Как убрать со стен штукатурку: как правильно сделать демонтаж?

Содержание

Как снять штукатурку со стены и что для этого нужно? + видео

Содержание

1 Перед тем, как снять штукатурку со стены …
2 Как снять старую штукатурку без лишних трудозатрат
3 Несколько вариантов, как удалить старую штукатурку со стен
4 Силовой метод удаления старой штукатурки со стен — пошаговая схема
- 4.1 Шаг 1: Подготовка к работе
- 4.2 Шаг 2: Предварительная обработка
- 4.3 Шаг 3: Долбление
- 4.4 Шаг 4: Резка
5 Метод постепенной очистки стен от старой штукатурки — пошаговая схема
- 5.1 Шаг 1: Подготовка к работе
- 5.2 Шаг 2: Ручная обработка
- 5.3 Шаг 3: Машинная обработка

Подготовка основания подразумевает не только его грунтовку, но и предварительное удаление старого покрытия, которое порой надолго задерживается на этапе размышлений, как снять штукатурку со стены. И вопрос этот действительно требует вдумчивого подхода, поскольку нанесенный когда-то отделочный слой может осыпаться от неосторожного прикосновения (что было бы замечательно) или напротив, держаться крайне прочно. Будем исходить из худшего варианта и приготовимся к серьезной работе.

Перед тем, как снять штукатурку со стены …

Даже если вы сами когда-то отделывали стены, твердо решившись на удаление старого покрытия, вам придется познакомиться с ним заново, а точнее – проверить на прочность. Для этого устраиваем небольшой тест с помощью обычного шпателя, которым в ближайшее время нужно будет очищать стены. Ничего сложного, просто обстукиваем рукояткой инструмента поверхность стен через каждые 30-40 сантиметров, слушая звуки. Если удары будут звонкими, как если бы вы наносили их по бетону, значит, штукатурная смесь держится в этом месте прочно. Другое дело, если звуки глухие, приложив чуть больше усилия на таком участке, вы легко обрушите целый пласт штукатурки.

Еще одним признаком плохого контакта покрытия с основанием является наличие влажных пятен на поверхности, но такое можно наблюдать только в помещениях с повышенным уровнем сырости. Также однозначно можно признать участок ненадежным при явственном его растрескивании. Обнаружив хоть один из перечисленных признаков, можете смело погружать кромку инструмента в толщу покрытия и счищать все, что поддается без приложения усилий. Имейте в виду, всегда нужно удалять чуть больше, чем получается, где-то на 40 сантиметров вокруг снятого фрагмента. Однако шпатель может не справиться с такой задачей, и тогда на помощь приходят иные методы.

Как снять старую штукатурку без лишних трудозатрат

Далеко не всегда покрытие следует снимать целиком. И не все случаи растрескивания означают ослабленную отделку. Все относительно и каждый случай нужно рассматривать отдельно, хотя общие правила все-таки существуют. Главное из них – финишная отделка является излишним удерживающим фактором и от нее нужно избавиться, будь то краска или обои. Кстати, в процессе вы можете “потерять” и большую часть штукатурного слоя. Для удаления краски нужен все тот же шпатель, обои легче снять, предварительно намочив. Если что-то (или все) из выравнивающей отделки осталось, как раз самое время для вышеописанных тестов.

При обнаружении трещин внимательно освидетельствуйте их на предмет осыпания краев, простучите покрытие на данном участке. Если глухие звуки от ударов не слышны, а сама штукатурка держится достаточно прочно, просто укрепляем это место. Топором или иным инструментом с острой прочной кромкой расшиваем трещину, чтобы она в сечении имела вид латинской буквы “V”. В дальнейшем, при новой обработке, загрунтованные “траншеи” заполнятся на две трети раствором, после чего снова будут покрыты грунтом для окончательного сглаживания. После затирки от растрескавшихся участков не останется и следа.

В некоторых случаях даже самые надежные участки приходится удалять. Причина обычно заключается в чрезмерной толщине старого покрытия, которую выдерживать нецелесообразно благодаря открывающим новые возможности современным материалам. В этом случае, перед тем, как снять старую штукатурку, следует всю поверхность обработать теплой водой, чтобы отделка хорошо пропиталась влагой, впоследствии ее будет намного легче снимать. В процессе очистки также нужно будет регулярно обрызгивать стены, чтобы не допустить возникновение пыли или, по меньшей мере, уменьшить ее количество.

