Как отремонтировать розетку в стене: Как починить розетку — выявляем причину неисправности и ремонтируем розетку в стене

Как починить розетку — выявляем причину неисправности и ремонтируем розетку в стене

Розетка – устройство, которым пользуются постоянно. В некоторых местах дома или квартиры на ее долю приходится даже по нескольку подключений в течение дня. Кроме того, в зависимости от мощности подключенной бытовой техники, на розетку выпадает немалая токовая нагрузка. Немудрено, что рано или поздно, но наступает момент, когда она начинает демонстрировать признаки неисправности.

Как починить розетку

Игнорировать даже незначительные, казалось бы, «симптомы» ненормальной работы – ни в коем случае нельзя. То, что сейчас кажется пустяком, может обернуться уже завтра серьезными последствиями. Что делать — звать электрика? Не исключено, что для некоторых хозяев жилья, совершенно не разбирающихся в базовых вопросах электротехники – это оптимальный вариант. Но если определенные понятия есть, и «руки растут правильно», то можно провести ремонтно-восстановительные работы и самостоятельно. В этой публикации мы и посмотрим, как починить розетку своими силами.

Основные неисправности розетки

Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта.

• Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.

Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.

Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра

Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.

Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?

Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.

Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.

Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке

Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке.
Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.

• Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции.

Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.

Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует.

Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.

Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».

• Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».

Чтобы не доводить до такого, при малейших признаках искрения в розетке необходимо разбираться с причиной и проводить ремонт

С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая.

Узнайте, почему в розетке две фазы и как устранить подобную неисправность, из нашей новой статьи на нашем портале.

• Наконец, еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.

Судя по рисунку на шторах – это детская комната! Сложно сказать, о чем думают хозяева этой квартиры…

Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая.

Устранение неисправностей розетки

В предыдущем разделе были перечислены основные признаки неисправностей. Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест».

И еще одно важное общее замечание. Все работы по ремонту розетки должны производиться исключительно при обесточенной линии питания. Не следует надеяться на изолированные рукоятки инструмента или, тем более, на резиновые перчатки. Даже если необходимо всего лишь подтянуть один контакт – не поленитесь пройтись до распределительного щитка и выключить автомат. Ведь всего одно неловкое или случайное движение отверткой – и можно вызвать короткое замыкание, последствия которого трудно предсказать заранее.

Все ремонтные или монтажные работы разрешается проводить только при обесточенной линии питания.

Исключением могут быть только проверки наличия напряжения при первичной «диагностике» розетки или подходящей к ней проводки. И после такого контроля линия вновь обесточивается.

Группа розеток может быть выведена на отдельный автомат. Если не уверены, на какой конкретно – «глушите» общий автоматический выключатель. Ремонт розетки обычно времени много не занимает, и обитатели квартиры  вполне способны пережить пару десятков минут «без света».

Никакие оговорки на опыт и «прирожденную осторожность» в расчет не принимаются. Электрический ток способен покарать внезапно и беспощадно!

Работа по электротехническому монтажу требует особых мер предосторожности!

Чтобы соблюдение правило предосторожности было в полной мере осознанным, не мешает ознакомиться с информацией, насколько серьезную угрозу представляют для человека электрические травмы. Очень подробно об этом рассказывается в статье нашего портала «Какой ток опаснее — переменный или постоянный».

На розетке нет или периодически пропадает напряжение

Итак, никаких тревожных сигналов — ни запаха, ни нагрева, ни плавления, ни искрения пока нет. Но на розетке нет напряжения, или же оно появляется «урывками». Если на других розетках такого не наблюдается, то дело, скорее всего, в обрыве (обломе) проводки. Бывают, правда, иные «экзотические» случаи, когда это связано с браком механизма самой розетки. Но здесь уже ремонтом не обойдётся – придется менять ее полностью.

Значит, остается определить, где же этот обрыв произошел.

Для этого производится обесточивание линии, а далее – демонтаж розетки. Эта операция, кстати, практически для всех случаев ремонта схожая. Так что повторяться дальше не будем.

Демонтаж розетки

Выполняется демонтаж в такой последовательности:

Порядок демонтажа розетки

1 – с помощью индикаторной отвертки следует еще раз убедиться, что фаза в розетке отсутствует, и никакой угрозы поражения током нет.

2 – выкручивается винт, удерживающий крышку розетки на ее корпусе. В некоторых моделях розеток (например, в двойных) винтов может быть два, а иногда – даже три. Разобраться несложно.

3 – снимается крышка розетки и декоративная рамка, если конструкция разборная.

4 – выкручиваются (не до конца) два винта, которые отпускают стопорные лапки, упирающиеся в стенки подрозетника.

5 – если розетка установлена в подрозетник современного типа, то полностью выкручивается два самореза, фиксирующие ее суппорт.

6 – после этого механизм розетки можно аккуратно достать их подрозетника. Обычно на этой стадии сразу производится первичный осмотр – часто неполадки видны уже сейчас «невооруженным глазом». Например, провод при вытаскивании из розетки банально выскакивает из гнезда клеммы.

7 – следующим шагом должно быть извлечение проводов из розеточных клемм. Но здесь нужно сделать важное замечание. И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления.

Проблема может быть в том, что не всегда проводка выполняется проводами с цветной маркировкой изоляции. По правилам, на нуле должен быть проводник синего оттенка, на контуре заземления – желто-зеленого. Фаза же может иметь различные цвета, но отличающиеся от нуля и заземления. Но если все провода по цвету одинаковы? А такое встречается очень часто, особенно в домах старой постройки где проводку делали когда-то трёхжильным проводом в обычной белой изоляции. Перепутать места нуля и фазы – обычно большой проблемы не доставит. Но вот подключить неправильно заземление – дело опасное.

Поэтому в таких случаях, прежде чем отсоединять провода от клемм, необходимо запомнить их расположение. А чтобы не полагаться на память, которая может подвести, лучше сразу промаркировать провода – наклеить на них полоски пластыря и подписать.

После этого винты в клеммах ослабляются, и зачищенные концы проводов вынимаются из гнезд.

8 – конечный результат демонтажа: открытый подрозетник с торчащими из него проводами.

Провода следует развести в стороны. После этого можно включить линию и проверить наличие напряжения, но уже, понятно, не на розетке, а непосредственно на проводах. Индикаторная отвертка поможет выявить наличие (отсутствие) фазы — этой проверки зачастую бывает достаточно (50 на 50). Мультиметр или простейший «тестер» с лампочкой покажет, есть ли рабочее напряжение.

Если напряжения нет, разбираются дальше. И перед этим опять обесточивают линию!

Поиск обрыва провода

Вполне вероятно, что произошёл облом провода прямо в розеточном гнезде. Это довольно распространенное явление, если предыдущий монтаж розетки выполнялся небрежно. И в особенности, если к розетке подходит алюминиевая проводка.

Часто даже визуально можно определить место обрыва. Здесь изоляция может иметь участок потемнения или даже сквозного повреждения, может быть заметен явный излом. Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода.

Имеющие надломы, сильно окисленные, подгоревшие участки проводов отрезаются.

Поврежденный (отломленный) участок провода полностью обрезается. Можно сразу подрезать и окисленный или подгоревший конец второго провода. Обычно их оставляют примерно одинаковой длины – так проще для монтажа.

А по большому счету, нелишним будет срезать и ранее зажимавшиеся в клеммах концы, даже если они вроде бы не имеют повреждений. При вторичном зажатии — вполне могут обломиться. В особенности это касается алюминия.

На оставшихся целых концах зачищается изоляция, примерно на 10 мм. Теперь нужно развести провода в стороны, затем включить автомат на щите, и вновь проверить наличие напряжения. Если напряжения нет – то проблему придется искать уже в другом месте. Это или неисправности на щите, или обрыв в срытой проводке.

Но, как правило, результат получается положительный. То есть причина (облом провода) найдена и устранена, осталось установить розетку на место. И для этого вновь производится обязательное обесточивание линии!

Наращивание проводов, оставшихся в подрозетнике

Но вот здесь нередко возникает новая проблема – оставшейся длины проводов зачастую становится недостаточно для подключения к клеммам розетки. Значит, придется их удлинять.

Для этого готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Их длина должна быть такой, чтобы после соединения с торчащими из стены концами они выходили из розеточного гнезда примерно на 80÷100 мм.

Как выполнить надежное соединение?

Скрутки

Одним из самых простых, как может показаться, способов соединения проводов являются скрутки. Однако, с ними все не столь однозначно.

• Если из стены выходит медный провод, то можно сделать скрутку, а затем еще для надежности ее и пропаять. После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками).

Скрутка медных проводов с их последующей пропайкой

• Для качественной, надежной скрутки могут использоваться специальные электромонтажные колпачки. Они имеют диэлектрический корпус, в котором размещена металлическая конусообразная вставка с витками спиральной резьбы. Эта особенность конструкции обеспечивает максимально плотный прижим проводников при выполнении скрутки, надежный контакт между ними.

Электромонтажные колпачки СИЗ различного диаметра

Что делать, если в подрозетник входят алюминиевые провода? Скрутка напрямую с медными – категорически запрещена. Это соединение становится потенциальным участком искрения и возгорания. Медь с алюминием оказывают друг на друга взаимное химическое влияние, которое не способствует надежному электрическому контакту. Кроме того, разница в проводимости поверхностного окисленного слоя этих металлов – весьма существенно. Добавить к этому еще и разный коэффициент линейного расширения при нагреве – и ни о какой надежности соединения речи уже быть не может.

Тот, кто выполняет такие соединения, закладывает «бомбу» в свою домашнюю электросеть. И это – почти безо всякого преувеличения!

Скрутка таких проводников возможна только с предварительным их лужением, и с последующей пропайкой соединения. Но это легко говорится, а на деле все гораздо сложнее. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные составы. Да и без опыта выполнения таких операций тоже не обойтись. Так что такой вариант вряд ли стоит рассматривать.

Может, нарастить короткий алюминиевый провод скруткой с таким же алюминиевым отрезком? Тоже не вариант. Для соединения с клеммами розетки лучше использовать медный проводник. Об этом будет сказано ниже.

Чтобы завершить со скрутками, добавим, что далеко не всегда в рассматриваемом случае это возможно. Раз речь идет о наращивании короткого провода, оставшегося в подрозетнике, его длины часто просто недостаточно для выполнения такого соединения. Ведь необходимо ну хотя бы минимально 20÷25 мм зачищенного провода, и при этом чтобы хотя бы 10÷15 мм на входе в подрозетник осталось в своей изоляции – для последующей изоляции соединения (простите за тавтологию). Да и исхитрится в тесном пространстве подрозетника выполнить качественную скрутку с коротким проводом – задача сложная, а порой и вовсе не выполнимая.

Соединение гильзой с опрессовкой

Соединение опрессовкой с использованием специальных гильз. Контакт при правильном исполнении получается очень надежным, рассчитанным на высокие токовые нагрузки.

Соединение проводников опрессовкой с использованием специальных гильз.

Недостатка в таких гильзах в наше время нет – они широко представлены в магазинах. Мало того, можно приобрести и специальные гильзы ГАМ, предназначенные для надежного соединения медного и алюминиевого проводов.

Гильзы ГАМ – для соединения медного и алюминиевого проводника

В этих гильзах не только предусмотрено специфическое покрытие для каждого из проводников. Учтен и необходимый переход сечения – 2.5 мм² медь на 4,0 мм² алюминий, 1,5 мм² на 2,5 мм² и т.д. То есть принята в расчет и разница в допустимой токовой нагрузке.

Гильзовые соединения очень легко изолируются с помощью термоусадочных трубок. То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но».

— Первое: для качественного соединения не обойтись без специфического инструмента – специальных пресс-клещей. Понятно, что они имеются обычно только у профессионалов-электриков.

Для опрессовки соединительного узла требуются специальные клещи. И не факт, что ими удастся оперировать в тесном пространстве подрозетника.

— Второе: при соединении короткого провода в тесной коробке подрозетника может оказатья просто невозможным завести пресс-клещи и выполнить качественный обжим гильзы.

Использование пружинных клемм

Такие клеммы бывают двух основных типов.

• Обычные, с плоскопружинным контактным механизмом. При введении в отверстие защищённого от изоляции проводника пружина огибается, и создает плотный контакт с его поверхностью. Причём, этот контакт не ослабевает со временем, как это зачастую случается на винтовых клеммах, требующих периодической подтяжки.

Многие клеммы имеют прозрачный корпус, что позволяет визуально отслеживать, как в нее заходит провод. Кроме того, при правильной зачистке провода (длина зачищенного участка обычно указывается на самой клемме), начало изоляции входит в корпус клеммника. То есть дополнительных операций по изолированию соединения не требуется – еще одно очевидное удобство.

Соединение проводов с помощью одноразовой клеммы Wago

Такие клеммы часто называют одноразовыми. Действительно, после введения провода до упора, пружина уже не дает ему выйти обратно. При приложении большого усилия вытащить его, конечно, возможно, но пружина при этом может деформироваться. Так что лучше вторично их не использовать.

Естественно, такие клеммы рассчитаны на одножильный провод. Если наращивание по тем или иным причинам ведется многожильным, то его зачищенный конец должен быть залужен, или же на него напрессовывается клеммный наконечник.

Отлично подходят для нашей задачи и специальные серии клемм, гнезда которых заполнены специальной контактной пастой «Alu-plus». Этот состав, не ухудшая электрического контакта, предотвращает появление электролитической коррозии. То есть обеспечивается долговечный надежный контакт в любом сочетании медных и алюминиевых проводов.

Клемма Wago, подходящая для соединения медных и алюминиевых проводов. Хорошо заметно заполнение гнезд клеммы пастой «Alu-plus»

Подобные клеммы обычно красноречиво маркируются на упаковке «Al Cu». Можно порекомендовать следующие серии таких изделий (рассчитанных на два или три подключаемых провода, что достаточно для ремонта розетки): 2273-242, 2273-243, 773-302, 273-503; 224-122.

