Как шпаклевать стены шпателем: как штукатурить стены шпателем по технологии

выравнивание стен · шпаклёвка потолка · шкурение углов и примыканий

 

 

Идеальное основание     и   его  дополнительная обработка

готовые · неготовые  шпаклёвки

повадки гипсовых растворов

штукатурка по маякам

проёмы, откосы, внешние углы

т. н.  «визуальное» подравнивание

прогиб лезвия ← при давлении на шпатель

• нанесение → разравнивание
• «наплывы»
• т.н. „задиры“     шпаклёвки

шкурилка на шарнире — оправка для шкурки

последовательное уменьшение длины шпателя     угловая лента

движения шпателя — вдоль ↔ поперёк … лучей и перепадов

---

 

простота — хужее воровства

Отвалилась плитка. Выберем

вероятную причину:

• Плохая плитка ☻
• Плохой плиточный клей ☺
• Плохой контакт плиточного клея →
• → с основанием — если вместе с плиткой отвалился плиточный клей
• если основание и было прогрун­товано — возможно успело запылиться
• → с плиткой — если плиточный клей остался на стене
• плитка лежала изнанкой вверх и запылилась
• если клей наносился на стену — его поверхность могла успеть подсохнуть
• обстоятельствам не повезло
• не срослось…

с т а н д а р т н а я   б е з»у м»и н к а

Отвалилась шпаклёвка

(посыпалась краска).

Причина … опять «всем» “понятна”:

• „Шпаклёвка (краска) — дерьмо“
• Возлагание (максималис­тичных) надежд за пределы возможностей материала
• Плохой контакт шпаклёвки (краски) с основанием
• сухим — для гипсовой шпаклёвки, пыльным, прогрунто­ванным, но запылив­шимся
• в конкретном месте — была точечная подшпаклёвка без учёта нижеизло­женного
• Подмокание, запотевание холодного места
• Отвалилась старая шпаклёвка, поверх которой наносилась новая — можно посмотреть на обороте отставшего слоя
• Основание — оказалось… Не таким, как требовала инструкция на упаковке

Надёжность и долговечность (несдираемость с обоями и Ненаматываемость на валик — часто) определяется Не только качеством и прочностью шпаклёвки, а очисткой основания, правильным его грунтованием — надёжностью контакта нового слоя с основанием. Заявляемая производителями собственная прочность материала — может в десятки раз превышать прочность нормального контакта с основанием.

 

Идеальное основание для шпаклёвки

• Чистое, свободное от пыли, остатков побелки, масла, бумаги.
• Прочное, способное нести нагрузку.
• Всегда_Сухое, но Не в момент нанесения (тонкого слоя или густой) капризной–гипсовой и (возможно) некоторых других шпаклёвок.
• Влагостойкое, неподверженное деформации ← от обилия воды.
• Комнатной температуры.
• Пористое — шероховатое.
• Впитывающее, но умеренно — типа обычного бетона. Очень Сильно впитывающее — грунтовкой глубокого проникновения, Снижающей впитывающую способность основания.
• Прогрунтованное чем-то — хорошо (необратимо от всего последующего) прилипающим к конкретному основанию, к чему потом надёжно прилипнет заготовленная шпаклёвка.

 

отклонения от «этого ↑ идеала» — следует обрабатывать дополнительно:

• Побелка — долго размочить, накатав фасадным валиком воды, счистить побелку и старую шпаклёвку, сразу снимая ~30см верха обоев. Если снимать, размачивая все обои — это повысит влажность и замедлит высыхание толстых слоёв штукатурки потолка.
• Если старая шпаклёвка держится очень устойчиво — под обои или стекло­холст — можно ограничиться частой насечкой (через ~5см, с пологими „берегами“ — сточенным) углом скребка. И если нет уверенности в надёжности старого основания — далее высушивать каждый слой, перед нане­сением следующего.
• Загрунтовать грунтовкой глубокого проник­новения — укрепляющей основание, стараясь перетирать остатки побелки косыми/скользящими движениями валика и кистью/щёткой — в углах и примыканиях.