Несколько вариантов, как удалить старую штукатурку со стен

В зависимости от ситуации действовать можно силовым методом или брать покрытие “измором”, по всем правилам осады. Первый способ экономит время, но требует немало сил, а второй подходит для терпеливых людей с большим запасом выносливости. Из инструментов нам понадобятся в первом случае топор или молоток с зубилом (можно то и другое), перфоратор и болгарка, а также шпатель. Имейте в виду, что примененный не по назначению топор будет изрядно подпорчен, поэтому используйте тот, который не жалко. Для второго способа нам потребуется шлифовальная машина с абразивными насадками.

Перед тем, как удалить старую штукатурку со стен, надеваем перчатки, герметичные очки и респиратор, который можно заменить марлевой повязкой – все это послужит защитой от пыли.

Силовой метод удаления старой штукатурки со стен — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к работе

Обильно смачиваем поверхность стен и ждем, пока вода не впитается в покрытие. Если вам покажется, что где-то процесс высыхания прошел быстрее насыщения слоев отделки, снова увлажните как следует эти участки. То же самое выполняем и перед тем, как снять штукатурку с потолка. Проверить, насколько качественна пропитка, можно с помощью шпателя, погрузив его угол максимально глубоко, до упора, в покрытие. Убедившись, что оно достаточно рыхлое, переходим к следующему этапу.

Шаг 2: Предварительная обработка

Все начинается с тестирования поверхности. Мы уже говорили о ней выше, но в данном случае получается вроде разведки боем. Иными словами, берем топор или молоток с зубилом и начинаем простукивать покрытие в верхней части стены, добиваясь откалывания отдельных кусков штукатурки. Первым из вышеозначенных инструментов делаются зарубки, а затем поддеваются и удаляются отдельные фрагменты. Зубилом, приставив его к поверхности под острым углом, можно сбивать довольно крупные куски покрытия.

Шаг 3: Долбление

Бывает (особенно в домах старого фонда), что в штукатурке содержится большое количество цемента, из-за чего возникают трещины, но само покрытие отличается высокой прочностью, и топор с зубилом об него быстро тупятся. В этом случае лучше взять в руки перфоратор и, переключив его на режим долбления, установить под небольшим углом к поверхности, и начать отбивать отдельные куски, периодически смачивая свежие сколы водой. Насадку лучше применять зубильную.

Шаг 4: Резка

Некоторые штукатурные составы настолько прочно держатся, что даже с помощью перфоратора дело продвигается очень медленно. Ускорить процесс легко, достаточно установить на болгарку диск для камня и начать делить покрытие горизонтальными и вертикальными разрезами на небольшие прямоугольные участки, которые будут скалываться не в пример проще, чем цельный пласт. При работе с болгаркой рекомендуется поливать водой стену как можно чаще, чтобы было меньше пыли.

Метод постепенной очистки стен от старой штукатурки — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к работе

При снятии штукатурки все обычно начинается с увлажнения стен, но при данном способе пропитка должна быть особо обильной. Дело в том, что нам предстоит снимать слои постепенно, путем шлифования, вручную либо с помощью специальной машинки. Поэтому желательно, чтобы покрытие было пропитано влагой максимально глубоко.

Шаг 2: Ручная обработка

Если слой штукатурки достаточно тонок, можно обойтись крупнозернистой наждачной бумагой (желательно на тканой основе), надетой на терку. Круговыми движениями, постоянно обмакивая «шкурку» в воду, начинаем шлифовать поверхность. Направление – произвольное.

Шаг 3: Машинная обработка

Можно ожидать и того, что наждачная бумага будет приходить в негодность, а штукатурка окажется слишком прочной и не сдаст позиции. Тут поможет только шлифмашинка с абразивным кругом. Поскольку насадку макать в воду нежелательно, в процессе работы придется постоянно опрыскивать стены из ручного пульверизатора. После снятия покрытия доводим основание до идеального состояния металлической щеткой, также представляющей собой насадку для удаления мелких частиц и пыли.

Автор: Менеджер Андрей

Вопрос удаления старой штукатурки со стен часто возникает во время проведения ремонтных и отделочных работ. Дело в том, что такие покрытия бывают весьма ненадежными, из-за чего появляется необходимость их замены. Существуют различные варианты решения этой проблемы, выбираемые исходя из конкретной ситуации.

