Как самому сделать межкомнатную стену: Межкомнатные перегородки своими руками: из чего лучше сделать

Звукоизоляция межкомнатных стен — этапы, рекомендации

В большинстве квартир межкомнатные стены возводятся из пазогребня, пенобетона или шлакоблоков – материалов, крайне неудачных с точки зрения шумоизоляции.

Почему для межкомнатных перегородок выбираются именно такие материалы? Все дело в том, что строителям удобно возводить такие стены, да и возводятся они достаточно быстро: за пару дней можно возвести все стены, а потом еще хорошо заработать на их штукатурке. Низкая шумоизоляция таких стен и их высокая способность передавать шумы из прилегающих квартир рабочих, как правило, не волнует, поскольку они не будут потом жить в ремонтируемой квартире. “Ничего личного – это бизнес!”

Из чего лучше построить межкомнатные перегородки для лучшей шумоизоляции?

Перегородки бывают однослойными и многослойными. Однослойные – это стены из блоков, а многослойные – каркасно-обшивные конструкции, например из гипсокартона. Если говорить про перегородки из однородных материалов, то высокую шумоизоляцию обеспечат только материалы с большой массой, такие как: полнотелый красный кирпич, керамзитобетонные блоки.

Керамзитобетонные блоки, засыпанные песком используются для межкомнатных стен в звукозаписывающих студиях

Шумоизоляция кирпичной перегородки

Хорошая шумоизоляция будет у перегородок из красного полнотелого кирпича (пустотелый или силикатный кирпич не подходит). У красного кирпича высокая поверхностная плотность и хорошие внутренние потери.

Стена должна быть толщиной в полкирпича (а не в четверть) и обязательно оштукатурена с обоих сторон (общая толщина ~140 мм). Важно не экономить на цементном растворе.

Строительные правила запрещают возведение кирпичных стен в квартирах

Можно было бы считать, что мы нашли подходящий материал, если бы не один момент, делающий невозможным использование полнотелого кирпича в квартирах! Действующие строительные нормы запрещают выполнять перегородки из кирпича в многоквартирных домах – перекрытия просто не рассчитаны на такую нагрузку!

Звукоизоляция межкомнатных стен из других материалов

Остальные строительные материалы, проходящие по весу, обладают низкой звукоизоляцией и не обеспечивают нормативных значений.

Для примера плотность пазогребневых блоков (гипсолита) составляет 1100 кг/м³. Расчетная шумоизоляция перегородки из оштукатуренного пазогребня стандартной толщины 80 мм составляет ΔR_w = 40 дБ.

Звукоизоляция стен из пенобетона или газобетонных блоков обладают еще более слабой звукоизоляцией, чем стены из пазогребня. Плотность пенобетона марки D400 всего 400 кг/м³, т.е. еще меньше, чем у пазогребня! Стена из пенобетона толщиной 100 мм имеет индекс изоляции всего ΔR_w= 37дБ.

Низкая шумоизоляция таких стен обуславливается еще и нежелательными резонансными явлениями в диапазоне 500–800 Гц (середина речевого диапазона частот), заметно снижающие звукоизоляцию бытового шума.

Косвенная передача шума на стены из блоков

Еще одна неприятная особенность стен из пазогребня или пористых бетонов заключается в их сильном переизлучении шума от нижних и верхних соседей. Из-за низкого веса таких стен звуки с массивных перекрытий очень хорошо на них передаются. Кроме того у гипсолита очень низкие внутренние потери (в качестве теста можно постучать по гипсолитовой стенке и почувствовать его «звонкость»), что также усиливает переизлучение структурного шума.

Субъективно после демонтажа всех внутренних стен уровень шума снижается примерно в два раза!

Монтаж межкомнатных стен из блоков не может быть выполнен без жестких связей с существующими конструкциями дома, поэтому полностью исключить передачу вибраций на них не выйдет.

Заметное снижение шума можно получить если не доводить перегородки до перекрытия потолка на 10-20 мм. Зазор следует заполнить минеральной ватой или другим демпфером и загерметизировать стык. Такая мера позволит уменьшить передачу шума сверху на перегородки.

Пример виброизолированного примыкания перегородки к потолку.

Ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену, которая очень легкая и имеет закрытую ячеистую структуру, поэтому не обладает ни отражающими, ни поглощающими свойствами. При этом пена является акустически жестким материалом и отлично передают вибрации.