Наращивание проводов в подрозетнике с помощью клемм Wago серии 773-302

• Второй тип клемм – более универсален. Главное отличие в том, что прижим пружины обеспечивается специальным рычажком. То есть при необходимости узел коммутации можно разобрать, а затем, с помощью той же клеммы – вновь обеспечить надёжный контакт.

Клемма Wago с рычажным фиксатором пружинных контактов. Хорошо виден параметр максимально допустимой токовой нагрузки – 32 ампера. Для единичной розетки – больше чем достаточно.

Перед соединением проводов рычаги-фиксаторы поднимаются вверх, перпендикулярно корпусу. Затем зачищенные провода поочерёдно заводятся в клеммные гнезда, рычаги опускаются — и соединение готово.

Удлинение коротких проводов с использованием универсальных рычажковых клемм Wago

Использование подобный клемм (одноразовых или универсальных) видится оптимальным решением при необходимости наращивания провода после удаления обломанного или подгоревшего участка. Если розетку эксплуатировать в дальнейшем в нормальном режиме, не перегружая, за качество такого соединения можно не беспокоиться.

В принципе, ремонтные работы на этом закончены. Найден обрыв (излом) проводника, наращены и подготовлены к монтажу провода для подключения розетки. Если сам механизм розетки не имеет никаких повреждений, то можно затягивать зачищенные концы проводов в клеммах розетки и устанавливает ее на место.

Как установить розетку

Сам процесс обратной установки розетки рассматривать здесь не станем. Дело в том, что этот вопрос очень подробно изложен в специальной публикации нашего портала, посвящённой монтажу розеток, и повторяться — особого смысла нет.

И только после полной сборки корпуса розетки на стене, с закрытой и зафиксированной крышкой, можно включать линии питания на автоматическом выключателе и проверять работоспособность розетки. Если все сделано аккуратно и правильно, проблема исчезнет.

А что делать, если облом провода произошел так, что остается очень короткий конец, к которому невозможно качественно «зацепиться» ни одним из перечисленных способов? Чудес не бывает – можно сказать, что хозяину не повезло. В перспективе – это вскрытие скрытой проводки, ее наращивание или замена всего участка от распределительной коробки с последующей установкой подрозетника и отделкой поврежденной области стены. Деваться некуда…

Дальнейшее рассмотрение других проблем с розеткой пойдет несколько быстрее. Некоторые ключевые вопросы уже разобраны – они будут просто повторяться, то есть упоминаться, какая операция должна быть произведена.

От розетки почувствовался запах подгоревшей изоляции

Такой симптом должен сразу побудить хозяина к действиям. Возможно, еще ничего серьезного не произошло, и все проблемы устраняются на ранней стадии.

В первую очередь производится вскрытие розетки.

Сразу необходимо внимательно осмотреть подходящие к ней провода. Довольно часто случается так, что причина кроется именно в них. А конкретно – при прокладке старой проводки были использованы провода недостаточного сечения, которые при повышенной нагрузке начинают сами греться и издавать характерный запах.

Превышение допустимой нагрузки приводит к перегреву проводов и оплавлению изоляции.

Иногда приходилось сталкиваться со случаями, когда к розетке подходил алюминиевый провод сечением всего в 1 мм². О какой нагрузке здесь может идти речь? То есть сама розетка со своими клеммами и контактными группами с легкостью переносит проходящий ток, и не имеет никаких следов поражения. А вот на проводах – заметное потемнение или даже обугливание изоляции. Но можете не сомневаться, что это рано или поздно приведет к оплавлению и самой розетки.

Что делать?

По большому счету, надо менять проводку на нормальный медный кабель, рассчитанный на адекватную нагрузку. То есть в планы будущего ремонта обязательно должен быть включен этот масштабный, трудоемкий, но необходимый этап.

Какой кабель требуется для качественной проводки в квартире?

Это – чрезвычайно важный вопрос, и его крайне опасно решать с позиций «обойтись минимальными затратами». Речь напрямую идет об уровне безопасности проживания в доме или квартире. Рекомендации по выбору кабеля для проводки даны в специальной публикации нашего портала.

Понятно, что это – вопрос будущего, а розетку необходимо привести в рабочее безопасное состояние, как говорится, здесь и сейчас.

Прежде всего, обгоревшие участки проводов следует обрезать до «здорового» места. Далее, они зачищаются, при необходимости (а так чаще всего и бывает) – удлиняются.

После этого зачищенные провода плотно затягиваются в клеммах, и розетку, в принципе, можно устанавливать на место.

Но! Чтоб ситуация до кардинальной замены проводки не повторилась, придется принять меры, так сказать, административного плана. То есть и самому запомнить, и всех своих домашних проинструктировать о недопустимости включения чрезмерной нагрузки в одну розетку. Вплоть до того, что, предварительно проинспектировав все остальные розетки, расписать и обозначить бирочками, какая для чего может быть предназначена. Ну и не затягивать с капитальной заменой проводки…

Треск, искрение, нагрев, оплавление розетки

Здесь ситуация может быть противоположной – с кабельной частью проблем нет, а вот на самой розетке явственные следы потемнения, подгорания, оплавления пластика или даже металлических контактов.

Хотя – это не догма. Причина может вновь крыться в обломе провода. Электрический контакт вроде бы обеспечивается касанием торцов обломленных проводников. Но такой участок даже при незначительной нагрузке начинает сильно разогреваться, искрить, и может произойти возгорание. Так что ревизию проводов лучше провести в любом случае. Как выявляется и «лечится» этот дефект – уже было рассмотрено выше.

Если с проводами все в порядке – причина в самой розетке. Обычно она довольно легко локализуется видимыми признаками – подгоревшей изоляцией и контактами, оплавленными «отметинами» электрической дуги на токопроводящих деталях.

Как правило, проблема сразу выдает себя явными внешними признаками

Итак, каковы основные причины этой крайне опасной неисправности?

• Ослабший контакт на клеммах розетки. Это приводит к повышению электрического сопротивления на этом участке цепи, что ведет к его нагреву. Кроме того, если контакт настолько слаб, что образуется просвет, пусть даже совсем небольшой – созданы условия для проскакивания электрической дуги. Это как раз то самое искрение и слышимый треск. А температура этой дуги уже исчисляется тысячами градусов, со всеми вытекающими последствиями.

Если проблемы выявлена на ранней стадии, то есть на медном проводе еще нет оплавления изоляции, то можно просто подтянуть контакты отверткой. Обязательно проводится проверка – вытягивающим усилием контролируют надежность соединения.

На ранних стадиях выявления аварийной ситуации, при удачном стечении обстоятельств, иногда бывает достаточно просто хорошенько подтянуть винты на клеммах розетки.

Почему было сказано именно про медный проводник? Да потому что к клеммам розетки в идеале должен подходить именно он, а не алюминиевый. И тому есть две важные причины:

• На клеммах часто присутствуют латунные детали. А про нежелательность физического контакта меди (основной компонент латуни) и алюминия уже говорилось выше.
• Сам по себе алюминий – чрезвычайно пластичен, упругости почти никакой. То есть он под постоянным сдавливающим воздействием клемм постепенно «плывет». Контакт ухудшается – и что дальше, мы уже знаем. Таким соединениям требуется регулярная подтяжка. Но это тоже «палка о двух концах». Клемма рано или поздно перемнет, перекусит алюминиевый проводник, и будет еще хуже.

Значит, если к розетке подходит именно алюминиевый провод, желательно сразу же сделать в подрозетнике переход на медь. Как это делается – рассказывалось выше. И уже медный провод будет подключаться к клеммам розетки.

Если на проводах все же оплавилась изоляция, то эти поражённые участки отрезают. То есть к клемме должен подключаться чистый, без признаков обгорания проводник. При необходимости – производят удлинение (см. выше).

Потемневшие от нагара клеммы необходимо почистить

Если на самих клеммах есть следы нагара – их необходимо зачистить. Этот нагар очень серьезно снижает проводимость, повышает сопротивление, и от него необходимо избавиться. Сделать это можно мелкозернистой наждачной бумагой (Р200 и выше). Она не оставит глубоких борозд, и хорошо счистит загрязнения. Непосредственно перед монтажом проводов нелишним будет еще и обработать детали клеммы спиртом – он снимет оставшиеся загрязнения и возможный жировой слой.

После проведения этих подготовительных мероприятий концы проводов зажимаются в клеммах. И после проверки качества соединения розетка устанавливается на место.

Тратить время на ремонт такой розетки – неблагоразумно. Здесь поможет только замена на новую.

Все перечисленное выше возможно, если участок выявленного дефекта сохранил свою целостность, не деформировался. В том же случае, когда пластик «поплыл» под воздействием высоких температур, придётся менять розетку. Тем более, если оплавление коснулось не только механизма, но и внешней крышки – ремонт здесь уже не поможет, так как гарантированной безопасности эксплуатации розетки уже не достичь.

• Вторая частая причина – плохой контакт между штырями вилки и пружинными контактными группами розетки. В большинстве современных розеток эти группы представляют собой парные латунные пластины с заданной конфигурацией. За счет пружинящих свойств металла штыри вилки обжимаются с двух сторон.

Большинство розеток имеют подобные контакты для штырей вилки – это пара латунных пластин особой формы.

Пружинящие качества пластин постепенно снижаются сами по себе – просто из-за частого использования розетки. Ну а если когда-то был допущен перегрев, то металл еще и отпускается, то есть теряет в своей упругости. И со временем между штырями вилки и этими группами контакт становится слабым, что часто сопровождается искрением и нагревом.

В качестве временной меры можно попробовать с помощью отвертки поджать эти контакты, постараться придать им исходную форму. Правда, надо сказать сразу – долговечность такого ремонта уже не гарантируется. Если пластины уже раз пережили подобную деформацию (особенно – с перегревом), то и после «восстановления» они, с большой долей вероятности, скоро вновь станут ненадежными. То есть, проводя такой ремонт, следует иметь в виду предстоящую перспективу замены розетки.

Кстати, в этом плане намного более выигрышно смотрятся розетки с пружинными контактами. Они обеспечивают постоянный плотный прижим штырей вилки к токонесущей поверхности, и служат значительно дольше. Другое дело, что найти такие розетки в продаже – непростая задача.

Розетка с пружинными контактами в этом плане значительно надежнее

Еще одна беда этой области розетки – на латунных контактах зачатую имеются следы воздействия электрической дугой. А это – и нагар, и наплывшие бугорки расплавленного металла, которые мешают плотному прилеганию штырей вилки к контактам.

В этом месте явно проскакивала электрическая дуга

Устраняется такой дефект зачисткой, но лучше до этого не доводить. А частой причиной образования дуги в этом месте является подключение в розетки вилки прибора, находящегося во включенном положении. В момент касания (особенно, при подключении прибора, создающего немалую пусковую нагрузку) проскакивает дуга, способная оставить эти отметины. Так что решается проблема опять больше «административным» методом – научитесь сами и научите своих близких подключать приборы к розеткам только в выключенном состоянии. И выдергивать вилку необходимо тоже только после выключения нагрузки.

• Наконец, третья причина может крыться в конструкции самой розетки. Это или явный брак – имеются обломанные или серьезно поврежденные токопроводящие детали. Или же – низкокачественная дешевка, в которую все проблемы заложены изначально. Приходилось встречаться с розетками, в которых соединения токоведущих деталей были на едва развернутых заклепках, и болтались еще до установки. То есть искрение и пожароопасная ситуация практически гарантированы.

Ремонт здесь бесполезен – только замена. И при выборе новой розетки следует отдавать предпочтение проверенным, авторитетным брендам. Купить «что подешевле» — это опять вскорости вернуться к старым проблемам, если еще не хуже.

Нестабильное положение розетки на стене

Механизм розетки может шататься в подрозетнике, при вытаскивании вилки выходить из него. А иногда и сам подрозетник вываливается из стены. Как уже говорилось, к такому «пустяку» многие относятся явно наплевательски. И совершенно напрасно.

Мало того что это неудобно, некрасиво и, в конце концов – весьма опасно, так как могут открываться токонесущие детали. Именно из-за такой нестабильности часто и случаются расшатывания контактов в клеммах, обрывы или обломы проводов. Ну а что бывает дальше – уже рассказывалось выше.

Так что без внимания такой дефект оставлять никак нельзя. Тем более что устраняется он весьма просто. В таблицах ниже будет представлено несколько вариантов решения проблемы.

Пример первый

Розетка была установлена в старый «советский» металлический подрозетник, характерный для домов старой постройки. Удерживается она в нем только за счет расходящихся ушек, чего бывает явно недостаточно для ее стабильности. Тем более, не будет надежно удерживаться двойная розетка, которую планирует поставить хозяин.

Хотя показана установка новой розетки, способ в полной мере применим для восстановления стабильности ранее установленной в такой же металлический подрозетник.

