Как закрепить вагонку на стене: Как крепить вагонку к стене: как правильно облицевать

Как крепить вагонку к стене: вертикально и горизонтально

Для отделки поверхностей могут использоваться разные материалы. Они выбираются исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Одним из распространенных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.

В данной статье мы более подробно рассмотрим способы монтажа, преимущества и недостатки каждого варианта.

Содержание

Способы крепления вагонки

Старайтесь укладывать бруски ровно

Монтаж вагонки на стены лучше всего производить при помощи обрешетки – каркаса из дерева. Для этого все бруски обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, должны выставляться ровно.

Даже незначительные ошибки могут со временем привести к возникновению впадин и выпуклостей, которые будут видны на стенах.

После того, как установка обрешетки будет завершена, производится крепление вагонки.

Ниже можно увидеть схему обрешетки для отделки поверхности.

Учитывайте, что если вагонка применяется для облицовки поверхностей в бане, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

От метода крепежа установка вагонки зависеть не будет. Для стен и потолка работа будет одинаковой. Существует два способа размещения досок:

1. Вертикальный. При таком способе размещения работу начинают от одного из узлов. Первую доску крепят пазом наружу. Следующая планка вставляется в предыдущую. По завершению крепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее размещения.
2. Горизонтальный. При таком размещении шип доски направляют вверх, это позволяет воде скатываться по отделке. Начинается такой монтаж с потолка.

Не крепите вагонку вплотную к потолку и полу, оставляйте зазоры

После того, как все доски будут установлены, в паз финишной панели вставляют небольшой участок доски, который прибивается молотком. Эта хитрость позволит плотно соединить все планки и предотвратить появление щелей или отверстий.

При монтаже вагонки возле пола и потолка нужно оставлять небольшое отверстие примерно 2см. Это позволит защититься от резких перепад температур и обеспечить дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, по истечении определенного времени доски могут вздуться. После завершения отделки щели прикрывают плинтусом.

Независимо от выбранного метода крепления первая и последняя планка крепится с помощью гвоздей с небольшой шляпкой.

Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

• при помощи шурупов, саморезов или гвоздей;
• кляммерами. Так называют фиксаторы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, придерживающим шип доски;
• строительным степлером.

Можно выбрать любой способ крепления. Но учитывайте, что доска первым делом прибивается к среднему брусу обрешетки и только потом по краям. Затем проверяется ровность размещения при помощи уровня, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

Крепление с помощью гвоздей

На доску стандартного размера уйдет 6 – 7 гвоздей

Такой способ является одним из самых простых и дешевых, однако он не способен обеспечить высокий срок эксплуатации конструкции. При забивке гвоздь может повредить панель, что уже значительно понизит прочность крепежа. Чтобы избежать этого, можно применить добойник или предварительно проделать отверстия в нужном участке панели.

Для одной доски стандартных размеров понадобится примерно 6-7 гвоздей. Такое крепление скажется на внешности отделки, так, на месте вбивания останутся трещины и прочие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой метод крепления является единственно возможным решением.

Для такой работы применяют оцинкованные гвозди с длиной около 6 мм. Они аккуратно вбиваются в паз доски и забиваются молотком. Шляпки забиваются внутрь при помощи добойника, это позволит без проблем произвести монтаж следующей планки.

Крепеж с помощью саморезов

Выбирайте качественный крепеж

Такой способ используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения. Нередко можно встретить использование такого способа для обстройки бань.

Но высокая влажность и резкая смена температур может привести к усыханию крепежей, что еще ухудшит внешний вид. Это можно предотвратить, если обработать отделку специальными антисептиками.

Для профилактики производить обработку досок лучше каждые три месяца.

Саморезы являются достаточно качественными крепежами, поэтому при необходимости высокого срока эксплуатации отделки их применение можно считать оптимальным решением.

Для осуществления такого крепежа в досках понадобится предварительно проделать отверстия. Диаметр их должен быть равен половине от толщины крепежа.

В доску саморезы вкручиваются при помощи шуруповерта. Они должны войти на максимально возможную глубину. Чтобы скрыть место крепежа, можно использовать деревянный штифт или произвести шлифовку поверхности.