Шумоизоляция межкомнатных стен из пазогребня (или газобетона) оказывается недостаточной. Такие перегородки часто приходится дополнительно звукоизолировать.

Шумоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона

Для максимальной звукоизоляции внутри квартиры возводятся многослойные перегородки из гипсокартона, по своему устройству напоминающих сэндвич: внутри основа из профиля, заполненная звукопоглощающим материалом, а снаружи листы гипсоволокна и гипсокартона:

При одинаковой толщине шумоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона всегда окажется выше чем у стен из пенобетона или газоблока. Звукоизоляция базовой схемы толщиной 100 мм составит R_w = 52 дБ (что на 11 дБ лучше чем у пазогребня и на 15 дБ лучше, чем у пеноблока)!

А еще шум, создаваемый соседями, практически не передается на перегородки из гипсокартона – автоматически решается проблема с переизлучением шума от соседей сверху и снизу! И все благодаря многослойной структуре с чередованием твердых и мягких слоев.

Этапы монтажа:

1. Установка кромочного слоя.

По периметру будущей перегородки проклеивается демпферная лента Вибростек-М в два слоя, которые скрепляются между собой виброакустическим герметиком, он же используется для фиксации ленты к направляющему профилю:

2. Установка каркаса.

К полу и потолку через ленту закрепляем направляющие профили, далее устанавливается стоечный профиль с шагом 40 см. Профили выравниваются по уровню и закрепляются при помощи просекателя:

3. Размещение звукопоглощающего материала.

После того как каркас собран, выполняется шумоизоляция межкомнатных стен: в пространство между профилями закладывается звукопоглощающие материал в виде плит:

4. Обшивка каркаса межкомнатной перегородки.

Высокая шумоизоляция межкомнатной перегородки достигается в первую очередь большой массой облицовки, поэтому с каждой стороны каркас подшивается двумя слоями листовых материалов. Обычно используется комбинация гипсокартонных и гипсоволокнистых листов:

Подшиваем каркас гипсоволокнистыми листами толщиной 10 мм, швы между листами силиконятся виброакустическим герметиком Вибросил:

Вторым слоем использовали специальные утяжеленные листы акустического гипсокартона для лучшей шумоизоляции между комнатами:

5. Подрезка кромки.

Последним шагом подрезаем выступающие края ленты и заполняем получившийся шов виброакустическим герметиком:

После монтажа Вы получаете прочные стены с высокой несущей способностью. Поверхность перегородкок абсолютно ровная и готова к финишной отделке. Ну и самое главное: у возводимых межкомнатных перегородок надежная шумоизоляция, способная справиться даже с громким шумом!

Заблуждения о межкомнатных стенах из гипсокартона:

1. На перегородку ничего не повесить.

На самом деле перегородки на металлокаркасе очень прочные. Выбросьте из головы хлипкие офисные перегородки, где “фольга” вместо профиля и всего один слой самого тонкого гипсокартона 9,5 мм.

У некоторых еще отложились сцены американских боевиков, где герои проламываются сквозь гипсокартонные стены . Межкомнатные перегородки будут обладать высокой шумоизоляцией и прочностью если будут прочные, если соблюсти несколько правил:

• Использовать только фирменный профиль КНАУФ или GYPROK, изготовленный из толстого металла и имеющий усиливающие продольные желобки;
• Стоечные профили устанавливаются с шагом 40 см или скрепляются спинками друг с другом, чтобы получился двутавр:
• Закон массы никто не отменял, для шумоизоляции нужен большой вес м2 стенки. С каждой стороны межкомнатная перегородка обшивается как минимум двухслойными облицовками (ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм).

Отсюда и прочность – такие межкомнатные стены очень крепки и обладают высокой несущей способностью: консольные нагрузки до 70 кг! Можно спокойно повесить телевизор, кондиционер или кухню. Подробнее про несущую способность перегородок можно прочитать здесь.

2. Занимают много места.

Этот миф опровергается элементарно. Считаем толщину слева направо:

ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + КНАУФ профиль 50 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм = 95 мм.

Финишная поверхность такой стены ровная, достаточно нанести тонкий слой шпаклевки, чтобы скрыть стыки между листами гипсокартона. Прибавим еще 5 мм и получим итоговую толщину 10 см с отделкой. А это стандартная толщина для межкомнатных стен в квартире.

