Как заделать щели между откосами и стеной: Чем заделать щели между окном и стеной снаружи. Герметизация оконных проемов снаружи

чем заделать монтажные швы, что такое узел установки оконных блоков, требования по ГОСТу 30971-2012 к примыканиям, как закрыть зазоры?

Монтаж оконных конструкций – это ответственная процедура, которая регулируется государственными стандартами.

При установке оконного блока в проёме наружной стены, важно выдерживать требуемую величину монтажного зазора, который подлежит заполнению теплоизолирующими и гидроизоляционными материалами.

При некорректном устройстве монтажных швов окон, энергоэффективность помещения будет падать, конструкция начнёт пропускать атмосферную влагу и ветер, что влияет на комфортное проживание.

Содержание

• 1 Что такое узел установки оконных блоков?
• 2 Для чего нужен монтажный шов?
  • 2.1 Можно ли обойтись без него?
• 3 Нормативные требования к узлам примыканий
• 4 Расчет размеров зазора между окном и рамой
• 5 Как правильно закрыть?
• 6 Какими материалами можно замазать?
• 7 Пошаговая инструкция
• 8 Возможные ошибки
• 9 Заключение

Что такое узел установки оконных блоков?

Монтажный шов оконной конструкции – это нормируемое расстояние между наружной частью профиля рамы и торцом проёма в наружной стене. Устройство монтажного зазора нормируемых габаритов – это обязательное требование при монтаже оконного блока.

Устройство данного конструктивного элемента регламентируется требованиями действующего ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым конструкциям».

Важно. Все элементы заполнения шва должны отвечать требованиям по обеспечению надёжности, безопасности, а также служить не менее, чем заявленный производителем срок службы самой светопрозрачной конструкции.

Для чего нужен монтажный шов?

Монтажный шов необходим для достижения следующих целей во время эксплуатации оконного блока:

1. Обеспечение требуемой энергоэффективности эксплуатируемого пространства.
2. Герметизация стыка между профилем рамы и материалом проёма, что минимизирует риск продувания ограждающей конструкции, исключает сквозняки.
3. Материал шва исключает проникновение атмосферных осадков в помещение, промерзание откосов и подоконной доски.
4. Компенсация ошибок при возведении наружных стен и устройстве проёма – монтажная пена, уложенная в шов, допускает отклонения от геометрии до 3 мм вдоль любой из сторон конструктивного элемента.
5. Шов также служит для устройства паро- и гидроизоляционных мембран с самоклеящейся поверхностью, которые препятствуют образованию конденсата на внутренней плоскости стекла.
6. Компенсация перемещения перемычки от допустимого прогиба, возможность незначительных подвижек оконного блока от пульсации ветра. Данное требование особенно актуально при монтаже светопрозрачных элементов на высоте выше 30 м.

При отсутствии зазора минимально допустимой ширины, оконный блок не обеспечит требуемое сопротивление телепередаче, а также он может деформироваться и разрушиться при подвижках наружной стены со временем.

Можно ли обойтись без него?

Многие владельцы объектов недвижимости интересуются, можно ли обойтись без монтажного зазора. Данный конструктивный элемент допускается не устраивать для следующих типов объектов:

1. Каркасные дома из деревянных брусков – при герметизации достаточно использовать прижимные планки для обрамления откосов.
2. Холодный контур террас, веранд, крылец и других пристроенных помещений к частным домам.
3. Остекления лоджий и балконов на последних этажах, при условии отсутствия верхней плиты перекрытия, которая может вызвать прогиб и деформацию остекления.
4. Витражные конструкции, которые имеют собственные компенсационные зазоры между профильными элементами. В таких ситуациях, крепление к элементам перекрытий и стен осуществляется на шарнирные узлы сопряжения.

Важно. При отсутствии монтажного зазора, к строительным конструкциям предъявляются более жёсткие требования по обеспечению безупречно ровной плоскости и зоны монтажа светопрозрачного элемента.

