ШТУКАТУРКА СИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ (видео) — Блоги Mastergrad
Силикатный блок — популярный материал, который часто используется для возведения наружных стен и внутренних перегородок зданий.
Какую штукатурку выбрать для работы по силикатному блоку? Как штукатурить силикатный блок? Сколько раз нужно грунтовать поверхность? На эти вопросы в ролике отвечает мастер, выполняющий ремонт на реальном строительном объекте в боевых условиях.
Данный объект бы возведен еще осенью, но штукатурные работы были отложены до весны. Так как боялись промерзания стен. Ведь, как мы знаем, гипсовая штукатурка не любит отрицательные температуры.
На данном объекте стены выполнены из силикатного блока. Мы предварительно все обеспылили и дважды загрунтовали.
Рекомендация: Чтобы быть уверенными в результатах работы, загрунтуйте основание несколько раз. Особенно это касается сильновпитывающих оснований (газобетон, силикатный блок и т.
п.). Это позволит снизить степень впитываемости и повысить адгезию к основанию.
п.). Это позволит снизить степень впитываемости и повысить адгезию к основанию.На стене предварительно установлены маяки. После их установки толщина слоя составила 6-15 мм.
Учитывая толщину слоя, и то, что мы планируем в дальнейшем наносить шпаклевку, мы выбрали не более технологичный продукт — ВОЛМА-Слой, а простую «классическую» штукатурку ВОЛМА-Пласт.
Данная штукатурная смесь отлично работает на толщине от 5 до 30 мм, что хорошо подходит под наши задачи. Мы планируем производить на объекте дальнейшее шпаклевание, поэтому глянцевание штукатурки здесь будет лишним. Это позволит нам сэкономить денежные средства заказчика, не потеряв в качестве.
Что такое глянцевание?
Это особый способ обработки штукатурки, который позволяет без применения шпаклевки сгладить все шероховатости и неровности оштукатуренной поверхности и довести ее до глянца. После высыхания поверхность получается как стекло!
При этом важно использовать качественную гипсовую штукатурку с высоким процентом содержания натуральных гипсов, например, ВОЛМА-Слой.
В отличии от дешевых гипсосодержащих смесей, это – именно ГИПСОВАЯ штукатурка с высоким процентом содержания качественного гипсового вяжущего, что позволяет с ее помощью доводить поверхность до глянца.
Штукатурку удобнее начинать наносить с угла, постепенно заполняя все полости между установленными маяками.
Для нанесения штукатурной смеси мы используем три шпателя: 100 мм, 200 мм и 350 мм. Также нам понадобится полутораметровое правило, которым мы будем разравнивать и собирать штукатурную смесь с установленных маяков.
Так как слой небольшой, наносить и разравнивать штукатурку получается легко и быстро. Никаких особых хитростей в нанесении и выравнивании нет, работаем строго по технологии.
На оштукатуривание стены площадью 13 кв.м. у нас ушло менее часа.
Смотрите полную версию и другие видео на нашем канале Youtube:
Как правильно штукатурить стены.
Виды штукатурки.Как правильно штукатурить стены? Об этом, наверное, задумывался каждый, кто решил самостоятельно делать ремонт в квартире, доме или другом помещении, в котором возникла необходимость выровнять поверхность стены, перегородки или другой плоскости. Потому что основным предназначением штукатурки является, именно, выравнивание поверхности, устранение дефектов, возникших при возведении стены, а также повышение тепло – и звукоизоляции помещения.
Виды штукатурки.По своему предназначению штукатурки делятся на виды:
● обычная штукатурка – предназначается для выравнивания поверхности стен, для того чтобы затем на нее, при необходимости, наносить более тонкослойные декоративные покрытия. А так же для защиты наружных стен от влияния окружающей среды.
● специальная штукатурка – это изоляционный (для улучшения тепло- и звукоизоляции) или экранизирующий слой (для защиты от рентгеновского излучения и т п.
).
● декоративная штукатурка – этот вид используется для финишной отделки конструкции и повышения ее эстетической выразительности.
