Как правильно вагонкой обшить стену: Как правильно обшить стены вагонкой ?

Как обшить стены вагонкой своими руками качественно и быстро

Перед тем как обшить стены вагонкой своими руками необходимо не только приобрести материал, но и выяснить последовательность действий при его фиксации, соблюдение которых вместе с сопутствующими нюансами позволит произвести работы качественно и избежать возможных недочетов, что отрицательно повлияют на внешний вид или срок службы отделки.

Содержание

Преимущества и недостатки использования деревянной вагонки

Такая отделка пользуется значительным спросом ввиду наличия большого количества положительных качеств:

• Экологичность. Изготовление вагонки совершается из березы, сосны, осины, лиственницы и других пород натуральной древесины, в составе которой не содержится опасных для здоровья веществ, благодаря чему ее можно свободно использовать в качестве облицовки в жилых помещениях, где проживают дети и люди, имеющие аллергию.
• Сохранение габаритов. Качественно высушенный материал не расширяется и не сужается при изменениях температуры.
• Создание благоприятного микроклимата в помещении. Экологически чистое дерево оказывает положительное воздействие на организм человека, выделяя в воздух приятный аромат.
• Привлекательный внешний вид. Естественный рисунок древесины повторяется крайне редко, позволяя красиво и оригинально оформить помещение.
• Продолжительный срок службы. При качественно выполненной первичной и периодически повторно совершаемой обработке защитными составами вагонка способна эксплуатироваться на протяжении 10 лет и даже значительно дольше без утери своего начального привлекательного внешнего вида.
• Высокий уровень звукоизоляции. Между закрепленной отделкой и стеной здания образуется воздушная прослойка, которая предотвращает проникновение посторонних шумов в помещение.
• Легкость придания материалу желаемого финишного вида. Многочисленные лаки, краски и другие декоративные смеси предоставляют возможность воплотить любую дизайнерскую задумку.
• Стойкость к незначительным механическим повреждениям. Под их воздействием не происходит нарушения целостности изделий. Они не лопаются и не покрываются трещинами, сохраняя собственный первоначальный внешний вид.
• Небольшой вес. Легкость вагонки упрощает ее транспортировку после покупки и перемещение при проведении монтажных работ.
• Высокая скорость установки. Достигается благодаря незначительному весу, компактным габаритам и наличию у отделочного материала системы шип-паз, позволяющей быстро и качественно соединять панели друг с другом.
• Простота обработки. Вагонку из древесины при потребности можно без каких-либо сложностей резать электрическим лобзиком и другими подходящими инструментами, а также окрашивать разнообразными составами, обеспечивающими защиту от внешних отрицательных воздействий и делающими ее визуально еще более привлекательной.

Помимо этого отделочный материал поступает в продажу в достаточно обширном ценовом диапазоне и большую часть из него можно приобрести по весьма доступной стоимости. Благодаря этому выбрать вагонку для внутренней отделки дома или дачи способен практически любой желающий с учетом собственных предпочтений и финансовых возможностей.

К числу недостатков материала относится подверженность к гниению и легкость воспламенения, ввиду чего обработка соответствующими защитными составами является обязательным условием для длительного периода эксплуатации. Еще один ее минус, как и любой древесины, заключается в низкой стойкости к воздействию влаги, от которой полноценно обезопасить удается далеко не всегда. По этой причине монтаж в ванной комнате и других помещениях с повышенной сыростью лучше не осуществлять без качественного покрытия средствами, способными исключить негативное воздействие влаги. Иначе вероятность поражения плесенью и грибком весьма велика и рекомендуется делать выбор в сторону иных подходящих материалов.

Обратите внимание! Если все же есть желание обшить стены в парилке или подобном месте вагонкой, то следует отдавать предпочтение продукции, изготовленной из липы или ольхи, которая имеют целебные свойства, выделяемые при нагревании.

В таких помещениях использование досок с сучками противопоказано, поскольку эти участки греются сильнее.

Подготовительные работы

Перед тем как обшить стены вагонкой своими руками требуется предварительно произвести некоторые мероприятия, чтобы по окончании монтажа конечный результат оказался удовлетворительным, и не пришлось тратить лишнее время и деньги на устранение допущенных ошибок.

