Как выровнять стены и чем в квартире: Как правильно выровнять стены в квартире своими руками, способы выравнивания стен в доме

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Как выровнять стены в квартире

Необходимость выравнивания стен в квартире на большой площади возникает часто — при капремонте, перепланировке, замене старого выравнивающего покрытия.

Существует несколько способов выровнять стены, каждый из них рассчитан на определённые условия эксплуатации помещения и выполняется под соответствующие материалы финишной отделки. Все применяемые в быту технологии можно разбить на три основные группы:

1. Выравнивание строительными смесями;
2. Сухая коррекция — монтаж листовых материалов;
3. Корректирующая финишная отделка.

Кроме того, способ выравнивания выбирается с учётом степени неровности стен, которая определяется с помощью лазерного нивелира или строительного уровня.

Содержание

1.

Оценка ровности стеновой поверхности

2.

Выбор выравнивающего материала

3.

Выравнивание стен шпатлеванием

4.

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой

5.

6.

Корректирующий бескаркасный монтаж гипсокартона

7.

Выравнивание стен каркасным монтажом ГКЛ

8.

Корректирующая финишная отделка стен

9.

Заключение

Оценка ровности стеновой поверхности

Cамый простой, не требующий специальных приборов, способ – установка двух отвесов.

В углы тестируемой стены под потолком вколачивают по гвоздю, оставив не вбитыми 3-4 см до шляпки. К шляпке каждого гвоздя крепят шнур строительного отвеса таким образом, чтобы конусы их грузиков были в миллиметре от пола. За неимением строительных отвесов их можно изготовить самостоятельно – из двух кусков бечёвки длиной более высоты потолка, к которым привязывают по гайке.

Дождавшись неподвижности отвесов, на полу под конусами грузиков отмечают точки, в которые также вбивают гвозди. Удалив отвесы, по четырём вбитым гвоздям натягивают бечёвку, формируя стороны и диагонали прямоугольника, расположенного в итоге строго вертикально. Замеряя в разных местах зазоры между бечёвкой и поверхностью стены, находят минимальный и максимальный, разница между которыми и будет величиной отклонения от вертикали. Для большей точности измерений между сторонами полученного прямоугольника можно натянуть дополнительные линии, кроме диагоналей.

Использование вместо отвесов рейки-правИла даст величину перепадов поверхности стены, но не её отклонение от вертикали.

Выбрав из полученных замеров максимальную величину отклонения, определяются со способом и материалом выравнивания стен:

1. До 1 см — шпатлевание, отделка керамикой или «жидкими» обоями;
2. До 2 см – оштукатуривание гипсовой смесью;
3. До 5 см – оштукатуривание цементно-песчаной смесью или бескаркасный монтаж ГКЛ;
4. Более 5 см – каркасный монтаж панелей или оштукатуривание ЦПС.

Выбор выравнивающего материала

Отклонения от вертикали до 1 см легко устраняются шпатлеванием стен, но шпаклёвка должна быть выбрана правильно.

Каменные стены можно шпаклевать смесями на основе цемента, гипса, или начерно выровнять поверхность цементным составом, а затем выполнить финишное выравнивание гипсовым материалом со шлифовкой. Но цементные шпаклёвки универсальны — пригодны к применению как в сухих, так и в «мокрых» помещениях. А вот для гипсовых составов влажность губительна — отвердевшие смеси гигроскопичны (как и сухие, незатворённые) и под воздействием влаги разрушаются.

Таким образом, для выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью смеси необходимо выбирать только на цементной основе, или же выполнить их облицовку кафелем, исправляя неровности варьированием слоя плиточного клея. Отклонения величиной до 1 см можно также устранить финишной отделкой стен жидкими обоями – экологичным покрытием с хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Для коррекции стен, требующей наложения слоя толщиной до 2 см, удобно использовать сухие штукатурные смеси на основе гипса, затворяемые водой, например, «ротбанд» — материал очень пластичный и удобный в применении.

