Отделка гаража — чем отделать пол, стены, потолок и фасад
Для каждого автолюбителя отделка гаража – остро стоящий вопрос, ведь она должна придавать уютный и аккуратный вид этому помещению, а также соответствовать особенностям строения с учетом его эксплуатационной направленности. Тогда здание станет не только надежным укрытием для машины, но и теплой обустроенной мастерской в любое время года.
Отделка фасада гаража
Для облицовки фасада подбирают недорогой материал, который не подвергается воздействию солнечных лучей. Подходящие виды внешней отделки гаража:
- Штукатурка + покраска. Такое решение требует минимальных вложений. Современную штукатурку на гипсовой смеси легко окрасить в нужный цвет. С помощью минерального состава можно придать поверхности красивую фактурную поверхность.
- Отделка гаража сайдингом является недорогим и практичным решением. Планки легко монтируются, имеют широкую гамму цветов. Виниловый сайдинг – самый популярный вид материала, он прост в уходе, не боится ультрафиолета, имеет небольшой вес.
Между обрешеткой и стенами можно помещение утеплить гидро- и пароизоляцией. - Искусственный камень или декоративный кирпич. Стоимость материала высока, но он более надежный и помещение с такой отделкой выглядит добротно. Камнем или кирпичом можно оформить некоторые элементы строения, скомбинировать их со штукатуркой.
Между обрешеткой и стенами можно помещение утеплить гидро- и пароизоляцией.Чем отделать стены в гараже?
Строительные материалы, используемые для внутренней отделки гаража, должны обладать следующими характеристиками:
- придавать помещению аккуратный вид;
- не впитывать грязь;
- не пропускать неприятные запахи;
- не гореть;
- не подвергаться химическому воздействию;
- легко отмываться и очищаться.
Такая внутренняя облицовка будет гарантировать комфортное и безопасное пребывание людей в помещении. По цвету лучше отдавать предпочтение светлым, пастельным оттенкам, которые могут скрыть недостатки покрытия и визуально увеличить пространство в строении. Каждый вид материала имеет свои преимущества и недостатки, уровень финансовых затрат.
Отделка гаража профнастилом внутри
Рифленые листы из оцинкованной стали, покрытые несколькими лакокрасочными слоями, широко используются для обустройства уличных строений. Отделка стен в гараже профнастилом привлекательна быстротой монтажа, легкостью возведения, низкой себестоимостью материала и его долговечностью. Листы морозоустойчивы, негорючие, долгое время сохраняют первоначальный красивый вид. Окрашиваться они могут в любой нужный цвет. К недостаткам профнастила относят деформацию при механическом воздействии и низкую теплопроводность, такую конструкцию лучше утеплить.
Отделка гаража ПВХ панелями
Быстрая отделка гаража пластиковыми панелями – популярный вариант обустройства такого помещения, не требующий больших финансовых затрат. Они легкие, дешевые, не пропускают влагу, монтируются без лишней пыли и грязи. Облицовку легко может выполнить даже один человек за несколько часов, между обрешеткой и стенами лучше уложить теплоизолятор. Для облицовки целесообразно подбирать фасадный материал – он крепче и прослужит дольше.
Пластиковые панели не боятся воды, позволяют производить влажную очистку стен помещения от копоти и грязи. Планки для облицовки можно подобрать в нужной цветовой гамме, которая представлена в широком ассортименте. Отделка стен панелями ПВХ имеет и свои недостатки – материал не отличается практичностью, он чувствителен к ударам и его легко повредить.
Отделка гаража вагонкой
Еще один вариант недорогой облицовки – вагонка из натуральной древесины. Материал крепится на обрешетку вертикально или горизонтально. В просвет между стенами и вагонкой можно поместить утепляющий материал – пенополистирол или минеральную вату. Для облицовки предлагается широкий выбор естественных спокойных цветовых оттенков и фактурных рисунков.
Отделка стен гаража изнутри деревянными планками имеет преимущества – древесина обладает морозостойкостью, экологичностью, не боится механических воздействий, хорошо удерживает запахи. Но она может повреждаться насекомыми и горюча. Древесина гигроскопична, постоянные колебания температуры могут привести к загниванию поверхности.
Покрытие периодически придется покрывать антисептиками и антипиренами — пропитками от сырости, насекомых и возможного возгорания.
Отделка гаража МДФ
Решая, чем обшить стены в гараже, многие останавливают свой выбор на панелях МДФ. Цена на этот материал невысока, монтируется он быстро, покрыт специальной ламинированной пленкой, которая придает ему красивую фактуру, она может имитировать дерево, камень. Любые загрязнения с поверхности легко удаляются влажной тряпкой. Но материал имеет недостатки – он состоит из стружек, поэтому пожароопасен. Кроме этого, МДФ покрыты водоотталкивающей пленкой, но для помещения с высокой влажностью не подготовлены – их лучше использовать в сухом и отапливаемом строении.
Пол в гараже
Материал для пола в гараже должен быть износоустойчивым, способным выдержать большую весовую нагрузку, ведь автомобиль весит много, стоять на поверхности он будет долго. Предварительная гидроизоляция пола в гараже, выполненная на этапе строительства, будет препятствовать появлению влаги в помещении.
Она производится путем утрамбовывания грунта на площадке. Потом проводят укладку нескольких слоев стройматериалов – крупнозернистого песка, трех ярусов геотекстиля, между которыми проложена гидро- и теплоизоляция.
Резиновый пол в гараже
Современные резиновые модули в виде плитки хорошо подходят для обустройства гаража. Материал не боится механических нагрузок, обладает высокой износостойкостью, не скользит при любых температурах, прост в уходе. Резиновую плитку можно наклеить на поверхность или просто настелить, сцепив модули между собой на замковые соединения. Материал производится разной толщины, легко укладывается даже на неровную площадку.
Существуют и рулоны для укладки, они расстилаются по типу линолеума. Еще один вариант облицовки – наливной пол для гаража из жидкой смеси, в которую входит резиновая крошка, разнообразные красители, полиуретановый клей. Заливают его на бетон, плитку, асфальт. Полученная бесшовная поверхность имеет более длительный срок эксплуатации, выдерживает любые нагрузки.
