Что обшивают вагонкой сначала потолок или стены: Обшивка бани внутри вагонкой — пошаговая инструкция!

Обшивка бани внутри вагонкой — пошаговая инструкция!

Каких только материалов не используют для строительства бань – кирпичи, пенобетонные и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который будет благоприятно отражаться на самочувствии посетителей парной. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели. И даже если баня выстроена из арболита, камня или другого аналогичного материала, ничто не помешает своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой.

Евровагонка в парной

Содержание материала

Вагонка – это…

Вагонку как изделие впервые начали применять для обшивки стен вагонов. Отсюда и произошло ее название. Отличие от простых обрезных досок состояло в наличии пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет которых обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Обшитая стена получалась без щелей и зазоров, гладкая и достаточно красивая внешне.

Вагонка деревянная

Вагонка штиль

Вместе с техническим прогрессом вперед шагнуло и производство разных видов вагонки. Сегодня ее производят в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.

Обратите внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели пригодны только для обшивки предбанника и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парной. Деревянные изделия в свою очередь регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые сорта древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбираем вагонку для обшивки

Вагонка

Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно ГОСТ 8242-88, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3%, однако обычная вагонка может изготавливаться из древесины влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани. Исходя из этого, будем выбирать для обшивки бани подходящую деревянную евровагонку.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

 

Маркировка и технические требования

Вагонку производят из древесины хвойных пород и лиственных. Лучшие варианты для парной – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Древесина	Цвет	Свойства	Фото
Осина	Белый, приобретает серебристый отлив. Едва заметны желтые годичные кольца.	Легкая, хорошо выдерживает высокую влажность и температуру. Со временем твердеет настолько, что в осиновую панель трудно забить даже гвоздь. Не выделяет смолы, не раскаляется.	Вагонка из осины, Экстра
Липа	Светлая, коричневого, реже красноватого оттенков. Присутствует матовый блеск.	Волокна однородные, поверхность мало нагревается, в парной выделяет полезные для здоровья аромакомпоненты. При контакте с липовой древесиной во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются потеки.	Евровагонка из липы
Липа Кедр канадский или сибирский	Коричневая с розовым оттенком.	Одна из самых дорогих и полезных для здоровья пород дерева. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.	Вагонка из канадского красного кедра
Сосна	Бежевый, коричневый с красными оттенками. Темнеет со временем. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов.	Хорошие механические свойства, вязкость, коробление умеренное. Не вызывает трудности при обработке. Выделяет смолу при нагреве, поэтому не обходит для обшивки тех поверхностей в парной, с которыми возможен тактильный контакт. Не подходит для обшивки потолка парной либо требуется неоднократная протопка парилки с последующим удалением выступившей смолы (процедуру повторять, пока из вагонки не выйдет вся смола). Для бани сосновую вагонку лучше выбирать Экстра-класса.	Сосна

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

Класс или сорт	Описание
Экстра	Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1	Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины : волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п.
В или 2	Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3	Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Маркировка

Маркировка вагонки

Нормы пороков по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Нормы пороков по ГОСТ

Дефекты вагонки

Остается только выбрать профиль вагонки, т.к. каждый имеет свои нюансы монтажа.

Профиль	Описание	Схема
Стандарт	Похожа на классическую вагонку «в четверть доски». Имеет соединение шип-паз, причем шип короче паза для предотвращения деформации.	Вагонка Стандарт
Штиль или Колхозница	От предыдущей отличается скругленным краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.	Штиль
Евро	Производится по стандарту DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.	Евро
Софт-лайн	Софт-лайн или мягкая линия – это симбиоз вагонки Евро и Штиль. Мягкие скругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.	Софт-лайн
Блок-хаус	Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизована под оцилиндрованное бревно. Есть соединение шип-паз, лицевая сторона обычно скругленная, а изнаночная ровная или с каналами для вентиляции.	Блок-хаус

Профили вагонки

Видео – Как выбрать вагонку

Вычисляем площадь внутренней обшивки

Для примера возьмем баню 3х3 метра с высотой потолков 2,5 метра. Обшивка будет производиться на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Предположим, в бане два помещения – парная 2х3 и прихожая 1х3 метра. Вычисляем площадь обшивки парной.

