Как правильно панели на стены строить: Как крепить панели ПВХ к стене и потолку различными способами

Содержание

Как крепить панели ПВХ к стене

Панели ПВХ – это современный строительный материал, предназначенный для облицовочных работ внутри помещения. Он состоит из поливинилхлорида и эластичных присадок, которые придают изделию гибкость и в тоже время прочность. В данной статье рассмотрены вопросы: как крепить панели ПВХ к стене, и варианты проведения подобной работы своими руками.

Крепление ПВХ панелей

Способы монтажа панелей

Облицовка стен панелями ПВХ может осуществляться по нескольким технологиям, это, в первую очередь, зависит от вида стены, качества ее отделки и функциональной нагрузки, которую несет конструкция. К таким типам крепежа панелей ПВХ относятся:

Крепеж изделий к деревянным брускам, которые зафиксированы на стене. Такой метод монтажа подходит для мастеров, желающих сэкономить на строительном материале, так как древесина намного дешевле, чем любая другая деталь. К тому же прикрепить панель к дереву гораздо проще, достаточно использовать шурупы с острым концом. Сама конструкция обрешетки собирается путем скручивания саморезами брусков к стене через подвесы;
Крепление стеновых панелей на обрешетку, выполненную, используя металлопрофиль. Схема устройства каркаса схожа с деревянной, отличием является то, что для более точного результата несущий профиль вставляется в стартовую направляющую, которая фиксируется в начале каждой стены;
Крепление панелей прямо на плоскость стены путем приклеивания ее монтажным клеем или жидкими гвоздями. Монтаж ПВХ панели в санузле сразу на стену без деревянных направляющих осуществляется только в случаях, когда нет сомнений в ровности покрытия, и когда оно соответствует нулевому уровню. Данный фактор очень сильно влияет на качество и результат работы, так как на неровной стене ПВХ панели будут иметь бугры и неровности, а их замки будут не точно примыкать друг к другу, поэтому специалисты редко пользуются методом укладки изделий без обрешетки.

Крепление без каркаса

Сами панели бывают разного размера, поэтому выбирать, каким способом их крепить, нужно, опираясь на данный показатель. Также при принятии такого решения необходимо учитывать влажность в помещении, так как деревянный брусок хорошо впитывает влагу и может загнить от ее избытка, в таких комнатах необходимо применять способ установки на металлические профили.

Виды крепления панелей ПВХ

Как крепить стеновые панели, к обрешетке или прямо к стене? Существует множество приспособлений, которые надежно фиксируют изделие к основанию, в их число входят:

Саморезы с плоской шляпкой. С их помощью закрепляют панель на деревянном или металлическом каркасе, шуруп закручивается в плоскую часть замкового соединения, а его шляпку скроют последующие панели;
Монтаж панелей ПВХ с использованием металлической скобы, которую монтируют специальным степлером. Данное устройство выстреливает зажим за счет давления пружины, но стоит учитывать, что скоба может войти только в деревянный брусок, об направляющий профиль она, скорее всего, деформируется;

Монтаж скобы

Специальные крепежные кляммеры. С помощью них в основном монтируют панели из МДФ или ПВХ небольшого размера, с толстым замковым соединением. Данные детали крепятся путем зажима за край хвоста и прикручиваются основанием к профилю или бруску;
Жидкие гвозди или клеевой состав на основе цемента. Для крепления изделия данным методом нет необходимости строить деревянный или металлический каркас, достаточно выровнять поверхность таким образом, чтобы приложенные стеновые панели ПВХ не имели просветов или зазоров по всей длине;
Панели к стене можно установить с помощью двухстороннего скотча, который сначала клеится на поверхность основания, а затем после освобождения от защитной пленки монтируется само изделие. Лучше всего для надежной фиксации данным методом подходит скотч шириной 60 миллиметров и ширине.

Независимо от того, какой вид сборки панели для внутренней отделки выбран, все работы необходимо выполнять строго с соблюдением технологии и основных правил строительства. Перед началом ремонта следует провести разметку стены и определить точки крепления каркаса или место, где будет расположен стартовый профиль.

Чаще всего, для маскировки стыков и срезов панели, а также обработки внутренних и внешних углов используют стартовую и финишную планку. Эта пластиковая деталь, которая установлена по всему периметру стены, имеет П-образную форму. В нее вставляется торец панели таким образом, чтобы декоративная часть закрывала заводской срез детали или замковую часть, прилегающую к стене. Укладывать изделие в посадочное место нужно одновременно по всей ширине, чтобы не допустить растрескивание детали и откалывание мелких частей. Закрепленная таким способом панель держится намного крепче, к тому же у нее нет свободных углов, за которые можно было бы случайно сорвать ее с места.

Крепление панелей к стене без обрешетки

Монтажный клей и панель

Как правильно крепить изделие на предварительно выравненное основание? Если принято решение о приклеивании панелей на стены строительной смесью для керамической плитки, то все работы нужно проводить, опираясь на следующий алгоритм:

На первом этапе нужно прогрунтовать поверхность специальной жидкостью, которая смоет пыль и грязь, а также укрепит верхние слои шпаклевки;
Далее необходимо выровнять все ямки на поверхности гипсовой или цементной шпаклевкой, это можно сделать по металлическим маякам или просо шпателем.
Также все углы должны быть равны 90 градусов, чтобы не было расслоения в конечных стыках;
На потолок и на пол устанавливаются стартовые планки для ПВХ, их можно зафиксировать саморезами или посадить на клей. В углы, если это необходимо, приклеиваются специальные соединительные плинтуса с таким же посадочным местом, как и стартовый профиль;
После обрамления стен планками можно начинать монтировать декоративные панели. Специалисты рекомендуют вначале устанавливать те изделия, которые располагаются от входа в помещение, такая методика позволит скрыть возможные дефекты в сборке. Первую панель по всей длине вставляют в угловой плинтус задней стороной замка, для более плотного прилегания можно срезать пластик, выронив тем самым поверхность;
Примерив первую панель к месту, ее необходимо снять и подготовить к приклеиванию. Если используются жидкие гвозди, то их наносят на само изделие по всей площади. При применении плиточного клея смесь накладывается на стену тонким слоем.

Класть его необходимо ребристым шпателем с мелкими зубьями, саму панель смазывать клеем не нужно;
Установка первого изделия в стартовый профиль и обеспечение прижима к стене. Все движения нужно проводить плавно и мягко, чтобы не повредить хрупкий пластик. Прижимать панель необходимо в течение нескольких минут, пока не подсохнут края выдавленного клея, после чего вставляется следующая деталь. Если монтаж происходит на гипсовую стену, то можно дополнительно закрутить замок шурупом с редкой резьбой и плоской шляпкой. Это нужно сделать с учетом, чтобы последующие панели скрывали данные саморезы;
Последнюю панель нужно подрезать по размеру таким образом, чтобы она вставилась в финишную планку полностью, и срезанный край был незаметным. Сверху и снизу стык закрывается такими же профилями, для этого край направляющей отгибается и металлической линейкой выправляется поверх среза. Во время приклеивания необходимо следить за тем, чтобы панель плотно прилегала к стене, без зазоров и ям, в противном случае после высыхания клея в этом месте плоскость будет неровной;

Внешние углы также можно отделать специальным плинтусом или накладным уголком, который приклеивается после окончания всех работ на завершающем этапе.

Таким образом, следуя предложенному алгоритму, выполнить установку пластиковых панелей на стену можно своими руками без привлечения профессионалов. Так как для панелей нет специального клея, можно использовать любые смеси, которые не разъедают пластик и быстро высыхают.

Сферы применения панелей ПВХ

Перечисленные способы крепления указанных изделий позволяют выбрать наиболее выгодный для определенного места метод, который оптимально подойдет и надежно зафиксирует панели на поверхности. Чаще всего бескаркасный вариант избирается для ремонта в ванной комнате или санузле, так как данные помещения и так имеют малую квадратуру, в целях экономии места панели стараются прижать вплотную к стенам. Прикрепленные изделия без обрешетки образуют единое целое с поверхностью стенки и даже при нажатии на них не деформируются и не прогибаются. Пример кронштейнов типа кляммер указан на рисунке ниже.

Кляммер для панели

Иногда пластиковые панели используются в качестве перегородок, например, в душевом секторе, но в данном случае строительство обрешетки является обязательным условием, так как само изделие не обладает достаточной жесткостью. При фиксации каркаса с закрепленным на нем стартовым профилем и самой панелью можно выбрать любую толщину перегородки, в зависимости от решаемой задачи.

Таким образом, при правильной сборке ПВХ панелей на стене или обрешетке можно достичь отличного результата, к тому же все работы проводятся своими руками, а вопрос, как закрепить изделия на стене имеет множество решений, подходящих для любого случая.

Видео

установка на клей и обрешетку

Фото: Instagram artdekart.kg

Особенности ПВХ-панелей

Пластиковые панели пользуются спросом у пользователей благодаря высокой влагостойкости, привлекательному внешнему виду и невысокой стоимости. Их используют для отделки помещений с повышенной влажностью, они одинаково хорошо служат в качестве декора потолка, оконных откосов или стен.

Главный недостаток ПВХ-панелей — уязвимость к механическим повреждениям. При ударе или сильном надавливании их поверхность может деформироваться.

Во многом прочность панелей зависит от качества их исполнения. Значительно различаются изделия китайских и европейских производителей. Сравнительные усредненные характеристики приведены в таблице.

	Европейский производитель	Китайский производитель
Толщина изделия, мм	2	1,5
Число ребер жесткости	29	20
Вес кг/кв.м	2	1,7
Внешние характеристики	Поверхность ровная, ребра жесткости незаметны. При нажатии деталь прогибается, затем принимает первоначальный вид.	Поверхность ровная, просвечивают пустоты, расположенные между ребрами жесткости. При нажатии могут появиться деформационные изменения.

Способы крепления панелей к стене

Для монтажа панелей используется два основных метода: на обрешетку и на клей. При этом существуют несколько разновидностей каждого из них. Подробно рассмотрим оба способа.

Крепление панелей на обрешетку

Предполагается, что на первом этапе на стену монтируется обрешетка. Она станет основанием для крепления панелей. Для обрешетки выбирают подходящий материал: деревянные бруски либо металлический профиль. Первый вариант лучше, поскольку хорошо удерживает различные крепежи, которые понадобятся при монтаже панелей. На металлический профиль их можно будет закрепить только саморезами.

Фото: Instagram new_balcony_in_moscow

Расстояние между элементами обрешетки должно быть не больше 35-40 см. Для их закрепления выбирают саморезы или дюбель-гвозди, в зависимости от материала, из которого изготовлена стена. Панели к обрешетке могут закрепляться по-разному:

Маленькие гвоздики. Забиваются в специальный язычок под пазом панели. Недостатки способа: отсутствие возможности демонтажа и опасность повреждения панели молотком.
Скобы строительного степлера. Быстро и удобно. Недостатки: подходит только для деревянной обрешетки.
Кляммеры. Специальные крепления в виде клипс, отлично фиксирующие панель на любую стену. Можно устанавливать даже в новом здании, не прошедшем усадку.

Фото: Instagram plasticscraft

После того, как выбран оптимальный метод крепления, приступают к монтажу. Он проводится в несколько этапов:

Установка обрешетки. Рейки надежно закрепляются на стену.
Монтаж фурнитуры: внешнего либо внутреннего угла, завершающего элемента. Если панели доходят до потолка, то устанавливается потолочный плинтус.
Установка панелей. Каждая из них вставляется в крепежный элемент узкой полкой, после чего устанавливается на место. Затем панель закрепляется к обрешетке по широкой крепежной полке.
Последняя из панелей вставляется между предыдущей и завершающим элементом. Эта операция выполняется с некоторым усилием.

Панели ставятся плотно и ровно. Искривлений быть не должно.

Наглядно процесс крепежа ПВХ-паналей на обрешетку показан в видео.

Установка панелей на клей

Максимально простой и быстрый способ. Может быть реализован только в том случае, если стены в помещении идеально ровные. Допустимые неровности — не больше 5 мм, иначе панели будут прогибаться и отклеиваться. Стоит учесть и влажность помещения. При таком способе монтажа панели будут находиться в контакте с основанием, на котором неизбежно образуется конденсат. Влага не сможет испаряться из-под пластика, что приведет к появлению плесени.

Фото: Instagram realine. ru

Еще один недостаток такого способа установки — проблемы с демонтажом. Он проводится достаточно сложно, поскольку снять приклеенную панель не так просто. По этой причине следующий ремонт будет затруднен. Для наклеивания могут использоваться различные клеевые составы. Стоит выбрать тот, что имеет наилучшую сцепляемость с материалом основания. Чаще всего выбирают жидкие гвозди.

Монтаж проходит в несколько этапов.

Подготовка основания. Стена очищается от загрязнений, пыли и жирных пятен. Если на ней были наклеены обои, их необходимо снять и очистить поверхность.
Нанесение клеящего состава на обратную сторону панели. Клей накладывается полосами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.
Панель накладывается на нужное место и достаточно сильно, но аккуратно прижимается на короткое время.

Фото: Instagram zavodoknarosta.ru

Самостоятельный монтаж ПВХ-панелей не представляет особого труда, а результат впечатляет. Декорированные таким образом стены получают красивое влагостойкое покрытие, причем на его установку уходит минимум времени и сил. Стоимость панелей вполне доступна. Важно только выбрать качественный материал, который прослужит долго.

Как построить дом из СИП панелей своими руками

В период послевоенного кризиса в Канаде возникла острая необходимость в дешевых домах для расселения граждан с низкими доходами, и было найдено решение проблемы в заводском изготовлении комплектов щитов для быстрой сборки типовых домов. Щиты изготавливались из дерева, а утеплителем служила минеральная вата, которая имела большие недостатки, так как впитывала влагу и оседала в щите, образуя промерзающие пространства.

Каркасно-щитовые технологии давали определенный эффект, но многое не устраивало, как владельцев, так и производителей. Изыскания постоянно продолжались, и в итоге, была разработана уникальная конструкция SIP-панелей*, с двухсторонним несущим покрытием из листовых материалов и пенопластом, вклеенным между ними. Производители все пятьдесят лет существования таких панелей постоянно находились в поиске оптимальных материалов и сейчас лучшим наружным покрытием «сэндвича» признаются плиты OSB**, а промежуток между ними заполняется пенополистиролом или пенополиуретаном разной толщины.

*аббревиатура SIP расшифровывается как Structural Insulated Panel и на русский переводится «Конструктивная Теплоизоляционная Панель», но под символами КТП на наш рынок они не пришли, а просто утвердились под транслитерацией СИП.

**аббревиатура OSB после расшифровки и перевода означает Ориентированно-Стружечная Плита (ОСП) и под таким обозначением продается на российском рынке, а цифры классифицируют изделия от ОСП1 с очень низкой плотностью и влагостойкостью до ОСП4 с высочайшими характеристиками, для использования в условиях экстремально высокой влажности.

Какие СИП панели лучше

Большинство компаний занимающихся малоэтажным строительством по «канадской» технологии имеют собственные производства или закупают комплекты домов у известных сертифицированных компаний. Но многих владельцев загородных участков интересует вопрос, как правильно выбрать sip панели.

На сегодняшний день цеха и предприятия выпускающие комплекты Sip домов, не видят альтернативы плитам ОСП-3 толщиной 12 и 9 мм для выполнения функции несущих стен, которые прекрасно выдерживают вертикальные нагрузки, не впитывают влагу и идеально подходят под любую декоративную отделку.

В качестве утеплителя между плитами ОСП закладывались минераловатные базальтовые блоки высокой плотности, пенополистирол (пенопласт) и пенополиуретан, но базальтовые блоки не привлекли производителей из-за повышенного впитывания влаги.

Наиболее востребованным утеплителем стал пенополистирол отличающийся самым низким после пенополиуретана коэффициентом теплопроводности в пределах 0,037-0,042 Вт/(м*К). Кроме этого, у материала нулевое водопоглощение и надежное сцепление с ОСП плитами.

