Как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме своими руками видео: Отделка деревянного дома гипсокартоном: «за» и «против», нюансы и этапы работ, фото и видео

Содержание

Как обшить стены гипсокартоном своими руками, видео инструкция, схема

Гипсокартон идеально подходит в тех случаях, когда хозяину дома захочется сделать ремонт самому. На ровную стену легко монтировать любые отделочные материалы.

Оглавление:

  1. Методы крепления
  2. Описание технологий
  3. Правила отделки поверхностей

Способы монтажа гипсокартона

Всем известны наборы стеновых, перегородочных, арочных и потолочных профилей. Для потолка или стен используют пару из CD и UD профиля. Они имеют стандартные размеры: CD – 60х27, UD – 27х27 мм. По стоимости направляющие различаются в зависимости от толщины металла (от 0,55 до 0,8 мм), качества защитного покрытия (анодированное или гальваническое) и количества ребер жесткости.

Профили комплектуются крепежными деталями: П-образными скобами, крабами, подвесами (прямыми и анкерными), нониусами. Для продольного соединения (наращивания) применяются удлинители. Скручивают детали каркаса между собой прокалывающими (LN) или сверлящими (LB) шурупами. Для прикручивания ГКЛ подойдут саморезы длиной 25 мм.

Это привычный для многих специалистов комплект, при помощи которого выполняется обшивка гипсокартоном. Но официальная инструкция производителей описывает и другие методы, как обшить потолок и стены:

  • на деревянные рейки;
  • на клей для гипсокартона.

Для правильного выбора нужно знать:

  • подвижность поверхности;
  • способность основания впитывать влагу.

Современные специалисты используют эти методики в ситуациях:

  • в монолитных постройках (кирпич, бетон) ГКЛ монтируют на металлопрофиль или клей;
  • в деревянных домах реечную обрешетку совмещают с металлопрофилем.

Сэкономить в монолитных постройках не получится, так как деревянная конструкция будет подвижной, и швы проявятся после первой зимовки. Для реечной обрешетки осталась отделка дома с динамичным каркасом, который в деревянном доме будет компенсировать постепенную усадку.

Обычно электрику проводят перед монтажом обрешетки и прячут ее под ГКЛ. Но если требуется обшить деревянные стены, по СНИП электропроводка прокладывается снаружи, независимо от метода отделки. Для таких целей существуют декоративные рукава, которые обезопасят дом от пожара.

Теплоизоляция и отделка стен гипсокартоном в деревянном доме может выполняться с применением любого материала: ватного или панельного. Самый оптимальный – минвата. Пенопласт менее эффективный и более дорогой. Его сложно подрезать, всегда останутся мостики холода и конверсии влаги. Отделка подразумевает пароизоляционную пленку. Чтобы утеплитель не накапливал конденсируемую влагу, обязательно используют мембранную пленку. Ее укладывают перед закладкой в ячейки каркаса теплоизоляции.

Технология отделки ГКЛ

Отделка каждым способом выполняется в соответствии с практическими рекомендациями, которые помогут любому мастеру самостоятельно обшить и выровнять стены гипсокартоном быстро и качественно.

1. Крепление на металлопрофиль.

Каждая официальная инструкция исходит из принципа: быстрота и качество работы зависят от правильности предварительных замеров.

Достаточно натянуть на уровне потолка вдоль стены нитку, и по ней при помощи отвеса найти самое выпуклое место. От полученной точки и будет выполняться дальнейшая разметка. После устанавливается верхний и нижняя UD направляющая, отрезается и вставляется вертикальный несущий CD профиль. Если производится отделка всех поверхностей в комнате, то стойки каркаса не прикручиваются. Вначале необходимо установить все горизонтальные планки UD, вставить в углах помещения по уровню вертикальные профили, и уже по ним разметить месторасположение промежуточных стоек.

Положение стоек размечается в соответствии с размерами ГКЛ. Стандартная ширина листа – 1 м 20 см. Кромки гипсокартона стыкуются по центру вертикального профиля.

2. На деревянную обрешетку.

Схема, представленная в официальном руководстве, подразумевает двухъярусный каркас, но специалисты редко используют такой способ.

Принцип идентичен монтажу металлопрофиля. Деревянную обрешетку прикрепляют к потолку, стенам и полу. Хитрость заключается в том, что стойки каркаса и одна из направляющих не прикручиваются жестко. Деревянный дом постепенно дает усадку, поэтому именно профили должны быть независимыми. Универсальным вариантом оказалась скользящая опора для стропил PAZ-2. Она прочно удерживает вертикальный и несущий профиль в фиксированном положении, но позволяет свободно смещаться точке крепления относительно стойки, не создавая напряжения.

Альтернативой скользящей опоре может стать обычная проушина в бруске. Применяется разнорезьбовый болт: с одной стороны – винтовая резьба для ввинчивания в дерево, с другой – под гайку. По вертикальной разметке эти болты завинчиваются в предварительно просверленные отверстия в деревянной стене. Затем на болт накручивается гайка и надевается шайба. В брусках высверливаются продольные проушины 4-5 см. На закрученные болты накладывается деревянный брусок, широкая шайба и навинчивается гайка. Крепеж поджимается с двух сторон, используя уровень. Брусок фиксируется в нужном положении. При движении крепление будет смещаться в пределах проушины. Данная схема монтажа компенсирует любую деформацию, и обшивка останется целостной.

Для стоек под ГКЛ следует брать бруски крупного сечения. Один из размеров равен толщине утеплителя. Для поперечных направляющих применяйте более тонкие деревянные рейки, крепят их к стойкам на уголки.

3. Приклеивание.

Клеящие составы используются только на бетонных или кирпичных стенах с минимальным перепадом по уклону (до 5 см). Древесина не является монолитным основанием, она впитывает влагу, и приклеенные листы просто отпадут.

Вначале грунтуют стену, замешивают клеящий раствор до консистенции теста, накладывают лепешки и прижимают ГКЛ. Сложность процесса заключается в выравнивании. Есть два способа, которыми пользуются в зависимости от площади поверхности:

  • Выравнивание по нитке.
  • По саморезам.

По нитке ровняют плиты на большой площади. Натягиваются шнуры вначале по углам комнаты по вертикали, по горизонтали: сверху и снизу. Приклеиваемый гипсокартон выравнивают длинным правилом по этим границам.

По шурупам ровняют ГКЛ на небольшой площади: на кухне, в коридоре. Вначале определяют самое выпуклое место. Там завинчивают первый саморез. Затем при помощи уровня и отвеса на всей площади стены вкручивают остальные так, чтобы все шляпки находились в одной плоскости. В процессе приклеивания каждый лист при нажатии будет упираться в саморезы и становиться в одной ровной плоскости.

Нюансы отделочных работ

Есть мелочи, которые могут повлиять на результат:

1. Если обшивка стен выполняется не профессионалами, а самостоятельно, велика вероятность появления больших швов. Не обязательно пытаться добиваться тонкого шва. Если промежуток колеблется в пределах 2 см, то необходимо вначале зашпаклевать сам шов и наклеить серпянку, выровнять стык шпаклевкой.

2. У неопытных мастеров сразу возникнет проблема с глубиной закручивания саморезов при монтаже гипсокартона. Чтобы шляпка излишне не утапливалась и не прорывала картон панели, лучше воспользоваться шуруповертом с регулируемым крутящим моментом.

3. Руководство производителя указывает на главные ошибки. Среди них – правильное позиционирование саморезов, их нельзя крутить в угол листа. Отступ места закрутки от кромки составляет минимум 1,5 см. Проскакивание шляпки через картон чревато слабым удерживанием ГКЛ и появлением трещин.

4. Саморезы не крутят встык. Смещение между противоположными саморезами на соседних плитах в 2-3 см. Шаг точек крепления по кромке составляет 40 см.

5. Если внутренняя отделка деревянного дома выполняется из резаных кусков ГКЛ, то нужно следить, чтобы не было прямой расшивки. Укладка производится со смещением, в шахматном порядке. Отрезные торцы срезают ножом под углом 45°.

6. В деревянном доме следует удалить смоляные карманы и обработать основание антисептиком.

7. Для предотвращения трещин все стыки гипсокартонных листов должны находиться на направляющих, к которым прикручиваются кромки.

Отделка гипсокартоном стен своими руками + видео

Отделка стен гипсокартоном крайне важный процесс в строительном деле. Такой способ выравнивания поверхности считается одним из самых легких и при этом достаточно надежным. Гипсокартон прочен и способен обеспечить хороший срок эксплуатации. В данной статье мы рассмотрим способы отделки стен гипсокартоном своими руками, а также расскажем порядок действий при работе в деревянном доме.

Виды отделки стен


Существует два метода обработки с использованием гипсокартона. Это способ с установкой каркаса и без него. Оба довольно часто применяются в строительном деле. Давайте более подробно рассмотрим каждый из них.

Бескаркасный способ


Этот способ простой в исполнении и достаточно быстрый. В этом случае монтаж гипсокартона производится при помощи клея. Но, не забывайте, что для таких работ необходимо использовать специальный клей для гипсокартонных листов. К счастью, этот он довольно распространен, и найти можно в любом строительном магазине.

Для монтажа первым делом понадобится подготовить стены. С них необходимо удалить все загрязнения и пыль, а также обработать грунтовкой. Также понадобится проверить стену на наличие дефектов и кривизны.

Если неровность стены не превышает показателя семи миллиметров, то поклейка происходит обычным способом. На материал наносится клей и размазывается по всей плоскости. Если кривизна большая, то клей нужно наносить в виде лепешек с определенным интервалом. Но, когда неровности превышают показатель двадцати миллиметров, рекомендуем сначала выровнять стену с использованием шпаклевки, а уже затем клеить гипсокартон.

Оклеивание стены


После очищения и проверки неровностей, стена обрабатывается грунтовкой. Грунтование помогает увеличить показатель адгезии поверхности, а также защитит стену от образования плесени и грибка. После, ждем, пока грунтовка полностью высохнет, и только затем можно будет продолжать работу. Следующим этапом будет подготовка клеящего раствора. Его необходимо готовить согласно инструкции на упаковке и ни в коем случае не нарушать рекомендаций производителя.

Рекомендует не готовить сразу много, так как клей довольно быстро засыхает. Через тридцать минут смесь затвердеет, и ее применение будет невозможно. Клеем обрабатываем участок стены, на который в последующем будет прикреплен гипсокартон.

Далее материал укладывается на пол лицом вниз и также обрабатывается клеящим раствором по всей площади. Для лучшего монтажа рекомендуем нанести клей вторым слоем по вертикали. Далее гипсокартон поднимается и прикладывается к стене. Останется только выровнять его по плоскости, применив строительный уровень и молоточек из дерева или резины.

Совет! Рекомендуем между полом и листом установить небольшие прокладки толщиной примерно десять миллиметров. Это поможет материалу расшириться при резкой смене показателя температуры или влажности. В качестве прокладки можно использовать сам гипсокартон.

Монтаж остальных листов производится точно также. Главное провести точные замеры, чтобы соседние листы правильно стали. Особое внимание рекомендуем уделить углам. Теперь давайте более подробно рассмотрим метод монтажа с установкой каркаса.

Метод с установкой каркаса


Этот способ предусматривает укладку на каркас. Конструкция может быть изготовлена из металла или деревянных брусков. Однако обратите внимание, что деревянный каркас должен быть хорошо просушен, иначе со временем древесина может высохнуть, что приведет к короблению. И из-за этого могут проявиться щели или зазоры. Поэтому многие профессионалы в строительном ремесле рекомендуют использовать металлические профили. Они обладают хорошими техническими показателями и способны прослужить много лет. На следующем фото виден пример деревянного и металлического каркаса для облицовки стены гипсокартонном.

