Как устанавливать вагонку на стены: Как правильно класть вагонку на кривые стены: вертикально или горизонтально

Как правильно класть вагонку на кривые стены: вертикально или горизонтально

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Подготовка стен

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Крепеж вагонки

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Процесс монтажа

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

• При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

• Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
• Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

• Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

как крепить правильно и пр своими руками + видео

Добавил(а): Сергей Колосов 13 сентября

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка»  до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Содержание

• 1 Расчет необходимого количества материала

• 2 Выбор вагонки в магазине

• 3 Подготовка вагонки

• 4 Подготовка стен

• 5 Крепление вагонки на стену

• 6 Видео: крепление вагонки на клеймеры

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной  пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Подготовка вагонки

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Схема крепления вагонки гвоздями

Концы первой доски, как, впрочем, и всех остальных рекомендуется крепить «в открытую». Это позволит укрепить конструкцию, а шляпки гвоздей все равно будут скрыты под плинтусом или потолочным молдингом.

Все последующие доски укладываются гребнем в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпки гвоздей либо крепежные зажимы.

Если последняя доска шире оставшегося на стене или потолке места, ее необходимо спилить электролобзиком. Также с помощью лобзика делаются выступы в досках, которые попадают на дверные и оконные проемы.

Видео: крепление вагонки на клеймеры

Подробнее познакомиться с технологией крепления вагонки на клеймеры вы можете, посмотрев следующее видео.

Когда вагонка уложена, остается закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками и покрыть стены «морилкой» и лаком.

После укладки ваганки нужно закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками

Укладка вагонки может показаться сложной только на первый взгляд. Главное качественно установить обрешетку, после чего работа пойдет «как по маслу». Удачного вам ремонта!

• Автор: Сергей Колосов
• Распечатать

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах.

Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 3.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как обшить стену панелями

Пошаговые рекомендации экспертов по монтажу обшивки листовыми панелями, включая подготовку.

Панели подходят практически для любого декора. Выбор включает в себя деревенские доски, каркасно-панельные конструкции с лепниной или без нее, а также сложные рельефные панели. Вы можете покрыть всю стену или выбрать обшивку высотой до талии или плеч. Установка стеновых панелей из листового металла — это относительно простой проект «сделай сам».

Панели могут быть изготовлены из ценных пород дерева или недорогой сосны. Отделки также охватывают всю гамму. Панелям можно придать прозрачную отделку, их можно покрасить, морить или покрыть любым количеством декоративных отделок.

Вагонка продается в двух видах: листы и плиты. Листы, как правило, 4 на 8 футов. Доски имеют толщину от 3/8 до 7/8 дюйма, но наиболее распространены 1/2 и 3/4 дюйма. Доски бывают шириной от 3 до 10 дюймов и могут иметь квадратные, шпунтовые или рифленые края.

Перед установкой панелей поместите материалы в помещение, где они будут установлены, на два-пять дней, чтобы дать древесине возможность адаптироваться к уровню влажности. Это поможет устранить любые проблемы с усадкой или расширением, как только панели будут прикреплены к стене.

Подготовка стены

При укладке листов или панелей на готовую стену с деревянным каркасом вы можете прикрепить материал через стеновую панель или штукатурку к стойкам стены; в противном случае вам придется прикрепить полоски обшивки — 1 на 3 или 1 на 4 — к стойкам в качестве основы для крепления панелей. Если стена новая и без обшивки или штукатурки, вы можете прикрепить листы или доски непосредственно к стойкам или к блокам 2 на 4, прибитым между стойками. Если вы прикрепите полоски обшивки к стойкам стены, используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в них не менее чем на 1 дюйм. Закрепите полосы к каменным стенам с помощью бетонных гвоздей или шурупов и анкеров для кладки щитового типа.

Чтобы сайдинг ровно прилегал к стене, планки обшивки должны быть вертикальными и плоскими; при необходимости вы можете внести коррективы с помощью прокладок из кедровой черепицы, вставленных за полосами обшивки. Оставьте 1/4-дюймовое пространство как вверху, так и внизу стены при наклеивании полос, чтобы учесть неровности пола или потолка.

Обратите внимание, что полоски обшивки и панели увеличивают толщину стены. Чтобы компенсировать это, необходимо сделать оконные и дверные косяки. Вполне вероятно, что вам также придется добавить удлинители для электрических выключателей и розеток.

Установка листовой обшивки

Отрежьте каждый лист на 1/4 дюйма короче, чем расстояние от пола до потолка. Нанесите клей на раму волнистым узором. Вбейте четыре отделочных гвоздя через верхний край панели. Расположите панель на стене, оставив 1/4 дюйма пространства внизу, и частично вбейте четыре гвоздя в стену. Оттяните нижний край панели примерно на 6 дюймов от стены и вставьте блок за лист. Когда клей липкий. Снимите блок и плотно прижмите панель к месту, ударив по ней резиновым молотком или ударив молотком по блоку с мягкой подкладкой. Вбейте гвозди с верхнего края до упора, а затем прибейте панель снизу и, при необходимости, через канавки в местах расположения шпилек. Покройте шляпки гвоздей и зазор 1/4 дюйма молдингом.