Бетонный пол в гараже
Если нужно отделать пол в гараже, традиционный вариант – бетонная стяжка. Это покрытие недорогое и прочное, прекрасно выдерживает жесткий режим эксплуатации. Но у него есть и минусы – высокое пылеобразование и плохая стойкость к загрязнениям. Верхний слой бетона постепенно истирается, растрескивается и крошится, грязь впитывается покрытием, что способствует образованию некрасивого налета.
Защитить бетонную основу от разрушения можно дополнительными пропитками, покрывать ими поверхность придется каждые 3 года. Лучшим основанием для гаражного пола может стать гладкая по фактуре железобетонная плита. Но она тяжелая, укладывать ее надо прямо на цоколь здания, привлекая строительную технику и бригаду людей на этапе возведения помещения.
Деревянный пол в гараже
Нередко отделка гаража выполняется древесиной. Деревянные полы характеризуются высокой прочностью, износостойкостью и привлекательным видом. Они обладают способностью хорошо сохранять тепло в отличие от бетонной поверхности, которая всегда остается холодной.
Доски фиксируются на лагах, которые способствуют равномерному распределению нагрузки на поверхность.
Отделка гаража изнутри деревом предполагает использование хвойной древесины из сосны или ели, они недорогие и износостойкие. Дубовый пол считается самым крепким и прослужит дольше других. Древесину перед монтажом обрабатывают антипиренами — средствами для повышения ее огнестойкости и антисептическими специальными составами, препятствующими гниению.
Плитка для гаража на пол
Керамическая плитка идеально соответствует требованиям, которые надо соблюсти, когда выполняется отделка гаража. Она придает поверхности аккуратность, огнеупорна, водостойка, легко поддается очистке с помощью моющих химических и абразивных средств. Правильно уложенная плитка способна выдержать большие весовые нагрузки. Для облицовки строения лучше использовать клинкер или керамогранит, они имеют высокую прочность и матовую нескользящую поверхность. Материал монтируется на идеально обустроенную стяжку, стоит недешево.
Отделка потолка в гараже
Решая, чем отделать гараж и его потолок, надо учесть, что материалы для верхнего перекрытия должны иметь хорошую прочность, влагостойкость, противостоять разного рода испарениям. Перед облицовкой специалисты рекомендуют поверхность утеплить – сделать каркас из брусков, заполнить обрешетку минватой, пеноплексом. Для дополнительной защиты от холода и влаги можно использовать фольгированный полипропилен, тогда температура в помещении долго остается комфортной.
Натяжной потолок в гараже
Рассматривая разные варианты отделки гаража, можно остановить свой выбор на натяжном потолке. Он представляет собой тонкую эластичную пленку, натянутую под перекрытием, считается красивым и практичным проектом облицовки, имеющим малый вес. Глянцевая поверхность способна визуально расширить пространство помещения, а матовая – прекрасно имитирует идеально ровную плоскость. Натяжные потолки практичны – они не горят, только оплавляются, не вступают в реакцию со щелочами, любую грязь с них можно смыть современными моющими средствами с содержанием спирта.
Подвесной потолок в гараже
Правильно установленный подвесной потолок поможет избежать появления конденсата в помещении, замаскировать коммуникации и видимые дефекты поверхности. В него легко встроить точечные светильники. При монтаже создается каркас из легкого металла, который облицовывается финишным покрытием. Такая облицовка не влечет больших финансовых затрат.
Популярные варианты отделки гаража внутри предполагают покрытие подвесного каркаса такими материалами, как пластиковые панели или гипсокартон. ПВХ планки имеют длительный срок эксплуатации, влагостойкие и легко очищаются моющим средством. Гипсокартон менее устойчив к воде, его поверхность можно только протереть влажной тряпкой, на стыках плит могут со временем образовываться трещинки.
Чем покрасить потолок в гараже?
Решая, чем отделать гараж изнутри, его потолок можно просто покрасить, если снаружи применены качественные материалы, выполнена теплоизоляция, а сама поверхность идеально ровная. Из соображений практичности стоит выбрать силиконовую или силикатную фасадную краску.
Она обладает хорошей атмосферной устойчивостью, подходит для помещений с высокой влажностью и перепадами температур. Цвет предпочтительно выбрать светлый (бежевый, белый, голубой), он визуально расширит пространство и увеличит его освещенность.
как правильно сделать теплый гараж / Статьи о Теплофом
Оглавление
- Зачем утеплять гараж?
- Как утеплять?
- Особенности утепления гаража
- Отдельностоящий гараж
- Гараж, расположенный в ряду
- Если гараж расположен в частном доме
- Термоизоляция металлического гаража (ракушки)
- Материалы
- Как утеплять различные части гаража
- Стены
- Ворота
- Пол
- Потолок
Оставить автомобиль в гараже на зиму, значит защитить его от негативных факторов внешней среды – от осадков, ветра, резкого перепада температур. Если в помещении повышенная влажность или слишком холодно, то такое место хранения может отрицательно сказаться на состоянии машины.
Чаще всего проблемы возникают при неграмотном утеплении гаража. Как сделать работу правильно расскажем в этой статье.
Зачем утеплять гараж?
Основные параметры, на которые следует обращать внимание при обустройстве термоизоляции гаража – влажность и температура. Оптимальными условиями для хранения автомобиля считаются температура 4-5 °С и влажность 70%.
Материал, из которого построен гараж также влияет на состояние автомобиля. Металл, нагреваясь днем и быстро остывая после захода солнца, обеспечивает внутри перепады температуры гораздо большие, чем снаружи. Такое сооружение необходимо как минимум обшить древесиной, а лучше сделать полноценное утепление с применением современных термоизолирующих материалов.
Если гараж применяется только для хранения машины, то достаточно поддерживать оптимальную температуру хранения (4-5 °С) или просто сглаживать ее перепады. Если же помещение используется в качестве мастерской, то надо устанавливать уровень нагрева, комфортный для человека: 18-24°С.
Чтобы обеспечить возможность поддерживать заданную температуру, необходимо сделать надежную термоизоляцию.
Как утеплять?
Задача гаража – обеспечить хранение автомобиля в постоянных условиях с неизменной температурой и влажностью. Чтобы избежать резкого изменения микроклимата внутри, необходимо надежно изолировать все поверхности, контактирующие с внешней средой, материалом имеющим низкую теплопроводность. Также важно устранить утечки тепла через сквозные щели и мостики холода.