Монтаж каркаса


При выборе металлической конструкции могут быть использованы два профиля: стоечный либо направляющий. Направляющий профиль применяется для установки контура и крепится к потолку и полу. Они должен быть установлены идеально ровно. Сначала происходит монтаж профиля к потолку, и затем с помощью отвеса определяется место установки на полу. Далее в направляющие профили потребуется вставить стоечные. Их понадобится соединить саморезами. Интервал между стойками должен составлять примерно пятьдесят миллиметров.

Чтобы каркас был установлен прочно, профили обычно крепят к подвесам, монтаж которых происходит заранее. Интервал установки подвесов составляет примерно сорок сантиметров. Установленный каркас виден на фото ниже:

Крепление гипсокартона


Это уже гораздо легче установки каркаса. Главное правильно подогнать лист гипсокартона и установить его в нужное место. Для монтажа профессионалы рекомендуют воспользоваться черными саморезами, так они изготовлены из сверхпрочного материала.

Саморез вкручивается осторожно, чтобы не деформировать гипсокартон. Количество саморезов понадобится определить заранее.

Шпаклевка стены


Завершающим этапом монтажа будет шпаклевка стены. В случае, если был выбран каркасный метод, то первым делом необходимо обработать раствором места крепежа и только потом стыки между листами. Для шпаклевки специалисты используют специальную ленту, которая называется серпянка. Затем стена грунтуется и обрабатывается шпаклевкой, пока не станет идеально ровной.

Отделка деревянного дома


Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме хоть и трудное занятие, однако результат того стоит. Вы получите абсолютную симметрию и идеально ровные стены, что для деревянного дома является огромным преимуществом. Также обшивка гипсокартоном позволит дополнительно утеплить стены. После отделки вы сможете выбрать любое покрытие для дальнейшей облицовки, будь то обои или декоративная штукатурка. Давайте рассмотрим процедуру обшивки деревянного дома более подробно. Процесс подготовки для деревянного дома виден на следующем фото.

Обшивка гипсокартоном


Первым делом необходимо провести замеры и разрезать листы. Для этого потребуется:

  • с помощью линейки и карандаша проведите разметку;
  • острым строительным ножом сделайте надрез верхнего листа;
  • надломите лист согласно разметке;
  • согните лист под углом и разрежьте обратную сторону гипсокартона;
  • на разрезанном материале в местах стыка на расстоянии примерно 10 миллиметров сделайте разметку;
  • снова сделайте разрез строительным ножом;
  • под углом 45 градусов сделайте фаску;
  • все неровности обработайте наждачной бумагой.

Теперь можно приступать к креплению гипсокартона. Материал лучше располагать в шахматном порядке, небольшой сдвиг допустим. Листы крепятся на саморезы. Крепежи должны находиться на расстоянии примерно 25 сантиметров. Чем ближе будут саморезы, тем лучше.

Финишная отделка


Перед тем как переходить к финишной отделке стен в деревянном доме, проверьте нахождение электропроводки. Так как разбирать стены, чтобы все наладить, будет весьма затруднительно.

В местах стыков в процессе обработки образуются небольшие канавки. Их нужно заполнить штукатуркой и утопить в них серпянку. Эта процедура позволит защитить покрытие от образования швов и трещин. Затем штукатуркой заполняются все углубления над саморезами. Финальной процедурой можно считать отделку обоями или нанесение декоративной штукатуркой.

Если планируется поклейка обоев, понадобится предварительно обработать стену грунтовкой. Чтобы обои держались как можно лучше, рекомендуем нанести на гипсокартон дополнительный слой клея. На следующем фото видно результат отделки деревянного дома гипсокартонном.

В итоге


Как видите, отделка стен гипсокартоном имеет массу преимуществ. Такая процедура позволит не только выровнять стены, но и утеплить дом. Процедура отделки стен своими руками довольно трудная, но, если тщательно следовать советам и рекомендациям, у вас все получиться. Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном также позволяет укрепить стены и защитить их от влаги. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процесс отделки стен гипсокартоном:

Отправить комментарий

как обшить стены в доме своими руками, на рейки, отделка и выравнивание перегородки изнутри

Обшить стены гипсокартоном можно способом бескаркасного соединения или же с применением опорного каркаса

Сегодня любые дизайнерские идеи можно воплотить в жизнь с помощью такого простого и популярного материала, как гипсокартон. Он используется сейчас повсеместно: с помощью него возводят межкомнатные перегородки, отделывают оконные откосы, обшивают стены изнутри и снаружи, отделывают потолок, также популярна внутренняя декоративная отделка помещения. Существуют несколько способов обшивки стен гипсокартоном: бескаркасное соединение и применение опорного каркаса. Наиболее часто для деревянных поверхностей применяется второй метод, а в качестве материала каркаса выбирают дерево.

Как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме своими руками

Чтобы обшивка стен гипсокартоном не приносила проблем и долго радовала глаз, перед началом работы следует учесть ряд очень важных моментов.

Особенности деревянного каркаса:

  1. Прежде всего, нужно знать, что если Вы решили осуществить монтаж гипсокартона на каркас из деревянных брусков, то нужно обратить внимание на характеристики помещения, в котором будет производиться работа. Помните, что влажность пагубно влияет на каркас, сделанный из деревянных реек.
  2. Внимательно осмотрите балки перед покупкой: они должны быть без трещин, сколов и других повреждений.
  3. Дерево, из которого изготовлены рейки и брус, должно соответствовать нормам пожарной безопасности.
  4. Перед работой дерево нужно обязательно пропитать антисептическим составом: это повысит срок его службы. Он может быть любым, но чаще рекомендуется использовать фтористый натрий.

Дерево – это экологически чистый материал, с которым приятно работать. Подробнее о деревянной обрешётке читайте тут:  https://homeli.ru/remont-i-otdelka/obreshetka-pod-gipsokarton.

Монтируем гипсокартон на деревянные рейки: плюсы решения

Несмотря на то, что многие строители предпочитают металл в качестве основы для гипсокартонных конструкций, у дерева тоже есть свои очевидные плюсы, которые делают из деревянного каркаса достойного конкурента металлическому аналогу!

Преимущества деревянного каркаса перед металлическим:

  • Доступность материала и его низкая стоимость.
  • Высокая скорость строительства.
  • Экологичность.
  • Простота в эксплуатации.

Перед тем, как начать работу с деревом, рейки нужно будет оставить на несколько дней внутри помещения, где будет проводиться монтаж, для акклиматизации.

Отделка стен в деревянном доме гипсокартоном: подготовка к работе

В любом строительном деле не обойтись без специальных инструментов. Чтобы работа протекла гладко, заранее закупите все необходимое. Что понадобится в работе с гипсокартоном, перечислено ниже.

Инструменты:

  1. Дрель или шуруповерт;
  2. Ножовка или лобзик;
  3. Рулетка;
  4. Маркер или химический карандаш.

Материалы:

  • Деревянные рейки и бруски;
  • Саморезы, шурупы;
  • Металлические уголки.

Любые отделочные работы начинаются, прежде всего, с очистки рабочих поверхностей.

Первым делом требуется убрать со стен старое покрытие, остатки утеплителя и звукоизоляции — словом, любых предметов, которые могут помешать рабочему процессу.

Перед работой стены нужно покрыть специальной грунтовкой во избежание появления грибков и плесени.

Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном: делаем каркас

Когда стены готовы к работе, можно приступить непосредственно к монтажу самого каркаса из деревянных брусьев.

Напоминаем, что рейки должны быть предварительно обработаны антисептиком, который предотвратит гниение и разрушение материала.

Несколько советов перед работой:

  1. Расстояние между брусками должно быть 40-60 см.
  2. Ширина самих реек должна быть порядка 3-5 см, но следует учитывать, что в местах стыков листов гипсокартона между собой толщина не должна быть меньше 8 см.
  3. Крепление реек лучше делать непосредственно к деревянной стене и между собой. Для этих целей отлично подойдут саморезы.

Саму сборку каркаса следует начать с крепления сплошных брусьев вдоль стен и потолка. После этого можно приступать к монтажу реек, которые будут расположены вертикально. Далее закрепляем между вертикальными брусьями дополнительные горизонтальные короткие рейки-перемычки. Между собой части каркаса можно скреплять строительными уголками и накладками, это придаст ему дополнительную устойчивость.

При проведении работ вертикальные и горизонтальные рейки нужно обязательно устанавливать строго по уровню!

После этого по необходимости Вы должны будете выровнять каркас относительно деревянной стены. Делается это следующим образом: в нужных местах подкладывается бруски нужной толщины. После того, как будет закончен монтаж каркаса, можно приступить к прикреплению листов гипсокартона к получившимся рейкам и балкам.

Стены из гипсокартона в деревянном доме: готовим материал

Перед тем, как крепить листы гипсокартона на каркас, их нужно разрезать. При резке гипсокартона будьте внимательны и аккуратны, используйте качественные инструменты, которые обеспечат Вашу безопасность.

Для разрезания листов гипсокартона понадобятся:

  • Длинная рейка или длинный уровень;
  • Карандаш или маркер;
  • Острый нож;
  • Рулетка.

Первым делом отмеряем нужную длину и ширину гипсокартонного листа. Далее ножом прорезаем первый слой бумаги и надламываем гипсокартонную основу листа по линии прореза. Потом прорезаем бумагу листа с другой стороны, сгибая его под углом 90®, и зашлифовываем неровные торцы наждачной бумагой или напильником.

При расчетах размеров листа нужно учесть, что Вы будете располагать их со смещением.

Перед монтажом Вы можете столкнуться с такой проблемой, как вырезы. Они могут быть с краю и в середине листа. Если вырез расположен с краю, лобзиком или ножовкой нужно прорезать две параллельные друг другу линии в противоположном от кромки направлении и надломить лист гипсокартона. Чтобы сделать вырез в середине листа, нужно пропилить три линии и надломить.

Как выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме: монтаж гипсокартонных листов на каркас

После подготовки гипсокартона можно приступать непосредственно к его прикреплению на обрешетку. Чтобы это сделать, мы вплотную прикладываем лист к рейкам и закрепляем их с помощью саморезов. Один край листа должен располагаться как можно ближе к стене. Головки саморезов должны быть ниже уровня листа.

Важные моменты:

  • Шурупы и саморезы должны быть по дереву: они лучше закрепляются в древесине.

О выборе саморезов для гипсокартона читайте в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/samorezy-dlya-gipsokartona.

  • Края листов гипсокартона должны быть посередине распорок.
  • При необходимости используйте промежуточный профиль.

Осуществляя выравнивание стен, следите за расстоянием между саморезами: оно не должно превышать 25-30 см.

Обработка стены или перегородки из гипсокартона в деревянном доме

После того, как закончен монтаж, соединения между листами гипсокартона и дыры от шляпок саморезов следует обработать.

Для этого нам потребуется:

  • Шпатель;
  • Специальная шпатлевка;
  • Армированная лента или сетка;
  • Электродрель с насадкой для размешивания шпатлевки.

Начать работу нужно с приготовления шпатлевочной смеси. Советуем использовать специальную шпатлёвку для заделывания швов. Также подберите шпатель, удобный для работы. Он должен быть с гибким лезвием и удобной ручкой.

Во избежание появления трещин на швах работу следует проводить после установления в комнате постоянной температуры и влажности. Подробнее об этом этапе работы читайте в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/gipsokarton-zadelka-shvov.

