Зашкуривание шпаклевки: Ошкуривание стен после шпаклевки. Как сделать правильно

Ошкуривание стен после шпаклевки — выбор инструмента и шкурки для затирки

Для выравнивания стен используется шпатлевка. Однако даже очень тщательно проведенное шпаклевание не позволяет получить идеально ровную поверхность. На стене в любом случае будут видны следы от шпателя, неровности на переходах и другие мелкие дефекты. Ошкуривание стен после шпаклевки помогает решить проблему тонкой доработки поверхности. В этой статье пойдет речь о нюансах шлифовки поверхности, а также об инструменте, необходимом для ее проведения.

Набор инструментов

Перед тем как приступать к шлифовке поверхности, необходимо определиться с используемым инструментом. Работу можно выполнить вручную или с помощью шлифмашины. В качестве абразива можно выбрать сетку для шпаклевания или наждачную бумагу.

Абразивная сетка для шпаклевания имеет перфорированную поверхность, благодаря чему вся пыль, отслаивающаяся от покрытия, будет уходить через отверстия. В результате использовать абразивную сетку удобнее, чем наждачку, поскольку она не так сильно засоряется. Тем не менее, в процессе работы, скорее всего, придется менять изношенную сетку на новый абразив. Определить степень изношенности можно по внешнему виду сетки: если она рвется или эффективность шлифовки ухудшилась, то приспособление нужно заменить.

Затирочные сетки продаются нарезанные кусками — как раз под шлифовальный брусок. Другое дело, что сами бруски бывают самых разных размеров, поэтому при покупке сетки нужно подобрать изделие, подходящее под брусок. Недостатком сетки является ее цена, которая выше, чем на наждачную бумагу.

Преимущество наждачной бумаги в ее дешевизне. Недостаток же в недолговечности — она быстро изнашивается. Продается наждачка в готовом варианте (кусками) или в рулонах (разного размера). Нарезанная под брусок бумага обойдется дороже, однако такая цена оправдывается экономией времени, поскольку рулоны еще нужно раскроить на подходящие по размеру листы. При раскройке рекомендуется предусматривать припуски на брусках под зажимы.

Обратите внимание! Несмотря на то, что абразивная сетка стоит дороже, работать с ней проще и быстрее, чем с наждачной бумагой.

Итак, чем шкурить стены после шпаклевки,— определились. Также понадобится следующий дополнительный инструмент и приспособления:

• лестница-стремянка;
• лампа-переноска;
• шкуротер;
• губка шлифовальная;
• шпатель.

Совет! При шлифовании поверхностей в воздухе находится много пыли. Поэтому рекомендуется использовать все необходимые защитные приспособления, в том числе респиратор, перчатки, очки и головной убор.

Раздумывая над вопросом о том, чем шкурить шпаклевку, следует исходить из масштабов поставленной задачи:

1. Для небольших по площади поверхностей вполне можно обойтись ручным способом обработки при помощи бруска.
2. Шлифовку значительных площадей гораздо проще и быстрее осуществить, если использовать плоскошлифовальную машинку (однако углы все равно придется доделывать вручную).
3. Для больших площадей со сложным рельефом оптимальным выбором будет эксцентриковая шлифмашина большой мощности.

Многие модели шлифовальных машин отличаются современной эргономикой, благодаря чему при работе с ними не так сильно устают руки. Наиболее продвинутые модели оснащаются телескопическими рычагами, что позволяет доставать даже до труднодоступных участков стен или потолка.

Советы по выбору абразива

Если поверхность уже покрыта отделочными материалами, стартовое шлифование осуществляется шкурками с крупными зернами, а финишное ошкуривание — мелкозернистыми абразивами. Наждачная бумага классифицируется согласно размеру зерен.

Каждому типу наждачки по стандартам FEPA соответствует определенный номер:

• макроразмеры — от №20 до №240;
• микроразмеры — от №240 до Т2500.

Для начальной шлифовки применяются шкурки с номерами в пределах от 120 до 180 (то есть крупнозернистые). Чем меньше цифра, тем большие неровности можно устранить с помощью абразива. Для удаления явных дефектов часто используется №60, для обработки стены под обои — от №100 до №120, под покраску — от №120 до №150.

Исходя из приведенных выше нормативов, вопрос о том, чем шкурить финишную шпаклевку, отпадает сам собой — это должен быть абразив с мелкими зернами — от №240 до №280. Для деликатного выравнивания допускается использование и более мелких зерен.

Самодельный инструмент

Зашкурить шпаклевку на труднодоступных участках (углах, стыках, нишах) можно при помощи самодельного приспособления. Берем кусок пластикового Г-образного профиля и разрезаем его так, чтобы у нас получилась ровная пластиковая полоска шириной порядка 7-8 сантиметров. С тыльной стороны приклеиваем наждачку, а затем разделяем полоску на отрезки по 18-20 сантиметров. При этом углы обрезаем так, чтобы приспособление по форме походило на карандаш.

Совет! При желании можно оснастить инструмент абразивами разной зернистости.

Инструкция по ошкуриванию стен

Зашкуривание шпаклевки осуществляется в следующем порядке:

1. Проводим осмотр зашпаклеванной поверхности на предмет наличия пустот. Также необходимо убедиться, что покрытие полностью высохло.
2. Надеваем респиратор, защитные очки, перчатки и головной убор.
3. Устанавливаем освещение, поскольку вся поверхность должна хорошо просматриваться. Можно подключить переносную лампу.
4. Если на поверхности остались заметные бугорки, аккуратно удаляем их шпателем.
5. Не стоит сразу браться за чистовую поверхность, если шлифовка выполняется в первый раз. Рекомендуется вначале потренироваться на небольшом участке. Для тренировки подойдут норные абразивы или наждачная бумага.
6. Требуемый уровень качества шлифовки диктуется поставленными задачами. Если стена готовится к поклейке обоев, можно не обращать внимания на небольшие царапины или подобные дефекты. Однако если предстоит окрашивание поверхности, — стена должна быть идеально ровной.
7. После выбора подходящей шкурки и проведения тестовой шлифовки можно приступать к первичной обработке поверхности. Ошкуривание начинаем с верхней части стены. Постепенно опускаемся вниз, передвигаясь от одного маленького участка (примерно 1 квадратный метр каждый) к другому. Характер движений должен быть однотипным: например, «вверх-вниз», «по кругу», «вправо-влево». Избегаем слишком плотного нажима или продолжительного шлифования одного и того же места, так как это может привести к появлению неровностей. Если все же подобные дефекты допущены, продолжаем шлифовку, а по окончании этого процесса зашпаклевываем появившиеся впадины.
8. Когда большую часть поверхности уже зашкурили, можно заняться углами и прочими труднодоступными местами. Обрабатывать такие отдаленные участки лучше всего специальными шкурками со скошенными углами. Можно выбрать и более традиционный материал — согнутую наждачку.
9. По завершении работы убираем весь накопившийся мусор, а также проводим в комнате влажную уборку.
10. Снова проверяем поверхность на предмет дефектов. Если все в порядке, можно приступать к финишной шлифовке.
11. Финишную обработку выполняем при помощи мелкозернистого абразива. При этом движения рук должны быть более плавными, чем при стартовом шлифовании. Движения должны быть касательными, но не давящими. На финишном этапе особенно важно иметь хорошее освещение поверхности.
12. Снова удаляем появившийся мусор, а стены обрабатываем грунтовочным составом. Работа выполнена, можно приступать к отделке стены декоративным материалом.

На картинке показаны правильные траектории движения рук:

Шлифовка потолка

О том, как шкурить стену после шпаклевки, было рассказано выше. Теперь вкратце остановимся на особенностях шлифовки потолка.

Потолок привлекает не меньшее внимание, чем стены — любой дефект на поверхности будет бросаться в глаза. С технологической точки зрения процесс обработки потолка ничем не отличается от шлифовки стен, однако такая работа характеризуется гораздо большей трудоемкостью. Вручную шлифовать потолок тяжело физически, поэтому лучше воспользоваться шлифмашиной.

Надеваем на шлифовальную машину абразивную сетку. Для стартовой шлифовки подойдут номера от 60 до 80, а для финишной — №100. Для работы с потолочной поверхностью понадобится надежно стоящий стол или лестница-стремянка. Однако если в наличии имеется инструмент с телескопической штангой, можно ошкуривать потолок и стоя на полу. Характер движений при обработке потолка — круговой.

