Как правильно работать правилом при штукатурке стен: Правило для штукатурки: как правильно работать

Правило для штукатурки: как правильно работать

Пример штукатурного правила.

Правило для штукатурки – инструмент, позволяющий добиться абсолютно ровной поверхности при нанесении штукатурной смеси. В большинстве случаев штукатурное правило – это алюминиевая рейка трапециевидной формы, оснащенная ребрами жесткости.Приспособление для штукатурки изготавливается разной длины, но наибольшей популярностью у профессиональных и начинающих мастеров пользуются рейки длиной 1,5 и 2 (2,2) м. Это позволяет выполнять работы в небольших и довольно просторных помещениях на поверхностях разной площади. Используют то или иное устройство в зависимости от расстояния, на котором установлены строительные маяки.

Содержание

• Разнообразие и особенности моделей
• Отличительные черты и особенности
• Порядок выполнения манипуляций и правила использования инструмента
• Работа правилом

Разнообразие и особенности моделей

Само название инструмента показывает, для чего он необходим. С помощью приспособления для штукатурных работ можно правильно выполнить действия по созданию идеально ровной поверхности в ходе выполнения манипуляций, связанных с нанесением штукатурной смеси. Устройство представляет собой абсолютно ровную рейку трапециевидной формы.

Прикладывая ее к оштукатуренной стене, можно обнаружить даже незначительны дефекты в виде выступов или провалов. Штукатурка стен под правило дает возможность исправить все обнаруженные изъяны и подготовить стены к дальнейшей обработке.

Используемое для штукатурки стен правило может быть изготовлено из:

• нержавеющей стали и иметь прямоугольную форму;
• из деревянного бруска или рейки с использованием наиболее прочных пород древесины.

Алюминий выбран в качестве исходного материала для изготовления инструмента благодаря своему малому весу и высоким прочностным показателям. Такие изделия отличаются надежностью и долговечностью. Кроме того, обилие влаги при штукатурке заставляет отказаться от деревянного инструмента, так как после высыхания такая рейка теряет первоначальную форму.

Избежать подобных неприятностей помогает пропитка рейки, сделанной из дерева, специальными составами или хорошо знакомой всем олифой. В некоторых случаях (при работе раствором с минимальной влажностью) деревянный инструмент более удобен и надежен.

Самыми востребованными на сегодняшний день признаны модели, оснащенные ватерпасом.

Специфическая особенность правила, используемого при штукатурке стен – его размер. Современные производители выпускают изделия длиной:

• 1 м;
• 1,5 м;
• 2 м;
• 2,5 м.

Это наиболее часто используемые и самые подходящие размеры для приспособлений, с помощью которых осуществляется штукатурка стен под правило. Устройство наибольшей длины необходимо не только при оштукатуривании, но и при проверке качества выполненных работ. Таким прибором удобно проверять диагональ созданной поверхностидля исключения незамеченных неровностей.

Устранить выявленные дефекты после того, как было выполнено оштукатуривание, можно с помощью того же правила. Острым краем излишки полусухого раствора срезают со стены.

Для этих целей лучше всего воспользоваться прибором, оснащенным стальной кромкой. Она не подвержена деформации и, несмотря на незначительное утяжеление инструмента, делает его удобным, надежным и многофункциональным.

Отличительные черты и особенности

Существует несколько обязательных деталей, без существования которых создание идеальной поверхности стенбыло бы невозможным:

1. Качественный материал, используемый для изготовления инструмента. При покупке необходимо обратить внимание на внешний вид изделия. На его поверхности не должно быть краски.
2. Цвет должен быть ярким металлическим без пятен и разводов.
3. Рабочая поверхность ровная, гладкая, без сколов и зазубрин.
4. Качественное правило имеет ребра жесткости, которые гарантируют длительное использование инструмента, отсутствие деформаций и его устойчивость к механическим повреждениям.

Многие модели оснащены пластиковыми заглушками, сняв которые, можно прямо в магазине убедиться в наличии ребер жесткости, гарантирующих прочность и долговечность изделия.

Выбор правила зависит от места, в котором предстоит выполнить оштукатуривание:

1. Для штукатурки стен снаружи здания используют устройство с закругленным тонким краем рабочей поверхности.
2. Для внутренних – с острым краем.

Выбирая правило для нанесения штукатурки своими руками, необходимо соблюсти несколько обязательных условий, в соответствии с которыми инструмент должен быть легким, прочным, абсолютно ровным. Желательно приобрести устройство, оснащенное ватерпасом, но главное предварительно провести пробное оштукатуривание для приобретения определенных навыков и умений.