Выбираем sip панели

Сегодня все больше застройщиков привлекает завоевавшая Северное полушарие «канадская» технология строительства, поэтому всех желающих иметь дом из сэндвич панелей интересует вопрос их выбора, учитывая технические, эксплуатационные характеристики и применимости в разных климатических зонах.

Один из важнейших параметров выбора производителя панелей является содержание формальдегида в плитах ОСП, который входит в смолы, связывающие щепу и стружку в плитах. По ГОСТ Р 56309-2014 содержание формальдегида в плитах, используемых для жилого и общественного строительства, не должно превышать класс эмиссии Е0,5; Е1, о чем производитель обязан информировать в сертификатах и сопроводительных документах. Кроме определения безопасности, на решение проблемы какие СИП панели лучше выбрать, влияет этажность проектируемого дома, внутренняя планировка, конструкция кровли для теплого чердака или мансарды.

Производители придерживаются общих стандартов по геометрическим размерам панелей, которые имеют высоту 2500/2800 и ширину 1250 мм с различной толщиной слоя пенополистирола при толщине несущих плит ОСП-3 в 12 мм.

Какие бывают сип-панели, их толщина с утеплителем и двумя слоями ОСП:

12+100+12 = 124 мм – панели таких параметров используются для возведения перегородок в домах, строительства хозблоков, небольших утепленных дач.
12+150+12 = 174 мм – самые ходовые изделия для сборки стен домов с характеристиками, достаточными для сохранения тепла и жесткости периметра построек.
12+200+12 =224 мм – панели такой толщины идеальны для возведения наружных стен в суровых климатических условиях РФ (например, Якутия), а при размерах шириной 625 мм они используются для усиления перекрытий (особенно при планировании теплых водяных полов и обширной стяжки), а также устройства теплой кровли.

Как построить дом из сип панелей

Если правильно провести необходимую подготовку, самостоятельно построить дом из сэндвич панелей можно будет без особых проблем, с минимальным привлечением помощников и спецтехники.

Важнейшее значение имеет разработка индивидуального проекта или выбор подходящего типового в специализированных проектных организациях, понимающих «канадскую» технологию сборных домов. Для типового проекта можно заказать полный комплект СИП-панелей от пола до кровли, а при индивидуальном проекте заказать нужные панели по приложенным чертежам.

Существует два способа, как собирать сип-панели своими руками, но в нашем домостроении практически всегда применяется каркасный, так он усиливает дополнительными брусами конструкции перекрытий, стен и кровли. По этому способу в кромки панелей, укладываемых на фундамент, не заполненные пенополистиролом на 50 мм, вставляются бруски, края плит ОСП стыкуются на них и закрепляются саморезами. На всех этапах сборки панелей в обязательном порядке используется монтажная пена, заполняющая пустоты и увеличивающая монолитность утепленного основания.

По периметру дома на основание крепится обвязка из закладных досок с шириной равной ширине утеплителя несущих стен и панели устанавливаются на закладные с обязательным запениванием. Между собой стеновые панели жестко соединяются на вертикальных деревянных стойках, которые усиливают конструкцию, сверху в пазы панелей закладываются закладные доски.

По такому же принципу через бруски и закладные доски собираются стены внутренних перегородок, фронтоны мансард, теплые кровельные перекрытия, оформляются оконные и дверные проемы. Для тех умельцев, которые впервые сталкиваются с «канадской» технологией, поможет собрать самостоятельно дом из сэндвич панелей инструкция от производителей комплектов домов, а также пошаговые рекомендации и видео, поэтапно показывающие строительные процессы.

Какой фундамент для СИП-панелей выбрать

Полный комплект панелей и сухих деревянных элементов весит намного меньше, чем дом из других материалов, поэтому фундамент для дома из sip-панелей нужно выбирать исходя из структуры грунтов, особенностей проектов и финансовых возможностей.

На слабых болотистых слабонесущих грунтах, на плывунах и участках с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется отливать дорогой, но самый надежный «плавающий» фундамент в виде плиты из монолитного железобетона.

При строительстве дома с подвалом необходимо строить заглубленный ленточный фундамент с опалубкой, арматурным каркасом и заливкой бетонной смеси или из специальных фундаментных блоков.

На такой дом из СИП-панелей своими руками, цена, конечно, будет намного выше из-за материалоемкости и сложности возведения оснований, но гарантированно долголетие строения и спокойное проживание в нем.

Чаще всего дома из СИП-панелей строят люди с невысокими доходами, поэтому они выбирают простые свайно-винтовые фундаменты. Достоинства металлических винтовых свай в том, что они легко вкручиваются, даже вручную, в грунт ниже точки промерзания, а после установки оголовков и обвязки брусом 200х200 мм становятся надежным основанием для укладки перекрытия из панелей. Главное рассчитать установку внутренних свай так, чтобы панели стыковались на обвязочном брусе, уложенном на них.

Свайно-винтовые фундаменты уже доказали свою надежность, о чем свидетельствует повышенный спрос на них и специальную технику для их ввинчивания в грунт. В отличие от других фундаментов этот можно устраивать в зимнее время и сразу же начинать сборку дома из СИП-панелей самому или силами специализированных организаций.

Выбираем окна ПВХ для дома из сип панелей

Для домов из СИП-панелей лучше всего подходят современные конструкции окон ПВХ. Двойной или тройной стеклопакет в данном случае не самое главное. Специфика панелей с утеплителем из пенополистирола в том, что через стены почти невозможна естественная циркуляция воздуха, в помещениях повышается влажность и для выравнивания микроклимата необходима постоянная тепло сберегающая вентиляция.

Финансово благополучные люди устанавливают принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией, в большинство монтирует вытяжки и для притока свежего воздуха приоткрывает окна. Зимой совершать такие действия сложно, так как при встрече холодного воздуха с домашним теплом образуется конденсат и резко снижается температура в комнатах, но приток свежего воздуха необходим.

При выборе окон ПВХ, свой выбор необходимо останавливать на оконных блоках с клапанами приточной вентиляции. Специальные системы в верхней части окна обеспечивают поступление воздуха с улицы, а уровень потока регулируется открытием или закрытием шторки. А если к этому еще устроить в комнатах вытяжные каналы, будет обеспечиваться естественная циркуляция воздуха и создаваться здоровый микроклимат.

Инженерные коммуникации и отделка дома из СИП-панелей

Монтаж систем отопления, водо и электроснабжения в домах из СИП-панелей проводится в обычном режиме, а варианты отделки дома внутри и снаружи практически безграничны. Поверхности стен из ориентированно-стружечных плит (ОСП) внутри дома чаще всего отделываются ГКЛ, который дополнительно усиливает пожаробезопасность в доме. Внутренняя отделка может быть любая, включая декоративную окраску, обои, вагонку, керамическую плитку, а снаружи – облицовка сайдингом, клинкерной плиткой, природными плитными минералами.

Преимущества «канадской» технологии в том, что построить дом из СИП-панелей самостоятельно может каждый мужчина с минимальными строительными навыками, инструментами и двумя, тремя помощниками.

Но надежней все-таки доверить строительство профессионалам, причем стоимость дома вырастет не критически, а уверенность в том, что специалисты учтут все особенности СИП-технологии, вырастет обязательно.

Хотите заказать строительство дома из сип панелей?

Оформите заявку сейчас.

Наш менеджер перезвонит вам и обговорит все условия.

Дом из сэндвич-панелей своими руками

В современном бушующем мире, где время приобрело небывалую ценность по причине того, что его постоянно не хватает, и хочется получать результат сразу же и незамедлительно, даже в строительных технологиях и материалах стали цениться скорость исполнения, дешевизна и минимальные затраты на эксплуатацию. Именно поэтому, стремящиеся поскорее переехать в свое отдельное жилье все чаще предпочитают строить дома из сэндвич-панелей. Такие дома возводятся буквально за считанные дни в любое время года, быстро прогреваются и хорошо держат тепло, благодаря чему снижаются затраты на отопление, обладают хорошей звукоизоляцией, а самое главное – их возведение очень дешевое. Давайте разберемся, что представляют из себя сэндвич-панели, стоит ли строить такой дом и как это сделать самостоятельно. Бабушкинский район Москвы отличное место для проживания.

Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки
Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)
Проекты домов из сэндвич-панелей
Дом из сэндвич-панелей своими руками
Дома из сэндвич-панелей: видео — урок

Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки

В последнее время реклама домов из сэндвич-панелей не замолкает ни на минуту. Из каждого утюга нас уверяют, что это самые крепкие дома на свете, все кругом рушится, а панельные строения остаются целыми, что они самые теплые и экономичные, не деформируются и не просаживаются, и вообще – ничего лучше найти просто невозможно. Но самым абсурдным является другое: часто-густо можно встретить объявления такого содержания «Строим дома из сэндвич панелей. ЭКОжилье за смешные деньги» и т.п. Так вот – дом из SIP панелей ни в коем случае не является экологичным и безвредным для здоровья. Единственная причина, по которой такой дом можно назвать ЭКО, это то, что, живя в нем, можно экономить на отоплении, а значит – экономить природные ресурсы. Т.е. ЭКО от слова «экономия». Давайте разберемся все же, какие есть достоинства у технологии строительства домов из сэндвич-панелей и какие недостатки.

Преимущества домов из сэндвич-панелей:

Очень быстро возводится. Коробка дома легко монтируется в течение недели-двух.

Можно строить в любое время года. Нет ограничений по температуре строительства.
Тонкие стены, за счет чего увеличивается полезная площадь внутри строения.
Отличная теплоизоляция. Быстро прогреваются и прекрасно удерживают тепло, так как львиную долю толщи стен составляет утеплитель.
Не усаживаются и не деформируются. Можно приступать к внутренней и внешней отделке сразу после возведения строения, а затем сразу заезжать и жить.
Материал сэндвич-панелей прекрасно звукоизолирует.
Стены строго вертикальные и ровные. Очень легко устанавливать панели в вертикальном положении.
Можно сэкономить на отоплении.
Не нужен усиленный фундамент.
Прочные. Выдерживают ураганы.
Сэндвич-панели легко транспортировать и собирать как конструктор.
Дешевые. На дом из сэндвич-панелей цена самая низкая – и это самый существенный плюс данной технологии.

Как видите, список немаленький, но ведь есть и недостатки:

Недолговечность. Срок службы сэндвич-панелей не отличается такой долговечностью, как дерево, кирпич или бетон. Максимум, это 25 – 30 лет. Хотя заявленный срок составляет 50 лет, но давайте смотреть правде в глаза и учитывать наши климатические условия.
Прочность такого дома весьма относительна. Может, он и выдерживает ураганы, только вот прорубать в стене дырку топором не составит большого труда и не займет много времени.
Абсолютная неэкологичность. Обшивка сэндвич-панелей из ОСП (ориентировано-стружечных плит), в которых используется связующее из смол и другие добавки. А внутренняя начинка – утеплитель, например, пенополистирол абсолютно синтетический продукт. Как ни крути, а все это в процессе эксплуатации выделяет не самые «приятные» вещества. С другой стороны, есть ведь люди, которые строят дома из несъемной опалубки из того же пенополистирола или просто утепляют свои дома пенопластом, так что это выбор каждого. Нравится жить в термосе, никто не может этого запретить.
Абсолютная герметичность. Для создания нормальных условий проживания требуется обустройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Иначе просто не будет происходить движение и обновление воздуха. А это дополнительные расходы, которые нивелируют дешевизну постройки.

Сэндвич-панели горят. Все заявления, что материал обладает классом горючести Г1, оставим на совести производителей. Мало того, что они горят, так вдобавок пенополистирол во время горения переходит в жидкое состояние и просто капает или заливает сверху «дождем из огненной лавы». О том, что в процессе горения плит ОСП и пенополистирола выделяется всякая ядовитая гадость, промолчим.
Требуют особого вида отопительной системы – воздушной. Можно, конечно, устанавливать и привычную нам – радиаторы под окном, но она будет нецелесообразна по причине полной герметичности строения.
Вследствие неправильной эксплуатации и отсутствия должной вентиляции в панелях может образовываться плесень, грибок.
При продаже такого дома его стоимость будет намного ниже, чем у кирпичного.

Теперь выбор за каждым, строить или не строить. Безусловно, низкая стоимость дома из сэндвич-панелей – существенный аргумент, поэтому часто такие дома строят на дачах для временного проживания. Если Вы решили, что Вам нужен именно такой дом, давайте разбираться дальше.

Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)

SIP (Structural insulated panel) или сэндвич-панели представляют собой материал, состоящий из трех слоев.

В качестве наружных слоев используется прочный листовой материал: ОСП (ориентировано-стружечные плиты), магнезитовые плиты, ДВП (древесноволокнистые плиты), деревянные доски. Толщина плит составляет 9 мм или 12 мм. Чаще всего в SIP панелях для строительства домов применяют плиты ОСП-3 (OSB-3) толщиной 12 мм, предназначенные для использования в несущих конструкциях при повышенной влажности.

Сердечником сэндвич-панели является утеплитель: пенополистирол, пенополиуретан или минеральная вата. Толщина материала варьируется от потребностей заказчика и может быть от 50 мм до 250 мм. Чаще всего используется пенополистирол ПСБ-25 или ПСБ-С-25 плотностью 25 кг/м³.

Наружные слои склеиваются с сердечником под высоким давлением. В итоге получается новый прочный композитный материал.

На территории СНГ применяют SIP панели различных размеров:

12+100+12=124 мм;

12+150+12=174 мм;

12+200+12=224 мм.

OSB (ОСП)

OSB (Oriented Strand Board) или ОСП изготавливается из древесной щепы диаметром не более 0,6 мм длиной не более 140 мм. Щепа укладывается в три слоя перпендикулярно друг другу, добавляется водостойкая склеивающая смола и материал прессуется под высоким давлением и температурой. В итоге получается материал с повышенной прочностью на изгибы и обладающий повышенной упругостью. Поверхность ОСП плит водостойкая, а сами плиты легко пилятся любым инструментом по дереву. Отличительной особенностью ОСП плит от других подобных материалов является то, что способность удерживать крепеж обеспечивает не смола, а способ укладки щепы.

Пенополистирол

Пенополистирол на 98% состоит их углекислого газа, благодаря которому и обладает своими теплоизоляционными качествами. Он горит, плавится от открытого огня и выделяет при этом соединения. В пенополистироле любят селиться мыши, выгрызая в нем гнезда. В SIP панелях пенополистирол закрыт с двух сторон плитами ОСП, этим обеспечена (хоть и частичная) пожаробезопасность конструкции. Используется в SIP панелях по причине своей низкой стоимости и легкости.

Минеральная вата

Минеральную вату плотностью 100 – 120 кг/м³ также можно использовать в SIP панелях. Она не поддерживает горения, не горит сама и не распространяет огонь. В процессе нагрева может выделять неприятные запахи связующего, но, тем не менее, намного более экологична, чем пенополистирол. Редко используется в SIP панелях по причине большого веса (панель будет весить в 2 раза больше, чем в с ПСБ) и высокой стоимости. Использование минеральной ваты в качестве сердечника удорожает дом из сэндвич-панелей в 1,5 – 2 раза.

Проекты домов из сэндвич-панелей

Приняв решение строить дом из сэндвич-панелей, в первую очередь необходимо создать проект дома. Технология панельного строительства дает большое поле для выбора готового проекта и позволяет адаптировать другие проекты.

SIP панели выпускаются в типовых размерах 2500х1250 мм и 2800х1250 мм. Это определяет типовую высоту первого и второго этажа дома. Хотя можно возводить стены любой высоты, но тогда придется дотачивать панели, что не очень красиво и надежно.

Толщина панелей 124 мм, 174 мм, 224 мм задает площадь внутреннего пространства. Для внутренних перегородок используются панели толщиной 124 мм.

Очень важно продумать и просчитать качественную вентиляцию, без которой дом превратится в склеп.