3. Высокая стоимость.

Конкретные выкладки не приводим в силу меняющихся цен, но время от времени прикидываем с клиентами экономику, получается примерно паритет: пазогребневая плита с ее последующей штукатуркой обойдется вам не дешевле каркасной звукоизолирующей перегородки.

Бригада рабочих | Межкомнатные перегородки из кирпича

Цена кладки межкомнатных перегородок из кирпича — от 950 руб\м2

Перепланировки в помещениях подразумевают формирование капитальных и временных перегородок. Межкомнатные капитальные перегородки целесообразно сооружать из кирпича, строительного материала, по форме представляющего собой прямоугольный параллелепипед.

Особенности технологии кладки кирпича практически не накладывают ограничений на объем, который может быть выполнен в течение рабочей смены. Поэтому сроки монтажа кирпичной перегородки кратчайшие и зависят исключительно от количества и квалификации рабочих.

Цены

При расчете стоимости возведения межкомнатной кирпичной перегородки следует учитывать ее площадь (зависит от высоты потолков) и толщину, от которой будет зависеть количество приобретаемого материала. Существенное влияние оказывает и срочность работ – чем быстрее их надо завершить, тем их цена будет больше.

Назначение кирпичных перегородок

Межкомнатные перегородки из кирпича могут быть:

• капитальными,
• декоративными.

Капитальная перегородка выполняет сплошное разделение помещения на две части визуально, обеспечивая звуко- и теплоизоляцию, поэтому ее можно назвать стеной. Наиболее часто применение капитальных перегородок заключается в разделении большого внутреннего пространства на комнаты.

Проемы в кирпичных перегородках-стенах чаще всего оснащаются дверями.

Декоративные перегородки являются элементом комнаты, который выполняет зонирование – визуальное отделение различных по функциональности зон. В таких случаях проемы обычно остаются свободными.

Преимущества перегородок из кирпичей

Среди достоинств кирпичных перегородок-стен можно отметить:

• высокую механическую прочность их структуры, что позволяет использовать их для надежного крепления шкафов, полок, картин и других навесных предметов интерьера,
• хорошую звукоизоляцию, соответствующую требованиям СНиПов,
• влагостойкость, обеспечивающую возможность сооружения кирпичных стен-перегородок в сантехнических помещениях (не относится к силикатным изделиям, которые требуют дополнительной гидрофобной обработки),
• отличную эстетичность поверхности при качественном выполнении работ (может выступать в качестве декора, отлично подходящего для любых интерьерных стилистических оформлений).

Какие кирпичи можно использовать в межкомнатных перегородках

Классифицировать кирпич можно по материалу изготовления на:

• глиняные (керамические),
• силикатные

и по внутренней структуре на:

• пустотелые (легкие, но с плохой звукоизоляцией),
• полнотелые (массивные и обеспечивающие хорошее шумопоглощение в широком интервале частот).

По прочностным показателям полнотелые кирпичи крепче, а глиняные и силикатные – не на много различаются. Поэтому для строительства капитальных или впоследствии нагружаемых перегородок должен применяться полнотелый кирпич. В других случаях для снижения стоимости и весовой нагрузки на основание целесообразно использование пустотелого кирпича. Во влажных помещениях для строительства кирпичных перегородок-стен рекомендуется применять влагостойкий глиняный кирпич.

Стандартные размеры кирпичей

В качестве стандартных для кирпича установлены следующие геометрические размеры:

• длина – 250 мм,
• ширина – 120 мм,
• высота – 65 мм.

Имеются модификации по высоте:

• полуторный – 88 мм,
• двойной – 140 мм

и длине:

• три четверти – 180 мм,
• половинка – 120 мм,
• четверть – 65 мм.

Технология монтажа кирпичной перегородки

Чаще всего для межкомнатной перегородки достаточно толщины в полкирпича (120 мм). Это позволяет максимально снизить количество требуемого материала и цену работы (зависит от кубатуры). В этом случае ее внешние поверхности образованы гранями кирпича размером 250х65 мм (постель). Остальные грани контактируют со связывающим цементно-песчаным раствором, образуя цельную прочную структуру.

