Как крепить вагонку к стене в бане вертикально: Вертикальное и горизонтальное крепление вагонки в бане

Вертикальное и горизонтальное крепление вагонки в бане

Первый этап заключается в выборе способа крепления материалов. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Крепление может быть выполнено по горизонтали или вертикали. Обобщая мнения мастеров, можно сказать, что:

• наиболее распространенным является вертикальный способ крепления вагонки, отличающейся простотой, удобством и высокой скоростью выполнения работ. Такие показатели позволяют снизить стоимостное выражение монтажа. При вертикальном расположении ламелей, возникающий в бане конденсат имеет возможность легко стекать. В то же время, он может с легкостью подниматься вверх, из-за наличия микрокапиляров в древесине. Защитить древесину от попадания влаги можно при использовании системы крепления «паз-гребень».

За счет вертикального расположения вагонки аккумулируется тепло, возникающее в парной. Это связано с тем, что воздух имеет возможность свободного движения. Применение такого метода выполняется в саунах, где пар является сухим.

• поперечная укладка предполагает креплением досок шипами вверх, что исключает возможность попадания воды. За счет горизонтального крепления материалов выполняется оборудование обрешетки (вертикального каркаса), основное предназначение которой связано с созданием условий для естественной циркуляции воздушных масс, проникающих в пространство, имеющееся между стенами и вагонкой.

Основной плюс горизонтального расположения вагонки в банях заключается в беспрепятственной возможности выполнения замены нижних досок. Именно они, в большей мере, подвержены гниению, по причине высокой влажности. В большей мере такой вариант размещения вагонки подходит для классических русских бань.

Возведение и отделка бань строителями, как правило, выполняется с вертикальным креплением панелей, которые подбираются по высоте, что не требует их подрезки. В этом случае, упрощается работа по оформлению углов. Несмотря на то, что данный способ наиболее популярен у строителей, при повреждении вертикальных досок потребуется разбирать целую стену для проведения восстановительных работ.

Как вычислить площадь, подлежащую внутренней обшивке

Разъяснить алгоритм действий, направленных на определение площади, подлежащей обшивке, можно на отдельном примере. При наличии бани 3*3 м, высота потолков которой равна 2,5 м, а также необходимости проведения работ по обшивке на каждой из стен и потолке, можно предположить, что парная комната имеет размер 2*3 м, а прихожая 1*3 м.

Подлежащая обшивке площадь потолка будет равна 2*3=6 кв.м, а обе длинных стены — 3*2,5=7,5 кв.м. Каждая короткая стена, которых всего две, составит 2*2,5=5 кв.м. Полученные показатели позволяют определить площадь всего помещения (без пола), которая будет равна их сумме: 6+7,5+7,5+5+5=31 кв.м.

При вычислении площади прихожей, требующей обшивки, определяется площадь потолка, равная 1*3=3 кв.м. Две длинные стены будут равны по: 3*2,5=7,5 кв.м. Короткие стены — 1*2,5=2,5 кв.м. Итого 3+7,5+7,5+2,5+2,5=23 кв.м.

Суммировав размер площадей обеих комнат (31 и 23 кв. м.), можно установить, что обшить нужно будет 54 кв.м. Обшивка не затронет оконные и дверные проемы, в связи с чем, их площадь должна быть вычтена из общего показателя. После этого к полученному значению необходимо добавить еще 15 %, предполагающих запас требуемых материалов на подрезку.

как крепить вагонку в бане? Способы.

Как правило, бани и сауны изнутри отделывают деревом, особенно это актуально для парной, в которой деревянная вагонка — это практически единственный материал, которым облицовывают стены. Много людей стремится построить баню, на приусадебном участке своими руками — это обусловлено массой готового оборудования для саун и бань, которое предлагают продавцы этого сегмента. Учитывая популярное самостоятельное строение бань, вопрос о том, как крепить вагонку в бане, также является одним из самых распространённых.

Выбор материала

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо подобрать наиболее подходящий и качественный материал. В настоящее время вагонку выпускают практически из всех пород дерева, каждое из которых обладает своими положительными и отрицательными свойствами.

Чтобы обшить стены в парной необходима вагонка из твёрдых пород, которые лучше всего противостоят влаге и постоянным перепадам температуры. Рекомендуется материал, изготовленный из массива осины, дуба или лиственницы, обладающие не только достаточной прочностью и устойчивостью перед негативными факторами, но и превосходным внешним видом, который не утрачивается на протяжении всего эксплуатационного срока.

Более дорогая и качественная деревянная вагонка премиум класса, изготавливают из массива кедра, который помимо эстетичного внешнего вида, источает приятный аромат хвои, полезный для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.

Для того чтобы после монтажа вагонку не повело, она должна быть максимально сухая. Допускается материал, у которого содержание влаги не более 12-15%. В основном, вагонка с такой влажностью это искусственно высушенный материал, который проходит обработку в специальных печах, а также пропитывается защитными растворами. Пропитка позволяет снизить риск появления плесени и других грибковых поражений, а также не позволяет заводиться различным насекомым в древесном массиве.

Покупая вагонку, важно обратить внимание на целостность полиэтиленовой упаковки, так как именно она защищает материал во время транспортировки и хранения на складе, от многих негативных факторов окружающей среды, а главное от попадания влаги, которая быстро впитывается в древесину.

Вернуться к содержанию

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки в бане своими руками можно проводить несколькими, основными способами.

1. На обрешётку. Обрешётка решает сразу несколько вопросов, прежде всего она может исправить изначальную кривизну стен и углов. Кроме того, установив один раз обрешётку, все остальные элементы крепления вагонки монтировать будет гораздо легче, чем если бы их пришлось крепить непосредственно к стене.

   Как правило, для изготовления обрешётки используют

   брус сечения 40х40 или более. В последнее время деревянный брус стали заменять металлическими направляющими, так как они лучше выдерживают перепады температуры и повышенную влажность.
   Независимо от того используют деревянные или металлические направляющие для обрешётки их крепят вертикально или горизонтально в зависимости от расположения вагонки. Горизонтальный каркас крепят в том случае, если ламели вагонки располагаются вертикально и наоборот, а если вагонку будут крепить горизонтально, то направляющие обрешётки монтируют вертикально.

2. Непосредственно на стену. Этот способ монтажа возможен, если стены достаточно хорошо выровнены и возведены из материала, к которому можно без особых усилий, производить крепление других элементов. В противном случае процесс монтажа будет сильно осложнён, например если крепить вагонку в кирпич или в бетон, то для каждого крепежного элемента придется высверливать отверстия, в которые вставлять деревянный чоп или пластиковый монтажный элемент.

Помимо выбора крепления вагонки к обрешётке или непосредственно к стене, чтобы ответить на вопрос как крепить вагонку в бане, необходимо продумать и метод крепления отдельных элементов вагонки. Их тоже существует несколько.