Выбор инструмента зависит и от особенностей помещения, в котором предстоит проводить работы:

1. В комнатах небольшой площади со сложной геометрией используют правило, длина которого составляет от 1 до 1,5 м. Им проще работать в стесненных условиях и выравнивать небольшие участки стен.
2. Пользуясь устройством от 2 до 2,5 м длиной, удобно оштукатуривать большие площади. На стенах в таких помещениях маяки установлены на расстоянии не менее 1 м. Во время нанесения штукатурной смеси рабочий край правила свободно опирается на маячки с обеих сторон, не цепляя смежные стены.

Порядок выполнения манипуляций и правила использования инструмента

Техника штукатурки стен предусматривает проведение предварительной подготовки поверхности, включающей:

• очистку от прежнего покрытия;
• обработку антисептическими составами;
• пропитку грунтовкой;
• установку строительных маяков.

Чтобы выравнивание и нанесение штукатурной смеси было выполнено по всем правилам, потребуется воспользоваться строительным уровнем и подготовить гипсовую штукатурку для фиксации маячков, как показано на фото:

1. Если предстоит использование правила длиной 2 м при выравнивании стены не менее 5 м длиной, начинают установку маяков с дальнего угла, отступив от него не менее 50 см.
2. Второй маячок крепят на расстоянии строго 1 м от первого.
3. Расстояние между всеми остальными не меняется.

Работать по маякам можно только после полного высыхания гипсовой смеси.

После того как гипсовый состав, на который установлены металлические планки, полностью застынет, можно приступать к подготовке непосредственно штукатурной смеси и нанесению ее на поверхность стены. При обработке больших площадей лучше делать это, пользуясь распылителем для штукатурки.

Смесь, предназначенная для оштукатуривания внутренних поверхностей, состоит из песка и цемента, соединенных в пропорции 4:1. Вода добавляется в зависимости от того, какой слой смеси предстоит нанести на поверхность. Штукатурка состоит из 3 слоев:

1. Обрызг. Для его создания используется довольно жидкий раствор, с помощью которого обеспечивается надежное сцепление состава с поверхностью стены. Для его нанесения можно применить такое оборудование, как распылитель штукатурки.
2. Грунт наносят строго после полного высыхания первого слоя. Это основной по толщине слой штукатурки. Его можно наносить в несколько приемов, как показано на фото.
3. Завершающий, самый тонкий, 2 мм слой – накрывка. Для его создания потребуется не такой густой и прочный как грунт раствор, который намазывают на выровненную поверхность и разглаживают соколом или полутером.

Последний из нескольких слоев грунта можно нанести с помощью кельмы.

Работа правилом

Выполнять манипуляции правилом начинают, заполняя смесью промежуток между первым и вторым маяками, оставив расстояние от угла до первого маячка пустым. Мало знать, как правильно устанавливать маячки, нужно знать, как штукатурить и как пользоваться правилом. Покрыв стену обрызгом, дают ему полностью высохнуть, после чего на данном участке приступают к созданию следующего слоя – грунта.

Он создается с использованием специального ковша или мастерка. Начинается нанесение шлепками от пола.Высота слоя составляет не более 1 м. Шлепки нужно сделать плотными и достаточно частыми, не боясь образования излишков раствора на обрабатываемом участке.

Завершив нанесение смеси, правило прикладывают к стене так, чтобы оно прочно упиралось в два маяка по обеим сторонам.

Правило нельзя сильно вдавливать, но и прижим должен быть достаточно крепким.

Излишки раствора с поверхности правила скидывают в тару, в которой находится основной раствор. Перед следующей манипуляцией правило необходимо тщательно смочить водой, чтобы на его поверхности не задерживались частички штукатурной смеси. Оштукатуривание выполняют, заполняя участки стены между маяками, оставив напоследок углы.

Только точное соблюдение правил и рекомендаций опытных специалистов поможет начинающим мастерам качественно выполнить оштукатуривание стен с помощью правила.

3 важных принципа для работы!

Для чего нужно правило.

Правило – длинная, идеально ровная рейка, предназначенная для выравнивания стен при проведении штукатурных работ, а также для осуществления контроля качества (ровности) их выполнения.

Разновидности правил.

Традиционное правило для штукатурки – ровная деревянная рейка длиной 1.5-2м. Основной недостаток – склонность к деформациям под воздействием влажной среды. В какой-то мере проблема решается пропитками древесины (напр., олифой).

Современное правило – алюминиевый профиль шириной 8-12см, длиной 1-3м. Алюминиевое правило не подвержено деформациям, более долговечно, имеет меньший вес.

Правило может обеспечивается встроенным гидроуровнем, что упрощает работу и позволяет применять инструмент в других строительных работах, когда есть потребность в длинном уровне.