Нормативные требования к узлам примыканий

Согласно ГОСТ 30971-2012, к монтажным швам между профилями оконных блоков и торцами проёмов в наружных стенах, предъявляются следующие требования:

1. Минимально допустимая ширина монтажного шва не должна быть менее 15 мм.
2. Оптимальный размер зазора составляет от 20 до 30 мм.
3. Шов должен быть постоянным по всему периметру оконной рамы.
4. При заполнении пространства пеной, должны обеспечиваться теплотехнические свойства ограждающей конструкции, указанные в энергетическом паспорте объекта.
5. Каждый шов должен содержать герметизирующие самоклеящиеся ленты, способствующие увеличению пароизоляции и гидроизоляции ограждающей конструкции.
6. В случае установки окна в четверть, с фасадной стороны шов заполняется пористой лентой ПСУЛ.
7. Корректно смонтированный шов исключает риск промерзания откосов и попадания атмосферной влаги в помещения.
8. При использовании качественной мембраны, шов не должен способствовать образованию конденсата, что вызывает размножение бактерий и возникновение грибка.
9. Конструкция шва должна эксплуатироваться не менее, чем сам оконный блок.

Перед сдачей объекта капитального строительства в эксплуатацию, надзорные органы проверяют качество установки оконных блоков на предмет соблюдения перечисленных выше нормативных требований.

Если владелец помещения обращается в монтажную организацию, в случае нарушения ГОСТ, он имеет право выставить официальную претензию.

Расчет размеров зазора между окном и рамой

Для расчёта монтажного зазора перед установкой оконной конструкции, нужно воспользоваться простыми арифметическими формулами.

Нижний габарит зазора определяется величиной подставочного профиля. Как правило, размеры данных элементов варьируются в пределах от 15 до 25 мм. Конечная толщина профиля зависит от особенностей конструкции подоконной доски и обрамляющей рамы.

При отсутствии подставочного профиля, монтажный зазор задаётся временным пластиковым бруском или клиньями.

Боковые габариты монтажных швов рассчитываются по формуле:

a₁ = a₂ = (b – l) / 2

Где:

• a₁ и a₂ – монтажные швы между простенком и вертикальным профилем окна;
• b – ширина оконного проёма;
• l – ширина оконного блока.

Например, если оконный проём имеет габарит 1600 мм, а максимальный размер обрамляющей рамы окна составляет 1550 мм, то a₁ = a₂ = (1600 – 1550) / 2 = 25 мм.

Высота монтажного зазора в верхней части окна также определяется по формуле:

c = H – h – d

Где:

• Н – высота оконного проёма;
• h – второй габарит светопрозрачного элемента;
• d – высота подставочного профиля.

Если оконный проём в здании имеет высоту 1800 мм, окно – 1750 мм, подставочный профиль – 25 мм, то с = 1800 – 1750 – 25 = 25 мм. Именно такая величина должна получиться после установки оконного блока в проём на подставочный профиль.

Достигнутые величины монтажных зазоров необходимо фиксировать распорными клиньями и проверять с помощью штангенциркуля.

При установке оконного блока в проём с четвертью, поперечный срез монтажного шва будет иметь Г-образную конфигурацию. Зазор между внутренней гранью выступающего кирпича и плоскостью профиля рамы должен составлять от 10 до 20 мм, чего вполне достаточно для устройства ПСУЛ.

Как правильно закрыть?

Чтобы устроить нужные монтажные зазоры при установке окон, необходимо выполнить все пункты пошаговой инструкции:

1. Оконный проём замеряется для вычисления ширины швов согласно алгоритму, приведённому выше.
2. Подбирается нужная высота подставочного профиля.
3. Оконная рама устанавливается в проём.
4. Конструкция корректируется внутри габаритов строительной конструкции, до образования равномерного зазора.
5. По всему периметру рама расклинивается в проёме, величины швов выверяются штангенциркулем.
6. Окно фиксируется на монтажные пластины.
7. Вся линия профиля аккуратно запенивается жидким утеплителем.
8. Выжидается время для полимеризации материала.
9. Лишняя пена аккуратно срезается до плоскости профиля основной рамы.
10. Монтажные клинья извлекаются.
11. В местах установки распорных элементов повторно устраивается пена, излишки которой также срезаются после твердения.
12. С интерьерной стороны окна наклеиваются паро- и гидроизоляционные мембраны.
13. С внешней стороны оконной конструкции утраивается силиконовый или акриловый герметик, либо лента ПСУЛ.
14. На финальном этапе, качество заполнения шва инспектируется, после чего допускается приступать к монтажу стеклопакетов и створок.