Первым заходом удаляем крупные дефекты. Затем удаляем пыль и строительный мусор, проверяем поверхность на наличие небольших изъянов. Если таковые имеются, корректируем их при помощи шпателя. Далее приступаем к финишному ошкуриванию мелкозернистой шкуркой.

Защита от пыли

Процесс ошкуривания сопровождается значительным пылеобразованием. Мелкие пылевые частицы проникают даже через щели в закрытых дверях и разносятся далеко за пределы рабочего помещения. Поэтому еще до начала ремонтных работ рекомендуется приобрести защитную пленку для мебели (полиэтилен) и покрыть ею все ценные предметы домашнего обихода. При этом из рабочего помещения следует по возможности вообще удалить всю мебель и бытовую технику. Окна также следует завесить пленкой. Крепится пленка по всему периметру с помощью скотча. Щели в дверной коробке можно заткнуть мокрыми полотенцами — они будут активно вбирать в себя пыль.

Ошкуривание поверхности не относится к сложным работам. Процесс требует не столько каких-то особых навыков, сколько аккуратности и внимательного отношения к делу.

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 30.07.2015

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Контроль на ощупь

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

Резюме

• Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
• Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
• Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
• Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
• При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
• Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

назначение, этапы, советы по работе

Профессионалы-строители всегда выполняют ремонт качественно, аккуратно и красиво. Как научиться делать ремонтные операции в таком безукоризненном стиле? Например, грамотно выполнить ошкуривание стен после шпаклевки, чтобы затем нанести понравившееся финишное покрытие. Предлагаем поэтапный инструктаж мастеров в таком нелегком и ответственном деле, как шлифовка стен.

Целевое назначение шлифовки стен

Шлифовка поверхности – это работа, которая следует за процессом штукатурки и заключается в сглаживании неровностей на высохшем слое.

Оштукатуривание поверхности стен преследует такие задачи:

• утепление помещения снаружи и внутри здания дополнительным песчано-цементным или гипсовым слоем;
• заделывание неровностей, трещин, сколов на поверхности;
• придание эстетического вида;
• подготовка для последующей дизайнерской обработки;
• препятствие от влагопроницаемости, развития грибка, создание дополнительной адгезии, звукопоглощения и прочего.

Штукатурная смесь – это цементно-песчаный, гипсовый, известковый, магнезиальный состав, включающий различные крупные и мелкие фракции, которые не поддаются растворению (т. е. не способны превратиться в идеально гладкую массу). По этой причине всегда требуется качественная шлифовка стен после шпаклевки.

Часто в профессиональной терминологии встречаются слова «шлифовка» или «ошкуривание». Необходимо знать, что такие определения – это слова-синонимы. Практическое значение их сводится к одной функции: выравнивание оштукатуренной поверхности до идеальной гладкости.

Как правильно шлифовать шпаклевку

Чтобы работа была под силу даже неспециалисту, а результат оказался «на высоте», необходимо заранее определиться: как и чем шлифовать стены после шпаклевки? Первое правило, которое необходимо помнить: обязательный учет времени выдержки, т.е. начинать сглаживать поверхность нужно не раньше, чем после истечения суток с момента завершения оштукатуривания. Это нужно для того, чтобы слой нанесенного цементно-песчаного (или иного вида) материала тщательно просох.

В современном строительно-ремонтном деле используют два абсолютно различных метода ошкуривания:

• сухой метод;
• мокрой метод.

Есть свои преимущества и недостатки в каждом из них.

Главные отличия представленных методов

Для тех, кто желает знать, как шкурить стены после шпаклевки без пыли, именно метод мокрой шлифовки подойдет идеально. Главная особенность в том, что мокрая шлифовка шпаклевки требует, чтобы хорошо просушенную оштукатуренную поверхность качественно смочили заново. Сушить обработанную стену сутки, чтобы потом опять намочить? На первый взгляд – нелогично. Но, именно повторное смачивание позволит увеличить адгезивные свойства материала-штукатурки, а также аккуратно снять неровности. И самое главное – реально уменьшить количество пыли.

После такого способа обработки поверхности достаточно выполнить влажную уборку пола.

Шлифовка шпаклевки сухим способом не предполагает повторного смачивания стены. Здесь работы выполняют именно по просушенному участку стены или потолка. Недостатком такого способа является обильное появление пыли, которая витает в воздухе и оседает на все не только в пределах комнаты. Чтобы очистить помещение от скоплений пыли и снятых со стены слоев штукатурки, недостаточно будет просто помыть пол. Здесь необходимо качественное проветривание, орошение воздуха из пульверизатора, уборка пыли во всей квартире.

Как правильно шкурить стены?

Правильно разглаживать стены или потолок после шпаклевки – значит выполнять все операции в строгом порядке. И первая операция – это выбор инструмента для корректировки внешней поверхности стен. Специфика работ определяется типом полотна, которое будут шкурить, и требованиями к качеству итогового результата.

В зависимости от необходимой степени разглаживания (выравнивание поверхности под поклейку обоев или достижение идеальной гладкости под финишную покраску стен) – подход к выполнению задачи будет различным.

Чем шкурить стены после штукатурки?

Из числа крайне необходимых строительных подручных инструментов стоит указать следующие.

1. Шлифовальный брусок – это инструмент, с одной стороны которого крепится шлифовальная сетка для шпаклевки (металлическая мелкозернистая терка для шпаклевки с различным диаметром зерна), а с другой стороны есть удобная ручка (деревянная, пластиковая, металлическая).
2. Есть специальные полуавтоматические и автоматические машины. В сущности – это та же терка для шпаклевки стен, но только с автоматическим или полуавтоматическим приводом. При выполнении работ машиной, все равно углы, впадины и сложные труднодоступные места нужно будет выполнять шлифбруском или наждачной бумагой.

   Шлифовку стен можно проводить разными способами

3. В бытовой практике ремонтники зачастую используют наждачную бумагу, как подручный инструмент для шлифовки стен после шпаклевки. Чтобы правильно выбрать номер зерна на такой бумаге, необходимо для начала шлифования выбирать зерно помельче, а под конец работы – максимально крупное. При таком подходе наждачная затирка не оставит следов и царапин на стене. Следует сказать, что даже не смотря на неудобства работы с наждачной бумагой, именно она признана мастерами, как самый бережный способ обработки.
4. Отличная сетка для ошкуривания шпаклевки – это абразивная сетка в виде прямоугольных листов с нанесенным слоем измельченного карбида кремния. Этот материал считается идеальным, чтобы качественно шкурить стены. Ассортимент в строительных магазинах позволяет выбрать именно тот № фракции карбида, чтобы качество обработки слоя штукатурки было наивысшим.
5. Не следует забывать, что для точного выявления дефектов необходимо использовать хорошее освещение. Обычного дневного света будет мало, так что без прожектора или как минимум мощной лампы не обойтись.

Этапы работы или как правильно шкурить стены после шпаклевки

Обработанная (например) гипсовой смесью поверхность сохла более суток, и теперь можно приступить к ее разглаживанию.

Начать необходимо с детального анализа оштукатуренных стен (потолка). Направить источник света перпендикулярно к стене и максимально близко, чтобы внимательно изучить состояние покрытия и все неровности. Все выявленные дефекты обвести простым карандашом. Маркер использовать нежелательно, т.к. остатки красящего вещества, впитавшегося в стену, будет сложно удалить.

Изучив верхний слой визуально (т.е. исследовав все неровности, выступающие фракции и прочие дефекты), легко определить, какая должна быть выбрана в начале работы сетка для шлифовки шпаклевки, т.е. размер зерен наждачной бумаги. Как уже указывалось выше, завершать работу нужно сеткой с максимально крупным зерном.

Шлифовка шпатлевки стен начинается от потолка и круговыми движениями по часовой стрелке движение направлено вниз. Удобно захватывать территорию стены неширокими полосами (до 1 м). Не следует прилагать силу при выполнении, т.к. в результате можно сильно повредить верхний слой.

В ассортименте строительных материалов есть стартовый вид шпаклевки и финишный. Последний имеет более гладкий внешний вид покрытия и, выбирая, какой шкуркой шкурить (редактировать) финишную шпаклевку, следует отдать предпочтения более сглаженным видам наждачки (№200-220). Движения мастера также должны быть легкими, бережными.