Часто под новой шпаклёвкой старая „водоэмуль­сионка“ пузырится…

• Старая „водоэмуль­сионка“ — часто не смывается (как современные подделки), но размачи­вается — накатать много воды, подождать, накатать ещё…
• если за 30–40 мин намачивания ничего не происходит
• попробовать в нескольких местах соскрести — если под ней кое-где побелка (пыльная наощупь, а краска сползает — „как чулок“), придётся всё счисть (на всякий случай ☺ или это же придётся сделать вместе со следующими слоями).
• Если пыль под счищенным слоем краски не ощущается (или точно известно, что перед той ещё краской грунтова­лось) — сделать насечку, высушить и далее — считать поверхность крашенной — особенно если это старая, жирная водоэмуль­сионка.
• если при размачивании старая водная „краска“ становится „как каша“ или пузырится — счистить скребком, продолжая накатывать воду каждые ~20 минут и выжидая размокания.

— А можно ли шпаклевать по краске? — только если она устойчива,

в т.ч. при долгом намокании
• Крашенное, масляное (старая олифа, водоНепро­ницаемый бетон) — бетоконтактом, специально предназначенным для невпиты­вающих оснований или самопальной смесью: ПВА турецкий + жидкий алебастр← для гипсовых, цемент → для цементных — высушить, шпаклевать.
• На неправильные, но водостойкие поверхности — часто можно „приклеить“ (с ПВА турецким) „плёнку той же шпаклёвки“, высушить — существенна необратимость от последующей воды, поэтому — ПВА должен быть без КМЦ.
• Обязательно высушить первый слой шпаклёвки, лежащий на непра­вильном-ненадёжном основании… а потом шпаклюйте следующий. Например, если гипсовая шпаклёвка/штукатурка лежит на пористом–шероховатом–впитывающем основании, уже схватилась, но ещё сырая — можно по ней шпаклевать следующий слой.
  А на невпиты­вающем–гладком — „прихватывание к основанию“ — боле-менее надёжно только после высыхания всего… перестраховка уместна.
• Обои — сняв водоНепро­ницаемую плёнку — размочить тёплой водой, накатывая фасадным валиком, двигая его только вверх ← с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая струйку, стекающую от предыдущего движения валика.
• Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
• Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой грунтовкой якобы глубокого проникновения, высушить.

Частый вопрос: Почему шпаклёвка пузырится? — она содержит воду, которая впитывается в пористое, сухое основание, вытесняя из него воздух — вот и мелкие пузыри — обычно в первую минуту после нанесения. Если хочется это минимизи­ровать — можно разравнивать шпаклёвку через пару минут после нанесения, а не сразу.

Не путать с пузырением ненадёжного основания.

• Гипсовое — сильно-впитывающее (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпатлёвка, если Не хочется её грунтовать) смочить (фасадным валиком) за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпатлевать, пока ещё сырое (так и шпаклёвка меньше пузырится выходящим из основания воздухом), но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой грунтовке (но если поверхность размягчается при намокании, её придётся высушить — предыдущий слой Vetonit-а, например). Сверхвпиты­вающие пеноблоки — смачивать очень… за минуту до шпаклевания.
• Если шпаклевать гипсовой по(даже прогрунто­ванному, но) очень сухому+впиты­вающему — место контакта с основанием — подсыхает быстрее и получится менее прочным, чем возможно… и чем сам нанесённый слой — это может стать дополнительной причиной последующего отслаивания — из-за коробления нового слоя при последующих «водных процедурах».
• Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при после­дующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места.

  При усердном шкурении бугра на загрун­тованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

  Иногда зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед сле­дующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок само­сКлеится и при шкурении после­дующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до преды­дущего — бугра (почти) не будет, т. к. он тоже сошку­ривается.
  Однако, эта же трудно-сошкури­ваемая плёнка грунтовки (на которой лежит последний неСлой шпаклёвки) оказывается уместна — когда не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

  Или, если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

В идеале — шкурке нужна

равномерно твёрдая поверхность.