Важно. После заполнения швов пеной и её твердения, все клинья извлекаются, а отверстия на их месте дорабатываются тем же жидким утеплителем.

Какими материалами можно замазать?

Герметизация швов выполняется следующими полимерными материалами и упругими химическими составами:

1. Монтажная пена:
   • стандартная;
   • огнестойкая – при наличии специальных требований к оконному блоку;
   • устойчивая против температурных перепадов – для зимнего монтажа.
2. Жидкие или вязкие герметики:
   • силиконовые;
   • полиуретановые;
   • акриловые;
   • бутиловые;
   • тиоколовые.
3. Герметизирующие ленты:
   • ПСУЛ – с фасадной стороны оконной конструкции;
   • уплотнительная лента – для улучшения сцепления ПСУЛ со строительными конструкциями;
   • пароизоляционная лента для наклейки под отливом с наружной стороны;
   • паропроницаемая гидроизоляционная мембрана – для устройства с интерьерной стороны окна;
   • диффузионная лента – для защиты пены с внутренней стороны проёма.

Обратите внимание. При выборе герметизирующих материалов, следует уделить повышенное внимание условиям их эксплуатации, долговечности.

Лучшим решением будет покупка составов от известных производителей, давно существующих на рынке, чья продукция имеет множество отзывов в сети от довольных потребителей.

Пошаговая инструкция

При герметизации монтажного зазора, следует последовательно выполнить пункты следующей технологической карты

:

1. Перед установкой оконного блока в проём, по его периметру наклеивается предварительно сжатая уплотнительная лента.

   Необходимо отслеживать, чтобы герметизирующий материал был установлен строго около внешней грани оконного профиля.

2. После устройства, расклинивания и запенивания конструкции, с внутренней стороны оконного блока наносится вязкий герметик.
3. Поверх полимеризованного вещества, наклеивается пароизоляция и гидроизоляция. Все материалы поставляются в рулонах, с самоклеящейся поверхностью.
4. Для защиты гидроизоляции, устраивается диффузионная лента, структура которой напоминает прочный стеклохолст.
5. С наружной стороны шва, при наличии четверти, прокладывается ПСУЛ, после чего монтируется пароизоляционная мембрана с повышенной устойчивостью против морозов.

Важно.

Оконный блок имеет декоративное обрамление откосов, подоконную доску и отлив. Перед маскировкой монтажного шва, необходимо убедиться в его абсолютной непроницаемости, отсутствии мостиков холода и сквозняков, после чего можно наклеивать декоративные элементы или закрывать зазоры штукатурной смесью.

Герметизация наружного монтажного шва:

Возможные ошибки

При создании монтажных швов и их оформлении, новички могут допустить ряд ошибок, которые приведут к негативным последствиям. Чтобы этого не произошло, профессиональные монтажники и эксперты нередко делятся своим опытом на форумах в интернете, указывая на ряд важных нюансов:

1. Слишком маленький шов – 10 мм и менее – слой пены не сможет обеспечить должное сопротивление теплопередаче – требуется расширение проёма.
2. Слишком большой зазор – более 30 мм – герметизирующие материалы начинают выпадать, теряют надёжность при эксплуатации, вся конструкция не обладает должной прочностью. В этаких случаях, рекомендуется оштукатуривание проёма по 3 сторонам, либо устройство высокого подставочного профиля.
3. Некорректный подбор монтажной пены – материал должен отвечать условиям эксплуатации, а также устройства, в зависимости от климатических условий.
4. Выбор ленты ПСУЛ с малыми габаритами – возможно промерзание и продувание окна. Данный материал должен находиться в зазоре в умеренно сжатом состоянии.
5. Применение некачественных уплотнительных лент – со временем возможно разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
6. Применение диффузионной защитной ленты с недостаточной шириной – материал не сможет приклеиться по всей плоскости контакта, что вызовет его расслаивание в процессе эксплуатации и нарушение теплотехнических свойств монтажного шва.

Обратите внимание. Если досконально следовать приведённым выше рекомендациям и исключать указанные ошибки, оконный блок будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем срока, без необходимости ремонта, восстановления или замены конструктивных элементов.