Повышенная влажность в гараже – главный враг автомобиля. У нее может быть несколько причин:
- Неудачное расположение сооружения – оно находится в месте с увеличенной концентрацией паров воды;
- Высокая температура внутри помещения. Когда машина заезжает в такой гараж с мороза, то автомобиль начинает «отогреваться» и на его узлах и деталях появляется конденсат;
- Если в теплый гараж с улицы заносится снег или попадает вода. Общая влажность воздуха повышается и для металла создаются неблагоприятные условия.
Утепление гаража не полностью решает проблему сохранности автомобиля и, делая хорошую, качественную термоизоляцию, нельзя забывать о вентиляции. Машину удастся защитить от коррозии, только если влагу будет уносить, за счет естественного, либо принудительного движения воздуха.
Особенности утепления гаража
Расположение гаража – находится ли он в доме, например на цокольном этаже, является пристройкой или это отдельно стоящее сооружение, значительно влияет на выбор технологии его утепления. Особенности конструкции гаража определяют вид материала, место его размещения, характер и порядок работ.
Отдельностоящий гараж
Если гараж расположен на удалении от других сооружений, то его можно обеспечить наружным утеплением. Именно такой метод считается наиболее эффективным. Установка термоизоляции снаружи позволяет уберечь стены от образования в них влаги из-за конденсации проникающего пара.
Гараж, расположенный в ряду
Если здание для хранения автомобиля находится в гаражном кооперативе, то, как правило, оно расположено в длинном ряду одинаковых сооружений.
Их стены совмещены и подобраться к ним снаружи для установки термоизоляции невозможно.
Утеплитель придется монтировать с внутренней стороны, а значит стенка будет подвергаться дополнительному воздействию влаги. Если сооружение сделано из металла, то его следует хорошо обработать специальным составом, грунтовкой, краской, это позволит увеличить срок службы стены, сделав ее устойчивой к коррозии.
Если гараж расположен в частном доме
Гараж размещенный в частном доме может находится в полуподвальном помещении, либо на одном уровне с первым этажом, имея общие стены с жилыми комнатами, отдельную или общую крышу. В каждом из случаев, сначала необходимо определить будет ли помещение обогреваемым.
Читайте также: Утепление веранды.
Для отапливаемого гаража можно утеплять только наружные стены, а смежную с жильем не трогать. В ином случае все поверхности следует делать термоизолированными. Аналогичным образом поступают и с крышей.
Термоизоляция металлического гаража (ракушки)
Гараж из металла необходимо утеплять, так как из-за чрезмерного нагрева в солнечные дни, перепады температуры внутри него выше, чем снаружи.
Термоизоляцию можно делать с помощью пенопласта, ЭППС, а также применяя многослойные строительные панели TEPLOFOM+. Они имеют наружный слой из армированного полимерного цемента, а значит и без дополнительной обработки будут защищены как от ультрафиолетового излучения, так и от механических повреждений. Они надежны и долговечны, срок службы панели от 50 лет и выше.
Материалы
Распространенный способ утепления металлического гаража – заливка его изнутри слоем пенополиуретана или эковаты. Это хорошие материалы, которые позволяют покрыть всю поверхность, нуждающуюся в термоизоляции, заполняя даже скрытые щели.
У данной технологии есть существенный минус – необходимость применять специальную технику. А значит, чтобы выполнить утепление самостоятельно, придется закупать или брать оборудование в аренду, учиться с ним обращаться. Заказ же работ в организациях или у частных мастеров обойдется дороже, чем закупка материала, при монтаже термоизоляции другими методами.
Пенополиуретан обладает определенными особенностями, которые нужно учитывать при эксплуатации.
Он неустойчив к ультрафиолету и разлагается находясь на солнце. При затвердевании увеличивается в объеме, поэтому применять его надо с осторожностью – дать пенополиуретану место для расширения – иначе хлипкие несущие конструкции могут не выдержать и обрушиться.
Эковата – органический материал, изготавливаемый из целлюлозы: вторсырья, отходов бумажного производства, макулатуры. Склонна к впитыванию влаги. Имеет низкую жесткость, что приводит к необходимости монтажа дополнительных каркасов. Недостаточно устойчива к огню – воспламеняется проще, чем другие виды утеплителей.
Для утепления гаража подходят минеральная вата и пенопласт. Но чаще используют плиты из экструдированного пенополистирола. так как данный материал не впитывает влагу, устойчив к проникновению насекомых и грызунов.
На основе ЭППС производят многослойные панели TEPLOFOM+. Их наружная поверхность представляет собой слой армированного полимерного цемента, прочность на отрыв которого 80 кг/м2, также он является хорошим гидроизолятором.
На покрытие можно сразу же наносить финишную отделку, без дополнительного оштукатуривания поверхности.
Как утеплять различные части гаража
Какой именно способ утепления выбрать зависит от ряда факторов: назначение гаража, материал из которого он изготовлен, размер, соседствующие постройки. Наиболее предпочтительна термоизоляция снаружи, но, например, в гаражных кооперативах, где стены сооружений совмещены друг с другом, это невозможно. Утепление изнутри может оказаться менее эффективным и потребует дополнительной влагозащиты. Заранее следует позаботиться о качественной вентиляции, которая помешает влаге скапливаться внутри и негативно влиять на сохранность автомобиля, а также на конструкции сооружения.
Стены
Хороший способ утепления стен гаража – использование пенополиуретана или эковаты. Он подходит если делают термоизоляцию металлических конструкций. Материал удерживается как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, полностью закрывает любые щели и не оставляет мостики холода.
Другой вариант утепления связан с использованием строительных панелей на основе экструдированного пенополистирола. Работы ведут в следующем порядке:
- Если стены изготовлены из кирпича или бетона, то их следует очистить и выровнять – заполнить цементным составом выемки и убрать выступы. С металлической стены необходимо удалить ржавчину.
- На железо рекомендуется нанести защитное покрытие, которое предотвратит коррозию в случае попадания влаги между термоизолирующим материалом и стеной. Затем наносят антисептические составы. Бетонные и кирпичные поверхности грунтуют.