Готовую смесь шпателем наносим на швы гипсокартона, как бы вдавливая ее между них, затем отрежьте кусок ленты нужного размера и приклейте ее на обработанный шов. Подобным образом обработайте остальные швы и стыки. Чтобы заполнить отверстие от саморезов на гипсокартоне, нужно нанести стой шпатлевки на нужное место, разглаживая его в разных направлениях. После проведения всех нужных процессов Вы можете по своему желанию подготовить отделанную гипсокартоном стену к дальнейшей работе. Вариантов отделки может быть масса, все зависит от вашего желания, фантазии и возможностей.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками (видео)

Если дом довольно старый, то создать навесной потолок не представляется возможным из-за особенностей конструкции — расстояние от пола до потолка, в данном случае, сильно не превышает рост человека, следовательно еще больше сокращать его не рекомендуют, помещение будет казаться непропорциональным, а у высоких людей возникнут проблемы с нахождением в нем. В доме нового образца можно предусмотреть этот факт и создать потолок любого типа, который лучше всего подчеркнет его индивидуальность и дизайн. Укладка в доме из дерева.

Особенностью домов из дерева является то, что они даже после полной усадки способны расширяться, потому что со временем впитывают и накапливают влагу, а потом теряют ее и высыхают. Поэтому максимальная высота, которая рассчитана на подвижность стен из гипсокартонных листов может составлять 6 см, потому что от этого зависит крепеж.

Из-за того, что стены имеют свойства периодически усаживаться — это нужно иметь в виду, потому что игнорируя эту их особенность, прикрепляя неподвижный каркас к поверхностям стен, можно добиться нежелательного эффекта, то есть потрескивания швов между листами, даже, несмотря на то, что они были дополнительно отделаны и зафиксированы монтажной сеткой.

Перед началом работ необходимо не только подготовить все материалы и инструменты, но и разработать проект отделки, он способен сэкономить время, силы и денежные средства. От него будет зависеть качество всего ремонта и его продолжительность, следовательно, чем тщательнее он будет сделан, тем меньше времени будет потрачено и останется минимальное количество неиспользованных средств.

Как развести электропроводку?

Отделка гипсокартоном деревянного дома предполагает, что кабели и провода будут скрыты с помощью металлорукавов, а в данном случае, без них не обойтись, потому что гофры и трубы из пластика не совместимы с гипсокартонными листами. Это объясняется тем, что самые минимальные дефекты, вызванные внешними факторами, например, забиванием гвоздя, могут повредить провода и вызвать короткое замыкание, что способно вызвать пожар и прочие неприятные моменты. Чтобы их избежать, специалисты рекомендуют создавать внешнюю электропроводку, это не трудно и очень практично, многие боятся, что они будут портить внешний вид всей конструкции, но на современном рынке представлено множество вариантов, которые не только хорошо их скроют, но и создадут неповторимый дизайн всего помещения.

Каркас

Из чего выполнить каркас:

  1. Каркас из дерева – этот вариант, выполненный из деревянных брусков, отлично подойдет для обшивки старых деревянных домов, потому что бревна уже давно уселись. При этом этот вариант самый демократичный по цене.
  2. Каркас из металла — это превосходный вариант для только что построенных, новых домов или же, если бревенчатые стены очень разнокалиберны и их выравнивание занимает слишком много времени, сил и ресурсов, для этого придется отдельно закупить «П» — образные подвесы.

Внутренняя отделка дома гипсокартоном начинается с создания каркаса и его разметки. Сначала нужно сделать отметки от пола до потолка, используя при этом отвес. Используя шнур, выстраивают прямоугольник по периметру пола и потолка. После чего необходимо отмерить места, где будут установлены стойки с шагом в 60 см. Если стены достаточно неровные, нужно будет воспользоваться «П»-образные подвесы, чтобы качественно закрепить все стойки. После этого можно переходить к установке CD и UD профилей или  брусков из дерева, их нужно закрепить между собой.

Если помещение нужно дополнительно утеплить, то этот пункт нужно осуществить сразу после установки профилей, для этого нужно заранее приобрести специальные теплоизоляционные материалы и установить их в каркас.

Если было принято решение создать каркаса из металлопрофиля, то нужно учесть то, что он может сдвинуться при усадке деревянных стен, поэтому для него нужно будет изготовить специальные крепежи (их количество зависит от того, сколько точек соприкосновения со стеной имеет профиль). Крепление создается с использованием следующих составляющих:

  • «краб»
  • соединяющий первичный элемент;
  • метиз;
  • закрытая опора стропил.

Процесс изготовления крепления начинается с того, что просверливается небольшое отверстие в крабе, которое откроет доступ к планке, после чего отрезается ее ушко, а к самому стенному покрытию прикрепляется планка. Следующим шагом необходимо создать отверстие, вставить крепление в профиль и установить краб к неподвижной опорной части. Для того, чтобы можно было закрепить к стене любые дизайнерские предметы, нужно соединить краб с профилем с помощью метиза.

Обшивка помещения гипсокартонными листами

Гипсокартон в деревянном доме нужно начать обшивать с его разметки и разрезания на нужные части. Для начала можно создать разметку, используя карандаш и линейку, после чего слегка надрезать верхний слой и надломить лист. Так как сам ГКЛ имеет гипсовую сердцевину, лист разломится строго по созданному надрезу. После этого нужно согнуть лист и произвести надрез обратной стороны гипсокартонного листа. Далее нужно нанести разметку, там, где будут стыки между листами (10 мм от края) и с помощью ножа сделать аккуратный надрез.

После чего нужно создать фаску, придерживаясь угла в 45 градусов, если фаска получится с неровностями их можно убрать наждачкой. Расположить гипсокартонные листы нужно будет в шахматном порядке, если это невозможно, то хотя бы со сдвигом (максимально возможным). Стыковочные места должны быть закрыты и закреплены двумя листами, а минимальное расстояния от одного самореза к другому не должны быть менее 25 см.

Финишная отделка гипсокартонных плит

Перед финишной отделкой в обязательном порядке нужно проверить всю электропроводку в доме, потому что, если, что-то забыто, то разборки стены не избежать. Все стыки между ГКЛ должны быть заполнены штукатуркой и заклеены сепрянкой, это процедура предотвратит появление трещин и прочих неприятных моментов.

Шпаклевать все поверхности нужно два раза – это позволит идеально выровнять стены и создать ровный, красивый цвет, что будет очень кстати при последующей покраске или же поклейке обоев, но перед этим нужно загрунтовать поверхность.

Гипсокартон в деревянном доме. Отделка деревянного дома. Как отделать

Содержание статьи:

Гипсокартон для отделки деревянного дома применяют достаточно активно. С его помощью выравнивают стены и потолки, создают подиумы и ниши.

Особенности обшивки стен гипсокартоном в деревянном доме. Видео

Использование гипсокартона для выравнивания стен


Применяя гипсокартон в деревянном доме, можно скрыто погрешности стен, возникшие во время строительства. Обшивка прячет коммуникации и различные неровности. Все это значительно упрощает внутренние отделочные работы.

Стены, которые выравниваются гипсокартонными листами, затем могут быть отделаны любым способом. Их можно окрашивать, штукатурить, оклеивать обоями и облицовывать плиткой.

Причинами использования гипсокартона в деревянном доме для отделки стен и других поверхностей являются многочисленные положительные характеристики. Этот материал пожаростойкий, прочный, легко обрабатывается, а также есть разновидности, например, влагостойкие и огнеупорные варианты.

Гипсокартон для потолка


Отделка деревянного дома нередко предполагает выравнивание потолочной поверхности. Если использовать гипсокартон, то процесс можно ускорить и упростить. Если используется отделка гипсокартоном деревянного дома, то можно не бояться щелей, которые возникают при усадке конструкции. Сплошная поверхность с хорошо заделанными швами оградит помещения от появления сквозняков.

Как отделывают деревянный потолок при помощи гипсокартона?


Чтобы закрепить гипсокартонный лист на потолок, используется обрешетка. Ее монтируют непосредственно на черновой потолок. Стоит обратить внимание, что она не должна жестко привязываться к стенам по периметру. Наоборот, оставляют небольшую щель, чтобы при усадке дома или при температурных расширениях поверхность потолка из гипсокартона не деформировалась. Это обязательно следует учесть в процессе отделки деревянного потолка гипсокартоном своими руками. Небольшие щели, которые образуются между потолочной и стенной поверхностью легко маскируются с использованием карнизов.

Как монтировать отделку из гипсокартона?


Решая, как обшить деревянный дом гипсокартоном максимально эффективно, следует обратить внимание на несколько моментов.

  • Во-первых, процесс поэтапный, поэтому следует определиться с конкретной последовательностью.
  • Во-вторых, процесс монтажа зависит от дизайна поверхностей. Начинается отделка гипсокартоном деревянного дома с установки каркаса. Он может быть из металлических профилей или деревянного бруса.

Металлический каркас для гипсокартона


Сначала при помощи отвеса и уровня замеряются плоскости, чтобы готовая отделка располагалась под правильным углом. Если замеряется плоскость стены, то на потолке с небольшим отступом от края проводят ровную линию. Затем от нее опускают отвес и чертят вторую линию на полу. Именно на этих линиях и должны будут располагаться элементы профиля.

Чтобы сделать каркас, потребуется некоторое количество металлических профилей. Дополнить их можно деревянными частями, например, рейками или брусками. Они сделают конструкцию более прочной.

Поскольку деревянные стены поглощают и выделяют пары воды, то крепить листы гипсокартона непосредственно к стене не следует.

Создание брусовой конструкции


Сделать отделку деревянных стен гипсокартоном своими руками логично с применением деревянного каркаса. Для его обустройства используются следующие части:

  • брус определенного сечения;
  • рейки из дерева;
  • балки.

Для отделки помимо деревянных реек или бруса, гипсокартонных листов потребуются дюбеля и саморезы, а также дрель и шуроповерты.

Работы по отделке начинают с разметки расположения вертикальных и горизонтальных элементов каркаса. Далее, используя инструменты, брус или рейки крепятся на отведенные места. Их прикрепляют к потолку, поверхности пола и стенам. Сначала устанавливают вертикальные элементы конструкции, а затем закрепляют горизонтальные, которые служат распорками. При замере и выборе места для расположения вертикальных элементов конструкции следует учитывать размеры листов гипсокартона. Стыки должны приходиться на середину вертикальной детали каркаса.

Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме. Видео


Швы между листами гипсокартона: как заделать?


Чтобы заделать швы в гипсокартоне, шпаклевочную смесь наносят шпателем на область шва и вдавливают ее внутрь. Поверх приклеивают бумажную ленту или сетку. Клеить надо так, чтобы шов оказался посередине.

На потолке швы заделываются аналогично, но имеются особенности. Надо сильнее надавливать шпателем, чтобы смесь не отваливалась.

Отделка углов


Набрав на шпатель шпатлевки обрабатывают сначала одну сторону угла с заходом в шов. Затем, то же самое проделывают с другой стороной. Армирующую ленту отрезают нужной длины и складывают вдоль вдвое. Ее прикладывают к углу, прижимают. На ленту наносят раствор и протягивают его шпателем.

Внешние и внутренние углы заделывают аналогично. Внешние можно закрыть металлическими уголками.

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме — ВикиСтрой

Деревянные стены редко обладают идеальным уровнем. Выравнивание их при помощи гипсокартона — один из самых популярных и бюджетных вариантов.

