Обшивка фанерой стен дома: Отделка стен фанерой: инструкция по монтажу

Обшивка деревянных стен и потолков фанерой.

До настоящего момента некоторые владельцы продолжают использовать такое изделие, как фанера. Действительно, с помощью фанерных листов можно качественно обшить рабочую поверхность. Хотя придется хорошо постараться для достижения достойного результата. Особенно при использовании декоративной фанеры.

Обшивать деревянные стены и потолки фанерой изнутри без каркаса можно лишь при условии, что они хорошо выровнены. Если стены и потолки деревянные, то можно крепить фанеру на саморезы или специальный клей. При каменных стенах фанеру можно закрепить на дюбель гвозди или клей.

Если стены все таки неровные, то нужно их выровнить путем изготовления деревянной обрешетки на стене, а получившиеся в обрешетке пустоты можно заполнить утеплителем.

Выравнивание поверхности стен фанерой каркасным способом отличается множеством преимуществ. Но чтобы ими воспользоваться, сначала следует подобрать подходящий материал для обшивки.

Содержание

Выбираем фанеру для обшивки стен

Первоочередной задачей является приобретение подходящего материала. Не каждая фанера подойдет для подобной работы. Выбирать ее необходимо в зависимости от условий помещения и специфики отделочного материала, который затем будет укладываться на обшивку.

Например, для ванной и кухни подойдет исключительно влагостойкая фанера. Если в качестве отделочного материала будут использоваться обои или краска, уместна толщина фанеры 5-10 мм. Когда же владелец планирует монтировать плитку, приобретать следует фанеру, толщина которой составляет хотя бы 18 мм.

Подготовка и установка каркаса под фанеру

Еще до сборки каркаса поверхность нужно очистить от старых материалов, замазать раствором присутствующие в ней щели. Если предпологается применения утеплителя, то необходимо сбить и выровнить все бугры и выступы, после чего загрунтовать антигрибковой грунтовкой.

Затем собирается обвязка, которая проходит по периметру стены. Для ее создания используется брус сечением 5–8 см. Следом монтируют стойки и горизонтальные перемычки между стойками, располагающиеся с шагом 50–70 см. и с подгонкой под размер листов, чтобы стыки листов были посередине бруска. Брус предварительно обрабатывается.

Если владелец хочет получить более высокую изоляцию, он может уложить внутри подобного каркаса минвату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

После укладки утеплителя минваты, вся конструкция обшивается пароизоляцией или фольгированным пенофолом. Если толщина минваты равна толщине бруска, то на каркас и пароизоляцию набиваются рейки толщиной 1,5-2,5 см для циркуляции воздуха и потом крепится фанера. При толщине утеплителя меньшей толщины каркаса, то пароизоляция должна прилегать в плотную к минвате и огибать рельеф обрешетки.

Если в качестве утеплителя используется пенопласт или пенополистирол, то пароизоляция не обязательна, так как данные утеплители не боятся влаги. И советую прочитать статью Внутреннее утепление стен пенополистиролом или пенопластом.

Более подробно как установить деревянный каркас на стену для обшивки вы можете узнать прочитав статью Обшивка стен и потолков вагонкой своими руками.

При желании и наличии достаточного опыта обшивая стены фанерой каркасным способом можно выполнять различные конструкционные решения как и при использовании гипсокартона. Например:

-различные выступы, выступающие короба для скрытия труб,

-нисши в стене — Фальшь-окно в интерьере своими руками,

-подвесные, двух уровневые или комбинированные потолки.

Думаю вы поняли ход моих мыслей, а дальше все зависит от вашей фантазии.

Закрепляем фанеру на каркасе стены

Прилегающие к стене поверхности листов фанеры нужно предварительно проолифить.

Крепятся фанерные листы не впритык, между ними должен быть демпферный зазор пару мм., стыки которых впоследствии шлифуются и шпаклюются.

Для монтажа фанерных листов используются саморезы. Каждый лист прикрепляется ко всем элементам каркасной конструкции. Располагать крепежные элементы нужно максимум через 30 см. Иначе обшивка жесткой не получится. Фанерные листы впритык к потолку или стенам закреплять нельзя. Необходимо оставлять маленький зазор в 2–3 мм.

Обшивка потолка дома фанерой.

Потолок обшивается фанерой впритык, швы могут закрываться рейками или при необходимости шпаклюются.

Фанерные листы толщиной 3-3,5 мм. прибиваются к рейкам, которые в свою очередь прибиваются к балкам чердачного перекрытия. Рейки для этого используются с сечением не менее 25 на 25 мм.

Для большей плотности и прочности их располагают в виде рамок по размерам фанеры, к которым крепятся фанерные листы.

Обшивку потолков желательно начинать от середины по направлению к разделяющим стенам. Для этого, найдя середину потолка ее совмещают с геометрическим центром листа и далее ведут обшивку вдоль внутренних перегородок, разделительных стен, а потом заделывают оставшиеся проемы. Фанеру перед установкой желательно проолифить с обеих сторон.