Итак, как устраняется такая проблема?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот эту розетку, отжившую свое, предстоит заменить на новую. Старые подрозетники не предполагали крепления суппорта розетки саморезами. Значит, для того, чтобы новая держалась надежно, предстоит обновить и подрозетник.
	Всегда, без исключения, работы начинаются с проверки наличия фазы. Вскрытие розетки – только при выключенной линии питания.
	Выкручивается винт, и снимается крышка старой розетки. Очень часто эти «ветераны» удерживаются на стене только за счет нескольких слоев покраски или обоев.
	Выкручиваются винты, удерживающие распорные ушки в разведённом положении.
	Механизм розетки вынимается, затем раскручиваются клеммы, из которых вытаскиваются провода. Снятая розетка убирается в сторону.
	Розетка демонтирована. Хорошо видны выглядывающие алюминиевые провода. Если есть необходимость, очищается от мусора полость подрозетника, и от мешающих остатков старой отделки – поверхность стены вокруг него.
	Большой удачей является то, что в старый металлический подрозетник отлично входит современный пластиковый с внешним диаметром 68 мм. Правда, его предстоит немного подработать.
	Так, необходимо срезать все выступающие на корпусе элементы. Например, монтажные выступы по бокам. Это можно сделать ножом, ножницами по металлу или даже бокорезами (кусачками).
	В зависимости от расположения подходящих к розетке проводов, подрезается и выламывается нужное отверстие для их заведения в коробку.
	Пластиковый подрозетник немного великоват по глубине. Поэтому можно промерить глубину гнезда отверткой, а затем срезать дно.
	Вот в таком состоянии новый подрозетник будет готов к установке в старый металлический.
	Пластиковый подрозетник заводят в старый, так, чтобы провода вошли в прорезанное для них отверстие в стенке.
	Приложение незначительных усилий -…
	…и подрозетник отлично встал на свое место.
	А окончательно зафиксировать его намертво можно с помощью обычных саморезов с пресс-головкой, длиной 16 мм. Вполне будет достаточно трех точек такого крепления, примерно равномерно распределенных по окружности.
	Естественно, саморез должен вкручиваться на участке целой стенки пластикового подрозетника, то есть не через намеченные окошки для пропуска проводов. При вкручивании самореза он проходит через пластиковую стенку, а затем отлично фиксируется в металлической стенке старого подрозетника. Итак, вкручен первый саморез…
	…затем, с противоположной стороны – второй…
	… и завершает фиксацию третий снизу. В области прохода проводов, естественно, саморезы не вкручиваются.
	Как уже говорилось выше, оставлять алюминиевые проводники для непосредственного подключения к розетке – не стоит, даже если их длины достаточно. Лучше их нарастить медными проводами. Будут использоваться вот такие клеммы Wago Alu-plus серии 2273-242. Они обеспечат надежный контакт медного и алюминиевого проводников.
	Готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Длина – чтобы выступали из подрозетника после соединения примерно на 80÷100 мм.
	Концы отрезков зачищаются (длина зачистки обычно указывается на клемме. В данном случае – 11 мм). Затем они заводятся до упора в клеммы. Начать следует именно отсюда, чтобы лишний раз не тревожить алюминиевую проводку, которую повредить гораздо легче.
	С алюминиевой проводки срезаются почерневшие концы. Если таковых нет, то все равно необходимо обрезать те участки, которые ранее зажимались в клемме розетки – они уже ослаблены и ненадежны.
	Края проводов зачищаются на такую же, как медные, длину, и тоже поочередно заводятся до упора в гнезда клемм.
	Должно получиться примерно так.
	Затем алюминиевые проводники необходимо аккуратно подогнуть, так, чтобы клеммы оказались на самом дне подрозетника. Здесь они и останутся – больше их тревожить ничто не будет.
	Можно переходить к монтажу розетки. Зачищенные концы медных проводов поочередно заводятся в клеммы розетки…
	…после чего клеммы затягиваются отверткой.
	Далее, провода аккуратно подбирают «гармошкой», примерно так, как показано на иллюстрации. Механизм розетки вставляют в подрозетник, сразу на глаз выравнивая по вертикали-горизонтали.
	Наживляются саморезы, которые будут фиксировать розетку в подрозетнике.
	Если есть необходимость, положение розетки проверяют с помощью строительного уровня, корректируют. Далее, затягивают винты, которые разожмут упорные лапки-фиксаторы. И, наконец, окончательно фиксируют механизм, затягивая до конца крепежные саморезы.
	Остается надеть и зафиксировать винтами крышку розетки.
	Ну а потом – можно включить автомат и проверить розетку на работоспособность. А в устойчивости ее установки при таком способе крепления – можно не сомневаться.

Пример второй

Он во многом схож с первым. И здесь уже на самом деле приводится в порядок розетка, очень плохо держащаяся в металлическом подрозетнике.

Но вот только если стены представляют собой железобетонный монолит, саморезы могут до конца и не вкрутиться. Значит, применяется другой способ фиксации.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо обеспечить надежную фиксацию этой розетки – при вытаскивании вилки она постоянно стремится вывалиться из подрозетника. После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы производится демонтаж розетки – обычным порядком. Внутренность старого подрозетника очищается от копившейся пыли и грязи. Стенки можно протереть спиртом, для обезжиривания.
	Для ремонта будет использован вот такой пластиковый подрозетник. Эта модель, правда, рассчитана на установку в гипсокартонную стену, но ничего не стоит просто снять прижимные лапки с винтами. Вполне можно сразу приобрести и обычный подрозетник – это не повлияет на технологию его установки в данных условиях.
	Произведена «доработка» подрозетника – с него попросту срезана донная часть. Выполняется «примерка» и подгонка – новый должен плотно вставиться в старый, не мешая входящим проводам.
	Следующим шагом на внешние стенки пластикового подрозетника наносится клей типа «жидкие гвозди».
	Промазанный клеем новый подрозетник аккуратно заводится в старый.
	Сразу производится его выравнивание по вертикали-горизонтали. Ориентиры – отверстия для саморезов.
	При полном погружении пластикового подрозетника в металлический по краям выступят излишки клея. Очень хорошо – значит, клей заполнил все свободное пространство между ними.
	Выступившие излишки подбирают тряпочкой. А затем подучившуюся «конструкцию» оставляют в покое на сутки — клей должен полноценно схватиться. Правда, на это время следует в целях безопасности заизолировать оголенные концы проводов.
	Спустя сутки можно ставить розетку на место. В обязательном порядке обесточивается линия. Концы проводов заводятся в клеммы и затягиваются в них. Механизм розетки вставляется в подрозетник.
	Наживляются саморезы, удерживающие розетку на подрозетнике. Стоит заметить, что очень многие электрики рекомендуют сразу же менять те саморезы, что идут в комплект с подрозетником, на более длинные, 3,5×35 мм. Так окончательная фиксация розетки станет более надежной.
	Производится выравнивание положения розетки по уровню – это позволяют сделать дугообразные вырезы под саморезами. А затем – затягиваются винты, которые разожмут стопорные ушки. Часто задают вопрос: так ли это необходимо, ведь крепление будет обеспечиваться саморезами? Так вот, лучше применить обе схемы фиксации – стабильность установленной розетки от этого только выиграет.
	После этого – окончательно затягиваются фиксирующие саморезы.
	Остается надеть и зафиксировать винтом крышку…
	…и розетка после включения линии питания готова к эксплуатации. Даже при очень тугом вытаскивании вилок, розетка не сдвинется с места.

Пример третий

Строители или отделочники «схалтурили», и нормальный, по сути, подрозетник просто не удерживается в своем гнезде в стене. То есть при попытке вытянуть вилку он вываливается вместе с розеткой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подрозетник изначально был некачественно закреплен в своем гнезде не стене. Из-за этого розетка постоянно вываливается. Устраняем этот недостаток. После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы снимается крышка розетки.
	Вот он – механизм розетки, вываливающийся вместе с подрозетником практически без сколь-нибудь серьезного усилия.
	Ослабляются два винта, обеспечивающих фиксацию распорных ушек. После этого – выкручиваются два самореза, удерживающие розетку на подрозетнике.
	Механизм розетки вынимается наружу, а затем ослабляются клеммы, и из них вытаскиваются провода.
	После этого извлекается из гнезда и сам подрозетник. Концы проводов, чтобы они не заляпались раствором при дальнейших операциях, можно заклеить изолентой.
	В гнезде могут быть остатки старого раствора. Их следует аккуратно удалить, но так, чтобы случайно не повредить провода и целостность их изоляции.
	Подрозетник будет фиксироваться на алебастр. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, гнездо увлажняется водой с помощью пульверизатора.
	В отверстие подрозетника продеваются провода, а сам он временно заводится в гнездо.
	Готовится раствор – алебастр разбавляется водой. Действовать необходимо в темпе, так как состав очень быстро схватывается. Раствор наносится на тыльную и боковую стороны подрозетника, который затем заводится в гнездо. Сразу ведется примерное выравнивание по вертикали и горизонтали – ориентируются на отверстия для крепёжных саморезов.
	Торец подрозетника должен приходиться в аккурат с плоскостью стены. Этого добиться несложно с помощью вот такого нехитрого приспособления – отрезка бруса или ровной доски.
	Поджав подрозетник доской по плоскости стены, разведенным алебастром заполняют все щели, оставшиеся по окружности. В показываемом примере стена голая. Но если на ней имеется отделка, то, понятно, область вокруг розетки необходимо прикрыть, например, малярным скотчем.
	Излишки раствора подбираются шпателем. Поверхность вокруг подрозетника выравнивается. Если растор попал внтрь коробки, его сразу же вычищают оттуда.
	Алебастр схватывается очень быстро. Так что уже максимум через час можно возвращать розетку на место.
	После такого ремонта подрозетник уже никогда не станет вытаскиваться из стены.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные неполадки розеток и способы их устранения. Если таким делом предстоит заниматься впервые – не следует трястись заранее от страха. Ничего сверхъестественного в ремонте розетки нет. Но главное – все действия, кроме предваряющей ремонт проверки напряжения, должны производиться только при обесточенной линии. Про это неоднократно, и уже, наверное, навязчиво говорилось выше по тексту. Ничего страшного — прочитайте еще раз, а в ходе работы — лишний раз убедитесь в отсутствии фазы, прежде чем приступать к ремонтным операциям.

Дополнит информативность статьи видео на ту же тему:

Видео: Советы электрика по ремонту розеток

Как починить розетку своими руками

Самое главное — не забыть отключить электричество перед тем, как начинать что-то делать.

Для начала необходимо полностью обесточить квартиру и только потом разобрать старую розетку. Если розетка устанавливается после ремонта, необходимо полностью открыть подрозетник, защищая края от штукатурки. 

Освободить кабель и укоротить его, чтобы получился хвостик длиной 5-7 см, и снять защитную оплётку. В ней три провода: «фаза», «ноль» и «земля». У «фазных» проводов изоляция обычно тёплых оттенков, у «ноля» — холодных, а заземляющий провод всегда яркий. Если проводов два, то значит это «фаза» и «ноль». 

Аккуратно снять изоляцию, чтобы не повредить кабель: нож следует держать не прямо, а под острым углом. Слегка нажать и снять изоляцию на 1,5-2 см от края. Кусачки-бокорезы тоже подойдут. Их нужно взять так, чтобы острые края были направлен против хода, и снять оплётку. 

Включить электричество. Найти «фазу» с помощью индикаторной отвёртки, касаясь жалом оголённого провода. Должен загореться светодиод. Подключаем провода к розетке — «ноль» и «фазу» к крайним клеммам, заземляющий — к центральной. Аккуратно загнуть провода за механизм и засунуть в подрозетник. Прикрутить розетку к стене, надеть рамку и лицевую панель и зафиксировать их шурупом. 

Если нужно перенести розетку, необходимо нарастить кабель. Для этого понадобится винтовой клеммник, в который нужно завести провода с двух сторон и зафиксировать их с помощью винта.

Если розетка нагревается или плавится, её следует разобрать и потуже затянуть: перегрев розетки говорит о том, что между проводом и клеммой появился зазор.

Для профилактики это нужно делать 2 раза в год. А кроме того, поправлять токонесущие лепестки, что можно сделать с помощью отвёртки.

Как починить сгоревшую розетку

Розетки горят достаточно часто, особенно у любителей неразумной экономии. Качественное изделие будет служить долгие годы. Нормой нагрузки считается 3 кВт, что вполне нормально для современных электроприборов вроде мощной стиральной машины или обогревателя. Но дешевые модели часто оплавляются, не выдерживают, либо от них отгорают провода. Это может происходить также благодаря некачественному сплаву рабочих частей. Его сопротивление может быть слишком большим, а разность между проводниками порождает перегрев. Это плохо сказываться на работе не только для узла, но и для всей проводки в целом. Малейший дефект может привести к выгоранию участка в стене, а это уже чревато несвоевременным и неприятным ремонтом. Если сломалась сама розетка, это не повод вызывать мастера и оплачивать дорогостоящие услуги.

Сама процедура замены значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Эксперты «ПрофЭлектро» сегодня дадут последовательность рекомендаций по этому несложному ремонту.

Как поменять или отремонтировать розетку

Рассмотрим все, наиболее частые случаи, встречающиеся на практике. Если ни один из советов не подходит, то лучше вызывайте профильного специалиста (это случается крайне редко):

• Первым делом необходимо обесточить участок цепи. Желательно, чтобы на автоматах всё было подписано. Верить тому, что лампочка, подключенная к проводке, не светится, нельзя. Может отгореть ноль, а фаза остаётся. Это может привести к поражению электротоком.

• После отключения нужно аккуратно демонтировать повреждённое изделие. Практически все модели требуют сначала снять переднюю крышку, открутив один винт. Далее нужно действовать по ситуации. Если вся оплавилось, то разрушайте пластик силовыми методами, всё равно он уже больше никуда не пригодится.
• Самая сложная ситуация, если контактные концы провода отгорели, но если осталось хотя бы по 2 см от стены, то всё можно исправить. Нужно использовать обжимные муфты, дотачивая кусочек проводки. Если в стене идёт алюминий, то сопрягайте медный провод, он сможет уменьшить нагрузку, а розетка больше не будет отгорать.

• Возможно, что неполадки имеются также в коробке. Нужно включить питание, а потом использовать специальную индикаторную отвёртку. Если фаза выдаёт свечение, значит вы можете вздохнуть с облегчением.
• Монтаж розетки является залогом успеха. Если установка производилась прямо в бетон, то лучше купите специальную коробку из негорючего пластика, установите её в отверстие, продев провода. Это поможет повысить пожарную безопасность. Иногда эти изделия изготовлены из металла. Особенно это полезно для розеток, держащихся на распорных лапах. Они смогут упереться в специальные точки, что предотвратит выдергивание из стены.

• При покупке старайтесь подбирать модели с опорной рамой, жестко прикрепляемой к стене. Это наиболее надежный вариант, ведь можно легко вытащить даже самую тугую вилку с заземлением.
• Если обои вокруг подгорели, используйте декоративную накладку. Вокруг розетки она будет смотреться очень хорошо.

Частным случаем можно считать ситуацию, когда провод просто выпал из розетки или отгорел возле неё. Но тогда устройство всё равно необходимо поменять, ведь оно не обладает должной степенью надежности. Неизвестно, когда ситуация повторится в следующий раз. Выпавший провод можно поправить, это может быть ошибкой электрика, но часто это возникает из-за теплового расширения зажима. Не пытайтесь реанимировать старое сгоревшее устройство в целях экономии. Металл, подвергшийся перегреву, навсегда меняет структуру.

