Как зачистить стены после шпаклевки: Ошкуривание стен: чем зачищать и шлифовать шпаклевку под покраску

Как шлифовать стены и потолки машинкой для шлифовки

Как бы Вы ни старались получить ровную поверхность стен или потолка при шпаклевке, на поверхности всё равно останутся дефекты: полоски бугорков от углов полотна шпателя, неровности переходов зашпаклеванных в разное время участков стены. Поэтому для устранения этих дефектов приходится после шпаклевки поверхность доводить до идеальной с помощью шлифовки наждачной бумагой или сеткой.

Из всех операций по ремонту стен, это – самая неприятная, так как сопровождается выделением огромного количества везде проникающей пыли. В обязательном порядке необходимо работать в респираторе, иначе дышать будет невозможно. Защитить от пыли нужно и глаза с помощью плотно прилегающих к лицу очков. Все вещи и инструменты из помещения лучше вынести, иначе они покроются толстым слоем пыли.

Фотография сделана через несколько часов после окончания шлифовки стен, когда осела висящая в воздухе пыль. До начала шлифовки полы были чистыми.

Шлифовка стен и потолков

Приступать к шлифовке стен или потолка можно не ранее, чем через сутки после нанесения последнего слоя шпаклевки, когда она полностью высохнет и станет твердой.

Существует два способа механической шлифовки стен и потолков: ручной и с помощью электрической шлифовальной машины. Выбор способа шлифовки зависит от прочности шпаклевки, вида неровностей и площади стен или потолков.

Небольшие бугорки и полоски, оставленные широким шпателем при разгоне шпаклевки, легко удаляются круговыми движениями ладони, легко прижимающей к стене кусок наждачной бумаги зернистостью №60-80. Чтобы было удобнее работать, наждачную бумагу закрепляют на деревянный брусок или доску. Но такой способ шлифовки стен низкопроизводительный и не позволяют получить качественную поверхность.

Гораздо удобнее шлифовать стены и потолки с помощью специального станка, представляющего собой пластину из дерева или металла, на которую закрепляется с помощью фиксаторов наждачная бумага, для удобства станок имеет ручки. На фотографии представлен шлифовальный станок для ручной шлифовки стен старой конструкции. Таким станком работать гораздо удобнее, чем куском наждачной бумаги в руке. Финишная шпаклевка является очень мягким материалом и не требует при шлифовке приложения больших усилий. Руки больше устают от перемещения самого станка.

Еще больше сократить время шлифовки и увеличить качество работы можно с помощью электрических шлифовальных машин. Они по принципу работы бывают трех типов: ленточные, орбитальные эксцентричные и плоские вибрационные. Ленточные шлифовальные машины обладают высокой производительностью, и их применение целесообразно в случае необходимости снятия толстого слоя материала. Для финишной шлифовки, где необходимо снять очень тонкий слой, они не подходят. Орбитальные машинки не позволяют выполнять шлифовку в углах. Поэтому я приобрел плоскую шлифовальную машину MAKITA BO3711 вибрационного типа, как универсальную, фотоснимок выше.

Технические характеристики и отзывы

о шлифовальной машинке MAKITA BO3711

MAKITA BO3711 имеет отличные технические характеристики: мощность 180 Вт, плавную регулировку оборотов от 4000 до 10000 в минуту, крепление шлифлистов на зажимах, амплитуду колебаний при шлифовке 2 мм. Есть отверстия в подошве для удаления во время шлифовки пыли и сбора ее в мешочек-пылесборник. Вес всего 1,6 кг.

Но, к сожалению, практика работы указала на малую эффективность встроенной системы пылеулавливания. За счет работы воздушной системы охлаждения двигателя, часть образующейся при шлифовке пыли подхватывается воздушным потоком и разлетается по всему помещению. По качеству и скорости шлифовки вопросов не возникало. Шлифовальная машинка, шлифуя продолжительное время «Ротбанд» и шпаклевку, находясь в условиях сильной запыленности продуктов шлифовки, работала исправно.