Заключение

Монтажные швы для окон должны устраиваться для каждого элемента заполнения проёма в наружных стенах. Габариты швов составляют от 15 до 30 мм.

Нижняя часть зазора заполняется подставочным профилем, остальные три линии обрамления – временно фиксируются распорными клиньями, после чего в свободное пространство укладывается жидкая монтажная пена.

Для обеспечения нормальной работы оконного блока, вне зависимости от сезонности, со стороны интерьера и фасада устраиваются герметизирующие материалы. Данные элементы представляют собой паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны с самоклеящейся поверхностью. Дополнительная защита и герметизация шва осуществляются с помощью упругих герметиков.

Как приварить — склеить — устранить трещины между окном и откосом.

Когда-то пластиковые окна мало кто устанавливал, но сейчас они стоят почти в каждом доме. Вместе с установкой пластиковых окон у строителей появились разные предложения по монтажу откосов. Откосы штукатурят гипсовым или цементным раствором, собирают из влагостойкого гипсокартона. Откосы делают даже из широкого сайдинга. И наконец откосы стали монтировать из пластиковых сендвич панелей. Конечно все решения остаются правильными. Штукатурят откосы там, где зазор между стеной и окном слишком мал. Кто-то предпочитает гипсокартонные откосы, или устанавливает их по другим причинам. Пластиковые откосы из пластиковых сендвич панелей устанавливают там, где это позволяет расстояние от окна до стены. Пока ремонт свежий нам всё нравится, мы радуемся. Но со временем всё меняется. Воздействие палящего солнца летом, высокой отрицательной температуры зимой негативно сказывается на наших окнах. От сужения либо расширения материалов появляются трещины. Это вполне стандартная ситуация, которая происходит не из-за качества материалов, работы, а под действием окружающей среды.

Как убрать трещины между окном и гипсокартонным или отштукатуренным откосом.

Данным методом можно убрать трещины до и после покраски откосов. Для этого понадобится влажная ветошь, малярная лента, картушный пистолет, акриловый герметик.

Силикон обычный, санитарный нам не подходит так как он не окрашивается, а рано или поздно откосы придётся перекрасить. Акриловый герметик бывает разных цветов. Это хорошо для тех у кого откосы покрашены под цвет стен. Однако цветовая палитра ограничена основными несколькими цветами.

Почему следует замазать трещины именно акриловым герметиком?

Акрил красится любыми красками. Он пластичный, может немного растягиваться, сжиматься при движении материалов. Удобен в нанесении. Итак приступим к работе.

Приклеим малярную ленту на откос и окно вдоль примыкания.

Отступим при этом два — три миллиметра от угла до малярной ленты. Если откосы будут краситься, малярную ленту можно приклеить только на окно. Одновременно ведём картушный пистолет и выдавливаем акриловый герметик, заполняя примыкание окна с откосом.

Затем нажмите на рычажок картушного пистолета чтобы ослабло давление, акрил перестал выходить из баллона. Акриловая линия должна получиться диаметром 4 — 6 миллиметров. Обрывы, пропуски акриловой линии сразу заполните. Затем проводим по углу пальцем, убирая лишний акрил, оставив слой один — два миллиметра.

Лишний герметик с пальца стираем влажной тряпочкой. Отрываем малярную ленту, не дожидаясь высыхания герметика!

При необходимости можно пригладить герметик повторно чистым пальцем!

Как убрать трещину между пластиковым окном и пластиковым откосом(сварка, склеивание откосов с окном клеем для ПВХ).

Для того, что-бы это сделать качественно нам понадобится клей для ПВХ (сварка, клей для пластиковых откосов, жидкий пластик).

Клей для ПВХ предназначен для склеивания элементов из жесткого ПВХ в оконном производстве и при сантехнических работах. Обычно он продаётся в магазинах, занимающихся реализацией окон, оконной фурнитуры, пластиковых сендвич панелей. Клей продаётся в небольших тюбиках. Одного тюбика хватит на пять — десять окон. Клей быстро сохнет, сваривая окно с откосом. Советую потренироваться на ненужном пластиковом уголке, либо другом предмете. Ведём тюбик равномерно выдавливая клей с начала, до конца линии. Разрывы, пропуски при этом лучше не допускать. Это повлияет на внешний вид линии.