Наиболее часто применяемыми штукатурками являются:
˃ раствор на основе цементно-песчаной смеси;
˃ смесь извести и речного песка (в пропорции 1:4), с добавлением небольшого количества цемента;
˃ смесь гипсовых материалов;
Цементно-песчаный раствор может применяться как для внутренней, так и для наружной отделки поверхностей. Раствор приготавливается из цемента и просеянного песка (1:4). Для улучшения пластичности добавляется небольшое количество извести. Все тщательно перемешивают и разводят водой до консистенции сметаны. Очень важно чтобы в растворе не было комков. Таким раствором можно исправить значительные дефекты поверхности стен. Если правильно соблюдается технология приготовления раствора и нанесения его на стену, то штукатурка будет держаться несколько десятилетий.
Известково-песчаный раствор, в большинстве случаев, используется для отделки внутренних поверхностей, в силу того, что он уступает по прочности цементно – песчаному раствору. К положительным качествам этого покрытия можно отнести его экологическую чистоту и удобство при использовании. Для приготовления раствора смешивают гашеную известь и просеянный речной песок (1:4), а затем разводят водой до необходимой консистенции. Для повышения прочности, в раствор добавляется небольшое количество цемента.
Гипсовая смесь, как и известково-песчаный раствор применяется для отделки элементов, находящихся внутри помещения. Применение штукатурки на основе гипсовых материалов (селенит, алебастр) дает возможность получить гладкую поверхность. Положительной стороной использования этих материалов позволяет, в значительной мере, сделать процесс отделки стен быстрее и проще, что и привело к повышению популярности этих материалов. Но, наряду с этим, есть и отрицательные моменты.
Это недостаточная прочность и слабая устойчивость против влаги, а так же более высокая стоимость, относительно других материалов. Немалый «минус» в отношении таких смесей дает и то, что в погоне за белизной покрытия, производители часто добавляют в них асбест и другие химические вещества, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека.
Магнезиальная смесь применяется в приготовлении специализированной штукатурки для внутренних отделочных работ. Так, растворы с применением магнезиально-баритовых или магнезиально-шунгитовых смесей, используются для отделки стен в кабинетах, подверженных рентгеновскому излучению. Это негорючий высокопрочный материал, который при работе не создает пыль, хорошо подходит для отделки стен под дальнейшее окрашивание, оклейку обоями или облицовку керамической плиткой.
Способы нанесения штукатурки.Выравнивание поверхности стены можно производить следующими способами:
● при помощи правила (без применения маяков).
Этот способ позволяет устранить небольшие отклонения и дефекты стен, при нанесении штукатурки слоем менее 10 мм.
Правило – это ровная длинная рейка из алюминия или другого материала, применяемая для выравнивания слоя раствора при проведении штукатурных работ или нанесении стяжки на пол.
● штукатурка с применением маяков используется в случае значительных отклонений стены от горизонтальной или вертикальной плоскости, а также для устранения больших дефектов (слой штукатурки более 10 мм).
Маяки для штукатурки – это специальные перфорированные металлические или полихлорвиниловые (ПВХ) профили различной длины (обычно около 3 м) и высотой, в зависимости от толщины слоя штукатурки (чаше всего от 10 мм до 30 мм). Они исполняют роль ограничителей толщины слоя при нанесении штукатурной смеси, проводя по которым, правилом удаляются излишки раствора.
Штукатурка стен без использования маяков применяется мастерами, у которых имеется опыт в выполнении данного вида работ.
У них развито и выработано годами ощущение «ровности», обрабатываемой плоскости. Поэтому они могут обходиться без дополнительных инструментов – маяков. Хотя, при выполнении штукатурных работ при наличии больших дефектов кладки, даже мастера прибегают к помощи маяков.
И так, разобравшись в технологии штукатурки стен по маякам, вы сможете освоить и работу без дополнительного оборудования, так как они схожи между собой.
Как штукатурить стены по маякам.После того, как стена была подготовлена надлежащим образом, очищена и загрунтована (при необходимости), можно приступать к установке маяков.