Если фанерные листы покрыть по швам окалеванными рейками, а затем покрасить масляной краской или покрыть лаком, то потолок приобретает очень красивый вид.

Шпаклевание швов фанеры.

Перед началом отделочных работ нужно также избавиться от швов, которые остались между листами фанеры. Для этого на них необходимо нанести шпаклевку.

Для этого применяется специальная шпаклевка по дереву, в магазине выбор большой. Можно сделать шпаклевку для фанеры самому. Для этого нужно смешать строительный клей ПВА с мелкими опилками примерно 1 к 1, чем мельче опилки тем лучше.

Очень важно, чтобы толщина слоя этого строительного состава была минимальной. Только при таком условии обшивка получится по-настоящему гладкой. Когда высохнет шпатлевка, на обшивку из фанеры наносят грунт.

В дальнейшем можно проводить отделочные работы, используя финишное покрытие.

На качественно собранную фанерную обшивку уложить его можно будет без труда.

Источник-Построй дом сам

технология отделки, декоративные плиты (фото)

Отделка вертикальных оснований внутри дома осуществляется при помощи различных материалов. Популярностью пользуется обшивка стен фанерой. Продукция обеспечивает создание надежной и жесткой основы, для работы применяется обычная или декоративная вариация. В зависимости от ситуации, монтаж проводится на каркасную конструкцию или на клей.

Содержание

• 1 Виды фанеры для стен
  • 1.1 Обычная
  • 1.2 Декоративная
• 2 Технология обшивки
  • 2.1 Монтаж на обрешетку
  • 2.2 Установка на клей
• 3 Декорирование фанерных стен

Виды фанеры для стен

При выполнении работ используются две основные разновидности материала, для достижения лучшего результата плиты комбинируются.

Обычная

Представляет собой листы из склеенного шпона, количество слоев может быть различным.

Для работы используются преимущественно две марки:

• ФК. Для склеивания этой фанеры применяются карбамидные составы. Плиты обладают высокими показателями влагостойкости, что позволяет укладывать их в помещениях с повышенной влажностью. Это отличное решение для подсобных комнат и дач.
• ФБА. Шпон прессуется с применением альбумино-казеинового клея. Такой вариант предпочтителен для детских комнат, поскольку относится к наиболее экологичным. Хотя листы не обладают хорошей стойкостью к влаге, если пропитать поверхности и стыки защитными составами, то они способны противостоять пагубному воздействию.

Для отделки фанерой вертикальных оснований необходимо выбирать продукцию, имеющую класс эмиссии Е-1. Это свидетельствует о безопасности облицовки для здоровья человека и животных.

Стандартный размер составляет 1525 х 1525 мм, оптимальная толщина для стен – от 9 до 12 мм. Поскольку обычная вариация не имеет декоративного слоя, то сразу продумывается финишное покрытие.

Выбор размера фанерного листа зависит от квадратуры и конфигурации отделываемой комнаты, так для ломаных сложных поверхностей лучше брать малоформатные листы

Применение листов в зависимости от класса качества:

1. Если материал используется только для выравнивания стен с последующей обшивкой панелями, то подойдет фанера 3–4 сорта.
2. Для окрашивания или при работах в бытовых помещениях применяются изделия, относящиеся ко второй группе качества. Ввиду присутствия на поверхности трещинок потребуется шпаклевание.
3. Если фанера будет играть самостоятельную роль, то целесообразно приобретать продукцию 1 сорта.
4. Существует наивысшая (элитная) категория качества, но она используется редко, что объясняется ценой и малой распространенностью.

Отечественные и западные требования к сортам фанеры схожи, отличается только маркировка листов, и это нужно учитывать при выборе

С целью удешевления стороны листов могут быть разных сортов. Такие разновидности имеют дробную маркировку. При выборе материала необходимо обращать внимание на наличие сертификатов соответствия. Также важно осмотреть края: если внутренняя прослойка черная, это свидетельствует о низком качестве сырья.

Бесспорно, первым показателем качества считается сертификат соответствия, но при выборе необходимо тщательно осматривать товар, так как при неправильном хранении фанера может испортиться

Совет! Плиты изготавливаются из древесины хвойных и лиственных пород. Хотя последние имеют лучший внешний вид и прочность, изделия из сосны и ели обладают небольшим весом и приемлемой ценой. Поэтому рекомендуется приобретать комбинированные варианты.

Декоративная

Выпускается по ГОСТу 53920-2010. Под этим наименованием подразумеваются ламинированные изделия, которые имеют обиходное название ФОФ или ФОБ согласно нормативным документам.

Декоративная фанера включает следующие вариации:

• F/F. Облицовочный слой нанесен с обеих сторон, поверхности гладкие.
• F/W. Покрытие также уложено по всей плите, но лицевая часть ровная, а изнаночная имеет сетчатую структуру.
• SP/SP. Обработка схожа с первым вариантом. Такие поверхности предназначены для покраски.
• F/SP. Альтернативная разновидность, имеющая гладкую сторону и покрытие для нанесения декоративного состава.
• F/U. Более дешевая категория за счет наличия пленки только на лицевой основе.