К концу выполнения шлифовальных работ проявился еще один недостаток MAKITA BO3711 – стала заклинивать кнопка фиксации клавиши включения. После окончания шлифовальных работ отвинтил пять винтов верхней крышки, и открылась следующая картина.

Вся внутренняя поверхность, провода и элементы коммутации были покрыты плотным слоем пыли от шлифовки. Пыль попала в зазор между кнопкой и корпусом, вот кнопка фиксации и ходила с трудом, заклинивая.

С помощью внешнего пылесоса со щелевой насадкой и небольшой кисточки практически всю пыль удалось удалить. Внутренность шлифовальной машинки стала чистой, и кнопка опять стала передвигаться легко.

Наполовину забиты пылью были и перфорационные отверстия, служащие для воздушного охлаждения двигателя шлифовальной машинки, что снижало эффективность охлаждения двигателя и сокращало допустимое время беспрерывной работы шлифмашинки. От перегрева двигатель может преждевременно выйти из строя. Поэтому если хотите, чтобы шлифовальная электрическая машинка любого типа верно служила долгие годы, после выполнения больших объемов работы в обязательном порядке проводите ее техническое обслуживание, очищайте вентиляционные отверстия от пыли.

Площадь наждака при выравнивании стен шлифовкой

Как я уже писал, при шлифовке финишного слоя шпаклевки с помощью электрической шлифовальной машины необходимо прилагать очень незначительное усилие и стараться держать инструмент таким образом, чтобы полотно наждака находилось параллельно плоскости стены. Если допускать перекосы или неравномерно перемешать инструмент, то можно не получить ожидаемого результата. Имевшиеся дефекты исчезнут, но появятся новые в виде полос и неровностей.

Размер рабочей поверхности наждачного полотна MAKITA BO3711 составляет 9 см × 19 см (площадь 171 см²). Приблизительно такой же размер и у других шлифовальных машин. Для того чтобы упростить процесс шлифования стен и увеличить производительность работы в несколько раз, я придумал простое приспособление в виде насадки на подошву шлифовальной машины.

На пластину из плотного пенопласта толщиной 2 см, размером 30×33 см (площадь 990 см²), закрепил лист наждачной бумаги №60-70. Приспособление удерживается в рабочем положении на стене с помощью четырех дополнительных штифтов, установленных вместо штатных винтов крепления подошвы шлифовальной машины. Штифты также передают колебательные движения приспособлению. Таким образом, площадь шлифуемого машинкой участка поверхности стены увеличилась почти в шесть раз.

Когда я изготавливал приспособление, то не очень представлял допустимый размер площади пластины, для которого хватит мощности шлифовальной машины, и поэтому сделал пластину из куска пенопласта, имеющегося в наличии. Как показала практика, пластину пенопласта можно было взять большего размера, так как заметного увеличения нагрузки на шлифовальную машину визуально не наблюдалось. Это связано с тем, что для шлифовки финишной шпаклевки нужна небольшая мощность, а самодельная насадка из пенопласта практически ничего не весит.

Изготовление насадки для шлифовальной машины

Для реализации возникшей идеи первым делом надо было решить вопрос о способе крепления насадки к подошве шлифовальной машины.

Осмотр показал, что подошва к вибратору шлифовальной машины крепится по углам с помощью четырех винтов М4. Было принято решение заменить винты стойками, имеющими с двух сторон резьбу М4, с одной стороны внешнюю, а с другой – внутреннюю. Тогда к стойкам с помощью винтов будет несложно закрепить приспособление.

По очереди все винты были вывернуты, и вместо них – завинчены стойки. Для увеличения площади контакта с пенопластовой пластиной на стойки были одеты силиконовые трубки. Шлифовальная машина для установки насадки подготовлена. Теперь можно заняться изготовлением самой насадки.

