Как вагонка крепится к стене: Как правильно прибивать вагонку к стене: вертикально или горизонтально

как крепить правильно и пр своими руками + видео

Добавил(а): Сергей Колосов 13 сентября

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка»  до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Содержание

• 1 Расчет необходимого количества материала

• 2 Выбор вагонки в магазине

• 3 Подготовка вагонки

• 4 Подготовка стен

• 5 Крепление вагонки на стену

• 6 Видео: крепление вагонки на клеймеры

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной  пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Подготовка вагонки

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Схема крепления вагонки гвоздями

Концы первой доски, как, впрочем, и всех остальных рекомендуется крепить «в открытую». Это позволит укрепить конструкцию, а шляпки гвоздей все равно будут скрыты под плинтусом или потолочным молдингом.

Все последующие доски укладываются гребнем в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпки гвоздей либо крепежные зажимы.

Если последняя доска шире оставшегося на стене или потолке места, ее необходимо спилить электролобзиком. Также с помощью лобзика делаются выступы в досках, которые попадают на дверные и оконные проемы.

Видео: крепление вагонки на клеймеры

Подробнее познакомиться с технологией крепления вагонки на клеймеры вы можете, посмотрев следующее видео.

Когда вагонка уложена, остается закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками и покрыть стены «морилкой» и лаком.

После укладки ваганки нужно закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками

Укладка вагонки может показаться сложной только на первый взгляд. Главное качественно установить обрешетку, после чего работа пойдет «как по маслу». Удачного вам ремонта!

• Автор: Сергей Колосов
• Распечатать

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах.

Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 3.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

виды и способы креплений, установка вагонки на обрешетку

Для отделки поверхностей помещений используются различные материалы. Это могут быть как сайдинговые панели, так и керамогранитные плиты. Отделочные материалы выбираются по эксплуатационным свойствам, фактуре, требованием к уходу и удобству в монтаже. Долговечным, надежным и одним из самых легких в установке материалов является вагонка. Но для получения желаемого результата необходимо понимать, как и чем крепить вагонку к стене и потолку правильно и надежно?

• Способы крепления вагонки
  • Как прибить вагонку к стене гвоздями?
  • Крепление с помощью саморезов
  • Крепление степлером
  • Крепление с помощью кляймеров
• Горизонтальное крепление вагонки
• Крепление вагонки к потолку

Способы крепления вагонки

И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться

в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Доски, предназначенные для оформления бани, обрабатываются специальными пропитками для саун.

От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

1. Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
2. Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.

После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок,

можно крепить двумя способами:

1. С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
2. При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
3. С использованием строительного степлера.

Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

Как прибить вагонку к стене гвоздями?

Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.

Крепление с помощью саморезов

Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях. Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины. Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.

Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.

При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.

Крепление степлером

Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.

Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.

Крепление с помощью кляймеров

Кляймеры представляют собой металлические пластины с отверстиями для крепежных элементов и язычком, который будет удерживать вагонку. Они являются надежными приспособлениями, с помощью которых обеспечивается эффективная и скрытая фиксация практически любых отделочных материалов.

Для монтажа вагонки их рекомендуется использовать по двум причинам:

1. Если правильно выбрать размер кляммера, то смонтировать вагонку можно надежно и скрытно.
2. Изготовленная из высокоуглеродной стали конструкция длительное время способна выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур, которые характерны для банных помещений.

Для установки евровагонки стандартного профиля, выбираются кляймеры с высотой язычка в 4 мм, а для монтажа блок-хауса – в 6 мм. Для установки одного квадратного метра вагонки в среднем уходит около двадцати кляммеров.

При креплении с помощью кляймеров, пластина надевается на шип первой доски и крепится к обрешетке гвоздями, саморезами или скобами. Отверстий под крепеж три, но использовать можно два. На один гвоздь в банном помещении вагонку лучше не крепить, поскольку ее может вырвать. В комплект с кляммерами входят саморезы или гвозди. Если есть шуруповерт, то саморезы лучше вкручивать им. Это позволит ускорить работы по монтажу вагонки.

Горизонтальное крепление вагонки

При горизонтальном расположении панелей, монтаж можно начинать снизу вверх. В этом случае до самого верха буде хорошо видно, чем и как прибить отделочный материал лучше. Однако в районе потолка последнюю доску нужно буде обрезать по ширине, что испортит внешний вид отделки. Кроме этого, при таком способе между панелей будут оставаться зазоры, что особенно плохо в условиях повышенной влажности в бане или сауне.