1. Самый простой это набить вагонку при помощи гвоздей или закрутить шурупами. Такой вариант редко используется, так как портит не только внешний вид облицовки стен в целом, но и остается одним из самых ненадежных. В процессе эксплуатации парной постоянных изменений влажности и температуры места, где будет проходить крепежный элемент, могут рассыхаться и увеличиваться в размерах, что приведет к ненадежности крепления. Находящиеся снаружи головки крепежа, будут сильно нагреваться и могут оставить ощутимые ожоги на теле человека при соприкосновении с ними.
2. Технология монтажа вагонки без выходов крепежного материала на поверхность может быть соблюдена, если крепить отдельные ламели, вбивая гвозди в кромку, которая затем уйдет в паз следующей доски. Довольно неплохой и бюджетный способ, правда всегда остается риск того, что тонкий слой дерева по краю может расколоться. Еще одним из подобных вариантов является крепление при помощи гвоздей, которые забиваются под углом в паз вагонки. Этот метод также, позволяет полностью скрыть гвоздь или шуруп внутри дерева не оставляя шляпки на поверхности. Оба этих варианта подходят только в том случаи, если вагонка набивается на деревянную обрешётку.
3. Возможно не самый лучший, но более правильный вариант — это крепление при помощи обычных саморезов и шурупов с подготовкой посадочного места в досках вагонки
   .

   Для этого по заранее подготовленной разметке насверливаются небольшие углубления, примерно в половину толщины доски. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру шляпкам шурупа. После вкручивания шурупа его головка полностью утапливается в доске, а оставшееся углубление заделывается специальной корректирующей шпаклевкой.

   Такой способ крепежа тоже может оказаться не самым надежным, но с эстетической стороны, а также в целях безопасности он существенно лучше первого варианта.

4. Самый надежный метод, который позволяет правильно закрепить вагонку на направляющие или непосредственно на стену, это применение кляймера, который позволяет устанавливать вагонку без её повреждения. Кляймеры крепятся к стене или к направляющим, а уже в их пазы вагонка набирается как конструктор.

Чтобы монтаж своими руками принёс желаемые результаты, необходимо начинать установку от пола, если речь идет о горизонтальном расположении вагонки или от угла, если вагонка монтируется вертикально. Первый элемент очень важно закрепить максимально ровно, для того чтобы все последующие становились также хорошо.

Для достижения максимальных результатов необходимо убедиться в ровности угла или пола, для чего используют строительный уровень. Если ровной линии добиться не получается лучше немного отступить от края и выровнять крайнюю планку уровнем или нивелиром. Оставленный зазор можно скрыть притворной планкой, плинтусом или декоративным внутренним углом.

Вернуться к содержанию

Итог

Решая вопрос как крепить вагонку к стене в бане, важно помнить о том, что это очень сложное помещение, в плане микроклиматической обстановки и любой, даже не самый важный на первый взгляд недочёт, может привести к существенным снижениям эксплуатационных сроков впоследствии. Причём, чтобы исправить некоторые ошибки придётся проводить отделку помещения заново.
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

как класть, вагонка в бане вертикально или горизонтально, как обшить парилку

Содержание:

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку.  Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается.  К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину».

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Как сэкономить на отделке бани вагонкой: профессиональные рекомендации

На современном строительном рынке декоративная доска пользуется заслуженным авторитетом. Она незаменима в отделке стен, с ее помощью можно преобразовать любой интерьер. Вагонка полностью экологична, обладает высокой теплопроводностью, эстетически привлектельна. При проектировании дизайна бани не стоит гнаться за такими модными материалами, как керамика и пластик. При высоких температурах, характерных для данного помещения, из них будут выделяться вредные для здоровья вещества. В связи с этим, выгодным и практичным вариантом обшивки стен в бане является натуральная деревянная вагонка. Как правило, самыми востребованными у потребителя материалами выступают традиционные лиственница, сосна, липа, ель и осина. Процесс монтажа вагонкой довольно прост и по силам даже новичку. Срок эксплуатации в среднем составляет от полутора до двух десятков лет.

В зависимости от сортности вагонки можно поделить на несколько классов: «Экстра», А, В, С. «Экстра» славится превосходным качеством, с идеально обработанной гладкой поверхностью без повреждений и изъянов. Однако их стоимость придется не каждому по карману. Класс «А» также предъявляет высокие требования к материалам, на которых должны отсутствовать природные и производственные дефекты. И наконец, демократичные вагонки класса «В» и «С» могут иметь на поверхности незначительные изъяны.

Способы крепления вагонки

Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. В настоящее время мастера выделяют горизонтальное и вертикальное (т.е. вдоль или поперек) крепления. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

Вертикальное крепление вагонки в бане получило большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды. Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также она преследует конкретную цель: зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
• Вода не может попасть в соединение досок — а потому вагонка сохнет быстрее и служит дольше.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше — все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.

Кроме того, вертикальный каркас для утеплителя — это отличный барьер для мышей.

Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной. Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

Обработка поверхности вагонки

В большинстве своем любители бани и сауны идут на компромисс: в парной вагонку оставляют без обработки, а для комнаты отдыха, моечной используют специальные средства. Вагонка без обработки со временем приходит в негодность, но менять ее придется не чаще чем раз в 2-5 лет (в зависимости от вида древесины и интенсивности использования парной). Поверхность вагонки желательно обработать (лаком или краской) до обшивки. По крайней мере, если все-таки собираетесь проделать указанные манипуляции после обшивки, то подождите не менее 48 часов. Если изначально вагонка не была улучшена никаким составом, вам потребуется два слоя лака или лаковой морилки. Перед нанесением заключительного слоя, необходимо пройтись по поверхности мелкой шкуркой для удаления ворсистости. Кроме того, для данных целей можно использовать и составы, защищающие от воды и пятен, а также воск, который пропитывает дерево и делает его покрытие блестящим, оно легче моется и длительное время не темнеет. Они, как правило, содержат фунгицидные и инсектицидные добавки, которые предотвращают образование и размножение грибка в бане.

Однако есть и минусы: на протяжении 3-5 посещений бани будет присутствовать не очень сильный, но достаточно явный специфический запах.

Пропитки и масла для парной

Внутри парной вагонку стоит пропитать льняным маслом, в которое можно добавить натуральные ароматические масла по своему выбору. Можно использовать и конопляное масло, и, самый дешевый вариант, подсолнечное, но рафинированное, с минимальным запахом. Такая обработка позволит создать на поверхности древесины жирную пленку и не позволит грязи проникать вглубь древесины. Но нужно быть готовым к тому, что на протяжении некоторого времени, части тела от соприкосновения с обработанным полоком, будут жирноватыми. Однако когда масло впитается (или вытрется), защитная пленка останется. Аналогично можно обработать парную растопленным натуральным воском. Перед нанесением воска поверхность нужно тщательно зашкурить и только после этого наносить растопленный воск.