При отклонениях стен от вертикали в 1-5 см выравнивание поверхности выполняют оштукатуриванием. При классическом исполнении применяют раствор, самостоятельно приготовленный из смеси цемента с песком в пропорции 1:3. В продаже имеются и готовые сухие смеси – цементные и гипсоцементные, пригодные к формированию толстослойных покрытий. Правила использования этих материалов изложены на упаковке, а для готовности их нужно лишь затворить водой.

Если в состав готовой смеси для оштукатуривания входит гипс, для использования в помещениях с повышенной влажностью она не пригодна.

Если выравнивающее покрытие требуется выполнить толщиной более 20 мм, то для повышения прочностных характеристик и предотвращения расслоения рекомендуется выполнить его армирование мелкоячеистой сеткой – стальной или стеклотканевой.

Выравнивание отклонений от 1 до 3 см можно выполнить также бескаркасным монтажом гипсокартона, но в помещениях с повышенной влажностью этот способ не экономичен – гипс гигроскопичен, поэтому даже ГКЛВ (гипсокартон влагоустойчивый) не рассчитан на прямой контакт с водой и требует дополнительной двусторонней обработки гидрофобным составом.

Если стены отклонены от вертикали более, чем на 5 см, то выравнивание выполняют оштукатуриванием или каркасным монтажом листового покрытия (ГКЛ, ЦСП, ДСП). Выполнение штукатурки предпочтительнее – прочная оболочка из цементно-песчаного раствора пригодна для крепления на стене предметов значительного веса, а монтаж таких элементов поверх листового покрытия требует предварительной установки анкеров — на несущем основании под листами. Из-за необходимости последовательного нанесения нескольких слоёв толстослойное оштукатуривание занимает больше времени и требует выполнения армирования, но такое покрытие надёжно и долговечно.

Для выравнивания значительных отклонений листовыми материалами на стены сначала монтируется несущий каркас – из CD-профилей или деревянных брусков, наружная плоскость которого вертикальна. Затем к каркасу саморезами крепятся панели выбранного вида – в соответствии с индивидуальными правилами монтажа.

Выравнивание стен шпатлеванием

Данный способ не сложен технически, но требует навыков непосредственного исполнения, особенно на больших площадях.

Выравнивание выполняется шпателями, ширина которых зависит от этапа работ и размеров дефекта. Обычно маляр работает двумя шпателями одновременно – одним выполняет забор смеси из ведра и её распределение по второму шпателю, которым шпаклёвка наносится на основание.

Стены к шпаклеванию нужно подготовить:

1. С бетонных поверхностей шпателем удаляются потёки раствора, комки и другой мусор;
2. Если стена была окрашена водоэмульсионным составом, её поверхность пропитывают водой с помощью валика, после чего размягчившийся слой краски легко удаляется шпателем средней ширины;
3. Со старого масляного или эмалевого покрытия удаляют отслоившуюся краску;
4. Основание грунтуется составом, рекомендованным для выбранной выравнивающей смеси — можно использовать водные растворы латекса — 1:6, или ПВА – 1:3.

Завышение в самодельной грунтовке концентрации латекса или ПВА приведёт к образованию на поверхности основания плёнки, снижающей адгезию выравнивающего состава к стене.

Кирпичную кладку лучше выравнивать цементной шпаклёвкой, бетонные стены с грубой поверхностью отделывают составами на основе цемента или гипса, гладкий бетон ровняют гипсовыми смесями. Поверх гипсовой шпаклёвки класть цементную смесь нельзя, на цемент гипс – можно. Если предыдущий слой, независимо от материала вяжущего, шлифовался, то перед наложением следующего он должен быть загрунтован – для нейтрализации пыли.

Черновое выравнивающее шпатлевание стен выполняют по маякам — из имеющихся в продаже лучше использовать те, которые по окончании работы остаются в толще покрытия.

Расстояние между соседними линейными маяками устраивают чуть меньше имеющегося правИла – рейки для удаления излишков раствора и проверки ровности поверхности. Нишу между маяками заполняют выравнивающей смесью, после чего прави?лом или широким шпателем срезают выступающую выше отметки массу. Чистовое выравнивание – заполнение борозд и раковин выполняют шпателями меньшей ширины, когда черновой слой полностью высохнет (1-3 суток).