Пыльное (зашкуренное) основание — перед сле­дующим слоем грунтовать надо, но при после­дующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотык­нуться об ихнюю “правильность”.

Объекты маркетинга имеют право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог влияет слегка (если не сделать совсем уж глупостей — типа шпаклевания по пыльному).

• Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…
• Холодное основание — шпаклёвку придётся сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.
• О битве с грибком.
• Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»…

относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпак­лёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

 

готовые · неготовые

• Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
• У неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе высыхания.
• „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают­→схватываются до высыхания.
• Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — новый слой в соотв. местах оказывается мягкий–сыпучей — выглядит светлее.
• Уместно предвари­тельное смачивание заведомо быстро­сушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание из распылителя тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

 

Повадки гипсовых растворов: если на стенках ведра осталось чуть-чуть(близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания(сразу после нанесения) гипсовых смесей,(быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо́льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»…

Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,
а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

• Перед следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках начало нарастать.
• Миксер — мыть сразу после замеса.

 

Удваивающая стоимость отделки… штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого

Для установки вертикального маяка — удобно прави́ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Не пытайтесь штукатурить по маякам, установленным не вертикально, а по наклонной стене — это сложнее… и только потом понимается, что наклон всех маяков нужно было сделать одинаковым… иначе плоскости не получается.

Штукатурные откосы пластиковых окон.

стыки гипсокартона

ляминивые и пластиковые Уголки

Штукатурить откосы, внешние углы, проёмы — удобно по правИлу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку (не заклеивай ребро, по которому скользит шпатель). Снимать прави́ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

 

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально» и выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания

Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в упомянутой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

При частичном „компромиссном“ выравнивании — не «по маякам», в конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Будет достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться в правильной последова­тельности. Читать тут скучно — исправление ошибок действеннее…

Пытаться сразу выравнивать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов (или которые на противоположных стенах), потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв — просушить толстослойное подштукатуривание.

 

Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в этом месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже), второй рукой — можно помогать, а жёсткие пра́вила оказываются вредны́ …разным людям.

 

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше(поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить-надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя —

иначе углы плоскостей — „обыкновенно завалены“…

Можно держать шпатель двумя руками за его края — середина сможет плавно обогнуть „пузо“.

 

различаем

• Нанесение шпаклёвки.
• Разравнивание нанесённого.

Слегка правильнее — когда движения шпателя на этих последовательных стадиях — взаимно перпендикулярны.

• При нанесении шпаклёвки — перенамазывать её (накладочным шпателем ~10см) на середину бо́льшего шпателя, после каждого его движения. Перенамазывать шпаклёвку — лучше над ведром со шпаклёвкой, особенно если она жидкая.
• При разравнивании — снимать.

На впитывающем, шероховатом основании — можно разравнивать аккуратнее — когда нанесённая шпаклёвка начала густеть (но Не гуще пластилина) — это Не получится, если основание Невпитывающее (высыхание поверхности слоя в воздух — быстрее, чем глубины слоя в основание) — разравнивай сразу.

Выравнивая примыкание — обчищать обратную поверхность лезвия от высохших крошек — выкидывать их куда-нибудь.

 

Наплывы шпаклёвки … чаще возникают в начале движения шпателя, на котором — ещё много раствора, а давление на него — не возросло достаточно.

Можно — постепенно уменьшать угол наклона плоскости лезвия, начиная движение при ≈50°, заканчивая при ≈20° к плоскости ;основания.

Рядом с

уже выровненным — продолжать шпаклевать слой — надвигая шпатель На уже выровненное, а не от него.

Например, нанося тонкий слой на потолок — стать под уже выровненным, глядя в сторону ещё Неначатого — двигать шпатель к себе — обычное место задиров — хорошо просматривается, а вероятные наплывы в начале движения — сгребутся при следующем заходе, если засохнуть не успеют…

Разглаживать переход — так, чтобы часть шпателя скользила по сбрызнутой из распылителя ранее разглаженной части поверхности.