Где взять качественную розетку

Приобрести это недорогое оборудование с повышенной степенью надежности вы всегда сможете в интернет-магазине «ПрофЭлектро». Мы поставляем его напрямую от известных отечественных производителей, что исключает вероятность покупки подделки, а также позволяет нам выдавать настоящую официальную гарантию. Всё это изделия, проверенные временем, процент отказа крайне мал без нарушения условий эксплуатации. У нас в ассортименте имеется вся необходимая электрическая продукция, необходимая для оснащения частного дома или квартиры.

Как починить розетку | Как отремонтировать пол в доме своими руками

СОДЕРЖАНИЕ:

1. В каких ситуациях розетку можно починить самостоятельно?

2. Подготовка к ремонту розетки.

3. Что понадобится для работы?

3.1. Инструменты для восстановления розетки.

4. Руководство по самостоятельному ремонту розетки.

5. Что делать, если розетка выпала из стены?

5.1. Инструменты и приспособления для ремонта.

5.2. Видео – Как починить розетку.

Розетка начала искрить, работать с перебоями или и вовсе прекратила подавать любые «признаки жизни»? Такие изменения могут произойти по множеству причин. Однако вне зависимости от первоисточника проблемы нужно как можно быстрее предпринять действия по устранению возникших неисправностей. 

1. В каких ситуациях розетку можно починить самостоятельно?

Прежде всего, вам нужно понять, есть ли шанс отремонтировать розетку или же единственным возможным вариантом является ее полная замена. Замена сломанной розетки Признаки необходимости выполнения ремонта розетки Специфический аромат горелого пластика. Чрезмерный нагрев или даже оплавление лицевой части розетки. Появление дыма, искр и различных нехарактерных звуков. Отхождение от поверхности стены, расшатанность. Как правило, к появлению перечисленных выше причин приводит расшатанность контактов розетки. Проводка большинства домов сделана из алюминия, который характеризуется очень высокой пластичностью. Именно это свойство металла приводит к постепенному ослаблению контактов крепления и в большинстве случаев весь ремонт сводится к их подтягиванию. Однако если продолжать игнорировать расшатавшиеся контакты, через время начнут ослабевать и крепления.Именно в этот момент розетка начинает отставать или даже полностью вываливаться из стены. Поэтому к ремонту розетки нужно приступать своевременно. Делается он предельно просто, нужно лишь правильно подготовиться.

2. Подготовка к ремонту розетки

Прежде всего, настройтесь на работу. Многие люди при виде любых неполадок, связанных с электроприборами, начинают паниковать. Делать этого абсолютно не рекомендуется. В таком ремонте важен решительный и спокойный настрой. Не нужно тратить время впустую. От простых потрескиваний в розетке до возгорания может пройти пара минут.Поэтому ремонт рекомендуется начинать как можно быстрее. Далее вам нужно будет обесточить свою квартиру. Чаще всего автоматы находятся в подъезде, в общем щитке на этаж.

Обычно их подписывают по номерам квартир. Если таких маркировок нет, правильный автомат придется подбирать путем поочередного выключения каждого из них. В некоторых случаях рубильники размещаются в квартире. Из розеток нужно выключить абсолютно любые электроприборы. Лучше всего это сделать еще до того, как вы отправитесь в подъезд на поиски автомата вашей квартиры. Помните, выключено должно быть абсолютно все. Даже элементарное зарядное устройство, оставленное в какой-либо розетке квартиры на время ремонта, является потенциально опасным.

3. Что понадобится для работы?

Самостоятельный ремонт неисправной розетки выполняется с использованием элементарных инструментов и приспособлений. Инструменты для восстановления розетки Набор отверток. Острый нож. Изолента. Напильник. Пассатижи. Инструмент для определения напряжения.

3.1. Инструменты для восстановления розетки

С помощью последнего инструмента вы сможете определить, удастся ли вообще выполнить ремонт. Возьмите индикатор и приложите его рабочий орган к проводам. Если напряжение отсутствует, то проблема может быть вовсе не в розетке, а, к примеру, в проводке либо пакетнике. В случае же если с проводами все нормально приступайте к ремонту розетки.

4. Руководство по самостоятельному ремонту розетки

Сначала вам нужно снять лицевую панель розетки. Для этого открутите при помощи отвертки крепежный винт. Если главной причиной ремонта являлась замена поврежденного корпуса розетки, достаточно будет попросту выбросить старую лицевую панель и установить на ее место новую. Однако такими манипуляциями ремонт ограничивается крайне редко. Поэтому после снятия лицевой панели вам нужно будет попытаться установить причину поломки розетки. Для этого открутите зажимной болт и проверьте качество всех доступных и видимых соединений. После снятия лицевой панели вам нужно будет попытаться установить причину поломки розетки В случае если причина неисправности кроется в плохом контакте, вам нужно внимательно осмотреть провод и оценить масштабы проблемы. Разболтавшиеся элементы ремонтируются путем обычного укрепления при помощи обыкновенной плоской отвертки. При обнаружении оплавившихся концов проводков отрежьте их острым ножом либо удалите кусачками, осторожно зачистите при помощи напильника и подключите обратно к клемме. Провод настоятельно рекомендуется заизолировать. При обнаружении оплавившихся концов проводков отрежьте их острым ножом либо удалите кусачками Удалите любые загрязнения защитного механизма. В случае если причиной неисправности является поломка зажимного болта, устраните его и установите новый крепеж.

К поломке розетки запросто может привести порча клеммы. При отсутствии требуемых запчастей придется купить новое изделие и установить его вместо старой розетки. При отсутствии требуемых запчастей придется купить новое изделие и установить его вместо старой розетки После устранения поломок вам останется лишь собрать розетку, выполнив все действия в обратном порядке. То есть вы должны будете вернуть на место клеммы и зафиксировать лицевую панель при помощи крепежного винта. Далее вам нужно будет включить рубильник и убедиться в том, что все неисправности устранены. Лучше делать это при помощи какой-нибудь маломощной техники. Включите ее в розетку и последите некоторое время за ситуацией. Если техника работает, а розетка не издает никаких нехарактерных звуков, запахов и искр, то вы прекрасно справились с работой, можете себя поздравить! 

5. Что делать, если розетка выпала из стены?

Существует 2 способа устранения этой неисправности: временный и долговечный. При нежелании тратить время на ремонт, можно попробовать попросту немного сильнее разогнуть лепестки, за счет которых розетка удерживается в стене, и вернуть изделие на свое место. Однако этот вариант можно рассматривать исключительно в качестве кратковременного решения проблемы, лучше сразу настроиться и сделать все как следует. Что делать, если розетка выпала из стены? Причина того, что розетка выпадает из стены, всегда одна: удерживающие лепестки перестают выполнять свою функцию. Для исправления данного недостатка нужно модернизировать посадочное гнездо.

5.1. Инструменты и приспособления для ремонта

Монтажная коробка 6,8х4,5 см. Применяется при монтаже различных систем из гипсокартона. Гипс. Строительный нож. Полимерная грунтовка. Шпатель-лопатка. Не забудьте отключить электричество перед началом ремонта розетки! Отключите электричество, пометьте провода при помощи маркера и демонтируйте выпадающую розетку вместе с контактной группой. Выкрутите саморезы из монтажной коробки. Удалите заглушки, чтобы в дальнейшем можно было пропустить провода внутрь коробки. По возможности лучше сразу удалите дно, чтобы в процессе установки коробки не возникло никаких затруднений, связанных в большинстве случаев с несовпадением размеров отверстия в стене с габаритами коробки. Без дна коробку можно будет с легкостью сжать, подрезать и т.д. Как поменять розетку Установите основу розетки в коробку. Установка должна быть выполнена таким образом, чтобы розетка «сидела» максимально плотно. Установите коробку в гнездо, скорректируйте неточности при их наличии, наметьте расположение коробки, чтобы было проще сориентироваться в дальнейшем, выньте ее и прогрунтуйте отверстие. Дождитесь, пока грунтовка высохнет. Далее вам нужно будет развести гипс водой, обработать в стене полученной смесью, а затем установить в него монтажную коробку. Уберите лишнее и заделайте имеющиеся щели при помощи шпателя и гипсового раствора. Гипс схватится за 10-15 минут, можете немного отдохнуть. После схватывания гипса установите в коробку основу новой розетки. Далее вам нужно будет расклинить основу. Для этого проверните регулировочные винты. В завершении останется лишь установить лицевую панель. Больше розетка выпадать не будет.

5.2. Видео

Как починить выпадающую розетку?

Причин выпадения розетки из стены может быть много. Самая банальная – недостаточно тугое крепление или неправильная, неаккуратная эксплуатация электрофурнитуры. Для квартир, в которых не было ремонта с советских времён, порой характерно полное отсутствие подрозетников и, как следствие, малая прочность конструкции в целом. Та же проблема касается и выключателей, однако они гораздо меньше подвергаются грубой эксплуатации, а потому держатся в своих гнёздах крепче. Важно отметить, что и причина, и последствия будут в каждом случае отличаться. При этом решающую роль будет играть материал, из которого изготовлена перегородка.

Прежде, чем приступать к разбору конкретных ситуаций, мы хотели бы заакцентировать внимание читателей на том, что эксплуатация выпадающей розетки может быть небезопасна. Если Вы не видите торчащих из стены незакреплённых проводов, сразу же бежать к распределительному щиту и полностью обесточивать электросеть не обязательно. Тем не менее, приступая к ремонтным работам, это нужно сделать, чтобы Вам не пришлось бояться за свою жизнь и здоровье.

 

 

 

Типичные ситуации и способы ремонта

Начнём с самой простой ситуации, когда розеткавыпадает из обычной бетонной стены. Обычно при наличии подрозетника в таких перегородках механизм держится очень прочно, поэтому нужно точно определить источник проблемы. Среди возможных причин – неудачное сочетание современного розеточного механизма с распорными лапками и гладкий металлический стакан подрозетника тридцатилетней давности. Всё дело в том, что современные пластиковые подрозетники имеют немного рифлёные стенки, что и позволяет креплениям зацепляться за них в нужных местах. На гладкой же поверхности такие зацепы держатся плохо и при грубом выдёргивании вилки из гнезда велик риск выпадения розетки целиком. Несложно понять, что выходом из данной ситуации будет аккуратный демонтаж старого стакана и установка на его место нового. Повреждённые в процессе работ участки стены следует замазать раствором шпаклевки или цемента. При условии исправности распорных лапок розетка будет держаться на своём месте очень крепко.

В том случае, если подрозетник вообще отсутствует, и розетка держится непосредственно за края просверленного в бетоне отверстия, работы будет немного больше. Во-первых, при выпадении механизма скорее всего будет повреждён небольшой участок стены справа или слева от гнезда. Так происходит из-за того, что одна из лапок глубоко впивается в толщу основания, а при перекосе просто выламывает материал. Во-вторых, для установки нового подрозетника Вам всё равно потребуется немного расширить посадочное место, чтобы туда поместился пластиковый стакан и небольшое количество раствора. Перед установкой помните, что в подрозетнике нужно заранее подготовить отверстие для ввода в полость провода или кабеля. После высыхания раствора можно производить коммутацию токоведущих жил, закрепление розеточного механизма и декоративной накладки.

Если же в стене установлен современный подрозетник, и он цел, дело в распорных лапках розетки. Возможно, диаметр гнезда немного больше величины, на которую рассчитан данный крепёж, или пружинка под одной из лапок заедает. Вторую причину устранить довольно просто: прокрутите фиксирующие винты в обе стороны по нескольку раз, пока механизм не разработается и соберите силовой узел обратно. Для ситуации, когда стакан слишком велик, можно подобрать два способа решения. Первый – подыскать подходящий кусочек прочной резины и сделать из него подкладки под распорные лапки. Просвет будет заполнен и механизм начнёт держаться прочно. Второй – аккуратно открутить лапки и, зажав их плоскогубцами, выгнуть так, чтобы при закручивании их вынос в сторону стал больше. Следует понимать, что такое решение не всегда возможно или не всегда эффективно. Например, калёные распорные лепестки крайне трудно согнуть – для этого нужно такое усилие, которое можно приложить разве что используя тиски. Если же металл наоборот, чересчур тонкий и мягкий, есть риск не достигнуть требуемого эффекта: при установке розетки на место он согнётся в противоположную сторону и снова не будет нормально держать электрофурнитуру.

В любом случае после того, как разобрали розетку в бетонной стене, начинайте с проверки лапок. Порой никакой поломки нет вовсе: лапки попросту ослабли из-за постепенного откручивания фиксирующих винтов в процессе эксплуатации. Тем не менее, разбирая розетку, всегда важно профилактически подтягивать клеммные соединения – они тоже имеют тенденцию разбалтываться, а потому при обслуживании данного узла всегда необходимо проверять их надёжность.

В панельных домах ситуация может выглядеть иначе. Нередко там вся электропроводка осуществлена проходным способом. Это означает, что каждое отверстие под розетку на Вашей стене имеет симметричный выход в стене соседей – строители бурили перегородки насквозь и монтировали розетки в полученные гнёзда без подрозетников и с минимумом раствора. Кроме того, что это заметно понижает звукоизоляцию жилья, такой подход ещё и грозит постоянным выпадением фурнитуры. Отметим, что описываемая ситуация является одной из наиболее неприятных. Мало того, что панельные стены имеют свойство сильно крошиться, они ещё и недостаточно большой толщины, чтобы в них можно было нормально установить два подрозетника во встречных направлениях. Единственное, что можно сделать в данной ситуации – специально подобрать стакан с минимальной глубиной или подрезать обычный со стороны дна. После этого подрозетник аккуратно вмазывается на своё место, а при частичном высыхании раствора маленькие фиксирующие его саморезы закручиваются в цементный раствор. Хотя данный способ далёк от идеала и часто порицается профессионалами, только он обеспечивает максимальную надёжность без наращивания толщины стен.