Декоративная фанера относится к элитным материалам и стоит достаточно дорого

Для создания индивидуального дизайна выбираются однотонные фанерные материалы или с имитацией древесной текстуры. Интересны варианты с перфорацией и резной структурой.

Современные декоративные стеновые панели из шпона бывают разного размера, зависящего от вида покрытия и производителя. Ламинированные изделия чаще всего выпускаются с габаритами 1220 х 2440 и 1500 х 3000 толщиной 12 и 15 мм.

Технология обшивки

Первоначально подготавливается необходимый инструмент, проводится подготовка основания. Комплекс процедур включает в себя очистку от всего лишнего, обработку специальными составами для защиты от появления грибка и плесени, деревянные поверхности дополнительно пропитываются антипиренами. Дальнейшие мероприятия возможны только после полной просушки стен.

Монтаж на обрешетку

Создание каркаса является наиболее популярным решением, поскольку удается провести выравнивание оснований даже с серьезными искривлениями. Установка фанерной облицовки осуществляется преимущественно на деревянный брус. Альтернативный вариант – монтаж оцинкованных профилей, что больше подходит при работе с бетонными поверхностями в неотапливаемых помещениях.

Пошаговая инструкция:

1. Подготавливаются детали обрешетки: брус должен пройти обязательную просушку и обработку защитными растворами. В зависимости от типа поверхности и вида объекта, может потребоваться дополнительная гидроизоляция или пароизоляция.
2. Выполняется условная разметка. Стойки каркаса располагаются с учетом размера плиты или раскроя. Главное правило – края не должны находиться над пустотой.

   Фанера относится к тяжелым видам облицовки, поэтому под плиты монтируется усиленная обрешетка с поперечными планками

3. Крепление деревянной обрешетки начинается с установки верхнего и нижнего бруса. Детали выравниваются между собой, с учетом имеющихся неровностей задается нужный отступ от стены.
4. Если предполагается укладка плитной теплоизоляции, то материал приобретается большего размера для формирования промежутка.
5. Чтобы прикрепить брус на деревянные стены, используются шурупы. При работе с твердыми основаниями обрешетку фиксируют на дюбели. Оптимальный шаг выставления стоек – 450 или 508 мм. Для крепления к стене используется метод прямого прилегания или применяются металлические подвесы. Детали выравниваются по уровню, неровности исправляются при помощи подложек. Внутреннее пространство между вертикальными сегментами дополнительно усиливается перемычками.
6. Обшить обрешетку несложно. Для фиксации используются саморезы, стрежень которых должен быть длиннее толщины фанеры минимум в 3 раза. Плиты располагают рядами в шахматном порядке, чтобы не допустить совпадения горизонтальных стыков. Шурупы вкручиваются с шагом 15–20 см и отступом от края 20 мм, центральные участки можно крепить на расстоянии 25 см. Шляпки погружаются заподлицо. Если листы будут играть роль финишной отделки, то первоначально осуществляется зенкование.

Перфорированные металлические подвесы удобны тем, что с их помощью можно быстро монтировать обрешетку с регулируемым зазором от стены

При работе обязательно оставлять зазоры 10 мм от стен, пола и потолка, смежные детали подгоняются с минимальным промежутком. Учитывается, что в деревянном доме при незначительных отклонениях основания плиты можно закрепить без каркаса – только на саморезы.

Установка на клей

Облицевать вертикальные поверхности своими руками этим методом труднее: покрытие должно пройти более тщательную подготовку и не иметь значительных дефектов. Обязательно осуществляется предварительная грунтовка.

Чтобы правильно приклеить фанеру к поверхности, требуется выполнить следующие действия:

1. Подготавливается подходящий состав. Рекомендуется использовать специальные двухкомпонентные смеси, обеспечивающие надежное сцепление. Для работы выбираются плиты, изнаночная часть которых не имеет облицовки. Использовать листы с двухсторонним ламинированием нецелесообразно, поскольку покрытие потребуется зашкурить.
2. Чтобы отделать стены таким образом, необходимо исключить наличие на основании пыли и грязи. Клеящий состав наносится на изнаночную сторону плиты, изделие прижимается. Соблюдается отступ от пола, потолка и смежных стен. Между деталями формируется стык 2–3 мм.
3. Для надежности после зенкования по краям вкручиваются саморезы или дюбели.

Обязательно соблюдать плоскость между фрагментами, для этого используется уровень.

Для оклеивания фанерой нужны идеально ровные стены, что требует серьезной предварительной подготовки основы, поэтому такой способ используется редко

Декорирование фанерных стен

Финишные отделочные работы могут включать следующие вариации:

По сравнению с оштукатуренными поверхностями декор фанерных стен более разнообразен и при должном воображении можно создать уникальное стеновое панно

• Если применялся материал высокого качества, поверхности можно покрыть лаком. Для создания нужного оттенка проводится обработка морилкой. Стыки заделываются специальной шпаклевкой или клеем с опилками.
• Окрашивание. Интересный эффект достигается при использовании нескольких оттенков и выделении сучков.
• Оклеивание обоями по стандартной технологии.
• Разнообразить дизайн квартиры можно с помощью рисунка или узора на поверхности. Для этого используется самостоятельно разработанная композиция или трафарет.
• Задекорировать покрытие можно путем обжига газовой горелкой.