1. Площадь потолка: 2х3=6 м².
2. Площадь длинной стены: 3х2,5=7,5 м².
3. Площадь короткой стены: 2х2,5=5 м².
4. Общая площадь помещения: 6 (потолок)+7,5 (первая длинная стена)+7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м².

Вычисляем площадь обшивки прихожей.

1. Площадь потолка: 1х3=3 м².
2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5=7,5 м². 7,5х2=15 м².
3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м². 2,5х2=5 м².
4. Общая площадь: 3+15+5=23 м².

Общая площадь обшивки составит 31+23=54 метра квадратных. Из этой цифры следует вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15%-ный запас материала на подрезку.

Цена вагонки указывается за квадратные или погонные метры, реже – кубометры.

Стоимость и размеры обычной деревянной вагонки

Пример стоимости кубометра вагонки разных классов

Можно вычислить разницу в цене, если узнать, сколько планок вагонки потребуется для обшивки внутренней поверхности бани.

Самый популярный размер профиля следующий:

• толщина панели 12,5 мм;
• ширина панели 96 мм;
• длина панелей от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, подсчитать количество упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) и определить стоимость обшивки помещения.

Расчет количества вагонки

Расчет и стоимость вагонки

Совет! Не стоит приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) – это товар низкого качества, который быстро потеряет свои свойства и обшивку бани придется полностью или частично менять.

Цены на вагонку

Выбираем способ монтажа вагонки

Вагонку в банях крепят вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани именно горизонтальный.

[adrotate group=»5″]

Отделка бани вагонкой блок-хаус

Рассмотрим ряд преимуществ такого типа крепления:

При возведении и отделки бань «под ключ» строители чаще монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без подрезки. При вертикальном креплении проще оформить углы, работа занимает чуть меньше времени. Но экономия времени часто «выходит боком», ведь если от случайного удара, выпавшего угля или высокой влажности повредится вертикальная доска, разбирать придется всю стену.

Отделка парной евровагонкой

Монтаж вагонки

Перед финишной отделкой стены и потолок бани утепляют. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые при нагреве не деформируются и не выделяют вредных химических испарений в воздух. Поверх утеплителя обязательно фиксируется слой фольгированной пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции монтируются до монтажа вагонки.

Цены на ПВХ вагонку

пвх вагонка

 

Видео – Утепление стен бани

Видео – Вентиляция в парной

Монтаж вагонки на потолок

Даже если перекрытие выполнено из дерева, просто прибивать к нему вагонку гвоздями нельзя. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

Шаг 1. Сборка обрешетки на потолке

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Бруски для обрешетки

Рейки будут закреплены поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними рейками – от 40 до 60 см.

Обратите внимание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с использованием уровня и отвесов, а в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут располагаться перпендикулярно направлению планок вагонки. Первую рейку крепим на расстоянии 10 см от стены, используя желтопассивированные нержавеющие саморезы по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем винты через каждые полметра. Рекомендуется заранее просверлить отверстия в рейках под саморезы, чтобы дерево не растрескалось.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Торцы реек должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работу, пока не будет установлена последняя рейка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек, используя натянутую леску/шнур или лазерный уровень. Если выявлено отклонение по горизонтали, между фольгой и рейкой подкладываются небольшие деревянные клинья.

Крепление обрешетки пневмопистолетом

В некоторых случаях, когда требуется сделать более низкий потолок в бане, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

Ленточные П-образные перфорированные подвесы

В этом случае сначала на потолок длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для потолков из бетона и прочих плотных материалов) фиксируются подвесы, после чего к ним горизонтально прикрепляются балки обрешетки (используются винты-саморезы с крупной резьбой, длина 3,5 см). Работу удобнее выполнять вдвоем, чтобы помощник придерживал второй конец рейки и следил за правильностью положения обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы дольше прослужила.

Обратите внимание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, после чего переходить к монтажу вагонки либо полностью обшить потолок, а затем крепить на стены рейки и деревянные панели.