Проверка ровности стены правилом.

Правило прикладывают к стене и по образовавшемуся просвету межу ними исследуемой поверхностью судят об их кривизне стен. Допустимое отклонение – 1-1.5мм. Проверку осуществляют по всей поверхности стены.

Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

Выравнивание правилом штукатурного слоя.

Выравнивание штукатурки производится путем срезания излишков раствора правилом, скользящим по заранее установленным опорным рейкам – маякам.

Они выставлены по уровню и представляют собой рейки, находящиеся в идеальной плоскости. При их наличии и грамотной установке произвести оштукатуривание неровно практически невозможно.

Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

Маяки.

Ориентировочные рейки закрепляют по углам (не вплотную) и возле откосов (двери, окна). Расстояние между ними зависит от ширины простенка, но не может быть меньше, чем длина правила для выравнивания штукатурки.

Маяки имеют различную конструкцию и материал:

1. Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
2. Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

3. Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.
4. Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

Выставление и фиксация маяков.

Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню.

Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

К их головкам выставленных ориентируют маяки:

• Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
• Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

Установка по лазеру.

Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

Нанесение штукатурного раствора.

К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны). Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

После почти полного просыхания накрывки наносят следующий (основной) слой – грунт. Для этого кельмой или шпателем на стену набрасывают раствор. Плотность «шлепков» должна быть максимальной, чтобы обеспечить избыточное (с небольшим излишком) покрытие.

Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

1. Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
2. Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
3. Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

Засохшие смеси придется очищать твердым инструментом, что оставит на алюминие множество царапин. Более шероховатая поверхность еще быстрее станет загрязняться.

Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

Как удалять маяки и нужно ли это делать.

Многие застройщики не удаляют их вовсе. Это не связано с технической целесообразностью. Существует всего две причины, по которым рабочие не удаляют ориентировочные рейки:

1. Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
2. Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

Маяки (особенно дешевые, неоцинкованные) удаляют, поскольку они ржавеют внутри стены, отчего на ее поверхности появляются бурые пятна.

Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость). Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см. Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

Как заделать выемки от маяков.

Поверхность смочить и дать воде стечь, впитаться. В выемку набросать раствор и разровнять инструментом (полутерком, теркой, кельмой) или применяя небольшое правило для штукатурки. Важно следить за тем, чтобы раствора не было на готовых фрагментах штукатурки. Иначе вставка будет заметна.

Отделочный слой штукатурки – накрывка.

После высыхания вставок стену выравнивают таким образом, чтобы закрыть все мелкие царапины, небольшие следы инструментов. Для этого приготавливают жидкий, сметанообразный раствор на мелком, сеянном через сито 1.5х1.5мм, песке.

Набрызганную накрывку разравнивают широким шпателем или полутерком, тщательно выравнивают, часто смачивая инструмент.

Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

Wall Work: Советы и рекомендации по работе со стенами на гипсе

от Mark Clement

Если вы живете в доме, построенном до 1940, у вас почти наверняка потолки.

В лучшем случае штукатурка делает поверхности сверхтвердыми и звукоизолирующими. В худшем случае это хрупкое настенное покрытие, которое практически ищет способ спрыгнуть со стены.

Хорошая установка или плохая, однако наличие штукатурки означает несколько вещей, помимо возраста конструкции, в частности, вероятно, дома:

• нет изоляции
• содержит свинцовую краску
• не имеет много прямых линий, что упрощает компоновку обрезков.

Независимо от того, делаете ли вы отделку или чистку старого дома, вот несколько приемов работы со штукатуркой. Но сначала (у меня всегда есть «но сначала», не так ли?), вот небольшая информация о том, что такое гипс и почему мы его больше не используем.

 

Анатомия поверхности штукатурки

Хотя штукатурку можно наносить непосредственно на блочные стены, ее часто наносят поверх слоя деревянной рейки (2-дюймовые грубо распиленные полосы, прибитые самыми острыми в мире гвоздями). Рейка прибивается перпендикулярно к деревянным шпилькам или поверх 1-го, прикрепленного к блоку.

Надлежащее штукатурное покрытие состоит из трех частей: первого слоя, коричневого слоя и защитного слоя. В более скромных домах коричневое покрытие может быть скудно или иным образом пропущено, в результате чего гипсовая отделка становится тонкой и легко повреждается. В домах в таком состоянии вполне могут быть обои, которые использовались как в качестве украшения, так и для скрепления штукатурки. (У нас дома были обои — я не шучу — на потолке.)

 

Краткая история

Причина, по которой гипсокартон называют «сухим», заключается в том, что штукатурка наносится мокрой. Сильно упрощая искусство, это похоже на нанесение на поверхность стены все более мелких сортов раствора, замешанного на месте.