3 Способы снятия старой штукатурки
3.1 Частичная очистка
3.2 Полный демонтаж

Для определения качества штукатурного слоя проводится оценка его состояния. Она включает в себя полное удаление декоративного покрытия, зачистку всех участков и планомерное простукивание поверхности на предмет отслоений. Демонтаж штукатурки происходит по нескольким причинам:

Наличие большого количества пустот. Такая проблема чаще всего возникает в старых многоквартирных домах. Конечно, можно прибегнуть к небольшой хитрости и попробовать укрепить имеющиеся отслоения, но если дефект составляет больше 30–40% стены, то следует принимать более кардинальные решения.
Большой очаг поражения плесенью и грибком. Появление микроорганизмов – это тревожный сигнал, из-за этого возникают многие проблемы со здоровьем. Технология очистки поверхности от плесени и грибка подразумевает, что все зараженные и прилегающие участки будут удалены полностью, до основания.
Наиболее частыми причинами необходимости зачистки старого покрытия выступают частичное отслоение и поражение грибком
Повреждения в основании стен. Такая ситуация возникает при демонтаже дверных и оконных проемов. Особенно этому подвержены кирпичные перекрытия. Именно после сноса косяков часть стены деформируется. Это означает, что необходим полный разбор конструкции для ее укрепления.
Отслоение тонкого декоративного слоя является безобидным восстанавливаемым дефектом, а повреждение основы — это серьезно

Наиболее популярный метод заключается в смачивании верхнего слоя. Для этого вся поверхность обрызгивается из пульверизатора. Если жидкость впитывается, то покрытие легко снимается при помощи шпателя. Но такой прием часто оказывается непродуктивным, ведь в большинстве случаев декоративная смесь обрабатывается лаком или воском.
Шпателем легко снимается только очень тонкое покрытие на жесткой основе, к примеру, потолочная штукатурка на плитах перекрытия
При очень тонком финишном слое на помощь приходит терка, на которую закрепляют наждачную бумагу. Если объем работы большой, такой метод не оправдает потерю времени и прилагаемых усилий.
Если необходимо аккуратное фрагментарное удаление испорченных частей штукатурки, то лучше воспользоваться шлифмашинкой
Наиболее рациональным вариантом считается использование шлифовальной машинки. Ввиду того что инструмент приводит к образованию большого количества пыли, рекомендуется выполнять работы в очках и респираторе, а также проводить опрыскивание водой.

Если причиной ликвидации старого слоя является наличие пустот, то процесс не потребует много времени. Достаточно разбить при помощи молотка и зубила вертикальную полосу по краю стены. После этого останется лишь поддевать покрытие жестким шпателем или мастерком, что приведет к обрушению больших пластов. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать травм или порчи напольного покрытия.
Если слой очень прочный, то для работы используется перфоратор с зубильной насадкой и болгарка. Установленным диском по камню поверхность разрезается на вертикальные и горизонтальные полосы, перфоратором снимаются все участки. Важно не углубляться дальше толщины демонтируемого покрытия. Конечно, иногда можно обойтись и без болгарки, но она значительно увеличивает производительность.
Для полной зачистки стены лучше использовать перфоратор или отбойный молоток с соответствующей насадкой

С 1700-х до 1940-х годов рейка и штукатурка были предпочтительным методом строительства внутренних стен. Строители прибивали тонкие, близко расположенные деревянные планки (рейки) к стойкам стен, а затем сглаживали несколько слоев штукатурки по рейкам, чтобы сформировать плоские поверхности стен.

Когда в 1950-х годах появились панели из гипсокартона, они вскоре заменили рейку и штукатурку в качестве более быстрого и простого варианта установки. Строительство из планок и гипса, безусловно, является методом старой школы, но по сравнению с гипсокартоном у него есть несколько удивительных преимуществ. Если в вашем существующем доме есть реечные и оштукатуренные стены — или если вы хотите включить новые оштукатуренные стены в проект реконструкции — продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом старом методе строительства, который набирает новых поклонников.