Шаг 2. Монтаж вагонки на потолок

Делать в вагонке сквозные дыры и забивать в нее гвозди не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к корродированию метизов и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации вагонки можно использовать либо комплект кляммеров с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не применяются.

Кляймеры

Кляммеры

Прежде чем крепить первую планку, следует срезать с нее шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, раскраиваем доску электролоблизом вдоль, прикладываем ее к месту будущего расположения так, чтобы от стен панель отстояла на 1-2 см.

Распиловка вагонки

На заметку! Если вы работаете в одиночестве, используйте подпорки под панель. Так будет гораздо легче ее удержать.

Первую панель вагонки прикручиваем саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, саморезы применяем только нержавеющие. Если желаете утопить головки саморезов в толще вагонки, посверлите для саморезов отверстия, а затем выполните зенкование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления кляймерами. В паз первой доски вставляются металлические кляммеры.

Крепление вагонки на кляймеры

Крепление вагонки на кляймеры

Каждый из них имеет по три отверстия, в которые либо вбиваются по 2 гвоздя, идущих в комплекте, либо пристреливается скоба. Кляймеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы вагонка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

[adrotate group=»5″]

Монтаж вагонки на потолок

Если же вместо кляймеров используются скобы, то они пристреливаются в паз доски вагонки под углом.

Когда первая доска будет зафиксирована, в ее паз шипом вставляется следующая панель. Чтобы уплотнить соединение, берем деревянную «чурку», прикладываем к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

Уплотнение соединения через деревянный брусок

Крепление вагонки на потолок

Далее вторую доску фиксируем кляммерами либо скобами.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, скоба с зажимом и молоток. Закрепляем скобу на рейке обрешетки, вставляем между скобой и торцом вагонки клин, стучим по широкому торцу клина молотком.

Способ уплотнения с помощью скобы и клина

Продолжаем обшивать потолок, при необходимости вырезая отверстия для светильников, потолочной решетки вентиляции, иных декоративных элементов.

Последнюю доску вагонки возможно придется раскроить вдоль. Измеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, раскраиваем панель, часть доски с шипом вставляем в паз.

Чтобы уплотнить соединение, пригодится скоба. Вставляем ее в зазор между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Скоба

Обратите внимание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, измеряем расстояние до торца последней прикрепленной к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть одинаковым. То есть, если с одной стороны 5 прибитых к потолку панелей имеют ширину 60 см, то и с противоположной стороны также должно быть 60 см.

Измерение параллельности досок рулеткой

Последняя доска, равно как и первая, фиксируется саморезами.

Отделка потолка бани кедровой вагонкой

Потолок обшит вагонкой

Видео – Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на стену

Шаг 1. Монтаж обрешетки на стены

Первую рейку прикручиваем саморезами в самый низ стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Важная рекомендация! Чтобы не прорвать фольгу острыми кромками, необходимо стесать углы реек под 45 градусов.

Следующие рейки прибиваем по углам помещения.

Крепление рейки в углу помещения

Также рейки будут проходить около окон и дверей. Чтобы работа шла быстрее (или при отсутствии шуруповерта), можно прибивать рейки  гвоздезабивным (подходят для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивным пистолетом (длина скоб для рейки толщиной 20 мм от 38 до 51 мм), но важно вбивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы метизы плотно держали древесины даже при ее тепловом расширении.

Пневматический скобозабивной пистолет

Газовый скобозабивной пистолет

После того как будут установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к монтажу горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Опасность прорыва фольги острыми кромками минимальна, поэтому фаску уже можно не стачивать. Обязательно проверяем правильность положения устанавливаемых реек.

Сборка обрешетки под вагонку

Рейки крепятся строго по уровню

Первая горизонтальная рейка поверх вертикальной обрешетки

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, с получившимся шагом крепят горизонтальные бруски обрешетки, используя саморезы 90 или 100 мм (под них высверливаются отверстия дрелью) или гвозди.