Крепление степлером

Перед работой рекомендуем потренироваться, иначе допущенная ошибка может привести к отклонению размещения панели или другому дефекту.

Скобы необходимо вводить под углом в 45°. Если процедура ввода была выполнена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

Крепеж при помощи кляммеров

Удобно применять кляммеры для скрытого крепежа

Кляммеры позволят обеспечить скрытый крепеж практически любой отделки.

При этом фиксация будет прочной и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Монтаж вагонки с помощью таких приспособлений позволит добиться следующих преимуществ:

1. При правильном выборе размера крепежа можно произвести монтаж скрытно и гарантировать его прочность.
2. Кляммеры изготавливаются из высокоуглеродной стали, что позволяет выдерживать им высокие показатели влаги и резкую смену температур длительное время. Это позволяет использовать такой способ крепежа в банных помещениях.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются кляммеры с высотой язычка порядка 4-х мм, а для крепления блок-хауса – в 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится порядка 20-ти кляммеров.

При таком способе фиксации пластину надевают на шип первой панели и крепят к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов.

Отверстий для фиксации три, но применить можно всего два. На один гвоздь лучше не производить монтаж вагонки, так как ее можно вырвать.

Вкручивание саморезов лучше производить при помощи шуруповерта. Это позволит значительно ускорить и облегчить процесс.

Горизонтальный монтаж вагонки

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить с верхней части стены. Первая панель устанавливается пазом вниз прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

По такой схеме осуществляется монтаж всех досок. Финальная планка обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздодера.

Небольшое отверстие возле пола скрывают при помощи плинтуса.

Как видите, крепление вагонки можно выполнить разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работы достаточно легкие, поэтому профессиональная помощь, скорее всего, не потребуется.

Отделка вагонкой внутри дома: крепеж, обрешетка, монтаж

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Содержание статьи

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды  вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным  плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж.  Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

1. Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
2. Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
3. Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
4. Передвигаемся к следующему бруску обрешетки  и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Про выбор шпаклевки читайте тут.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

Достоинства:

• при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
• легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в  том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Как установить систему облицовки стен — Центр знаний

16/08/2021

Металлические системы облицовки стен — хороший вариант, когда нужно обеспечить чистую отделку внутренних стен. Они также очень быстро и легко устанавливаются. Здесь мы покажем вам процесс.

Что такое система облицовки стен?

Системы облицовки стен представляют собой быстрый и экономичный метод облицовки стен как при новом строительстве, так и при ремонтных работах. Система облицовки стен практически не требует подготовки основания и позволяет наносить гладкую отделку из гипсокартона на шероховатые кирпичные поверхности.

Существуют альтернативные варианты сухой облицовки стен, но немногие из них столь же быстры, эффективны и эффективны, как система металлической облицовки стен.

Что вам потребуется для установки системы облицовки стен

Ниже приведен список основных компонентов, которые вам понадобятся для установки системы облицовки стен. Помните, что все, что вам нужно, можно найти по отличным ценам здесь, в Fastbuild.

• Металлическая шпилька вкладыша
• Линейная гусеница
• Кронштейны для гипсокартона
• Канальные соединители (если требуется расширение)
• Винты с полукруглой головкой
• Шурупы для гипсокартона

1.

Подготовка стены

Для облицовки стен требуется очень небольшая подготовка. Однако, если убрать плинтуса, штукатурка не будет часто доходить до поверхности пола, а между половицами и каменной стеной могут остаться щели. Когда это произойдет, заполните пустоту, чтобы свести к минимуму утечку воздуха после установки облицовки стены.

Кроме того, если есть какие-либо электрические выходы или услуги, перед запуском убедитесь, что они отключены.

2. Определение зазора

На первом этапе определяется требуемый зазор для вашей системы облицовки стен. Для этого вам нужно будет учитывать высоту стены или какие-либо коммуникации, которые будут расположены в системе облицовки.