Подготовка стен

Без проведения соответствующих предварительных работ может значительно сократиться период эксплуатации отделки, а сами доски способны оказаться зафиксированными в неверном положении, что приведет к ухудшению внешнего вида. Именно по этой причине и некоторым другим основание, к которому в дальнейшем будет совершаться закрепление элементов каркаса необходимо в обязательном порядке довести до оптимального состояния. Делать подготовку нужно с учетом материала черновых поверхностей, однако вне зависимости от него сначала надо удалить грязь и пыль.

Дальше деревянные стены следует обработать противогрибковыми составами и антипиренами, способствующими увеличению их стойкости к огню, благодаря чему при прямом контакте с пламенем древесина не воспламеняется, а лишь тлеет. При выявлении грибка или плесени надо осуществить тщательную обработку антисептиком или другими соответствующими защитными составами, чтобы полностью избавиться от них и исключить поражение самой отделки.

Если обшиваемые поверхности имеют правильную геометрию, то в таком случае есть возможность производить фиксацию вагонки напрямую без предварительного возведения каркаса, но с заранее герметичной заделкой стыков между листовыми материалами, выступающими в качестве чернового основания. При обнаружении щепы необходимо также тщательно избавиться от нее.

При потребности далее следует осуществить создание качественной вентиляции и пароизоляции, что особенно важно делать при последующей укладке утеплителя, который под воздействием влаги способен начать терять собственные положительные свойства и заметно быстрее стать бесполезным. В качестве первой можно использовать рубероид, отличающийся высокой прочностью и продолжительным сроком службы, но он имеет крупный вес и обходится достаточно дорого.

С учетом его недостатков более подходящим вариантом для пароизоляции является применение толстого полиэтилена, у которого, несмотря на меньшую надежность, отсутствуют указанные минусы. Укладывать материал надо внахлест без сильного натягивания во избежание появления трещин при перепадах температуры и провисаний, где в будущем способно происходить скапливание конденсата. Фиксировать пароизоляцию надо непосредственно к стене пользуясь, к примеру, строительным или мебельным степлером со специальными скобами.

Подготовка вагонки

До закрепления к каркасу ее при потребности необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, если имеются шероховатости, а затем обработать специальными защитными составами, предотвращающими преждевременную порчу отделки. Делать последнее до монтажа лучше по причине того, что есть возможность покрыть материал с обеих сторон. После окончательного высыхания вагонку следует расположить в помещении, где предстоит установка, чтобы она адаптировалась к температурному режиму комнаты. Сделать это необходимо минимум за сутки до проведения монтажных работ. В противном случае дерево способно рассохнуться и поддаться усадке, что отрицательно отразится на внешнем виде отделки.

Разметка

Перед проведением монтажа необходимо разметить основание соответствующим образом, для чего нужно следующее:

• Строительный уровень. С его помощью удастся соблюдать точность при выставлении вертикальных и горизонтальных планок.
• Рулетка и карандаш. Потребуется для измерения протяженности и черчения линий на основании для дальнейшего корректного закрепления в соответствии с ними элементов каркаса. Вместо карандаша можно использовать мел.
• Разметочный шнур. Позволит ускорить нанесение полос под обрешетку на поверхности основания.

Прежде чем приступать к нанесению разметки следует определиться с будущим расположением вагонки. Она может быть установлена горизонтально или вертикально. С учетом этого и осуществляется закрепление элементов каркаса.

Если планируется фиксировать вагонку в горизонтальном положении, то обрешетку нужно делать вертикальной, а при противоположном размещении действовать наоборот. В любом случае элементы каркаса должны находиться перпендикулярно доскам.

При горизонтальном положении отделки удается добиться визуального расширения пространства, а при вертикальной установке создается ощущение, что потолки в помещении располагаются на большем удалении от пола. Для удобства желательно заранее составить план, в котором будет обозначено точное количество и место установки всех элементов каркаса.

Еще одним возможным вариантом является диагональное расположение, но такой дизайн подходит далеко не для всех помещений и приводит к повышению общих расходов по причине увеличенного количества затрачиваемых панелей из-за больших отходов, образующихся при их подрезании таким образом. Шаг между элементами обрешетки следует соблюдать в зависимости от задач. Для создания прочной конструкции его рекомендуется делать не слишком большим.

В основном при сооружении каркаса шаг достигает порядка 35-60 см.