Фаворитами в сегменте пропиток и масел являются следующие ведущие бренды: Sauna (фирмы Belinka), Supi Saunasoja (фирма Tikkurila), «Усадьба», «Евротекс-сауна» .

Внутренняя отделка моечной в бане: выбираем материал

Для отделки стен моечного отделения можно использовать любой влагостойкий материал, причем, не стоит бояться высоких температур. Кроме древесины, прекрасно подходит кафель, мрамор и пластик.

Кафельная плитка отлично выдерживает влажность, достаточно прочная, выпускается различного дизайна, подобрать можно по цене от 100 р/м². Чтобы предотвратить травмоопасность, сверху на скользкую плитку укладывают решетки из дерева. После каждого принятия душа решетки просушивают, иначе они быстро потемнеют и начнут гнить. Сколотить решетки можно своими руками, но в качестве крепежа берут непростые гвозди, а оцинкованные или латунные. Простые железные подвержены коррозии. Среди различной керамической плитки практичнее использовать глазированную. Покрытие сверху предаст дополнительную защиты от влаги и внешне материал эстетичнее.

Натуральный камень смотрится в интерьере богато, но выложить материал своими руками, не имея опыта, сложно. Перед тем как крепить камень к стене, нужно сначала выложить на полу рисунок, а только затем крепить каждый элемент на свое место.

Цена на гранит, мрамор высокая от 1200 м2, но прослужит отделка от 30 и более лет.

Самый недорогой вариант: отделать душевую пластиковой вагонкой, панелями. Современные панели имеют различный рисунок, например, под плитку, сочетаются с полами, отделанными кафелем. Крепить их несложно, поэтому все работы легко выполнить своими руками. Пластик не боится влаги, легко моется. Главный минус пластиковых панелей: недолговечность и неприятный синтетический запах (этим грешат китайские марки). Материал боится механических и химических воздействий. Швы со временем темнеют, т.к. вычистить их достаточно сложно. Но цена на пластик невысокая.

Советы, как удешевить отделку бани вагонкой

Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Практичный хозяин, который ценит свои время и средства, предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение. Повлиять на снижение расходов могут следующие шесть факторов. Во-первых, использование разных пород древесины. Например, в предбаннике и моечной можно отдать предпочтение более дешевой вагонке из хвойных пород. Также и в парной — комбинировать лиственную и хвойную вагонки. А в местах, где будет происходить контакт тела и древесины (стена возле полки, лежака, каменки), выбирайте твердую древесину, вагонки лиственных пород. В остальных местах — применяйте хвойную. Во-вторых, в моечной вполне оправдано использование альтернативных вариантов: пластиковой вагонкой или кафеля. В-третьих, чередуйте не только породы, но и сорта древесины. В парную можно купить вагонку высшего сорта, в предбанник — более низкого сорта (т.к. условия эксплуатации более гуманные, а наличие сучков и различие в цвете и тонах придадут помещению определенный колорит). В-четвертых, присмотритесь к комбинированной отделке вагонкой (сочетание панелей разной длины). Коммерческая длина вагонки колеблется в пределах от 1,5 до 3 м. Чем длиннее ламели, тем они дороже. Можно существенно сэкономить, если при отделке бани варьировать вагонку различной длины. В-пятых, не забудьте об утеплении. Безусловно, первоначальные расходы на утепление бани понести придется. Зато, в процессе эксплуатации можно по достоинству оценить его пользу, когда будут снижены расходы на отопление бани. И, наконец, в-шестых, проведите мониторинг рыночной стоимости работ с вагонкой. Профессионалы дорого оценивают свой труд, а те, кто назначают низкую цену, не могут гарантировать достойное качество, и еще неизвестно во сколько обойдется переделка (реконструкция).

Важный момент при выборе вагонки: чем она темнее по своей структуре, тем лучше температурные свойства бани. Темное дерево нагревается значительно лучше светлого. А когда температура внутри бани сравнивается с температурой стен — только тогда баню можно назвать созревшей.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как сделать обрешетку под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Содержание статьи

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления,  при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения  вентиляционного  зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Если стены выполнены из легкого бетона  (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

• Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
• Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2.  Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается  уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

с чего начать, отделка фольгой изнутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

• Определить вид и объем материалов;
• Составить перечень необходимых инструментов;
• Выполнить тепло-, пароизоляцию;
• Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

1. Повышенная теплоизоляция;
2. Долговечность материала;
3. Высокая скорость монтажа;
4. Простота ухода и ремонта;
5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

• С горизонтальным расположением планок;
• С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент	Материалы
Бензо- или электропила	Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор	Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт	Кляймеры
Топор	Гвозди и саморезы
Рубанок	Монтажная пена
Молоток	Рулетка или лазерный уровень
Добойник	Строительный карандаш
Зажимы и струбцины	Стремянка
Строительный степлер	Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

как правильно обшить баню вагонкой своими руками

Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
• Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
• Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
• Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

Как поменять подкладку в душевой | Руководства по дому

Прокладки для душа изготовлены из непористого акрила, устойчивого к плесени и плесени. Поскольку они акриловые, они доступны в различных цветах, узорах и даже могут выглядеть как настоящий мрамор или гранит. Установка вкладыша в душе менее инвазивна, чем полный ремонт, поэтому, если вы просто хотите изменить внешний вид своей ванной комнаты, замена вкладыша для душа — доступный выбор.

Удаление старого лайнера

Перед тем как начать, убедитесь, что вода в душе отключена.В зависимости от того, как построен ваш дом, это может означать только отключение кранов подачи воды в душ, отключение основного водоснабжения в подвале или использование ключа счетчика для отключения воды у бордюра. Не забудьте снять вешалки для полотенец со стен, которые вы установили через лайнер. Поскольку душевые лейки могут быть установлены двумя способами, либо с помощью шурупов по краям лайнера и в стенные стойки, либо с помощью строительного клея на оригинальную душевую стену, вам необходимо определить, как устанавливается ваша лайнер.Удаление любых декоративных элементов по краям лайнера должно показать, как ваш лайнер крепится к стене. Как только вы узнаете, как была установлена ​​облицовка, вы можете начать снимать ее со стены или откручивать винты, чтобы освободить старую облицовку.

Возможные проблемы

Когда вы снимаете старую облицовку со стены, вы можете обнаружить скрытые повреждения, особенно если исходная облицовка была установлена ​​поверх гипсокартона. Независимо от того, насколько вы осторожны, влага может проникнуть за подкладку, а теплый влажный воздух в ванной делает окружающую среду восприимчивой к образованию плесени и грибка.Даже если вы боретесь с плесенью и плесенью по зачеканенным краям лайнера, есть вероятность, что плесень и плесень взяли верх. Единственный способ избавить стены от плесени и плесени — это удалить плесневой гипсокартон. Замените поврежденный гипсокартон влагостойким гипсокартоном, но только в том случае, если вы устанавливаете новую облицовку над ванной. Замените гипсокартон на цементную плиту, если вы устанавливаете душевую прокладку, доходящую до пола. Некоторые облицовки окружения должны крепиться непосредственно к стойкам стены, поэтому для установки лайнера может потребоваться снятие стеновой панели, установленной на стойках.