Читайте также: Какая штукатурка лучше для выравнивания стен: гипсовая или цементная

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой

Для этого способа коррекции стен применяют готовую сухую штукатурную смесь на гипсовой основе от Knauf — «ротбанд» (Rotband), который затворяется водой перед использованием и рассчитан на формирование покрытий толщиной до 2 см, после чего выполняется финишное выравнивание пастой от того же производителя.

Работа начинается с подготовки поверхности. Со стен удаляют старую краску и гипсовую шпаклёвку. Прочные лакокрасочные покрытия удобно удалять болгаркой с диском-«сухорезом» – стёсывать слой краски вместе со шпаклёвкой, держа диск под острым углом к основанию.

На гладкой бетонной стене необходимо выполнить частую насечку – топором или перфоратором с насадкой-зубилом. Независимо от материала конструкции, очищенную поверхность грунтуют.

На высохшей стене по отвесам выполняют линейные маяки – они могут быть полностью из раствора, которым будет выполняться выравнивание, или же металлическими, промышленного изготовления, крепящиеся к основанию точечно.

Способ приготовление раствора гипсовой штукатурной смеси указан на упаковке, а процесс выравнивания стены идентичен операции со шпаклёвкой.

Оштукатуривание цементно-песчаным раствором

Проверенная временем технология, от шпаклевания и выравнивания «ротбандом» отличающаяся компонентами смеси и способом её нанесения на основание.

Кроме традиционных составляющих – песка и цемента, в раствор штукатурки можно добавлять глину, известь, сухое фиброволокно, жидкое стекло, ПВА. Каждый из этих элементов является своего рода модифицирующим компонентом, улучшающим определённые характеристики, например:

• Глина – пластичность;
• Фиброволокно – стойкость к трещинообразованию;
• Жидкое стекло – водонепроницаемость.

Основными инструментами для оштукатуривания являются мастерок, правИло, тёрка и полутёрок – для нанесения раствора на основание и затирки раковин после удаления его излишков.

После окончания выравнивания штукатурный слой для набора прочности нуждается в уходе – защите от сквозняков и ежедневном увлажнении в течение недели после укладки.

Корректирующий бескаркасный монтаж гипсокартона

Существует несколько способов смонтировать на стену ГКЛ без установки каркаса, рассмотрим простейший из них.

Со стен удаляют водоэмульсионную краску, отслаивающиеся покрытия, после чего выравниваемое основание грунтуют.

Наиболее распространённый способ бескаркасного монтажа ГКЛ – это фиксация листов на стене с помощью специального монтажного клея, например, «Кнауф Перлфикс», выпускаемого в виде сухой смеси и затворяемого водой перед применением. Для этого также необходима установка маяков – точечных или линейных, но устраиваются они из прямоугольников или полос, нарезанных из самих гипсовых листов.

Сначала на поверхности находят самую высокую и самую низкую точки. Затем на низкую точку наклеивают точечный маяк – слой монтажной смеси под ним должен поднять этот прямоугольник до уровня самой высокой точки.

Ориентируясь на эти две точки, такие же маяки монтируются по всей площади стены, при необходимости – в два слоя. Чем меньше устраивается расстояние между маяками, тем статичнее будет смонтированное покрытие из ГКЛ. Обычно шаг маяков выбирают в диапазоне от 0,3 до 0,4 м.

После отверждения раствора под маяками на них наносится монтажный клей и устанавливаются листы ГКЛ. Стыки листов заполняются монтажной смесью, проклеиваются лентой-серпянкой, шпаклюются и после высыхания шлифуются.

Выравнивание стен каркасным монтажом ГКЛ

Отклонения плоскости стен от вертикали более, чем на 5 см, проще всего устранить отделкой гипсокартоном, выполненной по каркасу. Однако, следует учитывать, что такой способ выравнивания уменьшает габариты помещения на значительную величину – к максимальной величине отклонения следует прибавить толщину каркаса и листа ГКЛ.

Несущий каркас под гипсокартон выполняется из стальных CD-профилей или деревянных брусков, которые крепятся к стене и между собой саморезами.