 

 

 

Если же речь идёт о том, что розетка вываливается из гипсокартонной перегородки, необходимо приготовиться к большому фронту работ. Во-первых, в случае с подобными стенами крайне редко случаются ситуации, когда из своего гнезда фурнитура просто свободно выскальзывает. Чаще всего происходит отламывание фрагмента гипса около 5 см длиной, из-за чего в стенке зияет несимметричное отверстие. Справедливости ради скажем, что выскользнуть способны только те подрозетники, которые предназначены для бетона, а не для гипсокартона – то есть, правила электромонтажа были нарушены мастерами ещё на этапе ремонта квартиры. В современных специализированных изделиях лапки имеют другую конфигурацию, являясь не распорными, а прижимными. Примерный охват их прижима составляет от 0,5 до 4 см в зависимости от формы механизма – тискового или крыльчатого (прямой прижим или разгибание лепестков в стороны, наподобие крыльев). Зная указанные величины, можно примерно оценить радиус повреждения при отламывании розетки вместе с гипсокартоном.

Наиболее правильный и надёжный, но при этом длительный, разрушительный и затратный вариант – полноценное армирование участка вокруг силовой точки. При правильном электромонтаже подобные работы должны производиться ещё на этапе возведения фальш-стен, особенно если розетки и выключатели планируется устанавливать не поштучно, а в виде групп по три-пять механизмов. Самые продвинутые монтажники предлагают один очень хитрый метод. Последовательность работ здесь будет следующей. Сначала повреждённый участок стены аккуратно вырезают при помощи ножовки и удаляют, оставляя прямоугольное отверстие. Затем из нового листа гипсокартона вырезают несколько полосок шириной не менее 7 см и максимальной длиной, которая будет способна пройти в образовавшееся отверстие по диагонали. Заготавливается сразу столько гипсокартонных полосок, сколько нужно, чтобы покрыть отверстие внахлёст по всем сторонам с запасом не менее 3 см. После этого все отрезки заводятся в межстенное пространство и приклеиваются изнутри к отверстию, притягиваясь короткими саморезами и формируя утопленную стенку. Крайне важно завести все отрезки в самом начале, иначе после закрепления первого фрагмента они уже не поместятся в отверстие. После того как клей на этом слое высохнет, в образовавшееся окошко точно так же вклеивают новый прямоугольный фрагмент – чётко по размерам вырезанного изначально, но только цельный. Когда и второй слой высохнет, на старом месте коронкой аккуратно высверливается отверстие под подрозетник сквозь оба слоя гиспокартона. Крайне важно сверлить мягко, без нажима, чтобы не выдавить дальний слой! Когда посадочное гнездо будет готово, из него достают провод и протягивают через отверстие в специальном подрозетнике для гипсокартона. Заглушив гнездо отрезком бумаги, стену шпаклюют и оклеивают обоями. Затем нужное место прорезается и розетку монтируют как обычно. На этом работа заканчивается, но нельзя не заметить, что данный подход очень сложен, однако в описанных условиях его можно считать оптимальным. В сравнении с полным демонтажем гипсокартонной стены он обходится хозяевам относительно безболезненно.

Альтернатива описанному ранее способу также существует, но при этом она немного портит ремонт. Точно такое же армирование можно произвести снаружи: вырезать повреждённый участок с запасом, склеить между собой несколько фрагментов гипсокартона большего и меньшего размера, просверлить их насквозь ещё до установки на своё место и приклеить, притянув саморезами. Работы в данном случае действительно чуть меньше, да и манипуляции проще, однако в результате Вы получите целую площадку вокруг розетки, которую никак не удастся скрыть, даже оклеив обоями.

Иногда можно услышать рекомендации, что простенок между гипсокартоном и несущей перегородкой можно обильно заполнить густой гипсовой шпаклёвкой, а потом точно так же заклеить новым листовым фрагментом. Предполагается, что после высыхания нужно будет просверлить в получившейся перегородке отверстие сквозь все слои, как в бетоне, и поместить туда обычный подрозетник. Тем не менее, описанный способ практически не жизнеспособен. Гипс – это специфический материал: без связующего агента он очень легко крошится, а потому долго подобная розетка не простоит. Мастерить подобное можно только как временную меру, рассчитывая на то, что в ближайшем будущем будет производиться полная реконструкция перегородки.

 

 

 

Полезные советы

Не забывайте о том, что каждый мастер имеет целый набор технических хитростей, помогающих ему выкручиваться из самых сложных ситуаций. К примеру, довольно часто выпадающие розетки можно привести в работоспособное состояние, изменив их пространственную ориентацию. Бывают случаи, когда пластиковый подрозетник трескается, но разрушать участок стены ради его замены хозяева не хотят. Можно попросту развернуть розетку на 90° – так, чтобы штепсельные отверстия находились не в одну линию, а одно над другим. Если Вы включаете туда пылесос, настольную лампу или какую-либо бытовую технику с обычной вилкой, никакой разницы не будет, однако первоначальную проблему это решит полностью. Сложности бывают только в случаях, когда в рассматриваемое гнездо принято включать блок питания трансформаторного типа от какого-либо оборудования. Он выглядит как небольшой короб со сторонами около 5-7 см и массой до 400 г. Во-первых, иное его положение может мешать расположенным рядом объектам, а во-вторых, большой вес, распределённый неравномерно, будет понемногу перекашивать розетку в одну сторону.

Опытные мастера утверждают, что есть интересная статистика: если розетки изначально расположены вертикально, а не горизонтально, как всем нам более привычно, люди относятся к ним более аккуратно. Вероятнее всего, сталкиваясь с незнакомой ситуацией мы уделяем больше внимания процессу взаимодействия с розеткой, а потому осуществляем рутинное включение и выключение приборов более осознанно и ответственно. Таким образом, всем стоит взять на вооружение совет ориентировать электрофурнитуру необычным образом – ведь это заметно повышает вероятность её сохранности и исправности по прошествии многих лет.

Как поменять или починить розетку?

Вооружаемся инструментами

Для того чтобы отремонтировать или поменять розетку нужно собрать набор необходимых инструментов, в который входит:

Также понадобится изоляция и мультиметр.

При помощи муьтиметра можно точно определить объемы предстоящей работы. Прибор позволяет определить причину поломки и выяснить, в розетке ли дело или же в проводке или пакетнике.

Как измерить напряжение в розетке при помощи мультиметра?

Для того чтобы изменить переменное напряжение, необходимо сперва настроить нужные показатели на мультиметре. Для этого следует выставить предел измерения переменного напряжения, переместив ручку на 750 Вольт или же 600 Вольт (зависит от самого мультиметра, ведь их моделей большое множество).

Далее нужно вставить щупы мультиметра в розетку так, как показано на рисунке. При этом не важно, как их туда вставлять, потому как переменное напряжение не имеет ни плюса, ни минуса.

На экране прибора может и не появиться ожидаемых 220 Вольт, но это не означает, что напряжение в 215 или 219 Вольт свидетельствует о каких-то проблемах. То, что напряжение немного нестабильно — это норма.

Правила безопасности

Убедившись в том, что напряжение есть и проблема кроется именно в розетке, можно начинать подготовительные работы по ее ремонту или же замене.

Прежде чем начать работу, нужно обесточить все автоматы на счетчике и выкрутить предохранители. При этом нужно соблюдать максимальную осторожность, чтобы не коснуться токоведущих элементов.

После этого нужно снова проверить напряжение в розетке при помощи мультиметра: если оно отсутствует, значит, можно приступать к ремонту.

Важно! Всех, кто еще находится в доме, нужно обязательно оповестить о том, что ведутся ремонтные работы, чтобы никто из них не включил приборы.

Причины поломки розетки и как ее починить

Для того чтобы понять, что нужно: ремонт или полная замена, необходимо определить причины возникшей неисправности. Для этого нужно открутить болт, снять накладку с розетки и осмотреть состояние ее контактов.

1. Все контакты должны иметь медный цвет. «Нездоровые» контакты будут иметь зеленый, черный или серый цвет, свидетельствующий об окислении или о плохом контакте. Для устранения неисправности, нужно зачистить их наждачной бумагой или же вообще заменить.

2. Все детали, которые плохо держатся и разболтались, нужно подтянуть отверткой. Если же розетка вообще выпадет, то нужно крепко затянуть установочные болты. В случае повреждения клеммы или зажимного болта, их придется заменить на новые.

3. Исследуйте концы проводов, если они почернели и оплавились, то их нужно отрезать, зачистить и заново присоединить к клемме.

4. Причиной поломки может стать засорение защитных «шторок». Их нужно будет аккуратно почистить, удалив пыль и грязь.

Как поменять розетку

Если устранить неисправность не получается, то розетку придется менять. Для этого ее нужно вытащить из коробки в стене. После этого станут видны два или три провода:

2 провода — это электрическая цепь, а 3-й — это заземление (не всегда присутствует).

Для того чтобы подключить к ним новую розетку, кончики проводов нужно зачистить. Далее их нужно вставить в клеммы розетки и тщательно закрутить.

 

Важно! Оголенные участки проводов нужно обязательно изолировать.

После этого можно укладывать провода в коробку и прикручивать розетку к стене.

Как перенести розетку

Часто требуется не ремонт или замена розетки, а ее перенос в другое место. Например, если на ее место будет установлена новая мебель.

Розетка может быть перенесена:

• На другую стену

• На другую высоту

• В другое помещение

Для переноса розетки нужно подготовить новое отверстие, просверлив его перфоратором. После этого, предварительно проверив, отсутствует ли в розетке напряжение, ее можно снимать со старого места. Оставшийся провод демонтируется.

Новый провод прокладывается от распределительного щита к новому месту по проштробленному отверстию. После этого действует стандартная схема подключения розетки и соединения проводов в соответствии с цветовой маркировкой.

В случае переноса розетки на соседнюю стену, можно нарастить провод электропроводки.

Как нарастить провода в розетке

Наращивание провода производится при помощи скрутки, либо же можно установить распределительную коробку.

Устройство коробки удобно только в том случае, если это нужно не для одной розетки, а сразу для нескольких розеток. В ином же случае можно воспользоваться скруткой проводов.

Ниже проиллюстрированы примеры скрутки:

Готовую скрутку нужно обязательно изолировать муфтой, в роли которой может выступить оболочка провода, которые имеет большее сечение.

Инфо! При скрутке нужно учитывать материал проводов, если это медь и алюминий, то лучше использовать соединение «под болт». В ином случае, из-за разности в проводимости материалов скрутка возгорится.

Справившись с процедурой ремонта и замены розетки, можно улучшить понимание устройства бытовых электрических сетей. В дальнейшем эти знания упростят ремонт более сложных электрических приборов.

Видео-инструкции по теме:

1. Замена розетки

2. Проверка напряжения в розетке

3. Наращивание проводов (скручивание)

Больше информации

Задать вопрос

Как починить розетку, советы старого электрика

Как починить розетку? Все секреты от старого электрика.

Починка сломанной розетки не должна вызвать никаких особых проблем. Для начала, вы должны отключить (обязательно!) электричество на щитке.

Обычно, причина поломки розетки заключается в двух проблемах. Розетка может расшататься или же в ней могут ослабнуть контакты, что вызывает пропадание тока.

В первом случае, это случается из-за ослабления распорных ножек, с помощью которых розетка прикреплена к установочной коробке на стене или же из-за ее износа. В домах, построенных давно, розетки чаще всего без коробок. Они легко разбалтываются, так как бетон и кирпич, в которые упираются розетки, быстро крошатся.

Для того чтобы отремонтировать расшатанную розетку, необходимо отвинтить крышку и осмотреть коробку. В том случае, если она в приличном состоянии, то с помощью отвертки натяните винты на ножки, пока они не выпрямятся, тем самым, обеспечив жесткое крепление.

Также следует обратить внимание на чистоту коробки. Чаще всего если розетка не разбиралась …надцать лет (а скорее всего так и есть!) то внутри бывает много мусора: пыль, останки  пауков, тараканов и прочее. Поэтому не поленитесь (обычно все там и остается) и маленькой щеточкой (или старой зубной щеткой) выметите все наружу. Этот мусор может (как ни странно) воспламениться, а следом и пластмассовая коробка.

Если же коробка в плохом состоянии (либо ее нет вообще) необходимо заменить ее на новую. Так как все коробки одинакового размера, то вам нужно просто измерить отверстие в стене и купить коробку немного большего размера. Дальше вам следует немного расширить ее, руководствуясь размером коробки и установить, обмазав раствором из цемента.

Если конструкция такова, что коробка выпирает, делая невозможным прикручивание крышки розетки, края коробки обрезаются до нужного вам размера.

Если вдруг в розетке нет тока, разберите ее, открутив винты на ножках и ослабив винты на проводах. В том случае, если ток отсутствует, ее нужно разобрать, раскрутив винты на боковых ножках и ослабив винты, удерживающие провода. В том случае, если они оплавлены, их концы необходимо срезать и после почистить контакты розетки. Если все это не помогло, то лучше приобрести новую розетку.

Когда вы будете ее ставить, внимательно зачистите концы проводов и распрямите, чтобы не допустить контактов. А после просто установите ее в коробку, и, закрутив винты, приделайте крышку.

Важно! Что в этих работах самое важное? Нет не качество розетки и проводов. Самое важное (повторяюсь!) – отключите электричество на щитке или выкрутите пробки! Не доверяйте это никому другому – открутите обе пробки.

Был случай, когда при починке розетки, как всегда электрик сказал хозяину дома, чтобы тот открутил пробки (что тот и сделал). Но когда наш доморощенный электрик полез чинить розетку, его неплохо тряхнуло (он остался жив,…но могло закончиться и трагичнее). Оказывается хозяин (полный дилетант в электрике) посчитал что хватит того что он открутил одну пробку. Вот как бывает…

А если у вас такие же познания в электричестве как у того хозяина просто откройте прайс на электромонтажные работы 2012 года и пригласите специалиста. Он все сделает.

Теперь вы знаете, как починить розетку, это несложно, требуется только умение держать в руках отвертку. Удачной починки!