1. Плотная обрешетка и штукатурка обеспечивают некоторую теплоизоляцию, огнестойкость и звукоизоляцию.
Порошкообразная известь, песок и волокна (часто конский волос) были традиционными ингредиентами, используемыми при создании реек и штукатурки стен. Для типичной стены из планок и штукатурки требовалось как минимум три слоя штукатурки, в результате чего получалось плотное, твердое как камень покрытие толщиной почти 1 дюйм. В сочетании с решетчатым каркасом под ним толщина рейки и гипса составляет около 1 ¼ дюйма. Эта толщина предлагает некоторые явные преимущества:
Стены из планок и штукатурки обеспечивают определенную изоляцию, помогая домам оставаться теплее зимой и прохладнее летом.
Толстый, плотный слой штукатурки гасит передачу шума из одной комнаты в другую. Вот почему старые дома часто намного тише, чем новые дома с внутренними стенами из гипсокартона.
Гипс более огнестойкий, чем гипсокартон.
Несмотря на то, что оштукатуренные стены гладкие и плоские, на их поверхности могут быть небольшие следы шпателя, которые придают дому желаемый характер Старого Света.
Обрешетка и штукатурка лучше повторяют контуры, чем жесткие панели из гипсокартона. Это упрощает создание нестандартных изгибов и арок в стенах и потолках.
СВЯЗАННЫЕ С: 15 альтернатив гипсокартону, о которых вы хотели бы узнать раньше
2. Реечные и гипсовые конструкции, однако, имеют свои недостатки.
Фото: istockphoto. com
При всей своей атмосфере, характере и положительных акустических качествах есть веские причины, по которым рейка и гипс вышли из моды.
Со временем большинство домов естественным образом оседают; когда они это делают, штукатурка, твердая и хрупкая, часто может треснуть. Если осадка значительная, куски гипса, скорее всего, отвалятся от решетчатого каркаса.
Обрешетку и штукатурку стен с новой электропроводкой затруднительно заменить, не разрезая стены. Это связано с тем, что пространство между рейкой и стойками часто заполнено несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая блокирует пространство и не позволяет электрику «выловить» новую проводку через стены.
Старые дома с реечными и оштукатуренными стенами редко имеют достаточную теплоизоляцию. Начиная с 1970-х годов изоляция из вдуваемого волокна была добавлена во многие дома из планок и штукатурки, но штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространствах для стоек не позволяли равномерно распределять тепло, поэтому целые части стен остались без изоляции.
Когда влага от протечек пропитывает деревянные планки, это увеличивает риск отслоения и падения кусков штукатурки со стены или потолка.
3. В большинстве домов, построенных до 1940 года, стены обшиты рейкой и оштукатурены, что требует регулярного осмотра и ремонта.
Фото: historyplaster.com
Если вы живете в доме постройки до 1940 года и стены не обновлялись, то, скорее всего, они оштукатурены. Пока они находятся в приличном состоянии (другими словами, не отваливаются от планки кусками), вы можете оставить их как есть. Для многих оштукатуренные стены являются важной частью исторического очарования старого дома, и их стоит сохранить нетронутыми. Если это так, лучший способ убедиться, что стены остаются в хорошем состоянии, — это регулярно осматривать их и устранять трещины, как только вы их заметите.
Заделка оштукатуренных стен может быть такой же простой, как заделка небольших трещин новой штукатуркой. Однако иногда ремонт может быть более сложным и может потребовать удаления отслоившихся участков штукатурки и заполнения пятна с использованием стандартного трехэтапного метода штукатурки. В то время как замазка небольших трещин — это то, что умелый домовладелец может сделать сам, перештукатурить целые участки — это работа для профессионального штукатура.
4. Существует три основных типа планок, и они используются для различных целей.
Основными типами планок, используемых для штукатурки, являются металлическая планка, деревянная планка и планка из камня. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые делают их наиболее подходящими для конкретных ситуаций.
Металлическая планка очень похожа на экран. Материал не только однороден, но и обеспечивает дополнительную огнезащиту.
Фото: istockphoto.com
Деревянная рейка используется в строительстве более 400 лет. Эти узкие планки, также называемые реечными полосами , обычно имеют ширину 2 дюйма и длину около 4 футов с шероховатой поверхностью, которая помогает прикрепить штукатурку к рейке.
Фото: istockphoto. com
Каменная планка изготавливается из гипсокартона или гипсокартона. Обычно он имеет толщину ⅜ дюйма, ширину 16 дюймов и длину 48 дюймов. Каменная планка обычно имеет небольшие отверстия или текстурированную поверхность для улучшения сцепления штукатурки.
Фото: Contractortalk.com
5. Реечные и оштукатуренные стены можно обновить до гипсокартона, покрыв их или полностью заменив.
Если ваши оштукатуренные стены знавали лучшие дни, возможно, вы готовы перейти на панели из гипсокартона. Обычно это делается как часть более крупного проекта реконструкции и часто включает в себя добавление новой проводки и изоляции (что часто необходимо сделать для соответствия нормам). Обновление до гипсокартона обычно выполняется одним из двух способов:
Старую штукатурку можно закрыть, установив сверху гипсокартонные панели. Это самый простой и наименее запутанный способ, но не обязательно самый эффективный. Через исходную штукатурку внизу стен прорезаются небольшие прогоны для прокладки новой электропроводки, а затем поверх штукатурки устанавливаются гипсокартонные панели. Единственный способ добавить теплоизоляцию — просверлить отверстия во внешней обшивке и задуть волокнистую или целлюлозную изоляцию. Как обсуждалось выше, это имеет тенденцию оставлять пустоты в пространствах шипов.
Лучший, но самый грязный способ обновить стены до гипсокартона — это полностью снести старые стены, вырвать обшивку и оштукатурить до стоек, а также обновить проводку и изоляцию перед установкой новых гипсокартонных панелей.