Причиной перехода от штукатурки к гипсокартону в 1940-х годах было сочетание самого продукта (гипсокартон был изобретен в 1890-х годах), нехватки рабочей силы (из-за войны) и потребности в высокоскоростной установке в дома и фабрики, опять же из-за военных действий.

Еще одной серьезной причиной, по которой промышленность так и не вернулась к штукатурке, помимо того факта, что штукатурка гораздо более трудоемка и дорога в установке, чем установка гипсокартона, была насущная потребность в размещении солдат, массово возвращающихся с войны.

 

Свинцовая краска

Первое, что нужно знать о штукатурке, это то, что вы должны следовать новым правилам Агентства по охране окружающей среды в отношении свинцовых красок, когда вы нарушаете краску, нанесенную на нее. Называемая RRP для реконструкции, ремонта и покраски, методы реконструкции, безопасные для свинца, являются законом. И когда вы узнаете, что свинцовая пыль может сделать с вашими детьми, вы захотите убедиться, что соблюдаете новые правила, которые сосредоточены на сдерживании и очистке свинцовой пыли от разрушительных действий, таких как снос, шлифование и удаление краски. Более того, если вы нанимаете мастера по ремонту, по закону требуется, чтобы он прошел курс сертификации по безопасности свинца для работы с материалами, покрытыми свинцовой краской. Хорошо, теперь о хорошем.

Поддевание рейки сзади — самый эффективный способ, который я нашел для полномасштабной штукатурки и демонтажа рейки. Всегда надевайте защитные очки, перчатки, одежду с длинными рукавами и маску или респиратор — они вам действительно понадобятся, потому что материал приближается к вам. (Примечание: перед тем, как сделать это фото, я стряхнул пыль и снял механизм; я так увлекся фотографией, что забыл надеть его обратно). молдинги.

 

Снос

Во многих домах лучше всего удалить штукатурку. При открытых стенах у вас есть возможность утеплить и обновить старую сантехнику и проводку (трубы и провода дешевле всего при открытых стенах). Для дома с деревянным каркасом это означает снятие штукатурки и обновление. Как только вы закроете все это обратно, если у вас есть блочный дом, вы получите супер-глубокие подоконники и косяки наружных дверей, которые потрясающие.

Пока стены открыты, настало время для герметизации ограждающих конструкций в местах, о которых вы, возможно, и не подозревали, например, вдоль потолочных балок. Штукатурка и планки быстро накапливаются в узловатой паутине большого беспорядка. Обычно мы собираем мусор и выбрасываем его в окно, а не таскаем по готовому дому. Защита готовых полов от этого хаоса имеет решающее значение.

Веса и меры. Если вы сносите комнату до основания, подумайте, сколько мусора вы создадите и как от него избавиться. Комната размером 12 на 12 футов и высотой 8 футов создаст около 3000 фунтов мусора. Это легко превышает 10-футовый в длину и 5-футовый в ширину грузовой прицеп. Иными словами, если вы поместите все это в мешки для мусора, каждый из которых весит в среднем 60 фунтов, получится 50 мешков. Представьте, что выстроились на бордюре за гаражником. Если у вас есть мусорный контейнер, который, вероятно, самый быстрый и простой, вы должны убедиться, что он может поместиться и не повредить вашу подъездную дорожку. Это не всегда вариант.

Пирс и Прай. Несмотря на то, что он используется практически в каждом телешоу о благоустройстве дома, снос штукатурки — это последнее место, где вы захотите использовать кувалду.

Я испробовал разные подходы к разрушению штукатурки, и самый быстрый способ, который я нашел, — это то, что я называю «проколоть и поддеть». Сначала снимаем все молдинги. Затем используйте монтировку какого-либо типа, чтобы проколоть штукатурку и забраться за планку. Затем потяните. Штукатурка имеет тенденцию крошиться, в то время как выдергивание наиболее эффективно для отделения гвоздей планки от дерева. Всегда носите (несмотря на фотографии) шляпу, рубашку с длинными рукавами, сапоги, брюки, защитные очки и маску от пыли или респиратор. Независимо от того, насколько эффективным может быть пронзание и подглядывание, это пыльная буря, удушающая легкие. Я использую воздухоочиститель, чтобы удалить пыль из воздуха, чтобы я мог видеть.

Снимая лепнину, но сохраняя существующую штукатурку, будьте осторожны, чтобы не раздавить гипс, когда вы поддеваете лепнину. Вы увидите недостающую штукатурку внизу справа на этой фотографии. Хотя это результат удаления существующей лепнины основания, это выглядит так же, как если бы я стучал по штукатурке с другой стороны кувалдой, как в некоторых телешоу. Эта работа достаточно жесткая без необходимости делать капитальный ремонт в других помещениях.

