Каркас под вагонку на стене: Монтаж каркаса под вагонку: все секреты и тонкости

Каркас под вагонку | Что выбрать | Как крепить | Как ровнять | Обрешетка для вагонки

Когда мы определились как будем крепить вагонку – горизонтально или вертикально, самое время рассмотреть устройство каркаса.

Первое, с чем нужно определиться при выборе каркаса для вагонки – это материал: будет ли это металлический профиль, деревянный брусок или рейка прямоугольного сечения. Второе и третье – это каким будет крепление обрешетки к стене и чем будем выравнивать конструкцию: напрямую к стене с помощью брусков-колышков-подкладок или подвесами для металлопрофиля.

Выбор материала: брусок или металлический профиль

Выведем преимущества и недостатки обоих, рассмотрев характеристики каркаса из профиля

Плюсы

• Поверхность профиля идеально ровная, в отличие от брусков (качество последних не всегда удовлетворительное).
• Не деформируется, долговечен.
• Отработанная технология на все случаи жизни, например, двухуровневые системы, когда нужно опустить потолок и провести дополнительные коммуникации.

Минусы

• Дороже
• Не так прост и удобен в работе, как рейка.

Из практики жизни можно сказать, что существенно на качество готового изделия материал каркаса не влияет, но, в зависимости от обстоятельств, каждый из них может внести существенное удобство или экономию.

Крепеж для каркаса.

• На прямую к стене
• Через брусок
• С помощью металлических подвесов

Металл к металлу, а дерево к дереву – это вовсе не закономерность. Иногда вполне логично использовать металлический подвес для деревянного бруска и деревянный брусок для металлического профиля. Все зависит от обстоятельств.
Если поверхность достаточно ровная, то можно крепить рейку или профиль прямо к стене.
Если же поверхность не ровная, то в зависимости от обстоятельств можно использовать подвес или брусок для выравнивания поверхности стены.

Подвесов существует несколько видов, самые распространенные и подходящие для наших целей – п-образные подвесы и подвесы «быстрый монтаж» они позволяют быстро и удобно выравнивать брусок или профиль. Брусок-подкладка или клин не так удобен, но при них конструкция будет более жесткая. Все зависит от того, кому с чем проще работать и что есть под рукой. Главное, чтобы было прочно и ровно.

Выравнивание конструкции

Для выяснения ровности можно использовать отвес, уровень либо более точную технику лазерный уровень или построитель плоскостей, для ровности потолка требования более высокие это вопросу посвящен раздел в статье Обшивка деревянной вагонкой Часть 7. Потолок.

Технология крепления каркаса

Технология крепления для бруска и профиля не отличается. Брусок желательно прежде антисептировать.
Перед креплением произведите разметку на стене. Расстояние между брусками/профилями 40-60 см.

Один из рациональных способов показан на рисунке, но для окончательного решения нужно определиться с вопросом: как будем крепить вагонку – горизонтально или вертикально.

1. Расположите бруски на расстоянии от 40 до 60 см.
2. Оставьте зазоры между брусками для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
3. Закрепите бруски по периметру вокруг дверей и окон.
4. Оставьте небольшой отступ от потолка и пола для того, чтобы облегчить крепление вагонки.
5. Под нижним бруском прикрепите колышки для установки плинтусов.

монтаж своими руками, размеры и расстояние

Вагонка — отделочный материал из декоративной доски для обшивки стен и потолка. Евровагонка — разновидность этого вида облицовки, изготавливаемая по европейским стандартам качества. Устанавливается на обрешетку, обычно ее делают из бруса. Часто в зазор между стеной и каркасом кладут утеплитель. Во влажных помещениях (баня, парная) поверх него крепят слой из фольгированной пароизоляции.