6. Строительство современного дома с обрешёткой и оштукатуренными стенами возможно, но дорого.
Фото: istockphoto.com
Если вы строите новостройку, вы можете наслаждаться красотой оштукатуренных стен без проблем, которые возникают в старых домах. Однако это дорогое предложение: будьте готовы заплатить до 10 долларов или больше за квадратный фут, чтобы профессионально установить штукатурку. Сравните это со стоимостью профессионально установленного гипсокартона, которая в среднем составляет от 1 до 3 долларов за квадратный фут.
Как и их более ранние аналоги, современные гипсовые стены создаются путем сглаживания штукатурки по рейке (обычно металлической рейке, предназначенной для удержания штукатурки). Для получения гладкой, ровной поверхности все еще необходимо минимум три слоя.
В современных штукатурных смесях конского волоса не найдешь (если только не занимаешься исторической реставрацией). Современные гипсовые изделия содержат смесь глины, извести, акриловых компонентов и дополнительных красителей для создания привлекательной поверхности, которую можно оставить как есть или покрасить.
Установка обрешетки и штукатурки — это не проект «сделай сам». Неумелые попытки построить стены из гипса часто заканчиваются комковатым и дилетантским видом.
СВЯЗАННЫЕ: 10 Штукатурные инструменты для установки и ремонта стен
7. Обрешетка и гипсовые стены, как правило, более экологичны, чем гипсокартон.
Несмотря на то, что существует множество способов сравнить воздействие гипсокартона и гипса на окружающую среду, рейка и штукатурка могут быть более экологичными в течение всего срока службы строительной продукции. Во-первых, при хорошем уходе штукатурка может прослужить дольше, чем гипсокартон. Гипсовая ассоциация указывает, что срок службы гипсокартона составляет 50 лет, тогда как известно, что штукатурка служит 100 лет и более.
Помимо того, что штукатурка более долговечна, чем гипсокартон, она устойчива к образованию плесени и обеспечивает лучшую звукоизоляцию, изоляцию и огнестойкость, особенно при использовании с металлической решеткой. Все эти преимущества сокращают использование других строительных материалов и снижают общее воздействие строительства на окружающую среду, особенно внутренних стен.
Производство также играет роль в относительной экологичности материалов. При обработке гипса выделяется двуокись углерода, а при производстве гипса выделяется двуокись серы, закись азота и окись углерода. Кроме того, хотя гипсокартон можно перерабатывать, не так много мест, где его можно переработать, а утилизация гипсокартона на свалках приводит к опасениям по поводу химического выщелачивания и образования сероводородного газа. Однако стоит отметить, что старые рейки и гипсовые стены могли быть покрыты свинцовой краской или содержать асбест в смеси, поэтому, если вам нужно удалить гипсовые стены, важно проверить их, чтобы найти наиболее безопасную стратегию утилизации.