 

Эффект ореола. Одна из основных причин, по которой кувалды лучше разбивают камни и чугунные ванны, чем штукатурку, — это то, что я называю «эффектом ореола». Другими словами, если вы снимаете штукатурку в столовой, но хотите, чтобы она осталась нетронутой на кухне, вы не можете использовать весь Райан Ховард на стенах и не ожидать повреждений в другом месте. Штукатурка негибкая, и ударная вибрация разносится по всему дому.

Кроме того, кувалды невероятно тяжелые. Их масса вылечит вас от желания использовать один примерно через час.

Сани имеют смысл, когда ими пользуются сверху. Если вы можете забраться на чердак над комнатой, используйте массу саней, чтобы обрушить потолок. Я обычно держу его вертикально и как бы бросаю на рейку, чтобы почувствовать, какое усилие требуется, чтобы разорвать соединение. Лом (намного легче) здесь тоже работает.

Если вы работаете над гипсокартонным потолком нижнего этажа, например, убирая ванную комнату, и у вас нет чернового пола, проверьте шпоночные канавки под вами (штукатурка, продавившаяся через планку). Если куски штукатурки откололись, можно ожидать, что потолок не сильно держится.

Показана обратная сторона гипсового потолка сверху. Вы можете видеть, что штукатурка все еще продавлена ​​через планку, что говорит о том, что она все еще прочно прикреплена к конструкции. Однако, если эти продавливаемые капли разобьются ниже, он ищет предлог, чтобы вырваться.

Пыль . Серьезно, пыль плохая. Как минимум, вы хотите закрыть комнату, которую вы сносите, пластиковой пленкой. Вы также хотите перекрыть возврат холодного воздуха и подачу HVAC в комнату и вокруг нее. Опять же, это минимум. Мы рекомендуем полностью отключить воздух во время демонстрации гипса и заклеить вентиляционные отверстия.

Обычной практикой является установка вентилятора в окно и выдувание пыли наружу. Хотя это работает до некоторой степени, это больше не разрешено в соответствии с RRP.

Доступ. Вам необходим доступ в рабочую зону и из нее. Как ни странно, техника доступа, показанная на тренинге RRP, представляет собой полное сито. Чтобы обеспечить разумный выход, вы можете купить продукт, такой как Zipwall, или создать свой собственный пластиковый щит, что мы и сделали. В основном мы изготавливаем экранную дверь и устанавливаем ее на существующий дверной косяк. Мы обшиваем его пластиком, который немного надрезаем по всему периметру двери. Это образует прокладку, когда дверь закрыта, и мы держим ее плотно закрытой с помощью простой пружины сетчатой ​​двери. Конечно, для этого у нас тоже есть название: мы называем это «взрывные ворота».

Взрывозащитные ворота надежно закрываются с помощью плотно установленной пружины сетчатой ​​дверцы. Мы «герметизируем» дверной проем, натягивая пластик на несколько дюймов по всему периметру. Выход требуется для большинства сайтов, и я хочу, чтобы за этой дверью оставалось как можно больше пыли. Правила RRP требуют, чтобы вы драпировали отверстие, но их рекомендация анемична. Активный всасывающий воздух с возвратом холодного воздуха может легко обойти систему драпировки RRP и осадить свинцовую пыль по всему дому. Эти взрывозащитные ворота прочны, легко открываются и надежно закрываются. Мне нужно отремонтировать кожух, где я его закрепил, но это небольшая цена.

Защита пола. Осыпающаяся штукатурка тяжело ложится на пол. Капельная ткань действительно не режет его. Тем не менее, ткань с парой слоев картона под ней действительно поможет. И — хотя я лично не пробовал этот продукт, я буду использовать его для следующей штукатурки — переработанные брезентовые щиты, как сообщается, работают хорошо. Без шуток. Они толстые, прочные и достаточно большие для любой комнаты. Сложенные пополам, они выглядят так, будто служат хорошей подушкой для падающих обломков.

Электрика. Имейте в виду, электричество в стене находится под напряжением. Отключение выключателей в комнате или иное отключение питания электриком — самый безопасный и эффективный способ свернуть. Само собой разумеется, что этот тип проекта требует разрешения на строительство, которое мы рекомендуем получить.