Оглавление:

1. Из чего делается каркас?
2. Схема устройства
3. Необходимые инструменты
4. Подготовительный этап
5. Монтаж по шагам

Материал для обрешетки под вагонку

Используют рейки из сосны или ели. Стандартные размеры: длина — 2 или 3 м, ширина — от 4 до 6 см, толщина — от 2,5 до 5 см. Под утеплитель выбирают изделия не меньшей толщины, чем сам теплоизолятор, обычно берут 50х50 или 50х40. У профилированного бруса в отличии от простого углы скошены, подходят оба вида. При покупке обращайте внимание на влажность древесины — она не должна составлять более 15 %. Сырое дерево в процессе высыхания неизбежно потрескается и деформируется. Продукция с многочисленными трещинами непригодна для изготовления каркаса.

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

В качестве утеплителя используют следующие материалы:

1. Минеральная или базальтовая вата. Плюсы — низкая цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, небольшой вес. Минусы — сильно впитывает влагу, неэкологична. Перед монтажом для придания влагоотталкивающих свойств плиты обрабатывают гидрофобизатором.

2. Пенопласт. Плюсы: доступная цена, легко резать, просто устанавливать, небольшой вес, хорошая звукоизоляция, не подвержен гниению, развитию грибков. Минусы: горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, часто повреждается грызунами.

3. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Похож на пенопласт, но с более мелкими ячейками. Положительные отличия: лучше утепляет, выше прочность и влагоустойчивость. Стоимость выше, чем у ППС.

4. Пенополиуретан. Лучший по всем параметрам, его наносят методом напыления. Получается надежный бесшовный слой. Плюсы: большая прочность сцепления с поверхностями, устойчивость по отношению к химически агрессивным веществам, простота и высокая скорость монтажа, не подвержен гниению и порче грызунами, не выделяет токсических веществ, не требует дополнительной пароизоляции. Недостатки: самая высокая цена, самому нанести невозможно, так как необходимо специальное оборудование.

При обшивке бани внутри вагонкой обязательно использование пароизоляции.

Схема обрешетки

Перед тем, как закупить материалы, необходимо составить схему и рассчитать по ней количество. Элементы устанавливают перпендикулярно доскам обшивки. Оптимальное расстояние между брусками — от 40 до 60 см. Чем вагонка тоньше, тем чаще нужно их размещать. Если длина или форма стен не позволяют сделать шаг равномерным, то допустим разный.

При использовании утеплителя расстояние между элементами делают таким, чтобы плита теплоизолятора плотно примыкала к стойкам. По верху и низу горизонтально монтируют направляющие. Вокруг проемов рейки размещают по всему периметру, по бокам ставят по две стойки. Если евровагонку по проекту будут крепить и вертикально и горизонтально, то каркас правильно делать клетчатым.

Материалы и инструменты для установки обрешетки

Понадобятся:

• брусок или профиль;
• рулетка;
• уровень, при отделке потолка — гидроуровень;
• леска;
• подвесы и клинья;
• перфоратор;
• дрель или шуруповерт;
• дюбели или саморезы;
• антисептик;
• молоток;
• ножовка по дереву или металлу или электролобзик.

Подготовительные работы перед монтажом каркаса

Порядок подготовки стен и потолка:

• Перед началом работ бруски положить в помещении, где будет монтироваться каркас. Это нужно, чтобы температура и влажность материала стали такими же, как в комнате.
• Обработайте рейки антисептиком. Средство либо наносят кистью, либо наливают в широкую и длинную емкость и окунают в нее детали, после оставляют сохнуть.
• Внимательно осмотреть поверхности, к которым будет крепиться обрешетка. Выступы стесать, впадины заполнить шпаклевкой.
• С помощью карандаша и уровня нанести на стены разметку по составленной схеме.
• Натянуть визуальный уровень из лески между стенами. С этой же целью используют лазер.

Расстояние между полом и потолком в разных местах может отличаться, поэтому каждую деталь лучше пилить под нужный размер непосредственно перед ее установкой. Брус режут электролобзиком или ножовкой. Срезы необходимо обрабатывать антисептиком.