Очистка и подготовка

Вы не можете установить новую душевую прокладку, пока ваши стены не станут гладкими и не будет удален весь старый строительный клей. Даже вкладыши, которые устанавливаются непосредственно на стойки стены, используют клей для приклеивания корпуса вкладыша к стойкам, поскольку винты можно использовать только по краям панелей вкладыша. Потратьте время на то, чтобы избавиться от любых остатков старого герметика, так как любое небольшое отверстие, оставшееся между вкладышем и стеной, может привести к просачиванию влаги за вкладыш.Если вы не повредили влагостойкий гипсокартон при удалении старой облицовки, удалите старый клей уайт-спиритом. Если на вашем влагостойком гипсокартоне есть рябь, замените его, чтобы не повредить влагу в будущем.

Установка нового лайнера

Независимо от того, насколько вы взволнованы, увидев, как будет выглядеть ваш новый лайнер после завершения установки, оставьте лайнер в контейнере на ровной поверхности. Покоробившийся лайнер не будет правильно прикрепляться к стене; особенно те лайнеры, в которых для крепления к стене используется только клей. Удостоверьтесь, что вы нашли время, чтобы насухо прикрепить лайнер к стене душа, проверив уровень и плотное прилегание, прежде чем делать необходимые надрезы на лайнере. После того, как вы установили подкладку с помощью клея для влажных поверхностей, шурупов или и того, и другого, добавьте любые декоративные элементы, поставляемые с вашей новой подушкой для душа. Не забудьте заделать края облицовки там, где они встречаются со стеной, для защиты от проникновения влаги в пространство между облицовкой и стеной.

Источники

Биография писателя

Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года.В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных интернет-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере благоустройства дома, уделяя особое внимание садоводству, и имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

Вкладыши для ванн

Что такое лайнер?
Подкладка для вашей ванны состоит из листов ПВХ-пластика или акрила, которым придана форма ванны, помещается поверх существующей ванны, а затем приклеивается, чтобы покрыть ее.Вкладыш для ванны — это просто акриловое покрытие, которое требует от вас сменить глубокий блеск восстановленной фарфоровой ванны на внешний вид пластика.

Чем отличается облицовка ванны от отделки ванны?

Вкладыши для ванн часто продаются как лучшая альтернатива повторной окраске. Однако вкладыши могут быть не лучшим вариантом, если учесть все проблемы с вкладышами.

Проблемы с вкладышем ванны

Это ванна после снятия лайнера.

Это та же самая ванна после того, как ее отремонтировали Miracle Method!

Лайнеры дороже.
В среднем установка акрилового лайнера стоит 1300 долларов, а если вы добавите стеновую систему, мыльницу и т. Д., Стоимость может достигать 4000 долларов! Стоимость ремонта вашей ванны и облицовки плиткой Miracle Method будет намного ниже, чем стоимость замены, которая может стоить 4000 долларов или намного больше… и у вас будет много цветов на выбор!

Вкладыши в ванны занимают больше одного дня.
От измерения и заказа до установки уходит несколько недель. Вот типичный процесс.
1. К вам домой приходит продавец, чтобы вы подписали контракт.
2. Если продавец не может, установщик приходит к вам домой, чтобы измерить вашу ванну.
3. Завод использует размеры для изготовления корпуса.
4. Завод отправляет оболочку установщику.
5. Планируется еще один прием для установки корпуса или лайнера.
6. Оболочка устанавливается обычно за один день, но через несколько недель после подписания контракта.

Им нужен лицензированный сантехник.
Вкладыши для ванн могут создавать проблемы с водопроводом, потому что из-за увеличения толщины лайнера часто требуется удлинение слива и перелива.

На вкладышах ванн могут образоваться протечки … которые могут привести к появлению плесени и грибка.
Вкладыши ванны имеют плохую репутацию из-за утечки воды между старой и новой облицовкой. Любая небольшая трещина или отверстие, которые образуются в заделке шва между вкладышем и вертикальной стенкой, могут позволить воде проникнуть и скапливаться между вкладышем и старой ванной. Вода также может протекать вокруг сливных или переливных стыков. Если вода протекает и застревает между вкладышем и ванной, удалить воду практически невозможно. Результатом может быть ощущение «мягкости» каждый раз, когда кто-то входит и выходит из ванны. Неправильная установка воды может не только создать ощущение «мягкости», но, что еще хуже, стоячая вода может застаиваться, создавая неприятный запах. Застойная влага может привести к появлению нездоровой плесени и грибка.

Вкладыши для вашей ванны бывает трудно заменить.
Вкладыши со временем изнашиваются и требуют замены. Поскольку вкладыши при установке приклеиваются к старой ванне, их обычно приходится отрывать или вырезать, чтобы заменить.

Вкладыши или вкладыши ванны могут треснуть.
Если вкладыши не соответствуют контурам существующего бака, вкладыш может прогнуться взад-вперед и потрескаться.

Вкладыши для ванн имеют ограниченный выбор цветов.
Ограниченные цвета могут ограничить ваши планы декорирования.

Качественная отделка по методу чуда —
, несомненно, лучшая цена по сравнению с
заменой ванны или облицовки.

В поисках чудо-метода Офис

Если вы хотите сравнить стоимость повторной отделки с установкой облицовки ванны, нажмите «Найти место» или позвоните по бесплатному локальному номеру 1-888-271-7690, чтобы связаться с ближайшим специалистом по Miracle Method.

Как облицевать стену душа … 9 быстрых советов по улучшению ванной комнаты

Научиться облицовывать стену душевой плитки не сложно… но это требует подготовки.

Сегодня мы поделимся 9 небольшими советами, которые сделают ваш проект проще и принесут отличные результаты.

В конце концов, я обещаю, вы будете чувствовать себя увереннее, укладывая душ, и угадайте, что, если у вас возникнут вопросы, мы на них ответим!

Приступим.

Совет № 1: проверьте стены душевой стойки

Прежде чем что-либо делать, лучше всего проверить, что стены стойки ровные и ровные.

Возьмите 4-футовый уровень и поместите его на все шпильки. Делайте это по вертикали, горизонтали и диагонали.

Если шпильки неровные и неровные, то и гидроизоляции не будет. Это, в свою очередь, приведет к тому, что плитка будет выглядеть шаткой, особенно в углах.

Как закрепить шпильки?

Самый простой способ — связать вторую гвоздику с той, которая неправильная или изогнутая. Прикрепите новую стойку к старой с помощью трехдюймовых шурупов или гвоздей. Затем убедитесь, что он ровный и вертикальный.