Прямой монтаж или каркасный

Прямая обшивка стен ГКЛ возможна лишь при полной уверенности в минимальной усадке несущей поверхности. Но этот момент никак нельзя отнести к деревянным, бревенчатым или досочным постройкам, так как они подлежат значительным деформационным изменениям в течение всей жизни.

Намертво прикрученный или приклеенный гипсокартон будет «ходить» вместе с каркасом и его прочности на сжатие недостаточно, чтобы избежать появления трещин, разрушения материала. Исключение составляют лишь строения на основе древесных опилок, щеп, например, каркасные здания из ОСБ. Поэтому обшивка стен ГКЛ в данном случае должна происходить исключительно на каркас.

Но это даёт и определённые преимущества:

  • Поверхность выравнивается без оштукатуривания.
  • Можно подложить любой вид утеплителя.
  • Из чего делать каркас

    Каркас может быть собран из деревянных брусков либо из металлопрофиля.

    Можно делать его из реек — это ещё и дёшево. Но всё же лучше использовать для этого металлические элементы, хоть и выйдет дороже, но гораздо менее сложно в подготовке материала к монтажу и его калибровке, а также куда долговечнее.

    Утепление

    Если вы решили проводить подкаркасное утепление, но при этом внешнего у вас нет, эту идею стоит оставить, либо предварительно очень тщательно рассчитать точку росы.

    Говоря проще, точка росы — это место на поверхности, где тёплый воздух, сталкиваясь с холодным, даёт выпадение в виде осадка-конденсата. Вопреки расхожему мнению, даже если в самом помещении воздух абсолютно сухой, конденсирование всё равно произойдет, так как уличный воздух имеет влагу.

    В середине стены конденсирование опасно его распространением по всей поверхности, появлением грибка и плесени, а также разбуханием ГКЛ.

    Поэтому если вы утеплите стены снаружи и изнутри, то рассчитайте точку росы таким образом, чтобы она приходилась на внешний утеплитель.

    Поэтапный монтаж ГКЛ на деревянные стены

    Монтаж начинается с составления плана-проекта.

    В него входят:

  • Подготовка материалов и инструментов.
  • Разметка поверхности и её подготовка.
  • Установка каркаса.
  • Монтаж теплоизолятора.
  • Облицовка листами ГКЛ.
  • Этап № 1

    Требуемые материалы:

  • Листы ГКЛ или ГКЛВ (в помещениях с повышенной влажностью).
  • Профили:
  • Направляющие ПН (UW).
  • Стоечные ПС (CW), если впоследствии планируется навешивание на конструкцию тяжёлых предметов, лучше взять усиленные профили, либо вложить в стоечные подкладные деревянные бруски.
  • Подвесы П-образные, перфорированные.
  • Метизы — саморезы по металлу, саморезы гипс/дерево.
  • Грунтовка.
  • Серпянка.
  • Шпаклёвка стартовая и финишная.
  • Инструменты:

  • Шуруповёрт либо дрель с переноской.
  • Разметочная нить, карандаш.
  • Нивелир.
  • Шпатели.
  • Строительный нож либо лобзик.
  • Ножницы по металлу.
  • Абразивная сетка.
  • Валик для грунтования («шубка»).
  • Рулетка.
  • Этап № 2. Разметка и подготовка поверхности

    Первым делом нужно подготовить базовую поверхность. Этот этап включает в себя удаление выступающих и осыпающихся элементов, заделку трещин, дыр.

    Часто проводку прокладывают внутри каркаса, однако лучше это делать поверх ГКЛ в случае с деревянными стенами.

    При помощи нивелира определите и очертите карандашом (либо разметьте отбивочной нитью) линии прохождения направляющих профилей на полу, стенах и потолке.

    Отметьте линии прохождения вертикальных стоек — через каждые 40–60 см.

    Сделайте наметки расположения подвесов, к которым будут крепиться стоечные профили — через каждые 50–60 см.

    Этап № 3. Установка каркаса

    По сделанной разметке установите направляющие с шурупным шагом 50 см. Так как плоскости их расположения деревянные, фиксировать их нужно саморезами, а не дюбелями. Стартовые устанавливаются полками к базе. Далее по отметкам прикрутите подвесы.

    В пазухи нижней и верхней направляющих, через каждые 40–60 см вставьте стоечные профили и зафиксируйте при помощи прокалывающих шурупов с пресс-шайбой 13 мм. Натяните горизонтальные контрольные нити (с расстоянием между ними в 100–120 см), чтобы контролировать уровень, и ориентируясь на них, прикрутите профили к подвесам (согнутым по форме буквы «П») саморезами по металлу «клопами». Лишние края подвесов загните назад так, чтобы они не выступали за внешнюю поверхность профилей.

    Этап № 4. Монтаж теплоизолятора

    На этом этапе также можно поместить в межкаркасное пространство утеплитель, снабдив профили поперечными перемычками, по принципу ячеек.

    Этап № 5. Облицовка каркаса ГКЛ

    Перед прикручиванием ГКЛ нужно подготовить.

    Для этого:

  • Рассчитайте панели гипсокартона таким образом, чтобы кромка каждого из них приходилась на середину полки стоечного профиля. Если требуется сделать обрезку, начертите при помощи карандаша разметку на их поверхности, и по ней сделайте надрез верхнего слоя листов.
  • Затем панель сломайте по месту надреза под углом (чтобы гипс-сердечник лопнул) и прорежьте оборотную картонную сторону.
  • ГКЛ к каркасу прикручивайте саморезами с шурупным шагом в 25–30 см, с отступом от кромок в 2 см. После установки листов нужно снять кромку под углом в 45 градусов, если края гипсокартона не обладают заводской фаской.

    Этап № 6. Шпаклевание

    Перед нанесением шпаклёвки стену следует очистить от монтажной пыли и прогрунтовать. После высыхания грунтовки можно продолжать работы.

    Начинайте с приклеивания к швам серпянки, а также замазывания её и шурупных шляпок шпаклёвочной смесью.

    Затем нанесите стартовый слой шпаклёвки при помощи 20–25 см прямоугольного шпателя. После его высыхания поверхность тщательно прогрунтуйте.

    Слои финишной шпаклёвки наносятся на сдир или внахлёст с минимально тонким слоем на поверхности. Обычно требуется один-два слоя, причём второй наносится в поперечном направлении относительно первого слоя.

    После высыхания отшлифуйте стены абразивной сеткой до гладкого состояния, а затем снова нанесите грунт.

    Итак, поверхность готова к декоративной облицовке. Её можно покрасить, оклеить обоями, закрепить на ней декоративные панели.

    Как видите, монтаж ГКЛ на деревянные стены не столь уж сложен, и осуществить его сможет даже мастер-новичок.

    рмнт.ру

    4 варианта жесткости стен, обшитых пеной

    Во многих частях Соединенных Штатов строители становятся обычным делом устанавливать обшивку из жесткого пенопласта на внешней стороне каркасных стен. Однако здесь возникает потенциальная проблема: поскольку жесткий пенопласт не является конструктивным, как укрепить стены, чтобы предотвратить раскачивание? Существует как минимум пять способов укрепить стену с пенопластом, первый из которых знаком большинству строителей и инспекторов.

    Использование сплошной фанеры или обшивки из ориентированно-стружечных плит (OSB) под пеной позволяет использовать предписывающий раздел кодекса — более простой путь, чем инженерное решение — даже в районах с сильным ветром. Где черновой 1 дюйм. доски можно приобрести на местных лесопилках, стоит также подумать об обшивке диагональной доской. Это прочный, паропроницаемый, одобренный правилами метод крепления стен. Однако, если вы не строите в районе с сильным ветром, сплошная обшивка, вероятно, будет стоить дороже, чем другие решения для крепления. Вот четыре альтернативы.

    Фанера или OSB на критических участках

    Стену можно укрепить всего несколькими листами фанеры или OSB. В небольшом доме может потребоваться всего два листа OSB на стену, обычно расположенных по углам.Для длинных стен также может потребоваться дополнительный лист посередине стены. Большинство строителей полагаются на инженера, который определит количество необходимых панелей обшивки, их размещение и график установки гвоздей.

    После установки фанеры или панелей OSB остальная часть стены обшивается жесткой пеной. Для выполнения работы необходимы жесткие поролоны двух толщин. Например, если между листами OSB используется пенопласт толщиной 2 дюйма, то между листами OSB используется 1–1 / 2 дюйма. пена используется для покрытия OSB.

    1 × 4 Поперечная распорка

    Традиционный метод крепления необшитых стен — это использование подкосов 1 × 4.Установленный в паз, прорезанный в шпильках и пластинах, 1 × 4 должен проходить от нижней пластины к верхней пластине, и он должен быть надежно прибит гвоздями к каждой пластине и стойке. Согласно Международному жилищному кодексу, «распорки должны располагаться под углом не более 60 ° или менее 45 градусов от горизонтали».

    Диагональная металлическая обвязка

    Существует по крайней мере три вида стальных лент, используемых для крепления стен: плоская обвязка, обвязка с Т-образным профилем и обвязка с Г-образным профилем.Все три типа должны быть установлены от пластины к пластине и должны быть обернуты вокруг верхней или нижней части пластины. Место и частота обвязки металлической обвязкой зависит от многих переменных и обычно определяется инженером.

    Плоская обвязка (например, Simpson WB) работает только на растяжение, а не на сжатие. По этой причине плоские обвязки всегда должны устанавливаться парами, которые образуют форму буквы V или X.

    Обвязка с Т-образным профилем и обвязка с Г-образным профилем предназначены для установки путем вставки одной ножки обвязки в 1/2 дюйма.-глубокий пропил нарезал шпильки и пластины, а затем прибил обвязку к каждой шпильке и пластине. Обвязка с Т-образным и L-образным профилем имеет важное преимущество перед плоской обвязкой: они работают как на сжатие, так и на растяжение. Это означает, что их не нужно устанавливать парами V-образной или X-образной формы.
    Не все типы обвязок с Т-образным и L-образным профилем прошли испытания, позволяющие заменить их на требуемые в соответствии с требованиями коды жесткости 1 × 4. В то время как обвязка с L-профилем Simpson Strong-Tie (RCWB) изготовлена ​​из 20-го галстука.стали и считается крепежным материалом согласно предписаниям, обвязка Simpson с Т-образным профилем (TWB) изготавливается из более тонкого материала 22-ga. сталь и не соответствует требованиям нормативных документов. Если для крепления стен используется плоская обвязка или обвязка с Т-образным профилем, она должна быть частью инженерной конструкции.

    Металлическая обвязка с L-образным профилем

    — хорошее решение для крепления во многих областях; тем не менее, прочность металлических креплений может быть недостаточной в условиях сильного ветра или сейсмических зон.

    Вставные панели для сдвига

    Стены с каркасом 2×6 могут быть укреплены вставными панелями, работающими на сдвиг.Эти армированные ящики оформляются каркасом 2х4 и обшиваются ОСП. Поскольку каждая панель имеет ширину 4–6–1 / 2 дюйма и глубину 4 дюйма, она может проскользнуть в стену размером 2 × 6 в широком отсеке, созданном путем удаления одной стойки. Высота срезаемой панели позволяет ей помещаться между нижней и верхней плитами стены. Поскольку обшивка OSB на вставной панели, работающей на сдвиг, находится заподлицо со стойками, панель, работающая на сдвиг, не мешает установке пенопласта.

    Вставные панели, работающие на сдвиг, в значительной степени получают свою прочность благодаря резьбовым стержням, которые соединяют верхнюю и нижнюю пластины; эти стержни иногда соединяются с аккуратно установленными анкерными болтами с помощью резьбовых соединений.