- Чтобы плита из ЭППС лучше держалась на стене её необходимо сделать шероховатой. Для этого поверхность прокатывают игольчатым валиком, либо обрабатывают специальной теркой по полистиролу. Если используются панели TEPLOFOM+, то в данной операции нет нужды, так как полимерцементный слой обладает хорошими адгезивными свойствами и прочно крепится с помощью клея к любой поверхности.
- На следующем этапе работ плиты утеплителя следует приклеить к стене. Если применяется пенопласт, ЭППС или строительные панели на основе ЭППС, то не рекомендуется использовать монтажную пену. Лучше всего для фиксации взять специальные клеи. При закреплении панелей TEPLOFOM+ подойдет TEPLOFOM FIX. Он отлично держит утеплитель и может эксплуатироваться при отрицательных температурах.
- Наносить клей на плиту следует по периметру. Некоторые типы клеев, например, TEPLOFOM SUPER можно располагать точечно. Он хорошо схватывается и надежно удерживает материал на поверхностях любых типов.
- Клеям, используемым при монтаже утеплителя, не требуется большая выдержка. Достаточно прижать панель к основанию на 30-40 секунд.
- В некоторых случаях фиксации термоизолятора с помощью только клея недостаточно. Так Дополнительное крепление нужно, если в качестве утеплителя применяет минеральная вата. Чтобы зафиксировать материал, используют специальные пластиковые дюбели.
- Затем на утеплитель наносят цементный состав, упрочненный металлической или пластиковой сеткой. Это необходимо, чтобы предохранить материал от повреждений и обеспечить его влагоизоляцию. Применяя панели TEPLOFOM+ данный этап выполнять не требуется. Полимерцементного слоя, который уже имеется на панелях, достаточно, чтобы защитить утеплитель. Также упрочненный слой является хорошей основой для монтажа отделки.
- На завершающем этапе работ, на получившуюся поверхность наносят слой облицовки.
Если применяется пенопласт, ЭППС или строительные панели на основе ЭППС, то не рекомендуется использовать монтажную пену. Лучше всего для фиксации взять специальные клеи. При закреплении панелей TEPLOFOM+ подойдет TEPLOFOM FIX. Он отлично держит утеплитель и может эксплуатироваться при отрицательных температурах.
Это необходимо, чтобы предохранить материал от повреждений и обеспечить его влагоизоляцию. Применяя панели TEPLOFOM+ данный этап выполнять не требуется. Полимерцементного слоя, который уже имеется на панелях, достаточно, чтобы защитить утеплитель. Также упрочненный слой является хорошей основой для монтажа отделки.Существуют и другие методики создания термоизоляции стен гаража. В некоторых случаях необходима установка обрешетки, к которой впоследствии крепится утеплитель. Это более трудоемкое мероприятие, чем приклейка строительных панелей к стенам. Каркасы используют, если для термоизоляции применяются материалы с низкой жесткостью, такие как минеральная вата, эковата.
Ворота
При утеплении ворот сначала подготавливают поверхность – очищают, проводят антикоррозийную обработку, грунтуют. Затем устанавливают обрешетку, либо наклеивают жесткий утеплитель, такой как пенопласт или экструдированный пенополистирол.
Особое внимание следует уделить стыкам створок. Чтобы не было щелей нужно уплотнить их специальной виниловой лентой, либо другим аналогичным материалом. Также надо создать помеху для холодного воздуха, проходящего под воротами. Это может быть невысокий порог, который, однако, не должен препятствовать проезду автомобиля.
Если гараж большой и проем ворот также достаточно велик, либо ворота часто остаются открытыми при работе внутри помещения, то рекомендуется принять дополнительные меры по термоизоляции. Для этого можно соорудить отдельную дверь, чтобы не было необходимости полностью распахивать ворота. Не допустить попадания холодного воздуха через двери можно установив при входе занавес из плотной ткани, брезента, прочного полимерного материала.
Пол
Если гараж используется только для хранения автомобиля, то термоизоляция пола не является обязательной процедурой. Утеплять нижнюю часть сооружения необходимо, когда гараж используется как мастерская или в нём регулярно проводится ремонт автотранспорта.
Наиболее простой способ утепления пола – укладка строительных панелей TEPLOFOM+ в основе которых экструдированный пенополистирол.
- Подготовка поверхности под укладку панелей. Чтобы уровень пола не изменился, можно удалить слой грунта и выровнять его. Также допускается выполнить цементно-песчаную стяжку;
- Далее следует уложить панели таким образом, чтобы перепад по высоте составил не более 5 мм;
- Стыки между плитами утеплителя следует закрыть, так, чтобы не было сквозных щелей;
- Поверх панелей укладывается полимерная пленка, затем армирующая сетка и производится заливка бетонного раствора;
- Наносится чистовое покрытие.
При обустройстве гаража важно помнить, что необходимо термоизолировать и все подведенные к нему трубопроводы. Если же утепление помещения не планируется, то лучше всего будет провести консервацию и прекратить подачу воды в гараж на зимний период.
Потолок
Наибольшие теплопотери идут через крышу. Нагретые воздушные массы поднимаются, отдают энергию и, охладившись, уходят вниз, пуская на свое место новую порцию теплого воздуха.
Существует несколько действенных методов термоизоляции крыши. Если она выполнена из металла, то нанесение слоя пенополиуретана – один из наиболее простых способов. Если же хочется сделать работу самостоятельно без приобретения или взятия в аренду дорогого оборудования, то можно установить обрешетку и уложить минеральную вату, либо оклеить поверхность строительными панелями TEPLOFOM+.
Другая методика термоизоляции крыши заключается в обустройстве утепленного перекрытия. Монтируется каркас, который затем заполняется плитами или рулонами минеральной ваты, либо ЭППС. После производится оштукатуривание и облицовка. Если применяются строительные панели TEPLOFOM+, то финишную отделку можно наносить непосредственно на них. Поверхность допускается красить, предварительно заделав стыки.
Если гараж часто выступает в роли мастерской, в нем ведутся сварочные работы, то рекомендуется использовать сэндвич панель TEPLOFOM+SML с двумя стекломагниевыми листами в качестве покрытия. Материал обладает повышенной огнестойкостью, огнеупорностью и надежно защитит конструкции от возгорания.
