Как оштукатурить стену цементным раствором своими руками: расход цемента и песчаной смеси на 1 м2, как правильно штукатурить

видео-инструкция по монтажу своими руками, расход, марка, цена, фото

Цемент для штукатурки стен используется давно, и за это время материал успел зарекомендовать себя как прочный и надежный компонент штукатурной смеси.

На фото показан процесс набрасывания раствора мастерком.

Среди преимуществ цемента:

• невысокая цена,
• прочность,
• влагостойкость,
• надежность.

Мы расскажем, как правильно штукатурить стены цементом и сколько нужно цемента для штукатурки стен.

Цементная штукатурка

Состав и свойства

Раствор легко наносится на стену.

Цементная штукатурная смесь относится к обычным составам, которые используют для выравнивания стен.

Приготовление производится своими руками из трех основных компонентов: цемента, песка и воды:

1. В качестве вяжущего компонента в составе смеси используется портландцемент. Марка цемента для штукатурки стен выбирается исходя из назначения материала: для внутренних работ можно использовать марки М200 – М400, а для фасадной отделки лучше использовать М500. При этом для оштукатуривания влажных помещений выбирают более прочные марки – М400 вполне подойдет;
2. В качестве наполнителя используют промытый карьерный песок средней фракции. Также подойдет «боровой» песок, который можно отличить по желтому цвету. Речной песок подходит для этих целей хуже, также нежелательно использовать материал, в составе которого есть глина, ил или пылевидные примеси;
3. Затворяется смесь песка и цемента водой. Вода должна быть чистой от мусора, грязи, ила и прочих примесей, подойдет обычная водопроводная, техническая, колодезная или ключевая вода.

Цемент марки М400 используют наиболее часто.

Важно!
Благодаря такому простому составу раствор формирует прочное, стойкое и надежное покрытие, которое может служить десятилетиями и даже дольше, если рецептура приготовления и техника нанесения были выдержаны правильно.

Цементно-песчаная штукатурная смесь может быть использована для фасадных работ, так как материал не боится влаги и морозов, а также характеризуется высокой прочностью и износостойкостью.

Качество поверхности не самое высокое, однако, если учесть, что данная технология используется для грубого выравнивания, то можно сказать, что результат более чем приемлемый.

Оштукатуривание цементной смесью позволяет добиться более чем приемлемого качества поверхности для грубой отделки.

Для повышения качества поверхности и адгезии к основанию в классический состав добавляют различные присадки:

• Известь. Повышает качество поверхности и затираемость покрытия, облегчает вес отделочного слоя, улучшает паропроницаемость. Добавляется в гашеном состоянии в виде теста или водного раствора в небольшом количестве – 0.2 – 0.7 от объема цемента;
• Гипс. Сокращает время твердения раствора и повышает качество поверхности. Используется для отделки потолков и труднодоступных мест, где важна скорость схватывания раствора;
• Жидкое мыло. Повышает пластичность раствора, а также его адгезию к основанию. Позволяет наносить более толстые слои, так как раствор меньше течет и лучше прилипает к основанию, также можно отметить более ровную и гладкую поверхность;
• Клей ПВА. Повышает пластичность, адгезию и прочность материала. Покрытие получается монолитным и крепким, по своим характеристикам оно напоминает полимерцементные штукатурки;
• Заводские присадки и пластификаторы. В зависимости от состава могут применяться для повышения пластичности, влагостойкости, морозостойкости, прочности и прочих характеристик раствора. Также среди таких добавок могут встречаться антисептики и противогрибковые препараты, которые также улучшают качество штукатурки.

ПВА позволяет создать простой вид полимерцементной штукатурки в домашних условиях.

Важно!
Одним из характерных свойств цементных растворов является их усадка, которая сильнее выражена, чем у гипсовых и известковых составов, поэтому добиться идеально ровных поверхностей у вас не получится без применения финишных отделочных покрытий.

Рецептура и расход материалов

Для приготовления раствора удобно использовать небольшую бетономешалку.