    Работу по проектированию вставных панелей, работающих на сдвиг, с указанием их количества и принятием решения о том, где их разместить в стене, лучше всего доверить инженеру. При правильной конструкции вставные панели, работающие на сдвиг, могут обеспечить достаточное сопротивление поперечной нагрузке для работы во всех ветровых и сейсмических зонах.

    В случае сомнений позвонить инженеру

    Перед окончательной доработкой плана крепления стен имеет смысл поговорить с вашим местным строительным чиновником. В Международном жилищном кодексе (IRC) 2006 и 2009 годов требования к креплению стен можно найти в разделе R602.10. Кодекс, в частности, разрешает несколько методов крепления стен, в том числе использование распорок 1 × 4, обшивки диагональной панелью, обшивки панелей (фанера, OSB или гипсовая обшивка), портландцементной штукатурки, сайдинга из древесноволокнистых плит и «Альтернативные стеновые панели».

    Конечно, строители в сейсмических зонах и зонах с сильным ветром должны соответствовать более строгим требованиям, чем строители в остальной части страны. Таблица IRC R602.10.1 включает предписывающие решения по укреплению стен при различных скоростях ветра и сейсмических расчетных областях.Если у вас есть сомнения по поводу выбранного вами способа крепления стен, есть смысл проконсультироваться с инженером.

    Рисунки: Стив Бачек

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    мифов об утеплении стен старых домов — Боб Япп

    Недавно я болтала с соседом, который спросил: «Мы любим наш столетний дом.Тем не менее, это определенно ветхое старое место! Мы заинтересованы в вдувании изоляции в стены, как ты думаешь, Боб? »

    Позвольте мне начать с того, что если вы живете в старом доме, вы являетесь частью большой группы любителей гипсовой пыли. Я испытываю большое уважение и родство с людьми, которые предпочитают жить на обсаженных деревьями улицах, полных уникальных старых домов с характером.

    Сказав это, пришло время проверить реальность старого дома. Если ваша цель — сохранить любовь к своему старому дому, сделать его энергоэффективным и снизить расходы, тогда вам категорически не захочется задувать изоляцию на боковые стены.

    Одной из основных причин отказа внешней окраски, образования термитов и структурных повреждений старых домов является неплотная целлюлозная или стекловолоконная изоляция, задутая в боковые стены. «Эй, подожди минутку, Боб, если мы не можем изолировать боковые стены, как мы можем позволить себе обогреть наш старый дом?» Это правильный вопрос, но вы должны думать о движении воздуха в вашем доме, как если бы он был дымоходом. Потеря тепла в основном происходит при движении вверх. Итак, я хочу, чтобы вы изолировали чердак до значения R, соответствующего региону, в котором вы живете.У Министерства энергетики США есть карта с указанием зон www. energystar.gov. После утепления чердака убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция от карниза до крыши. Вы также должны вставить изоляцию из пенопласта в подоконники в подвале (место, где балки или балки перекрытия опираются на фундамент).

    Большинство современных строительных норм и правил требуют, чтобы при строительстве нового дома или пристройки в северном климате он имел пароизоляцию. При строительстве нового дома обрамляют боковины и устанавливают наружную обшивку.Следующий шаг — войти внутрь и установить стекловолокно, изоляцию между стойками размером 2 x 4 или 6 дюймов. Перед тем, как гипсокартон можно будет установить поверх этой стены, необходимо уложить пластиковую пленку толщиной 4 мил поверх изоляции по всей стене. Эта пластиковая пленка действует как пароизоляция.

    Мы создаем теплый влажный воздух в наших домах, готовя, принимая душ, садясь за растения, дыша и т. Д. Этот теплый влажный пар притягивается к наружным стенам. Этот пар проникает в стену через тонкие трещины, розетки, выключатели и оконную отделку. В новом строительстве пластиковая пароизоляция под гипсокартоном предотвращает попадание влажного воздуха на изоляцию и конденсацию.

    В старых домах с оштукатуренными стенами под штукатуркой отсутствует пароизоляция, поэтому влажный воздух попадает на изоляцию и конденсируется. Это смачивает выдутую изоляцию, делая ее влажной массой на дне полости стены, создавая привлекательное место для термитов и сухой гнили. Затем влага попадает во внешнюю обшивку и деревянную обшивку, вызывая необратимый выход наружной краски.Поскольку домовладелец по какой-то «необъяснимой» причине больше не может держать краску на доме, он звонит продавцу винилового сайдинга. Это усугубляет проблему, поскольку теперь у вас есть подкладочная плита (изоляционная плита) и виниловый сайдинг, которые в сочетании создают пароизоляцию на внешней стороне стены, которая препятствует свободному обмену воздуха, задерживая больше влаги.

    Другой большой проблемой является «подушка». Сегодня у нас есть плотная изоляция из целлюлозы, а также пенопласт. Установщики не могут контролировать давление этих продуктов, которые застревают в полости вашей оштукатуренной стены.Их следует использовать только с открытыми стенами, что означает потерю всей вашей первоначальной штукатурки. Пена расширяется, и давление, используемое для правильной укладки плотной целлюлозы, невозможно контролировать внутри закрытой стены. Я наблюдаю катастрофические разрушения штукатурки в старых и старинных домах с этими двумя продуктами. Давление в процессе установки достаточно велико, чтобы ослабить гвозди, крепящие деревянную или проволочную рейку к стене с гвоздями. В этом случае гипс выгибается внутрь, начинает трескаться и теряет сцепление с обрешеткой.

    Другой фактор, который необходимо изучить, — это окупаемость. Допустим, вы потратили 4000 долларов на утепление стен вашего старого дома. По моему опыту, вы, вероятно, сэкономите около 200 долларов в год на отоплении и кондиционировании воздуха. Так что на окупаемость денег, потраченных на изоляцию, уйдет двадцать лет. Результаты и цены могут отличаться, и это не учитывает термитов, сухую гниль или повреждение краски.

    Я обследовал тысячи старых домов с выдувной изоляцией, и более 80% из них имеют эту проблему с влажной изоляцией.

    Если в вашем доме сквозняк, подтяните его. Сделайте уплотнитель на окнах и дверях, поддерживайте покраску / конопатку в доме, изолируйте чердак и подоконники. Это остановит проникновение воздуха, сделает вас более комфортным и действительно сэкономит деньги на коммунальных услугах.

    Для тех, у кого утеплитель уже взорван в старом доме, его можно снять. Вам нужно будет удалить несколько рядов (рядов) сайдинга и обшивки снизу с каждой стороны дома, а также над окнами и дверями.Просто вытащите мокрый беспорядок, дайте стене просохнуть и снова установите сайдинг и обшивку.

    Также можно попробовать создать пароизоляцию с помощью специальных внутренних пароизоляционных красок. Эффективность красок сильно ограничена, и вам все равно придется заделывать все оконные рамы, розетки и выключатели. Если вы сделаете это, вы также захотите вынуть пластиковые заглушки диаметром 1 дюйм из сайдинга. Здесь они просверливают привлекательные отверстия во внешней стене, чтобы вдувать изоляцию.Замените их вентиляционными пробками диаметром 1 дюйм с сеткой и решеткой. Примерно через год стена должна высохнуть, и вы можете заполнить отверстия или заменить сайдинг или штукатурку в этих местах. Вы можете купить эти вентиляционные заглушки на лесных складах.

    Опять же, основной задачей энергоэффективности является предотвращение чрезмерного проникновения воздуха. Нет разумной окупаемости за вдувание изоляции, пенопласта или плотной упаковки в оштукатуренные боковые стены вашего старого или исторического дома. Эта практика действительно привела к разрушению многих из наших исторических домов в центре города.

    Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.nps.gov и найдите краткие сводки по энергосбережению. Это сайт Службы национальных парков.

    Расширенное обрамление | Building Science Corporation

    Спустя сто пятьдесят лет коттедж 1 штата Иллинойс претерпевает довольно интересные изменения, и призраки Джорджа Вашингтона Сноу и Августин Тейлор 2 осторожно наблюдают за результатом.

    Нынешняя стандартная стена — рама 2×4 с центрами 16 дюймов с двойными верхними пластинами, тремя углами стоек, опорными стойками, карданами и двойными колпаками — заменяется рамой 2×6 с центрами 24 дюйма с одинарными верхними пластинами, два угла шпильки, никаких шпилек домкратов, никаких повреждений и одиночных коллекторов (а во многих случаях вообще никаких коллекторов). 3

    Строить дешевле, быстрее и экономить энергию. Что не нравится? Он дешевле, потому что в нем используется на 5-10 процентов меньше пиломатериалов (досок), и он быстрее, потому что в нем используется на 30 процентов меньше штук. Это экономит энергию, поскольку обеспечивает на 60 процентов более глубокую полость (что позволяет на 60 процентов больше изоляции полости) и потому, что снижает коэффициент кадрирования с 25 до 15 процентов. 4

    Элементы каркаса расположены дальше друг от друга, что упрощает установку сервисов — все подходит проще, что делает сантехника и оловянника более счастливыми — электрик сверлит меньше отверстий, а изолятор изолирует быстрее, потому что полостей меньше, даже если полости шире и глубже. Все выровнено, поэтому пути загрузки прямые, что ведет к меньшему количеству, но более прочным соединениям, а линии более чистые, поэтому он просто выглядит и чувствует себя лучше. 5

    Прекрасный вкус — меньше начинки.

    Некоторые из передовых технологий кадрирования восходят к самым истокам создания кадра — «линейное» кадрирование или «стековое» кадрирование, где все выстраивается в линию не ново ( Рисунок 1 ). Но настоящие инновации явились результатом великолепного сотрудничества между Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) и Исследовательским фондом Национальной ассоциации домостроителей (NAHB Research Foundation) в 1970-х годах.В те дни HUD действительно проводил исследования. 6 В рамках инициативы HUD под названием «Operation Breakthrough» исследовательский фонд NAHB разработал «оптимальное инженерное обоснование стоимости» или «создание OVE». Сегодня мы называем это «продвинутым кадрированием». Почему изменилось название, никто не знает. 7


    Рисунок 1: Встроенный каркас
    — Изображение из «Американского строителя коттеджей», Джон Баллок, Стрингер и Таунсенд, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1854 год. Великий, прадедушка понял это еще когда.


    Рисунок 2: Advanced Framing
    — рама 2×6 с центрами 24 дюйма с одинарными верхними пластинами, двумя углами шпилек, без опорных шпилек, без повреждений и одинарных коллекторов в несущих стенах и без коллекторов в ненесущих стенах.

    На рисунке 2 показано текущее выражение расширенного кадрирования. Все выстраивается так, что двойные верхние пластины не нужны ( Фотография 1 ). В ненесущих стенах нет коллекторов. Оконные проемы чистые, без шпилек и задиров ( Фото 2 ).На внешних углах есть две шпильки ( Фотография 3 ). Гипсокартон поддерживается «скобами для гипсокартона» ( Фотография 4 ). И все это — кодекс, принятый модельными строительными нормами, любезно предоставленными целой группой HUD и NAHB в начале 1980-х. Хотя это есть в коде, о нем не знают большинство официальных лиц, и еще меньше разработчиков. А инженеры? Поговорим об информационном отключении. Противодействие инженеров-строителей в основном связано с тем, что с продвинутым каркасом от них потребуется сделать то, чего они не делали с момента выпуска, — расчет.Ага, теперь им придется иметь дело с разными значениями, которых нет в таблицах. Им придется посмотреть учебник и перепрограммировать компьютер.