Монтаж обрешетки под обшивку вагонкой

Порядок действий:

• В бруске высверлить отверстия под дюбели или саморезы. Отступ от края должен быть не менее 3 см.
• Приложить к стене или потолку и отметить места для сверлений под крепежи.
• По разметке перфоратором сделать в стенах отверстия под дюбели. Если дом деревянный, то этот пункт пропустить. Расстояние между ними должно составлять 40—50 см, глубина — не менее 5 см.
• Последовательно по схеме закрепить на стенах все детали каркаса. Сначала фиксируют сверху и снизу, затем середину.
• Правильно, но необязательно обработать готовую обрешетку противопожарной или водоотталкивающей смесью, в зависимости от характера помещения. В бане или парной необходима дополнительная защита от влаги.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

Как оформить стену

Соображения безопасности, получение разрешений и инструкции по строительству

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 29.11.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов.

Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джиллиан Дара

Факт проверен Джиллиан Дара

Джиллиан — независимый журналист с 10-летним опытом работы в жанре лайфстайл. Она пишет и проверяет факты для TripSavvy, а также проверяет факты для The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Пыльная пиксельная фотография / Getty Images

В этой статье

• Компоненты стены

• Вопросы безопасности

• Инструкции

• Советы

• Когда обращаться к специалисту

• Разрешения и коды

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Обрамление стены — или строительство простой стены — это базовый навык, который поможет вам существенно изменить площадь вашего дома. Обрамление — это простой и недорогой проект, для которого не требуется много специализированных инструментов или материалов: только обрамляющий молоток, гвозди и бруски два на четыре. После того, как вы обрамили стену, все готово для добавления дверей, окон, сайдинга или гипсокартона.

Основные компоненты стены

Каркасная стена — это простая, но гибкая конструкция. Точное расположение шипов по горизонтали и вертикали делает конструкцию такой прочной.

Нижняя подошва (горизонтальная)

Вся каркасная стена опирается на одну нижнюю подошву, сделанную из двух на четыре. Это два на четыре работает горизонтально и опирается на пол.

При возведении стены на бетоне нижняя плита стены должна быть изготовлена ​​из обработанной под давлением древесины, чтобы предотвратить гниение древесины от влаги.

Шпильки (вертикальные)

Семь вертикальных стоек размером два на четыре на каждые 8 ​​футов стены проходят перпендикулярно нижней пластине. Вверху они будут соединяться с верхними пластинами. Стеновые стойки должны располагаться на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга в соответствии с местными нормами и требованиями проекта. Как правило, безопаснее размещать шпильки через каждые 16 дюймов.

Верхние пластины (горизонтальные)

Параллельно нижней пластине идут две верхние пластины, тоже два на четыре. Эта пластина соединяется с вершинами вертикальных стоек и с потолком.

Совет

Все каркасы стен со временем будут иметь некоторый тип обшивки (или внешнего слоя), будь то гипсокартонные панели для внутренних помещений или фанера или листы ОСП для наружных работ. Хотя технически обшивка не является частью процесса каркаса, она играет важную роль в укреплении каркаса.

Соображения безопасности

Если обрамление стены также включает в себя удаление другой стены, обязательно создайте систему поддержки перед удалением стены. Используйте регулируемые стальные колонны (также называемые опорными колоннами или домкратами) с двумя на четыре над и под стальными колоннами, или вы можете построить временную стену из двух на четыре.

Оборудование/инструменты

• Обрамляющий молоток
• Площадь скорости
• Карандаш
• Меловая линия
• Электрическая торцовочная пила или циркулярная пила
• Пороховой гвоздезабиватель (для бетонных полов)
• Безопасные очки

Материалы

• 10 премиум-класса два на четыре, каждый 8 футов
• 16d (3 1/2 дюйма) гвозди

Как оформить стену

1. План Проект

   Каркасная стена требует вертикальных стоек через каждые 16 дюймов (или 24 дюйма в некоторых случаях), а также двух верхних пластин и одной нижней пластины. Для крупных проектов рассчитайте количество материалов с помощью онлайн-калькулятора или вручную.