При выборе шкурки для шпаклевки стен после стартового покрытия особых требований нет. Главное, чтобы итоговый результат был хорошим.

Как шкурить потолок после шпаклевки

Шлифовальные работы по поверхности стен от потолочных операций практически ничем не отличаются. Схема работы та же: выбираем материал, осматриваем поверхность на наличие дефектов, снимаем дефекты подручными или механизированными средствами.

Сложность ремонтных работ с потолком заключается в физическом неудобстве для мастера. Не стоит использовать лестницу или треног, более удобны в таком деле строительно-монтажные леса.

Советы специалиста, как правильно шкурить шпаклевку

В заключение есть несколько практических советов, которыми хочется поделиться.

Спешка в процессе сглаживания потолка или стен не нужна! Ни при выборе расходного инструмента, ни при выполнении работы. Все задачи делаются внимательно, аккуратно и не спеша.

Если не можете выбрать, какой шкуркой шкурить шпаклевку, спросите совета у специалиста-ремонтника или продавца-консультанта. В крайнем случае, испробуйте на небольшой площади каждый инструмент, контролируя силу и скорость движения по поверхности.

Начинающим мастерам не стоит применять механизированные инструменты. Первые опыты корректировки внешнего покрытия стен разумнее проводить подручными средствами (наждачной бумагой, абразивной сеткой и пр.)

Контроль процесса ошкуривания стены и потолка после шпаклевки

Это, пожалуй, самое главное правило для работника. Заключается процесс контроля в следующих моментах.

1. Не менять место расположения источника света, чтобы исключить преломление световых лучей.
2. Выполнять операции на небольших участках, двигаясь сверху вниз.
3. При обнаружении дефектов работы (например, слишком сильно очищенного участка), следует повторно заштукатурить это место, подождать, пока высохнет материал, и опять отшлифовать.
4. Использовать качественный инструмент и внимательно следовать инструкции.
5. Проверять ровность зачищенной (отшлифованной) поверхности строительным уровнем или линейкой под источником света: если тень не падает, значит, линейка прилегает абсолютно, т.е. получилась идеально ровная плоскость.

Видео: Шлифовка стен под покраску

Шлифовка швов гипсокартона после шпаклевки: как правильно шкурить ГКЛ

Гипсокартон – строительный материал, применяемый при перепланировке внутренних помещений, создании конструкций навесных, многоуровневых потолков, как подложка под ламинат. Одно из обязательных условий – шпаклевание всей поверхности конструкции из ГКЛ.

Шлифовка гипсокартона – заключительный этап при подготовке ГКЛ под покраску, нанесения штукатурки или наклеивания обоев. Провести шлифовку можно двумя способами – сухой и влажной затирки.

Полное содержание материала

Инструменты

Шлифовка гипсокартона после шпаклевки выполняется двумя способами – вручную или специальной машинкой. Оборудование можно разделить на два типа – пневматическое и электрическое.

Пневматическое:

1. Эксцентриковая машинка. Плюсы – компактна, небольшой вес, абразивные круги крепятся при помощи липучки. Минусы – короткая ручка-держатель, что неудобно при затирке потолка.

   Пример эксцентриковой машинки фирмы Bosch

2. «Жираф» – машинка с длинной ручкой для выравнивания слоя шпаклевки. Плюсы – малый вес, вывод пыли из помещения. Минусы – нужно подключать к компрессору.

   Шлифовка стен с помощью шлифовальной машинки «жираф»

Электрическое:

1. Ленточные шлифовальные машинки. Плюсы – мощность и производительность. Минусы – подойдет только для черновой затирки.
2. Вибрационная плоскошлифовальная машинка.

Если ремонт проходит в квартире, покупать дорогостоящее оборудование нерентабельно. Можно произвести все работы с помощью ручных приспособлений.

Для ручной затирки используют следующий инструмент:

1. Классический вариант абразивного бруска.
2. Брусок с автоматической фиксацией. Плюс – смена абразива заметно упрощена и не требует дополнительных условий.
3. Терки, оборудованные держателем для телескопической ручки. Удобно при работе с потолком.

Эти приспособления заметно облегчают трудоемкий процесс шлифовки.

Сухой способ шлифования

Этот способ чаще всего используют при ремонте небольших помещений. Необходимые инструменты:

1. Наждачная бумага. Зернистость определяют по номерам: 20 – 220 крупнозернистая, 250 – 2500 мелкозернистая.
2. Шлифовальная сетка.
3. Губка для шлифовки.
4. Брусок или оправка для крепления наждачки или сетки.

Процесс шлифования начинают только после полного высыхания слоя шпатлевки.

Работа состоит из нескольких этапов:

1. Шпателем убрать неровности на зашпаклеванной поверхности. Если есть большие выемки или трещины, зашпаклевать.
2. Обработать поверхность наждачной бумагой (№ 60-80). Шлифование производить на небольших участках. Все движения сверху вниз. Для удобства наждачную бумагу лучше закрепить на шлифовальном бруске.
3. После того как поверхность обработана пройти еще раз, но уже наждачной бумагой с более мелкой зернистой структурой (№ 120).

Стыки сначала обработать крупнозернистой бумагой, убирая большие выступы, неровности. Более мелкой наждачкой проводится шлифовка швов гипсокартона. Начинать следует с края зашпаклеванного стыка, круговыми движениями переходя к центру стыка.

Советуем посмотреть видео: шлифовка гипсокартонной поверхности бюджетными инструментами.

Мокрый способ шлифования

Этот метод предполагает использование бруска с закрепленной непромокаемой шкуркой и воды. Затирку производить круговыми движениями с небольшим нажатием на брусок. Если во время работы появились неровности, их после окончания шлифовки заделать грунтовкой (о видах грунтовки для ГКЛ можете узнать на нашем сайте). На швах затирку производить от края к центру.

У способа есть плюс – нет пыли, и минус – намокает слой шпаклевки.

Шлифование потолка

По принципу работы мало чем отличается от шлифовки стен. Инструменты:

• широкий шпатель (ширина 35-40 сантиметров), о видах и размерах шпателей можете узнать на нашем сайте;
• лампа на штативе;
• простой карандаш;
• защитные очки;
• наждачная бумага или шлифовальная сетка.

Перед началом работы обязательно обесточить провода на поверхности.

Этапы выполнения:

• шпателем аккуратно убрать наплывы, подтеки;
• первый слой шпаклевки пройти крупнозернистой наждачной бумагой;
• загрунтовать поверхность потолка;
• заключительный этап шлифования произвести мелкозернистой бумагой.

Если в помещении естественное освещение – шлифовать движением по направлению к источнику света. При искусственном – круговыми движениями.

Свет лампы поможет выявить огрехи, даже самые незначительные. Обнаруженные неровности пометить карандашом и затем пройти их шпаклевкой. Заключительный этап – грунтование, покраска.

Шлифование шпаклевки на гипсокартоне следует выполнять осторожно, чтобы не повредить бумажную поверхность ГКЛ. Если это произошло, поврежденное место еще раз зашпаклевать и после полного высыхания заново отшлифовать.

О видах шпаклёвки для гипсокартонных поверхностей читайте по ссылке.

Как шкурить стены после шпаклевки своими руками

На поверхности стен после шпаклевки остается множество мелких дефектов, от которых нужно избавляться. Это могут быть небольшие бугорки или трещинки, которые будут препятствовать дальнейшей отделке стен. Поэтому перед тем, как начать шкурить стены, необходимо подобрать необходимые инструменты, материалы для работ, а также ознакомиться с технологией проведения процесса.

Зачем шкурить стены

Многие задаются вопросом о необходимости шлифования стены после шпаклевки. Зачем нужно тратить столько времени, если стена на первый взгляд и так ровная? Поэтому, пропуская этот ответственный этап работ, начинается оклейка стен обоями, после чего сразу становится понятной необходимость этой процедуры.

Все небольшие изъяны: бугорки, трещины, впадины, которые были незаметными сразу после шпаклевания, заметно проявляются под бумажным полотном. Даже если стараться аккуратно проводить шпаклевание, все равно останутся видны следы от шпателя. Дефекты не смогут скрыть и дорогие толстые обои.

Еще хуже с окраской поверхности. Окрашивание еще больше проявляет недочеты поверхности.