Если в планах есть установка утеплителя, то расстояние подбирается с учетом габаритов теплоизоляционного материала и в итоге должно быть слегка меньше, чтобы элементы обрешетки полноценно удерживали его. Беря во внимание все нюансы можно начинать наносить разметку, не забывая в процессе регулярно пользоваться отвесом и уровнем, которые позволят удостовериться в правильности выполняемых работ и избежать перекосов, что в противном случае поначалу даже могут быть визуально незаметными, проявляясь лишь после частичного монтажа отделки.

Способы крепления деревянной вагонки

Зафиксировать отделочный материал к обрешетке можно посредством нескольких видов крепежей. Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки, предварительное выяснение которых позволит сделать выбор в сторону наиболее подходящего для себя варианта. Выполнить закрепление вагонки можно при помощи следующих крепежных элементов:

• Гвозди. Способ отличается высокой надежностью, а сами крепежи являются весьма доступными по стоимости, благодаря чему предпочтение им отдается крайне часто. Протяженность используемых гвоздей должна минимум вдвое превышать толщину досок, а шляпки быть широкими и плоскими. Во избежание повреждения лицевой поверхности вагонки во время их забивания молотком следует соблюдать предельную осторожность и дополнительно применять добойник, посредством которого элементы можно с легкостью безопасно добивать, слегка утапливая в материал. К числу существенных недостатков закрепления при помощи гвоздей относится высокая вероятность расщепления досок во время приколачивания и порча наружной стороны при извлечении крепежей.

Важно! Перед заколачиванием гвоздей в вагонку, изготовленную из твердых пород древесины нужно производить ее сверление в требуемых местах и лишь после приступать к вбиванию крепежей, обладающих большим диаметром, чем выполненные отверстия.

• Саморезы. Они в отличие от гвоздей являются более удобными и после выкручивания в ходе демонтажа вагонки места их расположения практически незаметны ввиду остающихся мелких отверстий. Сложности могут возникнуть при завинчивании саморезов при помощи обычной отвертки, поскольку в таком случае приходится прикладывать значительное количество усилий и тратить немало времени. Упростить и повысить скорость монтажа удается при применении шуруповерта, но пользуясь им работать необходимо осторожно, чтобы исключить повреждение граней крепежей, которые при дальнейшем откручивании способны стать существенной проблемой.
• Кляймеры. Закрепление вагонки посредством таких металлических элементов позволяет выполнить монтаж отделки без нарушения ее целостности. Благодаря этому после дальнейшего снятия материала его можно свободно использовать повторно. Одна из сторон кляймеров прикручивается или прибивается, а другая с наличием зубцов вставляется в паз доски, что и приводит к фиксации ее положения. Способ более трудоемкий и дорогостоящий, что и относится к числу его недостатков.

Обратите внимание! Металлические кляймеры бывают разнообразных форм и размеров, ввиду чего делать выбор в сторону каких-либо из них необходимо с учетом вида вагонки и толщины ее пазов.

• Скобы. При их помощи удается прочно закрепить вагонку к каркасу, но сделать это возможно лишь посредством специального степлера или пистолета, способного пробить достаточно плотную и толстую древесину и при наличии навыков его использования. При фиксации материала скобы загоняются в пазы. Ввиду потребности применения специального оборудования предпочтение этому способу отдается в редких случаях.

Помимо вышеуказанных крепежей можно прибегать к использованию декоративных шурупов, вкручиваемых непосредственно в доски без маскирования в пазах, что придают отделке более привлекательного и оригинального внешнего вида, но завинчивание в такой ситуации приходится совершать в одну линию.

Как обшить стены вагонкой своими руками пошагово

После проведения подготовительных работ можно переходить к сооружению каркасу. Делать его нужно в соответствии с ранее намеченной разметкой. Зачастую в качестве элементов обрешетки выбирается брус 50х25 или 40х20 мм. Кроме этого оптимально возводить каркас из реек, полученных в ходе предварительно выполненного распила досок шириной порядка 25-30 мм. Брус толщиной свыше 4-5 см нужно применять лишь в тех ситуациях, когда того требует укладываемый утеплитель. Вне зависимости от используемой древесины важным условием является ее сухость.