Смесь для оштукатуривания готовят вручную. Для этого сначала смешивают песок с цементом в нужной пропорции, потом в эту смесь добавляют воду в процессе перемешивания, постепенно добиваясь пастообразной консистенции. Методы приготовления могут быть разные, но удобнее всего использовать небольшую электрическую бетономешалку.

Также можно размешивать раствор в ведре или лотке при помощи дрели с миксерной насадкой, однако такой способ малопродуктивен, так как расход раствора достаточно велик. Наконец, можно воспользоваться классическим методом и размешать все в корыте с помощью лопаты.

Для этого песок и цемент насыпают по всей площади сосуда и тщательно перемешивают лопатой, затем добавляют воду и продолжают мешать до образования однородной сметанообразной массы.

Для приготовления достаточно корыта и лопаты.

Рецепты и пропорции для штукатурных смесей бывают различные:

• Для внутренних работ в сухих помещениях обычно смешивают одну часть цемента и четыре – пять частей песка. Если цемент невысокой марки (М200 – М300), тогда пропорцию делают 1:4, для марок М400 и выше – 1:5. Рекомендуют добавлять 0.5 части гашеной извести для удобства затирки и повышения качества поверхности;
• Для работ во влажных помещениях – ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах и банях – лучше использовать материал марки М400 – М500, в состав которого можно добавить влагоупорные присадки;
• Для фасадных работ желательно использовать цемент марки М500, так как эта зона более других подвержена разрушающим воздействиям морозов, осадков, ветра и солнечной радиации;
• Для обработки цоколей, ступеней и прочих мест с повышенным износом лучше использовать цемент с полимерными добавками или магнезитом. Такую смесь лучше купить в готовом виде, но при желании можно приготовить и самостоятельно.

Раствор доводят до сметанообразной консистенции.

Эти пропорции приведены для основного слоя штукатурки, однако, для обрызга стен и накрывочного финишного слоя используют растворы с повышенным содержанием цемента – 1:3, 1:2 или 1:1. Так как для этих работ необходимо небольшое количество материала, на общий расход они заметного влияния не оказывают.

Расход цемента на штукатурку стен при соотношении компонентов 1:4 (цемент/песок) примерно равен 5 – 7 кг на 1 квадратный метр отделки при толщине слоя 2 см. Расход раствора при этом колеблется в пределах 20 – 24 кг на метр площади.

Воду добавляют в сухую смесь песка и цемента.

Важно!
Таким образом, можно рассчитать, что с одного мешка цемента (50 кг) и 15 ведер песка можно обработать от 7 до 10 метров поверхности при условии, что стена достаточно ровная и толщина слоя равна 1.5 – 3 см.

Монтаж

Для работы понадобится двухметровое правило.

Для тех, кого интересует практическое применение полученных знаний, нами составлена пошаговая инструкция по монтажу цементной штукатурки:

1. Стену следует полностью очистить от старых покрытий, пятен, пыли и грязи, отремонтировать все трещины и крупные изъяны поверхности, а также пропитать материал грунтовкой глубокого проникновения;

Выполняем подготовку и грунтовку стены.

2. Затем берем оцинкованную или покрытую полимерной краской металлическую сетку и набиваем ее на стену дюбелями с широкими шляпками. На один метр площади должно приходиться не менее 16 креплений, сетка должна быть натянутой и не провисать;

Набиваем штукатурную сетку.

3. В верхних углах стены вкручиваем по саморезу и вешаем на них отвесы, а в нижних углах вкручиваем два других самореза, на которых отмечаем место соприкосновения с нитью отвеса, затем в этом месте привязываем нить к нижнему шурупу. Теперь в местах крепления вертикальных нитей привязываем горизонтальные, которыми соединяем верхние и нижние саморезы попарно. Добиваемся, чтобы расстояние от стены до горизонтальных нитей было не меньше 1.5 – 2 см;

Натягиваем нити для разметки маяков.