Установка панели вокруг любого отверстия требует тщательного измерения, маркировки и резки. Следите за всеми измерениями, делая наброски их на листе бумаги.

Начиная с угла стены или края ближайшей панели, отмерьте до края проема или распределительной коробки. Затем от той же точки отмерьте до противоположного края отверстия. Затем измерьте расстояние от пола до нижнего края проема и от пола до верхнего края проема. (Помните, что вы будете устанавливать обшивку на 1/4 дюйма над полом.) Перенесите эти измерения на панель, отметив сторону панели, которая будет обращена к вам при резке (лицом вверх для ручной пилы, лицевой стороной вниз для электропилы). ).

1  С помощником расположите первую панель в одном углу комнаты, но пока не наносите клей для панелей. Проверьте внутреннюю кромку панели с помощью уровня, чтобы убедиться, что она вертикальная. Расположите первую панель в углу.

2  Пока ваш помощник держит панель на месте, используйте циркуль или чертилку, чтобы разметить угловой край панели, чтобы ее можно было обрезать, чтобы она плотно прилегала к соседней стене. Проведите циркуль вдоль прилегающей стены так, чтобы ножка карандаша дублировала неровность на панели.

Нанесите контур стены на панель.

3  Обрежьте отмеченный край по карандашной линии. Для этого лучше всего подходит сабельная пила, но вам нужно использовать лезвие с мелкими зубьями, чтобы не испортить переднюю часть панели. Либо можно перенести метку на обратную сторону и обрезать панель с этой стороны. Вырезать контур по краю панели.

4 Прикрепите панель к стене, забив гвозди в темные канавки, где они наименее заметны. Прекратите бить молотком до того, как шляпка гвоздя достигнет поверхности, и установите головку заподлицо с набором гвоздей. Прибейте панель к стойкам стены.

5  Если необходимо разрезать панель для выключателя или розетки, прижмите панель к распределительной коробке и отметьте расположение коробки. Привяжите линии мелом к ​​приблизительному месту, где будет стоять коробка. Затем измерьте расстояние от края соседней установленной панели до обеих сторон коробки и перенесите эти размеры на панель между линиями мелом. Отметьте вырезы под электрощит.

6  Сделайте вырезы для электрических коробок с помощью сабельной пилы с тонким лезвием.

Используйте сабельную пилу для вырезов.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по каркасным стенам

Установка недорогих декоративных стеновых панелей

Майкл Чотинер

Обшивка стен деревянными панелями — отличный способ добавить интересные тона и текстуру в декор помещения. Когда панели сделаны правильно, это отражает хороший вкус и чувство ремесла. Но когда детали монтажа неаккуратны, впечатление теряется. Правильно выполнить работу означает тщательно продумать дизайн, планировку, подготовку стен, планировку, крепление и отделку. Чтобы добиться качественного законченного вида, дьявол кроется в деталях.

Стили дизайна

Существует множество готовых продуктов, которые можно классифицировать как «обшивка стен», поэтому первым шагом является решение, какое из них лучше всего подходит для достижения желаемого внешнего вида и сколько времени и усилий вы хотите потратить на это. проэкт. В приведенной ниже таблице показаны некоторые типичные возможности и показано, что требуется для достижения каждой из них. Конечно, бесконечное количество других образов можно получить, смешивая и подбирая материалы и адаптируя основные навыки к вашему конкретному проекту. Вот пять наиболее распространенных стилей:

1) Каркас и панель библиотечного типа

Достигается с: Фанера из шпона твердой древесины, деревянные молдинги, морилка и лак.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, гвоздодер или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.

Уровень навыка и стоимость: Этот стиль требует отделки, поэтому для его реализации требуются высокие навыки и усилия. Это также может быть дорого.

2) Рисунок платы с вертикальными канавками

Достигается с помощью: Цельных досок с шпунтом и пазом, фрезерованных с требуемыми швами, морилкой и лаком, или используйте предварительно обработанные листовые панели 4 x 8.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, гвоздодер или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.

Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и относительно дешев. Обратите внимание, что если вы используете готовые листовые панели, вам не нужно использовать отделку.

Стиль 3: обшивка из бисера с направляющей для стула

Достигается с помощью: Массивных досок с шпунтом и пазом, фрезерованных с требуемыми соединениями, или используйте предварительно обработанные листовые панели 4×8, молдинг для стульев. лепка плинтуса и покраска.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, гвоздодер или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.

Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и относительно дешев.