Установка маяков под штукатурку. С помощью строительного уровня оцените отклонение стен от вертикальной плоскости, а используя правило (или другой инструмент в виде длинной и ровной рейки), найдите впадины и выпуклости на поверхности стен. Найденные дефекты, лучше всего помечать маркером, карандашом или просто царапинами.
Начинать разметку и установку маяков рекомендуется с угла помещения или от края стены. Отступив около 0,3 – 0,35 м от угла, нанесите вертикальную линию с одного конца стены, а затем, сохраняя эти же размеры, и с другого края. Измерив, расстояние между крайними линиями, нанесите разметку для остальных промежуточных маяков.
Следует помнить, что расстояние между маячковыми профилями должно быть на 30 – 40 см меньше, чем длина правила. Например, если используется правило длиной 200 см, то маяки нужно располагать с промежутком в пределах 160 – 170 см.
Профессиональные штукатуры для построения разметки под маяки используют лазерные построители плоскостей. В нашем случае, попробуем обойтись без них, используя шнур.
Для этого, по размеченной крайней вертикальной линии, отступив от пола и потолка по 15 – 20 см, сверлим отверстия под дюбель Ǿ 6 – 8 мм. В помещениях со стандартной высотой потолков, достаточно трех точек для проведения достаточно точных измерений и разметки.
Поэтому, разделив расстояние между отверстиями пополам, делаем еще одно отверстие. Имеем три отверстия. Забейте в них дюбели и заверните длинные шурупы (не полностью). Аналогичную процедуру проделайте по линии у другого угла (края) стены, а затем и на метках под остальные маяки на стене. Для боле точной разметки для промежуточных отверстий, можно использовать шнур, натянув его между двумя крайними метками (отверстиями).
Отступив от стены, туго натяните шнур. Для этого закрепите его на крайних шурупах возле самой «шляпки». Затем, приближая шнур к стене на одинаковую величину с обоих концов, найдите самое выпуклое место и оставьте здесь расстояние от шнура до стены, равное высоте маяка (толщине слоя штукатурки). Заверните шурупы в промежуточных метках так, чтобы их «шляпки» находились на одном уровне со шнуром. Сначала проделайте эту процедуру в нижней, а затем и в верхней части стены.
Теперь нужно «выровнять» будущий слой штукатурки в вертикальной плоскости.
Для этого проделайте вышеописанные действия с вертикальными метками на обоих концах стены, а затем, при помощи уровня или отвеса, добейтесь того чтобы шнур был натянут строго вертикально.
Натянув шнур «по диагоналям» стены, можно проверить правильность проделанной работы.
Маячный профиль должен свободно проходить под шнуром. Возможно легкое его касание в самых выпуклых местах стены.
Если все сделано правильно, заверните шурупы в дюбели на промежуточных метках, таким образом, чтобы их «шляпки» находились на одном уровне со шнуром.
«Шляпки» этих шурупов будут служить ориентирами при выставлении и креплении маяков на стене, когда шнур будет снят.
Для крепления маяков используется штукатурная смесь, только более густой консистенции (раствор должен хорошо держаться на стене, не сползая с нее).
Нанесите несколько «шлепков» раствора (с промежутком 30 – 35 см) на стену по вертикальной разметочной линии, так, чтобы он был немного выше шурупов, которые были вкручены при нанесении разметки.
Приготовленный маячный профиль, который должен быть несколько меньше, чем высота стены накладывается на нанесенный раствор и, с помощью правила и уровня «вдавливается» в строго вертикальном положении так, чтобы он не выступал за верхние кромки шляпок «разметочных» шурупов. Аналогичную процедуру произведите со всеми оставшимися маяками.
Дайте раствору «схватиться» на протяжении 4 – 5 часов.
Для более быстрого высыхания «крепежного» раствора, в него можно добавить немного гипса или алебастра (5 — 10% от общей массы раствора).
После этого можно приступать непосредственно к нанесению штукатурки на стену.