Распылитель — Не обязанность, а возможность — там, где быстро подсохло.

 

Т. н. „задиры“… на стыках разных заходов шпателя — исчезнут(даже у крупноЗернистого Vetonitа LR+), если смочить из распылителя ранее выровненную часть поверхности — перед тем, как рядом шпаклевать продолжение, слегка залазия шпателем на смоченное уже зашпаклёванное. Если оно уже давно высохло — смочить обильнее (валиком заранее).

 

Шкурилка — на шарнире(хотя он и чаще ломается), надевается на черенок (пыль отодвигается на метр) — давление на неё „перередаётся“ равномернее и приложено близко к основанию — её меньше перекашивает.

покупая — убедиться, что она плоская     Китай — есть Китай

Углы и примыкания — прошкурить До шкурения плоскостей — рукой поджимая угол/край оправки, утыкающийся в соотв. угол/примыкание. Резинку противоположной кромки — лучше срезать и понятно пометить обе кромки с обратной–видимой стороны. Шкурку заправлять — чтобы Не сползала.

реальное примыкание — «лыжа» — скругление „плоскости“… ну, и нормально — кромкой шкурки пропиливается ложбина, отстоящая от примыкания на ширину оправки

… поэтому же — в середине „плоскости“ — предпочтительно направление «махательных движений» — с угла на угол оправки.

Для менее пыльных делов — можно и такую   →

А с ручкой-коромыслом — совсем Не нужно.

вредно пытаться сразу получить ровную поверхность —

получаются сглаженные и не очень:  горбы, перегибы и ямы  

последовательное

уменьшение длины шпателя

• Длинное прави́ло (старый багет, дюралевый уголок, профиль для ГКЛ, ровный обрезок ГКЛ…)
• Подравнивание (кое-где длинным шпателем — заранее найденных) ям, горбов, перегибов, перепадов (с подшту­катуренным)…

  заделать стыки плит — „Русты“

• Во все стыки и пр. «места вероятного растрески­вания» — вклеить полосы стеклохолста или сетки — на плоскостях, сетки + угловую ленту — в углах в смоченную после нанесения шпаклёвку.
• После нанесения Негустой шпаклёвки на обе стороны заранее выровненного угла — по всей его длине, смочить из распылителя поверхность нанесённого слоя,

  это можно успеть на ту же шпаклёвку, на которую только что наклеена сетка

  Перегнуть середину угловой ленты, (смочить или окунуть), вложить в угол,

  точно вдавить длинным шпателем середину угловой ленты в вершину угла стен — выдавить избыток шпаклёвки накладочным шпателем, двигая его вдоль линии угла_стен (рабочая кромка накладочного — перпенди­кулярна кромке длинного шпателя) сначала с одной стороны угла стен, потом, не снимая длинного шпателя — с другой.

  Внимательно следить, чтобы под лентой Не осталось волны лишней шпаклёвки (больше давить на угол накладочного, ближний к лезвию длинного шпателя).

• После схватывания шпаклёвки на которую клеилась угловая лента — можно сначала подровнять перепад с “плоскостью” — двигая длинный шпатель вдоль угла, а потом:
• Длинный шпатель ~ 60 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвки (на него и накладывается малярная сетка, если надо, потом её — уже поздновато).
• Средний шпатель ~ 45 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвкой.
• Шкурилка на шарнире ~ 20 см — давит равномернее любой другой.

  Можно грубой шкуркой ~ №25, но Углы новой шкурки — сточить после заправки,
  шкурка — На тканевой основе, а Не на бумаге, №№ ← отеческие (ваша шкура крепче ихней).

Под обои и стеклохолст — подготовлено, циклёвка, грунтовка стен, поклейка обоев.