Необходимо управлять существующим электричеством. Самый безопасный способ — удалить/обесточить его (или поручить это электрику) перед запуском демо. Таким образом, маловероятно, что вы врежетесь в провод под напряжением. Тем не менее, может присутствовать электричество, проложенное к другим частям дома, поэтому осторожность является ключевым моментом. И, если это не сигнализирует вам слово «разрешение», оно должно. Проверьте эту работу для вашей же безопасности.

Новые двери. Снос — далеко не единственное взаимодействие владельцев старых домов со штукатуркой. Старые дома известны тем, что дверные косяки оседают и выходят из строя, что требует установки новых при обновлении дверей.

Двери с разрезными косяками могут быть здесь хорошим решением, но их ограниченная отделка и комплекты дверей могут не соответствовать моджо вашего старого дома, поэтому в конечном итоге мы изготавливаем косяки на месте.

Видите ли, проблема с обрезанием нового косяка до нужной ширины заключается в том, что штукатурка будет волнистой. Другими словами, в одних частях стены толще, чем в других. Чтобы точно определить толщину стены, я измеряю ее от линейки до линейки в трех местах — сверху, посередине и снизу. Таким образом, я уверен, что смогу разорвать запас косяка достаточно широко, чтобы покрыть самое широкое пространство, гарантируя, что кожух будет лежать ровно и не испортит скосы. Могу заделать любые щели.

Чтобы убедиться, что я получаю точное измерение фактической толщины косяка при навешивании новых дверей, я измеряю между прямыми краями перемычки над проемом. Я хочу использовать самый широкий размер, чтобы скосы могли сомкнуться, а кожух мог лежать ровно. Уровень 2 фута подходит для углов, а уровень 6 футов лучше всего подходит для измерения по полу. При замене дверей я считаю, что лучше всего изготавливать новые косяки на месте. Это позволяет мне повесить дверь того типа, который я хочу. Это подробный проект.

 

 

Изоляция . Изоляция наружных стенных полостей — не единственное место, где вы можете затянуть ограждающие конструкции здания, когда штукатурка опущена. Воспользуйтесь возможностью, чтобы загерметизировать места, которые могут показаться неочевидными, например, вдоль ленточной балки или между балками потолка. Это инвестиции, которые окупаются каждый день в виде экономии энергии.

Кроме того, мы звукоизолировали наши потолки и перегородки (очевидно, наш дом изначально был построен компанией Echo Chamber Builders), что значительно сократило передачу шума между комнатами.

 

Изоляция, провода и трубы дешевле, когда стены открыты. В этом случае мы изолировали открытые ниши для стоек, чтобы сохранить тепло и уменьшить передачу звука между комнатами.

Новое обрамление. Мы обнаружили, что для блочных домов, в которых требуются новые внутренние каркасные стены, покупка каркасных пиломатериалов премиум-класса упрощает жизнь и не требует больших дополнительных затрат, особенно если вы устанавливаете шкафы на новую стену. Каркасные пиломатериалы более низких сортов не совсем стабильны и могут скручиваться и деформироваться, даже если их прибить гвоздями.

При раскладке нового каркаса (некоторые плотники называют это «детализацией пластин») как можно точнее следуйте шаблону существующего каркаса. Другими словами, выровняйте новые стойки под существующими балками, которые вряд ли были установлены на 16-дюймовых центрах. Сделайте это для балок выше и, если возможно, ниже. Это облегчает протягивание провода, прокладку нового возврата холодного воздуха и т. д.

 

Заделка

Вы можете залатать поврежденную штукатурку с помощью шовного герметика и шовной ленты. Однако у гипса есть две уникальные характеристики. В некоторых случаях могут образовываться длинные извилистые трещины. Соединительная лента слишком тонкая, чтобы следовать за ней долго. Штукатурка также может намокнуть сзади (скажем, под протекающим окном) и провалиться большими участками, где шовная лента также слишком тонкая, чтобы принести большую пользу.

В обоих случаях лента для ремонта гипсокартона Hyde’s Wet and Set подходит для некоторых из этих ремонтных работ. Хотя это прямая лента, ее ширина составляет 4 дюйма, поэтому она может следовать произвольной линии на более длинном участке. Его ширина, а также тот факт, что в процессе производства в него заливается быстросохнущий шовный герметик, позволяют ему перекрывать длинные, широкие и большие трещины.

 

Новые окна

Часто, когда я удаляю штукатурку в комнате, я также заменяю окна. Общая толщина оштукатуренных стен отличается от первоначальной толщины стены. В таких случаях, как кухни, где я хочу, чтобы подоконники были как можно глубже, я считаю, что лучше всего сделать то, что я называю «рукавом», который вписывается в черновой проем и в который вписывается новое окно. (Само собой разумеется, что я все это намечаю, прежде чем снять штукатурку и заказать окна.)