Чтобы избежать таких неприятных моментов, необходимо правильно подготовить поверхность перед выполнением отделочных работ и выбрать нужные материалы. Для проведения шлифовки поверхности необходимо запастись терпением и настойчивостью, ведь это довольно кропотливый процесс.

Необходимые инструменты и материалы

Перед шлифовкой нужно приобрести все необходимое для работ. Затирка чаще всего проводится с помощью наждачной бумаги и процесс этот довольно кропотливый. Можно облегчить работу и воспользоваться шлифовальной машинкой, но это довольно затратно.

Для удешевления и в то же время облегчения процесса шлифовки можно воспользоваться шлифовальным бруском. Этот инструмент состоит из пластины, к которой крепится наждачная бумага и ручки.

Брусок имеет специальные зажимы, которые прочно фиксируют бумагу и не позволяют ей выскользнуть во время работы. Инструмент позволяет быстро и равномерно выполнять шлифовку поверхности.

Необходимо приобрести:

• Шлифовальный брусок.
• Наждачную бумагу или сетку.
• Защитные средства.
• Шпаклевку.
• Шпатель.
• Щетку или пылесос.
• Строительный уровень.

Также из инструментов понадобится стремянка и яркое освещение. Можно использовать прожектор. Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты: очках, респираторе, защитной одежде и головном уборе.

Чем лучше шкурить

Выбор наждачной бумаги зависит от вида отделочных работ.

Если планируется оклейка обоями, то подойдет материал с абразивностью №60.

Это бумага имеет среднюю крупность зерен и образует небольшие трещины. Клей полностью заполняет мелкие недочеты, поэтому ошкуривание 1 видом наждачной бумаги вполне достаточно.

При выборе шкурки с абразивностью меньше №60, то на стене останутся глубокие царапины. Поэтому такой материал нельзя использовать для ошкуривания стен после шпаклевки.

Если планируется окраска поверхности, то будут заметны даже мельчайшие изъяны. Поэтому кроме наждачной бумаги №60 дополнительно понадобится № 100 для полировки.

Перед началом работ лучше использовать бумагу на небольшом участке. Если остаются глубокие трещины, то лучше увеличить зернистость материала (вместо №60 использовать №80). Для полировки аналогично — вместо №100 попробовать №120.

Наждачная бумага быстро забивается цементной пылью, поэтому ее необходимо постоянно чистить. Если это приносит большое неудобство во время шлифовки, то можно приобрести шлифовальную сетку, которая различается по размеру перфорации: чем больше отверстия, тем более грубая будет шлифовка.

Показатели зернистости такие же, как и у наждачной бумаги. Такая сетка пропускает через себя пыль, поэтому не забивается и не требует чистки во время работы. Но сетки чаще рвутся, чем бумага. Поэтому, на каком виде остановиться — решать вам.

Как шкурить стены без пыли

Защитные средства (респиратор, очки) не позволяют тщательно следить за процессом шлифовки. Некоторые совсем не могут работать в таком виде длительное время, ведь возникает масса неудобств. Единственный выход — это создать условия, чтобы можно было шлифовать без пыли.

Специальная шлифовальная машинка является отличным решением. Она всасывает в себя всю возникающую пыль и позволяет работать в комфортных условиях. Такая машинка представляет собой рабочую поверхность, на которой движется шлифовальная лента, вмонтированная в ролики. Можно регулировать скорость движения роликов, за счет чего увеличивается или замедляется процесс шлифовки.

Выделяемая пыль всасывается из машинки и проходит по гофрированному шлангу в пылесборник. Время от времени эту пыль нужно будет удалять.

Такая машинка не только обеспечивает работу без пыли, но и более качественно шлифует стены. Более детально ознакомиться с приспособлениями для шлифовки без пыли можно на видео. Видео содержит полезную информацию об использовании различного арсенала для шлифовки.

Еще один способ шлифования без пыли — это мокрый способ. Но он применяется только для гипсокартонных оштукатуренных поверхностей. Метод заключается в следующем: брусок для шлифовки (его рабочая поверхность) смачивается в воде и проводится по стене. Этот метод упрощает последующую уборку помещения.

Как правильно шкурить — пошаговая инструкция

Перед началом работ нужно внимательно изучить поверхность стен. Если видны значительные впадины, то их лучше всего замазать шпаклевкой и выждать время до полного высыхания. Если этого не сделать, то этот дефект будет проявляться после отделочных работ. Видимые бугры можно убрать шпателем. Только делать эту процедуру нужно аккуратно, чтобы не образовалась ямка.

После этого необходимо выполнить:

• Подготовку помещения.
• Выбор инструмента и материала для работы.
• Ошкуривание.
• Удаление пыли.

Подготовка начинается с завешивания дверных проемов мокрой тканью. Если этого не сделать, то пыль проникнет в другие помещения дома. После этого берется наждачная бумага подходящей абразивности и вставляется в шлифовальный брусок и начинается ошкуривание.

Начинать работу нужно с левого верхнего угла комнаты плавно передвигаясь вниз и вправо.

За счет таких движений можно равномерно выполнить ошкуривание. Не следует сильно надавливать на инструмент, иначе могут образоваться впадины. На тех местах, где видны бугры, можно более тщательно проводить шкуркой. Делаются круговые движения, что поможет более равномерно выполнить работу.

Во время этого процесса нужно постоянно проверять состояние шкурки. Если она забилась пылью, то ее следует заменить. В целях экономии шкурку можно промывать под холодной проточной водой. Но следующее использование такого материала допускается только после его полного высыхания.

Если работа проводится с сеткой, то за этим материалом нужно следить более тщательно: он менее прочный и может загибаться. Это может привести к тому, что на стене появятся глубокие царапины.

После ошкуривания стены может показаться, что работа выполнена идеально. Чтобы удостовериться в этом, нужно воспользоваться прожектором. Свет направляется сбоку на стену. Это позволит увидеть оставшиеся изъяны на стене.

Помимо проверки на свет можно взять строительный уровень и приложить его к стене. Он должен плотно прилегать, не образуя просветов. Если в некоторых местах был обнаружен бугорок, то его необходимо еще раз обработать бумагой до тех пор, пока он не сравняется с поверхностью. Если же появилось углубление, то на это место наносится еще раз шпаклевку тонким слоем.

После ошкуривания средней наждачной бумагой можно приступать к обработке поверхности мелкозернистым материалом для полировки. Для этого меняется бумага в станке и начинается повторная обработка с верхнего левого угла вниз.

Для ошкуривания углов можно воспользоваться наждачной бумагой, сложенной вдвое. Если для этих целей применять брусок, то он может оставить царапины на прилегающей стене.

Когда стена уже идеально ровная, с нее нужно удалить всю пыль. Этот процесс поможет выявить мелкие огрехи, которые скрывает этот мелкодисперсный материал, а также поможет более качественно выполнить дальнейшую окраску или оклейку обоями. Для этого можно ее счистить щеткой или воспользоваться пылесосом. Затем нужно взять мокрую тряпку, хорошо ее отжать и протереть поверхность. Стена грунтуется и начинается этап отделочных работ.

Прочитать пошаговую инструкцию по выравниванию внутренних и наружных углов можно в статье Как сделать ровные углы при штукатурке.

Советы профессионалов

Для избегания ошибок во время шлифовки можно придерживаться советов профессионалов:

• Перед ошкуриванием стену нельзя грунтовать.
• Шлифовка выполняется минимум через сутки после нанесения штукатурки. Этого времени достаточно для полного высыхания смеси.
• Для того чтобы определить, какой абразивности должна быть наждачная бумага, делается пробная затирка в одном из углов комнаты, который находится не на виду.
• Нельзя сильно надавливать на шлифовальный брусок.
• Не проходить повторно по обработанным местам.
• Делать плавные круговые движения инструментом.
• Работать только в светлое время суток, что позволит увидеть видимые неровности поверхности.

Во время ошкуривания поверхности следует придерживаться не только советов профессионалов, но и собственного опыта. Поэтому немаловажным является метод подбора наждачной бумаги необходимой абразивности на отдельном участке стены. Также многое зависит от усилия, прикладываемое к инструменту во время работы.