Совет № 2: Используйте гидроизоляционный материал за плиткой

Очень важно использовать какой-либо тип гидроизоляционного материала за плиткой.Есть много способов сделать душ водонепроницаемым.

На видео вы увидите, что мы использовали KERDI-BOARD на каркасных стенах.

Я не упоминал об этом в видео, но цементная плита или HardieBacker НЕ являются водонепроницаемыми. Они водонепроницаемые. По существу, им нужна гидроизоляционная мембрана, например RedGard.

Вот несколько вариантов гидроизоляции:

Это все отличные варианты… только не бросайте цементную доску или HardieBacker на шпильки и думайте, что все готово.Чтобы предотвратить появление плесени в ванной, требуется немного больше подготовки.

Совет № 3: спланируйте расположение плитки

Как только гидроизоляция будет готова, спланируйте расположение плитки.

Для этого не требуется модной компьютерной программы — подойдут карандаш и бумага.

Причина такой раскладки двоякая:

1. Чтобы предотвратить скалывание плитки на потолке или углах
2. И это даст вам план, которому нужно следовать

Нет ничего хуже, чем кусок плитки на потолок.Плитка от двух дюймов и более будет хорошо смотреться на переходе потолка.

Все, что вам нужно для хорошей разметки плитки, — это понимание основных требований к плитке и измерительная лента вместе с карандашом и бумагой.

Наши видеоролики в разделе «Мастер по ремонту ванных комнат» содержат множество деталей о том, как укладывать плитку в душе и на полу.

Совет №6 поможет с макетом, поэтому не пропускайте его.

Совет № 4: Покупайте качественный керамогранит

Не покупайте плитку на основе глины… что бы вы ни делали, держитесь подальше от плитки этого типа.

Почему?

Если расколоть плитку, будет видна глина.

Твердый керамогранит — лучший выбор.

Он везде одного цвета, поэтому если у вас есть небольшая фишка, ее будет сложно обнаружить.

Плюс, керамогранит немного лучше керамической плитки. Но все же следует осматривать любую плитку на предмет дефектов.

Совет № 5: Системы выравнивания плитки для плитки большого формата

Прежде, чем я даже напечатаю что-нибудь еще … системы выравнивания плитки опционально .

Это очень обсуждаемая тема в индустрии плитки. Некоторым нравятся эти системы, а другие говорят, что они предназначены для неквалифицированных установщиков плитки.

Вот мое мнение, которое стоит столько же, сколько резинка на подошве вашей обуви:

Плитка становится больше и не всегда идеальна. Даже если вы лучший укладчик плитки по эту сторону Атлантического океана, вам будет сложно добиться того, чтобы плитки прилегали друг к другу, если они наклонены или сложены чашей.

Таким образом, системы выравнивания плитки помогают справиться с несовершенством плитки .

Я предлагаю дать им шанс и посмотреть, как вам понравится выступление. Тогда судите все, что хотите.

Нам нравятся разные системы.

Система выравнивания Tuscan позволяет производить такие замечательные продукты, как SeamClips. Просто убедитесь, что вы выбрали SeamClip подходящего размера для вашей плитки.

LevTec производит качественную продукцию. Опять же, убедитесь, что вы выбрали правильный размер в зависимости от вашей плитки.

И T-Lock — замечательный вариант, в котором прокладка встроена в зажим.

Если вы используете большую плитку, например 12 × 24 дюйма, мы рекомендуем попробовать систему выравнивания плитки и использовать зажимы 1/16 дюйма.

Но опять же, выбор за вами.

Совет № 6: чередование плиток большого формата в трети

Один из способов ограничить выступ плитки — это смещать плитки большого формата в трети.

Большие плитки имеют тенденцию выступать или выгибаться вверх в середине плитки.

Это, в свою очередь, создает небольшой выступ между двумя соседними плитками.

Смещение тайлов в трети помогает ограничить этот эффект.

Ну, это и система выравнивания плитки 😉

Кроме того, Совет Северной Америки по плитке дает конкретные рекомендации о том, как устанавливать плитки разных размеров. Мы рекомендуем вам получить их Справочник и прочитать его.

Совет № 7: Используйте небольшие швы для затирки.

Заливные швы от 1/8 ″ до 1/16 ″ хороши, потому что они позволяют снизить затраты на обслуживание кафельных душевых.

Более того, даже если вы используете затирочный шов 1/16 дюйма, он, вероятно, немного расширится.То же самое и с соединением 1/8 дюйма.

Швы меньшего размера просто выглядят лучше, чем большие. Но это означает, что вам придется следить за плиткой на предмет наличия губ.

В конце концов, вы предпочтете плитку для душа с меньшими затирочными швами. Это выглядит лучше и, опять же, означает, что со временем мы будем реже чистить.

Совет № 8: Качественный тонкий набор

В нашем видео мы упоминаем ARDEX X77.

Превосходный полимер-модифицированный тонкий раствор.

Что это значит?

Если вы смешиваете X77 в соответствии с инструкциями, используйте мастерок правильного размера, нанесите масло на плитки и используйте направленное затирание, чтобы плитки не соскользнули по стене.

Кроме того, если вы облицовываете потолок в душе, X77 — отличный вариант. Никто не хочет, чтобы плитка упала с потолка и поранила кого-то или треснула плитку поддона.

На рынке есть масса отличных тонких наборов, но X77 по-прежнему остается нашим любимым продуктом в душе.

Совет № 9: Качественный раствор

Существует так много растворов.

Какой выбрать?

Нам нравится QuartzLock 2 от Bostik, потому что он предварительно смешан, устойчив к пятнам, эластичен, имеет однородный цвет и легко наносится.Это недешево, но отличный вариант для облицовки стен кафелем.

Keracolor U от Mapei — это нешлифованный раствор. Мы использовали его для душа в нашем видео, потому что плитка из глазурованного фарфора, и мы не хотели, чтобы она поцарапалась.

Плюс мы нашли цвет от Mapei, который хорошо сочетается с плиткой.

Mapei также производит Flexcolor CQ, что означает цветной кварц.

Это предварительно смешанный, устойчивый к образованию пятен раствор, который очень просто наносится… если вы будете следовать инструкциям.

Всегда проверяйте раствор на плитке, чтобы убедиться, что он не поцарапает поверхность.

Вот еще несколько растворов, которые нам нравятся:

Посмотрите видео, чтобы увидеть все советы и несколько дополнительных, которые помогут вам в вашем проекте плитки для душа

Что дальше

Плитка ванная комната может быть проблемой, но наличие правильных инструментов имеет огромное значение.

Если вы выполняете реконструкцию ванной комнаты и хотите упростить регистрацию процесса для видеотеки для наставника по ремонту ванной комнаты

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.)), укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и многое другое.