Чтобы украсить фанерную поверхность и создать нужный антураж, подбирается подходящее освещение.

Оцените простую красоту фанерных стен

Любой, кто сам устанавливал гипсокартон, восклицает, что должен быть лучший способ. Установка массивных, но хрупких листов гипса и бумаги на место может стать худшим кошмаром домашнего мастера.

Из гипсокартона получаются красивые стены, но его установка может оказаться сложной задачей для домашнего мастера.

Фото Национальной гвардии Грузии

На самом деле есть лучший и легкий способ: фанера. В то время как многие дизайнеры интерьеров пренебрежительно относятся к простому изделию из дерева, на самом деле оно имеет несложную красоту, с которой гораздо легче работать. Обычный лист гипсокартона весит почти 60 фунтов, а лист березовой фанеры толщиной 1/4 дюйма весит около 22 фунтов. № 0003

Фанера является более легкой альтернативой и придает стенам уникальный вид.

Фанера – конструктивная древесина, изготовленная из тонких листов шпона из окоренной древесины. Их склеивают разной толщины, чтобы получились разные типы фанеры. Фанера, обычно используемая для изготовления шкафов или дверей, обладает большой прочностью и устойчива к усадке и деформации.

Фанера бывает разных стилей и толщины.

Более тонкие листы фанеры (обычно 1/4 дюйма и 1/2 дюйма) также можно использовать для создания красивых деревянных стен. Фанера бывает нескольких видов, а листы можно разрезать по творческим шаблонам. Затем стены можно оставить неокрашенными, чтобы подчеркнуть естественную текстуру, или окрасить или покрасить для придания индивидуальности. Фанера не должна использоваться или использоваться экономно во влажных помещениях, таких как ванные комнаты.

Посмотрите на эти крошечные домики и дизайн их фанерных стен ниже. Возможно, они вдохновят вас на создание собственных стен своими руками без гипсокартона.

1. Крошечный домик Изабель Пейдж в горах

Ютубер Изабель Пейдж использовала фанеру в интерьере своего 25-футового крошечного домика в горах штата Вашингтон. Придуманный ею дизайн напоминает многие дачные домики, найденные в Скандинавии. Она планирует покрасить стены в белый цвет.

2. Пик от Grimshaw Architects

Отель The Peak в Мельбурне, Австралия, площадью 350 квадратных футов со стильным дизайном сочетается с функциональным пространством. Дом содержит кубическую капсулу, которая объединяет кухню, ванную комнату, прачечную, спальню и диван. Материалы (включая фанеру) получены из экологически чистых источников и не наносят вреда окружающей среде.

3. LIGHT HAUS от SolHaus Design

LIGHT HAUS от SolHaus Design представляет собой дом площадью 190 квадратных футов с мансардой, отделанной фанерой разного веса и стиля. Многочисленные окна освещают дерево и придают ему свежий вид, напоминающий о его названии.

4.

Пляжная хижина у реки Темзы

Крошечная пляжная хижина Марсии Михотич и Даррелла Бишопа в устье реки недалеко от Лондона поднимает классическую пляжную хижину на ступень или две выше. Внутренняя часть полностью обтянута плотной строительной фанерой. Пара дизайнеров выбрала фанеру из-за узоров под дерево.

5. Крошечный дом Хокс-Бей от Le Workshop

Базирующаяся в Новой Зеландии компания Le Workshop строит практичные крошечные помещения, отражающие простую красоту. Их крошечный дом в Хокс-Бей имеет тщательно отделанные фанерные стены и потолки, которые отражают свет из больших окон.

Автор Christina Nellemann для [блога Tiny House]

 

Установка фанерных стен (вместо гипсокартона) в не очень крошечном доме — мастерская

Узнайте, как установить фанерную стену (или фанерные стены в моем случае), включая все детали монтажа, такие как монтаж деревянных стен, расстояние между панелями и многое другое!

🛠 Инструменты, используемые на фанерных стенах (филиал):

• Система адаптивной резки Kreg

• Countersink Bit

• Self Centering Drill Bit

• Bench Cookies

• Speed ​​Square

• Level

• Laser Level

• Impact Driver

• Magnetic Bit Storage

• Держатель бит

• Лобзик

• Plug Mark XT

• Фреза

📦 Материалы, использованные на фанерных стенах (партнерские):

• Винт SPAX #7 x 1-5/8 из нержавеющей стали

• Уплотнитель из пеноматериала

Если вы пропустили видео на прошлой неделе Отделка фрезеровала и подготовила эту фанеру для установки в Не очень маленьком доме, так что теперь пришло время, наконец, установить эти стены.