Читайте также: Утепление дома из кирпича.
Существует множество видов утеплителей, с помощью которых можно обустроить гараж. При выборе следует обращать внимание не только на способность к термоизоляции, но и на трудоемкость строительства. Уменьшение затрат труда поможет как снизить время, требуемое на проведение работ, так и сократить расходы на приобретение дополнительных стройматериалов.
Вам может быть интересно
Утепление потолка в деревянном доме: материалы, советы.Утепление канализационных труб: советы, материалы, виды
Утепление цоколя: советы, материалы, для разных видов фундаментов
Утепление мансарды: изнутри и снаружи, советы, частые ошибки.
Как построить стену для гаража
21.06.2018 0 комментариев текст Вики Зарегистрируйтесь, чтобы получать новости о проектах Mother Daughter на свою электронную почту! Этот пост спонсируется The Home Depot. Позвольте мне немного вернуться назад, чтобы рассказать вам, почему мы построили стену. Как вы можете знать или не знать, мы находимся в процессе полной переделки моего гаража. Это началось как загроможденный беспорядок, который можно было использовать только для хранения большего количества беспорядка. Мы постепенно превращаем его в пространство, где мы можем работать и хранить вещи. Вот где вступает в игру конструкция стены. Мы хотели, чтобы часть гаража была складским помещением, и, поскольку большинство складских помещений не очень привлекательны, мы хотели иметь возможность «отгородить» область, чтобы у нас не было смотреть на все хранящиеся вещи, пока мы работаем. Теперь, если вы читаете это профессионалом, вы, возможно, качаете головой, почему мы построили нашу стену именно так. Я буду объяснять по мере продвижения урока, но знайте, что наш выбор дизайна был сделан на основе наших навыков и уровня силы, а также инструментов, которыми мы владеем. Начнем. Вы можете начать с видео или перейти к учебнику. Как всегда, видео покажет вам, что именно мы сделали! В двух словах, это наш дизайн стены. Три горизонтальные доски для нижней и верхней пластин, 8 шпилек и металлические пластины, чтобы все это скреплялось. Некоторые инструменты и материалы, которые мы использовали при сборке. Слева направо, в первом ряду: компактный фонарь Milwaukee, дрели и ударные отвертки Ridgid, различные винты, отвес с веревкой, сверла Bosch и винты Tapcon. Задний ряд: соединители Husky level и Simpson Strong-Tie, а также образцы наших колес 2×4. Материалы:
Инструменты:
Определив, где будет стена, мы вырезаем плинтус, чтобы 2×4 располагались заподлицо с боковой стеной. Мы выбрали это место из-за наличия стойки в существующей стене, которая помогла бы поддержать нашу новую стену. Мы использовали торцовочную пилу, чтобы отрезать нижнюю и верхнюю пластины по длине. Мы опробовали наш новый пылесос Ridgid Wet Dry Vac для сбора пыли с пилы. Небольшие размеры делают его маневренным и удобным в хранении. Установив нижнюю пластину, мы использовали малярную ленту, чтобы отметить место на случай, если ее сдвинут (так и было). Ударный шуруповерт Ridgid доказал свою эффективность при сверлении винтов Tapcon. Мы использовали винты Tapcon на тот случай, если нам когда-нибудь понадобится снять стену. Другие методы привязки являются постоянными. У нас была роскошь привязываться к существующей стенной стойке, но нам не повезло, когда дело дошло до привязки к балке на потолке. Нам пришлось добавить некоторые блоки, чтобы расширить 2×4 над размещением верхней пластины, чтобы у нас было что-то, во что можно вкрутить, чтобы поддержать стену. Здесь вы можете видеть, как Стеф использует прожектор Милуоки, чтобы осветить свое рабочее место на чердаке. Этот свет является хорошим портативным решением. Эти короткие деревянные бруски удлиняют новую балку прямо над верхней пластиной. Зажимы были использованы, чтобы держать все плотно, ввинчивая его на место. Этот шаг был сделан до того, как мы прикрутили нижнюю пластину к полу. Нижняя и верхняя пластины были наложены друг на друга, и я отметил расположение шпилек. Шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов от центра, что означает, что при измерении от центра одной шпильки до центра следующей должно быть 16 дюймов. (см. рисунок вверху поста).
Хорошо, вы, наверное, спросите, почему мы использовали эти пластины, а не традиционную технику ногтей на ногах. Ну, честно говоря, с нашим набором навыков и сил мы физически не могли этого сделать. В ходе некоторых исследований я нашел альтернативный способ крепления шпилек к нижней и верхней пластинам. Эти пластины с шипами Simpson Strong-Tie были именно тем, что нам было нужно. Для их крепления мы использовали пневматический гвоздезабивной пистолет Ridgid с компрессором Ridgid. Это было легко И весело! Этот инструмент с легкостью забивает гвозди.
Мы оставили лицевую сторону открытой, чтобы использовать ее в будущих видеороликах в качестве демонстрационной стены. Мы также собираемся использовать часть этой стороны в качестве наружного хранилища инструментов.
 Кроме того, спасибо нашему другу Гэри, который ответил на некоторые из наших вопросов, которые мы не смогли найти в Google!Чтобы закончить складское помещение, мы строим переносную стену, чтобы полузакрыть это помещение. Этот учебник скоро появится! Мне нравится, что нам больше не нужно постоянно видеть весь этот хлам! Вы когда-нибудь строили стену? Есть ли у вас какие-либо советы? К вашему сведению: мы не профессионалы и не претендуем на них. Это то, что мы нашли, работает для нашего проекта. К вашему сведению: на этой странице используются партнерские ссылки. Покупка по этим ссылкам поможет поддержать MDP! Связанные проекты
0 комментариев | Проекты матери и дочери Стеф и Вики Мы, домовладельцы, делимся своими приключениями, когда учимся обслуживать, улучшать, украшать и использовать технику в наших домах. Поделитесь с нами своими проектами здесь: |
3,5-пиковый пылесос HP NXT для влажной/сухой уборки (Home Depot)
Мы использовали перфоратор и специальное сверло, чтобы просверлить 2×4 в бетоне ниже. Мы постоянно пылесосили деревянную и бетонную пыль, которая была необходима, чтобы винты можно было полностью закрутить на место.