Установка маяков на стену. Видео.Нанесение штукатурки на стену.Штукатурное покрытие состоит из трех слоев, которые наносятся отдельно друг от друга и имеют свое предназначение:
1. Обрызгивание – это первый слой штукатурки.
Он наносится путем набрасывания на стену раствора, который имеет консистенцию жидкой сметаны и, создавая шероховатую поверхность, обеспечивает хорошее «сцепления» основного (грунтовочного) слоя с поверхностью стены. Работа выполняется при помощи штукатурного ковшика. Толщина этой подложки должна составлять для стен из кирпича и бетона – не больше 5 мм. Для деревянной поверхности – в пределах 9 мм.
2. Грунтовочный слой – это основной пласт штукатурки. Именно он несет на себе функцию выравнивания поверхности. Он может наноситься, как «набрасыванием», так и «намазыванием» штукатурной смеси на стену (или другую, предназначенную для выравнивания поверхность). Толщина этого слоя должна быть не более 1,5 – 2,0 см, иначе раствор просто «сползет» с вертикальной плоскости. При необходимости нанесения более толстого пласта штукатурки, это нужно делать в несколько приемов, давая предыдущему покрову полностью высохнуть.
При использовании гипсовой штукатурки, ее можно наносить более толстыми прослойками, в силу того, что она быстрее сохнет.
3. Накрывной слой – это завершающий или финишный покров штукатурки. С его помощью устраняются все мелкие изъяны, допущенные при работе. Он наносится толщиной около 2 – 4 мм раствором, имеющим пастообразную консистенцию, и образует ровную и гладкую поверхность.
Цементно – песчаная смесь.Штукатурные работы с цементно – песчаной смесью производятся при температуре окружающей среды не менее +5° C. Если возникает необходимость проведения работ при более низкой температуре, тогда в раствор нужно добавлять пластификаторы.
Пластификатор – это вещество, позволяющее раствору сохранять пластичность при пониженной температуре (до +1°C, а некоторые до -12°C).
Отличным заменителем дорогих пластификаторов может служить средство для мытья посуды (25 — 30 мл на ведро раствора).
С этой же целью в раствор добавляется известь.
Строгих правил для нанесения штукатурного состава нет. Оно может производиться от низа стены к верхней ее части, так и начиная от потолка и продвигаясь вниз. Раствор наносится небольшими бросками (шлепками) с помощью штукатурного ковша, шпателя или мастерка. Смесь можно наносить и руками, соблюдая при этом технику безопасности, и стараясь, чтобы раствор «ложился» без пропусков и плотно «прилипал» к стене.
Если не получается «набрасывать» смесь на стену, ее можно просто «намазывать». Для этого используются штукатурная лопатка, строительный сокол или терка. Правда, раствор в этом случае, должен быть более густой консистенции. На инструмент набирается достаточное количество раствора и, поставив полотно инструмента под небольшим углом к стене смесь «намазывается» на обрабатываемую плоскость движениями снизу — вверх. Силой нажима регулируется толщина слоя штукатурки.
Если цементно – песчаный раствор наносится на стену из красного кирпича или при наличии на поверхности гладких участков, к которым штукатурка «не прилипает», то перед работой, можно произвести «обрызгивание» поверхности стены жидким цементным раствором.
После полного высыхания этого слоя, можно приступать к нанесению основной штукатурки. Это делается с целью лучшего «сцепления» смеси со стеной.
Так же можно сделать насечки, обработать грунтом «Beton-Kontakt» или применить штукатурную сетку.
Слой штукатурной смеси должен быть таким, чтобы она лишь немного выступала над поверхностью профиля маяка.
После нанесения необходимого количества массы, правилом разравниваем и уплотняем ее, двигаясь снизу вверх и немного из стороны в сторону, для лучшего разравнивания штукатурки.
Правило необходимо ставить узкой гранью на маяки, слегка прижимая его всей гранью к плоскости профиля. Держать правило нужно напротив реек маяков.