Если исходное (несущее) основание — бетон моложе 30 лет или цементная штукатуркалюбого возраста, или под штукатуркой (местами) свежая кладка (пенобетон) — надо под покраску клеить малярный стеклохолст — везде (или местами, полосами ← на жидкую шпаклёвку, ещё до сплошных её слоёв). Этого можно и не делать, если трещины основания маловероятны или вы согласны скоро их увидеть на новой, дорогой краске.

Далее — только под покраску — сначала загрунтовать — уже допустима только честная грунтовка ~0.1л/м²/слой.

↑ объяснятельная логика ↓

Длинный шпатель — точнее приближает поверхность к „плоскости“ «вашей “цивилизованности”», обеспечивая грубое — толстослойное подравнивание при корявой поверхности.

Средний шпатель — лучше создаёт видимую гладкость при многих мелких недостатках, большинство которых сошкуриваются вместе со слоем шпаклёвки (например — Vetonit LR+).

Короткое лезвие — оптом заполняет последние раковинки, легко проваливаясь на дно оставшихся плавных перегибов.

Мелкий шпатель — почти не оставит слоя при подшпаклёвке отдельного дефекта.

Подшпаклёвка по фактуре покраски.

 

Начинать шпаклевать любую стадию — лучше из самого непроветриваемого угла, отдалённого от батареи, Но …менять места начал (разных слоёв) — полезно, т. к. движения единообразны… могут повторить неровности.

 

вдоль – поперёк … лучей и перепадов

Направление движения шпателя — обычно перпендикулярно лезвию.

Для длинного шпателя (прави́ла) — при грубом — толстослойном подравнивании:

• Если есть протяжённый перепад–перегиб(т.н. Руст) ← последнее движение вдоль него — лезвие поперёк перепада.
• Если есть однозначное направление косых лучей, а поверхность — средне–кривая — последнее движение поперек лучей — лезвие параллельно лучам.

Средний и короткий шпателя сохранят длинные–плавные перегибы — используются для заглаживания средних и мелких корявостей:

• Средний (45см) шпатель — лучше если движения произвольны, разглаживание — перпендикулярно нанесению или — хотя бы Не в тех же направлениях.
• Можно учесть то↑ что однозначно для длинного шпателя, особенно если его… не было.
• Короткий (30см) — (сиюминутная) мелко­рельефная гладкость окажется лучше, если в конкретном месте — движения перпенди­кулярны движениям длинного шпателя, которым это место грубо подравнивалось.
• В местах бывших перепадов (рустов) — лезвие им параллельно.
• В местах косых лучей — движения параллельны лучам.

У длинного и короткого шпателей — «перпендикулярные причины» — именно потому, что длинный — ровняет толстыми слоями длинные перегибы и перепады, а короткий — заглаживает мелко­рельефные шерохо­ватости.

конкретные длины шпателей — менее важны, чем последовательное их уменьшение

 

возможная комбинация шпаклёвок

Уже упомянута на соседних Страницах.

 

понятно, что объяснения редко влияют на (привычные/непривычные) действия, но …есть варианты и словами изложены не все

 

---

частный мастер выполнит косметический ремонт квартиры

Как шпаклевать стены что бы они потом не отвалились

Главная » Советы для дома

09. 01.2019

В настоящее время ремонтная индустрия скакну вперёд. Это позволило создавать товары, удобные и просты для ремонта. Не удивительно, что всё чаще люди вместо того, чтобы нанять специалистов решают делать ремонт сами.

Шпаклёвка стен является одним из самых главных процессов, так как это основа для последующих действий. Ошибки на этом этапе, даже самые минимальные, могут испортить весь ремонт. Но, как говорилось раньше, появились новые смеси. Благодаря ним можно наносить слой до 5 мм за одни раз. Раньше, такое действие приводило к неравномерному засыханию, а потом к трещинам и шелушениям.

Содержание

1. Как правильно шпаклевать стены?
2. Как делать:

Как правильно шпаклевать стены?

Что потребуется: Два шпателя, шириной более 20 см, один шпатель поменьше (7-8см). Тара, в которой всё будет смешиваться, строительный блендер (можно воспользоваться дрелью со специальной насадкой.