Мне особенно нравится яркий дисплей. Идеально подходит для возрастных глаз!
Возможно, вам нужен немного другой подход. Безопасность прежде всего! Как построить стены гаража на бетоне (Руководство своими руками с фотографиями)
Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал.
Пришло время обшить гараж гипсокартоном.
Теоретически это не так уж и сложно.
Моя единственная проблема в том, что мой гараж представляет собой недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется обрамлять стены гаража бетоном, что немного усложняет задачу.
Не волнуйтесь. Вы будете рядом на каждом шагу.
Прежде чем начать, спросите себя, почему вы вообще хотите обклеить стены гаража гипсокартоном.
Вы можете многому научиться, задав себе эти вопросы:
- Вам нужен более законченный вид?
- Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
- Вы хотите иметь возможность пользоваться своим гаражом круглый год – независимо от того, какая погода на улице?
- Или вы идете до конца и превращаете свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?
Хотите верьте, хотите нет, но ответ подскажет, как далеко вам нужно идти.
Уровень 1: Если вы просто хотите иметь законченный вид и не заботитесь об утеплении своего гаража, это будет самый дешевый и простой способ.
Вы можете добавить несколько шпилек 1″x 3″ (или даже 1″x2″), прикрепленных непосредственно к шлакоблоку, и прикрепить гипсокартон прямо к ним. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража, прежде чем начать.
Уровень 2: Форма и содержание. Если вы хотите большего, чем основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным в любое время года и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Это метод, который я выбрал, поэтому вы получите все подробности ниже.
Уровень 3: Выкладываться по полной. Если вы проводите больше часа или около того в день в своем гараже, это для вас. Вам также понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже гаражное освещение для переоборудования манкейтов или спален. Уделите некоторое дополнительное время планированию на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.
Поздоровайтесь с гаражом своей мечты
Устали чувствовать себя подавленным каждый раз, когда вы идете в свой гараж? Наше БЕСПЛАТНОЕ руководство по организации гаража для начинающих поможет вам превратить ваш гараж в пространство, которым вы сможете гордиться.
Как построить стену в гараже: мой план
Я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.
Я хотел что-то более существенное, чем просто деревянные стойки, поддерживающие гипсокартон. Крайне важно иметь что-то надежное для крепления системы направляющих в гараже и шкафов Gladiator.
При этом единственное, что будет проводить много времени в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума с кучей дополнительных розеток, освещения и штрихов дизайна интерьера.
Мой гараж должен был хорошо выглядеть, но не так, как любая другая комната в моем доме.
В целом это определенно сэкономило деньги.
Я смог пойти с более тонким гипсокартоном и меньшим количеством изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток.
В планах было еще утеплить дверь гаража, но я хотел сначала посмотреть, насколько прохладно мой гараж с гипсокартоном и изоляцией стен.
Если вы хотите проследить весь процесс, вот как это сделал я:
- Гидроизоляция стен гаража с помощью Drylok
- Утепление стен гаража шаг за шагом
- Сколько стоит обшить гараж гипсокартоном?
- Как обшить гараж гипсокартоном
Шаг 1. Прикрепите опорную плиту
Вам потребуется прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы не хотите прикреплять к бетонному блоку тонкие шпильки.
Каркас, который мы собираемся построить, не будет несущим. Тем не менее, я все еще хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.
Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:
- Перфоратор. Я неравнодушен к DeWalt DWD520K .
- Сверло по бетону 1/4 дюйма (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518 .
- Сверло по дереву 1/4 дюйма. Обычно их можно найти в составе набора .
- Анкеры для бетона с разрезным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3″ .
- Молоток для каменной кладки
- Наушники
- Защитные очки
- Меловая леска
- Строительный клей
- Уровень
- Рулетка
- Обработанные под давлением 2 x 4 плиты
Я неравнодушен к DeWalt DWD520KЦель: Опорная плита, идущая по одной стороне стены моего гаража, крепится к плите бетонными анкерами и строительным клеем.
Мы будем использовать обработанную давлением древесину размером 2″ x 4″ для опорной плиты.
В соответствии со строительными нормами и правилами, пиломатериалы, обработанные давлением, требуются для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровень земли).
Это связано с тем, что обработанная под давлением древесина лучше держится во влажной среде и устойчива к гниению, чем обычная древесина.
Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.
Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительный доллар или два, потраченные на обработанные под давлением пиломатериалы, определенно стоят вашего спокойствия.
Начните с отметки 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках вдоль стены.
В идеале метки должны быть на одном уровне по всей длине пола, но это случается крайне редко. Стены вашего гаража могут прогибаться в зависимости от возраста вашего дома и от того, насколько он осел с течением времени.
Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести мелом линию вдоль стены.
Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, оставляя при этом небольшую передышку.
После того, как меловая линия будет опущена, она сформирует границу для опорной плиты.
Начните с отметки через каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,
В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать это значение чуть больше или меньше двух футов, но это хорошее эмпирическое правило.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество точек соединения досок с бетоном, чтобы они были безопасными, но не выходили за борт.
После того, как вы удовлетворены количеством и расстоянием между метками, пришло время предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4″.
Затем вам нужно добавить немного строительного клея на пол в том месте, где дерево будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать с одной доской за раз, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.
Бетонные анкеры ОЧЕНЬ надежны (поверьте мне). Тем не менее, всегда стоит сделать этот дополнительный шаг.
После того, как вы нанесли клей на пол аккуратной полоской, пора все испортить.
Возьмите первую доску и положите ее на пол, поверх клея. Попробуйте нанести его немного не по центру меловой линии, ближе к стене.
Затем… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии.
Мы пытаемся распределить клей так, чтобы он соприкасался с большей частью платы.
Теперь последний шаг: бетонные анкеры.
Бетонные анкеры выглядят как сверхпрочные гвозди с небольшим выступом у кончика. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в бетоне.
Нам нужно просверлить бетонную плиту немного дальше, чем длина самого анкера – примерно на полдюйма дальше.
В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, для чего требуется как минимум 6-дюймовое сверло по бетону.
Если у вас нет перфоратора, я рекомендую взять его напрокат. Эта следующая часть будет быстрее и проще, чем использование стандартной дрели.