Дом из сэндвич-панелей своими руками

Без помощи строительной организации в данном вопросе все равно не обойтись. Изготовление сэндвич-панелей самостоятельно сводит на нет всю экономию и низкую стоимость такого дома, так как дело это нелегкое и трудоемкое.

Обратившись в проектное бюро или строительную компанию, необходимо разработать проект для Вашего дома. Затем на основании этого проекта изготавливаются SIP- панели, требуемого размера и параметров. Покупать строго стандартные панели и затем подгонять их под проект тоже можно, но трудоемко и долго. Когда заказ на изготовление панелей выполнен, их доставляют на стройплощадку грузовым автомобилем и начинают сборку дома.

Фундамент для дома из SIP панелей

Сборный дом из сэндвич-панелей – легкая конструкция, не требующая тяжелого заглубленного фундамента. Чаще всего используются ленточные мелкозаглубленные фундаменты или плитные, свайно-ростверковые, ленточно-столбчатые.

Рассмотрим вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Выполняем разметку участка и выемку грунта на глубину 50 – 60 см шириной 40 см.
Уплотняем грунт, засыпаем слой песка 10 см и тщательно утрамбовываем, затем слой щебня 10 см и тоже трамбуем.
Затем устанавливаем деревянную опалубку для фундамента на высоту до 50 см над землей. Заранее делаем в ней отверстия для продух.
Связываем арматурный каркас и опускаем его в траншею.

Готовим бетонный раствор или заказываем миксер и заливаем фундамент. Удаляем воздушные пузырьки с помощью вибратора.

Даем полностью высохнуть фундаменту в течение 28 дней, затем снимаем опалубку. Гидроизолируем поверхность фундамента, укладывая рубероид в 2 – 3 слоя или гидростеклоизол, сверху промазываем битумной маcтикой. Лучше это делать незадолго до начала возведения стен, чтобы слой гидроизоляции не находился долгое время под открытым небом.

Укладка обвязочного (венцового) бруса

Берем брус сечением 250х150 мм и укладываем его посередине фундамента. Тщательно вымеряем горизонтальность его расположения.

Соединяем брус в углах с помощью врубки «в полдерева» или «в лапу». Затем закрепляем соединение деревянным нагелем. Для этого высверливаем в брусьях отверстие диаметром 20 мм длиной 100 – 150 мм. Вбиваем нагель длиной чуть меньше отверстия. Добиваем его киянкой.

Закрепляем брус к фундаменту с помощью анкеров. В углах по два анкера и на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. Длина анкера должна быть 350 мм, диаметр 10 – 12 мм. Головки анкерных болтов утапливаем в брус обвязки.

Обустройство пола и перекрытий в доме из SIP панелей

Особенностью строительства по канадской технологии является то, что можно построить дом из сэндвич-панелей полностью, в том числе и пол, и перекрытие этажей, и чердачное перекрытие, и даже кровлю.

Но наши отечественные строительные компании все же рекомендуют в таких домах обустраивать обычный деревянный пол на лагах, укладывая утеплитель между лагами. Так получится надежнее и долговечнее, такой пол легче ремонтировать и разбирать в случае непредвиденных ситуаций или поломок.

Рассмотрим вариант обустройства пола из SIP панелей:

Заготавливаем брусья, которые будут выступать лагами пола и балками-шипами, которые необходимо вставить между панелями. Длина балки должна быть такой, чтобы она легко укладывалась на фундамент и в паз-врубку в обвязочном брусе. Сечение таких балок зависит от толщины сэндвич-панелей: 150х50 мм, если панель 174 мм толщиной, 200х50 мм, если панель 224 мм.
Раскладываем панели для пола дома. Подрезаем их до необходимых размеров обычной пилой. Если требуется выполнить выемку утеплителя, то используем самодельный терморезак (некоторые компании предлагают его вместе с панелями).

Важно! Зазор между краем плиты ОСП и поверхностью утеплителя внутри панели должен быть равен 20 – 25 мм. Этого достаточно, чтобы плотно соединить панели брусом толщиной 50 мм.

Начинаем сборку с угловой панели, сращивая их по длине в ряд. Паз панелей запениваем монтажной пеной и вставляем внутрь балку. Плотно прижимаем и держим несколько секунд. Фиксируем оцинкованными саморезами с шагом 150 мм или шурупами по дереву 3,5х40 мм.
Затем со стороны балки крепим вторую панель. Для этого паз в ней тоже запениваем. Надеваем панель на балку и прижимаем.
Повторяя все эти действия, выполняем сборку всего пола.
Затем необходимо заполнить все оставшиеся по периметру пазы досками толщиной 25 мм. Процедура не слишком отличается: паз необходимо заполнить пеной, затем вставить доску, прижать и зафиксировать саморезами.
Полученную конструкцию с помощью рычажного механизма или тяжелой техники необходимо уложить на место для пола. Выступающие части балок/лаг необходимо закрепить к фундаменту анкерами с помощью стальных уголков. Сами лаги вставить в места врубки в обвязочном брусе.

Важно! Иногда делают по-другому. Соединительные балки не имеют выступающих частей, они таких же размеров, как размеры будущего пола. После того как собирается конструкция из сэндвич-панелей, в пазы которых вставлены балки, по периметру панели соединяются также сплошной доской обвязки 40х200 мм. Затем эта конструкция устанавливается на брус нижней обвязки и фиксируется анкерами.

Возведение стен из SIP панелей

Следующий этап постройки дома из сэндвич-панелей – укладка направляющей доски, она еще называется «лежень». Размеры этой доски полностью зависят от толщины сэндвич-панели. Примем для простоты, что наша сэндвич панель толщиной 224 мм. Тогда нам понадобится доска 50х200 мм.

Укладываем доску сверху на обвязочный брус или пол (зависит от способа монтажа пола), выверяем строгую горизонталь и закрепляем саморезами 5х70 мм с шагом 350 – 400 мм. При этом необходимо отступить от внешнего края 10 – 12 мм.
Внимательно изучив схему расположения панелей стен, начинаем установку с угла.

Важно! При возведении стен из сэндвич-панелей крайне важно ровно установить первые угловые панели. Все остальные панели будут лишь повторять пространственное расположение этих двух, и ошибиться и поставить их невертикально будет невозможно.

Ставим две панели вертикально в угол. Предварительно запениваем нижний паз панели и одеваем ее на лежень. Выравниваем строго по горизонтали и вертикали. Прикручиваем панели к лежню саморезами 3,2х35 мм с шагом 150 мм.
Соединяем панели между собой. Для этого между ними можно вставить доску квадратного сечения, а можно скреплять сразу между собой, пазы запениваем, плотно прижимаем и прикручиваем саморезами 12х220 мм с шагом 500 мм.

Все остальные панели монтируются по такой же схеме. Паз установленной панели заполняется монтажной пеной, низ устанавливаемой панели тоже, последняя одевается на лежень. Между установленной и устанавливаемой панелями вставляется брус/доска сечением 50х200 мм. Соединение плотно прижимается и фиксируется: снизу к лежню саморезами 3,2х35 мм, сбоку между собой саморезами 12х220 мм.

После того как стены будут полностью смонтированы, верхний паз панелей также заполняется пеной, затем в него вставляется верхняя обвязочная доска/брус 150х200 мм. Брус закрепляется к панелям саморезами 4,2х75 мм, обе панели с двух сторон фиксируются к брусу саморезами 3,5х40 мм.

Проемы для окон и дверей можно вырезать в уже установленных стенах или заранее, что несколько сложнее точно просчитать, кроме тех случаев, когда сэндвич панели заказываются строго по проекту на заводе изготовителе.

К брусу верхней обвязки крепятся балки перекрытий стандартным способом. Таких креплений несколько: врубкой, с помощью уголков или кронштейнов. Можно выбирать любой.

Важно! Как уже писалось выше, перекрытия второго или чердачного этажа также можно полностью выполнять с помощью сэндвич-панелей точно также как и пол. Но этот способ недостаточно прочный и более трудоемкий.

Обустройство крыши в доме из SIP панелей

Крышу для дома из сэндвич-панелей можно выполнять обычную стропильную, где стропила опираются на мауэрлат или на пазы, вырезанные в балках-шипах чердачного перекрытия. Затем на стропила набивается обрешетка и укладывается кровельный материал. Если чердак будет холодным, его не имеет смысла утеплять. Если же планируется мансарда, то между стропилами укладывается утеплитель и закрывается изнутри пароизоляционной пленкой. Со стороны кровли на утеплитель набивается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана.

Но бывают и другие способы. На демонстрирующем дома из сэндвич-панелей фото, видно, что крыша полностью выполнена из сэндвич-панелей. В таком случае монтаж крыши производится, начиная от одного края, постепенным наращиванием вдоль конька. Сначала устанавливаются первые стропила, которые фиксируются саморезами к мауэрлату. Затем к ним крепятся сэндвич-панели, так же как и в стенах.

Потом устанавливается следующее стропило, которое вставляется в паз предыдущих панелей и т.д. Данный способ более трудоемкий, чем монтаж обычной крыши с утеплением.

В целом, сборка дома из сэндвич-панелей не очень сложная задача. С ней справятся два-три человека за две недели в случае, если будет благоприятная погода. В дождливую погоду лучше не работать с панелями, так как края свежих распилов незащищены и подвержены влиянию влаги. Монтировать окна удобнее всего стандартных размеров, чтобы потом не пришлось заказывать индивидуально.

Дома из сэндвич-панелей: видео — урок

Как строить

Инструкции по строительству для тех, кто возводит дом из материалов СИБИТ: фундамент, возведение стен, армирование кладки, устройство перекрытий и проемов, монтаж инженерных коммуникаций, отделка дома.

Фундамент.

Грамотный подход на этапе проектирования позволит выбрать наиболее надежное и экономичное решение для фундамента.