Сверловка отверстия под саморез

Обрешетка под вагонку

Обрешетка вокруг окна

Обратите внимание! Описанная выше обрешетка подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос вагонки сначала крепятся горизонтальные рейки на стену, а поверх них вертикальные.

[adrotate group=»5″]

Стоит заметить, что если вагонкой обшиваются стены сруба, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в предбаннике), то обрешетку собирают на алюминиевые подвесы. Их фиксируют к бревнам сруба саморезами, после чего крепят рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

На фото обрешетка, зафиксированная подвесами и крепление вагонки кляммером

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если доски вагонки будут располагаться вертикально, то первую планку крепим с любого из углов помещения.

Установка первой вагонки от угла

Крепление первой доски вагонки. Саморез вкручивается в просверленное отверстие

Стоит внимательно отмерять длину панелей, ведь между полом и древесиной, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными планками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво оформить угол, срезаем с доски шип. Прикладываем вагонку к обрешетке, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем в паз первой панели вторую доску. Уплотняем соединение киянкой. Далее осуществляем фиксацию кляймерами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Некоторые мастера рекомендуют оставлять в углах вентиляционный и компенсационный зазор, маскируя его плинтусом, но если баня не из дерева и не даст значительной усадки, панели угла оформляются встык.

Если вагонка будет расположена горизонтально, монтаж начинаем от потолка.

Установка первой панели

Высверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность. Вкручиваем в просверленные отверстия саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшой зазор, который закроется плинтусом. В паз первой панели вставляем кляммеры или пристреливаем скобы.

Стрелками показаны кляймеры

Вторую доску шипом вставляем в паз вышерасположенной. Проверяем их параллельность, после чего вновь осуществляем фиксацию кляммерами или скобами.

Видео – Обрешетка парилки

Когда будут обшиты все стены, останется только установить плинтуса (на пол или дополнительно по углам и под потолок), плафоны и розетки, сделать полоки. На этом обшивка бани внутри вагонкой завершена.

Обшивка вагонкой парилки. Деревянные плинтусы под потолком

Баня, отделанная вагонкой

Видео – Отделка парной

Файлы для скачивания: DIN 68126 (стандарт изготовления евровагонки) и ГОСТ 8242-88 (стандарт изготовления деревянной вагонки, плинтусов и т.п.).

DIN 68126

ГОСТ 8242-88

Обшивка потолка вагонкой: этапы от выбора материала до монтажа

Наиболее эффективный способ соединения деревянных деталей, позволяющий равномерно распределять нагрузку в плоскости и объеме, – соединение в шпунт, когда форме и размеру выступа на одной детали соответствует выборка в другой.

Доски, изготовленные из массива древесины и профилированные таким образом, что имеют продольный выступ на одном ребре и соответствующий ему паз на другой, называются шпунтованными.

Материал: особенности, достоинства, варианты

За относительно тонкими, хорошо обработанными шпунтованными досками исторически закрепилось название «вагонка», поскольку в прошлом борта железнодорожных вагонов строились именно из них. Соединенные в шпунт доски образуют плоскость со швами без сквозных щелей, а сам механизм соединения в готовом изделии оказывается скрытым. Благодаря этому шпунтованные доски традиционно использовались для настилки дощатых полов.

С появлением так называемой евровагонки – особо тонкой и профилированной с высокой точностью появилась возможность использовать её для отделки стен и потолков в интерьерах. При этом получаются красивые и долговечные покрытия из природного материала, сохраняющие тепло, заглушающие шумы, создающие ощущение уюта и комфорта.

Производят нескольких видов этого материала:
1. Вагонка, представляющая собой плоскую шпунтованную доску, изготавливается из массива древесины, как обычных хвойных и лиственных пород, так и экзотических. Чаще всего применяется для внутренней отделки помещений.
2.  Вагонка «под брус» и «блокхаус», одна из поверхностей которой имеет выпуклую полукруглую форму для имитации бревенчатой стены, обычно используется для наружной отделки стен и фасадов.
3.  Новый класс шпунтованных материалов – панели, получаемые путем наклейки тонкого слоя высокосортной древесины на дешевую основу из ДВП или ДСП, а также вагонка из пластика.
Обычную вагонку, как правило, не крепят к отделываемой поверхности непосредственно. Сначала на основе, в данном случае – на потолке, устраивают деревянный каркас, который затем обшивают вагонкой.