Стиль 4: Сайдинг, горизонтальный узор

Достигается с помощью: Восстановленного цельного пиломатериала, отбеливателя для дерева и морилки.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, гвоздодер или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.

Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и относительно дешев.

Стиль 5: 3-D декоративные панели

Достигается с помощью: Фирменных формованных пластиковых панелей, герметика и краски под покраску.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, универсальный нож и пистолет для герметика.

Уровень мастерства и стоимость: Независимо от того, какой дизайн вы выберете, трехмерные декоративные панели стоят относительно недорого и требуют умеренных навыков для установки.

Планирование проекта обшивки панелями…

Один из ключей к успешному преобразованию пространства с помощью стеновых панелей — не переусердствовать. Помните, что если вы планируете использовать смелый цвет или узор, небольшие панели могут иметь большое значение.

Например, вместо того, чтобы отделывать все четыре стены комнаты от пола до потолка тяжелой темной древесиной с четким рисунком вертикальных канавок, используйте панели только на одной стене или установите панели в виде обшивки, не доходя до потолка.

Если вы планируете отделать существующую комнату панелями, подумайте, что потребуется, чтобы адаптировать дизайн и материалы к пространству. Одним из ключевых соображений является толщина выбранного вами материала. Обшивочные листы размером четыре на восемь дюймов — предварительно обработанные или необработанные — имеют номинальную толщину от ¼ дюйма до 3/8 дюйма, а сплошные плиты имеют толщину от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма.

Имейте в виду, что везде, где край панели встречается с готовым проемом, например, у дверей или окон, край панели должен быть скрыт. Если вы можете использовать более тонкие панели, вы можете просто прикрепить края к существующим наличникам, плинтусам и другим молдингам, вместо того, чтобы снимать их и удлинять оконные и дверные косяки перед установкой молдингов.

Также учтите, что если вы выбираете обшивку из массивной доски с вертикальным рисунком, вам нужно будет подготовиться к креплению досок к стене путем наложения горизонтальных планок обрешетки. Это увеличит толщину готовой стены еще на ¾ дюйма. плюс толщина панели, что усложняет сборку готового молдинга в проемах и внешних углах. С другой стороны, если обшитые панелями панели проходят от стены к стене между внутренними углами, увеличенная толщина стены не должна представлять проблемы.

Подготовка стены

Если вы планируете установить панели из фанеры или ДВП толщиной ¼ дюйма или тонкие композитные трехмерные декоративные панели, которые будут прибиты гвоздями и/или приклеены на место, вы должны начать с плоской, прочной базовой отделки стены, такой как гипсокартон или штукатурка. . Проверьте стену на наличие выпуклостей и при необходимости откорректируйте их конструктивно. Удалите все выступающие крепления и заделайте все большие отверстия или углубления. Снимите все панели переключателей и другие декоративные электрические аксессуары, а также винты, которыми выключатели и розетки крепятся к распределительным коробкам, чтобы их можно было переместить на той же плоскости, что и готовая поверхность панели.

Если в конструкции панели есть темные вертикальные бороздки, рекомендуется нанести на стену толстые полосы аналогичного цвета в местах, где встречаются стыки между панелями, чтобы предотвратить «просвещение», так как стыки имеют тенденцию открываться и закрываться при изменении влажности. .

Более толстые панели из массивной доски могут быть установлены непосредственно на каркас стены, где будут установлены вертикальные панели из массивной доски, закрепите горизонтальную блокировку между стойками на расстоянии не более 24 дюймов от центра. Сплошные доски можно прикреплять непосредственно к стойкам стены, расположенным на расстоянии 16 дюймов. по центру без блокировки. Отсоедините электрические распределительные коробки от рамы, чтобы их можно было переместить заподлицо с передним краем обшивки, когда она прикреплена к раме.

Размещение вертикальных узоров

При планировании расположения панелей 4 x 8 листов с вертикальным рисунком учитывайте следующие факторы, влияющие на конечный вид:

• Вертикальные стыки и канавки должны быть отвесными
• Рисунок должен располагаться более или менее по центру каждой стены таким образом, чтобы избежать заметно узких полос разной ширины в противоположных углах
• Внутренние углы редко бывают прямоугольными и вертикальными, а это означает, что вам, вероятно, придется разметывать края панелей, чтобы они точно соответствовали углам

Используя уровень, отметьте отвесную линию на расстоянии 48 дюймов от внутреннего угла на стене, где вы хотите начать установку панелей шириной 4 фута. Прикрепите всю панель так, чтобы один длинный край был совмещен с отвесом, а затем проверьте, как противоположный край входит в угол. Если угол не прямой и не отвесный, вы увидите зазоры. Используйте циркуль, как показано на рисунке, чтобы обвести неровности на краю панели, затем снимите панель и обрежьте ее электролобзиком, чтобы она соответствовала контурам углов, прежде чем окончательно закрепить ее на месте.