Если за один проход не удалось достаточно хорошо уплотнить и сгладить массу (образовались пустоты, пузыри и т.п.) нужно добавить раствор и повторить процедуру до достижения желаемого результата.
На первых порах не следует заполнять штукатурной смесью сразу большой участок.
Расправив раствор в одной полоске (между маяками) можно приступать к следующему участку.
Штукатурка кирпичной стены. Видео.Для выравнивания наружных и внутренних углов применяются специальные угловые профили, которые накладываются на угол аналогично маякам, а затем просто закрываются штукатурной смесью. Но можно обойтись и без профилей. Как это делается показано в видеоролике.
Заштукатурив необходимую площадь и, не дав раствору полностью высохнуть, нужно вынуть маячковые профили. Хотя производители и гарантируют их долговечность, но они со временем подвергаются коррозии и ржавчина выступает через декоративные отделочные слои (покраска, обои и т.п.). Для этого аккуратно шпателем, ножом или другим достаточно острым предметом «надрезается» слой штукатурки до самой стены вдоль маяка и, поддев его снизу, он аккуратно извлекается.
Образовавшаяся канавка затем заполняется раствором и разравнивается.
Если после проведения работ на оштукатуренной и немного «схватившейся» (2 – 3 часа) поверхности имеются мелкие неровности, канавки или борозды, ее нужно «затереть». Для этого поверхность немного смачивается водой из ручного распылителя и затирается теркой, круговыми движениями.
Можно, слегка схватившуюся штукатурку, затереть мешковиной, что так же поможет удалить небольшие изъяны.
В том случае, когда простой затиркой избавиться от дефектов не удается, поверхность можно обработать жидким цементно – песчаным раствором. Этот слой называется «накрывной» или финишный слой штукатурки. Для этого, продвигаясь сверху вниз, смесью поливают стену и сразу же разравнивают, используя полутерок или короткое правило. Затем поверхность затирается теркой.
Затирка штукатурки. Видео. Не рекомендуется производить затирку «свежего» раствора штукатурам с малым опытом работы, так как малейшее неосторожное движение может привести к последствиям, которые будет трудно исправить.
Нанесение штукатурки на основе гипсовой смеси, по существу, не отличается от работ со штукатуркой на основе цементно – песчаного раствора. Основными отличиями является то, что:
─ Смешивание компонентов производится в ведре (или другой подходящей емкости) с помощью дрели и строительного миксера.
─ При ручном нанесении используется штукатурный ковшик или штукатурная лопатка (кельма). По причине ее большой вязкости, нанесение руками невозможно.
─ По окончании работы гипсовую штукатурку не затирают, а смочив водой, заглаживают шпателем после того, как она немного подсохнет.
Декоративная штукатурка. Этот вид штукатурки предназначен для декоративного оформления, как внутренних, так и наружных частей зданий. Это тонкий слой раствора, имеющего консистенцию пасты, который наносится на основную штукатурку или другую ровную и подготовленную поверхность путем намазывания.
Для работы применяются шпатели различной формы и длины, штукатурные лопатки и терки.
О видах декоративной штукатурки и способах ее нанесения, поговорим в следующих статьях.
Качество штукатурки.Для проверки качества нанесения основной штукатурки используются СНиП 3. 04. 01 — 87. В них прописаны допустимые отклонения и дефекты штукатурного слоя.
Для простой штукатурки – допускается отклонение от вертикальной и горизонтальной плоскости не более 15 мм на всю высоту или длину стены (или не более 3 мм на один погонный метр). Допустимо не более трех неровностей (впадин или выпуклостей) до 5 мм на двух погонных метрах проверяемой плоскости. Отклонения от вертикальной плоскости оконных или дверных откосов, столбов и др. конструкций должны быть не более 10 мм на всю высоту конструкции или откоса.
Для улучшенной штукатурки требования несколько выше. Так, допустимые отклонения в вертикальной или горизонтальной плоскости может быть не боле 10 мм на всю высоту или длину стены (2 мм на 1 погонный метр).