    Фотография 1: Обрамление штабеля
    — Все выровнено так, что двойные верхние пластины не нужны.


    Фотография 2: Оконный проем
    — Ненесущие оконные проемы в стенах чистые, без штифтов и повреждений.


    Фотография 3: Угловой каркас
    — Мое первое усовершенствованное каркасное здание в 1982 году с использованием угла с двумя стойками.


    Фотография 4: Опора для гипсокартона
    — Зажимы для гипсокартона приводят к плавающим углам, что хорошо, поскольку уменьшается растрескивание гипсокартона.

    Один из самых больших возражений со стороны строителей и должностных лиц кодекса исходит от угловой опоры для гипсокартона и отделки ( Рисунок 3 и Рисунок 4 ). Объяснение того, что «плавающие углы» уменьшают растрескивание гипсокартона и, следовательно, являются улучшением, требует немного времени. Дерево всегда движется из-за изменения содержания влаги.Гипсокартон сдвигаться не хочет — никогда. Когда вы прикрепляете что-то, что постоянно движется, к чему-то, что не хочет двигаться, у вас возникает проблема. Мы называем это трещиной. Ключ к уменьшению растрескивания гипсокартона — меньше его крепить. Мы узнали это с подъемом ферм в начале 80-х, когда мы разработали плавающие уголки и зажимы для гипсокартона. В то время самым простым зажимом для гипсокартона было отрезать кусок угловой планки на 2 дюйма длины. Престо, угловая бусина. Лучший способ прикрепить гипсокартон «меньше» — это чтобы там не было дерева, к которому его можно было бы прикрепить.Технически это называется добавлением дополнительной степени свободы передвижения. Остальные из нас просто назвали бы это умным.


    Рисунок 3: Уголок с двумя шпильками — Гипсокартон, поддерживаемый угловым зажимом, образует «плавающий угол», уменьшающий трещины в гипсокартоне и обратный вызов.


    Рис. 4. Опора декоративной планки — Обратите внимание, что декоративная планка устанавливается поверх облицовки стены. В качестве альтернативы можно добавить 2×4 для поддержки облицовки и отделки стен; см. Фото 8 .

    Там, где внутренние стены пересекаются с внешними стенами, у нас больше споров с сегодняшним передовым каркасом. Я просто не понимаю проблем, связанных с соединением пластин и блокировкой лестницы ( Рисунок 5, и Рисунок 6, ). На самом деле я понимаю проблемы. Все новое имеет тенденцию быть проблемой только потому, что оно новое. Даже если в этом случае «новому» на самом деле уже несколько десятков лет.


    Рисунок 5: Пересечение внутренней стены — Металлическая соединительная пластина используется для соединения внутренней стены с внешней стеной.


    Рисунок 6: Блокировка лестницы
    — Горизонтальная блокировка используется для поддержки гипсокартона и связывания внутренней и внешней стены.

    Одинарные верхние пластины кажутся самой большой проблемой. Не со структурной точки зрения или с точки зрения конструктивности, а с точки зрения восприятия. Существует два способа соединения: с помощью металлической пластины ( Рисунок 7, ) или сращивания дерева ( Рисунок 8, ). Выбранный подход основан исключительно на предпочтениях разработчика.Некоторым разработчикам нравятся пластины, другим — стыковка. Это еще одна игра Мэри Энн против Джинджер.


    Рисунок 7: Соединение верхней пластины
    — Металлическая пластина используется для соединения верхних пластин друг с другом.


    Рисунок 8: Соединение верхней пластины
    — Деревянная блокировка используется в качестве соединения для соединения верхних пластин вместе. Обратите внимание, что «средний» стержень обрезается короче, чтобы приспособиться к стыку дерева.

    Одно могу сказать с уверенностью — вам не нужна двойная верхняя пластина для выравнивания стены.Дай мне перерыв. Это делают диафрагма пола и диафрагма крыши. Не дополнительная верхняя пластина. Большинство из нас (да, я использовал каркас в молодости — в древние времена до потопа и войн …) выпрямляли стены во время каркаса с помощью так называемых скоб.

    Настоящее изменение, касающееся одинарных верхних пластин, состоит в том, что при обрамлении 8-футовой стены стойки должны быть на 1,5 дюйма длиннее. Стандартные «предварительные нарезки» не работают. Вам нужны 94 дюйма, а не 92,5 дюйма. Легко, возьмите 8 футов и обрежьте их.У одного парня с ножовкой уходит около 30 минут, чтобы сделать все гвоздики в обычном доме. Фактически, многие разработчики и так поступают так, потому что «предварительная обрезка» стоит дороже, чем покупка 8-футовых колонтитулов. Как это странно.

    Несущим стенам требуются коллекторы, а для расширенного каркаса обычно используются одиночные коллекторы, при этом коллектор выдвигается к внешней стороне стены ( Рис. 9 ). Это удерживает коллектор подальше от гипсокартона, чтобы бордюры не могли прикрепиться к нему, и усадка коллектора не приведет к появлению трещин в гипсокартоне.


    Рисунок 9: Одиночный заголовок — Заголовок выдвинут к внешней стороне стены. Это удерживает коллектор подальше от гипсокартона, чтобы бордюры не могли прикрепиться к нему, и усадка коллектора не приведет к появлению трещин в гипсокартоне.

    Самым значительным изменением является тот факт, что стенки стали толще, и нам нужно выяснить, что делать с 4 дюймами? Делаем фундамент шире? Мы теряем 4 дюйма в интерьере? Сохраняем ли мы фундамент прежним, но консольным по стенам? Решения. Решения. Это нетривиально. В производственном корпусе внутренние размеры имеют большое значение и могут испортить планировку кухни, коридора и лестницы. Сайт тоже отступает — без шуток. Обычно это означает, что чертежи нужно переделывать. И это, ребята, самый большой удар против продвинутого кадрирования. Взять и перерисовать существующие планы этажей стоит от 1000 до 1500 долларов на каждый план для производственной компании. Конечно, это не проблема, если планы составлены с нуля до «продвинутого кадра».”

    А как насчет полов? Что насчет них? Каркас пола теперь расположен по центру 24 дюйма, а это значит, что обшивка пола должна быть толще. Экономия на конструкции пола покрывает стоимость более толстой обшивки пола. Следующий.

    Ребята, внутренние стены тоже обрамлены по центру 24 дюйма. Но эти 2х4. И почти все они не несущие нагрузки, поэтому соединения в значительной степени не являются конструктивными ( Фотография 5 ).

    Фотография 5: Обрамление внутренней стены — Также обрамлено по центру 24 дюйма.Но эти 2х4. И почти все они не несущие нагрузки, поэтому соединения в значительной степени не являются конструктивными.

    Все становится интереснее, когда мы добавляем изоляционную оболочку. Теперь изоляционная оболочка не является частью современного каркаса. Просто большинство людей, которые сегодня используют передовое обрамление, также используют изолирующую оболочку ( Фотография 6 ). В изоляционной оболочке водоотталкивающий слой представляет собой внешнюю поверхность изоляционной оболочки, обтянутой лентой. Изоляционная оболочка не имеет свойств «сопротивления сдвигу» или «сдвигу».Для этого нам нужны «скрепленные стеновые панели» из OSB или фанеры (также известные как «срезанные панели») — и большинство строителей встраивают их в углы ( Фотография 7 ). Это приводит к интересной угловой конструкции ( Фотография 8 ). Комбинация усовершенствованного обрамления и изоляционной обшивки приводит к глубоким оконным проемам ( Фотография 9 ). Возврат окон, как правило, представляет собой гипсокартон с деревянной отделкой только внизу.


    Фотография 6: Изолирующая оболочка
    — С изоляционной оболочкой водоотталкивающий слой представляет собой внешнюю поверхность изолирующей оболочки, обтянутой лентой.


    Фотография 7: Стеновые панели со скругленными стенками OSB
    — Изоляционная оболочка не обладает свойствами «сопротивления сдвигу» или «сдвига». Для этого нам понадобятся стеновые панели из OSB или фанеры, и большинство строителей встраивают их в углы.


    Фотография 8: Угловой каркас с OSB и изоляционной обшивкой
    — Обратите внимание, что пенопластовая обшивка уменьшается по сравнению с панелью OSB, работающей на сдвиг, так что толщина обоих слоев обшивки совпадает с толщиной обшивки в области стены .Также обратите внимание на распорную планку между облицовкой и внешней поверхностью изолирующей оболочки, чтобы обеспечить обратную вентиляцию и дренаж облицовочного слоя и отделки.


    Фотография 9: Глубокие оконные проемы
    — Комбинация усовершенствованного обрамления и изолирующей обшивки приводит к созданию глубоких оконных проемов. Возврат окон, как правило, представляет собой гипсокартон с деревянной отделкой только внизу.

    Так почему же мы не видим много усовершенствованного кадрирования? В основном институциональная инерция.Даже изменение, которое экономит деньги, экономит энергию, экономит ресурсы и сокращает количество обратных вызовов, медленно внедряется, потому что изменение в целом сложно. В 1970-х не было достаточных оснований для изменения стандартного обрамления. Думаю, на этот раз мы увидим другой результат.


    Сноски:

    1. «Коттедж в Иллинойсе» представлял собой построенный на месте демонстрационный дом с деревянным каркасом, представленный на Парижской выставке 1867 года (1) как демонстрация американского технологического мастерства, которое произвело революцию в жилищном строительстве во всем мире. помощь от миссисКорова О’Лири и столетие спустя с помощью НАХБ. Корова миссис О’Лири снесла город с лица земли, а NAHB помогла построить нацию. После пожара в Чикаго город был восстановлен с использованием новых технологий быстрее, чем сегодня в Чикаго, чтобы получить разрешение на строительство. Сегодня на смену технологиям пришла «номенклатура» — «номенклатура» — это имя, которое усталые товарищи в бывшем Советском Союзе давали безымянным бюрократам, убивавшим инициативу, стремление и новаторство (оно происходит от «nomenclautura» — латинское слово «список имена »).Если бы кто-то изобрел «дерево» сегодня, его никогда не одобрили бы в качестве строительного материала и, конечно же, не разрешили бы использовать его в качестве конструктивного элемента в каркасном строительстве — при условии, что такое каркасное строительство даже будет разрешено. Обратите внимание на ICC ES и CCMC.

      (1) Солнечное десятиборье, проводимое в торговом центре в Вашингтоне, округ Колумбия, через столетие будет рассматриваться последующими поколениями с таким же трепетом, с каким мы сегодня относимся к Парижской выставке 1867 года.

    2. Джордж Вашингтон Сноу из Чикаго и Августин Тейлор, возможно, являются «изобретателями» современного обрамления палочек — по словам людей из Чикаго.Французы и некоторые люди из Далхаузи придерживаются иной точки зрения.

    3. Мне нравится это предложение — обычный человек, читающий его, не поймет — это как иностранный язык или как попытка понять текстовые сообщения вашего ребенка.

    4. R-значение усовершенствованной рамы в сборе составляет 13,9, а R-значение стандартной рамы в сборе составляет 7,7 с использованием процедуры расчета теплового потока простых параллельных путей ASHRAE Fundamentals и изоляционных материалов из стекловолокна в качестве изоляции полости. Для вас, архитекторов, это повышение термического сопротивления на 75 процентов.Для всех остальных это большое число.