Удаление стен из гипсокартона ⋆ ThePlywood.com
Начиная с 1930-х и вплоть до 1950-х годов в способах строительства домов произошли серьезные изменения. Внутренние стены, которые ранее были сделаны из рейки и гипса, претерпели изменения, и предпочтительным материалом стал гипсокартон или гипсокартон.
Хотя может показаться, что это два разных материала, на самом деле это одно и то же. Термин «гипсокартон» предпочтительнее в большей части Европы, а гипсокартон — это американское название того же материала.
В любом случае гипсокартон или гипсокартон считаются более простыми в установке материалами, экономящими время и деньги. Тем не менее, главной причиной изменения было приспособление к электропроводке.
По мере того, как электричество становилось все более распространенным явлением, а его использование увеличивалось, потребность в доступе внутрь стен домов и офисов для внесения изменений в электропроводку возрастала. Это гораздо легче сделать с гипсокартоном, чем с рейкой и штукатуркой.
Хотя это, возможно, и помогло мотивировать переход от обрешетки и гипса к гипсокартону, сегодня редко можно найти гипсокартон, снятый для повторной проводки.
Техника и необходимые материалы
Были разработаны технологии и необходимые материалы, которые позволяют упростить внесение изменений в электропроводку, в большинстве случаев не удаляя гипсокартон.
Тем не менее, всегда бывают такие нестандартные случаи, когда может потребоваться демонтаж гипсокартона для модификации сантехники, электропроводки или тепловых каналов в доме, особенно при реконструкции.
Это не единственные причины, по которым можно снять обшивку из гипсокартона со стены. Простое повреждение, будь то повреждение водой или физическое повреждение, может привести к необходимости вырезать и удалить часть гипсокартона или даже удалить всю стену.
Независимо от того, насколько большую часть гипсокартона необходимо удалить, необходимо убедиться, что по краям отверстия имеются конструктивные элементы, к которым будет прикреплена новая часть.
Гипсокартон не имеет достаточной структурной целостности для установки в любом месте, где края не поддерживаются должным образом конструктивными элементами позади него, к которым гипсокартон крепится с помощью шурупов или гвоздей.
Если оставить излишек гипсокартона нависающим над последним стержнем, чтобы он соединился со следующим листом между стержнями, это просто гарантирует, что стык развалится, а шовный герметик растрескается. Это потому, что весь этот гипсокартон представляет собой два листа бумаги, между которыми выдавлен гипс. Хотя он может охватывать небольшие расстояния, такие как расстояние между стойками, и оставаться жестким, его ограниченная прочность должна быть подкреплена какой-либо структурой.
Подготовка к демонтажу старого гипсокартона
Самое первое, что нужно сделать при выполнении любых работ по сносу, это отключить выключатели в комнатах, в которых будут проводиться работы.
Имейте в виду, что противоположная сторона этой стены может находиться на другом контуре, который также необходимо отключить.
Перед удалением любого гипсокартона из дома важно внимательно осмотреть комнату или комнаты, из которых он будет удален, и определить, есть ли что-нибудь, что может быть повреждено в процессе. При разрушении гипсокартона остается белый порошок, мало чем отличающийся от мелового порошка. Этот порошок действительно не должен попасть на ковер, между досками паркетного пола или в затирку плитки. Чтобы пол не гнил, рекомендуется накрыть его пластиком или тканевыми тканями. Обязательно заклейте их скотчем, чтобы их случайно не выкинули.
Но гораздо больше можно повредить, сняв гипсокартон. Это потому, что гипсокартон обычно первым делом кладут на внешнюю сторону стоек.
Любая отделка, будь то плинтус, наличники, угловые молдинги, обшивка, поручни стульев, карнизы или карнизы устанавливаются поверх гипсокартона, а это означает, что они могут быть ослаблены или повреждены при снятии гипсокартона.
Это означает, что перед демонтажем гипсокартона необходимо определить, что из этой отделки нужно сохранить, а что заменить. Обычно есть план комнаты; но именно здесь этот план должен быть приведен в действие.
Если, например, есть какой-то причудливый 100-летний карниз, который необходимо сохранить, то может потребоваться прорезать гипсокартон, оставив старый гипсокартон на месте за отделкой, чтобы его можно было спасти. В таких случаях прорежьте гипсокартон сабельной пилой.