Линия должна получиться шириной 2 — 3 мм. До высыхания сварку не трогаем. Таким образом свариваем все примыкания окна к откосу. Широкие трещины (больше одного миллиметра) советую предварительно сварить, так как клей может дать усадку, трещина снова появится. После высыхания склеиваемый шов становится таким-же пластиковым, как пластиковый откос и пластиковое окно.

Строительство подпорной стены: 8 правил и запретов

Фото: istockphoto.com

Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасированные фоны, создание акцентов в ландшафте — подпорные стены служат многим целям. Действительно, они являются одними из наиболее распространенных способов устранения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают непригодные для работы склоны в полезное наружное пространство для сада.

Однако, несмотря на простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования, иногда профессионального проектирования, чтобы сохранить свою форму. Почва тяжелая, особенно если она промокла от недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна поддерживать до 20 тонн давления грунта. С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно увеличивается. Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выбухнуть или, что еще хуже, вообще рухнуть. Именно по этой причине подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы и построены профессионалами.

Более короткие подпорные стены могут быть сооружены энтузиастами-любителями, обладающими некоторыми базовыми знаниями в области строительства. Это похоже на тебя? Если вы хотите испачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по строительству подпорной стены помогут вам начать с хорошего.

НЕ ЗАБУДЬТЕ связаться с властями.

Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых сообществах домовладельцам требуется получить разрешение до начала строительства. Возможно, вам придется представить планы вашей стены и запланировать осмотр имущества, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не создаст проблем с дренажем.

Заодно позвоните в DigSafe (811) — общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные службы о том, что вы планируете копать. Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и отметить их точное местоположение.

Фото: istockphoto.com

Выберите материал, с которым легко работать. №

Подпорные стенки могут быть изготовлены из различных материалов, от монолитного бетона и крупных бревен до природного камня и даже кирпича. Для целей «сделай сам» выбирайте готовые блоки, которые предназначены специально для строительства подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами. Эти блоки (доступные в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как эти в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.

НЕОБХОДИМО начать с хорошей основы.

Прочность вашей подпорной стены зависит от ее несущей системы. Для подпорной стены из сложенных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная тремя дюймами щебня, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте эмпирическому правилу: копайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма. Например, если вы хотите, чтобы окончательная высота вашей подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно выкопать траншею глубиной восемь дюймов, чтобы разместить три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмую часть высоты). видимая подпорная стена), чтобы начать стену ниже уровня земли.

Фото: istockphoto.com

ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать блоки на неровную поверхность.

Первый ряд (или ряд блоков) закладывает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной. Если это не так, последующие ряды также не будут ровными, в результате чего подпорная стенка станет кривобокой и непривлекательной. Используйте строительный уровень высотой 4 фута, чтобы убедиться, что слой гравия под первым рядом блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки. Любые несоответствия здесь будут отображаться выше на стене.

Стек блоков DO с небольшим обратным наклоном.

Стена, упирающаяся в грунт, который она удерживает, с меньшей вероятностью будет выталкиваться наружу под давлением грунта, чем обычная вертикальная стена. Спроектируйте и постройте подпорную стену так, чтобы она имела уклон не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко достичь этой «шаговой» конструкции! Фиксирующий фланец на нижнем крае каждого блока направляет его в положение, защелкивающееся немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.

НЕ забудьте обеспечить дренаж.

Грунтовые воды – естественный враг подпорных стен. Когда он насыщает глинистые грунты, они вспучиваются и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены. Чтобы избежать поломки, предусмотрите дренаж одновременно со строительством подпорной стены. Засыпка пространства за блоками щебнем, а затем установка гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь отвода грунтовых вод. Перфорированная труба отводит грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безвредно стекать. Концы водосточной трубы должны выйти на каждом конце стены, и вы можете покрыть их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.

СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы

ДЕЛАЙТЕ обратную засыпку правильно.

После того, как ваша водосточная труба будет на месте, вы должны заполнить оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием — любой из них позволит воде просачиваться в водосточную трубу у основания стены. Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручную трамбовку для уплотнения материала. Утрамбовывая засыпку через каждые шесть дюймов или около того, вы обеспечите ее плотную укладку, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.