Ударные дрели отличаются от обычных дрелей добавлением ударного движения (отсюда и название) при вращении сверла.
Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления.
Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и усилий. Это не значит, что это будет легко, и мои плечи определенно болели после перфорации 20-футовых отверстий в бетоне.
Ударная дрель DeWALT с пистолетной рукояткой (DWD520)- Двигатель на 10 ампер вырабатывает на 50 % больше мощности с повышенной защитой от перегрузок для увеличения срока службы
- Двойной режим: ударная дрель / дрель для универсальности приложения с крутящим моментом
- Мягкая рукоятка и курок для двух пальцев для повышенного комфорта и лучшего контроля
Мы заработаем комиссию, если вы перейдете по этой ссылке и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.
На этом шаге мы пройдем через монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но крайне важно не сверлить в бетоне более одного отверстия за раз.
Почему?
Представьте, как это было бы хреново, если бы вы просверлили все отверстия в своей бетонной плите, а потом обнаружили, что дерево где-то сдвинулось по пути.
Итак, мы будем браться за один якорь за раз.
Выломайте ударную дрель с шестидюймовым сверлом по каменной кладке и давайте просверлим первое отверстие.
Примечание: Всегда надевайте защиту для ушей и глаз! Перфораторы очень громкие, поэтому берегите барабанные перепонки.
Просверлите первое отверстие. Он должен быть примерно на 1/2-1″ глубже, чем длина вашего якоря.
Как я уже говорил ранее, длина моего анкера составляет три дюйма, а глубина моей опорной пластины составляет 2 дюйма, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по каменной кладке. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где вы должны прекратить сверление.
Отложите дрель, как только будет просверлено первое отверстие. Затем возьмите молоток для каркаса (или любой мощный молоток) и бетонный анкер.
Наденьте защитные очки и будьте особенно осторожны на этом этапе.
Вдавите анкер в доску как можно глубже, прежде чем начать бить молотком.
Как только вы убедитесь, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать более агрессивно с молотком.
Поздравляем! Первый якорь на месте.
Дважды проверьте, что доска по-прежнему выровнена с меловой линией, и продолжайте движение вниз по стене.
Когда вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которую вы сможете установить каркас стены, который мы собираемся построить на следующем этапе.
Шаг 2: Сборка настенной рамы
Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, вы получите прочную основу для крепления настенной рамы.
При подготовке я расчистил место на полу гаража, чтобы установить каркас на земле, а затем поднять его на место. №
Это намного проще, чем монтировать настенную раму вертикально к стене.
Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы это работало, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.
Для этой секции вам потребуются следующие инструменты:
- Обработанная под давлением древесина (2 x 4), достаточно длинная, чтобы доставать до потолка гаража в самой высокой точке
- Настольная пила или торцовочная пила
- Каркасные гвозди или шурупы диаметром 3″
- (дополнительно) аккумуляторная дрель с насадкой
- Рулетка
- Защита для глаз
Если у вас нет под рукой стола или торцовочной пилы, вы обычно можете найти местный магазин, где вам напилят дрова.
Цель: К концу этого раздела стена будет стоять вертикально напротив бетонной стены и прикреплена к опорной плите.
Мы выровняем ее и соединим с потолком и боковыми стенами на шаге 3.
Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных секций.
Я делаю этот проект один, и настенный каркас чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько сильным вы себя считаете, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжела настенная рама, когда соберете ее.
Будьте в безопасности и разбейте проект на более управляемые разделы.
Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу, и это закладывает основу, на которой мы будем строить на этом этапе.
Теперь мы собираемся построить каркас стены из отдельных верхней и нижней частей.
Измерение и обрезка стоек
Начните с укладки двух обработанных давлением досок 2 x 4 поверх опорной плиты рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину наших вертикальных стоек в различных точках вдоль стены.
Расстояние от трех досок (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней и нижней рам.
С помощью рулетки измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.
Мой гараж наклонен вниз с левой стороны этого изображения (со стороны дома) вправо (со стороны двери гаража). Так что моя нижняя точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.
Возьмите самое низкое измерение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.
Зачем вычитать дюйм?
Когда мы будем строить раму на земле, нам нужно будет сдвинуть ее вертикально на место, и нам понадобится некоторое пространство для передышки, чтобы она подошла.
Не беспокойтесь о зазоре. Мы позаботимся об этом на шаге 3.
Стойки размещаются через каждые 16″ или 24″ вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я выбрал шестнадцать дюймов между шипами.
Затем вам нужно выстроить шипы вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.
Выстраивая их в ряд, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, выгнутых в ту или иную сторону.
Замените их на другие доски, если у вас есть лишние доски (вы купили лишние, не так ли?). Это облегчит монтаж гипсокартона.
Это идеальное время, чтобы посмотреть на ваши пиломатериалы и решить, есть ли в них незначительные изгибы или древесина настолько деформирована, что ваша рама пострадает от этого.
Как только вы убедитесь, что шпильки будут прямыми, пора приступать к их обрезке.
Мы хотим взять самую нижнюю точку между тремя досками (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы позже переместить раму на место.
Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.
После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… просто для уверенности.
Семь раз отмерь… один раз отрежь.
Как только вы убедитесь, что все они получатся одинаковой длины, сделайте надрезы с помощью настольной или торцовочной пилы.
Сборка рамы
Для своего гаража я строю три отдельные секции.
Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы, а третья секция будет 4-дюймовой, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также имеет секцию трубы, которую мне нужно учитывать.
Для двух больших секций я использую две восьмифутовые доски размером 2″ x 4″, обработанные давлением – одну для верхней и одну для нижней.
Шпильки располагаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Теперь мы собираемся отметить, где шпильки идут.
Важное примечание: Вы уловили ту часть, где шпильки расположены по центру на 16 дюймов? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает хорошо. Длина гипсокартона рассчитана таким образом, чтобы он помещался на шпильки. Но если ваши измерения неверны, вы будете постоянно резать гипсокартон и создавать себе больше работы в будущем.
Простой способ исправить это — учесть ширину стоек при их установке на настенную раму.
Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма.
Поэтому все, что нам нужно сделать, это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.
Как вы можете видеть на картинке, я отмерил 16 дюймов от начала нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.
Затем я отметил, где будет начало шпильки.