Принеся первую партию фанеры из цеха, я первым делом настроил рабочую станцию ​​для гусеничной пилы, в данном случае это была система адаптивной резки Kreg ACS.

Чтобы убедиться, что мои детали полностью поддерживаются, пока мы работаем с фанерой, я построил эту маленькую опорную платформу, которая была очень удобной. Я прикрепил платформу к столу ACS с помощью этих удлинительных кронштейнов, а другой конец платформы поддерживается Kreg Track Horse.

Как вы увидите, эта рабочая станция использовалась практически для всех задач, от резки деталей по длине до предварительного сверления и зенкерования отверстий под винты, выполнения надрезов и обрезки вокруг выпускных коробок и окон.

Если вы собираетесь попробовать свои силы в фанерных стенах, я бы даже не стал делать это без такой хорошей гусеничной пилы, как эта.

На самом деле мы работали над этой гостевой спальней, с ее более темными и менее эстетичными деталями, в первую очередь, так как эта комната была своего рода местом, где мы изучали процесс. Мы выполнили эту часть установки за пределами камеры, чтобы немного снять стресс от ситуации, но это все еще был довольно грубый опыт, мы просто прорабатывали порядок операций и выясняли, как мы собираемся устанавливать эти панели.

Я возился с несколькими вариантами интервалов, несколькими вариантами винтов и обсуждал, следует ли зенковать отверстия для винтов. Я беспокоился о том, в каком порядке устанавливать панели, чтобы любые ошибки были скрыты, так как не было бы никакой отделки, чтобы покрыть многие из этих областей, где панели соприкасаются с соседними стенами.

Все это добавило стресса при установке, но к тому времени, когда мы закончили с этой комнатой, наш рабочий процесс по большей части был остановлен, и теперь мы могли перейти к подготовке главной спальни для установки панелей.

Процесс установки начался с настройки лазерной линии. Эта линия дала нам контрольную точку для верхнего края панелей на торцевой стене фронтона, а также показала нам, где установить обшивку легкорельсового транспорта для светодиодных лент на этих боковых стенах.

Пока я устанавливал лазер, моя жена, которая была достаточно восхитительна, чтобы помочь мне с этим процессом изготовления фанеры, устанавливала эту уплотнительную прокладку из пенопласта на каждую стойку и стропило, в основном везде, где край фанеры заканчивался. Эта защита от атмосферных воздействий служила нескольким целям.

Во-первых, затемнил каркас, чтобы стык между фанерными панелями выглядел чище. Во-вторых, эта пена толщиной 1/8 дюйма давала нам небольшой буфер для любых незначительных несоответствий в каркасе и позволяла вносить некоторые коррективы, вкручивая винты, чтобы прикрепить детали к стене.

Последнее, и, возможно, более важное, уплотнительный воздух прикрепил панели к каркасу. Как правило, при таком покрытии стен, как гипсокартон, об этом позаботится процесс оклейки и шпаклевки, но, поскольку я намеренно оставлял зазоры между этими частями, мне нужно было другое решение, и эта защита от атмосферных воздействий, похоже, сработала хорошо.

Есть несколько мест, где я буду добавлять герметик, например, там, где потолочные панели соединяются с отделкой легкорельсового транспорта, а также там, где она встречается с отделкой в ​​верхней части потолка. Эти области будут подвержены большому движению воздуха из-за вентиляции софита, поэтому я полагаю, что немного герметика в этих областях не повредит.

После того, как герметик был готов, мы, наконец, смогли приступить к подвешиванию фанеры и начали с установки прямой доски заподлицо с лазерной линией на торцевой стене фронтона.

Как вы увидите, мы могли прислонить нашу фанеру прямо к этой доске при установке первого ряда, что значительно упростило поддержание ровного ряда, а не просто попытку визуально выровнять его по лазерной линии.

Затем я мог отрезать кусок по длине с помощью гусеничной пилы и использовать упоры на ACS, чтобы убедиться, что панель расположена перпендикулярно направляющей.

Кроме того, я изменил ориентацию стола по сравнению с тем, как вы обычно его используете, и это было потому, что я обрезал только несколько дюймов длины этих частей, и эта ориентация позволяла мне по-прежнему использовать упоры для выравнивания. кусочки.

Затем я провел вертикальную линию с помощью лазера, чтобы мы могли расположить край панели по центру стоек.

Эту первую доску, очевидно, нужно было обрезать вокруг этого оконного проема, поэтому мы расположили кусок, а затем я мог отметить расположение окна, обведя его на задней стороне панели. Я использовал этот метод для обозначения своих местоположений, когда это было возможно в этом проекте, так как лично мне довольно сложно измерить эти отверстия, а затем точно перенести измерения на панель.

Чтобы вырезать отверстие, я вернулся к станку для резки и положил несколько печенья, чтобы я мог вырезать отверстие с помощью лобзика, не разрезая платформу.

Здесь я не пытался подойти особенно близко к моей линии, так как позже мне предстояло подрезать фанеру заподлицо с оконными косяками, и этот разрез прошел очень быстро.