Используйте линейку и уровень, чтобы выровнять зазор. Когда необходимый зазор найден, отметьте положение направляющей по отвесу на полу и потолке, затем используйте меловую линию, чтобы указать положение направляющей.

Закрепите направляющую по периметру стены, более длинной ногой к комнате, с помощью соответствующих креплений на расстоянии 600 мм от центра.

3. Установка кронштейнов

Отметьте на стене 600 мм по вертикали и горизонтальные линии через 800 мм, чтобы обозначить расположение каналов облицовки и креплений кронштейнов. Затем закрепите каждый кронштейн вкладыша ребрами к стене через прорезь кронштейна с помощью соответствующих креплений.

4. Установка шпилек облицовки

Когда стойки облицовки обрезаны по длине, установите их поперек стены в отмеченных и закрепленных скобками местах, а также в отверстиях и внутренних или внешних углах.

Чтобы установить каналы, потяните их на себя, чтобы оказать давление на гусеницу — это позволит вам установить ее на место. Убедитесь, что каналы обрезаны так, чтобы они хорошо подходили к дорожке, чтобы они аккуратно помещались внутри, а не сверху.

Когда каналы встанут на место, отогните кронштейны вперед и закрепите винтом с полукруглой головкой через самое дальнее заднее отверстие кронштейна к каналу. Отогните все выступающие ножки кронштейна так, чтобы они не касались поверхности канала.

На внутренних углах или углах согните одну сторону кронштейна поперек поверхности канала и зафиксируйте винтом с полукруглой головкой, чтобы зафиксировать его на месте.

5. Установка системы облицовки в проемах

Для формирования оголовка и подоконника в проемах необходимо использовать направляющую для облицовки. Отметьте его на 150 мм шире отверстия с обеих сторон, вырежьте и закройте канал облицовки с обеих сторон, затем закрепите винтами с полукруглой головкой в ​​каналах.

Установите короткие секции шпильки вкладыша над отверстием для дополнительной поддержки. Закрепите с помощью шурупов для гипсокартона с полукруглой головкой.

6. Установка гипсокартона

Измерьте необходимую высоту плиты, затем обрежьте ее по размеру. Прикрепите гипсокартон к системе облицовки на расстоянии 300 мм.

В отверстиях убедитесь, что вы вернули термопанель в отверстия, чтобы уменьшить тепловые мостики вокруг этих точек. Используйте герметик в качестве клея, а затем закрепите на расстоянии 200 мм от центра, убедившись, что облицовка герметична, чтобы уменьшить утечку воздуха.

Если на стене предусмотрены коммуникации, такие как электрические выходы, может потребоваться их покрытие фанерой.

Продолжайте укладку гипсокартона, пока система облицовки стен не будет завершена.

Установка системы облицовки стен — это быстрый и эффективный способ придать любому зданию прекрасную отделку. Если вам нужно больше оборудования для вашей следующей работы, обязательно ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом строительных материалов здесь, в Fastbuild.

Ремонт виниловых стен бассейна | В The Swim

виниловые стенки бассейна изготовлены из оцинкованной стали, а в бассейнах премиум-класса используется более толстая и прочная сталь с несколькими ламинированными покрытиями. Подземные виниловые бассейны обычно изготавливаются из стальных стеновых панелей высотой 42 дюйма разной длины, в то время как наземные бассейны обычно строятся из сплошного рулона оцинкованной стали или алюминия высотой 48 или 52 дюйма.

Оцинкованные стальные стены и, в меньшей степени, алюминиевые стены со временем окисляются и ржавеют. Окисление алюминия имеет белый цвет, и все мы знаем, как выглядит ржавчина на стальных стенах. Для подземных бассейнов может быть трудно удержать влагу от задней стороны стены, скрытой под землей и настилом бассейна. Надземные стены бассейнов должны круглосуточно справляться с солнцем и погодой, а также с другими опасностями. И для всех виниловых бассейнов места соединения скиммеров, настенных светильников и светильников с прокладками представляют собой еще одну область проблем со ржавчиной и коррозией.

Где твоя стена проржавела?

