоимость балочного глушителя, а затем экономить на возможном слабом звене.
Этот материал хорошо лепится вокруг ПВХ. Я все оборачиваю дважды. Это действительно сформировало хорошее уплотнение вокруг области трубы/гипсокартона.
Область, обведенная кружком, представляет собой участок гипсокартона, который мне пришлось удалить, потому что двойная внутренняя стенка была слишком толстой, чтобы гибкий воздуховод проходил мимо дренажной трубы. Меня совершенно не беспокоит какой-либо звук, передающийся сюда через этот небольшой вырез, потому что я компенсировал это, добавив массу обратно, добавив слой гипсокартона с другой стороны балки. Я просто очень рад, что воздуховод смог пройти, не деформируясь и не ограничивая поток воздуха — что было моей главной заботой и причиной того, что я немного вырезал боковую стенку.
Все заклеено и опечатано. Пришло время проложить гибкий воздуховод, а затем изолировать его.
Вытягивание крафт-бумаги, подкладывающей изоляцию. Совершенно ненужный.
Разрезание на более удобные части.
оберните ватерлинию звукопоглощающим материалом.
Разрывая 2×4 дюйма на деревянные планки, которые я могу установить вдоль нижней части балки (согласно первому изображению в этом посте), чтобы я мог прикрепить слои крышки снизу, чтобы закрыть/герметизировать глушитель.
Много абсорбции готово к абсорбции!
Деревянные рейки устанавливаются с обеих сторон. Пришло время покрыть еще немного изоляции, а затем надеть слои крышки.
МНОГО свежего воздуха сейчас проходит через воздуховод! Я уже некоторое время вспотел, так что это ФАНТАСТИЧЕСКОЕ чувство.
Первый слой закрыт. время для шапки. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ есть проблема. Слои боковины свисают слишком долго, что не позволяет нижней крышке ровно прилегать к слою гипсокартона. Мне нужно немного их подрезать, но я не совсем уверен, как лучше всего это сделать. Я устал и просто хочу закончить со слоями крышки на данный момент.
Должно быть, это было чистое вдохновение, чтобы использовать пилу для выравнивания этих слоев с первой крышкой.
Слева на картинке видно, что двойные слои гипсокартона сбоку теперь совмещены с нижней крышкой из гипсокартона (к которой прижата пила).
В итоге это потребовало гораздо больше усилий, чем я думал, но это сработало ОТЛИЧНО! Пришло время прикрепить нижний слой деревянной крышки.
Размеры для вырезания отверстия для гибкого канала, проходящего через нижний слой крышки.
Я на самом деле запутался в этом первом. Я действительно измерял дважды. Мне нужно немного поспать, я думаю. =-)
Выглядит лучше.
Да, получилось. Теперь зеленый клей и его прикрепление.
В рулоне.
Адам помогает мне прикрепить остаток нижнего слоя балочного глушителя.
Прямо сейчас появляется множество инструментов, чтобы все шло гладко.Я слишком устал, чтобы не забыть сфотографировать полностью закрытый балочный глушитель. Я сфотографирую его в следующий раз, когда буду там. Но, на данный момент, это СДЕЛАНО! Спасибо Адам!
PS, Тед Уайт был прав в том, что на сборку балочного глушителя уходит много времени (часы за часами). Также о затратах на материалы для сборки — много шурупов, почти 4 листа гипсокартона 5/8 дюйма, несколько скоростных загрузок зеленого клея, несколько битов изоляции R-13, МДФ размером 4 фута 8 футов 3/4 дюйма, гибкий воздуховод (12 дюймов) и коленчатые соединения/лента, пара пильных полотен и наружная вентиляционная крышка, НО, в конце концов, это того стоит.
(но я, вероятно, сделаю все возможное, чтобы не пришлось строить еще в будущем. =-)
Вся история — часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15 , часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, часть 25
Как сделать пристенную вентиляцию?
Недавно я переехал в дом, где в каждой из трех спален было по одной из этих комнат:
Я предполагаю, что она используется для вентиляции. Проблема в том, что приближается зима, и мне не особенно нравится холодный ветерок в это время года (к тому же, звук снаружи может быть довольно ясным и раздражающим).
Как лучше скрыть это временно или навсегда?
Некоторые детали моего дома:
- Построен около 1953 года
- Снаружи кирпич, облицованный штукатуркой
- Проживание в Великобритании
- стены
- вентиляция
- uk
- крышка
2
Вы уверены, что это не часть вашего HVAC? Если бы я угадал, это естественные возвраты тяги в котельную.
Если ваше тепло поступает через решетку в полу, вам нужно это.
Хорошо, у вас есть радиаторы, так что, вероятно, это просто воздухозаборники. Покрывать их или нет — ваша прерогатива.
Временное решение : наклейте немного картона на отверстие.
Полупостоянный : используйте баллончик с монтажной пеной, чтобы полностью заполнить воздуховод. Возможно, вам придется открыть решетку, чтобы запихнуть туда что-нибудь, чтобы пена не попадала в воздуховод.
Навсегда : снимите решетки и, при необходимости, снимите или вбейте оставшуюся часть воздуховода в стену с помощью молотка, чтобы его можно было оштукатурить, после того, как в воздуховод вставлен кусок сланцевой изоляции.
Магнитные крышки воздуховодов – еще один вариант.
3
Они были очень популярны в домах 1930-х годов. У меньших полуфабрикатов они будут в кладовой спереди и в ванной сзади.
Вы можете спокойно заливать их, если у вас нет газового прибора (которого у вас нет) или огня в комнате.
Часто эти вентиляционные отверстия выводятся в полость стены, что облегчает заполнение расширяющейся пеной.
Имейте в виду, что вы можете обнаружить, что эти вентиляционные отверстия обеспечивают полезную вентиляцию, которую вы потеряете, заблокировав ее. Это не часто проблема его периода, так как он будет довольно негерметичным. Если у вас нет оконной вентиляции / дренажных отверстий, вы можете обнаружить влагу на окнах, как только отверстия будут заблокированы. Если вы это сделаете, рассмотрите возможность установки дренажных отверстий или системы вентиляции всего дома.
Вы можете закрыть их панелями, закрепленными болтами. Если вы решите раскрыть их в будущем, вы потеряете переключатели в стене, но это не должно быть проблемой.
Панели могут быть простыми или сложными на ваше усмотрение. Тонкой фанеры будет достаточно, чтобы заблокировать большую часть воздушного потока.