Перед снятием гипсокартона необходимо снять всю отделку, которая не подлежит восстановлению. Может быть полезно прорезать любые угловые швы в отделке, как и в самом гипсокартоне. При окрашенной отделке эти углы, как правило, зачеканиваются, а в любом старом доме они покрываются несколькими слоями краски. Если не прорезать угол канцелярским ножом, это может привести к отслаиванию некоторого количества слоев краски, что будет трудно скрыть.
Маловероятно, что обшивку можно снять целиком, чтобы использовать повторно.
Узнать цену на Amazon
Обычно древесина настолько сухая, что легко трескается, и гвозди обычно пролезают, оставляя дыру, которую трудно заполнить. Тем не менее, как правило, стоит попытаться осторожно поддеть его, так как часто можно вырезать более короткие кусочки из того, что удалено.
Также необходимо прорезать ленту гипсокартона в углах и других стыках между тем, что нужно удалить, и тем, что нужно оставить.
Прорезание ленты в этих местах предотвращает отрыв отделки от оставшегося гипсокартона.
Хотя это обычно можно исправить во время отделки нового гипсокартона, необходимость ремонта таких повреждений только усложняет задачу. Как минимум, прорежьте ленту во внутренних углах и там, где гипсокартон соединяется с потолком.
Снятие гипса, С. Дэвис
Удаление гипсокартона
Удаление самого гипсокартона чрезвычайно просто, хотя и довольно грязно. Лучше всего удалять его большими участками, но разные люди по-разному относятся к их размеру. Некоторые попытаются удалить всю стену как единое целое, в то время как другие разрежут ее на более удобные части.
Гипсокартон поставляется в виде листов размером 4 x 8 футов, которые устанавливаются на стену горизонтально. Горизонтальный шов будет в четырех футах от потолка, так как этот кусок устанавливается первым. Вертикальные швы будут смещены, как правило, на половину листа или на четыре фута.
Определить, насколько далеко первый вертикальный шов от конца стены, может быть сложно, так как некоторые вешалки для гипсокартона работают слева направо, а другие — справа налево.
Тем не менее, если необходимо заменить только один лист, может оказаться полезным найти конец листа, упрощая его удаление таким образом, чтобы оставлять чистые края.
Хороший минимальный размер для резки гипсокартона, чтобы удалить его, составляет четыре фута. Обычно для этого используется сабельная пила.
Следите за тем, чтобы лезвие не проходило через гипсокартон дальше, чем это необходимо, чтобы снизить риск перерезания проводки. Между стойками можно сделать вертикальные надрезы, чтобы не повредить их при резке. При горизонтальном распиле полотно сабельной пилы будет наталкиваться на стойки, но повреждение самих стоек можно свести к минимуму, если наклонить пилу так, чтобы полотно едва прорезало гипсокартон, а не прорезало стойку.
Найдите угол, который можно отцепить рукой или с помощью монтировки, и начните в этом месте отрывать гипсокартон. Гвозди или шурупы, используемые для подвешивания гипсокартона, пройдут через доску, оставаясь в шпильках.
Лист должен выйти более или менее целым, хотя в углах могут остаться мелкие кусочки.
Некоторые люди предпочитают обходить другую сторону стены, чтобы выбить гипсокартон, работая на второй стороне стены. Конечно, это работает только тогда, когда гипсокартон удаляется с обеих сторон стены. Тем не менее, так быстрее и проще удалить гипсокартон.
После того, как гипсокартон будет снят со всей стены, пройдите обратно с помощью монтировки, чтобы удалить гвозди и шурупы. Хороший способ убедиться, что ни один из них не пропущен и не оставлен на месте, — провести монтировкой по длине каждой шпильки. Он остановится при достижении крепежа, как если бы это был особенно плохой лежачий полицейский.
Перед установкой нового гипсокартона обязательно проверьте состояние всего внутри стены, особенно электропроводки, чтобы убедиться, что при снятии старого гипсокартона не произошло случайное повреждение.
Проверьте цену на Amazon. Нет смысла оставлять поврежденный гипсокартон на месте, когда над ним уже ведутся работы.
Удаление стоек
В некоторых случаях гипсокартонные стены могут быть удалены, потому что удаляется вся стена, превращая две меньшие комнаты в одну большую. Если это так, следующим шагом в проекте будет удаление шпилек и пластин, составляющих структуру этой стены.
Это тот вид работ, где сабельная пила действительно эффективна. В большинстве случаев стены собираются на полу, а затем устанавливаются на место.