Рукав представляет собой коробку размером 1 на 12, в данном случае молдинг из ПВХ Fypon размером 1 на 12. Он хорошо работает для экспонирования снаружи и хорошо работает внутри для окраски.

Я использую пневматический гвоздезабивной пистолет для крепления новой отделки к существующей штукатурке. Чтобы убедиться, что я получаю плотное соединение с деревянной рейкой, я иногда прибиваю гвоздями V-образный узор. При установке новых окон в косяках, где я не хочу использовать существующие шпильки в качестве точки крепления, например, при реконструкции кухни, где очень глубокий подоконник. польза большая — я строю «рукав» из ПВХ 1х12 (в данном случае из файпона). Он выполняет двойную функцию: защищает от погодных условий снаружи и прекрасно впитывает краску внутри.

Гвоздь

Величие гипса в его прочности. Попробуйте вбить в него гвоздь, улучшая комнату с помощью рельса стула или короны, и шляпка гвоздя либо согнется (если штукатурка находится прямо над блоком), либо просто раздавит штукатурку и ничего толком не зацепит. Гвозди с пневматическим приводом, однако, цепляются за большое количество штукатурки. Они входят так быстро, что штукатурка почти не ломается, а деревянных планок обычно так много, что они зацепляются за штукатурку. Тем не менее, в штукатурке также достаточно щелей, поэтому есть большая вероятность попадания воздуха, поэтому, чтобы быть уверенным, особенно на макушке, я вбиваю два гвоздя через каждые 12-16 дюймов. Однако вместо того, чтобы вбивать их прямо, я вбиваю их под противоположными углами в виде буквы V. Это увеличивает мои шансы на прочное соединение гвоздя с деревом.

 

Планка для резки

Для небольших отверстий в штукатурке, например, для установки встроенных светильников или перемещения электрического щитка, иногда труднее всего удалить планку под штукатуркой, особенно если она болтается между балками или стойками. . Пила для гипсокартона обычно является лучшим подходом для начала этого разреза, но если планка движется, то лучше отрезать ее диагональными кусачками (дамбами). Это удерживает планку неподвижно, защищая штукатурку вокруг нее, и в то же время позволяет открыть стену.

Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент являются ведущими MyFixitUpLife.

Мало того, что куча в углу огромна, белые точки на переднем плане — это пыль в воздухе, отражающая вспышку камеры. Практически невозможно не носить пылезащитную маску и защитные очки. Я также рекомендую шляпу, одежду с длинными рукавами, ботинки и перчатки.

 

инструмент для штукатурки стен, п-образное зубчатое правило своими руками

Такой инструмент, обычно для штукатурки, используется для выравнивания стен при ее нанесении. В большинстве случаев это металлический предмет с острым краем, с помощью которого избавляются от излишков раствора и делают поверхность стен идеально ровной. Этот инструмент используется не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно совершать и другие манипуляции. Правила оштукатуривания имеют свои виды и особенности.

Область применения

Правило применяется для выполнения нескольких видов работ:

• Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно установить плитку. Более того, его использование значительно сокращает время работы.
• Обработка стен шпаклевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо большого шпателя. И это гораздо удобнее, ведь с помощью правила можно покрывать большие площади.
• Выравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит обработать пол быстрее других приспособлений.
• Оштукатуривание стен цементом и штукатуркой с маяками и без них. В этих работах очень сложно обойтись без правила, с ним стены будут качественными.

Выбирая гипсовое правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какой ремонт предстоит делать, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разных материалов и отличаются типом конструкции.

Виды

Работа с правилом не составит труда даже для очень опытного строителя. Наоборот, если штукатурку предстоит класть впервые, лучше иметь среди необходимых инструментов правило, и желательно хорошего качества. В зависимости от того, для чего предназначено изделие, оно имеет определенную форму.

В современных строительных магазинах можно выбрать правило в форме трапеции и ч-образной формы:

• Трапециевидный Используется для внутренних и наружных работ. Он популярен благодаря своей производительности. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и с тяжелыми на цементной основе. Их плотность выше, и при работе они требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. При этом прочность инструмента в виде трапеции не вызывает сомнений у мастеров. Поэтому его выбирают для фасадных работ, когда на стены и инструменты оказывается сильное давление.

• H-образный не такой прочный. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением светлых видов штукатурки. Но с другой стороны, конструкция данного вида инструмента позволяет вставлять в конструкцию уровень, что помогает в контроле достаточности ровности стен, а также корректировать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в процессе эксплуатации.
• Также применяется в некоторых случаях зубец правило Зубцы также помогают выравнивать штукатурку. За счет канавок, сделанных с помощью зубьев, улучшается сцепление с последующим нанесением слоя покрытия на стену. Это правило удобно, когда приходится наносить на стену несколько слоев покрытия.

Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычный — это линейка из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток. Из-за постоянного контакта с влажными покрытиями он может деформироваться, и это правило уже не годится для работы. Конечно, можно покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги. Но проще использовать более современное правило — алюминиевое. Он более прочный, прослужит дольше и весит меньше.

Гидравлика может упростить работу, если она встроена в изделие.

Один из важных компонентов, который должен иметь правило — жесткость. В более дорогих экземплярах есть ребра жесткости. Этот продукт точно прослужит дольше. При покупке нужно внимательно осмотреть край, он должен быть идеально ровным. Никакой лишней краски, трещин и сколов быть не должно. Все это потом мешает работе.

Продолжительность использования продукта зависит от размера помещения и сложности стен. Правила метра-полутора удобны при работе в небольших помещениях, например, коридорах.

От двух до трех метров – хорошие изделия для просторных помещений. Можно быстро покрыть большие объемы. Но если человек делает весь ремонт один, ему проще и удобнее работать с правилом до двух метров. При большей длине уже нужна помощь партнера.

Если под рукой нет правила, и нет возможности сходить в магазин, можно сделать самому. Самоделки тоже помогают в работе. Для этого нужно взять деревянную рейку, ошкурить, чтобы случайно не загнать занозу, можно сверху покрыть грунтовкой для дерева.

Нанесение и выравнивание

Когда грунтовка полностью высохнет, обеспечив идеальное сцепление с поверхностью материала, можно приступать к процессу оштукатуривания стен. Состоит из трех этапов — напыление, грунтовка и накрывка:

• Первый слой не должен быть слишком толстым, примерно консистенции сметаны.
• Грунтовка является вторым слоем и наносится шпателем или кельмой.
• Раствор набрасывается в виде плотных клякс, не жалея гипса, лучше иметь его в избытке.

Для следующего шага требуется правило. Здесь строитель оценит качество инструмента, ведь выравнивание – это самый ответственный момент и практически завершающий этап, не считая последних штрихов.

Движение правила между маяками начинается снизу вверх. После прохождения всех намеченных пролетов нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, неровностей. При наличии ям нужно повторно накинуть штукатурку и снова пройтись правилом, чтобы добиться идеально ровной стены.

Если есть неровности, нужно подровнять и очистить от них стену, затем снова поработать правилом. Все это лучше сделать сразу, так как с засохшей штукатуркой будет сложнее работать.

Важные моменты, которые следует учитывать при работе с правилом:

• Во избежание повреждения инструмента не прижимайте его слишком сильно к стене, когда вам нужно отрезать излишки штукатурки. Излишки раствора легко удаляются концом инструмента. Если работать с широкой плоскостью, правило провиснет, и стена не получится идеально ровной.
• В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков гипса и смачивать водой. Это убережет вас от переделки дефектных участков.
• После работы нужно позаботиться об инструменте. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, промыть его водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется соскребать, что может привести к повреждению правила, а значит, гладкой поверхности с ним не получится.

На завершающем этапе после полного высыхания стен следует проверить их ровность. С этой целью правило прикладывается в разных местах поверхности. Отсутствие зазоров между правилом и поверхностью свидетельствует о том, что весь процесс проведен правильно.

Для чего нужны маяки?

Маяки могут быть изготовлены из разных материалов и иметь различную конструкцию. При работе с правилом в большинстве случаев используются маяки, помогающие более качественно и точно нанести штукатурку.

В работе используются разные маяки:

• Древесина самая дешевая. Но при интенсивной работе с повышенной влажностью они быстро теряют форму. Они подходят, если вам предстоит выполнить совсем небольшой объем работы.
• Металлический Маяки в работе, как правило, наиболее удобны, в основном ими пользуются строители. Правда, они дороже деревянных. К мелким недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
• При необходимости можно использовать в качестве маяков подручных строительных материалов — обломки кирпича, черепицы, камней. В крайнем случае можно использовать кусочки раствора, закрепив их на поверхности. Но это более вероятно в хозяйственных помещениях.

Перед установкой маяков стены осматривают с помощью уровня, находят идеальную точку и вкручивают саморезы для ровной установки маяков.

Облегчает работу с линейкой строительного лазера. На правиле проводится линия простым карандашом. Лазер следует установить так, чтобы он отступал от идеальной точки на расстояние, равное длине правила.

Маяки после оштукатуривания стен необходимо снять. Некоторые не хотят заморачиваться с этой работой, и это неправильно. Особенно это касается изделий из дерева.