Стандартный лист гипсокартона для настенного размещения при габаритах 2500х1200 мм имеет толщину 12,  мм – это соответствует площади в 3 м2 и весу 29 кг. Шаг брусков каркаса должен быть привязан к размерам стандартного листа и потому рекомендован приблизительно в 0,4 м.

При каркасном монтаже гипсокартона не следует упускать возможность попутного выполнения тепло- и шумоизоляции стен путём укладки в ячейки между брусьями каркаса волоконного утеплителя.

Монтаж ГКЛ на каркас выполняется с определённой перевязкой стыков – листы в соседних рядах укладываются со смещением, при этом их швы должны обязательно располагаться на брусках каркаса. Саморезы утапливаются в ГКЛ заподлицо поверхности листа, после чего шпаклюются.

У монтажа ГКЛ есть несколько преимуществ перед оштукатуриванием:

1. Возможность самостоятельного исполнения;
2. Меньшая трудоёмкость процесса;
3. Отсутствие значительного загрязнения объекта в процессе;
4. Сравнительно короткие сроки исполнения;
5. Возможность устройства покрытия в короткий срок.

Но не следует забывать, что бетон в десятки раз прочнее и долговечнее застывшего алебастра, характеристики которого, к тому же, меняются под воздействием влажности окружающей среды.

Читайте также: Известковые штукатурные растворы – какой лучше?

Корректирующая финишная отделка стен

К этой категории корректирующих работ относятся:

1. Операции по сопутствующему выравниванию;
2. Мероприятия по маскировке дефектов геометрии.

Виды финишной отделки стен с возможностью сопутствующего выравнивания основания:

• Облицовка керамической плиткой;
• Монтаж настенного ламината или облицовочных панелей из других материалов;
• Отделка «жидкими» обоями.

Способы маскировки дефектов:

1. Использование обоев с монотонным мелким рисунком, без продольных полос или крупноформатных элементов;
2. Отказ от использования потолочных плинтусов или окраска их в один цвет со стенами;
3. Декорирование актуальных участков стен шторами и другими аксессуарами.

Заключение

Кроме описанных, существуют и другие технологии выравнивания стен, но отличаются они только применяемыми материалами, которые так или иначе используются одним из перечисленных выше способов. Выравнивание – операция, предшествующая финишной отделке, поэтому некачественное её исполнение в лучшем случае потребует переделки, в худшем – исказит замысел дизайн-проекта и повлечёт значительные дополнительные расходы.

Ни одна из перечисленных технологий не является универсальной, поэтому оптимальным способом коррекции ровности стен является комплексный подход – использование в каждой комнате индивидуальной методики, максимально соответствующей конкретным условиям.

Как найти шпильки в стене (с помощью искателя шпилек или без него)

Вы планировали свою стену-галерею с того момента, как впервые вошли в свою квартиру. Вы готовы к работе со всеми своими рамками, фотографиями и общим дизайном. Но вы проверили, где шпильки в стене? Эти деревянные шпильки надежно закрепят ваши рамы на стене и помогут вам сохранить залог.

Но знаете ли вы, как найти шпильки? Удар в неправильное место расстраивает. Вот как найти шпильки в стене и как использовать искатель шпилек в вашей квартире.

Что такое шпилька?

Во время строительства подрядчики используют вертикальные параллельные деревянные элементы, расположенные на равном расстоянии друг от друга, для создания каркаса каждой стены. Затем поверх них накладывается гипсокартон или другой материал, чтобы он выглядел как стена, которую вы привыкли видеть. По мере того, как каркас стены поднимается, подрядчики размещают между ними водопровод, изоляцию и другие провода, чтобы защитить их.

Помимо подвешивания тяжелой рамы для картин, вы также всегда должны найти их при настенном монтаже телевизора или бытовой техники, чтобы не повредить стену. Шпилька надежно удержит его на стене.

На каком расстоянии друг от друга стоят стойки?

Вертикальные деревянные стойки располагаются с одинаковым интервалом в среднем 16 дюймов. В некоторых больших домах расстояние между стенными стойками может достигать 24 дюймов. Однако время и влага могут деформировать стойки стены по мере того, как здание оседает, и иногда они смещаются на дюйм или более.