Плюс вы получите от нас 30 дней поддержки во время вашего проекта — дополнительные рекомендации могут быть неоценимыми и Tubs

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Текст кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности изоляции стен в климатических зонах 4-8. ⁸
2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокировки чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для сопротивления положительному и отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5.5 дюймов или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указал иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например,g., наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; а в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом DOE, готовый к нулевой энергии.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE «Дом с нулевым энергопотреблением», строители должны соответствовать или превосходить минимальную эффективность HVAC, указанную в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию мер для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 г. и соответствовать уровню 1 согласно стандартам RESNET. Протечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердачные конструкции (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
Footnote 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также действуют как пароизоляция, разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Герметичный воздушный барьер из пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве рекомендаций для профессиональных дизайнеров.

ABAA 07265

Жидкостный паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве рекомендаций для профессиональных проектировщиков.

Международный кодекс энергосбережения (IECC), 2009 г.

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Между душевыми / ваннами и внешней стеной имеется изоляция. Воздушный барьер и герметизация существуют на общих стенах между жилищами, на внешних стенах за ваннами / душевыми и в проемах между оконными / дверными косяками и рамой. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и постоянном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая краевые балки и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как это работает и варианты ремонта

Был ли ваш кондоминиум или многоквартирный дом построен до 1985 года? Вы испытываете регулярные перебои в работе туалетов и их резервное копирование, вторжение корней деревьев или запах из канализации? Если это так, то долгосрочным решением будет НЕ прокладывать канализационные трубы каждые несколько месяцев.

Управляющие недвижимостью, члены Совета ТСЖ / кондоминиумов и домовладельцы сегодня сталкиваются с серьезными проблемами, особенно в районах, где подавляющее большинство кондоминиумов построено до 1985 года, таких как Южная Флорида.Чем старше здание, тем больше управляющих имуществом и членов совета директоров необходимо знать об инфраструктурных системах в здании. Как известно, ВСЕ нужно поддерживать. В этой статье будут освещены основы, которые вам нужно знать о дренажной системе вашего здания — как она работает, распространенные типы труб и возможные варианты ремонта.

Знаете ли вы ?: Структурная целостность канализационной системы вашего здания НЕ проверяется в течение 40-летних повторных сертификационных инспекций. (источник: http://www.miamidade.gov/permit/library/structural-recertification.pdf)

Общие сведения о системе канализации вашего здания

В многоэтажном здании, таком как комплекс кондоминиумов, система канализации состоит из трех основных компонентов — вертикальных труб, ответвлений и горизонтальных подземных линий.

Типы вертикальных штабелей

Стеки представляют собой вертикальные линии труб, которые проходят от горизонтального водостока здания под плитой или в подвале до крыши здания и через нее.Хотя общее направление, в котором проходят эти трубы, является вертикальным, они могут быть смещены или проходить в горизонтальном положении на верхних этажах и все же идентифицироваться как вертикальная труба. В промышленности эти трубы известны как грунтовые трубы, мусорные трубы или вентиляционные трубы, в зависимости от целей, которым они служат.

Грунтовые штабели

Отличительный фактор, который дает название почвенным штабелям, — это то, что они получают стоки из унитазов и писсуаров. Приспособления для чистой воды, такие как раковины и душевые, также могут быть прикреплены к стекам с почвой.

Отходы

Стеллажи для отходов привязаны только к приспособлениям для чистой воды, таким как раковины, душевые, ванны, туалеты и т. п. В стеллажи для мусора никогда не поступают отходы от таких приспособлений, как унитазы или писсуары. Если бы приспособление, такое как унитаз или писсуар, когда-либо было привязано к мусорной трубе, она бы превратилась в штабель почвы.

Вентиляционные трубы

Вентиляционные трубы не содержат жидкости. Их роль заключается в обеспечении потока воздуха через дренажную систему, чтобы при прохождении воды через ветви и стеки ловушки не создавались противодавлением.Часть вертикального стека, которая находится над самой высокой стяжкой крепления, становится вентиляционной стойкой.

Руководители

Лидеры дождя представляют собой вертикальные трубы в том смысле, что они простираются от горизонтального ливневого водостока или комбинированного водостока до крыши. Их называют лидерами дождя, потому что они переносят только дождевую воду.

Филиалы

Линии ответвлений — это ответвления вертикальных штабелей, как ветви дерева. Эти ответвления соединяют туалеты, души, раковины, стиральные, посудомоечные машины и т. Д.в соответствующую вертикальную трубу, по которой отходы отводятся в канализацию здания под землей или в подвал.

Горизонтальные линии метро

Горизонтальные линии проходят под плитой здания, часто под общими зонами, такими как вестибюль и отдельные блоки на первом этаже. Эти линии обычно имеют диаметр 6-8 дюймов в зависимости от размера здания. Поскольку канализационная система работает самотеком, подземные магистральные линии имеют небольшой уклон, чтобы отводить отходы из здания в городскую канализацию.Горизонтальная труба, которая принимает сливы из штабелей отходов и грунта и расположена в пределах площади основания здания, называется «слив здания», а в дальнейшем известна как «канализация здания».

Обычные типы труб в вашем здании

Здесь, в Южной Флориде, самая распространенная труба, используемая для канализации в старых зданиях, — это чугунная труба. Далее идет глина. Однако новые здания часто строятся из ПВХ. Вот краткий обзор этих различных материалов трубопроводов.

Трубы чугунные

Срок службы чугунных канализационных труб составляет 25-35 лет, а затем в них начинают образовываться трещины и каналы. (Источник фото: https://www.flickr.com/photos/jdickert/)

Чугунные трубы по-прежнему являются наиболее распространенным материалом, используемым для канализации в многоэтажных домах, таких как кондоминиумы и многоквартирные дома.

Вот некоторые ключевые преимущества чугунных труб, которые вступают в силу:

• Чугунные дренажные трубы отличаются прочностью и могут выдерживать 4 877 фунтов на погонный фут.
• Чугунные трубы снижают уровень шума за счет своей плотности, что является важным аргументом в пользу кондоминиумов, многоквартирных домов и отелей.
• Огнестойкость — еще один ключевой фактор чугунных труб, поскольку они не горят и не способствуют распространению огня.

К основным недостаткам можно отнести :

• Трубы чугунные — дорогие.
• Чугун имеет относительно короткий срок службы 25-35 лет (в Южной Флориде).

После ожидаемого срока службы чугуна в Южной Флориде 25-35 лет, можно ожидать, что трубы начнут образовывать каналы в горизонтальных линиях и трещины как в горизонтальных, так и в вертикальных линиях.В зданиях, расположенных в непосредственной близости от океана, наблюдается ускоренный износ чугунных труб из-за наличия соли в воздухе, которая стекает по вентиляционным трубам, и того факта, что подземные чугунные трубы часто погружаются в соленую воду дважды в день во время прилива. Соль и чугун — это агрессивное сочетание. Тем не менее, чугунные трубопроводы по-прежнему отдают предпочтение перед ПВХ в кондоминиумах из-за преимуществ, перечисленных вначале.