    5. Этот «внешний вид» не так иррационален, как кажется на первый взгляд. Потенциальные покупатели, использующие эти типы рам во время строительства, почти сразу замечают разницу, и она находит отклик у них. Все «выстраивается», и от этого все кажется более «рациональным». Подход излучает «качество», потому что все не выглядит «случайным», а «случайный» подразумевает «хаос», а «хаос» не утешает покупателя жилья. Некоторые строители сказали, что они воспользуются этим подходом, даже если он не будет быстрее, дешевле или энергоэффективнее — они воспользуются им просто потому, что он помогает продать дом.Аргумент о том, что такой подход приводит к «более дешевому» виду, потому что шипы расположены дальше друг от друга с одинарными верхними пластинами, не получил тяги в полевых условиях в основном из-за того, что шипы толще. 2×6, заменяющие 2×4, действительно заставляют стену «выглядеть» сильнее, даже если они находятся дальше друг от друга, и они развеивают этот аргумент. Одиночная верхняя пластина редко замечается, и если это замечено, аргумент одинарной верхней пластины против двойной верхней пластины легко противопоставить, указав, что все выровнено, поэтому двойная верхняя пластина для передачи нагрузки не нужна.Гражданские действительно «понимают» аргумент о переносе нагрузки.

    6. HUD учредил Управление исследований и технологий в 1967 году. Джордж Ромни, отец Митта, был секретарем HUD и продвигал операцию «Прорыв» (с 1969 по 1978 год). Джордж Ромни уделял большое внимание строительным технологиям. У первого помощника секретаря, возглавлявшего Управление исследований и технологий, был технический опыт, но к концу операции «Прорыв» руководить выставкой были назначены экономисты. Исследования HUD никогда не восстанавливались.Из операции «Прорыв» вышел основополагающий документ, созданный Исследовательским фондом NAHB и опубликованный в ноябре 1977 года: «Снижение затрат на жилищное строительство с помощью OVE Design and Construction». Я получил в руки копию в 1981 году и построил свой первый дом с «продвинутым каркасом» «OVE» к 1982 году. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я читаю его сегодня. Ух ты. Молодец НАХБ. Он охватил все: модульные размеры, минимизацию площадей при максимальном увеличении площади пола, стоечное обрамление, углы с двумя стойками, одинарные верхние пластины, без коллекторов или одиночные коллекторы — все это было.

    7. Термин «расширенное кадрирование» пришел не от меня. Я думаю, что некоторые из первых энтузиастов энергетики и окружающей среды хотели изменить название в основном для того, чтобы рассердить NAHB, потому что они чувствовали, что NAHB не делает достаточно для содействия энергосбережению в жилищном строительстве — и все же это был великолепный пример экономичной энергии. сохранение и сохранение ресурсов — и не меньше — от NAHB — как они (NAHB) смеют делать что-то действительно хорошее — это не соответствует шаблону риторических фанатиков энергии.

    3 простых продвинутых метода каркаса

    Большинство новых домов в Северной Америке построено из деревянных конструкций. Первые строители домов использовали более крупные куски дерева — бревна — и когда на рынке появились пиломатериалы меньшего размера, которые мы так часто используем сегодня, они с насмешкой называли эти новомодные деревяшки палками. Итак, теперь наша отрасль жилищного строительства укомплектована людьми, которые занимаются строительством из палки, и дом, в котором вы живете, скорее всего, построен из палки. К сожалению, многие методы, которые использовались при строительстве многих из этих домов, были такими же, как и до того, как мы начали их утеплять.

    До того, как изоляция получила широкое распространение, не имело значения, кладете ли вы в стены лишнюю древесину. На самом деле, многие строители по-прежнему считают, что чем больше древесины, тем лучше. Но когда ваша изоляция входит в полости между элементами каркаса, каждый лишний кусок дерева означает меньшую изоляцию. Это означает больше потерь тепла зимой и больше тепла летом. (Лучше разместить всю изоляцию снаружи, но это дороже, и вряд ли это произойдет в широком масштабе на рынке жилой недвижимости.)

    Хорошая новость заключается в том, что есть несколько простых способов улучшить каркас, которые позволяют повысить изоляцию без ущерба для структурной устойчивости дома.Вот три, которые, я думаю, следует использовать в каждом доме из палки.

    Лестница Т-образная

    Это и ежу понятно. Когда внутренняя стена пересекает внешнюю стену, стандартной практикой является использование трех стоек для завершения Т-образной стены. На фото ниже показано, как это выглядит.

    Обшивка из ориентированно-стружечной плиты (OSB) на внешней стороне стены будет покрыта изоляцией. Пространство, в котором эти две стойки находятся во внешней стене, однако, не получит никакой изоляции.Нет никакого способа добраться туда.

    Решение — лестница Т-образная. На диаграмме ниже (из Министерства энергетики США; щелкните изображение, чтобы загрузить pdf) показано, как это выглядит.

    Вместо вертикальных гвоздей вы берете кусок древесного лома и проводите его по горизонтали. Вы прикладываете широкую сторону к Т-образной стойке, чтобы у вас было место сзади, чтобы изолировать эту полость. Это прекрасно! Вы экономите дерево и получаете дом с лучшей изоляцией. Вот как это выглядит в реальной жизни:

    Фотография выше сделана партнерской организацией North Central Georgia Habitat for Humanity.Мы работаем с ними и всегда впечатлены их способностью реализовывать подобные вещи.

    Конечно, существуют варианты усовершенствованного обрамления Т-образных стен. Вот тот, который наш клиент использовал несколько лет назад:

    Здесь есть сухостой для гипсокартона и то, что по сути является противопожарным блоком через полость.

    Уголки California и уголки с 2 стойками

    Это похоже на проблему с Т-образной стенкой. В стандартной практике используются три гвоздика и заглушки на углу, поэтому его нельзя изолировать.Вот как это выглядит:

    Продвинутая альтернатива обрамления — использование трех шпилек, но при этом остается отверстие для возврата изоляции в угол, например:

    Здесь, на юго-востоке, его обычно называют уголком Калифорнии. Я не знаю, как это называется в Калифорнии. Может просто уголок?

    В том информационном листке Министерства энергетики США, который я упоминал выше, также показано, как сделать угол с двумя стойками. Вот диаграмма:

    Он использует меньше древесины и дает больше места для изоляции.Ознакомьтесь с информационным бюллетенем, чтобы узнать больше об этом.

    Изолированные коллекторы

    Заголовки изобилуют домами из палки. Они несут нагрузку, когда вы не можете вставить шпильки на обычном расстоянии, как в случае, когда у вас есть двери и окна. Их часто делают из двух кусков дерева побольше, например, 2х10, но у них есть зазор. В стене размером 2 × 4 две панели 2×10 по краю имеют толщину 3 дюйма. Стена имеет толщину 3,5 дюйма. В обычном доме лишние полдюйма тратятся впустую. В стене 2 × 6 вы тратите 2,5 дюйма.

    Естественным решением здесь является установка изоляционного материала в щель.С жестким пенопластом это легко сделать. Если не любите пену, можно использовать минеральную вату или что-то еще. Просто сделайте там изоляцию. В противном случае у вас есть тепловой мост, который тратит ваши деньги на отопление и охлаждение и может создать другие проблемы, например, сделать вашу среднюю лучистую температуру слишком низкой зимой или жаркой летом.

    Изображение выше (из того же документа Департамента энергетики США по усовершенствованному обрамлению, что и изображение Т-образной стены с лестницей) иллюстрирует, как это работает.

    Слишком просто, чтобы не использовать

    Эти три передовых метода обрамления стен в домах из палки слишком просты, чтобы их не использовать. Единственная причина, по которой они еще не используются в каждом доме из палки, — это инерция. «Мы делаем это уже 30 лет, и это никогда не было проблемой». Если вы строитель и беспокоитесь о том, чтобы попробовать что-то новое, посмотрите видео Мэтта Райзингера о стандартном и расширенном кадрировании.

    Наружные стены в типичном доме на 25% имеют каркас.Древесина имеет R-значение около 1 на дюйм. Обычно изоляция близка к 4 на дюйм. Использование этих передовых методов обрамления уменьшит количество древесины в этих стенах и повысит изоляцию.

    Пора преодолеть инерцию. Это легко, легко, легко. Ваш дом не рухнет. Вместо этого ваш дом станет лучше.

    Статьи по теме

    Меч сквозь ребра ограждающей конструкции

    Тепловой мост в никуда

    Голым людям нужна строительная наука

    Слои и пути тепловых потоков в зданиях

    Изображение предоставлено: Все фотографии Energy Vanguard.Расширенные схемы обрамления из информационного бюллетеня Министерства энергетики США под названием Advanced Wall Framing.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

    БЫТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 101 | Реконструкция

    Вода не изменила то, как она попадает в дом, но то, как мы, как строители, с ней справляемся. Начнем с часто упоминаемого трюизма: вся облицовка стен протекает. То, что мы можем считать первой линией защиты дома от непогоды, оказывается относительно беззащитным.Независимо от вашего уровня мастерства, вода найдет путь за всем, чем вы покрываете внешние стены — деревом, каменной кладкой, металлом или винилом.

    В недалеком прошлом, когда дома не были так хорошо изолированы или построены так плотно, как сегодня, вода, просочившаяся за сайдингом, могла испачкать обои с цветочным узором в гостиной, но есть вероятность, что дом не сгнил.

    Иная история с сегодняшними более компактными и более энергоэффективными домами.Мы начали понимать это в начале 2000-х, когда плесень была обнаружена в зданиях по всей территории США. Вместе с плесенью пришла гниль. Строители домов решили некоторые проблемы, обратив внимание на такие вещи, как вентиляция и управление источниками, которые раньше они могли игнорировать. Но чтобы выкупить новые дома у недовольных домовладельцев, потребовалось несколько человек.

    И все стало еще хуже: по мере того, как были приняты дополнительные меры по повышению герметичности и энергоэффективности здания, возникло еще больше проблем с гнилью и плесенью.

    Если домашняя пленка легко рвется, не используйте ее.

    Но есть решения. Строительная наука показала нам, что делать с водой, протекающей за облицовкой стен. Правильная установка защитного покрытия — также известного как водостойкий барьер (WRB) — предпочтительно с экраном от дождя за облицовкой стен, позволяет нам строить устойчивые дома, которые прослужат несколько поколений

    Water Watch

    Основная причина гниения и Плесень не повлияла существенно на старые дома, потому что вода, прошедшая через протекающий сайдинг, могла высохнуть.До того, как начали обшивать фанерой и гипсокартоном, не говоря уже об изоляции, конопатке и других мерах по обеспечению герметичности, воздух более свободно проходил через здание, и вся вода, попавшая внутрь, высыхала.

    Древесина не гниет, и плесень не растет при намокании; это случается, когда древесина остается влажной и не может высохнуть. А изделия из конструкционной древесины (в частности, OSB) не выдерживают постоянного смачивания, как и изделия из массивной древесины для каркаса и обшивки.

    Джозеф Лстибурек, основатель Building Science Corporation, сказал: «Дождь — единственный наиболее важный фактор, который нужно контролировать, чтобы построить прочное здание.«И архитектурный дизайн дома может влиять на количество дождевой воды, попадающей на стены здания. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать:

    — Отсутствие выступов. Отсутствие выступов крыши во многих новых домах позволяет попадать большему количеству воды стены. Приведем аналогию: свесы крыши похожи на зонтик во время дождя. Если у вас нет зонтика, вам лучше надеть качественный плащ, иначе вы промокнете. Подумайте. хорошей системы WRB как плащ для дома.