Затем мы можем предварительно просверлить, раззенковать и предварительно закрутить винты в панелях. Чтобы просверлить отверстия, мы использовали шаблон, который я показал в видео на прошлой неделе, и использовали самоцентрирующееся сверло, чтобы в основном отметить места отверстий.

Затем мы могли бы зенковать отверстия с помощью моей любимой зенкерной насадки, которая имеет абсолютно обязательную функцию — ограничитель глубины без повреждений. Эта функция была в значительной степени требованием для этого проекта, так как я хотел, чтобы все эти отверстия для винтов выглядели одинаково.

Наконец, мы смогли частично закрутить винты, а наличие винтов значительно упростило монтаж панелей.

Говоря о винтах, я использовал эти 1 5/8-дюймовые шурупы для настила SPAX из нержавеющей стали, и эта дополнительная резьба помогла очень плотно притянуть фанеру к каркасу.

После того, как винты были вкручены, я смог закрепить первую деталь на стене. Я убедился, что верхняя часть панели плотно прилегает к нашей установочной доске, а край панели выровнен с моей лазерной линией, а затем я мог вкрутить все винты, стараясь не перегружать их, чтобы оставить место для регулировка позже.

Затем мы повторили процесс для другой панели, ближайшей к оконному проему, снова обрезав ее по длине, обрезав оконный проем, предварительно просверлив отверстия и закрутив винты. Единственная разница здесь заключалась в том, что верхний край этой панели нужно было слегка разметить, чтобы он плотно совпадал с выравнивающей доской.

Я не совсем понимаю, зачем нам нужно было делать это на некоторых из этих панелей, я предполагаю, что они могли оказаться немного не по уровню или не по квадрату, но разметить доску с помощью гусеничной пилы было очень просто. .

Чтобы установить зазор между панелями, мы использовали палочки для размешивания краски в качестве прокладок, и я позаимствовал этот совет у своего приятеля Майка из Modern Builds. Эти мешалки для краски отлично работали в качестве прокладок, поскольку они имеют постоянную толщину 1/8 дюйма и достаточно грубые, чтобы не выскальзывать так легко, как что-то вроде пластика.

Далее, это была наша первая доска с несколькими розетками, которые нужно было вырезать, и я купил этот замечательный маленький инструмент, чтобы помочь отметить отверстия для этих розеток. К сожалению, инструмент не работал с этими розетками USB, которые я установил рядом с кроватью в этой комнате.

Вместо этого мне пришлось прибегнуть к старому школьному методу измерения и маркировки, и, как вы увидите, позже мне удалось его испортить, поэтому я по возможности избегаю этого.

Во всяком случае, я грубо отметил, где коробки пересекаются с панелью, а затем вернулся к месту резки, чтобы разметить детали. К счастью, я на самом деле не устанавливал коробки с другой стороны кровати, поэтому я мог использовать их, чтобы проследить отверстия, а затем я использовал свой лобзик, чтобы вырезать отверстия.

Одним из советов здесь было бы выяснить, какое покрытие у вас есть с вашими пластинами переключателей и креплениями, потому что я знаю, что ошибся, слишком сильно затянув эти отверстия, а это означало, что мне обычно приходилось обрезать эти области несколько раз, прежде чем я подгонял их, что, как вы можете себе представить, было довольно раздражающим.

Когда панель наконец подошла, я прикрутил ее к стене, а затем мы повторили процесс с другой стороны, и эта панель снова потребовала нескольких креплений.

Последними двумя элементами в этом ряду были элементы, которые соединялись с прилегающими стенами, и я измерил здесь ширину в нескольких точках, чтобы учесть любые несоответствия в каркасе при разрезании панели по ширине. .

Чтобы сделать этот продольный разрез, я использовал более длинную направляющую Kreg, и, как вы увидите, эта панель уже была разрезана ранее, но расположение выходной коробки случайно перевернулось, что сделало деталь непригодной для использования. К счастью, я смог оторвать эту область и все еще использовать эту часть, что было облегчением, учитывая, что каждая из этих панелей стоила 30 долларов.

Мы повторили процесс для панели на другом конце, и таким образом наш первый ряд был установлен.

Затем мы могли заполнить верхний ряд, что было немного сложно, так как его нужно было обрезать, чтобы он соответствовал линии крыши. К счастью, нам не нужно было доводить до идеала, так как потолочные панели будут занимать 1/2 дюйма пространства, и их было достаточно легко измерить, а затем отрезать по этим размерам с помощью гусеничной пилы.

Мы также использовали шаблон для сверления этих деталей, но вместо того, чтобы ориентироваться на верхний край, как с другими панелями, мы ориентировались на нижний край, чтобы сохранить постоянное расстояние между винтами.

Наконец-то я смог установить деталь, используя дополнительные мешалки для краски в качестве прокладок и выровняв край с помощью лазерной линии.

Я повторил процесс для других панелей и, к счастью, мне удалось вырезать эти части из обрезков потолочных панелей, которые я покажу далее.