Самое главное – сама шпаклёвка. Есть два вида, оба из них нужно. Первый – крупнозерновой (для первых слоёв). Второй – мелкозерновой (для последнего слоя). С ним стены обретут гладкость, что позволит удобнее с ними работать.

Как делать:

1. Самое первое и главное, что нужно сделать, это очистить стены и потолок от видимой грязи и пыли. Если стены не свежие, то есть, например, окрашенные, то следует сбить краску.
2. После зачистки стены желательно прогрунтовать. Это не обязательный шаг, если стены достаточно ровные. После грунтовки поверхности нужно дать время просохнуть несколько часов. Если слой толстый – время увеличить до суток.
3. Замешивание. Для этого требуется взять один пакет шпаклёвки и ведро воды (один пакет – это около 30 минут работы, дальше она начнет твердеть, это стоит учитывать). Соотношение воды и смеси у каждого производителя разные, оно указано на упаковке. Все смешивается до однородной консистенции. Это должна быть не жидкая, но и не очень густая смесь.
4. Нанесение. Не просто так требовалось три шпателя. Первым, самым маленьким, на один из больших наносится часть шпаклёвки. Большой шпатель в данном случае служит как палитра художника. Затем, другим большим шпателем берется уже нужное количество и наносится на стену. Наносить следует не очень резкими движениями. Первое движение совершается под углом 45-50 градусов. По уменьшению количества шпаклёвки на шпателе, угол следует уменьшать. Действия повторять, пока поверхность не будет зашпаклёвана однородным и тонким слоем. После этого нужно дать слою просохнуть около суток. Затем, наносится второй, а при желании третий слой. Каждый из них так же просушивается сутками.
5. Шлифовка. Для неё потребуется шлифовальная машина с дисками, разной зернистости. Шлифовка выполняется круговыми движениями, при этот поверхность должна очень хорошо освещаться, чтобы не допустить крупных трещин и царапин. Можно отшлифовать стену и вручную, но это займет больше времени и есть шанс перестараться и повредить слои.

 

 

Как вам статья?

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Комментарии⁰ Поделиться: Загрузка . ..

• Как сделать пол на балконе: открытые и застеклённые пространства, выравнивание, напольные покрытия
• Чем отделать цоколь дома: основы и пошаговые мастер-классы
• Особенности стиля модернизм в интерьере
• Покраска старой мебели: подготовительные работы
• Каркасный дом своими руками — установка, пошаговое строительство стены, пола, окна, крыши с нуля

Мужчина штукатурит стены с чистовой отделкой… | Stock Video

Сэкономьте до 20% на первом заказе •
Применить HELLO20

Похожие запросы

переполненный бассейн

Похожие категории

• гипс,
• комната,
• гипсокартон,
• разнорабочий,
• стена,
• квартира,
• человек,
• дом,
• руки,
• рабочий,
• ремонт,
• структура,
• строительство,
• дом,
• вакансии,
• подрядчик,
• строитель,
• промышленность,
• дом,
• художник

Акриловая шпатлевка в виде порошка

Состав для выравнивания стен внутри и снаружи перед покраской

Однокомпонентная блестяще-белая мелкозернистая шпаклевка для стен. Легко наносится и шлифуется. Это идеальная основа для живописи в интерьере. Для нанесения на гипсовые плиты основание следует загрунтовать

NOVADUR W или разбавленным NOVAPRIMER . Подходит для нанесения безвоздушным распылителем на большие площади.