Монтаж каркаса

Ключевое условие получения добротного покрытия – создание качественного каркаса и надежное закрепление его элементов: брусков сечением 25х40 мм.

Понятие «качественный каркас» подразумевает выполнение при его создании следующих требований:
1.    Элементы каркаса должны иметь геометрически правильное и одинаковое по размерам сечение по всей длине.
2.    Элементы каркаса должны иметь абсолютно надежное и неподвижное крепление к основе.
3.    Поверхность основы должна быть подготовлена таким образом, что верхняя кромка сетки каркаса при выполнении всех прочих условий должна образовывать плоскость, уровень которой одинаков во всех направлениях площади потолка.
4.    Схема каркаса должна соответствовать запланированной ориентации досок обшивки.
Возможны варианты ориентации вагонки при обшивке – прямая, диагональная и елочкой. Выбор направления укладки важен, так как от этого зависит зрительное восприятие пропорций помещения. Так, продольная укладка «приподнимает» потолок комнаты, а поперечная – «раздвигает» стены.

При диагональной и продольной ориентации реек вагонки бруски каркаса должны располагаться поперек потолка. При поперечном варианте и «елочкой» – вдоль. Если планируется монтаж вагонки «елочкой», элементы обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы была возможность закрепить две сходящиеся под углом рейки.

Схема размещения на потолке брусков обрешетки должна быть согласована с планом электропроводки, поскольку она будет прокладываться под вагонкой. При этом электрические провода с запасом по сечению, чтобы исключить их нагрев, лучше поместить в защитный металлический кожух. В местах расположения потолочных светильников, особенно, если предполагается подвешивание люстры, обрешетку усиливают установкой двух дополнительных реек.

Измеряют размеры потолка, составляют схему обрешетки и подготавливают брусья требуемой длины. Сначала монтируют периметр каркаса. Затем крепят внутренние перемычки. Расстояние между элементами обрешетки должно быть таким, чтобы исключить возможность провисания досок обшивки. Для контроля горизонтальности размещения элементов обрешетки используют строительный уровень.

Между торцами промежуточных элементов обрешетки и теми, что расположены по периметру, оставляют компенсационный зазор на случай изменения температуры или влажности в помещении. Отверстия под крепеж высверливают в брусьях заранее. Затем, установив брус по месту, отмечают места входа дюбелей в потолок. Брус убирают и с помощью перфоратора высверливают в потолке отверстия под дюбели. После этого брус крепят окончательно.

Иногда в помещениях с высокими потолками элементы каркаса крепят к потолку через прокладки в виде коротких брусков. Прокладки крепят к потолку дюбелями. Контроль размещения их верхних кромок в одной горизонтальной плоскости проверяют строительным уровнем, закрепленным на длинной доске. Затем одинаковые по сечению рейки обрешетки можно смело крепить к прокладкам саморезами.

Монтаж вагонки

Доски выдерживают несколько дней в помещении, предназначенном для обшивки. Отделку неокрашенных досок выполняют до монтажа. При подготовке реек вагонки к монтажу наверняка придется обрезать их по длине, а в случае расположения диагонального или «елочкой» еще и под нужным углом.

Торцы получатся аккуратными с выдержанным углом обрезки, если пользоваться электролобзиком и направляющим угольником. При распиловке ножовкой панели кладут лицевой стороной вверх, а для выдерживания углов применяют стусло. Если, напротив, размеры перекрываемого потолка превышают длину реек вагонки, их придется совмещать торцами, декорируя места соединений специальными накладками.

При монтаже выполняют крепление досок вагонки к каркасу и их сплачивание. При этом паз последующий рейки надевают на гребень предыдущей. При сплачивании соединение уплотняют легкими ударами молотка по рейке через прокладку в виде деревянного бруска, чтобы не повредить профиль.