К счастью, легко определить, где находится настенный стержень, так как большая часть отделки прибита к стержню, а розетки всегда расположены на стержне стены. Имея эту точку отсчета, вы сможете приступить к выполнению задачи по настенному монтажу. Важно найти центр шпильки, и есть несколько способов сделать это.

Поиск шипа с помощью искателя шипов

Это действительно инструмент для всего. Если вы еще этого не сделали, добавьте искатель шипов в свой набор инструментов. Это самый простой способ найти нужную стойку для стены и украсить ее.

Вы можете найти устройство для поиска шипов в любом местном магазине товаров для дома. Цены варьируются от 15 до 100 долларов, в зависимости от характеристик. Есть два типа: магнитные искатели шипов и электрические искатели шипов. Магнитные искатели стержней используют металлическую застежку стержня, чтобы найти стержень, в то время как электрические искатели стержней обнаруживают изменения плотности стенки с помощью датчиков.

Для новичков хорошо подойдет электрический искатель гвоздей с определением центра, так как он показывает края гвоздя, чтобы вы знали, куда вбить гвоздь. Во-первых, чтобы использовать его, очистите целевую область стены, чтобы убедиться, что мусор не мешает чтению.

Когда у вас есть ручной искатель гвоздей, поместите его на стену и проведите им по месту, где вы хотите повесить раму. Искатель сканирует и издает звуковой сигнал при обнаружении шпильки. Отметьте края карандашом, чтобы вы знали, где находится фактический центр стойки.

Еще раз проведите искателем гвоздей по участку, чтобы перепроверить свою работу, и найдите дюбели по обеим сторонам от того, что вы отметили. После отметки вбейте гвоздь в середину стойки и повесьте фоторамку.

Поиск шипа без приспособления для поиска шипов

Иногда у вас есть все готовое к работе, кроме приспособления для поиска шипов, и пойти в магазин товаров для дома просто невозможно. Это нормально! Вы все еще можете использовать несколько приемов, чтобы найти стойку в стене без искателя гвоздей.

1. Загрузите приложение для поиска шипов

Нет средства поиска шипов? Возьмите свой телефон и отправляйтесь в App Store, чтобы загрузить одно из лучших приложений для поиска стад. Загрузите Stud Finder (доступно на iOS и Android), чтобы обнаружить металл и найти настенные стойки. Это приложение работает как магнитный искатель заклепок, и все, что вам нужно сделать, это приложить телефон к стене.

2. Постучите по стене

Этот олдскульный трюк обычно определяет место, где начинается шип. Все, что вам нужно, это хороший слух. Постучите по стене и медленно двигайтесь к месту, где вы вешаете рамку для картины. По мере продвижения вы услышите глухой звук, так как за ним ничего нет. Обратите внимание, так как при ударе по шпильке вы услышите твердый, а не глухой звук.

Стук не является безошибочным тестом, поэтому, если вы вешаете телевизор, перепроверьте его другим методом, если это возможно.

3. Найдите окно

Являясь частью каркаса здания, по обеим сторонам окна установлены шпильки. Вы можете начать отмерять 16 дюймов от окна и использовать приложение, чтобы проверить, есть ли поблизости шпилька. Как только вы найдете его, отметьте место и продолжайте, пока у вас не будет четкого представления о размещении стоек на стене.

4. Найдите розетки и обрежьте гвозди

Электрические розетки установлены на настенной стойке, поэтому найти розетку вдоль стены, которую вы хотите использовать, поможет вам выровнять стену вашей галереи. Затем поднимитесь на уровень глаз и отметьте точку. Если в вашей квартире есть отделка или плинтус вдоль пола и потолка, вы можете попытаться определить, где находятся отверстия для гвоздей.

Обычно в строительстве отделка и молдинг прибиваются к стойке стены. В зависимости от качества и возраста вашего здания, это может быть не лучший способ сказать, но он может помочь в сочетании с другим методом.