Расход: 1,0 кг/м²/мм толщины

Цвет: белый

Упаковка: Бумажные мешки 20 кг, Полиэтиленовые мешки 5 кг

Поддон: 1200 кг, 720 кг

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

• Акриловая шпатлевка NOVAFINA подходит для:
  • штукатурка в:
    • стены и потолки на цементной основе перед нанесением краски
    • гипсокартонные плиты после грунтовки NOVADUR W или NOVAPRIMER (разбавление от 1:1 до 1:3)
    • цементные плиты и бетонные стены
  • толщина нанесения 0,5–5 мм, максимум 2 мм на слой
  • для наружного применения с эмульсионными добавками, такими как NOVALASTIC или PL 400
  • Системы безвоздушного распыления

• Форма: порошок
• Жизнеспособность: > 4 часов
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C

Подготовка основания:

Основания на цементной основе должны быть плотными, без трещин, без пыли, солей, жира и любых других материалов, которые могут уменьшить адгезию NOVAFINA к ним. Если нанесение производится на очень впитывающие основания и/или при высоких температурах, рекомендуется хорошее увлажнение основания, избегая присутствия стоячей воды. На основаниях с пониженной прочностью нанести грунтовку

НОВАПРИМЕР . Для получения дополнительной информации см. соответствующие листы технических данных продукта.

Приготовление смеси:

Мешок NOVAFINA (20 кг) смешать с 7,5 — 8,0 литрами чистой воды с помощью низкоскоростного электрического миксера (500 об/мин) в течение не менее 3 — 5 минут. Перемешивание должно происходить до тех пор, пока смесь не станет полностью однородной и без комков. Продукт готов к использованию. Смесь имеет примерно 4-5 часов жизнеспособности.

Применение смеси:

Смесь наносится кельмой или системами безвоздушного распыления в один или несколько слоев общей толщиной не более 5 мм. Время ожидания между слоями должно составлять 3-4 часа в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Рекомендации:

Не применять:

• при температуре основания и окружающей среды ниже +5°C и выше +35°C
• в слоях общей толщиной более 5 мм, не более 2 мм на слой
• на металлические или деревянные поверхности или поверхности, такие как полиуретан, акрил, краски и подложки, подвергающиеся сильным движениям
• на ПВХ-мембранах, битумных мембранах и других материалах, полимеризующихся в течение длительного времени
• на рыхлых основаниях или основаниях с недостаточным отверждением
• на невпитывающих основаниях без надлежащей подготовки
• Не закрывать существующие компенсационные швы основания
• Не превышайте рекомендуемое количество воды для затворения
• Защита от дождя или мороза в течение первых 24 часов
• Не добавляйте цемент, гипс, известь или другие добавки, которые могут повлиять на свойства раствора
• Применение для профессиональных пользователей

Очистка:

Ведра, инструменты, покрытия и т. д. можно мыть водой, пока смесь еще свежая. После высыхания чистка может производиться только механическим способом.

Официальное уведомление:

Приведенные или перечисленные технические данные и рекомендации являются результатом лабораторных измерений в сочетании с нашими текущими знаниями и опытом. Вся информация и спецификации в любом случае должны рассматриваться как ориентировочные. Компания прилагает все усилия для обеспечения точности представленной здесь информации. Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления и могут отличаться от изображений продукта. Из-за процедур печати и нанесения цвета, представленные здесь, следует рассматривать как ориентировочные. В частности, различия в материалах, подложках и условиях применения на месте таковы, что не может быть предоставлена ​​гарантия или подразумеваемая ссылка на пригодность материалов для торговли или использования для конкретной цели и условий любого конкретного проекта.

Любой, кто заинтересован в использовании продукта, должен заранее убедиться, что продукт подходит для предполагаемого использования, и в любом случае пользователь несет полную ответственность за любые результаты, связанные с использованием продукта. Среди прочего, Компания не несет ответственности за нормальный износ в результате воздействия окружающей среды или любых других неподходящих условий. Мы оставляем за собой право пересматривать или изменять приведенные здесь данные без предварительного уведомления. Ограничения и отказ от ответственности применяются в той мере, в какой это разрешено применимым законодательством. В Компании есть Отдел технической поддержки, который несет исключительную ответственность за предоставление технических консультаций и решений, решение актуальных вопросов. Запросы в отдел технической поддержки рассматриваются и рассматриваются только в письменной форме. Для получения последней и действующей версии Технического паспорта пользователь материала должен обратиться к нашему веб-сайту www.