Если вертикальный рисунок доски имеет правильную, а не случайную ширину или различную ширину, вы можете сместить начальную отвесную отметку вправо или влево, чтобы центрировать рисунок и избежать узкой «полоски» в противоположном углу.

Размещение горизонтальных узоров

Горизонтальная обшивка должна быть выложена на уровне декоративного рисунка. Убедитесь, что угол, где стена встречается с потолком, является ровным, и отметьте ориентир начального уровня в месте, которое гарантирует, что полный модуль шаблона появится в верхней части стены.

Возможно, нет необходимости разметывать верхний край панели, чтобы заполнить зазоры между верхним краем и потолком, если вы планируете закончить переход с помощью молдинга. Неровности рисунка в нижней части стены обычно можно скрыть с помощью молдинга плинтуса.

Методы крепления стеновых панелей — гвозди и, возможно, клей!!

Независимо от того, решите ли вы установить обшивку из фанеры, ДВП или массивной доски, лучше всего установить материал в помещении, где он будет установлен, по крайней мере за неделю до начала его крепления, чтобы он акклиматизировался к влажности окружающей среды. Это предотвратит расхождение швов, если материал высохнет и даст усадку, или коробление, если он наберет влагу и набухнет.

Обрежьте панели по размеру и прорежьте отверстия для розеток и выключателей по мере необходимости. При работе с циркулярной пилой или электролобзиком пилите панели лицевой стороной вниз, чтобы свести к минимуму повреждение готовой поверхности.

Общие принципы крепления обшивки:

• Используйте столько креплений, сколько вам нужно, подходящего размера и типа, чтобы быть уверенным, что обшивка остается на месте и не деформируется.
• Застежки должны быть как можно незаметнее.
• Не пытайтесь забить крепеж вровень с готовой поверхностью одним только молотком. Возьмите набор гвоздей и используйте его, чтобы установить гвоздь заподлицо, чтобы не повредить поверхность панели.

При наклеивании тонких предварительно обработанных панелей на гипсокартон используйте полуторадюймовые кольцевые гвозди, цвет которых соответствует канавкам рисунка на материале. Гвозди должны быть забиты в канавки по краям и внутри поля через отделку стены и в шпильки на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.

Чтобы сократить количество необходимых гвоздей, рассмотрите возможность нанесения строительного клея на заднюю поверхность тонких ¼-дюймовых. панели, прежде чем прибивать их гвоздями. Использование клея гарантирует, что панели не деформируются со временем, если гвозди начнут лопаться в результате расширения и сжатия панелей или оседания фундамента.

Клей для панелей

выпускается в тюбиках и тюбиках и может наноситься зубчатым шпателем или пистолетом для герметика. Прежде чем приступить к нанесению клея, убедитесь, что существующая поверхность стены чистая, сухая и прочная. Соскребите отслаивающуюся краску или штукатурку. Если отделка стен совсем глянцевая, отшлифуйте ее наждачной бумагой среднего размера.

Если вы работаете с тюбиком с клеем, нанесите капли клея в ключевых местах на задней стороне первой панели, затем распределите его по всей поверхности зубчатым шпателем по направлению к краям. При нанесении клея с помощью пистолета для герметика нанесите бусины змеевидным узором на всю заднюю часть панели. Не наносите клей на большее количество панелей, чем вы сможете установить в течение 15 минут.

После нанесения клея аккуратно приложите панель к поверхности стены. Большинство производителей клея рекомендуют сразу после первого контакта отодвинуть панель от стены, а затем снова установить ее на место и прижать. Мне нравится забивать несколько кольцевых гвоздей подходящего цвета вверху, внизу и в центре панели, а затем полировать ее на месте, проводя жестким резиновым валиком по всей поверхности с дополнительными проходами по краям панели.

Если обшивка крепится поверх полос обшивки, убедитесь, что обшивка прочно прибита гвоздями или привинчена через отделку стены и к стойкам стены обычными гвоздями 10d или 3-дюймовыми гвоздями. шурупы для гипсокартона. Для обшивки панелями из массивной доски выбирайте шпунтованную или шпунтованную фанеру. Вбивайте отделочные гвозди (обычно 6d) под углом через шпунт на расстоянии не более 24 дюймов друг от друга; при правильной установке следующая доска скроет головки крепежа.

Еда на вынос

Проекты декоративной облицовки стен могут быть как простыми, так и сложными, как вы выберете. Независимо от того, какой стиль вы выберете, даже если вы не потратите много денег и усилий, панели будут смотреться великолепно, если вы все тщательно продумаете и не допустите глупых ошибок.

Об авторе : Майкл Чотинер много лет работал краснодеревщиком и генеральным подрядчиком в строительстве и публикует статьи о проектах домов своими руками для Home Depot.