4. По горизонтальным нитям выставляем маяки из металлического профиля, которые фиксируем цементным раствором или алебастром. Шаг между маяками – 1.5 метра, расстояние от первого и последнего маяка до угла – 30 см;

Устанавливаем маяки.

5. Готовим раствор и набрасываем его на стену сплошным слоем с помощью специального ковша или мастерка. Если слой не доходит до маяков, тогда ждем 6 часов и набрасываем второй слой, который ровняем правилом, проводя им по маякам снизу вверх не слишком быстро, чтобы раствор успевал ровняться. Лишний материал снимаем и возвращаем в общую емкость;

Стягиваем раствор правилом, убирая лишний материал обратно в ведро.

6. После того, как базовый слой нанесен и выровнен, ждем не менее 6 часов и наносим финишный слой с помощью терки, кельмы или шпателя подобно шпаклевке, втирая материал в базовую поверхность. Наращивать толщину следует минимально, наша задача – заполнить все неровности, поры и впадины;

Наносим финишный слой, втирая его в поверхность.

7. Когда 1 – 1.5 метра поверхности замазаны финишем, начинаем затирать ее теркой. Для этого чистую и влажную рабочую поверхность инструмента прижимаем к поверхности и производим вращательные и зигзагообразные движения, затирая все поры и царапины, неровности и ямки. Выступы будут срезаться краями терки, постепенно сформируется максимально ровная и гладкая поверхность.

Затираем поверхность влажной теркой до максимально ровного состояния.

Важно!
При работе с гладкими поверхностями с плохой адгезией, можно нанести на них насечки и выполнить обрызг стены цементным молочком (1:1 с песком и воды до жидкой консистенции).

Для этого в раствор макаем веник и бьем им по палке так, чтобы брызги летели на стену.

Вывод

Цементная штукатурка – дешевый и эффективный способ выровнять стены и подготовить их к финишной отделке декоративными покрытиями или облицовкой. Монтаж материала не требует наличия дорогих инструментов и достаточно прост, в чем вы сможете убедиться, посмотрев видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Как штукатурить стены цементным раствором?

Продолжим рассказ о ремонте в квартире, где уже установлены маяки для выравнивания стен. Как правильно установить маяки вы уже прочитали в предыдущей статье. Теперь пришла очередь узнать, как штукатурить стены цементно-песчаным раствором под плитку.

Для кирпичной стены, которая готовится под плитку, лучше всего подходит цементно-песчаный раствор, ингредиенты к которому сравнительно не дорогие. Песок вообще можно бесплатно нарыть в карьере, если в вашей местности ведется работа по добыче песка. Раствор очень легко готовится, да и в магазине продаются готовые цементно-песчаные смеси (ЦПС). Добавив воду, можно сразу приступать к работе.

Подготовительные работы

Для работы нам понадобится: мастерок, штукатурный ковш, большая посудина для замешивания раствора, лопата, рейка из алюминия для снятия раствора (правило).

Кроме этого перечня нужно еще сделать заготовки для штукатурки в сложных местах, где проходят трубы.

Также необходимо иметь полутораметровую рейку для снятия раствора и заливки стяжки, и рейку длиной 2,5 метра для проверки качества штукатурки.

Теперь можно приступать к работе.

Как правильно сделать цементно-песчаный раствор?

Чтобы замесить раствор для штукатурки нужно взять четыре ведра песка и одно ведро цемента. Развести все это водой так, чтобы смесь получилась не густой, но и не жидкой. Лучше всего использовать карьерный песок. В карьерном песке обычно есть примесь глины, которая делает раствор эластичным и мягким. Речной песок применяют только для стяжек. Если же в песке нет примеси глины, нужно в раствор добавить стиральный порошок или жидкое моющее средство, в расчете 2-3 ложки на ведро воды.

Замешивать раствор удобно в широком корыте с невысокими стенками. Идеальным вариантом была бы бетономешалка, но она основному населению, к сожалению, не по карману.