До возведения каркаса все применяемые рейки следует обработать составами, обеспечивающими защиту от влаги, насекомых и огня. Производить их монтаж можно лишь после окончательного высыхания. Закрепление элементов обрешетки к деревянным стенам осуществляется при помощи саморезов. В противном случае в качестве крепежей необходимо использовать дюбели.

Обратите внимание! Деревянные элементы каркаса должны иметь оптимальную влагу, поскольку в иной ситуации они способны подвергнуться деформации, нанеся вред и самой отделке.

Первые рейки надо зафиксировать по периметру обшиваемой поверхности. Они, как и все остальные составляющие каркаса должны устанавливаться в одной плоскости с использованием уровня. При закреплении первой рейки необходимо пользоваться им или отвесом, позволяющим определить месторасположение остальных элементов. Крепление ее и всех последующих совершается при помощи саморезов или обыкновенных гвоздей. Если основание не деревянное, то нужно применять ранее указанные дюбели.

Для создания единой плоскости вторую аналогичную рейку надо монтировать в противоположном углу. На каждый угол должно приходиться по две рейки. После этого между наиболее отдаленными из них следует произвести натягивание лески или нескольких капроновых нитей, которые будут выступать ориентиром для остальных фиксируемых далее элементов обрешетки.

Дальше надо произвести монтаж реек вокруг оконных и дверных проемов. Лишь сделав это можно приступать к совершаемому аналогичным образом закреплению промежуточных элементов конструкции, ориентируясь по разметке и натянутым нитям. При потребности между брусом и стеной требуется осуществлять размещение подкладок, в качестве которых могут использоваться куски вагонки, фанеры или что-то подобное.

Несмотря на наличие ориентиров необходимо дополнительно регулярно пользоваться строительным уровнем, поскольку от корректности положения сооруженной обрешетки напрямую зависит простота и ровность смонтированной в будущем отделки. По окончании возведения каркаса необходимо полностью обработать его антисептиком, если это не было сделано ранее.

Если требуется утеплить конструкцию, то делается это на текущем этапе в ходе заполнения ячеек обрешетки тем или иным мягким или жестким теплоизоляционным материалом. Одним из оптимальных вариантов является минеральная вата, плиты которой зачастую не только отлично помещаются, но и удерживаются между элементами каркаса без дополнительного закрепления.

Важно предварительно правильно рассчитать шаг в соответствии с их габаритами и исключать наличие зазоров. Во избежание последнего лучше производить монтаж двух тонких слоев утеплителя со смещением относительно друг друга. В завершение поверх утеплителя следует зафиксировать пароизоляционную пленку с соблюдением 10 см нахлеста, а затем набить контрейки, к которым и будет выполняться закрепление вагонки.

Горизонтальная установка

Соорудив каркас и совершив при потребности утепление можно начинать осуществлять монтаж самой отделки. При горизонтальной обшивке стен первую доску следует крепить со стороны потолка, уделяя ей максимальное внимание, ведь конечный результат во многом зависит от того, насколько правильно она выставлена. При монтаже таким способом пазы должны быть направленными в сторону пола, а шипы кверху, благодаря чему удастся обезопасить их от влаги и мусора, предотвратив преждевременное разрушение.

Для фиксации досок необходимо использовать предварительно выбранные и приобретенные крепежи. При потребности следует осуществлять сверление. Забивание гвоздей нужно совершать с соблюдением угла в 45°. При проведении монтажных работ с применением их или саморезов зачастую достаточно одного крепежа в каждую из реек. При желании при наружном вкручивании или забивании количество элементов можно увеличить до 2. Если предпочтение отдано кляймерам, то их надо вставлять в углубления предыдущих панелей, закрепляя к каркасу посредством саморезов. В такой ситуации шипы следующих по счету досок будут свободно погружаться в пазы.

Для плотного стыкования отделочного материала надо пользоваться резиновой киянкой или молотком. Во избежание повреждения вагонки перед подбиванием тем или иным инструментом требуется устанавливать на доски небольшой ее обрезок, по которому и нужно наносить удары, что благодаря наличию такой промежуточной деревянной планки приведут к их смягчению. Перед фиксацией крайней панели надо выполнить ее подгонку по ширине, воспользовавшись циркулярной пилой, электрическим лобзиком или чем-то подобным. Монтаж нижней доски следует осуществлять с применением саморезов или гвоздей, а оставшиеся зазоры маскировать посредством плинтусов.