Шпатлевка и шлифовка

Даже самая лучшая модель и самая тщательная сухая установка часто приводят к образованию «шва» или стыка между собранными деталями. Удаление швов и линий стыков необходимо для того, чтобы модель выглядела как точная копия реального объекта, а не просто как кучка небрежно склеенных пластиковых деталей. В некоторых сборках почти всегда возникают неестественные зазоры или трещины между деталями.Обычными проблемными зонами являются, например, корни крыла (где крылья встречаются с фюзеляжем самолета) и стыковочная линия между левой и правой частями фюзеляжа. Если оставить их без присмотра, эти области придадут вашей модели довольно «игрушечный» вид. Избавление от этих участков на самом деле не является тяжелым или сложным делом, но для этого потребуется время, терпение и несколько инструментов: острый модельный нож (нож X-Acto), влажная и сухая наждачная бумага различных сортов (600 — 1500 марка), модельная шпатлевка, грунтовка и малярная кисть или аэрограф.Иногда — на более дорогих японских моделях — достаточно лишь некоторого соскабливания тыльной стороны лезвия, чтобы исчезли худшие линии спаривания. Но на других моделях часто приходится проводить несколько сеансов заполнения и шлифовки.

Шпатлевка и шпатлевка
Вы всегда должны стараться устранить зазоры и швы, насколько это возможно. Для заполнения зазоров чаще всего понадобится шпатлевка или модельная шпатлевка.Разные моделисты предпочитают разные марки шпатлевки, но некоторые из самых распространенных марок — это Squadron Green и Testors Contour Putty. Они оба легко доступны в магазинах товаров для хобби и могут использоваться прямо из тюбика. Другие (например, Milliput) представляют собой так называемые двухкомпонентные эпоксидные замазки, в которых две жидкости необходимо смешать до правильных пропорций, прежде чем вы сможете их использовать. Какой из них вам больше всего нравится, действительно зависит от ваших личных предпочтений и их предполагаемого использования.Для заполнения зазоров я рекомендую однокомпонентные шпатлевки, так как они довольно просты в использовании. Модельная замазка не просто прилипает к пластику, как пластилин, но она содержит химические вещества (чаще всего толуол), которые слегка расплавляют пластиковую поверхность, так что замазка может стать почти частью самого пластика. Действительно, очень эффективно, но вы должны знать, что толуол — очень токсичное химическое вещество. Излишне говорить, что при работе с опасными химическими веществами у вас должно быть много вентиляции вокруг вашего рабочего места.Чтобы нанести замазку, просто нанесите мазок на нож и протрите им по шву, чтобы получить ровное покрытие без пузырей и комков. Не наносите замазки больше, чем необходимо, иначе вам просто придется подождать, пока она высохнет, и придется потрудиться, чтобы отшлифовать излишки. Этот метод лучше всего работает на больших площадях, которые необходимо заполнить. Для мелких работ по заполнению или для заполнения труднодоступных участков есть лучший метод. Смешайте немного ацетона (жидкости для снятия лака) и замазки в небольшом контейнере, таком как крышка от бутылки с колой.Смесь должна быть достаточно жидкой, потому что она очень быстро загустеет по мере испарения ацетона. Воспользуйтесь дешевой кистью, чтобы «прокрасить» смесь там, где это необходимо. Вы обнаружите, что смесь очень легко проникает во все щели и укромные уголки, которые вы хотите заполнить.

Шлифовка
Когда зазоры заполнены и шпатлевка высохнет, вас ждет скучная, но все же необходимая работа; Теперь вы должны отшлифовать заполненные стыки.Начните с мокрой и сухой наждачной бумаги зернистостью 800 и постепенно переходите к наждачной бумаге зернистостью 1200 или даже 1500. Будьте очень осторожны, чтобы не отшлифовать слишком много пластика, иначе вы можете испортить тонкие формы своей модели. Делайте частые перерывы и проверяйте детали под сильным источником света, чтобы вы могли заметить неровности, которые все еще нужно отшлифовать. Держите наждачную бумагу постоянно влажной, иначе на пластиковых поверхностях могут появиться уродливые и трудноудаляемые царапины. Отшлифуя излишки замазки, вы заметите, что замазка почти стала частью пластика и очень эффективно скрывает зазоры.Поскольку вся замазка имеет небольшую тенденцию к усадке и растрескиванию, вы можете обнаружить в ней небольшие трещины и крошечные пузырьки. Просто нанесите еще один тонкий слой шпатлевки, чтобы заполнить эти крошечные недостатки, и зашлифуйте его еще раз. Когда вы будете довольны заполненными участками, промойте модель под проточной водой, чтобы удалить все остатки шлифовки. Иногда я даже использую диск Scotch Brite, чтобы аккуратно стереть самые стойкие частицы шлифовки. Даже если шпатлевка, вероятно, имеет другой цвет, чем пластиковые детали, она не будет видна после того, как модель будет окрашена.Но это может затруднить обнаружение оставшихся трещин и дефектов. Когда детали полностью высохнут, нанесите слой грунтовки на область, над которой вы работаете. Вы можете купить специальные грунтовки (например, Halford Grey или Mr Surfacer), но для обычного моделиста подойдет белая или светло-серая акриловая или эмалевая краска. Грунтовка очень важна по нескольким причинам: она герметизирует шпатлевку и помогает обнаружить неровности, требующие некоторого внимания, а также является гораздо лучшей основой для окончательной окраски, чем голый пластик.Перед заливкой не забудьте закрыть отверстие кабины малярной лентой и пластиковой пленкой, иначе на вашу детально проработанную кабину может попасть излишек грунтовки. Также очень важно, чтобы модель была абсолютно чистой от любых остатков шлифовки. Если на деталях останется пыль, в результате вы получите неровную и некрасивую поверхность. Если вы моете модель под проточной водой, чтобы избавиться от пыли, убедитесь, что вода не осталась внутри крыльев и фюзеляжа, когда вы рисуете для модели, потому что любая вода, вытекающая из какого-либо скрытого отверстия самолета во время окраски, создаст настоящий бардак! Когда грунтовка высохнет, используйте еще более мелкую наждачную бумагу (класс 1200 или даже 1500), чтобы выровнять мелкие дефекты и оставшиеся шероховатые участки.Возможно, вам даже придется использовать еще немного наполнителя. Продолжайте шпатлевку и шлифовку до тех пор, пока линия соединения не исчезнет даже при ярком свете, падающем сбоку. Некоторые области могут быть довольно труднодоступными для наждачной бумаги, и вам, возможно, придется немного импровизировать. Вы можете, например, обернуть полоску наждачной бумаги вокруг одного конца палочки для мороженого или палочки для мороженого и использовать этот инструмент, чтобы попасть в углы. Другие области еще сложнее, такие как ужасающие воздухозаборники на самолетах A-7 Corsair и S-3 Viking.Вам придется использовать все свои навыки, чтобы добиться хорошего результата. Если у вас есть какие-либо советы, вы можете поделиться ими со мной! Большинство строителей моделей — как и я — находят эту часть проекта построения моделей самой скучной. Требуется много времени на ожидание, что значительно замедляет ваш прогресс в строительстве. Тем не менее, я все же советую не торопиться. Каждая минута, проведенная здесь, принесет дивиденды позже, когда придет время раскрашивать модель! Если вы думаете, что ждать слишком долго, работайте над несколькими моделями одновременно.Я знаю, что повторяю этот совет на протяжении всего этого веб-сайта, но это потому, что это гораздо лучшее решение, чем нетерпеливо торопиться и рисковать испортить свой шедевр. К сожалению, некоторые детали поверхности неизбежно теряются в процессе шлифования, например заклепки или линии панелей. При желании вы можете попытаться восстановить утраченные линии панели, тщательно восстановив их с помощью инструмента для разметки или ножа, но я должен признать, что я никогда не был очень успешным с этой техникой.Самый простой способ защитить хрупкие детали и линии панелей вокруг области шлифования — просто заклеить их малярной лентой.