Как наносить раствор на кирпичную кладку?

Чтобы штукатурка хорошо ложилась на стену, кирпичную кладку нужно предварительно хорошо увлажнить водой. Это можно сделать чем угодно – веником, щеткой, ковшиком. Увлажнение — очень важная процедура, особенно это относится до кладки из красного кирпича, который очень быстро впитывает влагу, и если его не смочить перед нанесением штукатурки, она начнет сохнуть прямо у вас на глазах, что очень плохо, так как с ней тяжело будет работать.

На стену из силикатного кирпича нужно предварительно нанести тонкий слой разбавленного до состояния жидкой сметаны раствора. Его тонко набрасывают ковшом на стену, и после небольшого подсыхания (не полного) набрасывают основной раствор. Силикатный кирпич имеет такую структуру, благодаря которой без предварительной обработки рабочий раствор будет сползать вниз. К счастью, красный кирпич не склонен портить нервы строителям такими проблемами.

Вернемся к нашей стене. Набираем раствор ковшом, и кистевыми движениями набрасываем на стену. К такому инструменту как ковш нужно немного приспособиться. Если не получается – можно пользоваться обыкновенным мастерком. Эта процедура требует некоторого опыта. У человека, который первый раз взял в руки ковш или мастерок, будет возможность хорошо потренироваться, ведь стена большая, и под конец работы вы станете настоящим профи в набрасывании раствора на стену!

Положив первый тонкий слой, оставляем его схватываться, и переходим на следующую стену.

Примерно через полтора – два часа можно накладывать следующий слой раствора. На неровных стенах толщина раствора может быть от 1 до 3 см. Если есть необходимость делать еще толще слой, то нужно штукатурить в несколько приемов, растянув процедуру на два дня.

Когда слой штукатурки начнет выступать за маяки, берем алюминиевую рейку и снимаем излишки. Это нужно делать, приложив рейку к маякам, и протягивая ее вверх небольшими участками снизу вверх. Снятую штукатурку стряхиваем в ведро.

Так, постепенно забрасываем участки между маяками, снимаем лишний раствор, чтобы маяки были видны.

Пока один участок подсыхает в течение часа, переходим к другому.

Набросав второй слой, видим, что у нас осталось множество больших и мелких ямок, которые тоже нужно забросать и замазать. С помощью мастерка и ковша устраняем эти погрешности.

Опять снимаем излишки штукатурки рейкой. Чтобы раствор не тянулся за рейкой, а срезался, протягиваем ее вверх, делая одновременно мелкие движения влево-вправо.

Оставшиеся мелкие погрешности замазываем жидким раствором, и снова срезаем лишний. Эту процедуру повторяем, пока не дойдем до верха стены. Обрабатывать сразу всю стену не нужно. Работаем на участках между маяками, закончив один, даем ему подсохнуть, и переходим к другому.

Участок под самым потолком, где остались нештукатуреные полоски, оставляем на следующий день, забросаем его, когда подсохнет основная площадь. Ровняя участок под потолком, рейку нужно вести вертикально, приложив ее к готовой оштукатуренной стене, и тем самым срезая лишний раствор.

Как правильно штукатурить стены цементным раствором в проблемных местах?

Что делать со сложным участком, где проходит газовая труба, или извилистые соединения труб в ванной, где мы поставили целых три маяка? Начнем с того, что нужно изготовить шаблон. В данном конкретном случае без него просто не обойтись. Шаблон можно изготовить из ровного отрезка доски, жести или металла.

Участок под трубой тоже требует особой изобретательности. Для него вполне подойдет обрезок металлического уголка, ведь на такое узкое пространство ничем другим не подберешься.

Штукатурка и выравнивание углов

Справившись с проблемными участками, перейдем к углам. Ровный угол – украшение стены, а сделанный своими руками – гордость и самоуважение хозяина квартиры!