Кладка кирпича производится порядно и последовательно. При этом необходимо соблюдать прямолинейность, вертикальность, горизонтальность, а также перевязку вертикальных швов – в соседних рядах они должны быть смещены не менее чем на четверть длины кирпича.

Длинные стены (более полутора метров) требуют укладки в каждый 3-й или 4-й горизонтальный шов металлических прутьев или сетки. Это в разы повышает устойчивость кирпичной перегородки к горизонтальным нагрузкам.

Необходимые инструменты

• кельма – лопатка различной формы с ручкой для накладывания, разравнивания и подрезания раствора,
• молоток-кирочка – имеет головку с одной ударной (плоской квадратной) и другой колющей (плоской прямой заостренной) сторонами, насаженную на деревянную ручку,
• отвес и уровень – обеспечивают контроль вертикальности и горизонтальности кирпичной кладки перегородки,
• расшивка – приспособления различных конструкций для придания аккуратности швам,
• шнур – применяется для обеспечения горизонтальной прямолинейности кладки.

Отделка кирпичной межкомнатной перегородки

Поверхность аккуратной кирпичной кладки может сама по себе быть украшением любого интерьера. Для нее следует использовать специальный лицевой кирпич с точной геометрией. Необходимым этапом в этом случае является расшивка – формирование равномерного заполнения швов раствором.

Другим вариантом является оштукатуривание кирпичной стены-перегородки с формированием ровной плоской поверхности под дальнейшую финишную отделку (покраской, наклейкой обоев и др.). При этом тяжелые штукатурные слои будут увеличивать массу перегородки, создавая дополнительную нагрузку на основание.

Допустимо использовать всевозможные обшивочные и облицовочные покрытия. Поэтому ограничений на отделку стен-перегородок из кирпича нет!

Стоимость перегородки из кирпича

Помимо расходов на материалы, потребуется оплата и труда рабочих. При этом цена за работу, равно как и качество ее выполнения, напрямую зависят от их профессиональной квалификации.

Также необходимо учитывать и необходимость усиления основания (перекрытия), на которое будет опираться массивная кирпичная перегородка.

Можно ли самому сделать кирпичную перегородку

Зная основы кладки на растворе из кирпича, можно без труда соорудить перегородку из этого материала собственноручно. Однако это довольно трудоемкое и грязное занятие, поэтому лучше его доверить квалифицированному профессиональному рабочему персоналу. Это позволит гарантированно избежать ошибок и просчетов, для исправления которых нередко требуется полная переделка.

Как построить внутреннюю перегородку — Генеральный подрядчик Лос-Анджелес

Если вы являетесь домовладельцем с растущей семьей или бизнесом, вам в конечном итоге потребуется больше места для удовлетворения ваших потребностей. Если переезд в другое место невозможен, вам нужно будет адаптировать свое нынешнее жилище, чтобы лучше использовать доступное пространство. Возможно, вы снимаете дом или комнату, которую вам приходится делить, или вы просто еще не приняли окончательного решения о постоянном изменении и вам нужно временное решение по разделу площади на данный момент. В любом случае, импровизированный барьер, который не прикрепляется к каркасу здания и легко снимается с небольшим усилием или беспорядком, может быть подходящим вариантом.

Обратите внимание, что если вы снимаете жилье, обязательно проконсультируйтесь с вашим арендодателем или владельцем недвижимости. Если вы владеете зданием, обязательно ознакомьтесь с местными правилами и строительными нормами, прежде чем начинать какой-либо строительный проект.

• Уплотнитель порога
• 2×4 (количество и длина зависят от     размера стены)
• Деревянные прокладки
• Гипсокартон
• Гвозди или шурупы

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Циркулярная пила
• Дрель
• Молоток
• Один помощник

Возможно, вы не знакомы с уплотнением порога. Это просто «изоляция из стекловолокна или пены, установленная между стеной фундамента и подоконником (деревянной) плитой, предназначенная для герметизации любых трещин или зазоров». В этом случае он выступает в качестве защитника для существующего пола, стен и потолка, а также в качестве «основы» для вашего импровизированного барьера. Вам нужно будет определить области контакта между ограждением и существующими поверхностями и нанести на эти поверхности уплотнение порога до возведения ограждения. Итак, начнем….