Прочие пломбировочные материалы
Для крупных работ по заливке и изменению формы вы можете использовать эпоксидную шпатлевку (например, Milliput). С этой замазкой работать несколько сложнее, потому что она состоит из двух разных химикатов, которые необходимо смешать перед использованием. Преимущество в том, что она прочнее и ровнее, чем однокомпонентная шпатлевка, и не так легко трескается при нанесении толстыми слоями.Я считаю, что следует сделать справедливое предупреждение — любая замазка содержит пластиковый растворитель, который помогает ей сцепляться с пластиком. Когда этот растворитель испаряется на воздухе, замазка затвердевает и почти становится частью пластика. Но если полностью заполнить замазкой большую площадь без достаточного воздействия воздуха, растворитель расплавится и деформирует пластиковые детали! Когда-то я строил истребитель Tornado 1/32, и мне пришлось приложить немного веса к носу самолета, чтобы он правильно сидел на шасси.Выдавив большое количество замазки, я заполнил весь носовой конус замазкой, а затем вставил несколько гаек и болтов. Угадайте, что: на следующее утро весь носовой обтекатель превратился в лужу пластика с несколькими торчащими гайками и болтами … Тогда я не убивал себя смехом! Иногда замазки модели недостаточно, чтобы заполнить какие-то зазоры, и, возможно, придется импровизировать, используя другие методы и материалы. Другой материал для заполнения зазоров, который я использовал с некоторым успехом, — это стироловый лом и даже корректирующая жидкость Tip-Ex.Суперклей также можно использовать для очень эффективного заполнения зазоров. Он также очень быстро сохнет, не давая усадки и не оставляя пузырей, и очень хорошо сцепляется с пластиком. Единственная проблема с суперклеем заключается в том, что он намного тверже, чем окружающий пластик, поэтому при шлифовке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не разрушить пластик вокруг пломбы. Карты из стирольного пластика очень полезны для создания царапин или для заполнения больших зазоров, что, к сожалению, может происходить на многих старых и более дешевых моделях.Вы можете купить стирольные карты различной толщины и размеров в большинстве модельных магазинов. Поскольку эти карты сделаны из того же материала, что и модели для инъекций, вы можете легко изменить их до желаемой формы, используя те же инструменты и методы, что и обычные детали модели. Вы даже используете тот же цемент, чтобы склеить их вместе и на своей модели. Это также очень дешевый материал, так что не бойтесь его купить.

Прозрачные детали
Прозрачные части, такие как навесы, иногда очень сильно поцарапаны и оптически искажены.Это еще более характерно для старых и дешевых комплектов. В современных и более эксклюзивных модельных наборах прозрачные детали часто упаковываются отдельно внутри коробки. Прозрачные детали также можно шлифовать, даже если вы, вероятно, не захотите делать это на своей первой модели. Помимо удаления царапин и мелких повреждений, очень часто я люблю шлифовать и нестандартные рамки. Однако я избегаю шлифования внутренней части изогнутых куполов — из-за более высокой кривизны впоследствии может быть почти невозможно отполировать прозрачность! Обычно я начинаю шлифовать наждачной бумагой класса 1200 и постепенно перехожу к наждачной бумаге класса 2000.На данный момент у меня очень гладкий купол, почти без царапин, но, конечно, полностью запотевший и непрозрачный — в первый раз страшно! Можно подумать, что навес испорчен, но это не так! Теперь я просто использую кухонные салфетки и полировальный состав, например зубную пасту с микрогранулятами или полироль для металлов, и начинаю тереть купол. Примерно через десять минут прозрачность купола восстанавливается в гораздо большей степени, чем когда-либо. В конце я тщательно окунаю всю деталь в Future Floor Wax (или Johnsons Floor Wax для пластиковых полов, как его называют здесь, в Швеции) и даю ему высохнуть на ночь.В результате получается чудо: купол обычно получается настолько блестящим и прозрачным, что трудно поверить, что это одна и та же деталь! Я рекомендую вам однажды попробовать!

Добавление деталей
Когда основные части модели собраны, линии стыков заполнены, отшлифованы и загрунтованы, самое время добавить к модели плавники, стабилизаторы, пилоны и остальные основные части. Это довольно расслабляющий и приятный этап модельного строительного проекта.Работайте медленно и осторожно и наслаждайтесь тем, как все эти пластиковые детали постепенно превращаются в единое целое. Некоторые детали необходимо покрасить, прежде чем они будут приклеены на место, и вам лучше прочитать инструкции для вашей модели, чтобы не пропустить добавление детали, которую невозможно установить позже. Для некоторых мелких сборок также может потребоваться заполнение и шлифовка. Когда все основные детали на месте, вы должны загрунтовать всю модель в светло-серый или белый цвет. Мне нравится готовиться к окончательной окраске уже на этом этапе, поэтому, если я собираюсь имитировать выцветшую или грязную краску на окончательном камуфляже, я распыляю нечеткие темно-серые зоны вдоль линий панели.Этот прием называется предварительным затенением. При нанесении окончательного камуфляжа нижележащие более темные и более светлые области будут влиять на оттенок камуфляжа и создавать впечатление обесцвеченной на солнце краски. Не забудьте сделать темные области примерно на два или три оттенка темнее, чем окончательный камуфляж, иначе эффект может быть слишком сильным и нереалистичным. Когда грунтовка полностью высохнет, пора залить на аэрограф финишную краску и приступить к покраске. Живопись — очень важная часть любого модельного здания, поэтому следующие две главы мы посвятим ее более подробному описанию!

Возвращаться

Насадки для шпатлевки по дереву | Home Guides

Шпаклевка для дерева или шпатлевка — лучший друг плотника.Шпаклевка для дерева, доступная в широком спектре цветов, используется для заполнения отверстий и дефектов в древесине. Чтобы увеличить шансы на успешный ремонт деревянного проекта, желательно ознакомиться с некоторыми основами шпаклевки для дерева. Производители выпускают некоторые виды шпатлевки для дерева популярных цветов, а также стандартные шпатлевки для дерева, требующие морилки. Перед покупкой шпатлевки для дерева важно определить, насколько вы готовы отремонтировать изделие.

Типы

Двумя наиболее распространенными типами шпатлевки для дерева являются нитроцеллюлоза и акрил.Шпаклевка для дерева на основе нитроцеллюлозы очень быстро сохнет, что делает ее идеальным решением для быстрых проектов. Перед отверждением материал очищается растворителем для лака или ацетоном. Шпатлевка для дерева на акриловой основе сохнет дольше, но легко смывается водой до того, как затвердеет, что делает ее идеальным выбором для проектов, когда время завершения не имеет значения.

Подходящие цвета

Производители шпатлевок по дереву максимально упростят вам поиск шпатлевки цвета, соответствующего вашему проекту, производя широкий выбор цветных шпатлевок.Обычные цвета шпатлевки для дерева включают светлый дуб, орех, клен, черное дерево, тиковое дерево, вишневое дерево и светлую березу. Трудно сочетающиеся цвета могут потребовать использования набора для смешивания, который включает около дюжины цветов; при смешивании они производят шпатлевку для дерева нестандартного цвета, подходящую для вашего проекта. Когда ничего не помогает, смешайте акриловые краски художника со шпатлевкой на водной основе или масляные краски художника со шпатлевкой на основе растворителя, чтобы они соответствовали цвету вашего проекта. Еще один быстрый совет — собрать немного опилок из соответствующего проекта и смешать их с шпатлевкой для дерева, чтобы добиться более точного совпадения.

Нанесение

При нанесении шпатлевки для дерева необходимо вдавить материал в царапину или выемку с помощью стандартного шпателя. Другие способы нанесения — ватный тампон, палочка для рукоделия или палец. Вдавите материал в пораженный участок и дайте ему высохнуть. Удалите излишки шпатлевки до ее высыхания. Чтобы быстро определить, высохла ли шпатлевка для дерева и готова ли она к работе, нужно вдавить конец большого пальца в шпатлевку. Если он дает трещину или вмятины, дайте материалу высохнуть в течение более длительного времени.

Шлифовальная шпатлевка для дерева

Шлифовальный блок с мелкозернистой наждачной бумагой или ручной осциллирующий инструмент, оснащенный наждачной бумагой с зернистостью 220, отлично справляется с сглаживанием ремонта шпатлевкой для дерева и их проектов. После шлифовки поверхность окрашивается, чтобы смешать ее с отделкой соответствующего проекта.

Шпаклевка для окрашивания древесины

Шпаклевка для окрашивания древесины зависит от вида ремонта. Некоторые виды ремонта требуют шлифовки и окраски в соответствии с конкретным проектом. Степень абсорбции различается в зависимости от типа шпатлевки для дерева и разных пород дерева.При окрашивании проекта проверьте шпатлевку для дерева и нанесите морилку на кусок деревянной обрезки. Залейте замазкой выемку и дайте ей высохнуть. Отшлифуйте и покрасьте область, чтобы определить, действительно ли она подходит. Отрегулируйте цвет шпатлевки соответствующим образом, чтобы получить подходящее совпадение.