Монтаж начинают, устанавливая первую рейку пазом к стене, не забывая предусмотреть зазор в полтора–два сантиметра. Начальную рейку крепят к обрешетке и вдоль стены, и вдоль места соединения со следующим элементом потолочного покрытия. Шляпки гвоздей или саморезов следует утапливать в древесину. При этом для забивания гвоздей используется специальное приспособление, исключающее возможность повреждения доски прямым воздействием молотка.

Если шляпки пристенного крепежа впоследствии прикроются потолочными плинтусами, то с противоположной стороны крепление нужно делать скрытым. Для этого вагонку к обрешетке крепят гвоздями или шурупами за гребень у самого его основания. Если в хорошо высушенной древесине вагонки заранее не заготовить отверстия под крепеж, гребень при забивании гвоздя запросто может расколоться. Шляпки крепежных элементов необходимо утапливать, чтобы они не препятствовали сплачиванию. Все последующие рейки, за исключением завершающей у противоположной стены, крепятся к каркасу только за гребень.

В местах расположения потолочных светильников в рейках обшивки сверлят отверстия, через которые выводят наружу провода электропроводки. При подходе в процессе монтажа к противоположной стене, вероятно, придется выполнить продольную распиловку доски, чтобы заполнить оставшийся до стены промежуток. Гребень в месте примыкания к стене не понадобится, поэтому его также нужно срезать. Пристенные зазоры закрывают плинтусами, галтелями, уголками или планками, завершая оформление потолка.

За кулисами с помощью Beadboard

Чуть более века назад прадед Пегги Уорти построил усадьбу Саво в прериях на территории нынешней северной части Южной Дакоты. В 1987 году Пегги ухватилась за возможность вернуться на старое место, но сначала ей пришлось выселить птиц с карнизов, которые местами прогнили. Из-за протечек в крыше сверху дождь лил на нависающие карнизы, что приводило к ржавым гвоздям и грибковому распаду. Первые четыре плотника, с которыми она разговаривала, хотели налепить по всему дому дешевые алюминиевые потолочные панели и назвали их достаточно хорошими.

Как давний читатель Old-House Journal , Пегги знала, что есть лучший способ. В конце концов она нашла плотника, который понял, что материал, на который он смотрел, был картоном. Более того, он был готов починить то, что было хорошо, и заменить несколько полностью сломанных досок, если бы только они могли найти доски того же размера и формы. Им не нужно было далеко ходить; на лесопилке в соседнем городе было точное совпадение. Поскольку часто такой точечный ремонт может стоить дешевле, чем покрыть весь дом современными строительными материалами, вот краткое изложение того, что такое картон и как он традиционно использовался в отделочных столярных работах во всех старых домах на протяжении десятилетий.

Что такое картон?

Подобно многим обычным строительным материалам, которые ушли в прошлое после Второй мировой войны, бизиборд представляет собой изделие столярного производства, которое за полвека выпускалось в удивительно широком диапазоне стилей и размеров и до сих пор носит множество названий. В некоторых частях страны его называют обшивкой (после того, как его часто использовали в качестве нижней обшивки стен), а во многих старых столярных текстах он упоминается как потолок, без сомнения, отсылка к потолочному применению на крыльце. К 1900 он был широко известен как обшивка в Новой Англии и даже соответствовал обшивке в Бостоне.

Каким бы ни было название, картон определяется двумя характерными особенностями. Во-первых, бортовая доска совмещается по краям, то есть фрезеруется с выступом на одной стороне и канавкой на другой, так что доски соединяются вместе, образуя единую поверхность, подобную полосовому настилу. Во-вторых, бидборд включает в себя один или несколько полукруглых валиков, врезанных в готовую поверхность. По крайней мере, вдоль шпунтовой стороны доски имеется один выступ и закругление (острая выемка), которые служат для маскировки стыка, особенно когда доски слегка двигаются из-за сезонных изменений влажности. Бордюрная доска также может быть с центральным валиком, который фрезеруется с одним, двумя или даже тремя валиками в центре лицевой стороны доски, чтобы добавить декоративного эффекта панелям.