В качестве основания для насадки была подобрана часть пенопластового амортизатора от комплекта упаковки бытового прибора. Плоскость, на которую планировалась установка наждачной бумаги, была выровнена с помощью среза небольшого слоя пенопласта на самодельном станке для резки пенопласта.

На одной из сторон пластины имелись буртики, за них и была закреплена наждачная бумага с помощью четырех винтов М3 и гаек. После оборота буртиков наждачной бумагой, шилом были проделаны четыре отверстия, в них продеты и зафиксированы гайками винты. Чтобы головки винтов не прорвали наждачную бумагу, под них были установлены широкие шайбы.

Резьбовое крепление наждачной бумаги я использовал, потому что думал, придется в процессе шлифовки неоднократно менять наждак в связи с его износом. Но, как оказалось, финишная шпаклевка практически не износила наждачное полотно и позволила дважды отшлифовать стены площадью 60 м². Поэтому закрепить наждачную бумагу на приспособлении можно с помощью клея, хомутов, ниток.

Закрепить приспособление на платформе шлифовальной машины я планировал с помощью винтов, завинченных в стойки. Но пробная эксплуатация показала, что приспособление не обязательно привинчивать и вполне достаточно, если стойки вставить в выдавленные в пенопласте отверстия. Отверстия в приспособлении нужно не высверлить, а именно выдавить, уплотнив при этом пенопласт. Тогда они будут меньше разбиваться. Для этого сначала шилом делаются проколы, а затем предметом конической формы отверстия расширяются до нужного размера. Стойки должны входить в пенопласт плотно.

Шлифовка стен шлифовальной машиной с применением насадки выявила еще одно ее достоинство. Так как стесанная наждачной бумагой мука осыпалась на значительном удалении от вентиляционных отверстий шлифовальной машины, то воздушный поток уже не подхватывал пыль, и воздух в помещении оставался прозрачным. Можно было даже работать без респиратора.

Как шлифовать стены

Перед началом шлифовки стен необходимо их обследовать с целью выявления неровностей и выступов. Эту операцию лучше всего делать с помощью бокового освещения стены. Необходимо переноску или другой источник света, например, фонарик, разместить в непосредственной близости к стене и направить световой поток вдоль стены. Тогда малейшие неровности будут отбрасывать тень, то есть участки стены в районе неровностей и впадины будут темнее, чем вся остальная поверхность.

Еще один способ – это приложить к стене широкий шпатель или строительную линейку и с противоположной стороны подсветить. Тогда даже самая небольшая неровность стены будет обозначена проникающими через зазор между линейкой и стеной лучами света.

Все обнаруженные выступы и неровности, которые необходимо удалить шлифованием, лучше сразу помечать простым карандашом, так как когда начнется шлифовка, будет не до обследований. Если обнаружены впадины глубиной более 0,2 мм, то необходимо их, чтобы не пришлось много шлифовать, дополнительно зашпаклевать.

Таким образом, будет составлен своеобразный план работы.

Процесс шлифовки не представляет больших трудностей, особенно с использованием предлагаемого приспособления. Достаточно с равномерным нажимом круговыми движениями водить по намеченным участкам стены шлифовальной машинкой, и стена станет ровной.

Если шлифовкой с первого раза не удалось достичь желаемого результата, то необходимо еще раз выполнить сплошную финишную шпаклевку стен, уделяя особое внимание проблемным местам в виде впадин. Затем операцию шлифовки выполнить повторно.

Для доводки поверхности стен под покраску, мне пришлось наносить местами финишную шпаклевку три раза с последующей шлифовкой. Зато стены получились идеальные, без единого дефекта.

Владимир 31.03.2021

Здравствуйте, Александр Николаевич.

Я шпаклюю у себя стену, стараюсь как лучше, но прикладываю шпатель под прямым углом к отшпаклеванной и отшкуренной стене, и вижу просветы — тонкие, меньше миллиметра, но избавиться от них не получается. Сами стены выровнены по маякам, по вертикали и горизонтали. Речь именно о локальных неровностях шпаклевочного слоя.
Меня интересует: эти просветы всегда остаются или возможно вышпаклевать а затем отшкурить так, чтобы стена в итоге вышла идеально ровной? P.S. Шпаклюю Старателями финишной.