Ссылки

Writer Bio

Роберт Фергюсон был писателем с 2000 года. Его опубликованные работы включают материалы для крупных компаний, занимающихся благоустройством дома, сантехникой, HVAC и электроинструментами.Фергюсон является индивидуальным предпринимателем, лицензированным строительным подрядчиком из Флориды с более чем 30-летним практическим опытом работы, уделяя особое внимание реконструкции, ремонту, ремонту и строительству жилых домов.

Как шлифовать гипсокартон (Руководство по проекту)

Фото: fotosearch.com

Гипсокартон, широко известный как листовой камень, является одним из самых популярных строительных материалов, используемых при отделке внутренних стен. Дешевый, прочный, простой в установке, легко ремонтируемый — неудивительно, что он одинаково популярен как для мастеров, так и для подрядчиков.Но хотя установка гипсокартона — это, по общему признанию, несложный проект, сделанный своими руками, несколько советов и приемов, позаимствованных у профессионалов, могут сделать различие между гладкой, привлекательной поверхностью стены и поверхностью, изобилующей дефектами.

В первую очередь в списке важных ноу-хау стоит правильная техника шлифования. Без него любые вмятины, вмятины, складки, гребни или комки в стыковочной смеси будут увеличиваться после нанесения краски, а неровные участки гипсокартона могут помешать правильному приклеиванию обоев.Вот два метода шлифования, разработанные для получения безупречной отделки.

Вариант 1: Сухое шлифование

Сухое шлифование — это типичный метод, используемый для отделки стыков гипсокартона, поскольку он обеспечивает наиболее гладкую поверхность — идеальный вариант, если вы планируете красить гипсокартон. Но имейте в виду: это создает неизбежную пыльную бурю в середине вашего дома, которая может побудить домовладельцев рассмотреть вариант для мокрого шлифования (см. Ниже) в тех случаях, когда гладкая отделка не является абсолютно необходимой.

Фото: flickr.com через Национальную гвардию Джорджии

При шлифовании гипсокартона образуется большое количество пыли, но надлежащая подготовка может помочь предотвратить попадание пыли в каждый уголок вашего дома. Перед тем, как начать, соберите все инструменты в комнате, где вы будете шлифовать, включая дополнительный герметик для швов и шпатель, чтобы заполнить любые выбоины или ошибки. Наденьте респиратор и защитные очки, чтобы защитить лицо; вы можете покрыть волосы шарфом и надеть старую одежду.Если у вас есть внешнее окно, приоткройте его, чтобы обеспечить вентиляцию. Приклейте полиэтиленовой пленкой все двери, ведущие в другие помещения вашего дома, а также пол и любую мебель в комнате.

Прикрепите кусок мелкозернистой наждачной бумаги к шлифовальному блоку. Вы можете приобрести предварительно нарезанные секции, которые подходят для шлифовальных машин для гипсокартона — закрепите один конец под зажимом и туго натяните наждачную бумагу, прежде чем затягивать зажим с другой стороны.

При желании прикрепите шлифовальный блок к шлифовальной стойке, чтобы он лучше доходил до потолка или вдоль верхних краев стен.Однако, если вы используете его, будьте осторожны и держите шлифовальную головку под небольшим углом — никогда не перпендикулярно стержню, чтобы не выдолбить поверхность.

Слегка отшлифуйте стыки, швы и места вокруг винтов с помощью шлифовального блока. Несколько советов:

1. Осторожно, не давите на поверхность слишком сильно, чтобы не «распушить» гипсокартон или не оставить следов шлифования; Отшлифуйте центр швов и стыков ровно настолько, чтобы удалить гребни и неровности.
2. Также избегайте шлифования по прямой линии или перехода по одной и той же области в одном направлении, так как в обоих случаях могут остаться канавки или углубления.Вместо этого перемещайте шлифовальный станок изогнутым движением.

Используйте шлифовальную губку, чтобы проникнуть в углы и вокруг электрических коробок, снова слегка надавливая, чтобы не повредить гипсокартон.

Посветите светом параллельно стыкам, чтобы выявить любые бороздки, бороздки или выступы. Слегка отметьте эти участки карандашом. Заполните эти участки свежей шовной массой, разглаживая шпателем. Дайте полностью высохнуть, а затем отшлифуйте поверхность заново.

Загрунтуйте стены, затем снова слегка отшлифуйте, чтобы удалить комки или бумажный ворс.

Используйте пылесос или промышленный пылесос для удаления пыли из гипсокартона. Если в вашем пылесосе есть фильтр предварительной очистки, используйте фильтр, предназначенный для улавливания пыли из гипсокартона и других мелких частиц.

Получите профессионала, который сделает это за вас

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

Фото: fotosearch.com. Мокрая шлифовка гипсокартона позволяет избежать большей части этого беспорядка и связанной с этим очистки. Уловка? Он не дает такой гладкой поверхности, как сухое шлифование, и поэтому не подходит для окраски стен. Однако, если окончательной отделкой являются обои или текстурирование, рассмотрите возможность мокрой шлифовки, чтобы сэкономить много времени. Просто добавьте ведро (и швабру для любого беспорядка) в список материалов выше, и все готово.

Подготовьте пространство, следуя рекомендациям на этапе 1 процесса сухого шлифования. На этот раз наполните ведро теплой водой примерно наполовину и поместите его вместе с остальными инструментами. Затем окуните шлифовальную губку в воду.

Отожмите всю лишнюю воду из шлифовальной губки, чтобы она была влажной, но не капала. Обработайте абразивную сторону губки большими круговыми движениями, чтобы отшлифовать стыки, углы, винты и места вокруг электрических коробок.(Здесь тоже легкое давление поможет избежать образования бороздок или бороздок.)

Примечание. Каждые несколько минут смочите губку в теплой воде. Это также даст вам возможность смыть часть пыли, которая собирается на губке по ходу движения. Как только вода станет мутной, слейте старую воду и залейте свежей теплой водой.

С помощью фонарика поищите любые выбоины, бороздки или выступы, затем заполните эти области свежим герметиком и (когда высохнет) слегка отшлифуйте участок влажной губкой.Когда стена полностью высохнет, вы можете покрыть ее грунтовкой, отшлифовать и нанести обои или текстуру по выбору.

Получите профессионала, который сделает это за вас

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

U Pol Glaze Spot Putty по нанесению и шлифовке

Вам понравилось видео? Ознакомьтесь с курсом LABAP VIP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома!

Привет, Тони! Еще один видеоролик о нанесении точечной шпатлевки U Pol Glaze и советах по шлифовке перед покраской автомобиля.

На некоторые панели нанесем глазурь. Мы смешали немного шпатлевки U Pol Glaze Putty для установки на Daihatsu Mini Truck Project . Посмотрите все видео, пока я делаю демо.

Вы наполняете его, даете ему высохнуть, затем шлифуйте его зернистостью 400, чтобы сделать его красивым и плоским. После этого мы вымоем весь грузовик и засыпаем песок влажным песком зернистостью 400.

Следите за тем, чтобы при мокром шлифовании вы не дошли до металла. Вам просто нужно отшлифовать его ровно и гладко.

Нанесение шпатлевки — завершающий этап процесса. При использовании разбрасывателя убедитесь, что вы хотите убедиться, что они действительно чистые.

Счищаю ногтем. Но я также люблю использовать свои джинсы, чтобы очистить кончик, чтобы сбрить старый пластик, что делает его очень красивым и гладким. Так я поступаю со всеми скребками при шпатлевке кузова или шпатлевке.

Это Тони из LearnAutoBodyAndPaint . Надеюсь, вам понравилось видео сегодня. Если вы хотите узнать больше о кузовных работах своими руками, возьмите БЕСПЛАТНОЕ руководство по кузову и окраске на 85 страницах.

Посетите VIP-курс LearnAutoBodyAndPaint, если вы хотите получить полный доступ к моей серии видео. Я скоро загружу проект Daihatsu Mini Truck в VIP-статус, так что посмотрите его сейчас.

Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь и подпишитесь на мои видео.

Скоро поговорим! Ваше здоровье!

Tony

Другие полезные ссылки:

Цветное шлифование Daihatsu Hi-Jet

Блочная шлифовка наполнителя для кузова и DIY Auto Body Talk (шлифовка наполнителя для кузова на пластиковом бампере)

Советы по цветному шлифованию и полировке

Окончательная шлифовка HACKS — 2K Prime, замазка для глазури, сухой / влажный песок, очистка и подготовка к покраске!