   Подготовьте большой участок пола для работы. Пол должен быть идеально ровным. Некоторые стены могут быть построены и установлены после отделки, но другие проекты интерьера могут потребовать, чтобы вы установили каркас стены на месте. Если ваши потолки или полы неровные, лучше всего обрамить стену на месте, измерив каждую стенную стойку для определенной высоты предполагаемого местоположения.

2. Тарелки стопки

   Выберите два на четыре, которые вы собираетесь использовать в качестве стеновых пластин. Положите их на ребро, бок о бок. С квадратом убедитесь, что концы идеально выровнены.

   Наконечник

   Временно зафиксируйте шпильки с помощью С-образного зажима или стержневого зажима. Хотя в этом нет необходимости, это помогает удерживать их на одном уровне и предотвращать их опрокидывание.

3. Отметьте расположение центральных шпилек на пластинах

   Зацепите конец рулетки за один конец сложенных тарелок. Протяните рулетку по всей длине пластин до конца и зафиксируйте ее на месте. Карандашом отмечайте каждые 16 дюймов на шпильке, пока не дойдете до конца доски. Квадратом Speed ​​Square проведите метку по обеим пластинам.

   Это центральные положения для каждой вертикальной стойки. Не снимайте рулетку.

4. Отметить расположение шпилек передней кромки

   Чтобы упростить размещение вертикальных стоек, отметьте передний край, где начинается каждая из них. Для этого отметьте назад 3/4 дюйма от каждой из предыдущих отметок в центре.

   Таким образом, центральное измерение 16 дюймов также будет отмечено назад до 15 1/4 дюймов. Оставьте метки по центру на месте, но «X» уберите их, чтобы избежать путаницы.

   По центру	Передний край шпильки
   16 дюймов	15 1/4 дюйма
   32 дюйма	31 1/4 дюйма
   48 дюймов	47 1/4 дюйма
   64 дюйма	63 1/4 дюйма
   80 дюймов	79 1/4 дюйма
   96 дюймов	95 1/4 дюйма

5. Продолжить измерения до грани

   Поверните два на четыре на четверть оборота каждый, чтобы теперь они лежали ровно.

   С помощью Speed ​​Square и карандаша продолжите краевые метки на лицах.

6. Вырезанные шпильки

   Используя электрическую пилу, отрежьте вертикальные стойки до нужной высоты стены за вычетом толщины трех пластин. Итак, если вы хотите, чтобы ваша стена была высотой 8 футов, обрежьте шпильки до 9.1 1/2 дюйма в длину (96 дюймов минус 4 1/2 дюйма).

7. Шпильки и пластины для сухой посадки

   Свободно выложите каркасную стену с двумя на четыре стороны по краю, с двумя пластинами сверху и одной снизу. Посмотрите вниз на каждую из вертикальных стоек, чтобы определить направление короны или кривизны. Положите каждую шпильку головкой вверх. Если коронка какой-либо шпильки отличается от короны других шпилек, удалите ее из этого проекта.

8. Верхняя пластина с отступом для углов (дополнительно)

   Если это одна стена, выровняйте две верхние пластины одну над другой. Если вместо этого стена будет соединяться под углом 90 градусов к другой стене, которую вы обрамляете, отодвиньте самую верхнюю пластину.

   Оставьте нижнюю из двух верхних пластин полной длины. Пластину, которая лежит поверх этой пластины, следует обрезать на 3 1/2 дюйма короче. Таким образом, если нижняя верхняя пластина имеет размер 96 дюймов, то верхняя пластина должна иметь размер 92 1/2 дюйма. Это позволяет соседней угловой стене смыкаться сверху.

9. Прикрепите все детали

   Прибейте шпильки между верхней и нижней пластинами, используя по два гвоздя на каждый конец. Если вы сейчас прикрепляете самую верхнюю верхнюю пластину, прибейте ее гвоздями над каждой вертикальной стойкой.