Александр

Здравствуйте, Владимир!
При выравнивании стен у меня получался приблизительно такой же результат. Считаю, что причиной этому является неравномерное давление на площадь наждачной бумаги при шлифовке стен. В результате даже при всем старании при движении на один из углов может быт приложено большее давление, чем на остальные. Но не стоит из стен делать идеально ровную поверхность. Если это плавные неровности с отклонением менее 1 мм, то при любом дальнейшем покрытии (окраски или оклейки обоями) это заметить будет невозможно.

Конечно можно довести поверхность стены ровности оконного стекла, работая над каждой неровность персонально, как лекальщик, но «овчинка выделки в данном случае не стоит».
P.S. Согласно действующему СНиП 3.04.01-87 отделка стен относится к высшему качеству, если удовлетворяет следующим требованиям:
Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть – не более 1 мм.
Предельное отклонение от вертикали во всю высоту стены помещения – не более 5 мм.
Количество всех неровностей на 4 м² – не более 2-х.
Глубина всех неровностей – не более 2 мм.
Горизонтальные отклонения на 1 метр – не более 1 мм.

Шпаклёвка и покраска стен — Бобёр.ру

шпаклёвка

краска

Учимся шпаклевать стены ровно.

Для шпаклёвки небольших дыр в стенах потребуется шпаклёвка, шпатель и наждачная бумага. Смесь шпаклёвки тонкого помола нанести на небольшое отверстие (от саморезов, гвоздей, дюбелей, а также от тонких трещин), разровнять шпателем и затереть наждачной бумагой.

Для устранения отверстий среднего размера в стене необходимо приготовить смесь из воды и выравнивающей штукатурки в соотношении 2:3. Тщательно очистить края отверстия от старой и отслаивающейся штукатурки, остатков обоев или краски. Смочить внутренние поверхности отверстия водой и заполнить дыру приготовленной ранее смесью. Подождать 24 часа, затем тщательно отшлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги.

Для шпаклёвки отверстий в стене большого размера, необходимо укрепить ремонтируемое место самоклеящейся строительной лентой (серпянкой), наклеив её на слой штукатурки, которой заполняется отверстие, сверху покрыть слоем финишного материала, зачистить шпателем и наждачной бумагой, смочить водой, шпателем нанести слой штукатурки, дождаться высыхания и зачистить поверхность наждачной бумагой (не ранее, чем через 24 часа), наклеить серпянку клеевой стороной на поверхность, сверху положить финишный слой шпаклёвки, через 24 часа ещё раз зачистить наждачной бумагой так, чтобы серпянка не показалась наружу.

Чтобы заделать дыры в потолке после падения штукатурки, сначала необходимо тщательно зачистить повреждённую поверхность наждачной бумагой, с помощью малярной кисти нанести грунтовку в дыру и область вокруг неё (это необходимо, чтобы штукатурка хорошо держалась), далее нанести штукатурку в 2-3 слоя. После высыхания затереть штукатурку наждачной бумагой и наклеить серпянку, поверх неё нанести финишный слой шпаклёвки, после высыхания которого снова выровнять поверхность наждачной бумагой.

Чтобы удалить со стен старую плитку, сначала необходимо убрать со стен всё лишнее, снять аксессуары, накрыть сантехнику мягким одеялом и плёнкой, пол застелить плёнкой (так будет удобнее собрать мусор). Плитку снимать с верхнего ряда, подцепив зубилом и откалывая молотком. Ту же операцию можно проделать с помощью перфоратора. Когда вся плитка будет удалена с поверхности, с помощью зубила и молотка необходимо убрать слой клея, пульверизатором смачивая стену водой, чтобы уменьшить количество пыли, затем зачистить поверхность наждачной бумагой.