Повесьте картины на стержень

Теперь, когда вы знаете, что такое стержни и как найти эти стержни на стене в вашей комнате, вот несколько советов о том, как повесить ваши картины после того, как вы найдете этот стержень:

• Удалите пыль с места, где вы вешаете рамку для картины
• Убедитесь, что вы нашли место, где находится стойка стены, прежде чем браться за место
• После того, как у вас есть место для стойки на стене, поднимите рамку на нужной вам высоте и отметьте верхнюю часть рамы на стене карандашом
• Возьмите измерительную ленту и с помощью металлического крючка на конце прикрепите ее к подвесной проволоке или металлической детали на задней части рамы. Он должен имитировать то, как он будет висеть на стене.
• Запишите расстояние между кончиком проволоки и верхом рамы
• Отметьте на стене расстояние ниже отмеченной ранее высоты — забейте гвоздь, удерживающий вес рамы, и повесьте раму для картины

Держите его в безопасности

Не пропустите шаг по поиску стенных шпилек, когда будете вешать тяжелые рамы или телевизоры в своей квартире. Если эти вещи не будут надежно закреплены на стенной стойке, каждое движение, которое вы делаете в квартире, может сместить ее и обрушить гипсокартон вместе с ней.

Так что найдите время, чтобы добавить в свой набор инструментов искатель заклепок, прежде чем планировать декор, чтобы избежать головной боли и сохранить залог.

Мюриэль Вега — журналист из Атланты, пишущий о технологиях и их пересечении с искусством и культурой. Она работала над контентом для таких стартапов, как Mailchimp, Patreon, Punchlist, Skillshare, Rent. и другие. Мюриэль также сотрудничала с The Washington Post, Eater, DWELL, Outside Magazine, Atlanta Magazine, AIGA Eye on Design, Bitter Southerner и другими.

как босс!

Подпишитесь, чтобы быть в курсе всего самого лучшего…

Арендуйте как босс!

Подпишитесь, чтобы быть в курсе всего самого лучшего…

5 вопросов о многоквартирных домах и разделительных стенах

16 января 2023 г.

Получите ответы о ремонте, дверных дополнениях и когда использовать противопожарную защиту

В многоквартирном доме несчастный случай на кухне одного человека может поставить под угрозу сотни других людей, живущих в том же доме. Противопожарные стены, разделяющие зоны в многоквартирных домах с деревянным каркасом, являются важной частью проектирования безопасности в здании, поскольку они дают жильцам время для эвакуации во время пожара и предотвращают распространение огня на соседние дома.

Противопожарная стена предназначена для разделения многоквартирных домов на отдельные структурно независимые противопожарные зоны. Стены-разделители представляют собой ненесущие, огнестойкие конструкции из гипсокартона, которые крепятся к каркасу с обеих сторон стены с помощью алюминиевых отрывных зажимов. Во время пожара зажимы расплавятся, что приведет к обрушению подверженного огню блока, не вызывая разрушения соседнего блока здания и не оставляя его жителей в безопасности от огня.

Противопожарные перегородки, разделяющие зоны, проходят те же стандартные методы испытаний ASTM для испытаний строительных конструкций и материалов, что и все другие огнестойкие конструкции UL.

Деревянно-каркасные многоквартирные жилые дома должны иметь разделительные противопожарные стены между блоками здания.

• Квартиры
• Кондоминиумы
• Традиционное и подиумное многоквартирное строительство
• Гостиницы
• Таунхаусы

Противопожарные перегородки, разделяющие зоны, состоят из двух слоев 1-дюймовых панелей шахтной обшивки, устанавливаемых с трением между стальными Н-образными стойками, прикрепленными алюминиевыми зажимами к соседним боковым стенкам с каждой стороны. The Wood Book™ от National Gypsum Company содержит подробные сведения о конструкции 2-часовых и 3-часовых противопожарных стен из гипса.

• 2-часовая разделительная стена: Используйте тонкие стальные H-образные шпильки для фрикционной посадки двух слоев панелей Gold Bond® Shaftliner XP® или Gold Bond® eXP® Shaftliner между шпильками с воздушным зазором не менее ¾ дюйма с каждой стороны.
• 3-часовая разделительная стена: Эта сборка аналогична 2-часовой системе, но добавляет слой гипсокартона Gold Bond® XP® Fire-Shield® C™ толщиной ⅝ дюйма или гипсокартона Gold Bond® eXP® Interior Extreme® Fire-Shield C™ толщиной ⅝ дюйма с каждой стороны Н-образных стоек и устраняет воздушное пространство с каждой стороны.