ЭТАП 1

Рама шлагбаума состоит из четырех частей 2 x 4, отрезанных по длине. Верхние и нижние 2 x 4 называются «пластинами» и будут прижиматься к полу и потолку, образуя вертикальные края барьера. Горизонтальные поля называются «концевыми выступами». Пластины можно обрезать до любой желаемой длины, но необходимо соблюдать особую осторожность при измерении и обрезке торцевых стоек из-за любых отклонений высоты потолка от пола вдоль барьера. Лучше всего измерить высоту слева и справа отдельно, а затем вычесть три (3) дюйма из каждого измерения. Затем концевые шпильки обрезаются до соответствующей длины.

ШАГ 2

Поместите нижнюю пластину поверх уплотнителя подоконника, который уже должен быть нанесен на пол. Затем вам понадобится помощник, чтобы прикрепить верхнюю пластину к потолку, где уже должно быть нанесено уплотнение подоконника. Затем торцевые шпильки можно вставить на место, чтобы они совпадали с уплотнением подоконника, уже нанесенным на существующие стены. Можно осторожно использовать молоток, чтобы добиться плотного прилегания пластин, но не беспокойтесь, если концевые шпильки будут слишком длинными или короткими. При необходимости можно использовать циркулярную пилу или шлифовальный станок, чтобы укоротить шпильки, а для плотного прилегания можно использовать деревянные прокладки.

Шаг 3

Периметр импровизированного ограждения сформирован, поэтому следующим шагом будет закрепление торцевых стоек и пластин с помощью гвоздей или шурупов. Обратите внимание, что винты легче удалить, когда вы решите снять шлагбаум. Крепление верхней пластины к ближайшей потолочной балке придаст дополнительную устойчивость и рекомендуется, если у вас есть крупные домашние животные или дети, или если ограждение должно иметь дверь.

Этап 4

Для завершения импровизированного барьера оставшиеся шпильки размещаются с интервалом в 16 или 24 дюйма. У вас также есть возможность добавить изоляцию из стекловолокна между стойками, чтобы уменьшить любой шум с одной стороны барьера до любых ушей с другой стороны. Последним шагом является добавление панелей из гипсокартона с помощью винтов для легкого удаления при удалении барьера.

Шаг 5

Если вас устраивает внешний вид неокрашенного гипсокартона, то ваш проект завершен, но большинство людей предпочитают красить или даже оклеивать барьер обоями, чтобы он напоминал постоянные стены. Вы даже можете установить плинтусы и потолочную отделку, если готовы приложить дополнительные усилия, чтобы убрать эти предметы, когда придет время снимать импровизированный барьер. Это ваше пространство, поэтому сделайте его особенным для себя и своей семьи.

« Предыдущая записьСледующая запись »

Внутренняя стена: как ее построить

Если вы живете под крышей, где конфиденциальность является привилегией, вы можете подумать о том, как разделить комнаты вашего дома, чтобы сделать их более интимными. Возведение ненесущей внутренней стены может добавить элемент разделения и независимости даже в самые открытые пространства. Этот проект требует базовых столярных навыков, а также инструментов.

Строительство внутренней стены во многом зависит от существующей конструкции, включая полы, стены и потолок. Возможно, вам придется внести несколько незначительных изменений, чтобы приспособиться к новой структуре, но не бойтесь! Если по какой-либо причине вы заинтересованы в создании новой стены, прочтите наше пошаговое руководство по этому проекту.

1- Измерьте и отметьте

источник: Pixabay, jin3068

Во-первых, определите, куда вы хотите направить стену, глядя на существующую структуру. Вам нужно будет удалить все, что мешает вашей новой стене, в том числе гипсокартон, так как это позволит вам увидеть потолочные балки и настенные шпильки. Если их не видно, вам понадобится искатель стержней, чтобы найти стержни и балки.

Когда это будет сделано, отметьте центральную линию новой стены, которую вы собираетесь построить, используя мел, чтобы провести линию через потолок. Затем вы должны измерить половину ширины стены и отметить ее в любом направлении. Планируйте вставить шпильку на каждом конце, чтобы удерживать стену на месте.

После этого измерьте расположение каждой настенной стойки на стеновых пластинах, положив верхнюю и нижнюю пластины рядом на пол. Измеряйте как можно тщательнее, отмечая перпендикулярные линии на пластинах. Используйте комбинированный угольник, чтобы шпильки совпадали правильно.