Скиммеры или возврат: Легкая поверхностная ржавчина нередко встречается вокруг виниловых скиммеров для стен бассейна. Но когда он проржавеет насквозь и герметизировать уже нечего, остановить течь станет невозможно. В легких случаях соскоблите и отшлифуйте ржавчину с помощью ленточной шлифовальной машины или шлифовального блока, при этом помощник должен держать доску с другой стороны для поддержки. Затем закрасьте участок антикоррозийной краской в ​​два слоя. Используйте пенопласт вокруг скиммера, чтобы защитить вкладыш, но не кладите его под лицевую панель. Замените лицевые панели и прокладки возврата и скиммера, используя одну прокладку между вкладышем и стенкой, а другую — между лицевой панелью и вкладышем.

При сильной ржавчине вокруг виниловых скиммеров для бассейнов, когда уже невозможно остановить утечку, можно отказаться от места скиммера и установить новый скиммер, залатав отверстие листовым металлом с обеих сторон. Вы можете купить 10-дюймовые рулоны листового металла в любом хозяйственном магазине. Разрежьте сталь ножницами или тяжелыми ножницами на заплату с круглыми углами, на 20% больше, чем отверстие, и используйте строительный клей, чтобы закрепить ее. Затем обклейте края скотчем (дважды), чтобы защитить вкладыш. Затем установите новый скиммер в отверстие, вырезанное в соседнем месте. Обычно для этого одновременно требуется новый вкладыш для бассейна.

Верхняя часть стены: Ржавчина довольно распространена в верхней трети стены, вокруг ватерлинии, что указывает на попадание влаги за облицовку. Используйте шпатель или отвертку с плоской головкой, чтобы соскоблить ржавчину, отслаивая отслоившиеся кусочки. Если образовалась дыра или дыра уже есть, продолжайте удалять свободный материал до тех пор, пока края не станут сплошными по всей окружности.

Легкую ржавчину можно отшлифовать и покрасить, а затем использовать монтажную пену для защиты футеровки от окисления. Однако сильная ржавчина или дыры в стене должны быть закрыты куском листового металла. Вырежьте заплатку с круглыми углами на 20% больше отверстия и приклейте ее к стене с помощью строительного клея, по возможности с обеих сторон. Затем дважды заклейте края прочной клейкой лентой.

Нижняя часть стены: Ржавчина в нижней трети стенки бассейна встречается реже, но более тревожна из-за веса воды, оказывающей давление на эту область. Резко нажмите на область отверткой, , если вы можете проткнуть дыру в стене, вам нужно будет залатать стену бассейна.

Небольшие отверстия можно успешно залатать длинными боковыми заплатами из оцинкованного стального проката или листов холоднокатаной стали , продается в рулонах и пластинах разных размеров. Большие отверстия в нижней трети стенки бассейна сложнее успешно залатать, но их можно отремонтировать с помощью заплаты на всю высоту (или очень большого) участка стены, прикрепив один большой кусок стали от верхней направляющей к нижней. Однако не слишком толстый и тяжелый, иначе вы не сможете его правильно разрезать, просверлить и повесить. Сталь 18ga – 24ga (0,018” – 0,024”) подходит для ремонта большинства виниловых стенок бассейнов.

Когда это возможно или необходимо, латание стенки бассейна с обеих сторон будет более прочным. Пена Wall Foam может использоваться для сокрытия и смягчения ремонтных работ на стенках бассейна, а также в качестве барьера от ржавчины для защиты новой облицовки бассейна.

Замена виниловой панели стены бассейна

Замена всей секции стены бассейна выполняется так же, как небольшая заплатка (клейкая лента и клейкая лента), но вам также необходимо прикрутить все, что шире 30 дюймов, к существующей стены, потому что из-за кривизны края больших панелей загибаются.

Большие куски временно крепятся к стене, а затем вы прикручиваете новую секцию стены к существующей стене с обоих концов болтами или заклепками. Просверлите точные пилотные отверстия по двум прямым вертикальным линиям на расстоянии 1 дюйм друг от друга, чередуя расстояние между отверстиями, как в старой стене, так и в новой, через каждые 2 дюйма сверху вниз. Используйте винты с круглой головкой со стороны бассейна, гайки и стопорные шайбы снаружи, чтобы соединить стеновые панели вместе. Затем наклейте двойную полоску клейкой ленты на головки винтов со стороны бассейна.