Поэтому чаще всего при монтаже вагонки горизонтально, панели начинают устанавливать сверху. Первая доска пазом вниз крепится под потолком. Следующая – снизу первой гребнем в паз. Таким образом устанавливаются и прибиваются все элементы вагонки. Последняя панель обрезается по ширине и с помощью монтировки или гвоздодера вставляется аккуратно в паз предыдущей доски. Образовавшийся возле пола зазор прикрывается плинтусом.

Крепление вагонки к потолку

При монтаже вагонки к потолку необходимо соблюдать следующие правила:

1. Установка каркаса производится с помощью брусков размером в 20х25 мм.
2. Брусья следует крепить строго горизонтально. Длинные элементы каркаса крепятся в пяти точках и более.
3. Перед установкой брусьев по их краям рекомендуется натянуть два шнура. Ориентируясь на них, брусья можно будет установить ровно.
4. Древесина обрабатывается гидрофобным средством или антисептиком.
5. Выполненная из дерева вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей. Крепежные элементы вбиваются под углом.
6. Для панелей из пластика можно воспользоваться степлером.
7. Первая доска укладывается на расстоянии от стены в 1–2 см.
8. Монтировать панели лучше шипом «к себе».
9. Доски прибиваются одна за другой. При необходимости их нужно подбивать молотком.

В пространстве между потолком и вагонкой проводят электропроводку, размещают вентиляционные каналы и другие коммуникации.

Для обеспечения качественной отделки помещения необходимо сделать правильный выбор способа крепления вагонки к стене и потолку. А сам процесс монтажа и крепления довольно прост, поэтому выполнить его можно самостоятельно.

Сантехника, облицовка и крепление каркасных стен

Сводка: В этой статье подрядчик по каркасным работам объясняет, как сделать каркасные стены ровными и прямыми.

Он обсуждает методы крепления и как натягивать трос, чтобы проверить прямолинейность стены.

У меня дома на стене офиса висит картина. Картина висит в комнате, построенной в 1920-х или 30-х годах, и в комнате есть балки пола и стропила размером 2×4. Как бы я ни старался, я не могу заставить картину висеть прямо. Мой кабинет, вероятно, был ровным и прямым, когда был новым, но теперь он не прямой, не квадратный и не ровный. Картина, которая не висит прямо на стене, может вас не беспокоить, но еще хуже, если вы построите нестандартную конструкцию.

Чтобы избежать этих проблем, после того, как вы построили, поставили и сколотили стены, их необходимо отвесить и выровнять. Отвес и линия делают стены прямыми и ровными. Сантехника устанавливает уровень у конца стены, чтобы убедиться, что она стоит прямо. Подкладка — это использование натянутой линии, прикрепленной к верхней части стены, для измерения прямолинейности стены по ее длине. Вы выравниваете и выравниваете стены перед установкой балок, стропил и обшивки, потому что практически невозможно сдвинуть стены после того, как эти элементы прибиты на место.

Неточное выполнение задания замедляет каждую последующую фазу кадрирования. Если наружные стены неровные, вам придется измерить каждое стропило или балку пола, прежде чем резать их; иначе на кривую стену не поместится. И если у вас кривые стены, у вас будет изогнутый сайдинг; вам придется расписывать софиты. У вас будет бардак.

Если вы тщательно обрамили пол и стены, то установка отвеса и выравнивание стен займет не более нескольких часов. Вы можете ускорить процесс, подходя к задачам методично и исключая ненужные шаги.

Начните с тщательной планировки и прямых пиломатериалов

При возведении каркаса стен вы должны использовать максимально прямые пиломатериалы для верхних и двойных верхних пластин, угловых и торцевых стоек. И убедитесь, что вы обрезаете нижнюю и верхнюю пластины одинаковой длины.

После того, как стены установлены, убедитесь, что все пересекающиеся стены плотно прибиты гвоздями, а все двойные нахлесты затянуты. Пересекающиеся стены должны выровняться в своих каналах, а угловые стойки должны выровняться.

Затем принесите пиломатериалы для распорок — ассортимент 2×4 размером от 8 футов до, может быть, 14 футов, в зависимости от высоты стены — и распределите распорки по всему дому. Эти распорки помогают перемещать стены в нужное положение и удерживать их там, пока не будут установлены балки, стропила и обшивка.

Чтобы отвесить и выровнять, вы сначала получите внешние углы, стоящие вертикально или отвесно. Затем вы выпрямляете верхние пластины так, чтобы они совпадали с углами стен. Затем вы отвешиваете и выравниваете любые внутренние стены, которые пересекаются с внешними стенами, и заканчиваете отвесом и выравниванием оставшихся внутренних стен.