Возможно не более двух впадин или выпуклостей до 3 мм на 4м2 проверяемой площади. Отклонения от вертикали оконных или дверных откосов, а так же других элементов или конструкций допускается в пределах 2 мм на один погонный метр или не более 5 мм на высоту всего элемента.
Для высококачественной штукатурки предъявляются самые строгие требования. Она не должна иметь отклонения от вертикальной или горизонтальной плоскости больше чем 1 мм на каждый погонный метр или 5 мм на всю длину проверяемой площади. В свою очередь оконные, дверные откосы и другие элементы могут иметь отклонения от вертикали не более 1 мм на погонный метр высоты элемента или не больше 3 мм на весь элемент. На 4 м2 проверяемой площади допускается не больше 2 выпуклостей или впадин, имеющих высоту/глубину не превышающую 2 мм.
При приготовлении раствора нужно соблюдать следующие нормы:
Раствор для проведения «обрызгивания» или грунтового (основного) слоя не должен иметь комков или инородных предметов более 3 мм в диаметре.
Смесь для однослойного покрытия или финишного слоя – допускает наличие комочков или инородных предметов диаметром не более 1,5 мм.
Пользуясь этими правилами, вы сможете проверить не только себя, а и качество работы, выполненной другими мастерами.
Прочитав эту статью, вы знаете, как правильно штукатурить стены. Теперь можно смело приниматься за ремонт, чтобы сделать наш дом уютным и красивым.
Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.
Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку.
Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте, предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode
Интересное по теме «Штукатурка стен и потолков.
»:
• Подготовка стен под штукатурку.
Создание тестовых смесей перед рендерингом стены с помощью Adobe Plaster, с видео – Новости Матери-Земли
Тесты смеси песка и глины, Том Килинг. Fazenda Tomati Portugal Сертификат дизайна пермакультуры 2019
В видео ниже я расскажу о некоторых основных тестах, которые вы можете выполнить, чтобы проанализировать вашу землю для рендеринга. Перед нанесением земляной отделки важно провести как можно больше тестов. Для меня основная причина делать это на каждой работе заключается в том, что земля всегда будет немного отличаться, даже если в этом случае земля была добыта на том же месте, что и на предыдущей работе.
Почему мы проводим тесты рендеринга для земляных стен
Раньше мы знали, что эта конкретная шахта давала землю с очень хорошим процентным соотношением глины и песка (минута 25:75 в видео), что идеально для работы, но даже поэтому мы все же провели базовые тесты, чтобы увидеть, как смеси повели себя в наших конкретных условиях.
Еще одна веская причина для проведения испытаний именно на этом объекте заключается в том, что мы работали над цементными блоками стен и даже над современной краской в одном из помещений. По этой причине было очень важно увидеть, приклеится ли штукатурка, особенно в случае с гладкой штукатуркой, современными белыми стенами.
Так что, как и при любой работе, мы провели тесты, меняя количество песка на глину в каждом случае. У нас было четыре разных поверхности для работы, и мы сделали четыре разных смеси. На прошлых работах я провел до 12 тестов в зависимости от используемых материалов и параметров, которые вы хотите проверить. В данном случае у нас было два ингредиента, песок и земля, поэтому нам не пришлось проводить столько тестов. При тестировании штукатурки на внешней стене из четырех компонентов, где важны цвет, текстура и водостойкость, мы провели 12 тестов.
Как приготовить пробные смеси для земляных стен
Вкратце процесс выглядит следующим образом:
- Проверьте землю на содержание глины с помощью теста в банке и воде
- Ваша идеальная смесь должна состоять примерно из 75% песка 25% глина, поэтому добавьте песок или глину в зависимости от результатов вашей баночки.
- Если ваша смесь очень близка к идеальной, попробуйте ее, не меняя.
- Приготовьте глиняный шликер для использования в качестве клеевой краски. Это делается путем тонкой фильтрации глинистой земли и добавления воды до получения хорошей пастообразной консистенции
- Смочите стену влажной щеткой или шлангом за десять минут до нанесения.