Удалить краску со стен или потолка можно с помощью растворителя, выжиганием с помощью паяльной лампы, болгаркой или перфоратором, очень старую краску снимают даже топором.

Рассмотрим способ снятия краски специальным растворителем. Пол необходимо заранее накрыть полиэтиленом, работать в резиновых перчатках.

Снятие краски происходит кистью или валиком, которыми несколько раз сверху вниз на окрашенную поверхность наносится густой слой растворителя. Затем подождать 3-6 часов (в зависимости от типа и толщины слоя краски). Когда краска размягчится, удалить её шпателем. После окончания работ необходимо помыть поверхность тёплой водой с добавлением моющего средства, а затем — чистой водой.

Как очистить дом от штукатурной пыли

Любой, кто хотя бы раз сталкивался со строительными работами, знает, сколько беспорядка они могут создать. Если вы не подготовите свой дом заранее, вы рискуете создать тонкий слой пыли вокруг вашего дома. Однако предугадать все невозможно, и вы можете получить не только пыль, но и пятна штукатурки на плинтусах, подоконниках или, что еще хуже, на паркетных полах!

Всегда есть более простое решение – сделать профессиональную уборку дома, но если вы хотите сделать эту работу самостоятельно, не беспокойтесь, мы вам поможем.

СОДЕРЖАНИЕ:

• Как очистить гипсовую пыль
• Как очистить гипс с лиственных пород вы, кто:
  • недавно делал ремонт;
  • Наличие гипсовой пыли или пятен на деревянном полу, плинтусах или плитке;
  • Ищет лучший способ очистки после штукатурки.

  Продолжайте читать!

  Как убрать гипсовую пыль

  Самое главное, что нужно помнить при очистке от гипсовой пыли, это иметь систему. В противном случае вы рискуете разнести пыль по дому, не очистив ее полностью. Итак, закатайте рукава и приготовьтесь потратить некоторое время на уборку и уборку пылесосом.

  При очистке от гипсовой пыли обязательно надевайте защитные средства, такие как защитные очки и фильтрующие маски. Строительная пыль токсична и может вызывать раздражение, кашель и затрудненное дыхание.

  Вам понадобится:

  • Метла;
  • Пылесос для влажной и сухой уборки или любой другой имеющийся у вас пылесос;
  • Швабра – лучше всего использовать швабру для пыли;
  • Протирка шваброй;
  • Уксус — если у вас нет швабры для пыли.

  1. Пролистывание

  Первое, что вы хотите сделать, это удалить все большие части . Используйте для этого веник, но будьте осторожны, чтобы не смахнуть пыль слишком сильно. Если невозможно избежать интенсивного протирания, оставьте пыль осесть на 15-30 минут.

  2. Уборка пылесосом

  Следующим шагом будет уборка пылесосом, однако не спешите брать обычный пылесос. Уборка пылесосом гипсовой пыли может быть смертельной для бытовой техники. Лучше всего использовать пылесос для влажной и сухой уборки с большим контейнером и без фильтра, который может предотвратить сбор грязи или пыли.

  Если вы достаточно смелы, чтобы рискнуть «здоровьем» вашего бытового прибора, регулярно проверяйте фильтры и очищайте их, как только они начинают забиваться пылью. Очень важно часто чистить фильтры, иначе вы рискуете перегреться и, в конечном итоге, сжечь свой пылесос.

  Используйте пылесос на подоконниках, вокруг дверных косяков, плинтусах или любых других поверхностях, на которые могла попасть пыль.

  3. Влажная уборка

  Пылесос не уберет пыль полностью, поэтому необходимо тщательно протереть пол. Швабра для пыли или швабра для сухой уборки идеально подходят для этого. Головка швабры обычно плоская, что позволяет убирать даже углы. Материал из микрофибры, из которого они сделаны, задерживает пыль, поэтому вы можете быть уверены, что она больше никуда не попадет.