Читайте также: Разводка электропроводки в квартире

Как самостоятельно устранить проблемы с электрической розеткой

Большинство домовладельцев вызовут электрика для выполнения сложных электромонтажных работ, и это вполне законно. Запуск новой цепи или добавление субпанели — основные задачи. А вот проблемы с розеткой — другое дело. Большинство проблем с розетками может быть решено домовладельцем быстро и недорого.

Основы самостоятельного ремонта торговых точек

К счастью, электрические розетки — это простые недорогие устройства. Обычные (не GFCI) розетки не имеют движущихся частей, которые могут изнашиваться.Если они все же выйдут из строя, их легко заменить.

Большинство проблем легко устранить, поскольку они локализуются либо в розетке, либо в сервисной панели (автоматических выключателях). Если вы с некоторым опасением представляете, что проблема связана с снятием гипсокартона для доступа к электрическому кабелю или ползанием по чердакам, это часто не так. Источник проблемы обычно находится на одном или другом конце. В результате доступ к нему легкий, а компоненты легко купить в ближайшем к вам домашнем центре.

Разрешения и коды

Разрешение может не требоваться. В большинстве муниципалитетов домовладельцам разрешается ремонтировать или производить индивидуальный ремонт и замену торговых точек без подачи заявки на разрешение. Обратитесь в местное бюро разрешений. Даже если разрешение не требуется, весь ремонт должен производиться в соответствии со стандартами Национального электротехнического кодекса.

Соображения безопасности

Перед тем, как работать с розеткой, выключите автоматический выключатель на сервисной панели.Проверьте розетку с помощью тестера напряжения, чтобы еще раз убедиться, что на нее не подается питание. Если вы чувствуете себя небезопасно, вызовите электрика.

Необходимые инструменты и расходные материалы

В зависимости от проблемы вам могут понадобиться любые из следующих инструментов или материалов:

• Отвертка с плоским шлицем
• Отвертка с крестообразным шлицем
• Сменная розетка (15 А, 20 А или GFCI)
• Тестер напряжения
• Тестер GFCI

Как отремонтировать неработающую электрическую розетку

Последовательно выполните эти шаги.Если шаг не работает, переходите к следующему шагу. Практически все проблемы с электрическими розетками можно решить одним из этих пяти шагов.

1. Проверьте, является ли это выходом GFCI. Если да, нажмите кнопку сброса. Кнопки сброса подпружинены, и их сложно сбросить. Нажмите кончиком отвертки с плоским жалом.
2. Подойдите к электрической панели обслуживания и посмотрите, не сработал ли автоматический выключатель, управляющий розеткой. Если да, переверните прерыватель в обратном направлении, а затем снова в правильное положение.
3. Вернитесь к розетке и проверьте все входящие (линейные) выходы в той же цепи между затронутой розеткой и сервисной панелью. Если какие-либо из этих выходов являются выходами GFCI, они повлияют на все последующие выходы (нагрузку), даже если эти затронутые выходы не являются выходами GFCI. Если да, сбросьте эту розетку GFCI или замените ее.
4. Снимите лицевую панель неработающей розетки, убедившись, что цепь отключена. Убедитесь, что все провода правильно подключены к розетке и что все провода с косичками надежно закреплены гайками на косточках. Голые медные или зеленые провода с пластиковым покрытием являются заземляющими проводами; они обычно не приводят к прекращению работы розетки.
5. Обычные розетки, не поддерживающие GFCI, выходят из строя, но иногда такое случается. Если вы считаете, что это так, замените розетку другой аналогичной. Торговые точки GFCI регулярно выходят из строя и без видимых причин. Хотя торговые точки GFCI значительно дороже, чем торговые точки без GFCI, полная замена обычно является единственным вариантом.

Как отремонтировать теплую или искрящую розетку

Горячие, искрящие электрические розетки — очень важная проблема.Обычно это требует замены розетки.

1. Отсоедините все шнуры, ведущие к неисправной розетке.
2. Снимите крышку розетки, затем сам розетку.
3. Оцените, все ли концы проводов надежно соединены. Соприкасающиеся друг с другом отсоединенные провода вызовут искры и отключат автоматический выключатель.
4. Если есть сомнения в состоянии розетки, просто замените ее. Заменить розетку самостоятельно достаточно просто, и это даст вам дополнительное спокойствие.

Как исправить сработавший автоматический выключатель

Иногда устройства, подключенные к розетке, вызывают срабатывание автоматического выключателя. С этой проблемой это может быть простой случай уменьшения нагрузки на цепь. В конце концов, если проблема не исчезнет и повлияет на другие части системы, вам может потребоваться проект, называемый усиленным, обновление с 100 или 150 ампер до 200 ампер.

Наиболее частая причина срабатывания автоматического выключателя — это перегрузка системы.Выключите электроприборы, потребляющие много электроэнергии, переверните выключатель и повторите попытку. Если прерыватель не выключается, подключите и включите один прибор или свет и попробуйте снова.

Иногда может потребоваться замена самого автоматического выключателя. Автоматические выключатели с прерывателем цепи дугового замыкания (AFCI) — это огромное улучшение безопасности. Но AFCI, как правило, чувствительны и склонны срываться. Если у вас в доме несколько устройств защиты от перенапряжения, и все они работают от одного и того же автоматического выключателя AFCI, это может быть причиной.Утечка тока в устройстве защиты от перенапряжения может иногда вызывать ложное отключение.

Если у вас есть предохранитель, а не автоматический выключатель, это само по себе может указывать на старую сервисную панель, которая не соответствует сегодняшним стандартам.

Как исправить мертвый свет или прибор

Если срабатывает автоматический выключатель или перегорает предохранитель, то почти всегда ряд осветительных приборов и приборы не работают. В некоторых случаях в цепи может быть только одна лампа или прибор.Наиболее заметным примером этого является электрическая духовка, плита, сушилка или кондиционер с оконным блоком. Поскольку они потребляют огромное количество энергии, они, как правило, находятся в одной цепи.

Если это единичная проблема всего с одной розеткой, виновата может быть неисправная розетка. В этом случае замените розетку целиком. Если розетка — розетка GFCI (типа с кнопками включения / выключения на лицевой стороне), сбросьте кнопку.

Если это не розетка GFCI, есть вероятность, что другая розетка GFCI была установлена ​​перед или на линии (в той же цепи, но между проблемной розеткой и сервисной панелью), которая отключает все остальное ниже по потоку или нагрузке.Лучший способ определить, есть ли у вас выходная розетка GFCI — это крошечное дешевое устройство, называемое тестером GFCI.

Как исправить шнур, выпадающий из розетки

Когда вилка постоянно выпадает из розетки, это просто физическая неисправность розетки.

Возможно, вы уже догадались о быстром и простом решении. Загибание штырей вилки наружу поможет проводу оставаться в розетке. В хозяйственных магазинах часто продаются сменные провода для ламп, которые легко заменить.Однако будьте осторожны с шнурами электроприборов, поскольку с ними не всегда легко справиться.

Но лучшее решение — заменить розетку целиком. Розетки старше 20 лет изнашиваются, и это нормально.

Электрическая розетка не работает? 6 решений для самостоятельного изготовления (и когда звонить профессионалу)

Фото: istockphoto.com

В: Когда я подключил зарядное устройство мобильного телефона к кухонной розетке, мой телефон не начал заряжаться, как обычно, — скорее, он казалось, что эта одна электрическая розетка не работает.Я, конечно, мог бы зарядить его в другом месте, но у нас уже очень мало розеток в этом месте. Могу я что-нибудь сделать, чтобы починить розетку самостоятельно? Или мне вызвать электрика?

A: Хотя есть вероятность, что вам придется вызвать электрика, во многих случаях проблема, связанная с неработающей розеткой, может быть легко решена домовладельцем. Мы поможем вам устранить проблему, рассмотрев наиболее распространенные причины и решения, начиная с тех, которые вы можете исправить самостоятельно.

Во-первых, небольшое примечание по розеткам: вертикальные щели в розетке называются «ставнями», а небольшое отверстие под каждым комплектом ставен — «землей». Большинство розеток подходят для вилок с 2 или 3 контактами. Если в вашем доме старая проводка, третьего отверстия («земли») может не быть. Помните об этой анатомии, пытаясь выполнить следующие советы по устранению неполадок.

Поверните выключатель света в комнате, чтобы определить, есть ли у вас розетка наполовину горячая.

Этот тип розетки, который иногда называют «розеткой для лампы», немного отличается от стандартных розеток тем, что его половина (обычно нижняя) управляется выключателем на стене.Назначение полу-горячей розетки — позволить вам подключить лампу, включить ее, а затем управлять лампой с помощью выключателя света. Если вы заметили выключатель на стене, который, похоже, ни к чему не подключается, он вполне может управлять полугорячей розеткой — нажмите этот выключатель, а затем снова попробуйте розетку.

Подключите к розетке что-нибудь другое.

Если не работает не электрическая розетка, а зарядное устройство вашего мобильного телефона, подключите к той же розетке что-нибудь еще, например фен или лампу.

Если это розетка GFCI, возможно, она отключилась автоматически и ее необходимо сбросить.

Строительные нормы и правила требуют установки прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) в ванных комнатах, кухнях и прачечных — в любом месте рядом с водой. Как вы (надеюсь) уже знаете, вода и электричество несовместимы. До появления GFCI травмы от поражения электрическим током были более вероятными, если кто-то стоял в воде, сидел в ванне или иным образом контактировал с водой, и он использовал электрический прибор, такой как фен.Электрический ток может пройти через человека, поразив его электрическим током. Когда розетка GFCI обнаруживает скачок электричества, она отключается, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. К сожалению, GFCI могут быть вспыльчивыми и иногда отключаться, даже если всплеска не произошло. Но это легко исправить: просто нажмите небольшую прямоугольную кнопку в центре розетки, и GFCI сбросится. Затем вставьте зарядное устройство и посмотрите, загорится ли оно.

Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Проверьте другие розетки, чтобы убедиться, что они работают.

Если вы отключите питание от розетки, большую часть времени другие розетки поблизости будут также отключены. Подключите зарядное устройство к другим розеткам в комнате, чтобы проверить, работают ли они. Если другие розетки не работают, проблема может быть в панели выключателя, которую мы проверим в следующий раз.

Проверьте панель выключателя в вашем доме, чтобы увидеть, не перевернулись ли какие-либо выключатели.

Панель выключателя, часто расположенная в подсобном помещении или в подвале, оснащена несколькими выключателями (переключателями), каждый из которых управляет подачей питания в другую часть вашего дома.Откройте дверцу панели, и вы увидите один или два ряда переключателей с надписью «ВЫКЛ» с одной стороны и «ВКЛ» с другой стороны. Если выключатель щелкнул, переключатель будет посередине, между ВЫКЛ и ВКЛ. Если вы найдете один посередине, сначала переверните его стороной ВЫКЛ, а затем переверните стороной ВКЛ. Это сбросит выключатель. Вернитесь к проблемной розетке и проверьте ее снова.

Фото: istockphoto.com

Отключите что-нибудь, чтобы избежать перегрузки электрической цепи.

Если питание в розетке было восстановлено после того, как вы щелкнули выключателем, возможно, вы перегрузили цепь.Перегрузка цепи (каждый переключатель на панели выключателя управляет отдельной цепью) может произойти, если вы подключите слишком много вещей (особенно теплогенерирующих приборов) к одной цепи. Когда это произойдет, автоматический выключатель перевернется, потому что вы пытаетесь потребить больше электричества, чем может выдержать цепь.

Если выключатель сработал, но вы не перегрузили цепь, проблема может быть в коротком замыкании.

Короткое замыкание возникает, когда предполагаемый поток электричества прерывается, например, когда провода случайно соприкасаются. Короткое замыкание опасно и может привести к пожару. Если прерыватель снова переключается после того, как вы его сбросили, а у вас ничего не подключено, оставьте прерыватель выключенным и вызовите электрика.

Ослабленные соединительные провода могут привести к потере питания розетки.

Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, но у вас по-прежнему нет напряжения в розетке, возможно, это связано с ослаблением проводов. Если вам неудобно проверять проводку розетки, самое время вызвать электрика.

Если вы хотите проверить проводку самостоятельно, это не так уж и сложно. Сначала убедитесь, что выключатель розетки находится в положении ВЫКЛ. Затем с помощью отвертки снимите лицевую панель с розетки и открутите винты, которые удерживают розетку на месте. Это позволит вам вытянуть розетку на несколько дюймов из розетки.

Убедитесь, что концы проводов, подключенных к розетке, надежно закреплены под винтами розетки. Черный провод подключается к золотому винту на стороне розетки, а белый провод подключается к серебряному винту на другой стороне.К нижней части розетки подключается медный или зеленый провод. Если какой-либо из проводов отсоединился, снова прикрепите их, поместив провод под соответствующий винт, а затем надежно затяните винт, чтобы удерживать его на месте.

СВЯЗАННЫЕ С: 8 предупреждающих знаков об опасно устаревшей электропроводке

Сама розетка могла быть неисправной.

Хотя это редкость, розетка может перегореть или выйти из строя и выйти из строя. Если вы безуспешно выполнили предыдущие шаги, возможно, вам стоит подумать о замене розетки.Еще раз, если вы собираетесь сделать это самостоятельно, убедитесь, что выключатель, который питает розетку, находится в положении ВЫКЛ. Затем снимите крышку розетки и отсоедините провода от старой розетки с помощью отвертки. Поверните процесс в обратном порядке, чтобы установить новую розетку, убедившись, что провода подключены, как описано в предыдущем шаге.

Если у вас по-прежнему нет электричества в розетке, пора вызвать электрика.

Домашняя электропроводка — сложная система, и у электриков есть специальное оборудование и тестеры, которые помогут им обнаружить электрические проблемы, которые трудно определить другим способом.Если проблему не удалось устранить с помощью предыдущих шагов, рекомендуется обратиться к электрику.

Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Как исправить ненадежную электрическую розетку?