- Приготовьте по полведра каждой смеси. Смешайте ингредиенты в сухом виде, затем добавьте воду, пока штукатурка не станет пригодной для работы консистенции.
- Если стена сухая, когда вы готовы начать, снова нанесите воду.
- Нанесите визуализацию вручную или с помощью инструмента.
- Отметьте каждую смесь, чтобы показать, каково соотношение песка и земли.
- Подождите неделю или больше, пока смесь высохнет, а затем проведите испытания на прочность и внешний вид.
- Для внутренних стен тесты будут проверять на наличие трещин, проверять, не отошла ли штукатурка от стены, проверять, не слишком ли пылится штукатурка со стены и, наконец, сильно ли повреждена штукатурка в результате удара (для этого я использую молоток) .
Если у вас есть какие-либо разъяснения, пожалуйста, свяжитесь с нами через комментарии здесь или через наш веб-сайт.
Том Килинг живет в Португалии и путешествовал по Бразилии и Восточной Европе, изучая естественное строительство и сельское хозяйство. Он работает над реконструкцией двухэтажного каменного сарая с использованием глины и дерева, включая душ и туалет, построенные из утрамбованной земли и сырцовых кирпичей. Связаться с Томом в 9 0004 Fazenda Tomati и Facebook и Instagram. Прочтите все его НОВОСТИ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ сообщения здесь.
Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блога и несут ответственность за точность своих сообщений.
10minuteworkshop — Лат и штукатурка
Основные моменты:
Неплотная или «вздутая» штукатурка может быть довольно нестабильной, но такой ремонт стены проще, чем ремонт потолка — сила тяжести и все такое.
..Будьте осторожны, не сверлите слишком близко к трещинам — вы можете усугубить ущерб, а не улучшить его!
Это простая заплатка, а не полноценный ремонт, но я очень доволен результатами.
Это удивительно трудоемкая работа — много ждать высыхания штукатурки/шпатлевки, а спешить некуда.
Я использовал обычную наждачную бумагу, но вы можете приобрести абразивы, специально разработанные для шлифовки штукатурки и наполнителя без засорения.
..Примечания по охране труда и технике безопасности:
Любая пыль опасна, поэтому обязательно примите соответствующие меры предосторожности; Я рекомендую использовать пылеудаление/сбор со всеми электроинструментами. Я должен был также надеть маску, когда выгребал старую стену, конечно, потому что неизвестно, что там было изначально.
Ваша безопасность в мастерской – это ваша ответственность; относитесь к инструментам с уважением, и если вы чувствуете себя некомфортно при выполнении какой-либо операции, остановитесь!
Обрешетка и штукатурка
Итак, если мы вернемся достаточно далеко назад, это был распространенный метод возведения внутренних стен; вы делаете стену из деревянных «шпилек», затем вставляете тонкие деревянные полоски между ними (рейками), а затем распределяете грубую (склеивающую или подрумяненную) штукатурку по всей стене, чтобы достаточно протиснуться между рейками и образовать прочную связь, когда она схватится.
. Затем можно нанести тонкий верхний слой (или слой) финишной штукатурки, чтобы выровнять поверхность. Для любого, кто вырос с гипсокартоном или гипсокартоном, это похоже на возвращение в темные века, и в идеальном мире я бы снял все это и заколотил досками, но мы не хотим разрушений или беспорядка — и это невероятно грязно!
Сверление для ремонта
Признаюсь, я скептически отнесся к этой технике на YouTube — Big Wally’s Plaster Magic — для меня все это было слишком рекламным, но я задавался вопросом, будет ли эта техника работать без — полочный клей. Я использовал полиуретановый клей , так как он немного пенится. для более безопасного — хотя, вероятно, менее интересного — PU вместо этого.
Использование сверла для плитки было моей идеей, так как я чувствовал, что оно нанесет меньше повреждений, чем обычное сверло по каменной кладке, но если ваша штукатурка не такая хрупкая, как моя, то вы, вероятно, могли бы пропустить сверло для плитки и пойти дальше.