  Если вы используете сухую швабру, распылите средство для удаления пыли на поверхность из микроволокна. Не бросайте его в воду, так как потом будет сложнее удалить пыль с швабры. Средство можно легко купить в Интернете или смешать две чашки белого уксуса с пятью литрами воды. Как только вы увидите, что швабра полна пыли, пропылесосьте микрофибру.

  Швабра не обязательно должна иметь насадку из микрофибры. Обычная швабра также может справиться с этой задачей, просто убедитесь, что вы регулярно меняете воду в ведре.

  Как очистить штукатурку с деревянных поверхностей

  Убирая пыль, вы могли заметить, что на вашем деревянном полу есть пятна штукатурки. Если в вашем списке ремонтных работ нет шлифовки пола, вы должны действовать как можно быстрее и удалить эти пятна. Видите ли, штукатурка — очень кислое вещество, поэтому со временем она может оставить неизгладимые следы на необработанных деревянных поверхностях.

  Итак, вот что нужно сделать, чтобы очистить штукатурку от твердой древесины:

  • Мыльная вода. Если штукатурка еще не затвердела, попробуйте аккуратно потереть ее влажной губкой и удалить подтеки.
  • Неабразивная губка. Этот метод можно использовать, когда пятна от гипса уже затвердели, но еще свежие. Нанесите на губку обезжиривающий раствор, например, Elbow Grease. Нанесите раствор мягкой стороной, а затем потрите другой стороной губки. При использовании обезжиривателя не забудьте надеть перчатки, так как он может вызвать раздражение кожи.
  • Наждачная бумага. Если штукатурка высохла, попробуйте почистить ее наждачной бумагой. Однако следует знать, что наждачная бумага может повредить нежную деревянную поверхность. Чтобы избежать этого, попробуйте обернуть кусок наждачной бумаги вокруг пальца, чтобы свести к минимуму вероятность поцарапать чистую поверхность. Время от времени протирайте это место тряпкой, смоченной в теплой водно-масляной смеси, чтобы предотвратить распространение гипсовой пыли.

  Эти методы очистки можно использовать на любых деревянных поверхностях, таких как плинтусы, дверные и оконные рамы или ламинат.

  Как удалить штукатурку с плитки

  В отличие от дерева, плитка не пористая, поэтому удалить с нее пятна штукатурки относительно легче, чем с твердой древесины.

  Обычно штукатурка имеет тенденцию со временем смываться с блестящих поверхностей, однако для некоторых наиболее стойких пятен может потребоваться небольшая помощь. Итак, что нужно сделать, чтобы снять штукатурку с плитки:

  1. Приготовить мыльную смесь.

     Смешайте 2 столовые ложки мягкого средства для мытья посуды с ведром теплой воды.

  2. Потрите пятно.

     С помощью губки потрите пятно. Под давлением края пятна должны начать трескаться и отходить. Со временем пятно должно стать тоньше и полностью сойти. Однако, если это займет у вас слишком много времени, перейдите к следующему шагу.

  3. Замочите пятно в горячей воде.

     Возьмите тряпку и бросьте ее в горячую воду. Положите ткань на пятно. При необходимости освежите ткань большим количеством воды. Как только пятно начнет размягчаться, потрите его губкой.

  4. При необходимости повторите.

     Удаление пятен от штукатурки – утомительная работа, однако, получив результат, вы будете счастливы, что наконец-то все закончилось и ваша плитка засияла, как прежде.

  Процесс очистки кажется слишком сложным?

  Ремонтный беспорядок — это то, от чего невозможно полностью избавиться. Даже если вы убрали свой дом два, три или даже пять раз, у вас может остаться ощущение, что мелкие частицы пыли все еще летают по дому. К тому же уборка занимает слишком много времени и сил, не говоря уже о дополнительных расходах на оборудование.

  Почему бы не доверить эту работу Fantastic Services? Бригады клинеров, с которыми мы работаем, используют собственное профессиональное оборудование. Пятна растворяются специальными моющими средствами, а поверхности полируются на промышленном оборудовании. Не нужно оттирать пятна часами!