Фото: istockphoto.com

НЕ выбирайте одну высокую стену, если вы можете построить многоуровневые стены.

В то время как подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете сделать решение для высокого склона своими руками, создав две или более более коротких «многоуровневых» подпорных стен, а не одну высокую стену. Ряд коротких стен добавляет визуальную текстуру, и каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен расположите более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту три фута, более высокая стена должна быть отодвинута как минимум на шесть футов от нижней. Это не позволяет более высокому создавать давление на более низкое.

Нужна помощь?

Некоторые работы лучше доверить профессионалам. Получите бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов без каких-либо обязательств.

Найти профессионалов сейчас

+

ремонт — Полудюймовый зазор между стеной и полом в спальне на втором этаже

спросил 5 лет, 5 месяцев назад

Изменено 1 год, 3 месяца назад

Просмотрено 20 тысяч раз

Я сегодня передвинула книжный шкаф и была удивлена, когда посмотрела на стену. Между стеной и полом был зазор в 1/2 дюйма (см. фото). Книжный шкаф был нетяжелым, использовался только для детских игр. Он стоял у внутренней стены. комната, а затем стена и пол сходятся как положено В другом направлении щель встречается с наружной стеной и делает поворот на 90 градусов, затем исчезает через несколько футов (см. фото)

Подоконник в этом часть комнаты, кажется, имеет новую трещину.Я заметил немного холодного воздуха внизу окна, а затем заметил небольшую трещину в подоконнике.Трещина кажется новой (см. фото).

Что мне думать о дальнейших действиях?

П.С. Сколы краски на фото не связаны. Перед тем, как сделать фотографии, я удалил несколько старых кабелей кабельного телевидения.

Обновление: теперь план состоит в том, чтобы взять несколько половиц и посмотреть, что мы можем увидеть.

• ремонт
• пол

4

Я позвонил компетентному подрядчику и вот его выводы. Он взял несколько половиц рядом с щелью. Между нижней частью каменной стены и полом был зазор. Он прорезал черный пол, чтобы иметь возможность смотреть на балки. Лаги были прочными. Признаков заражения не было. Между балками проложен неизолированный тепловой канал. Он пошел в подвал и проверил, не повреждены ли термиты, и ничего не нашел. Его вывод состоит в том, что щель между стеной и полом второго этажа возникает из-за усадки древесины, усугубляемой проходящим рядом тепловым каналом. Он сказал, что нет необходимости делать какую-либо работу, так как на самом деле все в порядке.

Кстати, в моем фойе также есть зазор между внутренней стеной и залитым бетонным полом, но он не ниже зазора на втором этаже. Два пробела независимы. Зазор между стеной и залитым бетонным полом возникает из-за оседания грязи под слоем бетона. Подрядчик предложил оставить все как есть, так как вряд ли станет хуже, а ремонт обойдется дорого, а выгоды мало.

Приятно иметь дело с честным, компетентным подрядчиком.

5

Вот хорошая статья:

http://www.sinaiconstruction.net/LA-foundation-retrofit-blog/homeowners-guide-to-floor-leveling/

Читая ваш ответ, я не уверен, что усадка проблема. Хотя ремонт может и не понадобиться, вы все равно хотите убедиться в целостности конструкции. Но учитывая диагноз усадки теплопровода, я не уверен, что все было рассмотрено должным образом.

Можете выложить фотографии трещины крупным планом, освещая ее фонариком? Таким образом, мы можем видеть больше подоконника, если он поднимается или опускается.

Если бы это был я, я бы получил второе мнение; от кого-то или компании с опытом, подобным тому, который опубликован в статье.

Я лицензированный домашний инспектор. Между лепниной и полом могут появиться зазоры из-за нормальной неравномерной осадки дома или из-за усадки деревянного пола. Это довольно распространенные явления. Для аномального оседания должны быть другие признаки, такие как трещины на стенах, потолках или фундаменте. Балки и летняя балка также должны быть проверены, чтобы обнаружить какие-либо отклонения, такие как балки, которые не закреплены должным образом, или балки провисают. В большинстве случаев основным виновником является нормальная осадка, и единственное, что необходимо сделать, — это разместить молдинги для обуви, чтобы закрыть зазоры.