Наружные углы водопровода

Выберите любой внешний угол здания в качестве отправной точки для отвеса стен, но после этого работайте в одном направлении, потому что при перемещении одной стены вы также перемещаете все стены, прикрепленные к ней. Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть стены, которые вы уже установили.

Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

×

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

Преимущества систем металлической облицовки стен — Центр знаний

25/05/2021

За последние несколько лет система металлической облицовки стен стала основой строительства, обеспечивая быстрый и простой способ отделки внутренних стен .

В этой статье мы рассмотрим, почему облицовка стен стала настолько популярной по сравнению с альтернативными методами.

Что такое система металлической облицовки стен?

Система облицовки стен представляет собой распространенный способ сухой облицовки стен, обеспечивающий гладкую внутреннюю поверхность, которую можно спроектировать и оформить в жилое или рабочее помещение.

Системы облицовки стен обычно металлические и состоят из трех основных компонентов:

• Направляющие для облицовки стен
• Шпильки облицовки стены
• Крепежные скобы

Если вы можете представить себе стену, направляющие проходят горизонтально по потолку и полу, а шпильки идут от направляющих вертикально. Кронштейны используются для крепления стоек обшивки стены к существующей стене, обеспечивая дополнительную поддержку. Затем гипсокартон прикрепляется к металлической сетке, обеспечивая гладкую, работоспособную поверхность.

 

Альтернативы металлическим системам облицовки стен

Когда вам нужно обшить внутреннюю стену гипсокартоном или высушить, вы, скорее всего, столкнетесь с двумя другими методами:

Обрешетка с брусом

Точка и мазок предполагает использование клея для приклеивания гипсокартона непосредственно на стену. Этот метод может быть быстрым, но он также гораздо менее аккуратен, чем другие методы, из-за клея. Точка и мазок также не обеспечивают пустоты между гипсокартоном и существующей стеной, что означает отсутствие места для изоляции и электрики.

Деревянная обрешетка очень похожа на металлическую систему облицовки стен, только с использованием деревянных рам. Тем не менее, древесина часто дороже, и с ней сложнее работать, особенно с неровными стенами.

Так почему же облицовка стен так популярна? Ниже мы описали основные преимущества.

 

Нет необходимости в подготовке существующей стены

Одним из ключевых преимуществ облицовки стен, особенно по сравнению с точечной и штриховой обшивкой, является отсутствие необходимости в подготовке существующей стены. Облицовка стены просто располагается перед существующей конструкцией, что делает конструкцию очень простой.

 

Быстро и просто

Несмотря на то, что существуют жизнеспособные альтернативы металлическим стеновым панелям, лишь немногие из них столь же просты в установке, при этом предлагая отличный готовый продукт.

Система металлической обшивки стен может быть легко установлена ​​за несколько шагов с помощью нескольких продуктов. Для работы точками и мазками требуется клей и время для затвердевания, что может замедлить вашу работу. В то же время установка деревянных реек занимает больше времени из-за необходимости регулярно упаковывать древесину вдали от стены вокруг каждого крепления.

Если вы ищете эффективность в своем строительстве, вам обязательно стоит рассмотреть системы металлической облицовки стен.

 

Экономичность

Пожалуй, самым большим преимуществом является его стоимость. Металлические облицовочные панели гораздо более рентабельны, чем деревянные, и, несмотря на то, что точечная облицовка может быть дешевле, преимущества настенной облицовки делают ее гораздо более экономичным вариантом.

 

Полезная полость

Еще одним большим преимуществом систем облицовки стен по сравнению с точечной обшивкой является то, что она создает полость между существующей стеной и гипсокартоном.

Это пространство идеально подходит для установки дополнительных элементов, таких как изоляция, мембраны и выходы, обеспечивая идеальную отделку помещения.

В то время как древесина может создавать пустоты, зазоры часто меньше из-за больших реек. Вы просто не можете получить такое же удобство, как с металлическим настенным вкладышем.

 

Имеются ли недостатки у систем металлической облицовки стен?

Одним из часто упоминаемых недостатков системы металлической облицовки стен является ее качество в отношении изоляции и акустики, особенно по сравнению с деревом. Однако полость обеспечивает простые способы смягчить это.

Изоляция может быть установлена ​​в пустоте, что позволяет хорошо изолировать пространство. Между тем акустику можно исправить с помощью специальной изоляции или гипсокартона. На рынке существует множество различных типов гипсокартона, некоторые из которых предназначены для изоляции, другие — для акустики, что позволяет решить большинство потенциальных проблем.