Трубы из керамической глины

Трубы из керамической глины датируются 4000 годом до нашей эры.Однако сегодня C.E. используется редко. — — (источник: http://www.freeimages.com/photographer/algojo-43026)

Глиняные канализационные трубы чаще всего используются в исторических домах и зданиях. Канализационные трубы из керамической глины использовались с древних времен, самый ранний из известных примеров относится к Вавилонии, 4000 г. до н. Э.

Преимущества труб из стеклокерамики:

• Прочность
• Химически стойкий материал для канализации

Однако к недостаткам глиняных труб можно отнести:

• Глина очень восприимчива к проникновению корней деревьев, так как пористая внешняя поверхность легко прикрепляется корнями к
• Очень тяжелые и труднообрабатываемые
• Скорее всего, вы не найдете его в магазине товаров для дома по соседству.

Источник: http://www.sewerhistory.org/grfx/components/pipe-cly1.htm

Трубопровод из ПВХ

Исследования показывают, что трубы из ПВХ имеют срок службы 100 и более лет. (источник: https://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/)

Начиная с 1970-х годов стали массово монтировать трубы из ПВХ. Сторонники чугуна сказали бы, что для определения срока службы ПВХ еще не прошло достаточно времени, однако исследования показывают, что срок службы ПВХ составляет 100 лет и более. (источник: http://www.plasticsnews.com/article/20140515/NEWS/140519940/study-100-year-life-for-pvc-pipe-conservative).

Сравнение ПВХ и чугуна уже много лет является горячей темой в трубной промышленности. Однако некоторые преимущества очевидны и включают:

• Долговечность
• Экономическая эффективность

Однако некоторые недостатки также очевидны и включают:

• Негорючие, дополнительные меры пожаротушения, необходимые при установке.
• Канцерогенные пары при чрезмерном нагревании.
• Не такой прочный, как чугун.
• Шумный водный транспорт (не идеален для многоэтажных жилых домов, таких как кондоминиумы и отели).

Замена обычной канализации

Обычная замена труб требует доступа к старым трубам путем рытья траншей и разрывов стен.

Обычная труба Замена — ГЛАВНОЕ мероприятие для зданий кондоминиумов.Теперь, когда вы понимаете, где проходят трубы в вашем здании, и знаете типичный срок службы чугунных труб, вы можете иметь представление о том, что будет связано с традиционной заменой этих труб, разрывом стен, разрывом нестандартной отделки пола и плит, перемещением арендаторы, беспорядок, расходы и т. д.

Бестраншейный ремонт футеровки канализации

Прокладка трубопроводов — также известная как бестраншейная прокладка труб, C.I.P.P. (Cured-In-Place-Pipelining) — это процесс ремонта канализационных труб без выкапывания и разрушения.Короче говоря, пропитанный эпоксидной смолой войлочный вкладыш вставляется в трубу, которая надувается, застывает на месте и оставляет после себя совершенно новую трубу.

К преимуществам бестраншейной прокладки труб можно отнести:

• Ремонт канализации без вырывания стен и полов
• Экономия вашего здания на 30-40% стоимости замены традиционной канализации
• Бестраншейный ремонт канализации позволяет жильцам оставаться дома во время ремонта
• Может быть выполнено за меньшее время, чем традиционная замена канализации.

В Южной Флориде мы имеем дело со многими кондоминиумами, построенными еще в 1960-х годах, в которых есть чугун и еще не выделен бюджет на ремонт. Если ваше здание было построено до 1985 года, вам нужно начать составлять бюджет на ремонт труб сейчас, чтобы избежать дорогостоящих оценок в случае выхода из строя канализации. Первым шагом к диагностике состояния вашей канализации будет комплексное видео обследование. Если вы находитесь в пределах нашей зоны обслуживания в юго-восточной Флориде, мы будем рады предоставить вам необходимую помощь.Позвоните в Pipelining Technologies сегодня по телефону 561-853-5463 или нажмите здесь, чтобы связаться с нами!

Кварцевые перегородки для душа: новый взгляд на поверхности душа и ванны

За 30 лет и в 50 странах компания Caesarstone заработала репутацию новатора в области разработки внутренних поверхностей. Теперь уникальное видение Caesarstone вывело 13-миллиметровые кварцевые плиты со столешниц для кухонь и ванных комнат на новый рубеж: душ.

Обычный раствор и пленка требуют постоянных вложений и долгих часов обслуживания.Установка больших кварцевых плит обеспечивает новый уровень элегантности и устраняет необходимость раздражающей очистки и обслуживания. С кварцевыми поверхностями Caesarstone толщиной 13 мм вы можете выбрать один из самых популярных цветов и изменить вид стеновых панелей и душевых уголков.

В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать о кварцевых стенках для душа.

Кварцевые душевые стенки: Стоимость

Кварцевые душевые стены стоят от 50 до 100 долларов за квадратный фут, если говорить о материалах.В среднем люди тратят в общей сложности 5400 долларов на то, чтобы оснастить свои стандартные души высококачественными кварцевыми стенами.

Это немалые деньги, но кварц действительно предлагает огромную экономию в долгосрочной перспективе благодаря своей долговечности, которую мы рассмотрим далее.

Душевые стены из кварцевой плиты: прочность

Трудности заплесневелого душа известны всем. Сверху и даже под затиркой, необходимой для плитки, могут образовываться различные формы. Если отбеливатель не работает — часто он не помогает, когда под раствором растет плесень — остается ужасный химический запах и еще больше работы. Другими словами, очистка затирочного раствора от плесени — сложный процесс. Чтобы правильно поработать в ванной, заполненной плесенью, часто необходимо полностью удалить раствор.

В течение всего срока службы обычного душа может потребоваться повторение этого процесса много раз, что увеличивает расходы и увеличивает головную боль по обслуживанию.

При использовании кварцевых плит Caesarstone нет необходимости в затирке, швов практически нет, а очистка очень проста. Поскольку кварц Caesarstone непористый, это идеальный материал для влажных и теплых помещений, таких как душ и окружающие стены ванной комнаты.

Душевые стенки из кварцевой плиты: изысканная эстетика 5031 Statuario Maximus, Cecile Starin Design

Помимо долговечности, одним из самых впечатляющих аспектов душевых стен из кварцевых плит является их внешний вид. Кварцевые стеновые панели для душевых кабин создают ощущение роскоши. Кварц превосходит все аналогичные минералы для повышения прочности, поэтому легко забыть, насколько он потрясающий в вертикальном положении, например, на душевых и стеновых панелях. Хотя мы включили в эту статью несколько изображений, демонстрирующих эту красоту, обязательно ознакомьтесь с нашим кварцевым визуализатором, чтобы поэкспериментировать с различными поверхностями в ванной комнате.

Центральное место в эстетике кварцевых стеновых панелей для душа — простота и гладкость. Если следовать этим двум принципам дизайна, ванные комнаты выглядят наилучшим образом.