У меня не было много отходов при этой установке из-за того, как дом был спроектирован, и любые обрезки этой предварительно обработанной фанеры будут использованы для выдвижных ящиков на кухонных шкафах, которые я буду делать дальше. в этой серии.

В любом случае, как только все эти детали будут установлены, мы можем считать первую стену завершенной и переходить к потолочным панелям.

Мы снова начали с середины и проложили себе путь к потолку, а это означало, что первую часть нужно было вырезать вокруг корпуса потолочного вентилятора.

После измерения я сначала обрезал панель по длине, а затем смог отметить место для блока вентиляторов.

Я снова использовал свой лобзик, чтобы сделать этот разрез, но я сделал задний скос горизонтального разреза, просто чтобы было немного легче подогнать деталь к корпусу вентилятора.

После того, как деталь была надрезана, мы могли установить ее, и я также установил здесь вертикальную лазерную линию для справки.

Кроме того, позвольте мне сказать вам, что это была довольно утомительная работа, так как мы работали не только над головой, но, как вы могли видеть, эта изоляция была действительно забита в эти полости. К счастью, с небольшой грубой силой панели хорошо прижались.

Мы повторили процесс для следующих двух панелей в очереди, еще раз сделав надрезы вокруг коробки вентилятора, а затем мы добрались до другой части, которая соединялась со стеной.

Я снова использовал длинную дорожку, чтобы разметить кусок на стене, и, к счастью, все наши стены были достаточно прямыми, чтобы нам не пришлось прорезать изогнутые линии разметки.

После этого нужно было просто промыть и повторить с потолочными панелями, и я был так рад, что наконец-то покрыл эту изоляцию, так как я натыкался на нее и испытывал зуд в течение последних нескольких месяцев.

Наконец-то мы добрались до двух последних торцевых панелей, и единственное отличие этих двух частей заключалось в том, что нам нужно было провести низковольтный провод для светодиодных лент через эти панели перед их установкой. Этот низковольтный провод будет соединять светодиодные ленты по обеим сторонам комнаты, и, к счастью, мы смогли установить все потолочные панели, не забыв ни об одном из этих проводов.

На этом потолок был готов, и мы смогли установить отделку световой панели. Мы снова обратились к нашей доске для выравнивания и установили ее, чтобы во время установки обшивка опиралась на эту доску.

Затем я использовал свой лазерный измеритель, чтобы измерить длину накладки, а затем обрезал накладку по длине с помощью, как вы уже догадались, ACS.

Если вы смотрели видео на прошлой неделе, то знаете, что мой план состоял в том, чтобы прикрепить эту накладку винтами с потайной головкой, поэтому затем я мог предварительно вкрутить несколько винтов с потайной головкой 2 1/2 дюйма, прежде чем устанавливать плату на место.

Мы установили накладку, убедившись, что она расположена на одинаковом расстоянии друг от друга, а затем я смог вкрутить винты с гнездом, убедившись, что накладка плотно прилегает к выравнивающей доске.

К счастью, шурупы с потайной головкой имеют тенденцию подталкивать вашу деталь в направлении шурупа, а это означает, что они, естественно, хотели плотно прижать накладку к выравнивающей доске.

Я добавил все винты, а затем снял планку для выравнивания, чтобы мы могли приступить к работе с этими стеновыми панелями.

По большей части установка этих панелей сводилась к одному и тому же: обрезка деталей по длине, предварительное сверление и вкручивание шурупов, а затем установка панелей, опять же начиная с центра комнаты. Одно замечание здесь заключается в том, что мы добавили прокладки между отделкой и верхним краем панелей, чтобы еще раз сохранить тот же 1/8-дюймовый раскрытие.

В данном случае мы решили работать по направлению к торцевой стене, вероятно, чтобы не иметь дело с выпускной коробкой, и я еще раз разметил последнюю панель более длинной направляющей.

Как только это было сделано, я вернулся к моему заклятому врагу, выходной коробке, но, к счастью, на этот раз я смог использовать свой маленький гаджет, чтобы отметить местоположение коробки.

Как видите, это работает следующим образом: вы добавляете половину инструмента в выходное отверстие так, чтобы стрелка на пластине была направлена ​​вверх. Затем вы устанавливаете панель на место, позиционируете ее, а затем прикрепляете установочную пластину к стене. Магниты на этой штуке на удивление сильные, так что пластина осталась на месте достаточно хорошо, чтобы обвести ее.

Одна вещь, которую я понял по мере того, как мы шли вперед, заключается в том, что размер этой пластины, кажется, подходит для обводки плотницким карандашом, так как отверстие оказалось почти идеальным размером при обводке одним из них по сравнению с попыткой провести узкую линию. механическим карандашом.

Я снова использовал лобзик, чтобы вырезать отверстие, и обнаружил, что просверливание отверстия диаметром 3/8 дюйма в каждом из углов не только упрощает вырезание отверстия, но и очень хорошо сочетается с выпускной коробкой.

Вырезав проем, мы установили панель и таким же образом доработали эту стену.