Участки стены в углах, составляющие 15-20 см в ширину, штукатурим в последнюю очередь. Эта работа требует большой аккуратности. Одну сторону угла можно обработать вместе с основной площадью, а другую, когда подсохнет первая. Но можно это сделать и одновременно.

Принцип обработки углов такой же, как и основных участков – набрасываем раствор, выравниваем, снимаем излишки рейкой, прижимая и проводя ее по маякам.

Чтобы получить ровный аккуратный угол, нужно срезать один край рейки под острым углом, в таком случае он не будет задевать смежные стены.

Можно приставить рейку к углу и потереть ею вверх-вниз, чтобы получилась четкая ровная линия. На этом угол можно считать готовым.

Если, приставив рейку, убеждаетесь, что прогибов и неровностей нет, значит — все сделали правильно и можете начинать собой гордиться!

Наша стена готовилась для плитки, поэтому добиваться идеальной гладкости штукатурки и извлекать маяки нет необходимости. Мелкие шероховатости и неровности вполне допустимы, они не влияют на уровень плоскости стены, и не будут помехой при укладке плитки. Поэтому можно смело начинать следующему этап работы – стяжку полов. Как это правильно сделать вы прочитаете в следующей статье.

Если, все же, прочитав эту статью, вы так и не поняли, как штукатурить стены цементным раствором, или, посмотрев на картинки, не хотите тратить свое драгоценное время и здоровье на эту работу, не пачкайте руки, а обратитесь к специалистам, и они с радостью сделают эту работу за вас.

Бетонное раздражение, ожоги и дерматиты

26.10.2020

Бетон. Это почти везде — здания, мосты, тротуары, гаражи, дороги… что угодно. Более 250 000 человек работают в производстве бетона, поэтому риски для безопасности при работе с этим материалом высоки и часты. По данным Управления по безопасности и гигиене труда, более 10% этих работников, примерно 28 000 человек, получили травмы или болезни на работе, от поскальзываний, спотыканий и падений до проблем с блокировкой / маркировкой и т. Д. (ОША).

Присутствующие во всех отраслях и областях применения, где используется бетон, некоторые из наиболее распространенных травм у рабочих связаны с вашим самым большим органом — вашей кожей. Бетон может быть очень едким, что приводит к заболеваниям от умеренного раздражения до утолщения и растрескивания кожи или хуже, и связано с длительным временем заживления.

Три основных кожных реакции на бетон:

1. Раздражение
2. Бетон горит
3. Дерматит

Хорошие новости? Эти травмы можно предотвратить. Лучше всего избегать или сводить к минимуму воздействие бетона и цемента, чтобы предотвратить травмы, и частью этого является знание того, с чем вы сталкиваетесь, а также правильная подготовка к работе.

Пролистайте вниз, чтобы ознакомиться с рекомендациями HexArmor по средствам индивидуальной защиты.

Раздражение кожи – причины и лечение

Раздражение вызывается воздействием на кожу бетона и, в частности, состава его заполнителя. Это связано с тем, что бетон включает связующий ингредиент, называемый портландцементом, который также содержится в растворе, штукатурке, цементном растворе и многом другом.

Когда влажный, незатвердевший портландцемент достигает едкого уровня рН 12 или выше по сравнению с шкалой рН кожи, которая колеблется между 4-7. Контакт с таким высоким pH может привести к химической реакции, которая может вызвать серьезные химические ожоги кожи или что-то похуже. Краткое примечание: рН — это показатель того, насколько кислым или щелочным является раствор по шкале от 0 до 14 (от наиболее кислого до наиболее щелочного).

Мытье водой с мылом сразу после контакта может предотвратить усугубление проблем с кожей и ее повреждение.

Бетонные ожоги – причины и лечение

Когда бетон начинает затвердевать, ожоги могут медленно образовываться в течение нескольких часов или дней. Это потому, что для того, чтобы бетон затвердел, он должен поглощать влагу, отводя воду от всего, что удерживает влагу, даже от мокрой одежды и кожи, что только способствует процессу высыхания.