Обратите внимание! Отделке в обязательном порядке следует обеспечить циркуляцию воздуха, оставив зазоры не только у пола, но и потолка. Для удобства перед началом закрепления вагонки по их периметру необходимо на время зафиксировать тонкие рейки, встык с которыми и надо осуществлять монтаж самого материала. По окончании установки обшивки планки следует демонтировать и скрыть свободное пространство плинтусами.

Если в каком-то месте размещения вагонки будут располагаться розетки или выключатели, то для их выведения наружу потребуется проделать отверстия. При начале создания проема под устройство нужно не забывать об обесточивании. Лучше всего определиться с точным месторасположением розеток и выключателей заблаговременно и еще до закрепления соответствующих досок проделать отверстия в них. Если они ранее уже были в помещении, то перед проведением работ требуется отключить электричество и демонтировать устройства, а затем по достижении соответствующих этапов выполнить их повторное обустройство указанным способом.

Монтаж блок-хауса в отличие от ряда других разновидностей вагонки производится несколько иначе. В этом случае доски нужно закреплять так, чтобы их пазы находились кверху, чтобы последующие планки маскировали места стыкования. Начинать требуется от пола, двигаясь по направлению к потолку. Во избежание зазоров подгонку надо совершать с применением того же деревянного или резинового молотка или киянки. При фиксации блок-хауса оптимально использовать саморезы, вкручивание которых следует выполнять в пазах под углом в 45°.

По окончании монтажа и истечении 48 часов можно приступать к финишному этапу, заключающемся в придании отделке желаемого внешнего вида. Можно с легкостью покрасить вагонку лаком, краской или другим подходящим составом. В процессе окрашивания важно не забывать об использовании средств индивидуальной защиты и предварительно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, указанными на емкости со смесью, которой отдано предпочтение, чтобы сделать все качественно и избежать возможных отрицательных последствий.

Вертикальный монтаж

Закрепить вагонку таким способом несколько проще, чем горизонтально. Начинать работы необходимо от угла. Первую доску в нем надо зафиксировать посредством гвоздей, шапочки которых в дальнейшем удастся замаскировать декоративным уголком. Все остальное осуществляется аналогичным образом, как и в предыдущем случае. При установке крайней доски нужно также использовать гвозди. По завершении, где надо требуется установить деревянные декоративные рейки, уголки или плинтуса, после чего можно приступать к окрашиванию.

Хранение вагонки

При приобретении отделки нужно в обязательном порядке обращать внимание на ее срок изготовления, указанный на упаковке. Во избежание же деформации и повреждения материала в процессе хранения, особенно длительного по времени необходимо соблюдать несколько следующих правил:

• До начала проведения монтажных работ доски должны быть упакованными в пачки и располагаться в горизонтальном положении на подложке.
• Вагонку следует содержать в помещении с отсутствием повышенного уровня влаги.
• Хранение должно происходить в таком месте, чтобы на упаковки с материалом не попадали прямые солнечные лучи.

Выяснив как обшить стены вагонкой своими руками, последовательность действий и важные сопутствующие нюансы, позволяющие исключить ряд возможных недочетов необходимо приобрести отделку и все остальное, что нужно в процессе работ, после чего можно приступать к проведению подготовительных мероприятий, а спустя некоторое время и к сооружению каркаса и монтажу отделки к нему.

Вас может заинтересовать:

Обшивка стен вагонкой своими руками

В этой статье вы узнаете какие бывают виды вагонки (деревянной и не только), какие плюсы и минусы у каждого из материалов, как с помощью вагонки обшивать стены своими руками.

Что такое вагонка

Вагонка — тонкий обшивочный материал, представляющий из себя доску толщиной менее 25мм с пазами по бокам для скрепления досок между собой.

Уникальность этого материала заключается в том, что он работает в экстремально широком диапазоне температур — от −50 до 150 градусов по Цельсию и выдерживает 100% влажность.

Вагонку применяют как для отделки внешней части помещений, так и для внутренней. Снаружи она нужна при постройке заборов, стен домов и, конечно же, балконов, а внутри помещения она чаще всего применяется для отделки саун, бань, загородных домов и лоджий. Часто используется как декоративный элемент и для отделки потолков.