Как правильно выполнять автоматическое шлифование при ремонте кузова

Как эффективно шлифовать полиэфирные шпатлевки

Большое количество ремонтов, проводимых в кузовном и малярном цехах, требует процессов шпатлевки и шлифовки шпатлевкой .

Конечная цель этих процессов — выровнять и выровнять ремонтируемую поверхность, отформовать и удалить излишки шпатлевки до тех пор, пока ремонтируемая поверхность не вернется к своей первоначальной форме.

Процесс шлифования, а точнее шлифование полиэфирной шпатлевки , является одной из самых трудоемких задач в мастерской, которая дает вам информацию о важности этого процесса и, прежде всего, о его влиянии на производительность и экономическая рентабельность цеха .

Факторы, которые следует учитывать при шлифовании полиэфирной шпатлевки

Для эффективного шлифования шпатлевкой соблюдайте следующие рекомендации:

Всегда соблюдать время высыхания шпатлевки

Перед шлифовкой шпатлевки рекомендуется дать ей полностью высохнуть. Недостаточное время высыхания может вызвать проблемы во время шлифования, например, засорение или отслоение шпатлевки.

В техническом паспорте продукта указано время высыхания и соответствующая комнатная температура , которые необходимо соблюдать.Обычно время высыхания составляет около 20-30 минут при температуре около 20ºC.

Не наносите шпатлевку на заводские грунтовки, кислотные или фосфатные грунты.

нельзя наносить поверх заводских грунтовок, кислотных грунтовок или фосфатных грунтовок, , поскольку они несовместимы с этим типом продукта.

Правильный выбор зернистости наждачной бумаги и размера орбиты

Выберите тип абразива наждачной бумаги и размер орбиты в зависимости от поверхности и ремонтируемого повреждения.Также следует учитывать влияние скачков между зернами при шлифовании, , учитывая, что скачок более чем на 3 числа не рекомендуется .

При работе с легкими шпатлевками или шпатлевками с низкой плотностью, благодаря их составу, вы можете использовать абразивные шлифовальные бумаги даже при более серьезных повреждениях.

Ключом к сокращению времени шлифования является не использование большого количества наждачной бумаги, а адаптация ее использования в соответствии с типом ремонта.

Всегда сухое шлифование

Мы рекомендуем всегда использовать наждачную бумагу на сухом продукте, никогда не смачивать шлифуемую поверхность.
Благодаря пористой природе шпатлевка имеет свойство впитывать влагу, которая остается внутри. В результате это может вызвать коррозию кузова транспортного средства в долгосрочной перспективе из-за задержанных частиц воды и появление дефектов краски, связанных с проблемами влажности, таких как пузыри и пузыри .

Периодическая проверка выравнивания инструментов

Мы рекомендуем вам периодически использовать как ручные направляющие, так и направляющие для шлифования, чтобы убедиться, что шлифование выполняется правильно и выровнено.

Инструменты для эффективного шлифования шпатлевкой

Для правильного шлифования шпатлевкой используйте ротационные шлифовальные машины . В труднодоступных местах, например в дуплах, также можно использовать абразивные губки.

Ротационная шлифовальная машинка используется как для уменьшения начального микронажа шпатлевки, так и для улучшения поверхности .

Самый распространенный тип орбиты в мастерской обычно 3 и 5 мм. Существуют и другие типы орбит, которые обеспечивают большую шероховатость, такие как орбиты 7, 9 или 11 мм, а также другие, предназначенные для большей точности.

Факторы, которые следует учитывать при шлифовании на роторно-орбитальном станке:

• Размер орбиты и твердость пластины При большем размере орбиты машина будет выполнять большее движение шлифования, производя более выраженную шероховатость заполненной поверхности, а также вызывая более трудные для скрытия следы шлифования. . Кроме того, твердость шлифовальной пластины будет влиять на этот процесс, причем поверхностный износ будет больше при более высокой твердости пластины.
• Система пылеудаления: в идеале следует использовать роторно-орбитальную шлифовальную машинку с хорошей способностью поглощать пыль, чтобы предотвратить преждевременное засорение абразивных материалов или появление следов (спиралей). Это также способствует более легкой очистке и обезжириванию детали.
• Скорость шлифования: более высокая скорость шлифования приведет к большему трению, выделяя больше тепла, что повлияет на долговечность и характеристики абразивной бумаги. В зависимости от типа шпатлевки и выполняемого ремонта скорость шлифования будет соответствующим образом адаптирована.Чем быстрее вы идете, тем менее точны ваши данные.

Таким образом, для эффективного шлифования шпатлевкой, что позволяет сэкономить время и продукт, по возможности использует роторно-орбитальную шлифовальную машинку .

Что касается ручного шлифования с использованием абразивной губки , мы рекомендуем выполнять это только на небольших участках выравнивания и углублениях, недоступных для шлифовального станка. Абразивные губки, хотя и обеспечивают больший контроль над шлифуемой поверхностью, вынуждают профессионалов тратить больше времени и физических усилий по сравнению с вращающимися орбитальными шлифовальными машинами.

Тот факт, что в малярно-кузовном цехе имеется разнообразное и качественное оборудование и инструменты, такие как шлифовальные машины с разными шлифовальными орбитами или абразивные пластины или бумага, станет основой для повышения производительности и эффективности процессов шлифования.

Шаги для эффективного шлифования шпатлевкой

После выполнения рекомендаций, изложенных в предыдущем посте, о том, как правильно смешивать и правильно наносить полиэфирную шпатлевку , давайте теперь посмотрим на шаги, которые необходимо выполнить, чтобы получить эффективную шлифовку шпатлевки:

1.Правильный выбор орбиты

В зависимости от размера ремонтируемого участка выберите тип орбиты, обеспечивающий большую эффективность ремонта:

• Для больших и толстых участков шпатлевки выберите более крупные орбиты, которые обеспечат более высокую шероховатость поверхности: орбита 7–9 мм.
• Вместо для обработки средних или легких повреждений с меньшей толщиной покрытия используйте меньшие орбиты, 3-5 мм.

2. Выбор правильной зернистости наждачной бумаги

• Серьезные повреждения или повреждение того, что было заполнено больше обычного: наждачная бумага с зернистостью P-80.
• Среднее повреждение: наждачная бумага зернистостью П-80 или П-120.
• Незначительные повреждения: наждачная бумага зернистостью Р-120 или Р-150.

Как уже упоминалось ранее, с легкими шпатлевками или шпатлевками низкой плотности можно использовать шлифовальную бумагу даже при более серьезных повреждениях.

3. Патч-шлифование и интеграция

Сначала разделите заплатку согласно планам детали, а затем отшлифуйте их отдельно.

Затем удалите следы шпателя и заусенцы шпатлевки более грубой зернистостью (которая может варьироваться в зависимости от повреждения и типа шпатлевки).Совместите края заплатки с остальной частью детали, уменьшив микронагрузку шпатлевки.

Выровняйте поверхность заплатки, но не заходите слишком глубоко, так как вы рискуете удалить слишком много замазки.

Прилагаемое давление не должно быть слишком сильным, чтобы предотвратить возможные следы шлифования, которые впоследствии могут привести к дефектам окраски и вынудить вас повторить ремонт.

4. Выравнивание и выравнивание поверхности

Теперь выровняйте и отформуйте поверхность, пока не получите исходную форму детали.

Выравнивание и разглаживание поверхности будет выполняться с использованием зерен средней зернистости . Можно использовать шлифовальный станок или шлифовальный блок. Это поможет предотвратить попадание воды и удалить возможные следы шлифовки.

В качестве рекомендации можно использовать шлифовальную направляющую , чтобы выделить глубокие царапины и дефекты поверхности, которые необходимо удалить с помощью более тонких абразивных материалов.

5. Обработка поверхности

Наконец, обработайте поверхность более мелкой наждачной бумагой, чтобы избежать появления следов шлифования на финишных красках.

Выбор наждачной бумаги | Автомобильная промышленностьTouchup

Краска не скрывает дефекты — она ​​их преувеличивает! Не важно как глянцевый — ремонт новой краски, если поверхность не идеально гладкая под краской будут видны все дефекты. Лучший способ, чтобы Устранить дефекты — загладить поверхность наждачной бумагой.