Ищете специалистов для строительства новых внутренних стен?

Заполните форму, чтобы мы могли связаться с сертифицированными подрядчиками из нашей сети

2- Вставьте потолочную пластину

Прежде чем приступить к работе с инструментами, убедитесь, что вы надели защитные очки, а также наушники, если вы работаете с шумными механизмами. Обязательно попросите помощи в подъеме предметов, если это необходимо. Если балки еще не были расположены в потолке, сейчас самое время это сделать. Если ваша новая стена будет перпендикулярна потолочным балкам, планируйте прикрепить стену в месте пересечения балок.

Однако, если стена параллельна, у вас есть более одного выбора. Один из вариантов — расположить новую стену прямо под одной из балок, а другой — установить гвозди через каждые 16 дюймов между балками. Эти блоки будут действовать как граница для вашей новой стены, к которой нужно прибить гвозди.

После того, как вы определились с методом работы, удерживайте верхнюю потолочную пластину вдоль отмеченной вами направляющей. Оказавшись на месте, прибейте гвозди к потолку или блокам гвоздей, если вы выбрали этот стиль. Используйте 3,5-дюймовые гвозди и аккуратно закрепите пластину на месте.

3- Отвес и вставные шпильки

источник: Flickr

Теперь, когда потолочная пластина вставлена, повесьте отвес с любого конца пластины. Отвес — это струна с грузом на конце. После этого отметьте пол прямо под бобами, чтобы знать, где будет располагаться нижняя пластина. Мелом начертите на полу линию между отметками. Теперь прибейте плиту пола на место, вбивая гвозди так же, как и потолок.

Затем измерьте высоту комнаты и вычтите общую толщину двух плит. Это поможет вам определить длину шпилек. Теперь, если стойки не были предварительно вырезаны, вырежьте и поместите стойки между верхней и нижней пластинами, прикрепив их гвоздями или шурупами. Вы можете сделать это, подняв шпильку на место и выровняв ее по отметке, убедившись, что она находится на одном уровне с краями обеих пластин. Проверить отвес можно с помощью столярного уровня.

4- Сформируйте соединения и вставьте стену

Теперь пришло время установить новую стену на место. Совместите его непосредственно с линией мела, которую вы нарисовали на полу, но также обязательно совместите ее с линией на потолке. Снова используйте уровень, чтобы убедиться, что стена вертикальна. Если между стеной и потолком есть щели, заделайте их. Прибейте или прикрутите стену к потолочным балкам. Кроме того, если по обе стороны от новой стены есть стена, закрепите ее и там.

Действия	Что нужно сделать
1) Измерить и отметить	определите, где вы хотите разместить стену; узнайте, что может стоять на пути вашей новой стены (включая гипсокартон, чтобы узнать, где расположены балки и стойки); отметьте центральную линию новой стены, которую вы будете строить; отмерьте половину ширины стены и отметьте так или иначе; измерьте положение каждой стойки на настенных пластинах (по одной на каждом конце стены); определите положение стоек на настенных панелях, отметив перпендикулярные линии на пластинах.
2) Вставьте потолочную пластину	, если это еще не сделано, определить расположение балок; , если ваша новая стена должна быть перпендикулярна потолочным балкам, вам нужно будет прикрепить стену к пересечению балок ; , если стена параллельна, вы можете разместить новую стену под одной из балок или установить блоки через каждые 16 дюймов между балками; № , удерживайте верхнюю потолочную пластину вдоль направляющей и прибейте ее к потолку или в блоки для гвоздей (гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма), если вы выбрали этот тип установки.
3) Используйте отвес и установите шпильки	повесить отвес на один конец пластины; отметьте землю под наконечником отвеса, чтобы узнать, где будет располагаться нижняя пластина; используйте мел, чтобы провести линию на земле между отметками; прибейте плиту пола на место, сдвинув гвозди так же, как гвозди на потолке.
4) Сформируйте контакты и вставьте в стену	измерьте высоту комнаты и вычтите общую толщину двух пластин; теперь, если стойки не были предварительно обрезаны, обрежьте их и поместите между верхней и нижней пластинами, зафиксировав гвоздями или шурупами; , чтобы сделать это, поднимите шпильку и совместите ее с маркером, убедившись, что она совмещена с краями двух пластин.