  Нужен профессиональный уборщик?

  Найдите в вашем районе!

  • Мы сертифицированы:

  Еда на вынос

  • Будьте систематичны в уборке штукатурки от пыли – переходите из одной комнаты в другую;
  • Всегда начинайте со сбора больших кусков гипса, а затем пылесосьте;
  • Оставшуюся пыль можно собрать шваброй, смоченной в водно-уксусном растворе;
  • Пятно от гипса на твердой древесине необходимо очистить как можно скорее, иначе вы рискуете получить на древесине следы «пригара»;
  • Если на плитке есть следы от штукатурки, достаточно просто протереть их теплой водой с мылом.

  ***

  Есть ли у вас деликатные поверхности, которые вы не решаетесь очистить самостоятельно? Поделитесь своей ситуацией в комментариях ниже. Наши профессионалы с радостью помогут вам.

  Источник изображения: Syda Productions/shutterstock.com

  Понравилась эта статья? Поделись с друзьями!

  Как очистить стены от штукатурки

  Авторы редакции Обновлено 18 июля 2017 г.

  Как очистить стены от штукатурки. Если в интерьере вашего дома или офиса стены оштукатурены, подумайте о том, чтобы регулярно их чистить, так как они загрязняются чаще, чем окрашенные стены. Оштукатуренные стены впитывают влагу быстрее, чем окрашенные стены, и с большей вероятностью притягивают пыль и пятна.

  Пористая поверхность оштукатуренных стен требует постоянного ухода и очистки.

  Вещи, которые вам понадобятся

  +
  • TSP (трикодиум фосфат)
  • Простая вода
  • Невидимая (бесцветная) аэрозольная краска
  • ОБРАЗОВАЯ НЕБОР. эмалевая краска для внутренних и наружных работ
  • Мягкая кисть или губка для нанесения раствора на стену

  Совет

  Покрасьте оштукатуренные стены водостойкой эмалевой краской для внутренних и наружных работ. Это защитит вашу гипсокартонную стену от пыли и грязи и сэкономит время на будущую уборку. Исследуйте творческие варианты украшения вашей стены из гипса. Вы можете использовать Plaster of Paris (PoP) или обои, в зависимости от расположения вашей гипсовой стены.

  Предупреждение

  Определите тип стены. Вышеуказанные шаги работают только для оштукатуренных стен. Однако сухие стены, внешне похожие на оштукатуренные, имеют тонкое бумажное покрытие с гипсовой основой, растворимой при нанесении воды. Убедитесь, что вы очищаете настоящую оштукатуренную стену. Избегайте использования пылесоса или воздуходувки. Вместо этого используйте влажную губку после того, как вы закончите очистку и распыление штукатурки на стене. Это удалит с поверхности отслоившиеся частицы.

  1. Потрите поверхность стены щеткой или влажной тряпкой, чтобы обеспечить ровную поверхность стены. Оштукатуренные стены имеют тенденцию быть немного неровными на поверхности, что затрудняет их очистку.

  2. Используйте крепкий раствор TSP (трифосфат натрия), смешанный с водой в соотношении 1:15 (TSP: вода). Вы также можете попробовать использовать нефосфатный заменитель воды. №

  3. Используйте сухую неабразивную губку, мягкую щетку или губку, чтобы нанести раствор на участок стены, который необходимо очистить. Вода будет поглощаться поверхностью стены, но действие тринатрийфосфата растворит грязь и пятна.

  4. Дайте очищенному участку высохнуть в течение нескольких часов. Используйте слабый раствор TSP и снова протрите поверхность мягкой тканью, чтобы удалить грязь со стены. Не соскребайте, иначе вы испортите поверхность стены.

  5. Используйте невидимую (бесцветную) аэрозольную краску, чтобы заполнить пористую поверхность стены, чтобы поддерживать чистоту поверхности стены.