Виды вагонки

Вагонку изготавливают из четырех видов материала: дерева, МДФ, пластика и алюминия. Они совершенно по-разному крепятся, отличаются в стоимости, за панелями нужно по-разному ухаживать.

Деревянная вагонка

Изготавливается из хвойных (сосна, ель, кедр, лиственница) и лиственных деревьев (осина, ясень, бук, ольха).

Бывает несколько видов деревянной вагонки, которые отличаются между собой по типу профиля и классом качества.

Класс качества (сорт вагонки) определяется максимально допустимым количеством сучков, трещин и других дефектов.

Доски вагонки различаются по типу профиля: каждый тип особенным образом крепится к друг другу, к стене, и отличается тем, как будут выглядеть в итоге стыки между панелями.

   

МДФ вагонка

Представляет из себя деревянную стружку, спрессованную при высокой температуре, которая потом окрашивается и покрываются полиэтиленовой пленкой.

Поскольку при таком методе изготовления не требуется добавлять смолы или другие небезопасные вещества, то материал может конкурировать по натуральности с деревянной вагонкой.

Пластиковая вагонка

Изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), имеет чрезвычайно богатый выбор окрасок, удобно монтируется и имеет низкую цену. Пластик легкий, его удобно мыть, выдерживает 100% влажность. Однако, его не стоит нагревать, а при низких температурах он становиться хрупким.

Алюминиевая вагонка

Такая обшивка легкая, не подвержена коррозии и крайне долговечна (гарантированный срок службы 50 лет). Обычно ее используют для наружной обшивки — заборов и домов. Поскольку металл плохо удерживает тепло, то здания, которые обшиваются такой вагонкой нужно хорошо утеплять.

После сравнения нескольких видов вагонки становится понятно, что деревянная вагонка наиболее натуральная и дорогая, МДФ вагонка является ее неплохой более дешевой альтернативой. Пластиковая вагонка наиболее дешевая, а алюминиевая — самая долговечная.

Как обшить вагонкой стены

Этот процесс разделяется на несколько этапов. Здесь мы опишем в общих чертах, с чем столкнется каждый, кто захочет покрыть стены вагонкой своими руками.

В зависимости от материала и типа процесс монтажа будет происходить по-разному, однако существуют некоторые общие элементы обшивки стен для каждого из видов вагонки. Именно их мы и опишем.

Создаем каркас

Прибиваем к стене горизонтальные деревянные рейки (при помощи винтов) (не более 2см х 4 см в сечении) с шагом 50 см, на которые потом будет крепиться вагонка.

Если стены ровные берем деревянную рейку наименьшей толщины, чтобы не сокращать пространство.

Если стены неровные берем рейку большей толщины и и чаще пользуемся уровнем и отвесом.

Между горизонтальными рейками должны оставаться просветы в несколько сантиметров для циркуляции воздуха.

 

Обшиваем стену

Теперь крепим к стене вагонку. Как уже говорилось, в зависимости от материала используют 3 способа крепления.

С помощью гвоздей

Монтаж делается быстро и просто, но от гвоздей остаются следы или дырки. Тут есть два способа забивания: либо косой способ забивания с лицевой стороны (в этом случае остаются торчать гвозди), либо со стороны язычка.

С помощью саморезов

Хотя этот способ несколько быстрее первого, остаётся та же проблема — поверхность деревянной вагонки портится и при неаккуратном обращении может треснуть.

С помощью кляймеров

В этом случае монтаж выходит медленней и обойдется дороже, но поверхность деревянной доски повреждена не будет. Доска в этом случае будет вставляться в специальный паз, что обеспечит простой демонтаж в случае необходимости.

Завершающая отделка

Последний этап различается для каждого из материалов. Это может быть покрытие лаком, прибивание декоративных плинтусов или окраска, в зависимости от выбранного материала.

Более подробно процесс монтажа для каждого материала можно найти в статье Как правильно крепить вагонку.

Как вы уже поняли, вагонка — замечательный материал, который весьма разнообразен да и достаточно прост в обращении. Его можно применять для обшивки наружной части дома, внутренней, потолков, стен, саун, балконов (смотрите статью Как обшить балкон вагонкой). Надеемся, наша статья поможет вам осуществить задуманное.

Обшивка потолка вагонкой — видео

Видео — монтаж деревянной вагонки

Дренаж на наружных стенах | BuildingGreen

Установка дождезащитного материала Cedar Breather на дом в Ярмуте, штат Мэн.