Большие стеновые панели или секции также должны быть соединены с нижним рельсом или направляющей в основании стены и проходить полностью до направляющей облицовки. Если не опираться на основание, горизонтальное основание секции заплаты также можно прикрепить к стене болтами, но для обеспечения поддержки используйте плоский стальной стержень, также привинченный к стене у основания заплаты.

Откуда появляется ржавчина на виниловых стенах бассейна?

Протекающие прокладки: Ржавчина на стенках бассейна может появиться из-за просачивания воды через слабую прокладку на скиммерах из винилового вкладыша, возвратах, фонарях и ступенях. Везде, где облицовка намеренно обрезана, существует вероятность протечек (с обеих сторон стены), что может привести к постоянному контакту воды со стеной. Заменяйте лицевые панели крепления к стене и прокладки лицевых панелей (используются 2) при каждой замене вкладыша или при обнаружении утечки.

Отверстия во вкладыше: Небольшие точечные отверстия в стенках винилового бассейна могут медленно пропускать влагу за вкладыш и прижиматься к стене. Они могут быть настолько малы, что вы не заметите потери воды, а могут быть трудно заметить, пока вы не снимите вкладыш и не увидите пятно на стене. Пена для стен помогает предотвратить проколы винила на стенах и может остановить некоторые утечки через отверстия.

Переполненный бассейн: Когда бассейн переполняется или почти переполняется, вода может попасть за лайнер, где бортовой лайнер защелкивается в гусенице, создавая контрольную полосу ржавчины чуть ниже уровня воды. Переливы случаются поздней весной перед открытием, во время сильного и продолжительного ливня или наводнения, или когда вы забываете, что добавляете воду в бассейн. Liner Lock может помочь предотвратить попадание воды.

Вода за стенкой бассейна: Для подземных бассейнов, даже если бетонный настил бассейна может покрывать гравий и почву на задней стороне стены, это не означает, что вода не движется через эту область. Старые французские дренажи, установленные во время установки, могут быть забиты почвой и корнями, а некоторые участки могут плохо дренироваться или полностью высохнуть. Проблемы с водой, такие как эти, часто можно решить, установив низины и бассейны, сливные коробки и французские водостоки или другие средства отвода воды от стенок бассейна. Проблема также может заключаться в протекающем скиммере или возвратной линии на задней стороне стены.

Для надземных бассейнов ржавчина на внешней стороне стенки бассейна обычно означает плохую(ые) прокладку(и) скиммера или плохую(ые) возвратную(ые) прокладку(и) настенного фитинга, незакрепленные возвраты к стене или фитинги труб или шланговые соединения.

Где можно купить виниловые стенки для бассейна?

Вам будет трудно купить подземную или наземную виниловую стенку для бассейна, даже небольшую часть стенки бассейна. Большинство производителей и продавцов не продают стенки для бассейнов отдельно, а если и продают, то они стоят ¾ стоимости нового бассейна. Я наткнулся на HopkinsPools, который предлагает комплекты для ремонта стен надземного бассейна и хорошее видео о замене стены наземного бассейна с новым скиммером и возвратом стены.

Для менее сложного ремонта стен в большинстве хозяйственных и хозяйственных магазинов продается гидроизоляция кровли в рулонах шириной 10 или 20 дюймов. Возьмите тюбик жидких гвоздей и клейкую ленту, и все готово для ремонта небольших стальных стенок бассейна.

Более крупные куски или рулоны стали или алюминия можно найти в Интернете в виде листового проката или плоских стальных деталей высотой до 50 дюймов. Ищите оцинкованные рулонные стальные листы или холоднокатаные стальные листы, если вы не можете найти нужный размер на месте.

Как упоминалось выше, большие виниловые стены для ремонта стен бассейна с полноразмерными стальными листами шириной в несколько футов должны быть закреплены на месте болтами и опираться на нижний рельс или направляющую.