Если оставить затвердевший бетон на коже без обработки, кожа начинает покрываться волдырями, опухать и кровоточить, что вскоре приводит к ожогам первой, второй и даже третьей степени. Тяжелые случаи конкретного раздражения кожи могут привести к необратимому рубцеванию и даже потребовать пересадки кожи или ампутации.

Это не только болезненно и неприятно для работника, но и вредно для его работодателя: OSHA сообщает, что рабочие-бетонщики в США теряют в четыре раза больше рабочих дней из-за проблем с кожей по сравнению с другими строителями.

При попадании цемента на кожу:

• Немедленно промойте пораженный участок прохладной чистой водой.
• Если ваше защитное снаряжение намокнет, смените его.
• Вымойте любые открытые участки кожи, даже если вы не подозреваете о контакте — на образование бетонных ожогов могут уйти часы.

При ожоге цементом:

• Немедленно промойте кожу водой.
• Нанесите уксус, чтобы уменьшить ожог; уксус — слабая кислота, поэтому он будет противодействовать щелочи и поможет сбалансировать pH.
• Немедленно обратитесь за профессиональной медицинской помощью, если обгорел большой участок кожи.

Дерматит – причины и лечение

Длительное воздействие влажного цемента может сделать вас восприимчивым к раздражающему контактному дерматиту (РКД). ICD вызовет зуд кожи, струпья, покраснение или отек. Множественные опыты с ИКД могут привести к аллергическому контактному дерматиту (АКД) — длительной чувствительности к химическим веществам в цементе.

ACD трудно вылечить, но краткосрочное лечение включает антибиотики для лечения инфекций, стероиды, антигистаминные препараты и многократное мытье моющим средством с нейтральным pH. Поскольку для развития ACD и ICD требуется несколько дней, как можно скорее сообщите своему врачу о постоянных проблемах с кожей.

Практический результат – Профилактика – ключ к успеху

В дополнение к обучению рабочих тому, почему воздействие бетона может быть опасным, раздражение кожи и ожоги можно предотвратить с помощью надлежащих средств индивидуальной защиты (СИЗ), и это даже предписано OSHA, требуя от работодателей принять меры для защиты сотрудников. от опасностей, связанных с воздействием портландцемента. Чтобы сделать еще один шаг вперед, первостепенное значение имеет исследование и инвестирование в надлежащие высококачественные средства индивидуальной защиты, такие как перчатки.

Это важно по нескольким причинам. Например, перчатки, не предназначенные для работы с бетоном, могут в конечном итоге намокнуть и позволить химическим свойствам цемента проникнуть сквозь них, что сведет на нет любые защитные свойства и повысит риск получения травмы. Кроме того, просачивание или захват цемента может произойти из-за плохой конструкции или неправильного использования оборудования.

Итог — обязательно изучите лучшие СИЗ для вашего приложения и инвестируйте в высококачественные СИЗ — вы не пожалеете. Это самый простой способ уменьшить число случаев ожогов от мокрого цемента и отправить ваших рабочих домой в целости и сохранности.

OSHA рекомендует работникам, работающим с цементом, носить надлежащие СИЗ, такие как:

• Защитные перчатки, устойчивые к жидкостям или химическим веществам . Это поможет сохранить защитные свойства перчатки, сохраняя руки безопасными и сухими.
• Рубашки с длинными рукавами – Предотвращают контакт сухого или влажного цемента с кожей.
• Полноразмерный комбинезон или штаны – Предотвращает попадание сухого или влажного цемента на кожу.
• Защитные очки или лицевой щиток – Сухой бетон представляет собой мелкий пылевидный порошок, который может попасть в лицо и глаза; защитное лицевое снаряжение помогает смягчить контакт с этими уязвимыми областями.
• Резиновые или непромокаемые сапоги – Это поможет гарантировать, что защитные свойства обуви не пострадают от мокрого бетона, сохраняя кожу в этих местах безопасной и сухой.