На прошлой неделе я писал о «мощной модернизации» — стратегиях резкого снижения энергопотребления существующего дома. В северном климате такая модернизация часто включает в себя добавление слоя жесткой изоляции к внешней стороне дома. Если вы снимаете сайдинг, чтобы добавить изоляцию, самое время установить дренажный слой — или «защиту от дождя» — перед повторной установкой сайдинга.

Деталь от дождя обеспечивает воздушное пространство между наружной обшивкой или облицовкой и обшивкой стены (будь то жесткая изоляция, как описано выше, фанера или дерево).

Это воздушное пространство выполняет две основные функции. Во-первых, это позволяет любой влаге, которая проникает через сайдинг или облицовку, испаряться и рассеиваться вверх и вниз или стекать к нижней части стены.

Без этого воздушного пространства влага может просачиваться в полость стены, где она потенциально может вызвать гниение и рост плесени, а также (с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы в стенных полостях) значительно ухудшить R-значение изоляции. На самом деле, если сайдинг или облицовка намокают, а затем нагреваются (например, когда солнце выходит после ливня), это тепло может создать сильную движущую силу для водяного пара, выталкивая эту влагу в стену.

Во-вторых, дождевой экран гарантирует, что обратная сторона сайдинга или облицовки будет поддерживать те же условия, что и лицевая сторона. Это снижает нагрузку на сайдинг или облицовку, что повышает срок службы как самого материала, так и любого покрытия. Окрашенный деревянный сайдинг, такой как вагонка или доска и рейка, установленный поверх дождевика, может высохнуть после намокания, и его не придется перекрашивать так часто. В относительно дождливом климате большинство домов с деревянным сайдингом необходимо перекрашивать или окрашивать каждые четыре-пять лет, чтобы он выглядел хорошо, но если сайдинг должным образом загрунтован и окрашен (см. более 15 лет, прежде чем потребуется перекраска или окрашивание.

В то время как детализация дождевого экрана не влияет на энергетические характеристики в значительной степени, это особенно важно для системы стены с высокой изоляцией, которая может иметь трудности с высыханием, если она намокнет. Эксперт по строительству Питер Йост предполагает, что мы «управляем энергией и влажностью с одинаковой интенсивностью». Каждый раз, когда мы улучшаем энергоэффективность дома, мы должны искать возможности для повышения долговечности. Кроме того, менее частая замена покраски или сайдинга косвенно экономит энергию из-за энергии, которая «воплощена» в тех материалах, которые мы будем использовать.

Детализация дождевых экранов должна быть частью стандартной строительной практики. Дождевой экран легче всего сделать, установив обвязку поверх обшивки (например, 1×4) перпендикулярно сайдингу. При горизонтальной обшивке следует установить вертикальную обвязку; для дощато-вагонного сайдинга, горизонтальная обвязка.

Существуют также специально разработанные материалы, обеспечивающие защиту от дождя, такие как Cedar Breather от компании Benjamin Obdyke. При установке дождевого экрана оконная и дверная отделка должна учитывать дополнительную толщину.

В то время как защита от дождя важна для деревянного сайдинга, она также имеет смысл для фиброцементного сайдинга и кирпичной облицовки. Кирпич может впитать много воды, которая может попасть в стену при нагреве снаружи. Виниловый сайдинг обычно не требует отдельного дождевика, потому что он сделан таким образом, что воздух может проходить через него относительно легко. Создание дождевого экрана требует немного дополнительной работы, но, насколько я понимаю, это не проблема. На самом деле, я считаю, что это настолько важно, что это должно требоваться кодом.

Что касается долговечности краски, стоит отметить, что если окрашивается новый деревянный сайдинг, его следует загрунтовать и покрасить со всех четырех сторон (и торцов), прежде чем он будет подвергаться воздействию солнечных лучей в течение значительного периода времени. Оптимальный вариант – сделать всю грунтовку и покраску перед установкой сайдинга (некоторый сайдинг продается с заводской грунтовкой). Как только древесина подвергается воздействию солнечного света, поверхность начинает разрушаться, и она также не будет удерживать краску.

