Чем заделать швы между осб плитами на стенах снаружи дома: Как и чем правильно заделывать стыки ОСБ листов

Покраска ОСБ снаружи дома. Как покрасить фасад из ОСБ листов.

Покраска ОСБ снаружи дома. Как покрасить фасад из ОСБ листов.

 При строительстве загородного дома по каркасной технологии или с применением для несущих стен сэндвич панелей на основе ОСБ, наружную поверхность деревянных щитовых стен обязательно необходимо защитить от воздействия влажности и прямых солнечных лучей.  Для этого используют сайдинг-панели или фасадную вагонку, однако наиболее бюджетным вариантом является покраска ОСБ снаружи дома специальной фасадной краской.

ОСБ – ОСБ рознь

Надо сразу сказать, что не любые ОСБ подходит для обшивки дома снаружи. ОСБ они же ОСП плиты встречается в продаже двух условных типов.

• Классическое исполнение плиты;
• Наружные поверхности плит имеют дополнительное покрытие.

Если выбор остановился на классических листах, в которых на поверхности просматривается рельеф деревянной щепы и древесной стружки, то для обшивки фасада подойдут только ОСБ-3 или ОСБ-4. ОСБ-1 и ОСБ-2 применяют только для внутренней отделки.

Помимо классических ОСБ плит, можно так же купить листы с ламинированным или лакированным покрытием, которое существенно увеличивает срок службы материала в условиях уличной влажной следы. Существуют так же шпунтованные ОСБ плиты, на которых предусмотрены пазы и гребни на торцах, при этом материал обработан водостойкими составами.

Фасад дома из ОСБ листов (они же OSB и ОСП плиты).

Для чего необходимо окрашивание поверхности фасадных ОСБ плит

Если поверхность фасада в дальнейшем будет отделываться сайдингом, вагонкой или утеплятся листовым пенополистиролом, то покраска ОСБ заключается в нанесении эмульсий и составов, повышающих водостойкость и неподверженность горению. После нанесения данных составов или одной многокомпонентной эмульсии, сверху поверхность ОСБ можно загрунтовать любой дешевой акриловой краской. Это делается по той причине, что с течением времени и цикличном изменении влажности, даже на отделанной поверхности сайдинговыми панелями, первичный состав против гниения или горения может терять свои свойства.

Для укрытия защитного слоя вместо акриловой краски допускается применение лаковых покрытий.

Во втором случае, покраска ОСБ снаружи дома является финишной отделкой. По этой причине к фасадной краске предъявляются следующие требования.

• Завершенный привлекательный внешний вид фасада;
• Защита деревянной структуры плит от влаги;
• Защита от возгорания;
• Стойкость к прямым солнечным лучам и ультрафиолету;
• Защита от механических повреждений, а также от повреждений вызванных природными явлениями. Например, потеки дождевой воды или налипание снега.

Наиболее часто применяемые краски для окрашивания ОСБ снаружи дома

Водоэмульсионная краска

Самая дешёвая краска по стоимости, и самая простая в нанесении. Базовой основой краски является вода, сам слой структуры формируется за счёт небольшой доли введенных в состав акрилов. Материал не горит, у него отсутствует запах, а после высыхания на поверхности фасада образуется тонкая полимерная пленка.

Водно-дисперсионная рельефная краска

По составу водно-дисперсионная краска состоит из воды, более высокой доли акрила в сравнении с водоэмульсионными составами, и аддитивов. Чаще всего в качестве аддитивов производителями используется мраморная пыль или крошка с фракцией 1-2 мм. Стоимость водно-дисперсионной краски выше, чем у водоэмульсионной. Однако более высокая цена компенсируется получением уникального рельефного покрытия на поверхности фасада, что позволяет получить уже законченный внешний вид. Данный момент очень важен, так как, используя классические плиты ОСБ-3 или ОСБ-4, на поверхности которых присутствует рельеф деревянной щепки, слой фасадной рельефной краски способен скрыть все это «безобразие». В результате получают поверхность сильно похожую на некогда популярную «шубу», только с более мелким краплением.

Стандартно водоэмульсионные и водно-дисперсионные рельефные краски производятся белого белоснежного цвета. Для получения необходимого цвета или оттенка краску колеруют добавлением в неё перед нанесением на поверхность жидкого колера. Так же при покупке краски в специализированном магазине, можно попросить, чтобы её отколеровали до выбранного цвета специальной электронной колеровочной машиной.

Не всегда водно-дисперсионная краска имеет в своём составе аддитивы. Встречаются её разновидности, в которых отсутствует рельефный наполнитель. По стойкости к влаге и долговечности такая краска превосходит водоэмульсионную, однако после её нанесения получается такой же равномерный глянцевый слой, то есть, без рельефа.

Алкидная краска

Стоимость материала средняя, но выше чем у предыдущих красок. Состав краски базово состоит из смол растительного происхождения, для разжижения которых применяются слабые кислоты. После нанесения на поверхность ОСБ и высыхания образуется практически водонепроницаемый тонкий слой, который обладает высокой стойкостью к солнечным лучам и понижению температуры до -30…-35 градусов.

Нельзя сказать, что алкидная фасадная краска пользуется широкой популярностью. У неё существует два весомых недостатка. ОСБ – это материал, основанный на отходах древесины. Древесина – горюча. Алкидные краски – тоже очень горючи. Потребуется либо очень бдительное и постоянное соблюдение пожарной техники безопасности, либо перед покраской хорошо пропитать поверхность ОСБ дорогими эмульсиями и составами, которые препятствуют горению древесины.

Второй недостаток алкидных красок связан с их нанесением. Поверхность ОСБ плит должна быть идеально просушенной, что бывает затруднительно, если речь идет про покраску фасада. То есть, надо быть готовым к тому, что придётся выжидать 1-2 недели при теплой без дождей погоде, чтобы фасад окончательно просох.

Масляные краски

Стоимость средняя. Базовый состав материала основан на олифе. На сегодняшний день, для покраски фасада из ОСБ, применяется крайне редко. Это обусловлено следующими недостатками:

• краска токсична;
• на поверхности получается много разводов, подтёков и капель;
• долго сохнет и должна наноситься на идеально сухую поверхность;
• спустя несколько лет, при цикличном замерзании и оттаивании, а также под действием солнечных лучей, краска на поверхности ОСБ начинает трескаться и отпадать.

Латексные краски

Цена на латексные краски выше всех ранее описанных материалов. Латексная краска состоит из воды, большой долевой части акриловой смолы, колера и полимерной латексной присадки, которая базируется на основе силикона, винила или поливинила. Латексные краски в большинстве случаев поступают в продажу с уже заданным определенным цветом или тоном цвета. При окрашивании поверхности ОСБ, можно получить, как глянцевую ровную поверхность, так и рельефную поверхность, имитирующую «шубу» или «дождик», на которые нанесли фон краскопультом. Учитывая, что в составе отсутствуют аддитивы в виде мраморной пыли, для получения рельефной поверхности применяют специальные крупнопористые губчатые валики.

Технологии окрашивания ОСБ различными видами красок

Подготовка поверхности

В независимости от того, какой вид краски был выбран, подготовка поверхности фасада из ОСБ плит всегда одинаковая.

1 . Поверхность необходимо просушить.

Если речь идет про фасад – значит необходимо подождать 5-7 дней при теплой погоде, чтобы ОСП хорошо высохло.

2. Всю поверхность ОСП проходят шлифовальной машинкой, на которую устанавливают средней зернистости наждачную бумагу. Особое внимание уделяется стыкам между плитами. Если где-то присутствуют слишком шероховатые участки, то изначально их шлифуют наждачной бумагой крупнозернистой, а после применяют мелкозернистую наждачку.

Обработка шлифовальной машинкой.

3. После шлифовки все швы между плитами необходимо продуть, используя длинный шланг, подключенный к компрессору. Если такой возможности нет, то швы необходимо тщательно вымести щеткой-сметкой.

4. Швы между плитами ОСТ заделывают специальной шпаклевкой. Если отсутствует возможность купить шпаклевку по дереву, то швы можно заделать банально жидкими гвоздями. Если где-то встречается шов между плитами больше 5 мм, то такой зазор заделывают шпаклевкой по дереву, в которую перед её нанесением добавляют 1 /4 часть от общего объёма крупных древесных опилок.

Опилки в данном случае будут выполнять функцию арматуры и наполнителя, и препятствовать дальнейшему разрушению шпаклевки в крупных швах. Вместо опилок можно использовать мелкую синтетическую фибру.

Выравнивание стыков и шпаклевание.

5. Заполнив все швы между листами и, подождав 1-2 дня, всю поверхность и особенно швы повторно шлифуют шлифовальной машинкой.

6. Всю подготовленную поверхность фасада обрабатывают поочередно разными эмульсиями повышающими водостойкость, неподверженность грибку и горению. Существуют специальные мульти-эмульсии, которые сочетают в себе сразу несколько защитных качеств.

Нанесение эмульсии.

Нанесение водоэмульсионной, алкидной или масляной краски для получения гладкой поверхности

Изначально поверхность ОСБ плит грунтуют грунтовкой такого же цвета, как и будущая финишная краска. Иногда допускается применение грунтовки такого же цвета, но более светлого тона, но не наоборот, более темного тона грунтовка не подойдет.

Грунтовку можно наносить широкой кистью, ворсовым, войлочным или мелкопористым губчатым валиком. После нанесения грунтовка должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к нанесению основной краски.

Если краска чересчур густая, то её необходимо разбавить до более жидкой консистенции. В случае, когда применяется водоэмульсионная или водно-дисперсионная краска, в качестве разбавителя применяют обычную чистую воду комнатной температуры. Для разбавления алкидной или масляной краски применяют следующие  разбавители: уайт-спирит, скипидар или РС-2.

Покраска ОСБ снаружи дома водоэмульсионной, алкидной или масляной краской.

Чаще всего для нанесения водоэмульсионной краски на деревянную основу используют валик с ворсовым покрытием. Длина ворсинок должна быть более 15 мм. Для алкидных красок более предпочтительно использовать валик с войлочным или мелкопористым поролоновым покрытием. Изначально валик окунают в ведро с заранее разбавленной краской, после чего валик раскатывают на горизонтально уложенном листе фанеры или в специальном пластиковом лотке.

Раскатка валика необходима для равномерного распределения по поверхности валика краски.

Окрашивание ОСБ снаружи дома. Распределение краски валиком.

Раскатанным валиком начинают наносить краску с левого угла стены (для левшей наоборот). Изначально производят 1 вертикальную полосу. Далее изменив градус примерно на 15-20 см, от низа полосы ведут полосу вверх. После этого опять изменяют наклон валика и ведут от верха полосу вниз. В целом, траектория движения валика по поверхности стены должна быть в форме буквы – W. Чтобы получить максимально ровную, гладкую и однотонную поверхность, на плиту ОСБ потребуется наносить краску не менее чем в 3 слоя. При этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Нанесение рельефной латексной или алкидной водо-дисперсионной краски на ОСБ

Окрашивание данными красками начинается так же с грунтования. Надо сказать, что разновидностей и производителей данных красок очень много и, чтобы получить качественно окрашенную поверхность, необходимо приобретать грунтовку именно ту, которую рекомендует в инструкции сам производитель к конкретной краске.   Например, если применяется силиконовая краска, то и грунтовка должна быть на основе силикона от того же производителя. В противном случае не удастся добиться должной адгезии краски с грунтовкой.

Нанесение рельефной краски на фасад из ОСП листов.

Под рельефную водно-дисперсионную краску грунтовку наносят ворсистым валиком, а под латексную рельефную краску грунтовку наносят широкой плоской кистью. После высыхания слоя грунтовки, приступают к нанесению рельефной краски. Краска не разбавляется, а используется в той густой консистенции, в какой она есть. На поверхность загрунтованного ОСБ краску наносят при помощи шпателя с шириной лезвия 40-60 см. По сути, производится шпаклевка поверхности без особого выведения. Допускаются подтеки, капли и разводы. Нанеся, таким образом, слой толщиной в 1,5- 2 мм рельефной краски, далее берут сухой крупнопористый губчатый валик, которым зигзагообразно в виде буквы W проходят по всей обработанной поверхности. От силы нажима на валик, напрямую будет зависеть слой краски и крапление в структуре рельефа.

Покрашенная стена с рельефом.

Уход за окрашенным фасадом из ОСП

Если фасадная краска приобреталась от хорошо зарекомендовавших себя производителей, и если в процессе её нанесения была соблюдена технология, то никакого особого ухода за фасадом из ОСБ не требуется. Единственный момент – спустя 5-6 лет, поверхность может потерять яркость и насыщенность из-за воздействия солнечных лучей. В этом случае, поверх фасада наносится 1 слой жидкой разбавленной краски, такой же какая применялась изначально.

Чем заделать шов стыки между осб плитами

Зачем оставляют щели при монтаже ОСБ

Все древесные материалы сильно реагируют на повышение влажности и температуры. И ориентированно-стружечная плита в этом отношении не исключение. В процессе нагрева листы сильно расширяются и без предусмотренных компенсационных зазоров, две соседних панели способны деформировать друг друга.

Поэтому, между элементами обшивки создаются компенсирующие щели в 3 мм и в 15 мм по периметру покрытия. Они продолжают работать на протяжении всего срока службы и должны сохраняться, но, при этом, никак не влиять на внешний вид дизайнерской отделки.

Выполнение двух взаимоисключающих условий возможно, если закрыть стыки эластичными материалами, которые смогут хорошо скрывать стыки и сохранят их предназначение.

Заделать стыки между осб плитами можно шпаклевкой Fibrelastic

Это эластичный материал, который позволяет обрабатывать не только стыки осб, но и шов между неоднородными поверхностями.

Преимущества материала:

• эластичность;
• высокая прочность;
• способность нести нагрузку;
• стандартная техника нанесения.

Наносить можно на вертикальную и горизонтальную поверхность. Самое главное что впоследствии этом материал можно не только красить но и наносить различные шпаклевки и штукатурки.

Заделать стыки между осб плитами используя эту шпаклевку очень легко. Чтобы не испачкать сам лист, шов обклеивают скотчем, а потом с помощью пистолета наносится шпаклевка. Стыки как вы знаете, должны быть не меньше 3 миллиметров, поэтому сложности в заполнении шва не возникает даже при использовании шпателя.

Технология выполнения работ на швах.

При заполнении швов любым из вышеперечисленных традиционных материалов, состав работ и выполняемые действия очень похожи между собой. Правильное их проведение обеспечивает ощутимую экономию времени:

1. Если предусматривается последующее декорирование, то плиты ОСБ очищаются от парафина шлифованием;
2. Проводится их обязательное покрытие грунтовочным составом с противогрибковыми свойствами;
3. После высыхания грунтовки, края швов проклеиваются малярным скотчем для защиты лицевой поверхности листов от попадания заделки;
4. Паркетный лак и грунтовка аккуратно втираются в щель шпателем, а герметик заполняет стык при помощи пистолета;
5. Маленьким шпателем убираются излишки материала, которые выступают над поверхностью;
6. После полимеризации малярный скотч удаляется;
7. Заполненный шов можно зашкурить от выступов и неровностей.

О том как выбирать грунтовку и способах правильного её нанесения можно узнать в отдельной статье: грунтовка для ОСБ — виды, нанесение.

Если зазоры превышают 5 мм, то их необходимо дополнительно армировать лентой серпянкой и, в этом случае, применяется только шпатлёвка (обычно, такое явление наблюдается вдоль стен). Если заполнить пространство без армировки, то, после полимеризации состав образует трещины и, со временем, высыпается.

Вид заделки шва в разрезе. В готовом состоянии сетки не видно.

Лаковый состав смешивают с опилками для полного скрытия и незаметности щелей. После высыхания и шлифовки, порой, невозможно определить место прохождения шва.

Как заделать

С учетом того что стружечные панели будут смонтированы в нашей стране, где перепады температур в зимнее и летнее время очень резко выражены, заделка швов на осб стенах должна осуществляться каким-то пластичным материалом, способным сжиматься и не препятствовать изменениями размеров плит. На выбор будет два основных варианта:

• Герметик, способный противостоять изменениям температур и имеющий необходимую пластичность. Следует очень тщательно выбирать конкретную марку по всем характеристикам – разные типы герметиков применяются для разных целей и для конкретной задачи нужен стойкий к перемене температур и влажности вариант.
• Специальная пластичная шпатлевка. Она должна сохранять пластичность даже после полного высыхания. Наносить данный материал можно без специального приспособления в виде пистолета. Однако, расход шпатлевки будет существенно выше, чем у герметика и наносить ее сложнее.

Оба варианта имеют свои достоинства. Герметик очень удобно наносить, благодаря специальной форме выпуска в тубах. С помощью специального пистолета он просто выдавливается непосредственно в стык и все. Шпатлёвку необходимо наносить шпателем и тщательно разравнивать. Впрочем, после нанесения герметика, получившийся шов также нуждается в выравнивании шпателем.

Важно: при заполнении стыков шпатлевкой необходимо тщательно контролировать заполнение зазора смесью. Если заполнить стык недостаточным количеством раствора, он может слабо закрепиться внутри и через некоторое время просто выпадет. Придется все переделывать заново.

Чтобы не испачкать герметиком или шпатлевкой слишком обширное пространство, по обе стороны от шва наклеивают полоски малярного скотча. После того как полость будет заполнена, малярный скотч снимают и дожидаются полного высыхания нанесенного состава. Когда все просохнет, можно придать поверхности еще большую гладкость, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку.

Другие варианты заделки щелей и зазоров ОСБ

Наряду с традиционными, существуют способы, которые получили меньшее распространение, но, в некоторых случаях, их применение предпочтительнее. Так, при понижении температуры до +5 градусов и ниже, герметик и шпатлёвку использовать нельзя. Они, попросту, будут уже наполовину застывшие и не способные создать качественную защиту. В этом случае, на выручку приходят различные средства, которые давно уже применяются в других областях. Использовать их можно с одной оговоркой – только наружные работы.

Защита для машин

Автопластилин традиционно предохраняет кузова автомобилей от влаги и может пригодится в этом деле. Главное – немного смекалки и растапливать его перед использованием. Жидкая смесь прекрасно заливается в щели, которые расположены горизонтально (основания здания, пологие крыши). Конечно, это не самое лучшее решение, но оставлять панели незащищёнными гораздо хуже.

Использование автопластилина:

По аналогии с вышеописанным способом можно применять и каучуковую мастику, а также, двухкомпонентную полиэфирную автомобильную шпатлёвку.

Деревянные вставки

При внутренних работах в неотапливаемых помещениях дачных домиков, использовать вещества с резким запахом или токсичными выделениями, попросту нецелесообразно. В этом случае, скрыть зазоры перед отделкой можно при помощи податливого пробкового дерева. Пробка совершенно незаметна на фоне фактурной деревянной поверхности и позволяет проводить любые виды последующих отделочных работ, вплоть до покрытия лаком.

Недостатками использования пробки довольно существенные и при всяком удобном случае лучше применять традиционные варианты:

• Она не создаёт влагозащитного слоя;
• Нужен специфический опыт, чтобы качественно закрыть швы;
• Отделочные работы несколько растягиваются во времени;
• Требуется тщательное последующее шлифование всех щелей.

Ввиду таких минусов, гораздо лучше воспользоваться жидкой пробкой, которая применяется при укладке ламината, но это возможно только при соответствующей температуре.

Процесс работ можно значительно упростить и ускорить, если взять стандартные (по размеру) деревянные рейки. Единственное условие – под них нужно вырезать одинаковые по ширине стыки при помощи фрезера.

Конечно, этот способ, также не создаёт должной защиты от влаги. Вдобавок, если использовать твёрдую породу дерева для заполнения щелей в ОСБ плите, то её край может немного пострадать, что скажется на общем виде лицевых поверхностей. Однако, когда OSB составляет основу несущего каркаса и используется для черновых оснований, то такой эффект не страшен. Стены получат дополнительное упрочнение и панели сохранены от потенциальных смещений в зоне зазоров. В таком случае, заполнение этого пространства деревом очень кстати.

Можно ли клеить обои непосредственно на плиты ОСБ

Для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли клеить обои без шпаклевки стен или их оштукатуривания прямо сразу на плиты ОСБ, выясним, какие препятствия для этого существуют:

1. Структура и рельефность материала. Хотя поверхность ОСБ плит кажется гладкой и ровной, однако на тонких обоях будут видны все мельчайшие изъяны поверхности. Кроме того, сквозь обои светлых тонов может просвечивать структура дерева.
2. Следы от смол и парафиновой пропитки могут со временем проступить на обоях.
3. Класс экологической безопасности используемых плит ОСБ. Если он соответствует E1, то, как уже было сказано, клеить обои непосредственно на них нельзя.

Таким образом, мы видим, что вне зависимости от всех остальных условий при использовании плит ОСБ класса E1 клеить обои непосредственно на них нельзя.

Жидкие обои

Одним из преимуществ данного вида обоев является как раз то, что при нанесении они скрывают все небольшие дефекты поверхности. Древесный узор сквозь них тоже не будет виден, маловероятно и появление пятен. Поэтому жидкие обои на ОСБ плиту класса E0 можно клеить сразу, предварительно заделав стыки и обработав поверхность грунтовкой. Это улучшит адгезию и даст дополнительную гарантию защиты от проявления следов веществ, входящих в состав ОСБ.

Жидкие обои наклеенные на ОСБ

Обычные обои

Стеклохолст или фактурные обои, с рельефным рисунком, тоже можно клеить непосредственно на ОСБ класса E0 сразу после грунтования и заделки стыков. Для всех остальных видов обычных обоев необходимо предварительное выравнивание поверхности.

Флизелиновые обои на стенах из ОСБ плит

При работе со светлыми обоями можно помимо грунтовки нанести слой белой изолирующей краски Аква-Дек Э.Л.Ф. фирмы Пуфас для выравнивания цвета основания и создания защитного слоя от разного рода пятен и загрязнений перед поклейкой обоев.

Теперь подробно рассмотрим, что нужно сделать перед тем, как приклеить обои на ОСБ.

Оставление щелей без заделки

И, наконец, если листы ОСП применяются в качестве черновой поверхности, то зазоры между листами можно вовсе не заделывать. Конечно, лучше их заизолировать, но, при трудностях с проведением этих работ, допускается оставить плиты и в естественном виде. В таком случае необходимо, чтобы выполнялось важное условие – на листы ориентированно стружечной плиты не должна попадать вода. То есть, они обязательно скрываются под другими поверхностями (пароизоляционная плёнка, утеплитель, кроноспан и др.).

Примерами такого применения OSB с открытыми швами являются:

• Плоскость крыши под мягкую черепицу;
• Черновые потолки;
• Черновые полы;
• Несущие стены;
• ОСП в сендвич-панелях.

Следует не забывать обрабатывать открытую плиту антисептиком и оставлять заводское защитное покрытие нетронутым.

Выбор плит

Существует четыре вида плит. Чаще для работы используют 3 и 4, так как они влагостойкие:

• ОСБ-4: сверхпрочное полотно, способное выдержать воздействие воды на протяжении длительного периода, но имеющее высокую стоимость.
• ОСБ-3: необходимы для помещений с высоким уровнем влажности, самый используемый вид. Пригоден для обшивки каркасных домов.

Статья по теме: Отделка неровных стен без выравнивания

По сравнению с ОСП-3 4-й тип владеет наилучшими данными. Тем не менее, выбрав — 3-й вид, можно заметно сэкономить, при этом, получив, материал высокого качества.

Типовой размер листов 2440 на 1220мм, толщина может быть от 6-30мм, соответственно вариант выбирается исходя от определенных условий.

Но наилучший вариант для выполнения работ – лист толщины 10 мм. Он даёт прочную основу и неплохую экономию денежных средств.

Так же плиты можно классифицировать по типу работ, например, для закрытия каркаса используются необработанные листы, а для декоративной отделки – лакированная, отшлифованная или ламинированная.

Альтернативные способы защиты швов и зазоров ОСБ

Есть любители считающие, что ориентировочно-стружечная плита сама по себе красиво выглядит и облицовывать её не стоит. Однако, финишное покрытие выполняет ещё одну важную функцию кроме декоративной – оно защищает листы от разрушительного воздействия внешней среды. Когда панели остаются открытыми, нужно минимизировать вредное воздействие на них.

Во-первых, нельзя удалять заводской парафиновый слой – он хоть немного предохраняет дерево от влаги, а смолу от разрушительного влияния ультрафиолета.

Во-вторых, лучше применить разнообразные масляные пропитки для повышения срока службы обшивки.

В-третьих, самыми уязвимыми местами на листах ОСБ остаются стыки. Со стороны торцов эти деревянные изделия остаются ничем не покрытыми и, оттуда, чаще всего начинается процесс распада и гниения. Поэтому, закрывать зазоры желательно, даже, если панели остаются голыми.

Чтобы заделанные щели смотрелись красиво, их максимально декорируют и выделяют. Для этих целей их закрывают деревянными рейками, заполняют герметиком и прокрашивают краской. Также, заполнить подготовленные стыки можно пластиковыми или полупрозрачными профилями для поликарбоната.

Такое контрастное сочетание смотрится очень привлекательно, а при покрытии всей поверхности морилкой, плиты могут служить и не портиться очень долго.

Монтаж плит

Разобравшись с дизайном раскладки, переходим к монтажу плит. Работа нехитрая, но есть ряд нюансов. В первую очередь не забываем, что навесной фасад требует хорошей вентиляции для выхода избыточной влаги. Если пренебречь основным вентиляционными каналами, (зазором) с выходом в верхней части фасада, то влага запрётся внутри, за плитами ОСП, которые плохо пропускают пар, а при большой толщине практически паронепроницаемы. Отсюда — букет проблем в виде плесени и переувлажнения утеплителя.

У пользователя вверху фасада оставлена щель, примерно в 1.5 см по всей ширине панели.

Переходим непосредственно к монтажу ОСП. Толщина плит в данном варианте – 9 мм. Этого вполне достаточно, т.к. листы практически не несут силовой нагрузки. Сначала на стены, снаружи, набиваем каркас – обрешетку из вертикально поставленных деревянных брусков сечением 50х50 мм.

Укладываем между ними, враспор, минераловатный утеплитель.

Далее набиваем горизонтальную обрешётку и, соответственно, укладываем утеплитель (т.н. перекрёстное утепление), ориентируя его по горизонтали. Таким образом, перекрываются стыки плит. Затем прикрепляем паропроницаемую влагозащитную мембрану, с обязательным нахлёстом и проклейкой стыков скотчем (двухсторонним).

После чего набиваем вертикальные бруски 30х40 мм, для крепления листов ОСП.

ВикторБанев

Шаг установки брусков – 0.4 м, т.е. получается: по 3 вертикальных планки на 1 лист. ОСП крепили саморезами, по 6 шт. на 1 брусок. Между листами оставляли зазор в 2-3 мм. Далее зазор тщательно прокрашивали, хотя, думаю, что это не обязательно, т.к. от прямого контакта с дождем или росой торцы плит будут защищены деревянными накладками шириной в 100 мм.

Кроме утепления, у домика заменили окна, для чего их вынесли вперёд на каркасах, сделанных из доски 5х15 см.

По окончании обшивки приступили к окрашиванию смонтированных стен.

Перед покраской на поверхность плит нанесли один дополнительный слой универсальной биозащитной влагостойкой пропитки, на лаковой основе. Нанесение выполнили с 2-х сторон.

Далее плиты, до монтажа на стены (так удобнее и быстрее работать), покрыли двумя слоями акриловой фасадной краски. На этапе покрытия пользователь допустил одну ошибку, о которой будет рассказано ниже, а пока предлагаем посмотреть, что получилось на данном этапе. По словам пользователя, результат превзошёл все ожидания.

Если отойти от фасада на 1.5-2 метра, то создаётся впечатление, что стены отделаны штукатуркой, и понять с улицы, что это фасад из плиты OSB, невозможно.

Кроме декора, вместо старого крыльца возвели летнюю веранду в форме буквы Г из бруса 15х15 см.

После этого перешли к финишной отделке – монтажу фахверковой раскладки. Строганая доска раскладки имеет разную длину. Где-то — 2, где-то — 3 метра.

Диагональные укосины, по 2.5 м, сделаны из одной цельной доски.

Доски притягиваются по краям саморезами. Получается прочное, герметичное соединение, в которое не попадает влага.

Для контраста доски выкрасили в тёмно-коричневый цвет.

Подведение итогов и рекомендации

Трёхлетняя эксплуатация фасада подтвердила правильность технологии. Плиты ОСП на торцах не разбухли, краска не отслоилась, качество фасада неизменно высокое. Единственный момент, о котором упоминалось выше: из-за ошибки, допущенной на стадии монтажа (несколько плит «забыли» обработать биозащитой), OSB снаружи покрылись грибком, который местами выступил из-под краски.

Плиты, обработанные защитой, плесень не тронула. Эта ошибка оказалась легко устранимой. Облицовку сняли и прокрасили ещё раз краской ( для безопасности — с антисептирующей добавкой). Спустя год грибок не проявился. Что в итоге получилось у ВикторБанев, демонстрируют следующие фото.

Результат налицо, а дача полностью преобразилась.

И в завершении материала представляем похожий фасад, с имитацией фахверка, но по плитам ЦСП, от пользователя портала с никомс.

Андрей ПавловецУчастник FORUMHOUSE

Фасад используется уже 10 лет. Прошёлся по плитам ЦСП водоэмульсионкой 2 раза, и всё, с тех пор за все это время ничего не подкрашивал. Краска держится просто отлично. Делал всё сам. Пилил ЦСП размером 1200х3600х10 мм на квадраты со стороной в 1200 мм. Иначе не поднять. Самое сложное — это делать верхние угловые наружные элементы. Чтобы обшивать, приходилось залезать по лестнице, если ошибся с запилом, спускаться и пилить заново. Отверстия под саморезы сверлил заранее, затем наживлял их крепежом и, с помощью системы блоков, поднимал наверх. Сложно, но оно того стоит.

В теме на FORUMHOUSE можно узнать больше о микробюджетном фасаде из OSB 3 под фахверк. Помимо этого, также рекомендуем ознакомиться с разделом фасады и фасадные материалы.

Пользователям портала будут полезны статьи, где рассказывается, как бороться с насекомыми-вредителями древесины, и как своими руками сделать красивый деревянный фасад.

А в видео показаны нюансы строительства каркасника с фасадом под фахверк.

Внешнее воздушное уплотнение | POEM HOMES

10–21 декабря 2019 г.: Пока моя бригада была занята обрамлением карнизов и укладкой обшивки крыши, я занялся внешней герметизацией.

Предотвратить свист воздуха через случайные щели — важный шаг для достижения моих целей по нулевому результату. Если вы потратите время на герметизацию и герметизацию каждого стыка, вы сэкономите энергию. Это также делает дом более комфортным, устраняя сквозняки, холодные точки и неравномерную температуру в помещении. Я могу быть уверен, что мой дом прослужит долго, потому что влажный и запыленный воздух не может проникнуть в полости стен и крыши. Моя изоляция и каркас останутся сухими, а это значит, что плесень, грибок и гниение древесины не смогут закрепиться. И побочное преимущество, которое нельзя воспринимать легкомысленно: муравьи-древоточцы, стайные мухи, азиатские жуки и мыши не замерзают.

Со всеми этими преимуществами можно подумать, что наружная герметизация является стандартной практикой в ​​жилищном строительстве, но вы ошибаетесь. Швы обшивки остаются непроклеенными. Строители уверяют себя, что одного слоя пленки достаточно, чтобы защититься от ветра и дождя. Но, судя по тому, что я заметил, его часто пришивают наспех. Швы неаккуратны, а механические отверстия бессистемно загерметизированы. Сайдинг покрывает все грехи, будьте осторожны!

Несколько посетителей моей строительной площадки были удивлены, увидев, что я использую фанерную обшивку, а не более распространенную OSB (плиту с ориентированной стружкой). Фанера является надежным воздушным барьером и может выдерживать некоторое насыщение. Было обнаружено, что плита OSB пропускает воздух под давлением во время испытаний с воздуходувкой (подробнее об этом в следующем посте) и более подвержена гниению при многократном намокании. Хорошей альтернативой стандартной OSB является обшивка Huber ZIP, которая имеет заводское покрытие, заменяющее домашнюю пленку.

Фанера имеет худшие показатели эффективности использования древесных ресурсов (для нее требуются деревья большего диаметра и образуется больше отходов), но при этом используется меньше клея, чем OSB. Это также дороже: я выбрал 5/8-дюймовую 5-слойную ель, что является значительным обновлением по сравнению с кодовым минимумом 1/2-дюймовой OSB. Мое решение использовать фанеру было обусловлено ее долговечностью и советом многих ученых-строителей, которые говорят, что это «наименее рискованный» выбор для толстых стен с двойными стойками, таких как моя. При заполнении 12-дюймовой изоляцией фанерная обшивка будет оставаться холодной — намного холоднее, чем в тонкой стене, которая быстро отдает тепло наружу. Фанера может стать «конденсирующей поверхностью» (подобно оконному стеклу), если гипсокартон проломлен и влажный воздух в помещении найдет путь для конвекции.

Моим первым шагом было зачеканить швы шириной более 1/4 дюйма и проклеить более узкие швы. Я выбрал тот же герметик (ChemLink M-1), который использовал для пароизоляции под плитой, где он герметизирует верхнюю часть стены фундамента. Это водонепроницаемый, безусадочный герметик с низким содержанием летучих органических соединений, который может выдерживать смещение шва более 35%. С ним было очень легко работать, и он не имел явного запаха. Лента представляет собой всепогодную гидроизоляционную ленту 3M 8067, выбранную за ее хорошую репутацию.

Герметик и лента более надежны, чем продукты из пенопласта, поскольку они остаются гибкими. Они устойчивы к тепловому расширению, структурной осадке, усадке пиломатериалов и ветровым нагрузкам. Пена хрупкая. Он может отрываться, оставляя микротрещины, соединяющие наружный воздух с воздухом в помещении.

Внизу стены я сложил и приклеил лентой пароизоляционный слой под плитой, который долго не эксплуатировался (см. запись в блоге «Подоконники и плиты»). Теперь соединенный с фанерной обшивкой, он завершает непрерывный воздушный барьер в этом критическом месте.

В зазоре между концами фермы и обшивкой стены я использовал FlexWrap EZ от DuPont, гидроизоляционную ленту, которая принимает изгибы. Позже я буду использовать его для механических проникновений. Внутри «вентиляционный желоб» завершит воздушный барьер в верхней части стены (подробнее об этом в следующем посте).

Следующим моим шагом было развернуть домашнюю пленку. Некоторые зеленые строители клянутся старым стилем толя (пропитанный асфальтом войлок), но большинство согласны с тем, что синтетические продукты меньше рвутся и лучше держатся при многократном намокании. Они также легче и проще в установке. Известная в торговле как «барьеры, устойчивые к погодным условиям», качественная домашняя пленка является ветрозащитной, водонепроницаемой и паронепроницаемой.

Я выбрал Drainwrap от DuPont со слегка гофрированной поверхностью для облегчения отвода воды за сайдинг. С помощью друга Боба Роуэна мы добились плотного прилегания по углам и закрепили его заглушками. Простое сшивание не выдержало бы моего ветреного места. Мы держались подальше от оконных и дверных проемов.

Метод герметика/ленты/пленки требует терпения и многих шагов. Существуют и другие способы воздушной герметизации, в том числе листовая пена, распыляемая пена, наносимые жидкостью мембраны и самоклеящиеся листы — все они более дорогие по материалу, но могут привести к экономии трудозатрат. То, что я выбрал, простое, легкодоступное и легкое в исполнении или адаптации при внесении будущих изменений.

Когда придет весна, мы установим сочетание вертикального деревянного и горизонтального сайдинга из цементных плит. Сайдинг – это первая линия защиты от дождя, ветра и снега. Любая вода, которая проскользнет мимо, ударится о домашнюю пленку и стечет вниз. Если обертка прорвана, фанера может выдержать удар. Каждый слой отталкивает воду и ветер, оставаясь при этом паропроницаемым. Любая поглощенная влага может в конечном итоге испариться. Стена может высохнуть снаружи, когда выходит солнце и нагревает поверхности. Или он может высохнуть внутри, когда воздух в помещении теплее и суше, чем воздух снаружи (подробнее об этом в следующем посте).

Надеюсь, то, что я здесь описал, имеет смысл для вас, независимо от того, являетесь ли вы коллегой-строителем или домовладельцем. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или собственные идеи по увлекательной теме герметизации воздуха!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Подробности о застройщике Как они подходят к эффективной герметизации

В последние годы воздухонепроницаемость становится все более важным направлением в жилищном строительстве. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения 2012 года («энергетический кодекс», который лежит в основе главы 4 IRC), строители должны достичь минимального показания вентилятора 3 ACH50. Тем не менее, цель нашей компании — соответствовать или превышать уровень герметичности пассивного дома, который составляет 0,60 ACH50.

Многие строители считают, что достижение такого низкого показателя воздухонепроницаемости требует значительного увеличения бюджета из-за дорогих материалов и увеличения трудозатрат. Но в показанном здесь доме площадью 1100 квадратных футов мы смогли достичь наших первоначальных целей с чрезвычайно ограниченным бюджетом в 155 долларов за квадратный фут, что для наших обычных практик и нашего рынка очень мало. Мы достигли этого, правильно управляя нашими материалами и их установкой.

Программа «Консалтинг строителя»

Когда наши клиенты впервые обратились к нам с предложением построить надежный и ответственный дом для своей небольшой семьи, они беспокоились о том, чтобы уложиться в свой ограниченный бюджет и построить дом с высокими эксплуатационными характеристиками. В таких случаях моя фирма вводит нашу программу консалтинга, в рамках которой я консультируюсь с клиентами или архитектором проекта (или обоими) на этапе проектирования, чтобы упростить достижение целей производительности и долговечности. Клиенты платят за консультации только в том случае, если они решают обратиться в другую строительную фирму. В противном случае, если клиенты решат нанять мою компанию, я просто включу гонорар в стоимость строительства дома. Этот процесс позволяет мне строить отношения с клиентами до того, как они выберут строителя. Что еще более важно, мне больше не нужно пытаться модифицировать такие детали, как воздушное уплотнение, в существующую конструкцию.

Архитекторы, с которыми мы работаем, открыты для проектирования более энергоэффективных домов и привлечения строителя к процессу проектирования. Я не могу не подчеркнуть это в достаточной мере: один простой шаг участия в начале процесса проектирования является единственным наиболее важным фактором в нашей способности оставаться прибыльным при строительстве высокоэффективных домов. Это продвинуло как процесс управления бюджетом моей фирмы, так и нашу способность достигать энергетических целей.

Наш базовый протокол воздухонепроницаемости основан на нашей способности разрабатывать элементы воздухонепроницаемости, которые можно легко повторить и которые станут частью нашего «универсального» набора инструментов для строительства. Они должны быть простыми и экономичными, и они должны основываться на методах, которые может выполнить любой из наших плотников с материалами от поставщика пиломатериалов с большим ассортиментом.

Низкое уплотнение. Эффект дымовой трубы — движение нагретого воздуха снизу вверх дома в холодный день — имеет тенденцию втягивать воздух в дом у основания, делая утечки воздуха в доме одними из наиболее важных для герметизации. Команда автора достигает этого несколькими способами. Перед заливкой плиты все проходы герметизируются к полигональной плите, и автор держит заглушки отдельно, чтобы их можно было эффективно загерметизировать (многократные заглушки почти невозможно хорошо загерметизировать).

Герметизация начинается с плиты

Воздушный барьер начинается ниже уровня земли, под зданием. Наша первая линия защиты — это полиэтилен толщиной 10 мил, который мы наносим непосредственно на изоляцию под плитой. Мы обнаружили, что толщина 10 мил лучше противостоит нагрузкам, чем требуемая кодом толщина 6 мил, и предотвращает повреждения, из-за которых нам пришлось бы возвращаться и ремонтировать. Во время установки полиэтилена толщиной 10 mil все швы заделываются внахлест и проклеиваются для обеспечения герметичности установки. Когда это возможно, мы предпочитаем использовать один непрерывный кусок полиэстера.

Хотя маловероятно, что у нас возникнут утечки воздуха через отверстия в плите, мы проинструктируем наших сабвуферов о том, что каждый отдельный шлейф через плиту должен быть приклеен к 10-миллиметровому полиэтилену под плитой. Это означает, что каждая линия, проходящая через плиту, проходит в одиночку и не соединяется с несколькими другими трубами — группы труб практически невозможно герметизировать с помощью воздуха. Однако, разделяя заглушки всего на пару дюймов, мы можем их правильно запечатать.

Тим Хили: Уплотнение от стены к фундаменту наносится поверх и под «уплотнением подоконника» (которое в основном действует как капиллярный разрыв), а также в основании обшивки стены.

В этом доме код требовал 3-дюймовой линии из ПВХ от нижней плиты до крыши для пассивного выхода радона. Эта радоновая линия оказалась единственным проходом через крышу. Как правило, мы стараемся избегать проходов через крышу, используя одобренные клапаны для впуска воздуха для сантехнических вентиляционных отверстий.

Процесс возведения каркаса

Когда мы готовы построить дом, мы собираемся с командой, чтобы обсудить наши цели для следующих этапов проекта и методы, которые мы будем использовать, и мы просим возражения или идеи. Мы делаем это в каждом проекте; он полностью вовлекает в процесс каждого члена экипажа, независимо от того, является ли он новичком или опытным. В настоящее время мы назначаем одного члена экипажа, который будет отвечать за всю герметизацию воздуха, которая будет выполняться в течение нескольких дней и включать в себя различные материалы. Это гарантирует, что мы никогда не столкнемся с фразой «Я думал, что это чья-то чужая работа».

Бригада здания Аароу оставляет оконные и дверные проемы зашитыми на время возведения каркаса.

Когда рама будет готова, они вернутся, заполнят двери, которые оставили открытыми для доступа, и проведут свой первоначальный тест на открытие дверей. Обратите внимание на белую аэрозольную краску над дверью. Все временные гвоздезабиватели окрашены в белый цвет для облегчения идентификации, чтобы их можно было заполнить перед испытанием.

Когда дело доходит до герметизации подоконной плиты к плите, мы не только используем стандартный пенопластовый герметик для подоконника, требуемый нормами, в качестве капиллярного разрыва под обработанным давлением подоконником, но также добавляем два слоя герметика. Раньше мы использовали акустику Tremco, но в этом доме мы использовали Geocel от Proflex. Оба продукта должны иметь длительный срок службы без затвердевания. Это важно, потому что, когда вещи становятся жесткими, они имеют тенденцию трескаться, создавая протечки.

Этот дом был нашей первой попыткой использовать Geocel. Решение использовать его было обусловлено бюджетом; Geocel примерно вдвое дешевле Tremco. Кроме того, Geocel легко доступен в нашем доме снабжения. Однако для большинства домов, которые мы строим, мы предпочитаем использовать Tremco, потому что знаем, что срок ее службы может составлять более полувека.

Наносим два валика герметика перед тем, как стоять стены. Мы наносим один валик на обработанную давлением пластину рядом с тем, что будет внутри, а затем прикрепляем герметик к подоконнику, как обычно. Второй валик герметика наносится на бетонную плиту у внешнего края. Размещение валиков на противоположных сторонах уплотнителя подоконника создает непрямой Z-образный путь для движения воздуха.

Каждый стык в пластинах промазан достаточным количеством герметика, чтобы он расплющивался после установки на место. Если он не хлюпает, мы разбираем вещи и добавляем больше. На каждый из основных болтов на всякий случай также наносится большой шарик герметика. Я обнаружил, что подчеркивание идеи непрерывности герметика важно для достижения наших целей.

Уплотнительная лента-молния

Теперь, когда стены стоят, приступаем к монтажу обшивки. Наши дома получают полную обшивку с помощью Zip System от Huber. Затем швы проклеиваются в соответствии с требованиями производителя. Как и в случае с жидкими герметиками, один член бригады отвечает за всю ленту и прокатку, а это означает, что все остальные могут заняться другими задачами. Сначала проклеиваем по проекту все горизонтальные швы обшивки, а затем все вертикали. Это создает эффект черепицы на всех стыках ленты, что поможет слить воду с ленты и вниз по стене, не проникая в оболочку.

Углы — это области, где Aarow Building увеличивает детали лентой. На внутренних и внешних углах бригада использует три куска ленты.

Сначала одна деталь, перекрывающая стык между панелями, а затем полоса с каждой стороны первой детали. Хубер делает 6-дюймовую ленту, которая могла бы работать, но это заказ автора.

Единственным аспектом инструкций Huber, от которого мы отклоняемся, является заклеивание внутренних и внешних углов — мы используем три куска ленты вместо рекомендуемого. Устанавливаем одну деталь на уголок, соединив обе стороны, и закатываем. Затем устанавливаем полосу на каждый край первого куска в качестве страховки. Убедитесь, что свернули первую часть, прежде чем устанавливать остальные; в противном случае воздух может легко попасть за все три слоя. Мы начали использовать эту практику, потому что было сложно провести ленту по прямой линии в углах, а три части обеспечивают полное покрытие. Huber делает 6-дюймовую ленту, которая идеально подходит для этого; тем не менее, наш склад не хранит его, и нам проще иметь метод, который не требует предметов специального заказа, которые могут задержать график или быть упущены из виду, потому что их нет на месте.

Для этого дома мы не снимали оконную или дверную обшивку во время обрамления, поэтому перед установкой окон мы могли протестировать оболочку. Мы заклеили и закатали эти отверстия, как будто их не существовало на данном этапе.

После возведения всех стен возвращаемся к соединению плиты со стеной. В этом проекте мы использовали FastFlash, жидкий продукт для гидроизоляции от Prosoco; Я также считаю превосходным продуктом наносимый жидкостью герметик от Huber. Мы проводим мелом линию на 1 дюйм ниже верхней части плиты в качестве направляющей, чтобы избежать нанесения продукта слишком далеко вниз, чтобы сайдинг не мог должным образом скрыть его. Затем мы накладываем Prosoco FastFlash, переходя от обшивки Zip к основанию (см. «Воздушное уплотнение у основания стены» выше).

Облицовка основания стены требует большего внимания к деталям, чем все остальное, что обсуждалось до сих пор. Это грязно, вы часто находитесь в грязи, а местность низкая и плохо просматривается. Но это важное место. Из всех утечек воздуха те, что внизу и вверху на стене, всасывают больше всего воздуха из-за давления дымовой трубы. Если вы собираетесь инвестировать свое время в герметизацию воздуха, сосредоточьтесь на этих областях.

Соединение стены с плитой также трудно детализировать, поскольку бетон плиты никогда не бывает полностью плоским или прямым. Следовательно, требуется много дополнительных усилий для создания прочного уплотнения. Имейте в виду, что протечки здесь будет невозможно устранить после завершения строительства, поэтому очень важно сделать все правильно с первого раза.

Герметизация крышки

В этом доме гипсокартон потолка является частью воздушного барьера, поэтому нам нужно было сделать переход от обшивки Zip System к гипсокартону в верхней части стены. Для этого перехода мы используем две разные ленты: ленту для шва «молния» и 9-дюймовую ленту Grace Vycor Plus с раздельной подкладкой. Сначала мы наклеиваем обшивку стены на верхнюю пластину. В зависимости от высоты стены может потребоваться два прохода ленты Zip.

Непрерывный воздушный барьер. Утечки воздуха в верхней части стены герметизируются комбинацией Zip Tape и Grace Vycor Plus. Сначала обшивка приклеивается к верхней пластине.

Полоски 9-дюймового материала Vycor Plus накладываются на эту ленту.

 

Полоски Vycor Plus проходят внутрь. Там они будут приклеены к полосам OSB, которые будут установлены по периметру потолка, образуя воздушную преграду для крышки.

Затем устанавливаем Grace Vycor. Мы оставляем половину подложки на ленте и позволяем ей висеть в здании, чтобы мы могли соединиться с ней после установки потолочных балок или стропил.

Завершив оклейку, мы заканчиваем каркас конструкции и даже устанавливаем обшивку крыши. Обвязываем внутренний потолок сосной 1×3, чтобы создать канал для проводки. Эта обвязка также помогает выровнять потолки.

Вокруг наружных стен мы коротко останавливаем обвязку и заполняем разорванными полосами чернового пола AdvanTech размером 8 дюймов на 8 футов. Теперь мы берем ленту Grace, которую оставили висеть, наматываем ее на верхнюю сторону AdvanTech и прибиваем к нижней части стропил, обеспечивая непрерывность перехода от стены к крыше. Комбинация AdvanTech и обвязки дает нам ровную плоскость для установки гипсокартона. Это также позволяет крепить потолок из гипсокартона на расстоянии 16 дюймов по центру, когда мы обрамляем 24 дюйма по центру. Более плотный график крепления помогает предотвратить провисание гипсокартона с течением времени.

В потолочные проходки блоки AdvanTech устанавливаем в плоскости с обвязкой. Мы просверливаем блоки для любых линий, которые проходят через потолок, что дает нам хорошую поверхность для герметизации.

Потолочные ремни помогают выровнять потолок — особенно важная деталь на этом наклонном потолке, на который будет проникать дневной свет из окон прозрачного этажа.

По периметру потолка бригада установила полосы OSB. Vycor, установленный поверх верхних плит, приклеивается к верхней части этой OSB, а гипсокартон крепится к нижней части, чтобы создать воздушный барьер на крышке.

Мы всегда стараемся держать внутри воздушного барьера как можно больше сантехники, электропроводки и вентиляции; тем не менее, всегда есть некоторые вещи, которые должны проникнуть за оболочку. Чтобы сохранить воздушный барьер, мы разработали систему для наших подводных лодок: им выдается аэрозольная краска (синяя для сантехники, желтая для ОВиК и красная для электрики), и они должны пометить своей краской любое отверстие, которое они хотят просверлить.

Чтобы субподрядчики не прорезали отверстия в оболочке случайным образом, автор просит субподрядчиков отметить места отверстий аэрозольной краской. Этот набор линий переменного тока был помечен установщиком желтым цветом, а автор помечен как «одобренный» белой краской.

После того, как все переводники пометили отверстия, мы возвращаемся с белой краской и одобряем их отверстия. Если переводник просверлит отверстие, которое мы не одобрили, он покроет стоимость ремонта, которая может быть существенной в зависимости от места бурения. Мы также говорим им, что каждое проникновение может содержать только один предмет. Итак, в этом доме мини-сплит-системы, используемые для кондиционирования воздуха, имеют по четыре входа (две линии охлаждающей жидкости, линия питания и слив). Это может показаться большим, но запаять две трубы в одно отверстие практически невозможно.

Прежде чем установить потолок, все профессии, которые должны быть над ним, должны выполнить свою работу. Опять же, все отверстия должны быть отмечены и утверждены, и в каждом из них должен быть только один предмет. Чтобы торговля шла эффективно, мы отмечаем все будущие места стен на полу, а также предоставляем лазерные уровни для переноса меток на потолок. Многие элементы, такие как газовые линии и домашние электрические провода, все еще должны найти свой путь в сборку потолка, и любая неправильная маркировка на этом этапе будет стоить дорого, чтобы исправить.

Поскольку мы используем потолок из гипсокартона в качестве воздушного барьера, мы предпочитаем устанавливать потолок в один массив без проходов через стены. Здание спроектировано таким образом, что внутренние перегородки не нужны; поэтому мы можем обрамить всю оболочку и гипсокартонный потолок до установки каких-либо внутренних перегородок. Этот процесс является ключом к сохранению простоты системы и управлению утечкой оболочки.

Проверка герметичности рамы

В качестве стандартной практики наша компания проводит многократные тесты воздуходувки в ходе строительства, чтобы постепенно выявлять утечки воздуха по ходу строительства. У нас есть дверца с поддувом, и, как строители высокопроизводительных домов, мы считаем, что дверца с поддувом является таким же важным инструментом, как и любая из наших пил.

Проверка дверцы вентилятора перед изоляцией позволяет бригаде легко выявить протечки в корпусе до того, как они будут закопаны.

Мы провели первое испытание двери с вентилятором в этом доме после того, как закончили обшивку и установили гипсокартон на потолке. Это испытание было проведено до того, как были вырезаны черновые дверные и оконные проемы. Мы заполнили двери, необходимые для доступа, а также чердачный люк обшивкой Zip System, приклеив ее на место. Это позволило нам проверить целостность основного воздушного барьера — проклеенной обшивки и крышки из гипсокартона. Результат составил 0,31 ACH50 Па, что составляет примерно одну десятую от допустимой нормы утечки на нашем рынке. Это эквивалентно кумулятивной дыре размером меньше визитной карточки по всему конверту. Не плохое начало.

Систематический воздушный барьер

Теперь у нас есть непрерывная система от фундамента до потолка и обратно. Мы можем визуально осмотреть почти любую часть оболочки площадью 4700 квадратных футов — почти весь воздушный барьер; недоступен только узел верхней пластины.

Ошибки в воздушном барьере мы обнаруживаем с помощью проверки дверцы вентилятора. Если цифры в тесте дверцы вентилятора кажутся неправильными, мы можем провести проверку при работающей дверце вентилятора. Каждый член бригады и все наши подпрофессии имеют возможность вернуться и исправить уплотнение на любом участке стены или любом проходе. Этот первый тест также дает нам возможность сравнить цифры со следующим тестом на воздуходувку, который мы проводим после установки окна. Это дает нам метрику для оценки того, насколько хорошо мы установили окна, и указывает на любые возможные проблемы, которые мы должны исправить.

Установленные процедуры, такие как одобрение проникновений по специальностям и назначение одного члена экипажа, который берет на себя ответственность за всю герметизацию воздуха, сделали процесс достижения герметичности настолько простым и экономически эффективным, насколько это возможно, в то же время направив нас на путь к чрезвычайно энерго- эффективный дом.

Следующие номера поддувальных дверей, после того, как двери и окна были установлены, испытаны на уровне 0,9. Это число было немного выше, но этого следовало ожидать после того, как были вырезаны все отверстия. Мы ожидаем, что это число немного улучшится, прежде чем мы полностью закончим, потому что больше не нужно вырезать отверстий, только отделка.