10. Поднять стену

    Начертите мелом линию на полу в том месте, где должна проходить стеновая рама. Вместе с помощником наклоните настенную раму вверх и переместите ее на место вдоль меловой линии.

11. Прикрепить уголок

    Если стена будет встречаться с другой стеной в углу, соедините их впритык друг к другу, чтобы сформировать L-образную форму. Вбейте гвозди примерно через каждые 24 дюйма в две соседние доски.

    При соединении двух новых стен на углу, которые еще не установлены, свяжите стены между собой с помощью строительных стяжек для каркаса.

12. Прикрепить к полу

    Для деревянных черновых полов с балками прибейте каркас стены через нижнюю пластину к полу двумя гвоздями на каждой доступной балке. Лаги не видны. Они располагаются под полом. Прибейте гвоздь и между балками, где это возможно.

    Если пол бетонный, используйте пороховой гвоздезабивной пистолет, чтобы прикрепить нижнюю пластину к бетону.

    Предупреждение

    В случае деревянного основания заранее проверьте под ним места, где вы будете прибивать гвозди, чтобы не проткнуть электрические провода или трубы. Как правило, ни один из сервисов не будет располагаться непосредственно под полом в пределах досягаемости гвоздей, но всегда безопаснее проверить.

13. Финишная верхняя верхняя пластина (дополнительно)

    Если стена будет оставаться прямой в течение длительного времени, необходимо будет прикрепить несколько настенных блоков друг к другу. Если это так, прикрепите самую верхнюю верхнюю пластину в конце, отступив ее на 4 фута.

    Лучший способ добиться этого — оставить самую верхнюю пластину неприкрепленной до тех пор, пока каркас не будет поднят и установлен на место. Затем проведите в натуральную величину два на четыре поперек каждого разрыва стены, центрируя их над каждым разрывом в их средних точках.

Советы по обрамлению стены

• Будьте внимательны при измерении и маркировке мест крепления стоек на пластинах. Когда вы позже устанавливаете листовые материалы, такие как фанера или гипсокартон, эти материалы зависят от попадания точно выровненных шпилек.
• Если в каркасе стены будут окна и двери, встраивайте их во время каркаса, а не добавляйте их задним числом. Обрамите стену дверью или окном, сначала отметив ее место, а затем установив оставшуюся часть стены вокруг нее.
• Для небольших объектов, таких как навес, может быть целесообразно установить обшивку на каркас стены, пока каркас еще лежит на земле. Обшивка поможет вам сделать каркас стены квадратным.
• Прикрепляя верхние пластины, прибивайте гвозди только в местах расположения шпилек. Если прибить между шпильками, электрикам и сантехникам будет сложнее просверлить отверстия в пластинах.
• Сформируйте угол внутренней стены, прибив дополнительный брусок два на четыре с обратной стороны, чтобы обеспечить поверхность для крепления края гипсокартона.

Когда следует обратиться к специалисту

Небольшие внутренние установки, которые не будут нести вес сверху, идеально подходят для самодельщиков. Крупномасштабные проекты каркаса стен, особенно те, которые включают наружные стены, часто лучше оставить в руках профессиональных каркасников или плотников.

Разрешения и коды

Большинство сообществ потребует от вас подать заявку на разрешение на строительство, прежде чем возводить стену. Когда вы обратитесь в свой разрешительный отдел, каркас стен может подпадать под рамки более крупного проекта, такого как преобразование гаража в жилое помещение. Или это может подпадать под широкое обозначение изменения внутреннего пространства, как структурного, так и неструктурного.

В любом случае, будет стена, которую вы возводите, несущей или нет (например, в случае с перегородкой), скорее всего, вам потребуется разрешение на строительство и соответствующие проверки.

Как обрамить стену

Как обрамить стену

Каркас — основа прочной стены

Фото: Tetra Images / Adobe Stock

Difficul ty

Промежуточный

Идеальный для практичных домовладельцев.