Подробнее Подготовка к строительно-монтажным работам.
В первую очередь необходимо подготовить площадку для разгрузки и хранения продукции.
Подробнее Начало работ по возведению стен.
Несложный алгоритм действий подготовительного этапа перед возведением стен из СИБИТа.
Подробнее Первый ряд стены.
Укладка первого ряда блоков СИБИТ – важнейшая операция. Ведь она влияет на точность строительства всего дома.
Подробнее Подготовка клеевого состава.
Как правильно подготовить клей для газобетона на цементно-песчаной основе или полиуретановый клей СИБИТ Smart-Lock.
Подробнее Кладка несущих стен.
Пошаговая инструкция по правильной кладке несущих стен из газобетонных блоков СИБИТ.
Подробнее Доборные блоки.
Рекомендации по выполнению доборных блоков из газобетона СИБИТ.
Подробнее Перевязка несущих стен.
Внутренняя несущая стена связывается с наружной стеной при помощи перевязки блоков СИБИТ.
Подробнее Как выполнить перегородку.
Монтаж перегородок, крепление перегородок к несущим стенам, примыкание перегородки к потолку.
Подробнее Армирование кладки.
Армирование снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин и трещин в растянутых нагрузкой зонах кладки.
Подробнее Перекрытия оконных и дверных проемов.
Как смонтировать перекрытия для оконных и дверных проемов, а также перекрытия гаражных ворот.
Подробнее Соединение кладки из газобетона с другими материалами.
Как обеспечить соединение блоков с железобетоном и примыкание блоков к перекрытиям.
Подробнее Инженерные коммуникации.
В стенах из газобетона СИБИТ легко выполняются штробы, в которые прячутся коммуникации.
Подробнее Межэтажные перекрытия.
Инструкция по устройству межэтажных перекрытий из армированных панелей СИБИТ.
Подробнее Отделка.
Основное, что нужно знать об отделке фасадов, и внутренней отделке домов из газобетона СИБИТ.
Подробнее Наружная отделка.
Что нужно знать о наружной отделке, домов из газобетона СИБИТ.
Подробнее Внутренняя отделка.
Что нужно знать о внутренней отделке, домов из газобетона СИБИТ.
Подробнее особенности, плюсы, минусы — ВикиСтрой
У CLT-панелей есть и другое, более понятное название — многослойные клеёные деревянные панели. Их разработали и создали впервые в Австрии и Германии в конце прошлого века, однако исследования качеств и свойств нового материала затянулись ещё на несколько лет. С начала 2000-х годов в Европе производство CLT-панелей уже получило широкое распространение, в том числе и для многоэтажного строительства.
Популярность CLT-панелей в европейских странах обусловлена тем, что данный материал рассматривается как экологически чистая альтернатива железобетону, возможность быстро и сравнительно недорого возвести здания.
В отличие от сэндвич-панелей, которым портал Rmnt.ru посвящал отдельную статью , CTL-панели изготавливаются из одного материала — дерева. Слои пиломатериала склеиваются между собой под давлением, образуя фактически готовую стену.
Слои деревянных ламелей укладываются перпендикулярно друг другу, перекрёстно, что хорошо видно на фото выше. Внешние слои обычно имеют одинаковую ориентацию, а внутренние, перпендикулярные внешним, могут состоять из более дешёвой древесины с целью экономии средств. Чаще всего для производства CLT-панелей используется древесина хвойных пород, как самая доступная. Но есть изделия из тополя, а также различные комбинации, включающие разные породы дерева, в том числе твёрдые. Конечно, это сказывается на цене панелей.
Важно! Вертикальные ламели призваны обеспечивать повышенную несущую способность CLT-панелей, при этом горизонтальные отвечают за жёсткость в продольной плоскости.
Чаще всего количество слоёв у CLT-панелей нечётное, ведь нижний и верхний должны быть одинаково направлены и изготовлены из одного и того же сорта древесины. Однако есть и симметричные конфигурации с чётным числом слоёв.
Важно! Многослойные CLT-панели иногда называют «мегафанерой». Нечто общее есть, согласны. Но данный материал существенно отличается от остальных дощатоклееных деревянных конструкций и толщиной, и особенностями производства.
Стандартные размеры заготовки:
Толщина от 6 до 100 сантиметров, всё зависит от количества слоёв, которых минимум 3 и максимум 12. Кроме того, толщина всей панели зависит от используемых досок, ламелей. Они обычно толщиной от 2 сантиметров.
Ширина от 60 до 400 сантиметров.
Длина от 6 до 24 метров.
Размеры солидные, это настоящие готовые стены, существенно ускоряющие процесс строительства. Самый популярный размер — 6х9 метров, что составляет одну полноценную стену частного дома. Минимальный и максимальный размеры CLT-панелей отличаются у разных производителей, но обычно минимум составляет 3х3 метра.
CLT-панели нужно заказывать у производителя в соответствии с проектом дома. Готовые элементы с оконными и дверными проёмами привозятся на стройку, где уже готов фундамент, чаще всего облегчённый. Сборку дома может провести бригада с одним подъёмным краном и простыми электроинструментами всего за один рабочий день, 8 часов. Трассы для инженерных коммуникаций в стенах тоже закладываются на производстве, поэтому очень важно передать производителю чёткий проект, план дома, иначе могут быть трудноразрешимые проблемы при сборке.
Преимуществ у CLT-панелей много, что позволяет некоторым экспертам называть их материалом будущего:
Материал экологически чистый — древесина, что тут сказать. В производстве используется клей класса Е1, мебельный, то есть безопасный для человека.
CLT-панели обеспечивают здоровый микроклимат в помещении.
Нет усадки в отличие от срубов .
Можно сразу монтировать в стены обычные и панорамные окна, устанавливать двери.
Щелей в стенах нет, то есть отсутствует необходимость в герметизации.
Не нужно штукатурить стены, они уже ровные и красивые. Что внутри, что снаружи.
Можно строить многоэтажные дома.
Можно выбрать любой стиль дома, любую планировку.
Процесс строительства приводит к образованию минимального количества мусора и отходов.
CLT-панели не горят! Да, они деревянные, но благодаря склейке под сильным давлением очень плотные. Как показали испытания, стена из этого материала выдерживает нагревание до +1200 °С.
Здания получаются сейсмоустойчивыми, сейчас их строят в Японии. CLT-панели могут выдержать девятибалльное землетрясение.
Теплоёмкость 2,1 кДж/кг, теплопроводность 0,13 Вт/мК. Это в три раза выше, чем у домов из бетона и кирпича. Здания из CLT-панелей можно строить и на Крайнем Севере.
Высокий уровень шумопоглощения.
Весит дом немного, можно экономить на фундаменте.
Стены на треть тоньше аналогичных из бетона и бруса. Это увеличивает площадь внутренних помещений.
Нет динамических вибраций, все панели статически прочны на всех направлениях.
Несмотря на столь существенные преимущества, у CLT-панелей, как и у других изделий из поперечно клеёной древесины, имеются недостатки:
Технология новая. Как долго простоят дома, построенные из CLT-панелей, точно сказать невозможно — только время покажет, насколько они долговечны. В настоящее время можно только делать прогнозы и предположения, что настораживает многих застройщиков.
Цена высока. Производство CLT-панелей само по себе недешёвое. Кроме того, пока в нашей стране производителей немного и стоимость повышается из-за низкой конкуренции между ними. Поэтому те, кто хочет сэкономить, выбирают традиционные строительные материалы.
Стены из CLT-панелей в холодном климате всё равно нужно дополнительно утеплять. Впрочем, в северных регионах данное требование касается и других строительных материалов, говорить, что это недостаток исключительно поперечно клеёных панелей, не приходится.
Сегодня CLT-панели всё более активно используют при строительстве домов не только в Европе, но и в Азии, в том числе в странах с очень влажным климатом. И они демонстрируют высокую устойчивость к таким сложным условиям. Кроме того, удобство и надёжность CLT-панелей оценили американские военные, которые строят из них корпуса и казармы. Испытания показали, что такие строения по стойкости к взрывам не уступают стальному профилю.
Уверены, что в качестве строительного материала CLT-панели продолжат набирать популярность за счёт хороших характеристик и быстроты сборки зданий.
Стены из железобетонных панелей — технология устройства стен из железобетонных панелей, строительство загородных домов от НПО «АНТАРЕС трейд»
Изначально технология монтажа железобетонных панелей была разработана для возведения многоэтажных зданий, однако со временем она перекочевала и в загородное строительство.
Железобетонные стены формируются из множества панелей, навешиваемых на каркас. Сам же каркас представлен железобетонными массивными балками и колоннами. Технология строительства домов малой этажности сравнима с таковой у многоэтажных зданий. Разница состоит лишь в типе используемого бетона. Для возведения коттеджей высотой не более трёх этажей применяют облегчённый бетон. Из него по типовым размерам отливаются панели, которые впоследствии доставляются на место строительства. Панели могут быть изготовлены и по индивидуальным размерам — всё зависит от особенностей реализуемого проекта.
Стена, сформированная из железобетонных панелей, состоит из внутренней и внешней части. Полое пространство внутри заполняется наполнителем (обычно пенопластом). Из эстетических соображений некоторые производители железобетонных панелей ещё на этапе производства отделывают их лицевую часть под камень.
Затевая строительство дома или коттеджа из железобетонных панелей, следует иметь в виду, что такое основательное сооружение нуждается в соответствующем фундаменте. Если выбранный для строительства участок находится на текучих грунтах, следует воздержаться от идеи строительства дома из железобетонных панелей либо использовать свайный фундамент, достигающий глубокозалегающих стабильных пластов грунта.
Стеновые железобетонные панели Строительство дома из железобетонных панелей Коттедж из железобетонных панелей
Руководство для начинающих по облицовке стен в вашем доме
Время чтения: 5 минут. Панели
— это очень рентабельный способ преобразить любую комнату в вашем доме, но для этого нужно немного измерить и спланировать, прежде чем вы запачкаете руки.
Вот мое пошаговое руководство, которое поможет вам начать работу.
Первый этап
Прежде чем что-либо делать, вам нужно решить;
• МДФ какой толщины вы собираетесь использовать.МДФ бывает разной глубины. 6, 9, 12, 18 и 25 мм. (Мы выбрали 9 мм, так как это лучше всего подходит для глубины нашего плинтуса).
• Какой ширины вы собираетесь обрезать панели (или до какой ширины панели). Мы прошли 100 м (10 см)
Второй этап
Оборудование, которое вам понадобится для этого этапа.
• Рулетка
• Кусочки бумаги
• Карандаш
• Большой уровень
Spirt • Немного терпения!
Пошаговое руководство по измерению размеров панелей.
1. Начните с измерения ширины стены — измерьте ее 3 раза, чтобы убедиться, что все правильно! (Моя стена 400 см)
2. Затем приблизительно определите расстояние, которое вы хотите между каждой вертикальной панелью, которое определит, сколько панелей вам понадобится. Я пошел за 8.
3. Умножьте желаемое количество панелей на ширину панели (в моем случае это было 8 x 10 см = 80 см.
4. Затем возьмите ширину стены и вычтите значение из шага 3.Это оставит вам общую сумму, с которой вам нужно поиграть за промежутки между панелями. Мои работы были 400 см — 80 см = 320 см
5. Затем разделите полученное значение (320 см в моем случае) на количество промежутков, которые у вас останутся. Итак, я хотел 8 панелей, что дает 7 промежутков между панелями. Итак, я разделил цифру 320 см на 7 = 45,7 см.
Все еще со мной ?!
6. Затем вам нужно определить желаемую высоту панелей. Принимая во внимание другие предметы в комнате, такие как подоконники, изголовья кроватей и т. Д.Мы пошли на 143см
7. Затем вам нужно определить, сколько горизонтальных панелей вам понадобится для размещения поверх ваших вертикальных панелей. Возьмите выбранную вами высоту панелей (это поможет свести к минимуму разрезы), а затем определите, сколько панелей вы можете разместить по ширине вашей комнаты. Вот моя работа в качестве примера.
Ширина помещения = 400см
Высота панелей = 143см
400см разделить на 143см = 2,79 раза!
Итак, нам понадобились 2 панели 143 см = 286 см
, оставив 1 панель 114 см (400 см — 286 см)
Итак, наша последняя работа по резке МДФ была
10 x 143 см x 10 см (8 вертикальных и 2 горизонтальных)
1 x 114 см x 10 см
Надо много работать, но вы действительно должны понять это правильно!
Третий этап
Теперь пришло время нарисовать панели на стене.
Для этого вам понадобятся рулетка, карандаш и спиртовой уровень (чем больше, тем лучше!)
Этот этап важен, так как он выявит любые неправильные измерения, которые вы могли сделать, а также любые проблемы с розетками или выключателями света.
Четвертый этап
Пришло время приобрести листы МДФ. Мы получили наш от B&Q. Листы, которые мы нашли в нашем местном магазине, были 1830 мм В x 610 мм Ш x 9 мм
Затем я отнес листы МДФ в зону резки и сделал замеры.Мне сказали, что не все B&Q предлагают эту услугу, поэтому сначала стоит проверить.
Пятый этап
Пришло время прикрепить панели к стене.
Есть несколько способов сделать это.
Вариант 1
Вы можете выбрать пистолет для клея и гвоздя. Если у вас нет пистолета для ногтей, вы можете взять его напрокат в компании по аренде инструментов, но это недешево! Я думаю, они процитировали мне около 75 фунтов стерлингов на выходные! Если вы знаете кого-то, у кого он есть, вы можете позаимствовать его, тогда я рекомендую это сделать!
Этот вариант, безусловно, самый быстрый и простой, но если вы хотите регулярно менять декор в своем доме (как я), этот вариант может в конечном итоге привести к необходимости повторной штукатурки стены за панелями, как удаление приклеенных панели вниз могут вывести штукатурку вместе с собой.
Вариант 2
Крепление панелей к стене. Без клея. Это тот вариант, который мы выбрали.
Теперь этот вариант занимает намного больше времени, но сэкономит вам деньги и время в будущем, если вы решите, что он вам больше не нравится.
Шаг 1
Просверлите 3 отверстия в верхней, средней и нижней части панели. (Вам могут понадобиться винты только сверху и снизу панели, если у вас прямые стены! Мой дом 1930-х годов, и в нем нет прямой стены! Причина этого в том, что панель может прогнуться посередине, если стена не прямая.
Шаг 2
Отметьте карандашом отверстия на стене. (Сначала начните с вертикальных панелей).
Шаг 3
Просверлите отверстия в стене и вставьте дюбели.
Шаг 4
Затем используйте сверло с зенковкой, чтобы создать небольшую полость для винта, чтобы он вошел заподлицо в каждое просверленное отверстие панели.
Шаг 5
Пришло время прикрутить его к стене.
Повторить для каждой панели
Шаг 6
Теперь пришло время заделать все края и заполнить все отверстия полиамидным наполнителем.
Шаг 7
Когда все высохнет, отшлифуйте полиамидный наполнитель и повторите при необходимости. Он покажет, если вы не сделаете это должным образом (я говорю по опыту!)
Шаг 8
Пора начинать!
Шаг 9
Время рисовать! Нам понадобилось 3 слоя, чтобы покрыть все это!
Шаг 10
Устройтесь поудобнее и полюбуйтесь своей тяжелой работой!
Я также написал в другом блоге о другом стиле панелей, который называется панелями Tongue and Grove. Чтобы прочитать, нажмите здесь.
Пример панели «Язычок и паз» ниже