Плюс, поскольку кварц — это природный минерал, который бывает многих классических цветов, установка его в качестве стены душа не требует значительных обновлений вашего декора.

Вкратце 13-миллиметровые поверхности

Caesarstone дают архитекторам и дизайнерам возможность переосмыслить ванную комнату и любую другую влажную зону в доме.Используйте этот свежий вид, чтобы вывести свои дизайнерские проекты на новый уровень.

Примечание по облицовке стен и установке: облицовку стен можно монтировать только приклеиванием, склеиванием и механическим усилением или сухим монтажом. Метод установки и технические характеристики должны определяться инженером-строителем и местными правилами.

Для облицовки стен рекомендуется использовать материал толщиной 13 мм, так как он весит меньше, чем более толстые плиты. Облицовка стен большой площади может быть спроектирована с очень небольшим количеством стыков, используя большие куски материала.Детали облицовки стен вырезаются из плит Caesarstone необходимой формы и размеров. Им можно придать различные геометрические формы, любое сочетание цветов и отделки.

Узнайте больше о кварцевых душевых перегородках, посетив наш Портал профессиональных партнеров.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать кварц для стен душевых и насколько легко их чистить?

Для душевых стенок, безусловно, можно использовать кварц. Очистить поверхности также довольно легко, так как швов мало, а затирка для грязи и мусора не застревает между ними.Однако будьте осторожны, чтобы не использовать кислотные или щелочные растворы при очистке поверхности. Это может обесцветить кварц.

Для большей части уборки вам понадобится теплая вода и мыло. Обратитесь к нашей статье о чистке кварца для получения дополнительной информации о том, как избавиться от пятен.

Как чистить кварцевые душевые стенки?

Периодически протирайте кварц мягким мылом и теплой водой. Для удаления пятен мы рекомендуем Soft Scrub Liquid Gel с отбеливателем. Не наносите другие отбеливающие средства (особенно сам отбеливатель) непосредственно на поверхность, так как это может повредить ее.

Сколько стоят кварцевые перегородки для душа?

Кварцевые душевые стены стоят от 50 до 100 долларов за квадратный фут материала.

Где купить кварцевые душевые стенки?

Посетите страницу местоположений Caesarstone, чтобы узнать больше о покупке кварцевых душевых стенок в одном из магазинов, где продаются наши продукты. Свяжитесь с ними напрямую, чтобы узнать, несут ли они наши 13-миллиметровые плиты.

Что следует использовать для пола при использовании кварцевых плит для стен душевых?

Вы также можете использовать кварц для полов для душа. Это выглядит потрясающе и создает целостный образ всей вашей ванной комнаты. Однако многие дизайнеры также используют обычную напольную плитку.

Наборная плитка в ванной: да или нет?

Любите плитку в стопке? Я делюсь фотографиями, которые изменили мнение Скотта, а также о том, почему мы предпочитаем «складывать» плитку для ванной, а не более традиционную «ступеньку».

дизайн Тамар Барнун

Укладывать или не складывать?

Я хотел реализовать шаблон плитки с укладкой скрепления — плитки, которые буквально накладываются друг на друга, а не в шахматном порядке (или бегущем связке) — в течение длинных .Скотт был полностью, стопроцентным противником в течение многих лет, и поэтому во всех ванных комнатах и ​​кухнях, с которыми мы когда-либо сталкивались, мы продолжаем использовать более традиционную непрерывную связь. Он классический, всегда будет в моде, его легко укладывать.

Но на этот раз? На этот раз я решил, что буду настойчивым. Ремонт ванных комнат нашего Tree House не за горами, и я был полон решимости включить Скотта в Team Stack! (Могу я это сделать ?!) На прошлой неделе мы поделились доской настроения для ванной комнаты, и мы будем использовать эту керамическую плитку размером 3 x 12 дюймов с ощущением ручной работы.Нижняя половина стен нашей ванной комнаты будет покрыта крашеной доской, а верхняя половина (до потолка!) И душевая кабина будет иметь эту плитку:

Более пристальный взгляд на нашу плитку

Мы используем более длинную и тонкую версию классической плитки метро с совершенно несовершенными краями. На веб-сайте он описывается как в стиле фермерского дома , что не совсем так, как я бы описал в нашем стиле , но нам все равно понравился внешний вид. Я думал об этом так: почему бы не «модернизировать» плитку, вдохновленную ремесленниками, с помощью немного современной многослойной бумаги? Это было бы лучшее из обоих миров!

Даже на глянцевой поверхности плитки есть легкая рябь и волны, которые, как мы думаем, прекрасно отражают свет. Единственное, что я опасался, это то, что, если бы мы не использовали в виде многослойной связки (я ничто, если не настойчив!), Плитка может начать выглядеть слишком беспорядочно. Например, края ручной работы и волнообразная лицевая сторона плитки и , расположенная в шахматном порядке? Скотт все еще не был уверен, поэтому я начал собирать образы, которые вдохновляли меня на протяжении многих лет, и начал излагать свою версию.

Наше вдохновение для плитки

От кухни Манди до двойных ванных комнат Эмбер (они похожи на кузенов ванной!) До душевного душа Криса и Джулии — я постарался покрыть все углы.Темная плитка, светлая плитка, фактурная, гладкая и матовая плитка. Вот некоторые из моих любимых:

дизайн Мэнди Джонсон дизайн Amber Interiors дизайн Крис Лавс Джулия

Еще одна мысль пришла в голову — горизонтально или вертикально? С самого начала я всегда изображал горизонтальную стопку, но эти фотографии могли убедить меня в обратном:

дизайн Эмили Хендерсон дизайн Banner Daydesign Effortless Chic

Хотя нижеприведенная плитка не имеет такого же вида ручной работы, я знал, что эта фотография будет самым большим подспорьем в моем случае. Комбинация зеленого, деревянного и черного акцентов была достаточно похожа на нашу цветовую схему, и я, , знал, что Скотт придет:

дизайн Effortless Chic

Ребята, он пришел в себя. Он пришел! (Честно говоря, он не так сопротивлялся этой идее, как я думал; может быть, я наконец утомил беднягу, ха.) В нашей ванной комнате Tree House скоро появится мой давно любимый мозаичный узор!

Душевая ниша

О, ниша. Как будто решился в первую очередь на плитку — потом узор, а потом потом затирку! — было непреодолимо, появляется ниша.Как высоко? Насколько широк? Нужна ли нам черепица с выпуклым носом для краев? Какая стена?

дизайн Тамар Барнун

Только когда мы нашли изображение выше, все встало на свои места. Вот и , у нас будет вертикальный элемент! Он тонкий, но явно намеренный, красивый, но не кричащий. Мы все время надеялись на нишу высотой 12 дюймов (как можно более широкую), но идея повернуть плитку вертикально нас никогда не осенила.