Время выполнения

6 часов

От начала до конца возведение стены, скорее всего, займет меньше дня, в зависимости от того, сколько стен возводится в каркас и нужно ли предпринимать дополнительные действия, например встраивание окна. или вырезы в дверях.

100–500 долларов

Самостоятельное выполнение работы имеет большое значение.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Молоток для каркаса
• Угловой угольник
• Карандаш
• Меловая леска
• Торцовочная/циркулярная пила
9 0041 Защитные очки
• Пороховой гвоздезабивной пистолет
• Искатель гвоздей
• Отвес
• Универсальный нож

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Премиум 2×4
• Гвозди 16d (3 1/2 дюйма)

Понимание того, как самостоятельно обрамлять стену, полезно иметь, особенно если вам нужно добавить пристройку к дому, закончить подвал или построить сарай на бюджет. К счастью для самодельщиков, это относительно простой проект для тех, кто хочет надеть каску и приступить к работе. Но чтобы обеспечить правильное обрамление и установку, вам необходимо изучить основы. Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы построить Настенная рама на всю жизнь .

Что такое настенная рама?

Фото: Maskot / Getty Images

Каркас стены — это каркас стены, и это необходимый первый шаг в возведении стены. Каркас — это то, что обеспечивает поддержку потолка и крыши, и в конечном итоге он будет заполнен изоляцией и покрыт гипсокартоном, в результате чего получится готовая стена. Каркас стены сам по себе состоит из разных частей, каждая из которых имеет решающее значение для общей конструкции. Вот краткое описание ключевых компонентов.

Стойки

Стойки — это вертикальные элементы стены, соединяющие горизонтальные верхнюю и нижнюю пластины. Шпильки определяют высоту возводимого каркаса и обеспечивают поддержку облицовки стены.

Подошва

Подошвы, часто называемые нижними плитами, представляют собой горизонтальные элементы стены, которые проходят вдоль нижней части стеновой рамы и соединяют стену с полом.

Верхняя пластина

Верхние пластины — это горизонтальные элементы стены, поддерживающие верхний потолок. Верхние пластины проходят вдоль верхней части стенового каркаса и часто удваиваются, чтобы учесть дополнительное пространство между верхней частью стены и этажом выше.

Как обрамить стену за 10 простых шагов

После того, как вы определили расположение своей стены, выполните следующие действия, чтобы построить ее правильно.

1. План расположения стены

   • С помощью линии мела укажите, где вы хотите разместить стену с отметками на полу.

   • Затем используйте искатель стоек на потолке, чтобы определить, где находятся балки (опорные балки в полах и потолках).

   • Для правильного выравнивания стены балки должны располагаться непосредственно над стеной и располагаться перпендикулярно ей. Если балки параллельны стене, вам нужно отрегулировать компоновку так, чтобы стена находилась под балкой.

2. Измерьте потолок

   Фото: Zero Creatives / Getty Images

   Чтобы обрамить стену, вам нужно установить, где будут располагаться верхняя и нижняя пластины, так как они являются анкерами для стены. шпильки.

   • С помощью рулетки отметьте, где новая стена будет соприкасаться с существующей стеной, измеряя от угла комнаты.

   • Из противоположного угла отмерьте, где будет конец новой стены.

   • Проведите линию мелом между только что сделанными отметками. Это укажет на один край верхней пластины.

   • Измерьте по диагонали между обоими углами, чтобы убедиться, что размеры совпадают и что новая стена квадратная. Это может потребовать некоторых проб и ошибок, и, возможно, потребуется внести коррективы.

3. Укладка подошвы

   • Чтобы начать укладку подошвы, забейте гвоздь в потолок рядом с одним концом меловой линии и повесьте отвес (груз с заостренным концом на дно) от него.

   • Отметьте пол, на который указывает отвес.

   • Повторите этот процесс на противоположном конце меловой линии потолка.