Если вам понравилось читать этот блог, прокрутите его вниз, чтобы подписаться. После подписки вы получите электронное письмо о публикации нового блога, поэтому вы больше никогда не пропустите запись в блоге.
Кирсти
x
Как спланировать и установить панели
Возможно, это заняло у нас гораздо больше времени, чем ожидалось (мы начали проект еще в декабре прошлого года!), Но мы наконец закончили облицовку нашей гостевой спальни — и нам это нравится!
Он добавляет интерес, текстуру и ощущение роскоши в любую комнату, и мы думаем, что он соответствует стилю нашей квартиры, которая, скажем прямо, намного грандиознее, чем мы!
Установка панелей — это действительно простой проект, сделанный своими руками, и мы многому научились из последнего проекта обшивки панелей в нашем доме в Манчестере, где мы добавили панели к стене вдоль нашей лестницы.
Планирование обшивки лестницы было несложным, но планирование обшивки панелями стены для всей комнаты — немного сложнее. Не волнуйтесь, это все еще несложно, и мы делимся точными шагами, которые мы предприняли. (Просто не обращайте внимания на полуобрезанную дверную коробку!)
Предупреждение : Мы постараемся максимально подробно описать детали, чтобы помочь вам, если вы думаете о планировании и установке обшивки. Есть много фотографий до, прогресса и, самое главное, много фотографий после, если вы просто хотите сразу перейти к ним!
Это то, что вам понадобится для планирования и установки панелей:
* Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые мы использовали для завершения этого проекта.Мы делимся только теми продуктами, которые любим и думаем, что вы тоже!
Шаг 1 — Планирование
Рулетка
Карандаш
Бумага
Линейка
Шаг 2 — Подготовка
Шаг 3 — Установка
Окончательная Шаг 4 — Вот наши советы о том, как спланировать и установить панели на ваши стены:
Шаг 1 — Планирование
Это самая важная часть этого проекта, а также самая трудоемкая часть. Подготовка таких подробных планов и чертежей может показаться сложной задачей, но как только вы доведете их до совершенства, все остальное может пойти не так, как надо! Это также сэкономит много времени в долгосрочной перспективе!
Начните с измерения вашей комнаты.
Вы хотите измерить каждую длину, отверстие, выпуклость и углубление. Также обратите внимание на любые приспособления и приспособления, такие как розетки, осветительные приборы или встроенную мебель, которые нельзя (или не следует) перемещать.
Нарисуйте план своей комнаты.
Для этого вам не потребуется никаких модных программ, просто сделайте замер, линейку, ручку и бумагу подойдут идеально.
Когда у вас есть рисунок, вы готовы приступить к планированию!
Создайте свои варианты обшивки.
Возьмите бумагу для рисования (любой тонкой бумаги, которую вы видите, более чем достаточно — подойдет даже бумага для выпечки!) И положите ее на свой рисунок.
Теперь пора приступить к рисованию.
На этом этапе ваш рисунок не обязательно должен быть идеальным, это больше о том, что может сработать и какие у вас есть варианты.Как видите, я также переместил мебель по чертежу, чтобы она соответствовала обшивке.
Взгляните на свою комнату.
Все стены одинакового размера? Есть ли у вас какие-то особенности, которые необходимо учитывать? Вы уже задумались о панелях?
Начните с рисования линий, которые представляют ширину каждой из панелей вашей обшивки. По сути, вы делите стены на секции. Буквально просто нарисуйте линии вдоль стен вашей комнаты и попытайтесь найти узор, который вам подходит.
Вот несколько советов, как заставить узор работать:
Вы можете найти стандартную ширину? Насколько широкая дверь? Насколько широка самая маленькая стена — это может быть размер панели?
Отрегулируйте ширину панелей.
Отрегулируйте ширину промежутка между панелями.
Разделы не обязательно должны быть одинакового размера — вы можете использовать панели двух или даже трех разной ширины. Мы рекомендуем использовать не более двух или трех разных размеров, чтобы сохранить ощущение скоординированности.
Есть ли у вас какие-нибудь произведения искусства, которые вы хотите повесить в секции с панелями? Убедитесь, что разделы достаточно большие!
Попробуйте как можно больше вариантов, и даже если вы думаете, что уже нашли идеальное решение, попробуйте найти еще несколько. Вы удивитесь, сколько еще вариантов вы найдете! Иногда те, которые вам сложно найти, оказываются лучшими!
Примечание: Наши чертежи более точны, чем они должны быть, чтобы показать вам шаги.Я уверен, что иначе никто не смог бы понять мои каракули!
Начните готовить подробный план этажа.
Когда вы определились с дизайном, который вам подходит, пора остановиться на конкретном. Нарисуйте дизайн в деталях и в масштабе на чертеже вашей комнаты. Когда вы прорисуете все панели, самое время начать думать о трехмерном пространстве.
Нарисуйте высоту вашей комнаты.
Не волнуйтесь, это звучит намного сложнее, чем есть на самом деле! Представьте, что вы складываете стены в своей комнате.У вас уже есть план этажа, поэтому все, что вам нужно сделать, это спроецировать края комнаты вверх. Не забудьте также отметить расположение окон и дверей!
У вас должно получиться что-то вроде этого.
Нарисуйте вагонку.
Теперь, когда вы подготовили план этажа и нарисовали фасады, пора добавить панели. Вы уже нарисовали линии для панелей на плане этажа, поэтому остается лишь спроецировать панели на фасад (так же, как вы это делали со стенами).
Теперь вы действительно можете начать видеть, как обшивка будет выглядеть в вашей комнате, и вы можете начать думать о том, как вы можете разделить панели дальше.
Хотите рельс для дадо или рельс для картин? Насколько высоки будут ваши панели? Какой зазор между плинтусом, будут ли панели над дверями и окнами? И самое главное — как это выглядит? Вам пока нравится схема? Размеры панно выглядят пропорционально? Могут ли какие-либо корректировки улучшить его вид? Не забудьте также принять во внимание ширину карниза!
Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что дизайн вас действительно устраивает. Помните, что определить расположение панелей на бумаге намного проще и быстрее!
Вот несколько советов, как заставить схему работать:
Не забывайте принимать во внимание расположение розеток и выключателей! Вы же не хотите, чтобы в середине панели была розетка! Не думайте, что они на одной высоте!
Учитывайте все стены вашей комнаты. Будет гармоничнее, если панели на противоположных стенах будут зеркально отражать друг друга.
Планирование — самый важный этап всего процесса. На самом деле прикрепить обшивку очень просто, если вы выполнили подготовительную работу.
Шаг 2 — Подготовка
Перенесите размеры вашего чертежа на стены.
Разработав дизайн обшивки пора перенести ее на свои стены. При всем планировании, которое вы выполнили на первом этапе, это должно быть довольно легко.
Обходите комнату рулеткой и карандашом и отметьте, где будут находиться все вертикальные линии / кусочки панели. Затем сделайте отметки там, где будет каждая горизонтальная линия / кусок панели.
В нашем случае мы устанавливаем планку дадо с небольшой панелью под ней и большей над ней.
Приклейте свой дизайн на стены.
Теперь ваши стены должны быть покрыты множеством маленьких точек, обозначающих места, где вы будете прикреплять панели. Чтобы максимально облегчить жизнь, мы использовали наш новый лазерный уровень, чтобы спроецировать линии на стену.
С нашими линиями, спроецированными на стены, оставалось просто обойти комнату с помощью большого количества малярной ленты и разметить, где будут располагаться панели.
Это было так быстро и избавило от множества проблем с уровнем! Лучше всего, если вы проведете линию по всей комнате (как по горизонтали, так и по вертикали), а это означает, что идеально, если панели на противоположных стенах будут идеально совмещены друг с другом.
Когда дело доходит до фактического крепления обшивки, это значительно облегчит жизнь, если вам не придется устанавливать ее непосредственно на малярную ленту, поэтому важно решить, наклеиваете ли вы клейкую ленту в пределах измеренных линий или за пределами линий. .Таким образом можно установить вагонку рядом с малярной лентой.
Если вы облицовываете большую комнату, мы настоятельно рекомендуем использовать лазерный уровень, такой как наш, но нормальный спиртовой уровень тоже подойдет.
Шаг 3 — Установка
Как бы странно это ни звучало, установка обшивки — самая легкая часть этого проекта!
Обрежьте пиломатериал по размеру.
Еще раз проверьте свои размеры (более одного раза!) Перед резкой. Это совет, который я даю здесь все время, но мы все же сделали так много ошибок за эти годы! Дважды отмерь, один раз отрежь!
Вы можете разрезать панели вручную с помощью тонкой пилы и угловой коробки (что мы и сделали, когда устанавливали панели вдоль стены нашей лестницы), но я бы очень рекомендовал использовать торцовочную пилу.
Это может показаться устрашающим инструментом, но я, честно говоря, не могу поверить, что мы когда-либо делали что-нибудь без него, и это один из самых используемых инструментов! У нас версия начального уровня, которая действительно не была дорогостоящей.
Шероховатые края быстро отшлифуйте наждачной бумагой (зерно около 120). Чем чище пропил и кромки, тем легче будет прикрепить брус к стене и добиться профессиональной отделки.
Если вам нужно соединить какие-либо части обшивки по длине, не соединяйте два конца вместе.Обрежьте обе под углом 45 °, чтобы они соединились. Таким образом соединение будет невидимым, когда вы его раскрасите.
Совет: Мы рекомендуем покупать панели у продавцов древесины, а не в магазине товаров для дома. Мы обнаружили, что качество лучше, но, что более важно, куски древесины, как правило, намного прямее, что значительно упрощает их установку!
Прикрепите вагонку!
Это шаг, которого вы ждали.
Мы использовали No Nails, чтобы прикрепить обшивку вдоль нашей лестничной стены, но с таким большим количеством панелей для крепления это не то, что я рекомендую для более крупного проекта.
На этот раз мы использовали гвоздь для прикрепления панелей (который до сих пор остается нашим любимым инструментом!). Пистолеты для гвоздей действительно дорогие, и, хотя нам нравятся наши, мы не рекомендуем покупать их только для одного проекта (хотя вы будете удивлены, как часто вы в конечном итоге им пользуетесь).
К счастью, вы можете легко взять напрокат гвозди, если не хотите тратиться на собственный.
Крепление обшивки к стене — самая простая и быстрая часть этого проекта. Удерживая панель в нужном положении (в зависимости от того, как вы запланировали, внутри или снаружи края малярной ленты), прибейте ее к стене.
Если вы устанавливаете рейку дадо, мы рекомендуем начать с нее. Это будет ваша основная горизонтальная линия, и вы можете использовать ее как ориентир, чтобы убедиться, что все остальные панели, которые вы прибиваете, параллельны ей.
Поскольку вы приклеили рисунок обшивки к стене малярной лентой, вам не нужно проводить никаких измерений или даже проверять уровень, как вы уже делали на предыдущем шаге!
В идеале у вас будет кто-нибудь, кто поможет на этом этапе, так как это намного проще, если у вас есть кто-то, кто будет держать кусок панели, пока вы прибиваете его к стене. Просто не забудьте принять во внимание расположение любых кабелей или труб, прежде чем начинать прибивать к стене!
Мы использовали No-Nails пару раз там, где думали, что может быть кабель (и все же удалось пригвоздить его — упс!).
Когда вы закончите прикреплять все панели, снимите малярную ленту, и все готово!
Этап 4 — Чистовая обработка
Этот этап занимает немного времени, но он жизненно важен для достижения безупречной и профессиональной отделки.Вы должны заделать каждый край и соединить.
Конопат — ваш друг!
Он скроет любые недостатки, соединит панели со стеной, и все будет выглядеть аккуратно и чисто!
Чтобы нанести герметик, держите пистолет для герметика под углом к краю и выдавите тонкую полоску герметика в зазор. Затем окуните палец в воду и разгладьте герметик, придавив его к краю.
Вы можете отшлифовать герметик, когда он высохнет, но это полная боль. Кроме того, гораздо быстрее приготовить герметик, пока он еще влажный.
Все, что осталось сделать, это отойти в сторону и полюбоваться своей новой обшивкой!
Мы рекомендуем подождать не менее 24 часов, пока герметик высохнет, прежде чем начинать красить комнату.
Планирование и установка панелей может показаться сложной задачей, но на самом деле это совсем не сложно или сложно. На самом деле это всего 4 шага (которые мы подробно объяснили), и большую часть подготовительной работы можно выполнить, не вставая с дивана! Просто не торопитесь и обязательно спланируйте и запишите все как можно точнее.
Мне нравится, как получилась наша новая обшивка! Это действительно придает комнате такой элегантный вид.
Советы по планированию и установке обшивки:
Прикрепление обшивки — это простой самодельный проект, но он требует некоторого планирования, занимает больше времени, чем вы думаете, и, вероятно, будет стоить больше, чем вы думаете.
Если вам нужно соединить два куска дерева, чтобы создать более длинный кусок обшивки, обрежьте оба конца под углом, чтобы соединить их. Это более безопасное соединение, и соединение будет гораздо менее заметным.
Сделайте свои расчеты правильно. Мы рассчитали необходимое количество панелей 4 раза, но нам все равно удалось просчитаться, потому что мы пропустили всю стену. Мы оба. Дважды.
Чем больше панелей вы используете, тем дороже будет проект. Стоимость, особенно если вы обшиваете всю стену панелями, быстро возрастает. Убедитесь, что вы знаете, во что вы позволяете себе!
При вырезании нескольких частей одинакового размера вырежьте себе кусок шаблона, который вы можете использовать, чтобы проверить размер всех остальных частей, которые вы вырезаете.Убедившись, что все детали одинакового размера, установка панелей будет намного проще!
Используйте гвоздезабиватель и торцовочную пилу. Если вы обшиваете панелями только небольшую площадь, подойдет тонкая пила, под углом и немного клея, но я бы не рекомендовал его, если вы обшиваете панелями большую площадь или если ваши стены не на 100% прямые.
Не забывайте учитывать расположение розеток и выключателей! Вы же не хотите, чтобы получилось что-то подобное!
Используйте лазерный уровень.Это, конечно, возможно с нормальным уровнем духа, но это может свести с ума, и проект займет намного больше времени, чем .
Если вы живете в старом доме, скорее всего, ничего не получится. Это может немного затруднить установку панелей, поскольку они могут выглядеть шатко, даже если они идеально ровные и прямые.
Остерегайтесь кабелей и труб. Хотя мы были очень осторожны, мы прибили кабель! Излишне говорить, что это был не лучший момент для нас.Используйте клей, если вы даже отдаленно не уверены в расположении кабелей.
Герметик — вот что делает облицовку идеальной! Даже не поддавайтесь соблазну пропустить этот шаг!
Нанося герметик, намочите палец. Это сделает разглаживание намного проще и чище.
Как видите, комната так близка к завершению! Нам все еще нужно добавить занавески, я бы хотел коврик под кроватью, и нужно добавить очень важные штрихи, но мы почти закончили!
Вы любите панели так же, как и мы? Вы когда-нибудь думали об отделке стен панелями? Что вы думаете о наших белых стенах?
Связанные сообщения
Как обшить стену
Экспертные пошаговые самостоятельные советы по установке листовых панелей, включая подготовку.
Практически для любого декора найдется свой стиль обшивки. На выбор представлены деревенские доски, каркасно-панельные конструкции с молдингом или без него, а также сложные приподнятые панели. Вы можете покрыть всю стену или выбрать обшивку до пояса или плеч.
Установка вагонки на стены — это относительно простой проект, сделанный своими руками.
Обшивка может быть сделана из ценных пород дерева или недорогой сосны. Финиши также охватывают всю гамму. Панелям можно придать бесцветную отделку, либо они могут быть окрашены, окрашены или покрыты любым количеством декоративных покрытий.
Панели продаются в двух формах: листы и доски. Листы обычно имеют размер 4 на 8 футов. Доски имеют толщину от 3/8 до 7/8 дюйма, но наиболее распространенными являются 1/2 и 3/4 дюйма. Доски бывают шириной от 3 до 10 дюймов и могут иметь квадратные кромки, кромки с гребнем и канавкой или внахлест.
Перед установкой обшивки поместите материалы в комнату, где они будут устанавливаться, на два-пять дней, чтобы древесина успела адаптироваться к уровню влажности. Это поможет устранить любые проблемы с усадкой или расширением после прикрепления панелей к стене.
Подготовка стены
При наклеивании листовых или картонных панелей на готовую стену с деревянным каркасом вы можете прикрепить материал через стеновую плиту или штукатурку к стойкам стены; в противном случае вам придется прикрепить планки обшивки — 1 на 3 или 1 на 4 — к шпилькам в качестве основы для крепления панелей. Если стена новая, без обшивки или штукатурки, вы можете прикрепить листы или доски непосредственно к стойкам или к блокам 2 на 4, прибитым между стойками. Если вы все же прикрепляете полоски для обшивки к стойкам стены, используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в них хотя бы на 1 дюйм.Прикрепите планки к кладке стен с помощью бетонных гвоздей или шурупов и анкеров щитового типа.
Чтобы сайдинг ровно прилегал к стене, планки обшивки должны быть ровными и ровными; при необходимости можно внести корректировки с помощью подкладных шайб для кедровой черепицы, вклиненных за планками обрешетки. При наклеивании полос оставьте пространство 1/4 дюйма сверху и снизу стены, чтобы учесть неровности пола или потолка.
Обратите внимание, что планки обшивки и панели увеличивают толщину стены.Чтобы это компенсировать, необходимо возвести оконные и дверные косяки. Вероятно, вам также придется добавить удлинители к электрическим выключателям и розеткам.
Установка листовых панелей
Обрежьте каждый лист на 1/4 дюйма короче, чем расстояние от пола до потолка. Нанесите клей на обрамление волнистым узором. Вбейте четыре гвоздя для отделки через верхний край панели. Поместите панель на стену, оставив внизу пространство 1/4 дюйма, и частично вбейте четыре гвоздя в стену.Оттяните нижний край панели примерно на 6 дюймов от стены и вставьте блок позади листа. Когда клей липкий. Снимите блок и плотно прижмите панель, ударяя по ней резиновым молотком или молотком по мягкому блоку. Забейте гвозди по верхнему краю до упора, а затем прибейте панель снизу и, при необходимости, через канавки в местах расположения штифтов. Закройте шляпки гвоздей и зазор размером 1/4 дюйма лепкой.
Установка панели вокруг любого отверстия требует тщательного измерения, маркировки и резки.Следите за всеми измерениями, зарисовывая их на листе бумаги.
Измерьте расстояние от угла стены или края ближайшей панели до края проема или электрической коробки. Затем от той же точки измерьте расстояние до противоположного края отверстия. Затем измерьте расстояние от пола до нижнего края проема и от пола до верхнего края проема. (Помните, что вы установите обшивку на 1/4 дюйма над полом.) Перенесите эти размеры на панель, отметив сторону панели, которая будет обращена к вам во время резки (лицевой стороной вверх для ручной пилы, лицевой стороной вниз для механической пилы). ).
1 С помощником разместите первую панель в одном углу комнаты, но пока не наносите клей для панелей. Проверьте внутренний край панели с помощью уровня, чтобы убедиться, что она ровная.
Разместите первую панель в углу.
2 Пока ваш помощник удерживает панель на месте, с помощью циркуля или разметочного инструмента нарисуйте угловой край панели, чтобы ее можно было обрезать, чтобы она плотно прилегала к прилегающей стене. Нарисуйте циркуль вдоль прилегающей стены, чтобы ножка карандаша дублировала неровности на панели.
Нанести контур стены на панель.
3 Обрежьте отмеченный край по карандашной линии. Лучше всего для этого подходит сабельная пила, но вам нужно будет использовать лезвие с мелкими зубьями, чтобы избежать изнашивания передней части панели. Или вы можете перенести отметку на обратную сторону и вырезать панель с этой стороны.
Обрежьте контур по краю панели.
4 Прикрепите панель к стене, забив гвозди в темные углубления, где они менее всего видны.Прекратите стучать до того, как шляпка гвоздя достигнет поверхности, и установите ее на одном уровне с набором гвоздей.
Прибейте панель к стенным стойкам.
5 Когда панель необходимо разрезать для переключателя или розетки, удерживайте панель в нужном положении напротив распределительной коробки и отметьте ее расположение. Прикрепите мелом линии к тому месту, где будет находиться коробка. Затем измерьте расстояние от края смежной установленной панели до обеих сторон коробки и перенесите эти размеры на панель между линиями мелом.
Отметка для вырезов в электрической коробке.
6 Сделайте вырезы для электрических коробок , используя ножовку с тонким режущим лезвием.
Для вырезов используйте сабельную пилу.
Рекомендуемый ресурс: Найдите местного подрядчика по установке предварительно экранированных стеновых каркасов
Как установить деревянные панели
Расходные материалы и инструменты, необходимые для большинства установок