Поскольку мы постоянно используем электрические розетки каждый день, легко забыть, насколько они опасны. Все, что отделяет нас от опасных электрических токов высокого напряжения, протекающих по нашим проводам, — это жесткий пластиковый корпус.Если ваши розетки когда-нибудь расшатались, очень важно сразу это исправить. Плохо расположенные розетки могут подвергнуть вас воздействию постоянного напряжения, искр или другим опасностям, связанным с электрическим током.

Выходные отверстия можно ослабить двумя способами. Либо вся выходная грань качается, либо розетки настолько ослаблены, что из них выпадают вилки. Эти проблемы возникают по разным причинам, приводят к разным опасностям и требуют разных исправлений. К счастью, мы можем научить вас, как исправить их обе. Вот как вышла из строя розетка, почему это проблема и как ее исправить.

Почему у меня болтается розетка?

Розетки

обычно расшатываются, потому что они прикреплены к электрической коробке, которая установлена ​​слишком глубоко в стене. Электрические коробки, расположенные слишком далеко назад, недостаточно надежны, что влияет на устойчивость всего прибора. Эта нестабильность может толкать или толкать провода, создавая еще более серьезные проблемы. Ослабленные, поврежденные или отсоединенные провода могут привести к поражению электрическим током или искре, что приведет к пожару и другим опасностям, связанным с электрическим током.

Как исправить шаткую розетку?

Для исправления незакрепленного выхода требуются регулировочные шайбы, тестер проводов и отвертка.Собрав эти инструменты, выполните каждый из следующих шагов:

1. Сначала подойдите к выключателю и выключите питание в этой комнате. Если вы хотите быть в безопасности, выключите главный выключатель во всем доме. Если вы решили отключить главный выключатель, убедитесь, что у вас под рукой есть фонарик.
2. Используйте тестер на розетке, чтобы убедиться, что питание отключено. Не продолжайте, пока не убедитесь, что это так.
3. Отвинтите розетку и снимите ее со стены.
4. Возьмите выпускные прокладки и наденьте их на выпускные винты.Эти прокладки компенсируют любой зазор между винтами и утопленной коробкой. Вам может потребоваться более одной прокладки на винт в зависимости от того, насколько утоплен ваш ящик.
5. Установите на место выпускное отверстие, вверните его и проверьте, не ослабло ли оно. Если это так, повторите процесс и добавьте дополнительные прокладки. Если этого не произошло, ваша работа сделана. Вы можете восстановить силы и продолжить свой день.

Почему выпадают заглушки и как это исправить?

Если вилки постоянно выпадают из розетки, проблема в розетке.Розетка розетки — это два маленьких разъема, в которые вы вставляете вилки. Контактные пункты обычно являются проблемой, которая влияет на вашу розетку. Контактные точки и другие части вашей розетки со временем изнашиваются. Старые, изношенные розетки и емкости могут вызвать дугу, искры или воспламенение.

Если ваша розетка изношена, лучший способ ее исправить — просто заменить ее. Однако для замены розетки требуется перемонтировать часть внутренней электропроводки дома, поэтому это непростая задача.Если ваши электрические вилки продолжают выпадать, мы рекомендуем обратиться к специалисту для их замены. Электрик быстро и легко заменит розетку.

Это довольно простые электрические исправления, но даже самые простые электрические исправления представляют определенный риск. Не делайте этого, если у вас есть хоть малейшее сомнение в том, что вы сможете безопасно отремонтировать электрическую систему.

Вместо этого позвоните аккредитованному профессиональному электрику, подобному тому, что работает в Mike Diamond. Наши специалисты смогут быстро, безопасно и правильно исправить ваши незакрепленные розетки или любые другие проблемы с электричеством.

Как заменить розетку

Ежегодно тысячи домашних пожаров вызваны плохой электропроводкой. В некоторых из этих случаев виновником является неисправная или сломанная розетка, поэтому так важно периодически проверять вашу. Определить, нуждается ли розетка в замене, несложно.

Во-первых, поищите визуальные подсказки: если лицевая сторона розетки выглядит обгоревшей или имеет следы ожогов, вероятно, пора ее поменять. Иногда нет визуальных подсказок, скорее, розетка не может плотно удерживать вилку, она искры или лампа мерцает.Конечно, иногда просто не получается. Любой из этих признаков указывает на то, что розетку необходимо заменить. Сменить розетку несложно, но совершенно необходимо выполнить определенные действия, чтобы оставаться в безопасности.

1. Отключите питание схемы — это можно сделать, поместив автоматический выключатель в монтажной коробке. Рекомендуется наклеить кусок ленты с надписью «Do Not Touch» на монтажную коробку, чтобы гарантировать, что никто другой не включит схему.
   
   
2. Снимите защитную пластину и проверьте питание: после того, как вы удалите защитную пластину, вам нужно будет проверить питание с помощью тестера цепей, чтобы убедиться, что питание действительно отключено.(Вы также можете оставить лампу или радиоприемник подключенными.) Если тестер показывает, что питание отключено, перейдите к шагу 3. Если питание все еще включено, не продолжайте.
   
   
3. Отвинтите электрическую розетку и потяните ее вперед из распределительной коробки, чтобы обнажить проводку: Не обрезайте провода. Потяните его вперед, не снимая проводов. Возможно, вы захотите еще раз проверить питание с помощью тестера цепей.
4. После снятия розетки можно снимать провода. Но не обрезайте провода, если провода выходят за пределы настенной коробки менее чем на 3 дюйма.
   
5. Если провода подлежат ремонту, то есть не изношены и не обгоревшие, можно открутить провода и снять поврежденную розетку. Обязательно снимайте провода в следующем порядке:

   Черный: (это «горячий» провод). Ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки. Повторите шаг с белым (нейтральным) проводом, затем, наконец, удалите зеленый (заземляющий) провод.

6. Присоедините новую розетку.Здесь важно знать, какие провода к какому винту подключаются:

   Черный провод: вставьте его в отверстие с помощью латунного винта
   Белый провод: вставьте в отверстие с помощью серебряного винта
   Зеленый провод: вставьте его в отверстие с помощью зеленого винта
   Электрики имеют Маленькая поговорка, которая звучит так: «Черный к латуни и зеленый к земле».

7. Перед установкой новой розетки обязательно оберните провода изолентой, чтобы предотвратить искрение.Теперь вы готовы к установке и тестированию. Осторожно заправьте провода обратно в розетку — обязательно устанавливайте коробку нейтральной стороной вверх, чтобы гарантировать, что если что-то упадет на розетку, то попадет в нейтральную сторону и предотвратит искривление. Теперь прикрутите его на место и накройте лицевой панелью.
   
   
8. Теперь вы готовы снова включить питание на монтажной коробке. Проверьте розетку в последний раз, нажав «тестовую кнопку» в центре розетки. Если кнопка сброса выскочила, розетка активна и работает.

Поскольку розетки приходят в негодность со временем или из-за постоянного использования, всегда полезно проверять розетки в вашем доме, чтобы убедиться, что они работают правильно, каждые полгода. Если у вас есть сомнения или опасения по поводу замены розетки, не стесняйтесь вызывать квалифицированного электрика, так как такая работа может быть опасной.

Вот почему ваша розетка не работает

Когда электрическая розетка внезапно перестает работать, никогда не бывает приятным занятием.Но пока не ожидайте худшего. Некоторые причины выхода из строя розетки довольно просты, в то время как другие требуют помощи специалиста-электрика. Roman Electric хотела бы обсудить эти причины для домовладельцев Висконсина.

Ниже приведены некоторые возможные причины, по которым ваша розетка не работает.

Ваш автоматический выключатель отключился

Автоматические выключатели отключаются при обнаружении непреднамеренного электрического тока. Если в вашей розетке произошло короткое замыкание или перегрузка, возможно, ваш автоматический выключатель отключил ее питание.Проверьте другие близлежащие розетки, чтобы убедиться, что они работают. Если они тоже мертвы, то обратитесь к своему автомату.

При срабатывании автоматического выключателя рычаг обычно переводится в среднее или выключенное положение. Прежде чем снова включить автоматический выключатель, сначала отключите от сети и снимите все приборы, подключенные к обесточенным розеткам. Слишком большое количество подключенных к розетке электроприборов могло вызвать срабатывание автоматического выключателя. Кроме того, поврежденные приборы могут легко закоротить, что приведет к отключению автоматического выключателя.Прежде чем снова включить автоматический выключатель, отключите его от сети и проверьте свои устройства.

Вашей розетке требуется новая проводка

Электропроводка — это основной вид транспорта электроэнергии. Если проводка повреждена или устарела, электричество не сможет нормально перемещаться. Розетка может перестать работать из-за неисправной проводки. Помимо выхода из строя розетки, к другим признакам неисправности проводки относятся:

• Постоянный гудящий звук из розетки
• Пригоревшие пятна и запах от торговой точки
• Мерцающие огни
• Розетка горячая на ощупь
• Ваша электрическая система устарела

Если у вас возникла какая-либо из этих проблем, свяжитесь с Roman Electric для дальнейшей диагностики.

Ваша розетка — GFCI

Розетки

GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) предназначены для уменьшения опасности поражения электрическим током. Когда электрический ток идет по непредусмотренному пути, розетка GFCI быстро отключает питание. Это означает, что если у вас розетка GFCI, возможно, она отключилась из-за короткого замыкания.

Как узнать, является ли ваша торговая точка GFCI? Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует наличия розеток GFCI для ванных комнат, кухонь, на открытом воздухе и прачечных.Розетку GFCI легко определить по кнопкам тестирования и сброса, расположенным между двумя вилками. Если ваша неработающая розетка оказалась GFCI, то решением может быть просто нажать кнопку сброса.

Перед тем, как нажать кнопку сброса, сначала отключите все устройства от розетки. Проверьте свое устройство на наличие проблем, которые могли вызвать короткое замыкание, например, заметных трещин или поврежденных шнуров. Также проверьте розетку GFCI на наличие влаги или повреждений.

Для получения дополнительной информации о GFCI и NEC щелкните здесь.

У вашей розетки плохое соединение

Возможно, у вашей розетки плохое соединение, что могло привести к ее прекращению работы. Розетки устанавливаются с использованием коробки, и с этой коробкой могут возникнуть проблемы, такие как неплотное соединение или поврежденные винты. Если коробка розетки не может обеспечить достаточно мощности, розетка перестанет работать.

Симптомы плохого соединения практически идентичны плохому соединению. Что также остается аналогичным, так это сложность диагностики проблемы без помощи профессионала-электрика.Если вы опасаетесь, что в вашей розетке нет хорошего соединения, свяжитесь с Roman Electric для дальнейшей диагностики.

Изучив возможные причины, по которым ваша розетка не работает, вы можете быть готовы проконсультироваться со специалистом-электриком. Roman Electric поможет устранить любую проблему, связанную с неисправной розеткой, а также предоставит услуги по ремонту или замене розетки. Позвоните нам по телефону 414-771-5400, чтобы назначить встречу с проверенными экспертами по электрике Милуоки.

Ремонт незакрепленных заглушек, выпадающих из розеток

Размещено: 15 августа 2017 г.

Никогда не бывает хорошего времени, чтобы вилка вылетела из розетки.Будь то мобильный телефон, который заряжается на ночь, или прибор, который вы используете для приготовления ужина, вам нужна розетка, чтобы она оставалась на месте. Вы захотите заменить незакрепленную розетку, но, к счастью, это всего лишь умеренный проект DIY или быстрый вызов электрика на дом.

Почему вилки выпадают из розеток?

Когда вилки не вставляются в розетку, проблема может быть в контактах или розетке. Обязательно попробуйте несколько устройств, чтобы убедиться, что у вас ненадежная розетка.

Поврежденные контактные точки являются основной причиной неплотных выходов.Контакты просто изнашиваются со временем, но нагрев и искры из-за плохой проводки также могут вызвать повреждение. Суть в том, что вам необходимо полностью заменить незакрепленную розетку, а также поискать признаки других проблем электробезопасности, таких как сгоревшие провода.

Если в розетке плотно прилегают другие устройства, а вилка у вас болтается, попробуйте выпрямить изогнутые штыри, а затем повторите попытку. Если это лампа, вы можете купить дешевый комплект для ремонта в строительном магазине или попросить электрика заменить ее. Мелкие предметы, такие как зарядное устройство для мобильного телефона, вероятно, следует просто заменить.

Ремонт незакрепленной электрической розетки

Для старых розеток, которые просто изнашиваются, подойдет простая замена. Шаги по замене розетки достаточно просты, поэтому многим домовладельцам комфортно использовать ее в качестве самостоятельного проекта. Все это должно занять меньше часа.

Приобретите защитные перчатки, изолированную отвертку, инструменты для зачистки проводов и новую розетку, и вы готовы к работе.

• Отключить цепь на сломанную розетку
• Тест мультиметром на отключение питания в розетке
• Отвинтите и выньте розетку из ее корпуса.
• Ослабьте клеммные винты и отсоедините провода
• Остановитесь и вызовите электрика, если вы видите поврежденную проводку или признаки плавления, ожога или опаливания.
• Проверьте щуп для зачистки проводов розетки, чтобы узнать, сколько провода нужно оголить (ровно столько, чтобы обернуть вокруг винта клеммы; вы не хотите зачищать слишком много провода).
• Электропроводка: обычно проводка идет черный провод к латунному винту, белый провод к серебряному винту и медный провод к зеленому винту
• Установите емкость на коробку и установите крышку.

Как видите, самая сложная часть — это надежно подключить правильные провода к правильным винтам.Это выполнимая задача, сделанная своими руками, но это также быстрая и доступная работа, которую можно поручить квалифицированному электрику.

Ремонт электрических розеток в VA, MD и DC

Здесь, в Front Range, нам нравится держать все под контролем. Но никому не нужен свободный выход! Позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет в Jaffe Electric, обслуживающем Вирджинию, Мэриленд и Вашингтон, округ Колумбия, для замены розеток на безопасную проводку и плотное прилегание.

Проекты домашнего электрооборудования, в которые можно полностью справиться

Фото: Розмари Уоллер (Shutterstock)

Выполнение электрических проектов в доме может показаться пугающим, если вы никогда раньше не занимались этим.Но то, что работа связана с проводами, не означает, что вам нужно привлекать профессионалов. Вот восемь обычных электрических ремонтов и замен, которые вы можете полностью выполнить самостоятельно. Предварительный опыт не требуется.