Бижутерия также различается по размеру и толщине. Обычная ширина, рекомендованная в прошлом для хорошего качества изготовления, составляла 3″ и 4″ (показывая 2 1/4″ и 3 1/4″ на лицевой стороне). Номинальная толщина варьировалась от 3/4″ до 5/8″ до 1/2″ и до 3/8″ в зависимости от производителя. Доска для бисера, которая продавалась по каталогу в 1910-х годах, часто была западной желтой сосной, но региональные рынки регулярно использовали местную древесину, такую ​​​​как кипарис в штатах Персидского залива, в зависимости от обычного использования или отделки (лак или краска).

Визитная доска на практике

Исторически сложилось так, что бигборд был основной, слегка декоративной служебной отделкой, которая была широко распространена в 1880-х годах и оставалась в использовании до 1930-х годов в сельской местности. Его популярное использование в большинстве зданий было в качестве полного или частичного покрытия стен на кухнях, в подсобных помещениях, магазинах и учебных классах, но он также широко использовался на потолках крыльца и софитах карниза (также известных как плансье), где он достиг чего-то особенного присутствия. Бизиборд никогда не предназначался для демонстрационного материала, но на пике популярности на рубеже веков он занимал центральное место в летних домиках или прибрежных коттеджах, где иногда использовался как отделочный материал и материал для стен по всему зданию. Картон также был обычным компонентом в изготовлении шкафов и столярных изделий на месте, где картон использовался для изготовления панелей в дверях или шкафах.

Доски укладываются по одной доске за раз и прибиваются гвоздями, как напольное покрытие, так, чтобы шляпки гвоздей не были видны в готовом виде. Необходимость соединения торцов досок редко была проблемой, потому что столетие назад можно было легко получить бортовую доску длиной 12 футов и 16 футов, которая могла соединяться от пола до потолка или от стены к стене без разрыва. На стенах он обычно проходит прямо до пола без какого-либо плинтуса. Однако в верхней части стены или обшивки необходимо обработать край досок накладкой или карнизом для плавного перехода к следующей поверхности. Несмотря на простоту монтажа, в работе с бизибордом есть одна загвоздка: доски необходимо прибить к какой-либо опоре, идущей перпендикулярно их длине. Таким образом, при установке на вертикальную стену плотник должен добавлять горизонтальные блоки через каждые 24 дюйма вверх по стене, а также учитывать толщину бортовой доски, если она должна быть заподлицо с любой штукатуркой.

Во многих старых домах вы увидите, как деревянная доска проходит вертикально вверх по стене, как обшивка или отделка от пола до потолка, а затем проходит по потолку в том же направлении. Тем не менее, в некоторых районах страны, например на юге, так же часто можно увидеть картон, идущий горизонтально для обшивки или по диагонали для таких эффектов, как панели из картона, «подходящие к книге» в двери, или как обрамленные панели.

Отсюда решения задач из этого прозаического материала могут быть удивительно творческими. Изменение направления с помощью бортовой доски, как в потолке закругленного крыльца, может быть достигнуто простым сгибанием досок, но плотники прошлого часто чередовали доски в виде елочки. В кухнях и холлах, где обшивка высотой 40 дюймов могла быть прервана окном или двумя, колпачок над бортиком можно было интегрировать прямо в наличники окна. Самые тонкие сорта древесно-стружечных плит также способны легко обходить углы, что является уникальным свойством изделий из дерева. Узкие доски можно прибить по радиусу 24″ или около того, чтобы сделать закругленный туалетный столик или подиум для лекций, а длинные доски могут легко покрыть потолок изящным изгибом.

Прелесть бисероплетения заключается в его универсальности, которая на самом деле ограничивается только идеями пользователя. История моей соседки Мары Лав — хороший пример того, насколько адаптируемым и многоразовым может быть бизиборд. Трейлер, полный мусора, в квартале от ее старого дома в Портленде, штат Мэн, привлек внимание Мары, когда она заметила несколько досок, торчащих из крыши. От соседки она узнала, что в ту же минуту груз направляется на свалку. Если ей нужны доски, ей придется пойти и помочь их разгрузить. После этого Мара сказала: «Операция по спасению того стоила. Я спасла столько прекрасных старых досок для бисера, что их хватило бы на посудный шкаф в моей гостиной!»