Как установить деревянные стеновые панели — Версия для печати
Рулетка Шпатлевка и шпатлевка для дерева уровень
Клей Пистолет для герметика и герметика Молот
Цветной карандаш или губная помада Гвозди для отделки / облицовки панелей Отвертка
Лобзик Кисть для пены, 2 дюйма Шайбы
Карандаш Сверло Пятно или краска
Наконечники … Обязательно надевайте защитные очки и средства защиты слуха во время работы над своим проектом. Во время резки и создания древесной пыли используйте респиратор. Для вашей защиты и защиты всех, кто находится рядом с вашей рабочей зоной, всегда думайте о том, что вы собираетесь делать, прежде чем принимать меры.
Установка обшивки очень похожа на развешивание обоев. Вы начнете с угла стены и будете двигаться дальше.
Оцените количество необходимых панелей, измерив окружность комнаты в футах и разделив на четыре.Вырезы для больших проемов (например, окон и дверей) часто можно использовать для панелей небольших участков, например над окном. Проверьте состояние существующих стен. Вы можете наносить панели с клеем непосредственно на ровные, прочные и чистые поверхности. При установке панелей на существующие панели, стены, оклеенные обоями, или поверхности, на которые не нанесен клей, прибейте их непосредственно в шпильки. Зашлифуйте все выступы в стене, чтобы они плотно прилегали.
Может потребоваться некоторая подготовка.Если в одной из стен, которую вы обшиваете панелями, есть дверной проем, снимите обшивку вокруг двери, поддев ее. Также оторвите плинтус от стен, которые вы будете обшивать.
Фанерные панели толщиной 5,2 мм (1/4 дюйма) могут быть прибиты непосредственно к шпилькам в соответствии с требованиями норм. Хотя это и не кодекс, мы рекомендуем использовать пароизоляцию между шпильками и фанерными панелями, если имеется изоляция из распыляемой пены. поскольку добавляет еще один элемент защиты и профилактических мер, всегда обходится дешевле, чем ремонт.Изоляция из аэрозольной пены может содержать некоторое количество жидкости или влаги, которые со временем потенциально могут повредить древесину или способствовать росту плесени.
Если у вас стены неровные, добавьте планки опалубки, чтобы создать ровную решетчатую поверхность. Эти ступеньки также придадут стене дополнительную жесткость. Используйте высушенные в печи пиломатериалы размером 1 x 2 дюйма или 1 x 4 дюйма из полос фанеры размером 1/2 дюйма, нарезанных шириной 2 дюйма. Начиная сверху, расположите полоски по горизонтали на расстоянии 16 дюймов друг от друга, используя прокладки, чтобы выровнять их по вертикали.Добавьте полоску у основания. Начиная с угла, поместите вертикальные полосы через каждые четыре фута между горизонтальной обшивкой.
Перед тем, как начать, приведите (акклиматизируйте) панели в комнату. Расположите все панели во внутреннем пространстве, где они будут установлены, поставьте их по отдельности вдоль длинного края или уложите их ровно с деревянными палками, расположенными между ними, чтобы воздух циркулировал вокруг каждой панели. Дайте постоять не менее 24 часов, если установка выше уровня земли, и не менее 48 часов, если установка ниже уровня земли.Для всех применений ниже уровня земли всегда используйте пароизоляцию между внешними стенами и стойками. Снимите всю обшивку. Перед снятием всех крышек розеток отключите электричество. После того, как панели привыкли к комнате, разместите панели вокруг комнаты привлекательной структурой, узором или цветом. Предварительный просмотр особенно важен, когда вы используете панели с определенным направлением рисунка. Когда у вас будет хорошая эстетическая последовательность, пронумеруйте заднюю часть панелей в том порядке, в котором они будут прикреплены к стене.
ДЛЯ ЛУЧШЕ СКРЫТЬ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ
Используйте двухдюймовую кисть для пенопласта, чтобы окрасить поверхности стен в том месте, где будут соединяться панели, используя цвет, соответствующий краям или канавкам панелей. Это сделает стыки менее заметными. Вам нужно будет защитить пол от пятен или краски.
ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ
Перед резкой панелей перепроверьте все размеры. Начните установку в углу, который вы видите первым при входе в комнату.Чтобы вырезать отверстия, такие как электрические выключатели или розетки, выключите питание на главной панели, а затем снимите крышку с выключателя или розетки. Вы можете протереть губную помаду или мелок по краю коробки, а затем прижать панель к месту, чтобы она подошла насухо. Когда панель соприкоснется с коробкой, на панели останется контур от помады или мелка. Положите панель лицевой стороной вниз и лобзиком обрежьте контур. Убедитесь, что проем панели упирается в стену, а не на выступ коробки.Крышка закроет любые зазоры между коробкой и отверстием в панели.
ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ К СТЕНЕ
Прикрепите обшивку к стене с помощью клея для панелей и отделочных гвоздей. Залейте в пистолет для уплотнения тюбик с клеем для панелей и нанесите его небольшое количество на стену примерно через каждые 10 дюймов. Приложите панель к стене и вдавите ее в клей. Отодвиньте панель от стены, чтобы клей стал липким. Придвиньте панель к стене и скатайте ее скалкой.Это обеспечит хороший контакт панели и клея.
Наконец, забейте отделочные гвозди на место в верхней части панели. Примените плинтус, чтобы удерживать нижнюю часть на месте. Следуйте той же процедуре, чтобы удерживать прилегающий лист обшивки, но убедитесь, что между двумя листами есть небольшой зазор, позволяющий перемещаться во время сезонных изменений (используйте цент в качестве ориентира). Пятно, которое вы разместили на стене, поможет скрыть зазор.
Цветные шпатлевки из шпатлевки по дереву можно использовать для заполнения любых отверстий или пятен на обшивке.Установить оставшийся молдинг и обшивку двери.
Как создавать архитектурные стеновые панели / молдинги
Я так рада поделиться с вами пошаговым процессом создания красивых и простых деревянных панелей для ваших стен, вот наш процесс в нашей гостиной. В двух словах: это намного проще, чем кажется.
Я сделал видео на YouTube , чтобы все это объяснить, если вы больше любите видео.Ссылка внизу страницы.
Если вы устали тратить время на планирование ремонта вашего дома, посетите мои онлайн-услуги по дизайну интерьера с планами комнат, трехмерными изображениями и консультациями по мебели.
Я хотел добавить панели в нашу гостиную с того дня, как впервые посетил этот дом. В то время гостиная была лишена каких-либо исторических элементов (и имела красивый белый цвет магнолии * эрк *), и мы постепенно добавили несколько исторических элементов.Начнем с перил дадо, типичных для эдвардианской эпохи, затем простой свод (с надрезом на шторах! Если вам интересно, загляните в мой Instagram) и теперь долгожданный ура с деревянными панелями. (Я так взволнован, что я уже сказал?)
Меня вдохновили черты старинного английского периода и парижские квартиры французского османа, но вы можете найти похожие черты во многих зданиях европейского периода. Возможности безграничны. Быстрый просмотр интерьерных книг, пин-интереса или инстаграмма убедит вас в этом.
Этот тип поделок преобразит внешний вид вашей гостиной. Одной стеной (у нас ширина 3,3 метра) можно полностью управлять за один уик-энд (для простых рам подумайте вдвое чаще, если, как и мы, вам нужны двойные рамки), но у вас уже есть план, иначе потребуется больше. По общему времени, которое мы потратили на эту поделку. 60% — планирование, 40% — исполнение.
До
После — Элегантные деревянные панели
До
Заявление об ограничении ответственности: это Учебное пособие «сделай сам», основанное на моем собственном опыте создания деревянных рам в нашей гостиной.Это делали два человека. Мы не профессиональные плотники. В случае сомнений свяжитесь с профи.
Процесс моей дизайнерской мысли
Мне потребовалось некоторое время, чтобы определить тип деревянной рамы / архитрава (толщина, материал) и общую планировку стены.
Нашей отправной точкой было то, что я хотел отобразить две большие рамы A1 посередине стены, поэтому мне нужно было спроектировать две большие деревянные панели, которые могли бы «содержать» их и сохранять хорошую симметрию с обеих сторон.После этого остальная часть дизайна текла, я, естественно, добавил две меньшие рамки по обе стороны от больших панелей.
Нравится это сообщение в блоге? Почему бы не подписаться на уведомления по электронной почте или подписаться на меня в Instagram ? Я всегда делаю какой-нибудь домашний проект, который может вдохновить и вас! Ссылки на баннере и внизу страницы.
Использование моего компьютера и бумаги для создания эскизного проекта
Сначала я начал рисовать на бумаге высокоуровневый набросок.(Я, кстати, полностью самоучка, так что будь вежливым.)
Затем я перешел на компьютер. Вот 3D-рисунок, который я создал в рамках творческого процесса. Это немного грубо, мне было неинтересно видеть идеальную картинку. Я хотел получить визуальное представление о том, как внешняя панель толщиной 3 см и внутренняя панель толщиной 2 см будет выглядеть по сравнению с существующей 6-сантиметровой рейкой дадо и включать в себя несколько трехмерных объектов, таких как наш обеденный стол … Все дело в пропорции с деревянными рамками! Было полезно визуализировать пропорции таким образом и определить пространство между панелями, от сводчатого перекрытия и от перил дадо.Это определенно помогло выбрать правильный архитрав для работы. (см. мою страницу услуг 3D-дизайна здесь )
Посмотрите мою доску «Деревянные панели» на Pinterest, если хотите увидеть настоящие фотографии проекта. Я и мой партнер обменивались сообщениями и комментировали бесчисленное количество картинок с деревянными рамами, чтобы придумать наши, я хорошо знаю #interiorgeeks. Однако это не для всех, и я надеюсь, что наша история может помочь другим, кто рассматривает деревянные панели в качестве украшения стен в своей старинной гостиной.
Трехмерный дизайн помог определить пропорции и толщину архитрава — Picture: mymindfulhome.co.uk
Я также помнил, какую мебель я хотел бы поставить перед этой стеной. Конечно, со временем это может измениться, но мне нравится, чтобы ширина панелей соответствовала ширине мебели, стоящей впереди … Тем не менее, здесь она не слишком сочетается с моим обеденным столом, но не так уж и далеко, и если бы хотелось Чтобы поставить 3-х местный диван, он также отлично подошел бы под две большие рамы. Детали, детали, но ведь все дело в деталях, не так ли?
Как только я разложил «трафарет», мне нужно было только нанести его на стену, поэтому я начал буквально рисовать рамки на стене, соблюдая расстояние, которое я спроектировал.Это заняло ДОЛГОЕ время.
До
Затем я решил поискать образцы архитравов, чтобы разрезать их и убедиться, что они нам нравятся. Я посетил несколько мест, но остановился на следующих. Вот и все, мы были готовы к выходным (+3 дня) DIY.
Материалы и инструменты (включая ссылки на продукты)
Чтобы нарисовать деревянную раму:
90см Духовный уровень
HB карандаш
Рулетка
Ластик для карандашей (не смог найти свой, поэтому пришлось использовать крошечный ластик на конце карандашей, использовал как минимум 4, так что не будьте похожи на меня и возьмите подходящий ластик)
Чтобы вырезать и закрепить деревянные рамы:
Пила для тонких пил Квадрат
Завершить образ
Шпаклевка для дерева (формат пистолета)
Мелкая сетка Шлифовальная бумага
Губка и ведро для воды
Краска для рамок — я использовал тот же цвет, что и моя стена, но имел специальную смесь, созданную для деревянной поверхности и с отделкой из сатинированного дерева ( слабый блеск).
Древесина архитрава:
Наружные рамы: 12 сосновых архитравов размером 32x12x240 мм (8 фунтов стерлингов / шт.)
Внутренние рамы: 12 сосновых наличников размером 22x09x240 мм (3,20 фунтов стерлингов / шт.)
Ориентировочная смета на всю стену составляет 170 фунтов стерлингов. В нем нет инструментов, потому что они у нас уже были.
Древесина необработанная и не загрунтованная. Пришлось загрунтовать, чтобы защитить и подготовить к покраске.
Процесс установки
примечание 1: О старинных домах.Если ваш дом похож на наш. У вас может быть неровная поверхность стены, поэтому метод, который я описываю ниже, — это то, что мы сочли лучшим для нас, чтобы справиться с этими неровностями. К счастью, древесина архитрава довольно тонкая и может в некоторой степени гнуться. Кроме того, шпатлевка для дерева помогает придать законченный целостный вид и исправить любые зазоры из-за неровностей стены.
примечание 2: мы сделали по два кадра на панель, так как это было нашим личным предпочтением. Отнесу это к внешнему и внутреннему каркасу.Сначала мы сделали все внешние рамки. На самом деле мы не были уверены, что пойдем на двойные кадры, пока не закончили внешние кадры, а затем мы некоторое время думали об этом, если да или нет (это действительно означает больше денег и больше времени, поэтому стоит подумать). Но, в конце концов, мы сделали это, и да, это была двойная работа, и мы устали, но нам очень нравится конечный результат, так что в целом стоит потратить больше усилий!
На мой взгляд, для этой работы необходимы два человека. Вот как мы разделили работу, которая, казалось, работала в зависимости от наших способностей.
Me : Дизайн, нанесение рамы по трафарету на стене, грунтовка древесины, добавление шпатлевки, удаление излишков шпатлевки, небольшая шлифовка, окрашенный архитрав
Мой партнер : Распилить дерево, приклеить и прибить деревянную гвоздь к стене, все время проверять, были ли наличники выровнены и симметричны, добавить наполнитель (у меня это лучше, но это заняло некоторое время, поэтому мы поделились усилие). Я благодарен ему за помощь в этом. Без него я бы не справился.
Возвращаясь к процессу…
Как только стена будет нарисована, нанесите трафарет (используйте уровень).Можно сначала просто нарисовать внешний вид рамы. Это хорошая возможность убедиться, что вы довольны пропорцией рам и расстоянием между сводом, плинтусом, направляющей дадо (если она у вас есть), которую вы можете легко отрегулировать и изменить. Затем зафиксируйте дизайн. Измерьте и обрежьте древесину.
Мы использовали прекрасную пилу, но есть и другие инструменты, которые быстрее режут.
Загрунтовал всю древесину.
При желании вы также можете покрасить его перед тем, как прикрепить к стене, но вам все равно придется подкрашивать, когда рамы будут подняты.
В кадр:
Общий процесс состоит в том, чтобы нанести клей, прибить гвоздь под углом 90 градусов и повторить. В углы и зазоры добавить шпатлевку, отшлифовать и покрасить.
Реальность DIY — Нижняя внешняя рамка на месте
В идеале начните с верхнего архитрава (добавьте клей, используйте гвоздь и спиртовой уровень) — это установит уровень рамки.
Затем добавьте боковую часть, используя линейку с углом 90 градусов, добавьте клей и прибейте верхнюю часть боковой части, оставляя нижнюю часть боковой части свободной.Повторите то же самое с другой боковой частью. Затем, наконец, добавьте нижнюю часть (клей) и покачивайте ее с боковыми частями для получения идеального угла в 90 градусов. (Так мы и поступили, чтобы учесть вариативность несовершенных / непрямых стен). Когда вы будете довольны, используйте пистолет для ногтей, чтобы закрепить нижнюю боковую часть и нижнюю часть панели.
Повторить для всех внешних рам.
Приклейте деталь к стене, проверьте с помощью линейки с углом 90 градусов и закрепите архитрав, добавив несколько гвоздей. Убедитесь, что другая сторона архитрава находится под углом 90 градусов, прежде чем закрепить гвоздями.Наружные рамы завершены
На данном этапе мы могли бы назвать это завершением и завершить проект. Но я решил использовать двойные рамы, поэтому мы снова проделали все вышеперечисленное с более тонкими наличниками (безумно я знаю).
Мы сделали зазор 28 мм между внешней и внутренней рамой. Мы сохранили этот зазор повсюду, чтобы исправить внутренние рамки. Всегда следите за горизонтальной и вертикальной линией, что не должно быть проблемой, если она была хорошо нанесена по трафарету и использовался спиртовой уровень.
Добавьте наполнитель с помощью пистолета, сразу удалите излишки влажной губкой.
Дайте ему высохнуть, и он готов к покраске.
Youtube Ссылка на видео : https://youtu.be/XtvwMP6Apts
Плотницкие работы и шпаклевка выполнены, теперь нужен только слой краски. Готово — мне нравится внешний вид, который эти архитектурные особенности привносят в мою гостиную — простой, но яркий
Связанные
Уроки DIY, Гостинаяархитектура, архитрав, британский, свод, декоративный, дизайнерская идея, рама, французский, серый, дом, гостиная, советы по измерению, молдинги, обшивка, период, пропорции, комната, стена, дерево, деревянные панели
Как сделать Построить акцентную стену с панелями
Что мне больше всего нравится в этом проекте стены с панелями для комнаты, которую я только что закончил в доме моей матери?
Это решило проблему.
Иногда лучшие идеи приходят из попыток найти решение проблемы.
Видите этот потолок?
Обвивается по комнате. По обеим сторонам комнаты есть две подобные стены с плоской поверхностью примерно 7 футов. А потом? Есть еще 15 дюймов до потолка. Это задача украсить. Где заканчивается стена и начинается потолок? Угловая стена является частью потолка? Угловая стена является частью стены?
Вместо украшения под углом?
Я решил принять это.
И в этом вся разница.
Вот как построить акцентную стену с панелями.
(Я отвечу на несколько ваших вопросов по ходу дела).
В: Как вы узнали, какая стена должна быть вашей акцентной стеной?
Это отличный вопрос. Я думаю, это как вопрос «на какой стене идет кровать?» Кто-то из мудрых однажды сказал мне, что вы всегда должны видеть изножье кровати, когда входите в комнату. Это один из принципов, который сработал для меня при проектировании комнаты, и он еще ни разу меня не подводил.
Я пытаюсь поставить акцентную стену (и кровать) на стену, которая обращена ко мне, когда я вхожу в комнату.
Это имело смысл только в этой комнате, потому что у нас была стена с окнами с одной стороны и шкаф и дверь с другой стороны комнаты.
Q: Сколько времени понадобилось, чтобы построить обшитую панелями стену?
На это ушло около полудня.
Мы начали примерно в 13:00 и закончили к 17:00.
На следующий день понадобилось еще пару часов, чтобы заделать и покрасить.
А потом еще пару часов красить два слоя краски на стене.
Q: Какие цвета краски вы использовали в этой комнате?
Вот стена с другой стороны комнаты, так что здесь тоже виден уклон.
Мы покрасили эту сторону комнаты в белый цвет Shoji SW 7042.
Стена была покрашена в цвет года Urbane Bronze SW 7048 по Шервин-Вильямс. В: Для чего нужна акцентная стена?
Акцентная стена — идеальное место, чтобы проявить смелость.Это идеальное место для нанесения цвета, который вы хотите охватить.
Придает фокус комнате.
А добавить акцентную стену с приподнятыми панелями? Это вызывает архитектурный интерес помещения уровня обычного строителя.
Вы можете создать много дизайна в пространстве, не тратя много денег или времени.
В: Сколько стоит такая акцентная стена с панелями?
Это на удивление недорого.
Для этой стены мы использовали доски 1 ″ x 4 ″ x 8 ′.Каждая доска стоила около 6 долларов, и мы использовали десять досок на комнату.
Так по математике?
Вы можете построить всю стену примерно за 60 долларов.
как построить акцентную стену, обшитую панелями
Шаг 1: Отремонтируйте все дыры
В этой комнате в доме моей матери есть потолок из попкорна (, к которому мы обратимся позже ).
Также были некоторые старые повреждения водой в верхней части потолка.
Мой муж отремонтировал это клейкой лентой и гипсокартоном.
Затем мы протерли края от пыли, и мы были готовы добавить панели к стенам.
Шаг 2: Установите горизонтальные доски
Мы использовали доски 1 ″ x 4 ″ x 8 ′ для этой стены. Каждая доска стоила около 6 долларов, и мы использовали десять досок на комнату.
Мы измерили стену и знали, что будем устанавливать 5 горизонтальных досок по 15 дюймов.
Если вы заметили, нижняя часть стены на самом деле немного больше, чем остальная часть комнаты, потому что изначально мы собирались добавить большой кусок обшитой панелями лепнины внизу, но это выглядело неуместно, поэтому у нас просто есть немного больший участок у основания стены.
Мы начали с верхней части потолка и установили горизонтальные доски, идущие вниз.
Мы использовали финишные гвозди и прикрепили доски к вертикальным шпилькам.
Шаг 3: Установка вертикальных досок
Затем мы разрезаем вертикальные доски и устанавливаем их между вертикальными досками через каждые 20 дюймов.
Мой муж измерил каждое из пространств по отдельности и отрезал доски так, чтобы они плотно прилегали.
Затем эти доски тоже были прибиты на место.
Шаг 4: Герметик и грунтовка
В горизонтальных досках, установленных по ширине комнаты, было несколько щелей.
Эти места требовали шпатлевки.
Мы добавили шпатлевку для дерева, дали ей высохнуть, а затем отшлифовали поверхность до гладкости.
Далее загрунтовали сосновую доску.
Шаг 5: Покраска
Затем пришло время красить стены.
Мы использовали угловую щетку, чтобы обработать углы отдельных панелей, а затем использовали валик для плоских участков.
На акцентную стену ушло два слоя краски.
А вот и готовая стена в помещении.
Здесь вы можете увидеть до и после всей законченной комнаты и все источники для комнаты здесь.
Я так рада, что нам пришлось переделать эту комнату для моей матери.
Она заслужила каждый квадратный дюйм.
Она потрясающая.
И замечательно.
И щедрый и добрый.
И загадочно, невероятно, позитивно….
… всегда правильно. 🙂
PS Вот еще одна обшитая панелями стена, которую мы построили для моего офиса несколько лет назад.
И еще одна акцентная стена с крупными ромбами.
Вы можете увидеть комнату здесь.
Хотите узнать, как бесплатно украсить свой дом?
Щелкните здесь, чтобы получить ПЯТЬ ЛУЧШИХ секретов.
Размещено: 5 октября 2020 г.
Автор: КариАнн Вуд
DIY Утопленная обшивка панелей
Для нашего первого большого проекта в рабочей и игровой комнате мы создали акцентную стену с утопленной панельной обшивкой, и сегодня я ‘ m здесь, чтобы провести вас через каждый шаг, включая все мои лучшие советы и ошибки, которых следует избегать (вы можете посмотреть весь процесс в виде видео здесь, в моих историях в Instagram, на случай, если вы что-то пропустили!)
Если вы вспомните в посте с планами дизайна, мы установим телевизор в центре этой стены между двумя бра.Перед запуском нам пришлось перенести электрическую коробку рядом с полом и залатать дыру. Вот как это выглядело неделю назад:
Я выбрал молдинг для утопленных панелей, потому что он простой, но сложный, не будет конкурировать с соседней стеной и относительно недорогой. Вы можете узнать, что это та же обработка лепки, которую мы использовали в нашей главной ванной в прошлом году (ознакомьтесь с этим кратким руководством):
Поскольку это не было нашим первым родео, на этот раз все определенно пошло немного быстрее и с меньшей головной болью.Тем не менее, эта установка из двух частей сопряжена с более сложными задачами и требует больше времени, чем другие методы лепки стен. Если вы ищете что-то более простое, ознакомьтесь с моими учебными пособиями для начинающих по доске и обрешетке, решетчатому карнизу, легкому шипу, декоративному молдингу, вибрационной панели и язычку и пазу.
Примечание: этот метод лучше всего подходит для гладких стен. Если ваши текстурированные, вы можете покрыть их панелями из ДВП, тонким слоем или просто оставить их как есть, если вас не волнует текстура.Я бы также использовал краску из яичной скорлупы, которая минимизирует появление текстуры.
В июле прошлого года я установила эту легкую доску + рейку в The Riverside Retreat на восьмом месяце беременности!
С учетом сказанного, вы все равно можете взяться за этот проект как полный новичок, проявив много терпения и следуя этим советам. Просто помните, все великие дела требуют времени и усилий!
Прежде чем начать, обмерьте стену и разложите план. Я всегда делаю это в Illustrator, но карандаш и бумага тоже работают! Я выбрал ту же планировку, что и наша главная ванная комната, разделив ее на три ряда с приблизительным соотношением 1/4, 1/2, 1/4.Вместо этого вы можете разделить ряды равномерно, но я думаю, что это более сложный вариант:
Разные цвета представляют одну доску размером 1x6x12 футов — именно так я смог вычислить, сколько мне нужно (я визуально учусь!). Этот макет масштабный и точный, за исключением бра, это не те, которые я выбрал, но они похожи. Это двухэтапная техника формовки, и серые линии в центре каждой коробки представляют базовую лепку крышки.
Теперь, когда у нас есть план, вот что нам понадобится для этого проекта:
Материалы
Инструменты
Наш существующий базовый молдинг состоит из двух частей: 1 × 6 и базового молдинга сверху.Мы решили оставить 1 × 6 на месте, чтобы сэкономить на стоимости материалов, поэтому нам просто пришлось сначала удалить старую опорную лепнину.
Тогда поехали на скачки!
Шаг 1: Обрежьте и прикрепите доски по периметру
Начиная с дальнего левого угла, мы измерили и разрезали первую вертикаль 1 × 6. Поскольку наша стена расположена под углом, это непросто, и мы не особо продумали это, прежде чем разрезать первый кусок (вот что происходит, когда вы пытаетесь прорваться сквозь него!)
Если бы мы оставили это таким образом, нам пришлось бы сделать причудливый L-образный разрез для части над ним, поэтому вместо этого мы вырезали бы маленький треугольник, чтобы он соответствовал (нам нужно было просто наклонить верхний разрез, чтобы этого избежать! , шпатлевка и герметик скрывают все грехи):
Чтобы определить разрез для следующего 1 × 6, мы зафиксировали угловой искатель вдоль стены, а затем нарисовали его на доске:
На другом конце этой доски нам нужен был прямой разрез, поэтому мы держали угловой искатель на уровне края, где будет разрез:
Вот так…
Подняв следующую доску, мы поняли, что есть еще один зазор (ууу!), И нам пришлось вырезать еще один маленький треугольник, чтобы заполнить его.Профессионал бы наклонил концевые пропилы на обеих досках, чтобы избежать этого, но, м-м, в конце концов все получилось отлично:
К счастью, это был конец углов для наших 1 × 6, и мы смогли закончить край потолка в кратчайшие сроки. Наш лазерный измеритель оказался чрезвычайно полезным / изменившим жизнь инструментом за последний год.
Вместо того, чтобы держать рулетку идеально ровно и прищуриваться, чтобы угадать линию, вы просто наводите лазер на поверхность, которую вы пытаетесь измерить, и нажимаете кнопку.Точность до 1/16! Мы дважды проверили его по рулетке несколько раз, чтобы быть в безопасности, и каждый раз он был мертв.
Это особенно полезно для больших расстояний, когда для измерения обычно требуется два человека. Это экономит столько времени и экономит время на догадки!
На дальней правой стороне стены нам пришлось разорвать доску с помощью настольной пилы и закончить разрез с помощью Dremel, чтобы установить дверную обшивку.
Как только очертание стены определено, самое время приступить к быстрой и легкой части…
Шаг 2: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски
Начиная с одного конца, измерьте и отметьте горизонтальный зазор, который вы выложили на своих планах.Вот как это вычислить:
Наша общая ширина стены составляет 235,5 дюйма, общая ширина материалов — 30 (6 досок умноженные на 5,5 дюйма), и в нашем дизайне 5 колонн, поэтому каждый зазор будет шириной 40,5 дюйма. Вы можете измерить расстояние от любой точки вертикальной доски и отметить стену. Измерьте расстояние по вертикали в этой точке и отрежьте доску. Затем выровняйте его по своей отметке и используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный вверх и вниз (извините за плохое качество снимков экрана на некоторых из них!)
Промойте и повторите для остальных вертикальных досок.Примечание: они, скорее всего, не задевают гвоздики, и вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, если ваши стены не идеально прямые (чего почти никогда не бывает!). Даже в новом строящемся доме у нас есть немалая доля неровных стен, которые создают эти зазоры. …
Для большей безопасности мы прибили жидкие гвозди к обратной стороне наших досок перед тем, как прибить их, но это, вероятно, не лучшая идея, если вы когда-нибудь планируете удалить покрытие стены в какой-то момент, потому что это повредит ваш гипсокартон. У нас нет никаких планов изменить эту стену в течение нашей жизни, и мы хотели убедиться, что эти доски не меняются со временем, поэтому жидкие гвозди нам подходят.
Мы также использовали гвозди через каждые 2-3 фута и чередовали стороны доски:
Если доска не прилегает к стене, возможно, вам придется добавить несколько гвоздей в одном месте, чтобы попытаться прижать ее. Вертикальные доски должны подняться довольно быстро, и тогда переход к следующему этапу …
Шаг 3: Обрежьте и прикрепите горизонтальные доски
Измерьте и отметьте стену для вертикального зазора, указанного на вашем плане. Мы решили использовать зазор 23 ″ в верхнем и нижнем рядах, в результате чего зазор в центральном ряду составил около 41 ″ (это будет немного отличаться, если высота вашей стены не одинакова на обоих концах, и это не будет заметно!) Мы не измеряли ничего от центра, всего 23 дюйма от верхнего и нижнего 1 × 6.
Вот здесь вы можете столкнуться с проблемами, если ваши стены не совсем плоские. Самая важная деталь всей этой операции — убедиться в отсутствии видимых швов на стыке 1х6, то есть они должны быть на одном уровне друг с другом. Если ваши стены неровные, вот что происходит:
Стена выступает дальше справа, и, поскольку за гипсокартоном нет стойки, мы можем только прижать доску настолько сильно. Горизонтальная часть выступала на добрые 1/8 дюйма за вертикальную, что является большим запретом.Если вы столкнулись с этой проблемой, есть два способа ее исправить. №1 и предпочтительный метод: прокладки!
Используйте прокладки, чтобы сделать зазор, даже если обе доски находятся на одном уровне (если у вас под рукой нет прокладок, вы можете проявить изобретательность и использовать что угодно — это просто должно удерживать доску от движения!) выровнены, прибейте его на место.
Затем вы можете надрезать и отломать прокладку. Мы также добавили жидкие гвозди в зазор, чтобы убедиться, что она не двигается.
Иногда вам нужно использовать шпатель или прокладку, чтобы ослабить доску, которую вы уже прибили, чтобы отвести ее от стены, чтобы она совпала.У вас не получится сделать это, если вы использовали жидкие гвозди и дали им высохнуть на ночь (виноват), поэтому лучше всего наклеить все 1 × 6 за один присест.
Прикрепление горизонтальных частей осуществляется так же, как и вертикальных — измерьте, отметьте, отрежьте, выровняйте, забейте гвоздями (при необходимости используйте прокладки). Пока вы убедитесь, что каждый шов ровный, вы будете золотыми!
Шаг 4: Отрежьте под углом и прикрепите основной молдинг
Теперь мы переходим к той части, которая действительно улучшает внешний вид этой лепнины.Можно использовать любую мелкую деталь, имеющую две плоские стороны. Я выбрал эту базовую крышку из ПВХ, потому что она недорогая и гибкая, с красивым профилем и стоит всего 3,20 доллара за штуку!