   • Проведите мелом линию между двумя новыми отметками, чтобы поместить один край подошвы.

   • Поставьте «Х» на краю линии, где будет лежать пластина.

4. Определение местоположения стоек

   • Положите верхнюю и нижнюю пластины на пол рядом друг с другом и, начиная с одного конца, отмерьте и отметьте каждую пластину через каждые 16–24 дюйма в соответствии с местными нормами.

   • С помощью комбинированного угольника нарисуйте линии, соединяющие метки на пластине.

   • Отметьте «X» в конце каждой пластины и справа от линий, нарисованных на каждой пластине, чтобы различать расположение шпилек.

   Примечание: Если для этой стены потребуется дверь, обязательно учтите дверную раму со следующим: двумя центральными шпильками, двумя распорными шпильками и горизонтальной перемычкой.

5. Измерьте длину стойки

   • Используйте рулетку, чтобы определить расстояние от пола до потолка в нескольких местах, поскольку диапазон высоты нередко различается по комнате.

   • Вам нужно будет определить, где находится самое короткое расстояние по высоте, а также принять во внимание пространство, необходимое для верхней и нижней пластин. Имея это в виду, вычтите 3 3/4 дюйма из найденного вами самого короткого измерения от потолка до пола. Это дополнительное пространство в 3 3/4 дюйма также обеспечит зазор, необходимый для наклона новой стены на место.

6. Обрежьте шпильки

   Фото: Джефф Гриноу / Getty Images

   • Теперь, когда у вас есть необходимые размеры, вы можете приступить к вырезке шпилек.

   • Надев защитные очки, используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать шпильки по длине.

   • Положите подошву и первую стойку на ребро и прибейте их вместе гвоздями 16d.

7. Шпильки и пластины для сухой посадки

   • Разложите все 2×4 на ребро, с двумя верхними пластинами сверху и подошвой снизу.

   • Осмотрите все (вертикальные) стойки, чтобы определить направление короны или изгиба дерева.

   • Если у шпильки коронка отличается от других шпилек, выбросьте ее и не используйте в проекте.

   Примечание: Если какой-либо из шипов деформирован, поверните коронку (изогнутую часть дерева) вверх. Это обеспечит большую поддержку и позволит вам прибить концы дерева без раскачивания шпильки.

8. Сборка стены

   • С помощью гвоздей 16d вбейте стойки в подошву по одной. После того, как вы это сделаете, положите верхнюю пластину на край и прибейте ее к шпилькам в местах, отмеченных ранее сделанными отметками.

   • Если вы сейчас прибиваете вторичную верхнюю пластину, сделайте это, вбивая в нее гвозди вертикально над каждым местом крепления.

   • Убедитесь, что 2×4 между стойками обрезаны по размеру, убедитесь, что они расположены правильно, затем прибейте их на место.

9. Размещение стены

   В зависимости от размера каркаса стены вам может понадобиться помощник на этом этапе проекта.

   • После того, как рама стены будет закреплена гвоздями, выровняйте подошву по линии мела на полу.

   • Осторожно наклоните раму на место и обязательно совместите верхнюю пластину с линией, нанесенной мелом на потолке.

10. Крепление стены к потолку и полу

    • Закрепите стену на месте.

    • Начиная с одного конца стены, установите прокладку между верхней пластиной и потолком.

    • С помощью уровня проверьте стену на наличие отвеса. Повторите этот процесс и продолжайте выравнивать каждую секцию стены, вбивая 16d гвозди через верхнюю пластину в каркас.

    • Вбейте гвозди 16d через подошву в пол, чтобы закрепить ее на месте.

    • Прибейте концевые шпильки к каркасу существующей стены.

    • Надрежьте все прокладки канцелярским ножом, сломав их заподлицо с пластиной.

Когда следует обращаться к специалисту

Хотя многие проекты по благоустройству дома не подходят для самостоятельного выполнения, чаще всего обрамление стены может быть проектом «сделай сам».