Разделительные стены вызывают одни из самых частых вопросов, которые получает группа строительных служб National Gypsum по номеру 1-800-NATIONAL®. Найдите пять самых популярных вопросов и ответов ниже.

1) Каковы требования к противопожарной защите разделительной стены и какие материалы можно использовать?

Противопожарная защита состоит из строительных материалов или материалов, одобренных для использования в качестве противопожарной защиты, установленных для предотвращения свободного прохождения пламени в другие части здания через смежные помещения. Противопожарная защита требуется на всех линиях потолка и пола между этажами, а также на линии потолка, разделяющей верхний этаж и чердак. В дополнение к противопожарным заграждениям, установленным на всех этажах и потолках здания, через каждые 10 футов по центру требуется горизонтальная противопожарная защита. Есть два варианта выполнения этих требований.

• Вариант 1: Оставьте воздушный зазор в 1 дюйм по обе стороны от разделительной стены и вставьте панели шахты внутрь воздушного зазора на каждой линии этажа и еще раз на линии, разделяющей верхний этаж на чердаке, и по горизонтали через каждые 10 футов по центру
• Вариант 2 : Пт Для этого уложите изоляцию из минеральной ваты в воздушный зазор не менее ¾ дюйма на уровне пола и потолка и на расстоянии 10 футов по центру по горизонтали.

Найдите огнестойкие сборки UL, которые соответствуют требованиям противопожарной защиты в The Wood Book:

• 2-часовая противопожарная стена на пересечении этажей, стр. 99
• 2-часовая противопожарная перегородка на пересечении ступеней, стр. 110
• 2-часовая противопожарная стена на пересечении ступенчатой ​​крыши, стр. 104

2) Как устанавливаются двери в перегородке ?

Компания National Gypsum разработала метод установки дверей с использованием дополнительных металлических распорок к Н-образному каркасу противопожарной стены. Справочные страницы 111-114 The Wood Book для получения подробной информации, показывающей 2-часовое разделение площади противопожарной стены у дверей, а также детали верха, порога и косяка. Справочные страницы 129-132 для деталей установки дверей для 3-х часовых перегородок.

3) Как ремонтировать разделительные стены?

Есть два решения, в зависимости от размера повреждения. Если во время строительства или после заселения в гипсовой противопожарной стене пробивается дыра, выполните следующие действия по ремонту:

• Заполните дыру кусками панелей футеровки шахты, чтобы закрыть ее.
• Прикрепите гипсокартон к каждой стороне дюбеля, прикрепленного к Н-образному каркасу.
• Справочная страница 115 The Wood Book для этой детали ремонта отверстия в противопожарной стене.

Если необходимо заменить всю панель, выполните следующие действия по ремонту:

• Снимите поврежденные панели.
• Разделите новую панель посередине, чтобы она могла пройти между фланцами шпилек, и сложите ее на место.
• Ламинированный гипсокартон с обеих сторон подготовленной панели.
• См. стр. 116 The Wood Book для замены футеровки противопожарной стены.

4) Есть ли разделительная стена на 3 часа?

Для некоторых типов строительства, таких как многоквартирный подиум, требуется 3-часовая противопожарная защита. Для этого использования National Gypsum разработала конструкцию UL, UL454. См. страницы 117–128 в The Wood Book для получения подробной информации о 3-часовой противопожарной стене на пересечениях:

• Фундамент
• Пол
  
• Стропильная крыша
• Крыша
• Ступенчатая крыша
• Внешняя стена
• Смещенная внешняя стена
• Угол стены
• Еще одна 3-часовая противопожарная стена

5) Можно ли разместить водопровод и механические части внутри боковых стен противопожарной стены, разделяющей площади?

Да, сантехника и механическое оборудование, такое как воздуховоды или вентиляционные отверстия, могут быть установлены без ущерба для огнестойкости разделительной противопожарной стены. Противопожарное разделение поддерживается стальной гипсовой облицовкой ствола с Н-образными шпильками в сборе и не нарушается водопроводом и механическими элементами в боковых стенах.