Установка проста — пропилы под углом 45º на обоих концах каждой детали, вам просто нужно обратить внимание на направление, в котором смотрит ваша торцовочная пила! Легко пойти на автопилоте и проложить неверный путь.
На них мы тоже использовали бусину жидких гвоздей. Опять же, просто личные предпочтения.
Вам нужно будет использовать рулетку, так как вы не можете заставить лазерную мерку плотно прилегать к накладке. Да, и , всегда измеряйте перед отрезанием каждой детали ! Не думайте, что любые два измерения одинаковы только потому, что вы работаете с квадратами. Всегда будут небольшие вариации.
Этот молдинг настолько легкий и удобный в работе, что ему не нужно много времени, чтобы оставаться на месте. Два гвоздя на короткой стороне и три на длинной стороне.
Совет: прибейте гвоздем к самой плоской части, что облегчит шпатлевку / шлифование в дальнейшем.
Вот еще один совет от читателя, который сэкономил бы нам много времени… ножницы для резки под углом! Это ручной инструмент, который легко прорежет более мягкие материалы, такие как ПВХ. Вы устанавливаете их под нужным вам углом, выравниваете по своей отметке и режете! Намного проще , чем каждый раз иметь дело с пилой…
Я узнал об этом только постфактум, но я на 100% получу их в следующий раз!
Пока ваши 1 × 6 выровнены, надрезы под углом 45 ° должны идеально подходить друг к другу (но ничего страшного, если нет, замазка и герметик скроют зазоры!) Вот как выглядит одна готовая коробка:
А что, если у ваших стен есть углы? Не бойся, я тебя накрою! После того, как мы много раз сталкивались с этой проблемой, мы наконец выяснили формулу.Готовы к быстрому уроку геометрии?
Математика — не моя сила, и я знаю, что это может показаться запутанным, но обещаю, это просто! Вам просто нужен угловой искатель, чтобы найти угол, разделить это число на два и вычесть разницу из 90. Затем установите угловую пилу (или ножницы для резки под углом) на этот угол для обеих частей. Оно работает!
Даже без сложных углов, этот шаг занимает больше всего времени (для нашей стены требовался 61 отдельный кусок базового колпачка, то есть 122 разреза!), Но с угловыми ножницами он был бы намного быстрее.
Основная лепнина закроет все зазоры вокруг 1 × 6, но если у вас есть зазоры вдоль стены или потолка, вы можете добавить обрезку, чтобы скрыть их. У нас был довольно неровный, поэтому мы взяли несколько недорогих обрезков в четверть круга.
Их действительно легко прибить гвоздями, а ПВХ достаточно гибкий, чтобы изгибаться по форме вашей стены. При соединении двух частей обрезки бок о бок (это относится к любому типу обрезки) лучше скосить разрез (это может быть любой угол до 45 градусов), что дает более чистый шов и помогает надежно закрепить его на стене.
В нижнем углу, где обшивка соприкасалась с плинтусом на левой стене, Лукас использовал наш Dremel multi-max, чтобы вырезать канавку для более чистого вида (позже зазор будет заполнен герметиком). Этот инструмент стал одним из наших любимых и наиболее часто используемых!
Угловые пропилы были рассчитаны по той же формуле, показанной ранее, и все четверть раунда были выполнены в кратчайшие сроки!
Шаг 5: Отшлифуйте все неровные швы 1 × 6
Вот ваше время сиять, перфекционисты типа А.Это важный шаг, который выделит любителей среди профессионалов. Надеюсь, вы хорошо справились с получением плоской поверхности 1 × 6 и даже с регулировочными шайбами, но иногда это не совсем идеально. Помните ту проблему, с которой мы столкнулись с разницей в 1/8 дюйма ранее?
Единственный способ получить этот уровень сейчас — электрическая шлифовальная машинка. Я использовал нашу орбитальную шлифовальную машину с бумагой с зернистостью 220, но мышь будет делать то же самое, и с ней проще обращаться.
Это не займет много времени, может быть, 1-2 минуты, чтобы это сгладить.Вы хотите сузить его как можно больше, чтобы переход был приятным и ровным:
Как по волшебству! Даже если швы выглядят даже на глаз, всегда проводите по нему рукой, чтобы проверить. На самом деле я просто провожу шлифовальной машиной каждый шов, независимо от того, и если одна доска немного выше другой, шлифовальная машина обнажит МДФ под ней:
Когда вы переходите к голому МДФ, текстура становится немного грубее, что будет заметно после покраски. Обязательно используйте бумагу с зернистостью 320 (или выше), чтобы сгладить поверхность в соответствии с загрунтованными досками.
Шаг 6: Заполнить швы и отверстия от гвоздей шпатлевкой
Когда все швы выровнены, пора переходить к шпатлевке. Хотя с грязью для гипсокартона работать легче (и увлекательнее), для этой части вам нужно использовать шпатлевку для дерева. Древесный наполнитель более плотный (твердеет, как натуральное дерево) и прочно соединяется с МДФ. Грязь для гипсокартона / шовный раствор со временем трескается и отслаивается. У нас были под рукой эти два деревянных наполнителя, и в итоге я использовал пластиковую древесину, так как она уже была открыта:
Если бы мне пришлось делать это снова, я бы не использовал пластиковую древесину.Он отлично подходит для небольшого ремонта и заполнения отверстий от гвоздей, но сохнет слишком быстро, чтобы работать с большими площадями.
Прежде, чем я успел закончить наложить его на швы, он уже начал сохнуть и отслаиваться. Его нужно наносить в более жидкой форме, иначе он не будет должным образом сцепляться с поверхностью.
Совет : убедитесь, что отверстия и швы переполнены, чтобы можно было отшлифовать их до нужного вам уровня. Шпаклевка для дерева (по крайней мере, эта) будет давать усадку по мере высыхания, оставляя небольшие зазоры, если не переливать.
Для больших зазоров может потребоваться несколько слоев, между которыми может быть полезно зашкурить.
Шаг 7: Шпатлевка, гладкая
После шлифовки первого слоя убедитесь, что поверхность абсолютно гладкая. На фото ниже вы можете увидеть текстуру, потому что шпатлевка была слишком сухой, когда я ее наносил. Мне пришлось нанести 2-3 слоя шпатлевки на множество швов, чтобы получить идеально гладкую поверхность.
Используйте электрическую шлифовальную машинку и 220 или 320 для этой детали.
Для отверстий от гвоздей я обнаружил, что проще всего использовать бумагу 220 вручную.Вы не хотите использовать что-то более твердое, потому что ПВХ поцарапается.
Вот как узнать, что шлифование закончено: проведите пальцами по поверхности. если вы почувствуете какие-либо недостатки — неровности, выступы, различия в текстуре — все это будет видно после рисования, даже если вы не видите их прямо сейчас! Поверьте, краска все обнажает. Не торопитесь, чтобы стать перфекционистом, потому что переделывать после покраски будет гораздо сложнее.
Шаг 8: Заполните зазоры и края герметиком
После того, как все исправлено и отшлифовано, с помощью пылесоса тщательно удалите всю пыль, скрывающуюся в формовке.А теперь пришло время для наименее интересной части … замазки.
За все годы работы с конопаткой это никогда не стало проще и приятнее. Я изучил несколько приемов, которые могут помочь, но это все еще отстой, и чувство, кажется, единодушное (ура, я не одинок!)
Первый ключ — убедиться, что вы режете под углом (у большинства пистолетов для герметика есть встроенный резак для носика на рукоятке, и многие из них предварительно наклонены) и, что наиболее важно, убедитесь, что отверстие имеет правильный размер ! Если он слишком маленький, то выйдет недостаточно герметика, а если он слишком большой, то выйдет слишком много.Вы хотите, чтобы это было прямо в зоне Златовласки, что вы со временем поймете, но это выглядит примерно так:
Два ключа к успеху — убедиться, что вы используете нужное количество, и оно находится в нужном месте. Вы делаете это, держа наконечник направленным вверх, проталкивая его в канавку по ходу движения и сохраняя постоянное давление / скорость. Вот довольно приличная попытка:
Я обнаружил, что для сглаживания лучше всего подходит влажный палец. Тряпка или губка недостаточно прочны, чтобы линия оставалась гладкой, хотя некоторые рекомендуют обернуть тонкую тряпку вокруг пальца.В любом случае, я думаю, это касается того, что лучше всего подходит вам лично.
Если у вас получится идеальная линия заделки, то все в порядке и заделка — это весело, ура! Но как только ты ошибаешься, начинается ад. Вот пример ужасного священного герметика (его также недостаточно):
А это, конечно, многовато:
Когда их слишком много, нужно быстро перебирать их снова и снова, пока весь герметик не будет удален с поверхности — и каждая секунда на счету, потому что этот материал высыхает за считанные минуты.
Когда его недостаточно, нужно аккуратно нанести еще, не переполняя, и снова разгладить всю лепнину за один проход. Если вы слишком рано поднимете палец во время разглаживания, произойдет следующее:
И если вы не будете достаточно осторожны и не сгладите его полностью, вы получите гребень, который вам придется соскрести и начать все сначала, потому что этот материал не поддается шлифовке, как шпатлевка.
Кроме того, даже не пытайтесь конопатить одной рукой, пытаясь записать историю IG другой.Конопатка требует вашего ПОЛНОГО 100% ВНИМАНИЯ ВСЕГДА.
Это маленький липкий белый дьявол, но это необходимое зло. Посмотрите на разницу между герметиком (слева) и без герметика (вверху):
И это нужно делать на каждом краю каждой обрезки. Раньше:
В этом вся разница!
Шаг 9: Подготовка и окраска
Теперь, когда вы пережили герметик, пора красить! Я выбрал Sherwin Williams Ripe Olive (в яичной скорлупе, формула Showcase от Lowe’s).Мы решили использовать наш распылитель краски Wagner Flexio для более профессионального результата.
Мы используем опрыскиватель только в третий раз, поэтому мы ни в коем случае не являемся экспертами. Я просто знаю по опыту, что темная краска оставляет следы кисти / валика, независимо от того, чем вы пользуетесь и насколько осторожны. Некоторые из вас предлагали велюровые и флокированные валики для отделки напылением, но нам все равно нужно было бы использовать кисть вокруг детализированной основы, и я не хотел рисковать. У нас уже есть опрыскиватель, почему бы и нет? (к вашему сведению, если бы мы использовали более светлый цвет, я бы просто накатал его, так как следы ролика не так заметны)
Хотя окраска распылением выполняется быстрее, чем прокатка, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы.После последнего вакуумирования и протирания влажной тканью нам пришлось тщательно заклеить потолок, стены и пол, а затем скотчем несколько футов пластика на случай чрезмерного распыления. Мы также закрыли возвратное вентиляционное отверстие переменного тока в комнате, чтобы воздух не циркулировал через нашу систему (мы сделали это вначале перед шлифовкой).
Убедитесь, что у вас есть респираторная маска!
Мы использовали мелкую (тонкую) насадку на нашем распылителе для получения максимально гладкой поверхности, нанося первый слой из стороны в сторону.
Я попросил Лукаса поделиться несколькими полезными советами для тех, кто только начинает. Помните, это только наш третий раз, поэтому мы все еще учимся!
При наклеивании ленты проще всего сделать один ряд ленты по краю, затем сделать второй ряд, который прикреплен к пластику для защиты потолка / стен / пола (если не используется ручной маскирующий инструмент)
Есть различные типы лент с разной степенью адгезии для крепления защиты к разным поверхностям (обои, пол, недавно окрашенные стены и т. д.))
Хорошо перемешайте краску и при необходимости процедите с более старой краской, чтобы избежать засорения.
Практикуйте технику и скорость на куске дерева или картона и соответствующим образом отрегулируйте настройки перед началом
При распылении всегда начинайте распыление сбоку от поверхности, а затем держите распылитель на постоянном расстоянии от стена
Перекрытие ~ 50% за каждый проход для обеспечения равномерного покрытия
Обязательно тщательно очищайте распылитель после каждого использования (чрезвычайно важно)
Пропустите распылитель теплой мыльной водой перед его разборкой и очисткой шт.
На нанесение первого слоя ушло около часа, затем мы должны были очистить распылитель перед повторным покрытием через два часа (вы не можете рисковать высыханием краски и засорением распылителя!)
Было несколько пятен, но это нормально для первого слоя и будет закрыто при втором проходе.Самым важным, что нужно было проверить, были любые недостатки, которые мы пропустили, например, эта капля краски с оригинальной стены…
Мы отшлифовали это вручную с зернистостью 220, добавили немного замазки там, где нужно было заполнить, затем подождали, чтобы отшлифовать еще раз.
Это был самый большой недостаток, который мы обнаружили, но было несколько маленьких пятен, которые требовали дополнительной замазки, или частиц, которые прилипали к краске и требовали быстрой шлифовки. При распылении краски нужно проявлять особую тщательность, потому что вы не сможете вернуться и подправить кистью позже!
После шлифовки и очистки ретуши последний слой краски был нанесен сверху вниз (в противоположность первому покрытию со всех сторон).
На это пальто ушло меньше времени, ближе 30-40 минут. В итоге мы израсходовали около 40% банки, что немного больше, чем если бы мы катали ее щеткой. Но посмотри, какой ласковый!
Мы обсуждаем окончательную чистовую обработку шлифовальной губкой (зернистость 400), чтобы увидеть, сможем ли мы сделать его еще более гладким там, где вы можете увидеть наложение брызг краски, но я боюсь что-нибудь испортить вверх, так как мы уже сняли ленту. У кого-нибудь есть опыт в этом?
В целом я считаю, что это самая профессиональная работа по формованию / покраске, которую мы когда-либо делали, и я очень доволен своим выбором цвета.Это идеальный темно-угольно-зеленый лес. De-li-cious.
В общей сложности проект обошелся в 275 долларов за нашу стену размером 9 футов на 19 футов 6 дюймов. Это включает в себя 35 кусочков обрезки, герметика и жидких гвоздей, а также галлон краски. Все остальное у нас уже было под рукой. В конце концов, я займусь покраской розеток (чтобы они вписались в зеленый цвет), а затем мы установим бра!
Да, я знаю, мы должны были сначала установить их. Мы немного поскакали в этой комнате, и у нас еще нет бра, но я наконец выбрал это.Вы можете это представить?
Макет телевизора был взят из Cass Makes Home — в этом блестящем уроке она сделала свой обычный плоский экран похожим на Frame TV, и я думаю, что я сделаю то же самое. Как приятно, когда твое видение воплощается в жизнь!
Кто сказал, что домашнее хозяйство невозможно с ребенком? 😉 Возможно, нам потребовалось в 3 раза больше времени, но мы постепенно приближаемся к готовой комнате, по одному проекту за раз.
И на этой ноте … У меня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что я наконец нашла диван для этой комнаты … Плохая новость в том, что доставка займет 10-12 недель (то есть, по крайней мере, 10-12 недель до открытия) 😬 Я знаю, я не хочу ждать так долго.Но двух шкафов Ikea, которые нам нужны, также нет в наличии до следующего месяца (предположительно), так что мы почти все отстаем. Дом не за один день построили!
В эти выходные мы перейдем к нашей главной спальне, а на следующей неделе я поделюсь кратким обновлением перед открытием.