Предоставление сотрудникам надлежащих средств индивидуальной защиты снижает травматизм, связанный с потерей рабочего времени, тем самым повышая производительность труда сотрудников. Кроме того, забота о СИЗ может продлить срок их службы, что поможет вам снизить общие затраты на СИЗ.

HexArmor® может помочь

HexArmor® предлагает разнообразную информацию и опыт по технике безопасности, а также различные уровни СИЗ для рук, глаз и головы, чтобы вы могли быть должным образом защищены в своей среде.

Дайте нам знать, если вам нужна помощь — наши специалисты по решениям готовы работать с вами по телефону 1.877.MY.ARMOR или отправьте нам сообщение.

Решения для перчаток, стойкие к воздействию жидкостей и химикатов

Защитные​ очки​ решения​

Скачать PDF

Избавься от уродства из своей бетонной стены

Билл Леонард
Выпуск № 57 • май/июнь 1999 г.

Многое можно сказать в пользу блочного (или, если хотите, блочного) строительства. Это довольно быстро, достаточно просто, особенно в небольших проектах, и невероятно дешево, если вы готовы немного покопаться и спасти блок.

Чего нельзя сказать о традиционных бетонных блоках, так это того, что они красивы. На самом деле, цементные блоки, если вы не купите несколько декоративных или не покрасите обычные, могут быть и часто бывают такими же уродливыми, как глиняный забор.

Но некоторые из вас спрашивают, что такое паржинг. Или вы можете предпочесть написание «pargeting». Неважно, произносите ли вы это пар-джей или парж. Но для тех из вас, кто не знает, протирка — это просто процесс смешивания порции раствора, а затем нанесения его на какую-либо стену. В этой статье эта стена является фундаментом дома, но вы можете сделать это для чего угодно.

Руками в перчатках проталкивайте песок вокруг сита, пока мелкие частицы не пройдут через сетку, а более крупные не останутся на сите. Откажитесь от крупных частиц.

Паргирование можно также рассматривать как нанесение штукатурки на стену. Фактически, штукатурка, по определению в современном понимании, представляет собой смесь портландцемента, извести и воды и нанесение ее на стену в декоративных целях. В другом контексте штукатурка — это тонкая штукатурка, используемая для покрытия стены.

Здесь мы говорим о покрытии уродливых цементных блоков, чтобы они выглядели более эстетично.

Вот простой способ смешивания гипса или гипса. Начните с 80-фунтового мешка портландцемента, 70 фунтов кладочного песка, соответствующего количества воды и стремления. Вот как вы можете немного сократить свои расходы. Вместо того, чтобы покупать строительный песок, вы можете использовать песок, добытый в русле ручья или вдоль проселочной дороги.

Теперь вы готовы просеять песок, который должен быть сухим, когда вы начнете. Мы используем старый экран, который больше ни на что не годен. Мы размещаем экран над ступкой (вы также можете использовать тачку, фанерный ящик или что-то еще, что будет держать смесь). Насыпьте небольшое количество (примерно 10 фунтов) на сито, затем осторожно встряхните сито вперед и назад, пока весь мелкий песок не просеется в коробку с раствором. Вы также можете использовать свою руку (если вы носите перчатки, вы защищаете свою кожу от износа) и перетираете песок взад и вперед, пока не останутся только более грубые материалы. Когда у вас есть 70-фунтовая партия просеянного песка, вы готовы добавить половину мешка портландцемента.

Будьте уверены, что нет никакого волшебства в том, чтобы свести вес или объем к зерну или макроунциям. Если вы находитесь рядом, это будет работать очень хорошо. Смешайте с помощью садовой мотыги и лопаты, если они вам нужны, пока песок и цемент не будут хорошо перемешаны.

С помощью шпателя нанесите шпатлевку на поверхность влажных цементных блоков. Перетирайте последнюю часть влажного раствора каждый раз, когда наносите новый шпатель.