(2009 г., 5 августа). Дренаж на наружных стенах. Получено с https://www.buildinggreen. com/blog/drainage-exterior-walls

Вернемся к делу – Обшивка стен

Приветствую вас, товарищи ремонтники и зрители. Что ж, время снова ускользает. Итак, я дал обещание обновить блог, но не выполнил его. Не из-за прогресса по дому — в среднем я работаю там по 10 часов в день 7 дней в неделю. Ой! Какая одержимость. По мере того, как этот проект разворачивался, он превратился из простого косметического приключения в полную, без ограничений, полную реконструкцию. Отсюда и название «неправильно направленная реконструкция». Но мы продолжаем…

Я хотел немного отступить и обратиться к внешнему проекту, параллельному установке окон и дверей. Совершенно бессмысленно для большинства читателей, если только вы не делаете то же самое.

Я поручил бригаде по возведению каркаса разместить 1/2″ фанеру CDX на пересечении стены старого дома и новой крыши. Здесь вы можете увидеть 2 куска фанеры с крышей. Проблема заключалась в том, что вместо этого они использовали 5/8-дюймовый слой. Теперь разница в 1/8″ может быть приемлемой для большинства… Но не для меня.

Итак, пять часов спустя у меня есть фанера нужной толщины с надлежащей гидроизоляцией крыши.

Мне намного лучше! Не волнуйтесь, эти вонючие карнизы будут заменены.

Причина всей этой возни в том, что внешняя стена в этом бунгало 1930 года не имеет внешней обшивки — только деревянная обшивка. Внутренняя часть наружных стен имеет 3/4-дюймовую обшивку с шипами и канавками, поэтому она построена как танк. Только внутри.

Идея с фанерой состоит в том, чтобы удалить существующий алюминиевый сайдинг (зеленый материал) и заменить цементным сайдингом Hardie и отделкой из известняка.

Вот как красиво смотрят мои соседи на наш проект. Неудивительно, что их много. Первоначальный дом имел недостроенный верхний этаж — поэтому большие вентиляционные отверстия были размещены по обе стороны от окна. Они были частично заблокированы, когда предыдущие владельцы превратили верхний этаж в жилое помещение. Теперь я избавлюсь от них всех вместе.

Конечно, ни одна реконструкция не будет завершена, если вы не сорвете обшивочные доски и хвосты стропил. Эта часть является PITA, особенно когда вы находитесь в воздухе на высоте 20 футов. Здесь происходит гораздо больше, чем вы можете себе представить. Поскольку мы меняем способ вентилирования крыши, мы должны добавить вентиляционные отверстия в потолке и коньке, чтобы должным образом вентилировать обшивку крыши. Важно сделать это правильно. Вы можете увидеть новые вентиляционные желоба, которые вводят воздух под настил крыши, чтобы он выбрасывался через конек. Концы стропил были просто прибиты гвоздями к стропилам крыши и сильно провисали через 70 с лишним лет. Плюс проблемы с гнилью и насекомыми. Не весело. Кроме того, оконный перемычка не была установлена, поэтому крышу пришлось поднять домкратом, чтобы правильно установить перемычку над окном.

Я изготовил новый набор аутригеров, которые будут прикреплены к стропилам крыши, что сделает сборку карниза намного прочнее.

Новые выносные опоры позволяют добавлять бордюры и удерживать их прямо. Они намного прочнее и добавят поддержку крыше.

Это начало поддержки фасции. Это сосна 1х8, грунтованная. Если вы присмотритесь, то увидите, что первые 3 фута рядом с крышей — это обшивочная доска AZEK. Этот водонепроницаемый материал не даст ей сгнить под дождем. После того, как вся облицовка будет поднята, на нее будет наложена еще одна обшивка 1X10 AZEK, чтобы сделать ее устойчивой к атмосферным воздействиям.

Снаружи существующее здание будет покрыто 1/2″ фанерой CDX. Это даст прочную и ровную основу для нового сайдинга. Я сделал приспособление на подмостках, чтобы в одиночку поставить листы фанеры 4х8.

Фанера также действует как защита от дождя. Промежутки между обшивкой и обратной стороной фанеры позволят ей высохнуть, если внутрь попадет влага. Захваченная влага является серьезной проблемой в современном домостроении. В старых домах редко возникали проблемы с гниением, потому что они были такими сквозняками и часто неизолированными — вода могла быстро проникать и выходить.