    — Уклон кровли. Мелкие или плоские крыши также способствуют попаданию воды на стену в дождливую и ветреную погоду. С другой стороны, более крутая крыша может действовать как аэродинамический профиль, стягивая дождь по крыше и отталкивая его от стен.

    Текстурированная поверхность этой обертки от Tyvek создает небольшие вертикальные каналы между задней стороной облицовки и обшивкой, позволяя влаге стекать в землю. При установке его необходимо правильно сориентировать.

    — Высота стены. Система, которую следует использовать, зависит от местоположения и дизайна дома, который вы строите. Дело в том, что стены подвержены проникновению воды — большее воздействие потребует более высокого уровня защиты. Например, одноэтажный дом с скатной крышей и широкими свесами, расположенный на суше, где не выпадает много осадков в год, не будет нуждаться в такой же защите, как двухэтажное здание (которое будет иметь более высокие и открытые участки). стены) с плоской крышей, расположенной на ветреном, дождливом берегу моря.

    Best Bets

    Мне нравится использовать домашнюю пленку с текстурированной поверхностью в качестве первой защиты от отвода влаги, которая проникает за облицовку стен. Небольшой зазор между задней поверхностью облицовки и обшивкой позволяет воде стекать на землю. Производители используют различные узоры и технологии, чтобы отделить сайдинг от обшивки при ее установке.

    Dupont, материнская компания Tyvek, производит семейство небольших зазоров.Два, которые я использую, — это Tyvek Drainwrap и Commercial Wrap D. Основные различия между ними заключаются в том, что Commercial Wrap D немного жестче, и у него более длительное время воздействия УФ-излучения, поэтому оно прослужит дольше, если до вас пройдет некоторое время. установить сайдинг. Оба имеют небольшую, почти гофрированную гофру, которая при правильной установке создает вертикальные каналы для выхода воды. Независимо от того, насколько плотно сайдинг прикреплен к обшивке, Drainwrap и Commercial Wrap D создают достаточно места между задней частью сайдинга и стеной, чтобы вода могла стекать.

    Домашняя обертка Бенджамина Обдыка Hydrogap имеет голубые пластиковые продолговатые точки толщиной 1 мм, приклеенные к ее поверхности. Толщина точек удерживает облицовку от стены и создает пространство для стекания воды. Что мне нравится в Hydrogap, так это то, что его можно установить в любом направлении, даже развернуть вертикально, без ущерба для его дренирующей способности.

    Все производители обертки продают запатентованные ленты и материалы для гидроизоляции для использования в своей продукции.Я придерживаюсь фирменных лент производителей, которые подходят к их домашней обертке, и предпочитаю ленты с бутиловым клеем. StraightFlash и FlexWrapare Tyvek — одни из лучших на рынке.

    Не все марки салфеток доступны повсюду в США. Если вы не можете найти один из брендов, который я предпочитаю, поищите пленку со встроенным воздушным зазором. Некоторые обертывания можно даже купить в Интернете. Например, Benjamin Obdyke будет продавать товары прямо со своего веб-сайта и предлагает бесплатную доставку.

    Эта статья первоначально появилась в ЖУРНАЛ СВЕТОВОГО КОНСТРУКЦИИ. Посетите весь сайт, чтобы увидеть больше подобных статей.

    недостатков использования металлических шпилек по сравнению с деревянными при строительстве крошечных домов

    1 февраля 2012 г.

    Сегодня утром я получил электронное письмо от одного из наших читателей, Кевина, с сайта CozyHomePlans.com.

    Многие люди думают об использовании металлических шпилек для строительства крошечных домов из-за их веса.

    Хотя становится общеизвестным, что винты могут ослабнуть, когда вы буксируете свой крошечный дом из-за вибрации.

    Итак, как мы узнали, есть некоторые недостатки, которые следует учитывать, и Кевин хорошо сумел их подытожить.

    Вот она для тех, кто интересуется этим вопросом.

    Спасибо, Кевин! Передаю ему:

    Фотография предоставлена ​​iStockPhoto, файл № 4166193

    Привет, Алекс,

    Сегодня утром догонял THT и видел обсуждение металлических шпилек.Вот мой комментарий, но я не был уверен, что это подходящее место для него. Дэн использует металл или нет? Просто хотел сначала узнать ваше мнение.

    Я, конечно, не эксперт в использовании металлических шпилек. Судя по моему ограниченному опыту, они определенно не были бы моим первым выбором, особенно для начинающего строителя крошечного дома. Металлическая конструкция на самом деле хрупкая, обшивка «обычно гипсокартон» становится неотъемлемой частью ее стабилизации в течение всего процесса строительства.Если вы не планируете использовать большие куски дерева для внутренней / внешней облицовки сайдингом, не будет никакого стабилизирующего стержня, удерживающего металлические стойки вместе. Я использовал и видел металлические шпильки только в ненесущих приложениях, поэтому подумайте о том, чтобы использовать более толстый материал для всей рамы. Винты с мелкой резьбой будут удерживать любой материал на металлической шпильке, но необходимо приложить дополнительное давление, потому что это не саморезы. Тогда у вас возникнет эстетическая проблема с головками винтов, которые нужно будет решать как внутри, так и снаружи.Другой вопрос будет в утеплении дома. Из-за формы металлических стоек, имеющих полый центр, необходимо уделить дополнительное внимание обрамлению и заполнению этой полости. Вся электрическая часть должна проходить в гибких кабелепроводах или, как минимум, быть экранированной от металла при прокладке через стены и вдоль них. Это гораздо более дорогой и сложный способ провести электричество даже в крошечном доме. Сделайте свою домашнюю работу, потому что расходы и ответственность могут легко перевесить вес дерева.

    Спасибо, Кевин

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже. Алекс является соавтором и редактором сайта TinyHouseTalk.com и всегда бесплатного информационного бюллетеня Tiny House. Он страстно любит исследовать и делиться крошечными домами (от юрт и домов на колесах до крошечных домиков и коттеджей) и вдохновлять простые живые истории. Мы приглашаем вас прислать свою историю и крошечные домашние фотографии, чтобы мы могли поделиться ими и вдохновить других на простую жизнь. Спасибо!

    Связанные

    видов крепежа | Винты vs.Гвозди

    Джон Гамильтон, Getty Images

    Гвозди и шурупы — это древняя технология крепления древесины, которая используется до сих пор. Но как узнать, какой из них использовать для того или иного проекта?

    На этот вопрос было на самом деле легче ответить несколько десятилетий назад, потому что теперь доступно гораздо больше типов и размеров гвоздей и шурупов, а также гораздо больше — и лучших — способов их забить.

    Итак, давайте поговорим о различиях и сходства между гвоздями и шурупами, так что вы можете выбрать подходящий для работы.

    Гвозди против шурупов: история

    Давайте начнем с того, что и гвозди, и шурупы являются отличными крепежными элементами для дерева, если они имеют правильный размер и правильно установлены. И во многих случаях вы можете использовать гвоздь или винт для прочного и долговечного соединения. Правильный выбор часто зависит от инструмента, который используется для вбивания крепежа, размеров скрепляемых деревянных деталей и от того, строите ли вы дом или строите проект по деревообработке.


    R9603 Аккумуляторная дрель и ударная шуруповерт

    Это почти невероятная сделка, когда вы понимаете, что получаете два электроинструмента, две батареи, зарядное устройство и мягкую сумку для переноски по цене одного инструмента.

    18V LXT Комплект ударной отвертки с быстрым переключением передач

    Макита

    Ударный шуруповерт Makita 18V LXT Quick-Shift

    изящный и компактный — нажмите на спусковой крючок, и вы сразу заметите плавный и тихий двигатель.

    Отвертка с храповым механизмом C13-in-1

    Отвертка с храповым механизмом 131CB 13-в-1 компании

    Channellock оснащена каруселью в полой рукоятке, а ее храповое действие является прочным и точным.

    Max XR 18-калибр Brad Nailer

    DeWalt без проблем забивает гвоздь за гвоздем в 1 1/2 дюйма красного дуба. Его эргономика и удобство в обращении превосходны.


    Когда-то гвозди были предпочтительнее шурупов, потому что забивать гвозди было намного проще и быстрее, чем использовать ручную отвертку или отвертку с храповым механизмом (например, отвертку Янки) для ввинчивания винтов с шлицами.

    Появление в 1930-х годах винта с крестообразным шлицем изменило все и положило начало медленному переходу от забивания гвоздей к забиванию шурупов. Винты Phillips вкручивались быстро и легко, в отличие от винтов со шлицами, которые были — и остаются — кропотливо медленными и сложными в установке. По мере того как электрические и пневматические отвертки становились все более распространенными, популярность винтов росла в геометрической прогрессии.

    Но настоящий качественный скачок в области заворачивания шурупов совпал с появлением аккумуляторной дрели-шуруповерта, самого популярного портативного электроинструмента из когда-либо изобретенных.Вскоре появились аккумуляторные ударные гайковерты и гайковерты, которые позволили приводить в действие даже самые длинные и толстые винты.

    Так много для ногтей, правда? Не совсем так.

    Гвозди снова стали предпочтительным крепежом для многих небольших и крупных работ, когда люди открыли для себя скорость и простоту использования воздушных компрессоров и пневматических гвоздезабивателей. В последнее время аккумуляторные гвоздезабиватели с аккумуляторным питанием сочетаются с аккумуляторными дрелями / шуруповертами, поскольку их удобно отключать от компрессора.

    Один из наших любимых пользователей YouTube, The Essential Craftsman, дает большое изложение некоторых сходств и различий между двумя нашими любимыми деревянными застежками:

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Как выбрать правильный

    Выбирая между гвоздями и шурупами, имейте в виду, что гвозди менее хрупкие, поэтому они обеспечивают большую прочность на сдвиг.Они могут сгибаться под давлением, но редко ломаются.

    Винты , с другой стороны, могут быть не такими щадящими, но их резьбовые стержни лучше держатся в древесине и стягивают доски вместе гораздо более плотно, и они обладают большей прочностью на растяжение. Шурупы также лучше удерживаются во время естественного расширения и сжатия древесины.

    Как упоминалось ранее, и гвозди, и шурупы являются отличным крепежом, и вы можете часто использовать их взаимозаменяемо, в зависимости от выполняемой работы.Вообще говоря, гвозди популярны для обычных столярных работ, таких как:

      • Крепление фанерной обшивки
        • Укладка паркетных полов
          • Укладка сайдинга и кровли

            Гвозди малого диаметра гвозди и штифты идеально подходят для:

            • Прибивание внутренних молдингов, таких как плинтус, перила стульев, оконные и дверные коробки
              • Установка внешней отделки дома, включая грабли, облицовку, фриз и угловые доски
                • Крепление стоек и направляющих к шкафам
                • Кромка из массива дерева к фанерным полкам
                  • В любом месте, где вы не хотите испортить деревянную поверхность головкой винта

                    Винты предпочтительны для таких задач, как :

                    • Подвесной гипсокартон
                    • Прикрепите Входные доски
                    • Установка шкафов
                    • Крепление деревянного настила
                    • Изготовление шкафов, деревянных игрушек, книжных шкафов и других изделий из дерева
                    • Для любого соединения дерева с деревом, которое может потребоваться разобрать

                      заключается в том, что выбор лучшего крепежа — гвоздя или шурупа — сводится к выбору крепежа правильного размера и последующему использованию наиболее подходящего инструмента для вбивания его в древесину.А после того, как вы приобретете практический опыт методом проб и ошибок, правильный выбор станет кристально ясным.

                      Наручные часы: Если этих советов недостаточно, вы всегда можете попробовать это устройство. I

                      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *