Заштукатурить откосы: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Как заштукатурить кирпичные откосы: работа штукатуркой по поверхности

После завершения установки окон и дверей остается дело за малым – отделкой откосов. Чтобы окна и двери выглядели красиво и надежно, эту процедуру нужно провести качественно и аккуратно. О том, как это сделать, расскажет дальнейшая статья.

На сегодняшний день самым популярным материалом, используемым в отделке откосов, является штукатурка. Для того чтобы заштукатурить откосы правильно, нужно знать всю технологию работы.

Содержание статьи

• 1 Преимущества и недостатки штукатурки
  • 1.1 Преимущества:
  • 1.2 Недостатки:
• 2 Как правильно приготовить раствор
• 3 Состав растворов для штукатурки
  • 3.1 Известь
  • 3.2 Гипс
  • 3.3 Цемент
  • 3.4 Глина
  • 3.5 Песок
• 4 Подготовка поверхности
• 5 Порядок выполнения работ
• 6 Пара советов
  • 6.1 Похожие статьи

Преимущества и недостатки штукатурки

Как и любой строительный материал, штукатурка имеет свои достоинства и недостатки. Но недостатки можно свести к минимуму, если грамотно провести работы.

Преимущества:

• низкая стоимость стройматериалов;
• хорошая прочность материала и стойкость к различным повреждениям;
• долгий срок использования;
• зная азы работы, отделку легко можно осуществить самостоятельно.

Недостатки:

• не очень высокая теплоизоляция;
• есть риск образования плесени и скопления конденсата;
• со временем могут образоваться трещины, и раствор отслаивается от рам.

Как правильно приготовить раствор

Раствор, которым штукатурятся откосы, должен иметь в своем составе вяжущее вещество (цемент, строительный гипс или глина) и наполнитель (песок).

Сам раствор может быть двух видов и содержать в своем составе определенные ингредиенты:

1. Простой раствор состоит из извести, цемента или глины.
2. Сложный раствор может состоять из глиняно-известковой, цементно-известковой или гипсово-известковой смеси.

Также можно приобрести готовую сухую смесь для штукатурки.

Главное правило при замешивании раствора – соблюдение правильных пропорций.

Степень жирности состава можно определить во время его перемешивания:

1. Нормальная смесь должна слегка липнуть к лопате.
2. Так называемый тощий раствор, содержащий слишком много наполнителя, к лопате вообще не прилипает. Такой состав является непрочным;
3. Жирная смесь – сильно липнет к инструменту. После высыхания такой раствор усаживается и трескается.

Состав растворов для штукатурки

Рабочий состав может включать в себя различные вещества. От них зависит свойства раствора и область его применения.

Известь

Она может быть гашеной или негашеной. Для строительства специалисты используют только гашеную известь. Если в раствор попадет негашеная известь, она вступит в долговременную реакцию с водой, которая продолжается даже после нанесения смеси на откосы. Такая реакция влечет за собой вздувание поверхности. Гашеная известь для штукатурки продается в строительных магазинах.

Такие растворы используются и для деревянной, и для каменной основы.

Гипс

Строительный гипс широко применяется в растворах. Благодаря этому ингредиенту, состав очень прочный и довольно быстро схватывается. Поэтому работать с ним нужно быстро: через четыре часа раствор начинает застывать, а уже через полчаса полностью твердеет. В растворе для отделки откосов гипс можно применять в чистом виде.

Минусом этого материала является сильная боязнь влаги. Поэтому его применяют только в сухих помещениях.

Цемент

Самый хороший материал для раствора. Схватывается он уже через 15 минут, через 12 часов полностью затвердевает. Если предстоит штукатурить наружные откосы или поверхности внутри сырого помещения, в состав нужно добавить латексный клей (20% от содержания цемента).

Глина

Обычно раствор с содержанием глины используется для оштукатуривания печей и деревянных поверхностей.

Песок

Самый популярный наполнитель для растворов. Речной кварцевый песок отличается лучшим качеством, чем морской. В горном песке повышено содержание глины, а в морском – солей. Штукатурить откосы нужно раствором с содержанием крупнозернистого песка.

Перед использованием необходимо просеять песок, во избежание попадания грязи и земли в раствор.

Подготовка поверхности

Подготовка рабочей поверхности – очень важный этап отделки. Если подготовка будет плохой и некачественной, штукатурка будет плохо держаться и растрескиваться. Прежде всего, откосы нужно выровнять и проверить на вертикальность. Не допускается отклонение больше чем на 1-2 мм на 1 м откоса. Если поверхность ровная и не нуждается в дополнительных работах, нужно очистить ее от пыли и грязи.

Кирпичную и бетонную поверхность можно обработать 3% раствором соляной кислоты, а потом промыть водой. Чтобы удалить масляные пятна, нужно нанести на поверхность слой глины и дать просохнуть, после этого снять глину, впитавшую в себя жир.

При необходимости процедуру нужно повторить. От грязи откос легко очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. Также следует удалить остатки масляной краски, если они есть.

Для лучшего сцепления поверхности и раствора, на кирпиче можно сделать насечки 0,5х10 см и прогрунтовать поверхность, или наложить специальную сетку.

Если откос уже обработан штукатуркой, старый слой нужно обновить:

• удалить остатки краски;
• простучать откосы, чтобы осыпались фрагменты старой штукатурки, которые плохо держатся;
• зачистить трещины, удалить плесень и имеющиеся жировые пятна;
• участки с отбитой штукатуркой необходимо замазать новым раствором;
• после высыхания можно обрабатывать раствором.

Подоконник и окно нужно закрыть пленкой, оконные профили заклеить малярным скотчем. Лишнюю монтажную пену нужно обрезать и покрыть силиконовым герметиком, чтобы пена не намокала и не разрушалась.

После того как выравнивающий слой просохнет, вы сможете перейти к обработке раствором всей поверхности оконного откоса.

Порядок выполнения работ

На прогрунтованную поверхность откоса нужно наложить слой пароизоляции. Это делается для того, чтобы защитить пену с внутренней стороны от попадания на нее образовавшегося конденсата, в противном случае пена потеряет свои характеристики.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию откосов. Сначала нужно подготовить шаблон для работы (малку), чтобы правильно наносить штукатурку. Для этого используется отрезок фанеры, превышающий ширину откоса на 8-10 см. Один край фанеры обрезают под углом – его двигают по откосу, другой край – по маяку.

Наносить раствор нужно с помощью шпателя. Оштукатуривать откосы необходимо снизу вверх с помощью шаблона. Если нужно нанести несколько слоев, каждый предыдущий слой штукатурки должен хорошо просохнуть.

Чтобы избежать образования тупых углов в оконных проемах, можно использовать уровень и отвес.

Штукатурить откосы нужно с применением всех принципов оштукатуривания стен. Рассвет окна делается по малке. Нужно определить место угла откоса и выставить на него правило со строительным уровнем и сделать отметку карандашом. После этого малка прижимается к оконной раме, раствор сглаживается со стороны откоса. В результате – ровная поверхность. Правило убирается путем сдвигания его в сторону вдоль угла.

Чтобы исправить небольшие неровности, откосы нужно размочить губкой, а затем убрать их с помощью терки, круговыми движениями. После этого загладить поверхность широким шпателем.

В завершение работы, после окончательного высыхания откосов, можно снять защитную пленку с окна.

Пара советов

1. Работу нужно выполнять при температуре не менее 10 °С;
2. Лучше не использовать раствор с истечением срока годности. Поэтому рекомендуется замешивать раствор небольшими партиями;
3. Увеличить время застывания раствора можно с помощью добавления в него 2,5% столярного клея.

Изучив все правила и нюансы работы, можно легко заштукатурить поверхность откосов самостоятельно, придав окнам и дверям аккуратность и красоту.

Похожие статьи

Как штукатурить откосы правильно

Красиво, торжественно и надежно выглядят современные окна, выполненные по всем правилам ремонтных работ, среди которых особое место занимает штукатурка откосов. Иногда, проходя мимо новостроек, можно увидеть печальное зрелище, когда современные стеклопакеты вставлены в оконные проемы, а с внутренней стороны выглядывает кирпичная кладка, заштукатурить которую не хватило то ли времени, то ли денег, то ли желания.

Если в вашей квартире возникла подобная ситуация, ее можно исправить, если приложить усилие, и, внимательно прочитав эту статью, воплотить в жизнь полученные знания.

В статье, где мы учились штукатурить стены, ни слова не было сказано о том, как штукатурить откосы правильно. Это было сделано специально, так как процедура штукатурки откосов заслуживает особого внимания, и требует некоторых навыков и сноровки. Поэтому сегодня мы в подробностях и с картинками рассмотрим этот важный этап ремонта.

Сегодня будем делать откосы в квартире, где применялась машинная штукатурка стен с помощью гипсовой смеси МП-75. Ее же будем использовать на откосы. Если вместо гипсовой смеси использовать цементно-песчаный раствор, то инструменты и приспособления используются те же, разница состоит в некоторых технологических моментах, о которых вы узнаете в этой статье.

Подготовка откосов к отделке

Прежде всего, необходимо подготовить основание. Для этого нужно сбить старую штукатурку, а в новой кирпичной кладке удалить выступающие куски раствора.

Стены грунтуем с помощью специальной грунтовки. Подробности о видах грунтовок и области их применения вы можете прочитать в предыдущей статье. Если штукатурка будет выполняться цементно-песчаным раствором, стену просто смочите водой. Эту процедуру можно исполнить с помощью обыкновенного бытового опрыскивателя, валика или кисточки, предварительно закрыв окно пленкой, чтобы не вымазать.

Дальше будем устанавливать угловые штукатурные профили, выполненные из оцинкованного метала.

Профили устанавливаются аналогично с маяками на гипсовый раствор МП-75 или Ротбанд. В отличие от маяков их нужно выравнивать с уровнем одновременно в двух плоскостях, что занимает намного больше времени.

Сразу выравниваем профиль по отношению к стене, затем, стараясь не сдвинуть его с этого положения, выравниваем по отношению к откосу.

Нужно добиться такого положения профиля, чтобы, приставив к оконной или дверной коробке штукатурный угольник (90°), и, совместив его с краем коробки, достичь касания его второй стороны углового профиля. Намного понятней будет, если посмотреть на фото.

В случае, когда на одной стене расположен не один оконный или дверной проем, а несколько, угловые профили сразу устанавливаются на крайних откосах, а после их застывания уже устанавливаются промежуточные профили, которые выравниваются с помощью алюминиевой рейки (правила) по отношению к крайним установленным профилям.

Установленные крайние профили являются штукатурными маяками и для стен и для откосов, а также служат защитой углов от механических повреждений.

Следующим этапом будет приклеивание к оконной (дверной) коробке специальной пластиковой планки, которая выглядит следующим образом.

На планку с двух сторон нанесена клейкая лента, защищенная бумажными полосками. Во время монтажа полоски убираются, и планка тыльной стороной приклеивается к оконной коробке. С лицевой стороны к липкой поверхности прикрепляется пленка, защищающая окно от загрязнения.

С лицевой стороны приоконной планки есть две полочки. Одна полочка совмещается при наклеивании с краем оконной коробки, затем заштукатуривается, и удерживает планку внутри откоса. Вторая полочка выполняет функцию маяка при нанесении и выравнивании штукатурной смеси.

За счет расстояния между полочками, составляющего 1 см, образуется угол развертки откоса, который по всей длине будет одинаковым.

Установив приоконные планки, нужно снять с них защитные полоски.

Так же нужно оклеить окна защитной пленкой.

Как штукатурить откосы

Теперь можно приступать к штукатурке. Так как с помощью стандартных инструментов это сделать не получится, потому что мешает оконная рама, можно сделать шаблон для штукатурки из подручного материала. Например, это может быть кусок пластикового подоконника, со срезанным под углом краем. Главное, чтобы рабочая поверхность инструмента была ровной, жесткой и, желательно, острой.

Как видно по рисунку, вырез шаблона заходит за край оконной рамы, и упирается на полочку приоконной планки.

Дальше нам в работе понадобятся шпатели и гладилка.

Наносим на окно раствор и с помощью шаблона снимаем его излишки, прижав шаблон к приоконной рамке и угловому профилю. Раствор можно хоть лопатой набрасывать – окна надежно заклеены пленкой.

Смотрим на результат, и добавляем штукатурку в места, где ее не хватает.

Еще раз выравниваем откос шаблоном.

Выждав некоторое время, с помощью гладилки снимаем излишки раствора.

Подождав еще немного, делаем вертикальное выравнивание правилом, подходящим по размеру.

Если мы работаем с цементно-песчаным раствором, нужно смотреть на состояние штукатурного слоя — если он не сплывает, начал схватываться, то можно постепенно добавлять раствор в недостающие участки, выравнивая поверхность откоса.

В зависимости от дальнейшей обработки поверхности откос нужно затереть теркой, или ничего не делать. Под плитку мелкие неровности можно не исправлять.

Гипсовую штукатурку нужно размочить теркой с губкой, окунув в воду инструмент и круговыми движениями обработать поверхность, прилагая небольшое усилие.

Спустя некоторое время, откос необходимо загладить широким шпателем, чтобы его поверхность стала гладкой.

Если вы имеете достаточный уровень мастерства этой процедуры достаточно при подготовке к дальнейшей покраске откоса.

После полного засыхания раствора конец приоконной планки можно легко обломать при сгибании.

В результате получился ровный, красивый откос!

Травмы на лыжах и как избежать выбывания из гипса

Реклама

Продолжить чтение основной истории Кредит … Архивы New York Times

См. статью в ее первоначальном контексте от
2 января 1972 г., раздел XX, стр. 1Купить репринты

Посмотреть на Timesmachine

TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых абонентов.

Об архиве

Это оцифрованная версия статьи из печатного архива The Times до начала публикации в Интернете в 1996 году. Чтобы сохранить эти статьи в первоначальном виде, The Times не изменяет, не редактирует и не обновляет их.

Иногда в процессе оцифровки возникают ошибки транскрипции или другие проблемы; мы продолжаем работать над улучшением этих архивных версий.

Скользит очень красиво, грациозно, глотая чистый холодный воздух. Чувство отказа, а также достижения. А какая это прекрасная страна: высокие ели, вид на долину. Внезапно один кончик лыжи зацепляется за груду глубокого неукатанного снега. Получается некоторая путаница (и отсутствие ловкости), заканчивающаяся снегом на щеке и ухе, болью где-то ниже колена. Боже мой!

Диагноз: растяжение связок голеностопного сустава, перелом кости ноги или, в каком-нибудь другом падении, столкновении, соскальзывании, падении с высоты или только смутно понятном несчастье, это перелом руки, треснувшее ребро, вывих плеча, сотрясение мозга. Всего, по оценкам экспертов, в этом сезоне лыжники получат около 200 тысяч травм. Некоторые из них так же легко починить, как истирание от буксирного троса, но около 60 000 связаны с теми или иными переломами костей.

Лежак из гипса когда-то был предметом особого восхищения, сочувствия и юмора. Но теперь, когда три с половиной миллиона американцев катаются на склонах, он стал серьезной медицинской проблемой, и проблема ее становится все больше. Лыжная индустрия настойчиво отмечает, что доля травм, полученных лыжниками, снижается — согласно опросу, проведенному Национальным советом по безопасности, за последнее десятилетие она сократилась более чем на треть. Но количество лыжников резко возросло за тот же период, поэтому абсолютное число жертв неуклонно растет.

Их тяжесть тоже возросла. Таково было единодушное мнение около 300 медицинских специалистов, собравшихся в начале этого года в Аспене на специальную конференцию по лыжам. травм, спонсируемых Американской академией хирургов-ортопедов. И хотя было немало усилий и усилий, потраченных на то, чтобы сделать спорт более безопасным, по крайней мере один врач на собрании в Аспене почувствовал, что меры предосторожности уступают перкуссиям. «Решения проблем с травмами, — сказал доктор Артур Эллисон из Гарвардской медицинской школы, — не поспевают за развитием спорта».

Действительно, в последнее время катание на лыжах, возможно, сделало шаг назад с точки зрения безопасности, опасный шаг в новых высоких жестких лыжных ботинках, которые вошли в моду в последние несколько лет. (Его цель состоит в том, чтобы дать лыжнику лучший контроль над лыжами.) «В первые дни катания на лыжах, — объясняет доктор Джордж Б. Сэвирс из клиники Молли Скотт в Сан-Вэлли, штат Айдахо, — перелом лодыжки латеральной или малоберцовой лодыжки (или лодыжка) была настолько распространена, что ее называли просто «переломом лыжника». Это было во времена мягких ботинок». Однако с появлением жестких, более высоких ботинок нагрузки переместились вверх по ноге, и увеличилось количество переломов «ботинка» — поперечных переломов дистального конца большеберцовой кости. С немедицинской точки зрения, большая кость ноги ломается, и травма часто бывает значительно более серьезной, чем старый «перелом лыжника». Кость может проткнуть кожу, и для ее заживления потребуются месяцы. В некоторых случаях фрагментация является обширной, и диафиз большеберцовой кости может быть смещен вниз к лодыжке, усугубляя травму. В то время как жесткий ботинок обеспечивает лыжнику дополнительный контроль при выполнении поворотов, доктор Сэвирс предполагает, что он вряд ли стоит потенциальной цены для обычного лыжника.

Производители ботинок придерживаются другого мнения и говорят, что настоящий источник неприятностей кроется глубже в ноге хорошо экипированного лыжника. «Большинство травм происходит из-за неисправности крепления (устройства, которое прижимает ботинок к лыже)», — говорит Кен Фелпс, менеджер по продукции компании Lange, ведущего производителя ботинок нового типа. Ланге особенно чувствителен к переломам голенища; гипсовый набор назвал их «челкой Ланге». Менюпроизводители настаивают на том, что первопричиной таких травм являются неправильно установленные или отрегулированные крепления.

Действительно, крепления стали основным предметом растущей озабоченности по поводу лыжных травм, и многие в спорте и за его пределами считают их недостатком. Якобы отстегивающиеся крепления являются одним из основных средств безопасности при катании на лыжах, но исследование Национального совета безопасности показало, что они относительно незначительны в снижении травм на одного лыжника; вместо этого исследование показало большее мастерство лыжников.

Постоянная проблема с разжимными креплениями — это проблема баланса между слишком малой удерживающей силой и слишком большой. Первые авантюристы мчались вниз по склону, безжалостно удерживая свои лыжи с помощью креплений «медвежий капкан». Крепления «Release» были разработаны, чтобы позволить ботинку освободиться от лыжи и ее мощного рычага при падении. Тем не менее, некоторые крепления раннего выпуска отстегивались слишком легко, из-за чего лыжник смущался без лыж, когда он меньше всего этого ожидал и желал. По мере того, как производители пытаются сочетать правильное количество связывания с правильным количеством высвобождения, крепления становятся все более и более сложными. Сегодня в продаже более 50 моделей.

Исследование Скво-Вэлли

Но некоторые эксперты считают, что с большинством этих устройств что-то не так. Одним из таких скептиков является доктор Ричард Спейдман, автор книги «Травмы нижних конечностей, связанные с использованием лыжных креплений», исследования 617 лыжников, прошедших курс лечения в Скво-Вэлли, Калифорния. падение вперед по отношению к движению лыжи. Увеличенное усилие ботинка в носке подпружиненного крепления при таком падении должно привести к тому, что крепление сместится в точку расцепления, и ботинок освободится от лыжи. Но, по его мнению, расцепляющие крепления, как правило, не в состоянии должным образом компенсировать анатомию голеностопного сустава и силы, возникающие при падении, а у одной большой категории лыжников, по словам доктора Спейдмена, удара часто недостаточно, чтобы произвести расцепление. Отмечая, что женщины имеют значительно более высокий уровень травматизма, чем мужчины, он говорит, что основная причина этого заключается в том, что сила, необходимая для отсоединения лыжного ботинка от креплений, имеет тенденцию превышать женский «порог травмы». Связка или кость дает вместо связывания.

Еще одна конструктивная ошибка, по словам доктора Спейдмана, заключается в том, что носок закрывает переднюю часть ботинка. Неспособность ботинка соскользнуть с этого препятствия во время падения серьезно ограничивает гибкость голеностопного сустава в целом и является основным фактором травм голеностопного сустава и голени.

Разбудил шквал

К критике дизайна креплений доктора Спейдмена присоединился Гордон Липе из Сканеателес, штат Нью-Йорк, консультант по производству лыж и консультант по креплениям журнала Skiing. Недавнее исследование креплений, проведенное Липе и вызвавшее переполох в лыжной индустрии, выявило фундаментальную оплошность в конструкции креплений, исправление которой, по оценкам Липе, могло бы исключить 75 % травм. «взвешенные» и «невзвешенные» падения.

При «неутяжеленном» падении лыжник среднего уровня пробирается по ухабистой местности. Неожиданно его подбрасывает в воздух, когда его лыжи поднимаются по склону могула (твердой насыпи снега). Теряя равновесие, он падает на бок или кувыркается головой о чайник с раскачивающимися лыжами и палками. Важным моментом является то, что вес лыжника переносится не на лыжи, а в сторону от них и поглощается той частью тела, которая касается снега.

В более глубоком снегу

С другой стороны, при «взвешенном» падении сила передается на лыжу под подушечкой стопы, где обычно приходится вес лыжника. Этот тип разлива обычно происходит в более глубоком снегу на более низких скоростях. Лыжа лыжника медленно поворачивается в одну сторону, давление стопы в креплениях удерживает ее там, как ногу футболиста удерживают в грунте шипы. Его тело поворачивается в другую сторону, и медленный поворот ломает ногу. Поломка может произойти, когда вес лыжника все еще находится на лыжах. Привязка может даже разъединиться, когда он упадет, но к тому времени ущерб будет нанесен буквально.

Недавно на рынке появилось несколько устройств, в том числе одно, названное в честь самого Липе, для решения проблемы падения с грузом. Основным элементом этих устройств является «антифрикционная» пластина, которая крепится к лыже под подушечкой стопы и позволяет ботинку скользить вбок под давлением. Такое движение снижает риск перелома ноги.

Конечно, никто не претендует на то, что даже идеальное крепление устранит все опасности катания на лыжах. Состояние склона также играет важную роль в возникновении травм. В исследовании, проведенном в Маунт-Сноу, штат Вирджиния, опубликованном в журнале Medical World News, д-р Милтон Вольф указывает, что в начале сезона, когда иногда на побегах лежит только тонкий снежный покров, процветают травмы от ударов о землю, такие как вывихи плеч. и переломы ключицы. В более глубоком снегу и в кашеобразных весенних условиях преобладают вывихивающие травмы — переломы малоберцовой кости (голени), разрывы связок и растяжения.

Новички, по крайней мере, в одном важном отношении — их напряженности — более подвержены травмам, чем их более опытные товарищи. Расслабленный лыжник с меньшей вероятностью поранится из-за небольшого разлива, в то время как новичок, который немного напуган, склонен «замерзать» и кувыркаться более неловко. Кроме того, как указал представитель Ski Industries of America, организации производителей снаряжения, новичок часто слишком напряжен, чтобы что-то предпринять, чтобы выпутаться из неприятностей. «Вместо того, чтобы использовать свое тело или ноги, чтобы избежать падения, он переворачивается и скользит вниз по склону, пока не останавливается, сталкиваясь с другим лыжником или, может быть, с деревом», — сказал он.

Профессионалы лыжного спорта знают и недавние исследования подтвердили, что сложность склона не имеет ничего общего с количеством жертв. Во всяком случае, связь кажется обратной. Исследование, проведенное в Вейле, штат Колорадо, показало, что 75% травм происходят на небольших склонах с уклоном менее 20 градусов. На самом деле, 48 процентов приходится на склоны менее 10 градусов — легкие тропы для большинства людей. Опрос, проведенный советом по безопасности, показал, что почти три четверти травм, полученных опытными лыжниками, произошли на местности, которую лыжная зона оценивает как непрофессиональную. Базз Бейнбридж, вице-президент Джексон Хоул, штат Вайоминг, считает, что крутизна — это «общая страховка от травм». «Удар при падении на плоскую поверхность намного тяжелее, — говорит он, — потому что движение немедленно останавливается. На крутом склоне лыжник способен постепенно остановиться».

Когда разговоры об оборудовании и условиях исчерпаны, остается один фактор: лыжники сами представляют себе наибольшую опасность. Плохое физическое состояние, больше эгоизма, чем мышц или умений, пьянство, травка, катание на лыжах в состоянии усталости — все это сильно способствует травмам. «К сожалению, — говорит Эрни Блейк, президент Taos Ski Valley в Нью-Мексико, — многие лыжники хотят выглядеть как Жан-Клод Килли, когда на самом деле Господь не создал их в похожей форме и не наделил мускулами».

Получение формы

Разминка может не компенсировать оплошность Господа, но Национальный лыжный патруль рекомендует выполнять упражнения на выносливость до и во время сезона, чтобы решить проблему, с которой сталкивается большинство лыжников: тело, прикованное к столу. Консультирует лыжный патруль:

1. Прогулка. Пять-шесть блоков в день. Носите обувь на плоской подошве. Не многие лыжные ботинки имеют высокие каблуки.

2. Ходите вверх и вниз по лестнице. Назад, а также вперед, если у вас есть понимающие соседи.

3. Бег или бег. Восточные лыжники на западных или европейских склонах часто испытывают одышку из-за разреженного воздуха в сочетании с низкой емкостью легких.

4. Делайте приседания (для мышц спины и живота), сгибания в коленях (вместо того, чтобы сгибаться до конца, остановитесь, как будто сидите на 18-дюймовом табурете), подъемы на носки (наклон вперед, подъем на носки, подпрыгивания и опустить пятки на пол).

Все лыжное снаряжение, особенно крепления, необходимо ежедневно проверять перед использованием. Лыжные эксперты предупреждают: «Лыжи под контролем», и лыжные курорты расправляются с безрассудными лыжниками ради себя и других. Пожилым и неподготовленным энтузиастам настоятельно рекомендуется использовать короткие лыжи. Их длина варьируется от 2 1/2 до 5 футов, и их легче поворачивать, чем лыжи обычной длины. Последнее наставление — берите уроки. Подсчитано, что новичок, который начинает с профессионального обучения, снижает свои шансы на получение травмы на 80 процентов.

Однако некоторые факторы, влияющие на уязвимость человека при катании на лыжах, находятся за пределами досягаемости устройств или физических упражнений и должны восприниматься просто как рекреационные опасности. Например, женщины, как заметил доктор Спейдман и подтвердил совет по безопасности, по-видимому, имеют значительно более высокий уровень травматизма, чем мужчины, независимо от возраста и способностей. И в конце концов и мужчины, и женщины должны признать тот факт, что катание на лыжах не бесконечно распределяет долговечность по системе стажа. Это правда, что в возрасте от 10 до 45 лет уровень травматизма снижается с добавлением лет, но после 45 лет, как установил совет, он возрастает для всех.

Штукатурная настенная живопись Оригинальная картина о лыжном спорте на холсте Индивидуальная роспись Текстурная настенная живопись Лыжник на снежных горах Искусство катания на лыжах на белом снегу

18»x 36»/ 46 x 91 см / Бескаркасный стрейч — $375,0018»x 36» / 46 x 91 см / стрейч+золотая рама — 390,0018 x 36 дюймов / 46 x 91 см / стрейч + белая рама — 390,0018 x 36 дюймов / 46 x 91 см / стрейч + черная рама — $390,0018 » x 36 »/ 46 x 91 см / стрейч + серебряная рама — 390,0018 долларов США x 36 дюймов / 46 x 91 см / стрейч + деревянная рама — 390,000 долларов США 20 x 60 дюймов / 51 x 153 см / бескаркасный стрейч — 662,0020 долларов США »x 60»/ 51 x 153 см / стрейч+золотая рама — 677,000 долларов США20»x 60»/ 51 x 153 см / стрейч+белая рама — 677,000 долларов США20 x 60 дюймов/ 51 x 153 см / стрейч+ Черная рама — 677,000 долларов США20 x 60 дюймов / 51 x 153 см / стрейч + серебряная рама — 677,000 долларов США20 x 60 дюймов / 51 x 153 см / стрейч + деревянная рама — 677,00024 долларов США x 48 дюймов / 61 x 122 См / Бескаркасный стрейч — 677,0024 x 48 дюймов / 61 x 122 см / Стретч + золотая рама — 615,0024 x 48 дюймов / 61 x 122 см / Стретч + белая рама — 635,0024 x 48 дюймов / 61 x 122 см / стрейч + черная рама — 635,0024 x 48 дюймов/ 61 x 122 см / стрейч + серебряная рама — $ 635,0024 x 48 »/ 61 x 122 см / стрейч + деревянная рама — $ 635,0024 x 72 »/ 61 x 183 см / стрейч без рамы — 9 долларов США24,0024 x 72 дюйма / 61 x 183 см / стрейч + золотая рамка — 944,0024 x 72 дюйма / 61 x 183 см / стрейч + белая рамка — $ 944,0024 x 72 дюйма / 61 x 183 см / стрейч + Черная рама — 944,0024 x 72 дюймов / 61 x 183 см / стрейч + серебряная рама — 944,0024 x 72 дюймов / 61 x 183 см / стрейч + деревянная рама — 944,0030 $ x 60 дюймов / 76 x 153 см / стрейч без рамы — 920,0030 x 60 дюймов / 76 x 153 см / стрейч + золотая рама — 945,0030 x 60 дюймов / 76 x 153 см / стрейч + белая рама — 945,0030 x 60 дюймов / 76 x 153 см / стрейч + черная рама — 945,000 долларов США30 x 60 дюймов / 76 x 153 см / стрейч + серебряная рама — 9 долларов США45. 0030 x 60 дюймов / 76 x 153 см / стрейч + деревянная рама — 945,0030 x 80 дюймов / 76 x 203 см / стрейч без рамки — 1 229,0030 x 80 дюймов / 76 x 203 см / стрейч + золото Рама — 1 251,0030 x 80 дюймов / 76 x 203 см / стрейч + белая рама — 1 251,0030 x 80 дюймов / 76 x 203 см / стрейч + черная рама — 1 251,0030 x 80 дюймов / 76 x 203 см / Стретч + серебряная рама — 1 251,0030 x 80 дюймов / 76 x 203 см / Стретч + деревянная рама — 1 251 0030 x 90 дюймов / 76 x 229 см 229 см / стрейч + золотая оправа — 1385,0030 долларов США x 90 дюймов / 76 x 229 см / стрейч + белая рама — 1 385,0030 x 90 дюймов / 76 x 229 см / стрейч + черная рама — 1 385,0030 x 90 дюймов / 76 x 229 см / стрейч + серебряная рама — 1385,0030 x 90 дюймов / 76 x 229 см / стрейч + деревянная рама — 1 385,0036 x 72 дюйма / 91 x 183 см / стрейч без рамки — 1 285,0036 x 72 дюйма / 91 x 183 см / стрейч + золото Рама — 1 315,0036 x 72 дюймов / 91 x 183 см / стрейч + белая рама — 1 315,0036 x 72 дюйма / 91 x 183 см / стрейч + черная рама — 1 315,0036 x 72 дюйма / 91 x 183 см / Стретч + серебряная рама — 1 315,0036 дюймов x 72 дюйма / 91 x 183 см / стрейч + деревянная рама — 1 315,0040 x 80 дюймов / 102 x 203 см / бескаркасный стрейч — $ 1 560,0040 x 80 дюймов / 102 x 203 см / стрейч + золотая рама — $ 1 595,0040 x 80 футов ‘/ 102 x 203 см / стрейч+белая рама — 1595,0040 x 80 дюймов / 102 x 203 см / стрейч + черная рама — 1595,0040 x 80 дюймов / 102 x 203 см / стрейч + серебряная рама — 1595,0040 долларов ‘x 80»/ 102 x 203 см / стрейч + деревянная рама — 1 595,0045 долл. США x 90 дюймов / 114 x 229 см / бескаркасный стрейч — 1 890,0045 долл. США x 90 дюймов / 114 x 229 см / стрейч + золотая рама — 1 930 0045 долларов США x 90 дюймов / 114 x 229 см / стрейч + белая рамка — 1 930,0045 x 90 дюймов / 114 x 229 см / стрейч + черная рамка — $ 1 930,0045 x 90 дюймов / 114 x 229 см / стрейч + серебряная рамка — 1 930 0045 x 90 дюймов / 114 x 229 см / стрейч + деревянная рама — 1 930 0050 x 100 дюймов / 127 x 254 см / стрейч без рамки — 2 300 0050 x 100 дюймов / 127 x 254 см / стрейч + золото Рама — 2 355,0050 x 100 дюймов / 127 x 254 см / стрейч + белая рама — 2 355,0050 x 100 дюймов / 127 x 254 см / стрейч + черная рама — 2 355,0050 x 100 дюймов / 127 x 254 см / Стретч + серебряная рама — 2 355,0050 x 100 дюймов / 127 x 254 см / Стретч + деревянная рама — 2 355,00 долларов США

В наличии всего 3 шт.!

Этого хотят другие люди. Более 17 человек держат это в своих корзинах прямо сейчас.

ARTWORK ДЕТАЛИ

• Наличие:  На заказ

• Время обработки:  1-2 недели на 100% Ручная работа 

• Время доставки:  Обычно 5-7 дней через FedEx/DHL

• Стоимость доставки:  Бесплатно

• Рамка: 901 00  Без рамы/Не растягивается

• Упаковка: Свернуто и отправлено в качественной твердой бумажной тубе

• Материал:  Профессиональные масляные/акриловые краски, высококачественный льняной холст.

• Подпись:  По умолчанию подпись художника на обороте холста, по требованию заказчика подпись спереди в правом нижнем углу.

• Настройка:  Нестандартный размер доступен, пожалуйста, отправьте его в контакт для получения предложения, мы ответим вам в течение 24 часов.

• Стиль:  Plaste Art • Тема:  Abstract 9 0184   Минимализм

Каждое изделие создано специально для вас! Текущие сроки изготовления составляют 1-2 недели. Некоторые вещи стоят ожидания!

В процессе создания картины Художник покажет вам фото и видео с заказанной вами картиной.

Вы сможете высказать все свои пожелания, например, о цветах и ​​оттенках. А Artist внесет все необходимые изменения. Только когда вы полностью удовлетворены своей картиной, мы отправим ее вам через FedEx/DHL!

Мы всегда позаботимся о том, чтобы вы остались довольны своей покупкой. Если вы не удовлетворены своей покупкой, вы можете вернуть подходящие товары в течение 30 дней с момента получения заказа или получить ПОЛНЫЙ возврат средств .

Мы предлагаем бесплатный обмен поврежденного товара. Если у вас есть поврежденный товар во время транспортировки, мы приносим извинения и просим вас отправить нам сообщение и указать номер вашего заказа и фотографию вашего поврежденного произведения искусства. Позвольте нам иметь дело с курьерскими компаниями. мы отправим замену только в течение несколько дней.

Пожалуйста, свяжитесь с Info@mesonart.