Теперь добавьте воды. Начните с небольшого количества и разгребайте смесь туда и обратно, пока вода не впитается. Добавляйте все больше и больше воды и продолжайте перемешивать, пока смесь не перестанет впитывать жидкость. Окончательная консистенция должна быть такой, чтобы, если вы повернете лезвие мотыги в диагональное положение и протяните его через смесь, цемент едва держит форму. На самом деле, вы можете добавить воду (по крайней мере, для финальной работы), пока консистенция не станет еще более жидкой. №

Для нанесения смеси вам понадобится шланг с насадкой (или вы можете использовать для этой цели небольшую емкость — это будет объяснено позже) и мастерок или два. Если вы будете покрывать большие пространства, вы быстрее покроете большую часть стены с помощью огромного шпателя. Если вы планируете делать небольшие и тесные работы, где самым важным фактором является аккуратность, используйте маленькую кельму.

Когда смесь будет готова, постелите несколько тряпок (или, как мы сделали, несколько старых картонных коробок, сложенных краем к краю и придвинутых к стене). Если вы работаете на участке, где чистота не имеет значения, например, на стене подземной части стены фундамента, где обратная засыпка будет происходить позже, вам не нужно слишком беспокоиться о капле раствора.

Когда будете готовы, распылите водяной туман (или используйте небольшое ведро и брызните водой на очищаемый участок), чтобы на стене осталось небольшое количество влаги. Почему? Объяснение, которое обычно предлагается, заключается в том, что раствор образует связь, поскольку влага внутри блоков вытягивается наружу, поскольку влага из раствора также втягивается внутрь. Если в блоках нет влаги, вся влага из раствора будет всасываться в блоки, оставляя раствор сухим и рассыпчатым, прежде чем он сможет полностью затвердеть.

Начните с одного угла или другой границы или предела стены. Обязательно смочите мастерок перед началом работы, так же как вы смачиваете ступку, мотыгу и лопату перед тем, как начать смешивать. Держите кельму вверх дном, зачерпните ею раствор и «загрузите» заднюю часть кельмы. Держите шпатель низко, если вы начинаете снизу, размазывайте раствор вверх и заканчивайте дугу перед своим телом и в точке на два-три фута выше, чем точка, с которой вы начали.

: Следующая дуга должна перекрывать предыдущую, чтобы не осталось незакрытых мест. Когда вы наносите раствор, слегка нажимайте внутрь, чтобы раствор проник в поры блоков.

Если вы плохо просеяли песок (и часть песка, который вы покупаете в хозяйственных магазинах, не просеяна должным образом), вы почувствуете, как маленькие кусочки гравия перекатываются под лопаткой, и вы сможете увидеть путь гравия, потому что он оставляет небольшую дорожку в миномете, к тому же неприглядный след.

Влажным шпателем выровняйте еще влажную поверхность. Чем тоньше раствор, тем легче получить гладкую поверхность. Вы будете поражены той разницей, которую парирование производит на поверхности блоков и на общем виде дома.

Если вы наносите грунтовку, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы поверхность оставалась гладкой. Однако, если первый слой является и последним слоем, вам понадобится гладкая поверхность. Чтобы добиться такого гладкого внешнего вида, нанесите более толстый слой раствора, а затем нанесите более тонкий слой поверх первого слоя. Вы даже можете не наносить второй слой и просто окунуть шпатель в ведро с водой, а затем сгладить очищенную поверхность стекающим шпателем.

Вокруг окон, дверей и других неровностей линии стены необходимо использовать либо небольшой шпатель, либо большую осторожность и твердую руку. Пятна раствора на нежелательных поверхностях должны быть очищены до того, как раствор высохнет.

Когда вы удалите защитную пленку (или картонные коробки), вам нужно будет заполнить крошечные промежутки, где защитная пленка для пола соприкасается со стеной. Для достижения наилучших результатов работайте небольшими участками, смачивая меньшую область, а затем покрывая ее, прежде чем переходить к другой области и повторять процесс.