Стеновые железобетонные панели	Строительство дома из железобетонных панелей	Коттедж из железобетонных панелей

Рулетка	Шпатлевка и шпатлевка для дерева	уровень
Клей	Пистолет для герметика и герметика	Молот
Цветной карандаш или губная помада	Гвозди для отделки / облицовки панелей	Отвертка
Лобзик	Кисть для пены, 2 дюйма	Шайбы
Карандаш	Сверло	Пятно или краска

Как крепить панели ПВХ к стене

Способы монтажа панелей

Виды крепления панелей ПВХ

Крепление панелей к стене без обрешетки

Сферы применения панелей ПВХ

Видео

установка на клей и обрешетку

Особенности ПВХ-панелей

Способы крепления панелей к стене

Крепление панелей на обрешетку

Установка панелей на клей

Как построить дом из СИП панелей своими руками

Какие СИП панели лучше

Выбираем sip панели

Как построить дом из сип панелей

Какой фундамент для СИП-панелей выбрать

Выбираем окна ПВХ для дома из сип панелей

Инженерные коммуникации и отделка дома из СИП-панелей

Хотите заказать строительство дома из сип панелей?

Оформите заявку сейчас.

Наш менеджер перезвонит вам и обговорит все условия.

Дом из сэндвич-панелей своими руками

Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки

Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)

OSB (ОСП)

Пенополистирол

Минеральная вата

Проекты домов из сэндвич-панелей

Дом из сэндвич-панелей своими руками

Фундамент для дома из SIP панелей

Укладка обвязочного (венцового) бруса

Обустройство пола и перекрытий в доме из SIP панелей

Возведение стен из SIP панелей

Обустройство крыши в доме из SIP панелей

Дома из сэндвич-панелей: видео — урок

Как строить

особенности, плюсы, минусы — ВикиСтрой

Стены из железобетонных панелей — технология устройства стен из железобетонных панелей, строительство загородных домов от НПО «АНТАРЕС трейд»

Руководство для начинающих по облицовке стен в вашем доме

Первый этап

Второй этап

Пошаговое руководство по измерению размеров панелей.

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Вариант 1

Вариант 2

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Как спланировать и установить панели

Это то, что вам понадобится для планирования и установки панелей:

Шаг 1 — Планирование

Шаг 2 — Подготовка

Шаг 3 — Установка

Окончательная Шаг 4 — Вот наши советы о том, как спланировать и установить панели на ваши стены:

Шаг 1 — Планирование

Начните с измерения вашей комнаты.

Нарисуйте план своей комнаты.

Создайте свои варианты обшивки.

Теперь пора приступить к рисованию.

Взгляните на свою комнату.

Вот несколько советов, как заставить узор работать:

Начните готовить подробный план этажа.

Нарисуйте высоту вашей комнаты.

Нарисуйте вагонку.

Вот несколько советов, как заставить схему работать:

Шаг 2 — Подготовка

Перенесите размеры вашего чертежа на стены.

Приклейте свой дизайн на стены.

Шаг 3 — Установка

Обрежьте пиломатериал по размеру.

Прикрепите вагонку!

Хотите узнать, как бесплатно украсить свой дом?
Щелкните здесь, чтобы получить ПЯТЬ ЛУЧШИХ секретов.