Вы могли заметить, что я удаляю этот провод Romex здесь, потому что я решил использовать безбаковый водонагреватель, чтобы сэкономить место, и, поскольку он полностью электрический, ему понадобится гораздо более толстый провод, который мы придется бежать через пол в шкаф, который я буду строить на этой стене.

На этом стена была готова, и, должен сказать, я очень горжусь тем, насколько чистыми оказались все наши разоблачения, поскольку для этого потребовалось много предусмотрительности.

Мы повторили процесс на другой стене, и на самом деле мне больше нечего сказать, что я еще не рассказал, поэтому давайте просто остановимся на минуту.

На этом хозяйская спальня была практически готова, за исключением отделки потолка и пола, а также отделки окна заподлицо, но мне очень понравился внешний вид этой фанеры. Я знаю, что многие из вас, ребята, в комментариях к последнему видео не были в восторге от внешнего вида, но я лично думаю, что это выглядит очень круто и очень уникально.

Затем мы перебрались сюда, в главную кухню и гостиную, которые мы фактически оставили напоследок, так как я полагал, что к этому моменту мы усвоили наш метод установки, что, безусловно, так и было. Мы сделали потолок примерно за два с половиной дня, затем установили удлиненные детали отделки.

Мне пришлось разрезать гипсокартон в кухонной зоне, чтобы поместиться здесь, так как я намеренно оставил его длинным, но это было легко сделать с помощью универсального ножа, и я использовал домино, для которых вырезал пазы в последнее видео, чтобы соединить кусочки.

Моя SD-карта заполнилась как раз тогда, когда мы начали устанавливать фанеру на этой стене со всеми окнами, но установка здесь была примерно такой же, примерно вырезая панели, чтобы они подходили к окнам, плюс у нас было много розетки, чтобы бороться с на этой стене.

Эта стена была немного другой историей, так как мне нужно было разобраться с этой гигантской раздвижной дверью. Поскольку эта дверь была рассчитана на обрамление 2×4, мне пришлось расчистить место для удлинительных косяков, и эти обрезки фанеры идеально подошли для этого.

К счастью, там была целая куча этих двухдюймовых обрезков стеновых панелей, и я прикрепил их на место узким степлером.

Как только это было сделано, я смог установить настоящие удлинители, и это были дополнительные полосы фанеры, но в данном случае они были более длинными, и я установил их теми же винтами, чтобы соответствовать остальной части фанеры.

После установки дополнительных косяков я добавил уплотнительную прокладку из пенопласта, а затем приступил к установке фанеры на этой стене.

Как всегда, я начал с центра комнаты, что означало, что я начал с этих маленьких кусочков над дверью. Опять же, мне повезло с моими обрезками, и я смог получить два таких куска из обрезков потолочной панели.

После сверления, зенкерования и предварительного завинчивания шурупов я смог установить первую деталь, которая прошла гладко.

Я продолжил спускаться по стене, устанавливая больше этих маленьких деталей, и затем я был на финишной прямой с последними несколькими большими частями. Эта левая панель вошла достаточно легко, но мы действительно столкнулись с этой панелью рядом с дверью, так как она должна была быть приписана к потолку и иметь несколько выпускных коробок.

После идеальной подгонки мы, наконец, заметили, что наш рисунок винтов не совпал, так как высота потолка в этом коридоре изменилась, поэтому мне пришлось утилизировать эту доску и перерезать ее, что очень расстраивало.

Мне подогнали и установили новую деталь, и я мог перейти к двум последним деталям вокруг этой входной двери, что было несложно, так как края вокруг этого дверного проема будут закрыты отделкой.

Самое последнее, что нужно было сделать для установки, это добавить больше винтов по краям этого дверного проема, и моя жена и ее отец появились как раз в тот момент, когда я устанавливал их, и, позвольте мне сказать вам, мы были очень рады, что получили эти кусочки фанеры установлены.

В общем, этот процесс занял почти два месяца, по несколько дней в неделю, и я очень доволен результатом.

Я еще не совсем закончил, так как края вокруг окон все еще были рваными. Чтобы очистить их, я установил на мой фрезер заподлицо насадку для обрезки и обошел внутренние края оконных проемов. Это была довольно напряженная трассировка, так как любая большая ошибка здесь потребовала бы полной замены панели, поскольку вокруг этих окон не будет никакой отделки.

К счастью, трассировка прошла довольно гладко, и после небольшой шлифовки я готов к работе. Мне очень нравится, как пена вокруг этих оконных проемов сохраняет тот же зазор в 1/8 дюйма, и я вернусь, чтобы закончить эти края и сами окна с помощью TotalBoat Halycon.

Я повторил процесс вокруг окон в спальнях и вокруг большой раздвижной двери, а затем я смог, наконец, пропылесосить все опилки, образовавшиеся при резке этой фанеры, прежде чем отступить, чтобы полюбоваться нашей работой.

В целом, эта укладка из фанеры была, вероятно, одной из моих наименее любимых частей этой сборки до сих пор, почти второй после укладки плитки в ванной, но я так доволен тем, как выглядит внутренняя часть крошечного дома с установлены стены.