Большая часть того, что мы обсудим ниже, связана с заменой приспособлений. Если ваш ремонт выходит за рамки этого (например, повторное подключение панели выключателя или подключение нового места в вашем доме), , пожалуйста, проконсультируйтесь с электриком. Даже если вы думаете, что у вас есть навыки для выполнения этой работы, существуют строительные нормы и правила, и вам часто требуется разрешение.

Сначала убедитесь, что питание отключено.

Начнем с примечания по технике безопасности: когда дело доходит до выполнения любого электрического ремонта, убедитесь, что питание отключено. . Обеспечить вашу безопасность — это так просто. Если нет электричества, этот ремонт не только выполним, но и полностью безопасен.

• Отключить . Если вы работаете с устройством, которое можно отключить от сети, всегда отключайте его. Однако вы должны знать, что в некоторых устройствах могут быть конденсаторы, накапливающие электрический заряд, даже когда они отключены от сети.Вы сможете проверить, так ли это, посмотрев руководство или просмотрев технические характеристики в Интернете, но если вы не уверены, обратитесь к профессионалу.
• Выключить прерыватель . Надеюсь, ваша панель выключателя хорошо промаркирована. Если это так, просто выключите прерыватель, который направляет питание на то, над чем вы работаете. Если человек, который изначально подключал цепи, выполнил свою работу правильно, вы, вероятно, увидите такие ярлыки, как «розетки на северной стене в логове» или «освещение кухни и гостиной».
• Найдите правильный выключатель .Если ваша панель выключателя не имеет надлежащей маркировки , обычно не так уж сложно найти правильный выключатель. Если вилка или выключатель света, над которыми вы работаете, по-прежнему работают, включите его. Подойдите к панели выключателя и начните отключать выключатели по одному, пока не получите нужный. Если это розетка, включите свет и продолжайте переключать выключатели, пока он не выключится. Очевидно, если кто-то вам поможет, это может пойти намного быстрее. Если вы ремонтируете что-то, что не работает, вы всегда можете использовать мультиметр, чтобы проверить, получает ли он питание.
• Для максимальной безопасности выключите основное питание . Если вы не уверены, что нашли правильный выключатель, и у вас нет хорошего способа проверить его, вы всегда можете отключить основное питание в доме. Преимущество здесь в том, что вы можете быть уверены, что убили силу того, над чем работаете. Недостаток в том, что у вас не будет электричества для инструментов или света для работы, если у вас нет альтернативного источника.

G / O Media может получить комиссию

После того, как вы абсолютно уверены, что отключили питание нужного устройства, проверьте его еще раз.Теперь о ремонте.

Замените выключатель света

Возможно, ваш выключатель света вышел из строя или вам просто нужен новый вид или тип выключателя. Замена выключателя света — простой проект. После того, как вы выключили питание, вам понадобится отвертка, плоскогубцы и несколько минут.

Однако первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть нужный переключатель. Номенклатура может немного сбивать с толку, но на самом деле это не так. Есть несколько типов выключателей света.

• Однополюсный переключатель . Однополюсный переключатель управляет одним светильником из одного места, например, в спальне с одним переключателем, когда вы входите в дверь. Это самый распространенный тип переключателя, который вы найдете в домах, и процесс установки довольно прост, как вы увидите в этом видео от Ask the Builder.
• Двухполюсный переключатель . Двухполюсный переключатель, несмотря на свое название, по-прежнему управляет только одним прибором из одного места. Разница в том, что он имеет две дополнительные клеммы для подключения дополнительных проводов под напряжением, необходимых для управления цепью на 240 вольт.Маловероятно, что вы будете иметь дело с переключателем такого типа.
• Трехпозиционный переключатель . Трехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из двух разных мест. Например, у вас может быть коридор с одним светом (или гирляндой) и выключателями на обоих концах. В этом случае оба переключателя должны быть трехпозиционными. Попросите строителя объяснить, чем отличается этот процесс, на видео ниже.
• Четырехпозиционный переключатель . Четырехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из трех разных мест.Иногда их можно встретить в очень больших комнатах. При установке переключателей в трех местах вам потребуется один четырехпозиционный переключатель и два трехпозиционных переключателя. Вы также будете использовать четырехпозиционные переключатели в сочетании с трехпозиционными переключателями, когда у вас есть приборы, управляемые более чем тремя точками, но это начинает немного сбивать с толку. Лучший способ атаковать переключение с несколькими местоположениями — вытащить существующие переключатели и использовать их в качестве ориентира для новых переключателей.
• Диммерный переключатель .Диммерные переключатели также доступны для каждого из этих типов переключателей, и процесс установки практически идентичен.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Плоскогубцы
• Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
• Правые переключатели света

Заменить розетку

Заменить электрическую розетку так же просто, как заменить выключатель.Фактически, это в основном та же процедура, что и и , и вам не нужно так сильно беспокоиться о выборе розетки правильного типа. Розетки бывают трех типов:

• Незаземленные . В незаземленной розетке всего два отверстия. В нем отсутствует третье круглое отверстие, используемое для заземления. Обычно вы видите их только в старых домах.
• Заземлен . Это стандартная трехконтактная розетка, с которой вы, вероятно, наиболее знакомы.
• Прерыватель цепи замыкания на землю (GFC или GFCI) .Этот тип переключателя имеет встроенный прерыватель, который автоматически и мгновенно отключает переключатель, отключая питание в случае короткого замыкания. Обычно вы обнаруживаете их в местах, которые могут подвергаться воздействию воды или чрезмерной влажности, например, в ванных комнатах, гаражах и мастерских. Скорее всего, местные строительные нормы требуют их в этих областях.

Если вы заменяете розетку, вы обычно выбираете розетку любого типа, которая уже установлена. Однако в некоторых местах вы можете решить, что вам нужна розетка GFC вместо обычной заземленной розетки.Это хорошо. Порядок их подключения идентичен.

То, что вы не хотите, — это просто заменить незаземленную розетку на заземленную. Да, это позволит вам подключить эти трехконтактные вилки, но не превратит его волшебным образом в заземленную розетку. Для этого вам понадобится помощь электрика.

Когда дело доходит до замены розетки, процедура довольно проста. Убедитесь, что питание отключено. Снимите лицевую панель и винты, удерживающие розетку в коробке.Вытяните розетку и провода из стены так, чтобы у вас было место для работы. Обратите внимание, где белый (нейтральный), черный (питание) и зеленый или неизолированный медный (заземляющий) провода подсоединены к существующей розетке. Снимите их и прикрепите на том же месте на новой розетке. Включите прерыватель, чтобы проверить розетку, и, если она работает, выключите прерыватель и закрепите розетку обратно в стене. Это так просто.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Игольчатые плоскогубцы
• Мультиметр (дополнительно, для проверки, чтобы убедиться, что питание отключено)
• Сменные розетки, которые вы хотите установить

ЗАМЕНА РОЗЕТКОВ | Сеть DIY

Заменить светильник

Светильники бывают всех форм и размеров, но проводка и способ ее крепления к потолку будут довольно последовательными.Как обычно, перед началом работы дважды проверьте, выключен ли прерыватель. Выключить свет недостаточно, так как по некоторым из этих проводов идет питание независимо от того, включен переключатель или нет.

Сначала снимите старый светильник. Снимите плафон (если он есть) и снимите лампочки. Следующий шаг зависит от приспособления, но обычно есть два длинных винта, крепящих приспособление к электрической коробке. После того, как вы их удалите, светильник должен легко отрываться от потолка.Вы увидите, что он подключен к электрической коробке тремя проводами: белым (нейтраль), черным (питание) и зеленым или оголенным (заземление). Они будут прикреплены к проводам, идущим от потолка, с помощью винтовых соединителей (обычно называемых гайками). Отвинтите гайки, и провода должны легко разъединиться.

Установить новое приспособление немного сложно, потому что вам придется удерживать его на месте, пока вы снова подсоединяете провода. Иногда можно начать вкручивать крепеж, а места для работы с проводами все равно остается.Иногда нет. Если это тяжелое приспособление, действительно полезно иметь рядом друга, который подержит его, пока вы все соединяете. Подключите провода так же, как на старом приспособлении. В инструкции по установке нового приспособления будет схема, если она вам понадобится. После того, как вы соединили провода с проволочными гайками, вы также можете обернуть изолентой барашковые гайки и провода для дополнительной безопасности. Это может помочь предотвратить отсоединение проводов, когда вы вставляете их обратно в электрическую коробку и прикручиваете новое приспособление на место.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Игольчатые плоскогубцы
• Фонарик (если у вас недостаточно естественного света)
• Мультиметр (дополнительно, для тестирования) убедитесь, что питание отключено)
• Гайки для проводов (пластиковые соединители для проводов, которые обычно идут в комплекте с новым приспособлением. Вы также можете повторно использовать те, которые установлены в настоящее время)
• Изолента (необязательно, для фиксации проводов, чтобы гайки не тянулись выкл.)
• Новый светильник

Как: установить светильник | бобвила.com

Восстановите сломанную лампу

Если у вас есть любимая лампа с изношенным шнуром или ржавым патроном, или вы нашли старую лампу, которую хотите восстановить, замена сломанной лампы является одним из самые простые электрические проекты, которые вы найдете. Это не займет много времени, и это дешевое решение — определенно дешевле, чем покупка новой лампы.

Основы лампы не могут быть проще. Сама лампа является полой, что позволяет шнурку проходить от ее основания к розетке, к которой прикреплены провода.Сначала вам нужно разобрать лампу. То, как вы это сделаете, немного зависит от лампы, но не сильно различается. Подденьте или открутите нижнюю крышку на основании лампы, чтобы вы могли добраться до места, где вводится шнур. (У некоторых ламп этого даже нет, и вы просто видите шнур прямо там). Обычно шнур удерживает гайка. на месте, так что открутите это. Отрежьте старый шнур кусачками или ножницами, а затем обратите внимание на верхнюю часть лампы. На некоторых лампах патрон можно открутить напрямую; на других вам может потребоваться удалить винт.Когда он отключен, потяните за него, чтобы открыть проводку. Отсоедините провода от розетки, и все готово.

Повторный монтаж лампы — это просто обратный процесс. Проденьте новый шнур через цоколь лампы. Возможно, вам понадобится немного оголить провода на верхнем конце, чтобы их можно было вкрутить в клеммы на розетке. Вверните патрон на место, снова затяните гайку в нижней части лампы и верните нижнюю крышку на место, если она есть.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся:

• Отвертка (крестообразная или плоская; зависит от лампы)
• Кусачки или ножницы
• Новый шнур, розетка или что-то еще, что вы заменяете.Вы часто можете купить их в виде полных комплектов в хозяйственных магазинах, если хотите заменить все сразу.

Как заменить лампу | Этот старый дом

Замените вилку удлинителя

Удлинители требуют значительного злоупотребления, особенно на конце вилки, и вилка может погнуться или сломаться. К счастью, замена вилки удлинителя — это быстрое и простое решение, которое намного дешевле, чем замена самого кабеля. Я люблю держать в магазине несколько новых вилок на всякий случай, так как я могу заменить вилку быстрее, чем поеду в хозяйственный магазин.

Для начала нужно отрезать старую вилку. Если кусачков для работы недостаточно, воспользуйтесь хорошим универсальным ножом. Просто будьте осторожны и режьте по хорошей твердой поверхности. Используйте нож, чтобы разделить корпус кабеля и открыть провода внутри: белый (нейтраль), черный (питание) и зеленый или оголенный (земля). Снимите кожух примерно на 3/4 дюйма от конца шнура. Используйте кусачки (или инструмент для зачистки проводов), чтобы зачистить каждый из трех проводов примерно на 1/2 дюйма от конца. Откройте новую вилку и подсоедините три провода к клеммам внутри вилки.Не забудьте обернуть провода вокруг клемм против часовой стрелки, потому что в этом направлении вы будете затягивать винты, удерживающие провода. Вставьте вилку обратно, и все готово.

Необходимые инструменты / материалы:

• Отвертка (Phillips)
• Универсальный нож
• Кусачки или инструмент для снятия изоляции
• Сменная заглушка.

Как заменить вилку удлинителя | Этот старый дом

Нанесите на карту панель выключателя

Мы намекали на это выше, но один из самых умных проектов в области электрооборудования, который вы можете осуществить, — это нанесение карты панели выключателя.Знание того, что контролирует каждый выключатель, может значительно облегчить жизнь, когда придет время для ремонта электрооборудования. Вот как это сделать.

Прежде чем приступить к работе, сначала сделайте снимок текущей метки, на всякий случай, если вам понадобится к чему-то обратиться. Если предыдущие жильцы использовали карандаш, считайте, что вам повезло, так как вы можете просто стереть его и начать заново. Если они использовали ручку, вы можете купить сменную этикетку в Интернете или в большинстве хозяйственных магазинов.

Этикетка обычно предварительно пронумерована. Если нет, убедитесь, что вы указали номер прерывателя, когда записываете вещи.На этикетке должно быть указано, где и что. Хорошими примерами являются «4 — Все розетки в главной спальне» и «12 — Верхние светильники в гостиной и задней веранде». Просто выберите понятные для вас ярлыки и помните, что в будущем кому-то, помимо вас, может понадобиться расшифровать их. Так что сделайте им одолжение и пропустите такие ярлыки, как «Спальня Майка». Вместо этого выберите что-то вроде «SW Corner Bedroom».

Вы также можете маркировать фактические выключатели и пластины в вашем доме в соответствии с их номерами выключателей.В нашем доме я снял лицевые панели с розеток и выключателей и с помощью Sharpie записал соответствующий номер выключателя на обратной стороне. Это оказалось действительно полезным.

Этот пост был первоначально опубликован в марте 2014 года и обновлен в октябре 2020 года, чтобы заменить неработающие ссылки и видео, выполнить редактирование копии, обновить контент в соответствии с текущим стилем Lifehacker и добавить новое изображение заголовка.