Я также сделал «X», чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шпильку, чтобы центральная точка находилась прямо над этой 16-дюймовой линией.
Продолжайте движение вниз по линии, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.
После того, как вы все разметили, пришло время разложить их на полу.
Обеспечьте себе достаточно места сверху и снизу. Таким образом, вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верх и низ рамы.
Для этой детали можно использовать гвозди или шурупы. Обрамляющие гвозди прочнее, поэтому выбирайте их, если можете.
В моем случае я использую 3-дюймовые наружные винты для крепления досок. У них не такая высокая прочность на сдвиг, как у гвоздей, но их легче забивать обычной аккумуляторной дрелью.
С этого момента я буду говорить просто «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но знайте, что в этом разделе они взаимозаменяемы.
Мы будем использовать два винта на каждую стойку, чтобы зафиксировать их на месте.
Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.
Выровняйте первую заклепку так, чтобы край заклепки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть заклепки находилась над буквой «X».
Совет по технике безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. При закручивании шурупов доски могут двигаться и причинять травмы.
Держите руки подальше!
Ваша цель состоит в том, чтобы получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками, чтобы все, что соединяет эти части (другие части рамы или гипсокартона), подходило заподлицо.
Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, примерно на полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.
Затем вверните винты заподлицо с верхней частью платы.
Один провал… еще много впереди. Повторите процесс для остальных шпилек на верхней и нижней рамах.
Завершив сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна.
Теперь пришло время установить его на место. Вот где я хотел бы иметь вторую пару рук.
Если вы делаете это в одиночку, сделайте себе одолжение и разбейте стену на секции длиной не более восьми футов.
У меня была помощница, но от нее мало толку, чтобы поднять стену на место. 🙂
После того, как вы подготовили первую секцию, намыльте ее, промойте и повторите то же самое для остальных секций.
Опять же… разбейте проект на управляемые части.
Если бы это была несущая стена, ступени были бы другими. Обрамление бетонной стены не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.
Важное примечание: 902:00 Если бы вы построили стену из секций, как я, вам нужно было бы скрепить секции друг с другом.
Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые я использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.
Шаг 3. Прикрепите раму к стене
Почти готово.
Когда рама установлена у бетонной стены, остается только закрепить ее, чтобы она была достаточно прочной, чтобы повесить наши инструменты и гаражные шкафы.
Это само собой разумеется, но рама должна быть закреплена со всех четырех сторон стены. Даже не думайте срезать углы здесь — безопасность превыше всего!
Необходимые расходные материалы для этого раздела зависят от вашей ситуации.
В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верхнюю часть к существующей стеновой раме с помощью распорок.
Гол: 902:00 К концу этого раздела ваша рама будет надежно закреплена на бетонной стене и готова к изоляции и гипсокартону.
Давайте начнем с легкой части.
Прикрепите раму к опорной плите
Еще в начале этого процесса вы убедились, что опорная плита выровнена по всей длине стены.
Эта работа сделает этот раздел очень простым, потому что все, что вам нужно сделать, это выровнять нижнюю часть рамы с опорной пластиной.
Используйте один 3-дюймовый гвоздь или винт для каждого зазора между стойками.
Полезно иметь друга в этой секции, чтобы убедиться, что рама не сдвинется, пока вы будете вкручивать опорные анкеры, но это не обязательно.
Прикрепите раму к потолку
Независимо от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном или нет, этот раздел может быть очень простым или немного сложным.
Вам нужны прочные точки соединения над верхней частью стенового каркаса — большая потолочная балка или балка меньшего размера.
Думайте о балке как о большом куске прочного дерева с высокой несущей способностью вместо балок, которые меньше по размеру и обладают меньшей грузоподъемностью.
Мне посчастливилось иметь сплошную балку вдоль стены, которая была достаточно широкой, чтобы прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне завинтить мои опоры в любой точке, которую я выбрал.
Если это не относится к вашей стене, у вас есть два других варианта.
Раму можно привинтить к поперечным балкам, расположенным перпендикулярно стене по ширине гаража. Это предпочтительный вариант, если потолок вашего гаража уже обшит гипсокартоном, так как он будет менее грязным.
В качестве альтернативы вы можете добавить небольшую балку между балками для надежной точки крепления, если у вас есть доступ.
Важное примечание: Большинство гаражей расположены под уклоном от дома, чтобы обеспечить дренаж. Обычно сзади есть узкая щель, а рядом с дверью гаража — более широкая.
Обычно в качестве прокладок между верхней частью рамы и потолком требуются деревянные доски разной ширины.
Например, в самом дальнем конце гаража я мог прикрепить раму прямо к верхней балке.
Однако посередине стены я использовал доску 1″ x 4″ (как вы можете видеть ниже).
Но ближе к воротам гаража я использовал проставку 2″ x 4″.
На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.
Нет необходимости, чтобы вся длина стены плотно прилегала к верхней части рамы. Это в идеале, но так бывает не часто.
Вам нужно достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее повесить.
Я рекомендую крепить раму к потолку через каждые 2-3 фута по длине стены. Итак, если ваш гараж имеет длину двадцать футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих раму к потолку.
После того, как вы разметили точки крепления и установили распорки, убедитесь, что рама установлена вертикально (т. е. прямо вверх и вниз).
Возьмите большой настенный уровень и проверьте различные точки на стене, чтобы убедиться, что каркас стены прямой.
Если вы правильно выполнили предыдущий шаг, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам.
Возможно, вам придется использовать резиновый молоток, чтобы внести небольшие коррективы.
Я рекомендую проверить столько точек, сколько вам нужно, чтобы убедиться, что стена ровная.
Для меня это была любая вторая стойка, потому что я хотел быть абсолютно уверенным, что стена ровная. №
Для крепления стен я использовал крепежные детали GRK различной длины в зависимости от размера использованной прокладки.
В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточную длину, чтобы пройти через верхнюю часть рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы вместить прокладку 2″ x 4″, я переключился на винты 5 1/8″.
Я выбрал верхнюю часть своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.
Прикрепите раму к бетонному блоку
После того, как верхняя и нижняя части будут закреплены, боковые стороны будут закреплены на основе того материала, который находится на соседней стене.
В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, что с дверью гаража) будет сделана из шлакоблоков.