Строительный проект – Влияние окон на стены. R-значения – Северная постройка

Я собираюсь начать проект реконструкции общей комнаты в моем доме. Не ваша обычная свежая краска и новое обновление напольного покрытия, а полная кишка вплоть до ремонта шипов. Новая электрика, новый гипсокартон и никакого попкорнового потолка. Мне любопытно, каким будет мое эффективное значение R внешних стен, когда я закончу с пространством. Это включает в себя окна. Решил поделиться с вами своими расчетами. Этот пост насыщен математикой, если вы хотите пропустить математику, прочитайте последние пять абзацев.

Изображение процесса внешней отделки моего маленького плаща в 2019 году.

Необходимая информация

Комната 13 футов-6 дюймов x 18 футов-6 дюймов, высота 8 футов. Каркас 16″ по центру, конструкция 2×4. Две стены внешние. Есть два окна, одно 7 футов-6 дюймов x 4 фута-6 дюймов, а второе 4 фута-6 дюймов x 4 фута-6 дюймов. Оба имеют U-значение 0,26. Я заменю существующую изоляцию, которая использовалась в доме в 1952 году, с минеральной ватой, облицованной крафт-бумагой, R-7, на новую Rockwool ComfortBatt, R-15. Я также буду использовать Majrex от Siga в качестве слоя контроля воздуха и пара. Внутренняя отделка будет гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма.

Расчет эффективного коэффициента теплопередачи непрозрачной стены

Чтобы начать расчет, мне сначала нужно рассчитать процентное соотношение стены, сколько процентов приходится на каркас стены и сколько процентов приходится на изоляцию полости. Моя стена на 14% состоит из каркаса и на 86% из изоляции полости. Значения R 14% кадрирования составляют:

Деревянный Клапборд Сайдинг R-. 80

Шейтинг доски R -.80

2 x 4 Деревянный обрамление R-4,25

Drywall R -.45

Общее общее кадрирование R-Value R-6.30

и 86% изоляция полости R:

САЙД R-15.0

Гипсокартон                                                           Математика проста: U-значение = 1/R-значение. R-6.30 участков стены с каркасом U-.159площадь с изоляцией полости U-0,059.

Формула для расчета эффективного коэффициента светонепроницаемости стены R: (площадь каркаса x значение u) + (площадь изоляции полости x значение u). (14% или 0,14 x 0,159) + (86% или 0,86 x 0,059) = U-0,022 + U-0,051 = U-0,073. Преобразовать U-073 обратно в значение R. Просто используйте формулу 1/U-значение = R-значение. Мое общее взвешенное или эффективное значение R для непрозрачной области стены составляет R-13,70. Гораздо лучше, чем то, на что я рассчитал свою текущую стену, то есть R-5,9.

Добавление окон

Я подсчитал, что общая площадь окон в моей гостиной составляет 21% от общей площади стен, и их U-значение равно 0,26.

(Лучше, чем в среднем по моему рынку.) Мы используем те же формулы для расчета общего взвешенного или эффективного коэффициента теплопередачи стен, включая окна, что и для расчета коэффициента теплопроводности непрозрачной стены.

(79% или 0,79 x U-0,073) + (21% или 0,21 x U-0,26) = U-0,113, преобразовать в значение R 1/0,133 = R-7,52.

Вау! Я начал с мысли, что у меня будет стена R-15. После расчетов мое эффективное значение R непрозрачной стены или стены без окон составило R-13,70. Добавьте окна лучше среднего, и мы получим общее эффективное значение R 7,52. Когда я первоначально купил дом, мое общее эффективное значение R для этой комнаты было ближе к R-4,5.

Варианты повышения общего значения R

Есть три варианта увеличения общего значения теплоизоляции стен по сравнению с расчетным значением R-7,52. Во-первых, добавить больше изоляции, возможно, используя непрерывную внешнюю изоляцию. Допустим, я добавляю 3 дюйма плиты Rockwool ComfortBoard снаружи дома.