Выровнять лаги по уровню: Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

как сделать пол ровным без посторонней помощи

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Содержание

• 1 Достоинства:
  • 1.1 Какие инструменты вам потребуются для работы?
  • 1.2 Подготовка поверхности
  • 1.3 Как крепить лаги к полу?

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно.

Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
• Шуруповерт
• Электрический лобзик
• Дрель
• Рулетка
• Молоток
• Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Отправить

Класснуть

Линкануть

Запинить

Adblock

detector

Как выровнять деревянный пол своими руками

Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

Содержание статьи

• 1 В чем проблема
• 2 Как выровнять лаги под деревянный пол
  • 2.1 Выравнивание пола лагами
    • 2.1.1 Освобождаем лаги
    • 2.1.2 Выставляем лаги в уровень
    • 2. 1.3 Крепить лаги к перекрытию или нет
    • 2.1.4 Настил досок
    • 2.1.5 Какой использовать крепеж
  • 2.2 Если лаги покрутило
    • 2.2.1 Как выровнять покрученные лаги
    • 2.2.2 Замена бруса
• 3 Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок
  • 3.1 Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе
    • 3.1.1 Изменение размеров
    • 3.1.2 Что такое «сплотить деревянный пол»
  • 3.2 Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола
  • 3.3 Как выровнять деревянный пол вручную

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку

• вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
• выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
• подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Реальная картинка часто выглядит примерно так

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол

Выравнивание пола лагами

Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня

Освобождаем лаги

Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

• выносить в другое помещение;
• складывать на подставки, которые стоят между лагами, но на них не опираются.

Для выравнивания лаг старого деревянного пола, надо сначала разобрать дощатое покрытие

Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек

Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

1. Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной.
   Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.

   Если пол надо поднять на значительную высоту, под лаги складывают столбики из кирпича. К ним лаги закрепить можно при помощи монтажной пены

2. Крепить к перекрытию лаги нельзя. Причина — понижение звукоизоляции, с чем соседи снизу не захотят мириться. Проблему «выпадающих» подложек можно решить, скрепив их между собой и прибив лагу к стопке гвоздями (но не к перекрытию). А сам пол никуда не денется, так как стоит в рамках, ограниченных стенами, а еще прижмется весом. Своим и мебели, которая будет на нем стоять.

Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

Настил досок

После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа.

Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Это шпунтованная доска для пола

Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.

Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

Какой использовать крепеж

Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски

Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

В некоторых случаях можно «лишнее» стесать

Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

Что реально можно увидеть сняв доски пола

Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

Замена бруса

Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

Сборный брус — скрепленные доски

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

1. Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.

   Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола

2. Если неровности есть, но они локальные и щелей практически нет (или они уже заделаны). В таком случае выравнивание деревянного пола — это шлифовка без демонтажа покрытия.

Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок

Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

Инструмент для сплачивания досок пола

Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски

Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить

Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

Как выровнять деревянный пол вручную

Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня

И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

Выравнивание балок пола: Как выровнять старый пол

Этот проект посвящен выравниванию балок пола и деревянного пола, а также ремонту и замене деревянных балок. Мы покажем вам, как укладывать доски пола на выровненные балки, как обрезать доски пола до нужной формы и как пользоваться меловой линией. В конечном итоге у вас будет ровный пол с хорошо подогнанными досками.

Этот проект включает в себя:

• Выравнивание балки:
• Укладка досок пола:
• Вырезание профилей:
• С помощью меловой линии:

Полы в старых домах очень часто неровные. Как правило, это вызвано изгибом балок перекрытия, которые очень часто недостаточно прочны, чтобы полностью выдержать размещенный на них вес. С годами они прогибаются и усложняют жизнь при установке новых шкафов, душевых кабин и т. д.

Вместо того, чтобы пытаться поднять пол, «укладывая» его между досками и балкой (упаковка всегда ослабевает, когда пол перемещается при использовании) в долгосрочной перспективе проще и выгоднее снять половые доски и выровнять балки, прикрепив новые прямые к существующим. Также можно ремонтировать и заменять секции балок на месте, не нарушая всего пола.

Выравнивание балки пола

Если, как показано выше справа, сама кирпичная кладка рыхлая, влажная и крошится, проверьте балку на наличие мокрой и сухой гнили.

Изогнутая балка пола

Новые пиломатериалы можно купить у местных строителей или торговцев древесиной. Каждую новую балку следует проверять, положив ее на ровную поверхность, на узкий край, перед покупкой. Нет смысла заменять изогнутые бревна на изогнутые бревна!

Существующий лук может быть результатом слабого дерева, и в этом случае будет эффективно просто прикрепить новый, прямой сбоку. Новую древесину следует брать по всей длине старой балки, даже если в середине имеется лишь небольшой изгиб. Помните, что старая балка прогнулась, потому что она слишком слаба, поэтому вы должны придать ей как можно больше силы.

Если искривление или уклон образовались из-за того, что основание балочной опоры (кирпичная кладка или древесина) со временем разрушилось, то эту неисправность необходимо устранить, прежде чем можно будет произвести удовлетворительный ремонт. Старые, осыпающиеся кирпичи следует заменить или по возможности надлежащим образом соединить. Если раскрошился конец бревна, значит, это произошло не просто так. Ищите признаки сырости в стене и гнили в бревнах. Сначала доберитесь до причины этих дефектов и искорените их.

Если существующие балки обеспечивают небольшую опору, нет смысла использовать их для поддержки новых балок. Вы, местные торговцы строителями, можете поставить «вешалки для балок», правильный размер для ваших новых балок. Это оцинкованные металлические скобы, в которые вставляется балка. У них есть прочная кромка, которая затем вставляется в шов кирпичной кладки или фиксируется на деревянной или стальной опоре.

Чтобы выровнять весь пол, лучше всего начать с двух крайних балок. Затем к верху этих двух новых балок можно прикрепить струнную линию, что даст вам уровень для балок между ними. Строковая линия будет зафиксирована в позиции x на диаграмме ниже.

В старых домах всегда есть вероятность того, что ваши балки перекрытия упали с одного конца из-за того, что древесина прогнила и сжалась. Благодаря какой-то невероятной, но простой технологии теперь можно заменить секции балок и стропил на месте. Взгляните на изображения ниже, чтобы увидеть, как это работает.

Балка сгнившая и отремонтированная

Укладка досок пола

«Квадратных» помещений очень мало. На приведенной ниже диаграмме представлена ​​типичная комната, в которой пунктирные линии представляют квадратную часть комнаты. 1 и 2 — это стены комнаты, а A, B, C и т. д. — половицы. D и G — это вероятная форма надрезов, которые вам нужно будет сделать.

После того, как ваши балки установлены и выровнены, как описано выше, можно крепить доски пола. Важно, чтобы доски располагались под прямым углом к ​​лагам, независимо от формы комнаты, и первое, что нужно сделать, это разметить комнату так, чтобы первая доска оказалась в правильном положении. Используя метод 3, 4, 5 для получения прямого угла, который подробно описан на наших страницах «Советы и рекомендации», начиная проект, вы сможете отметить линию через новые балки, проходящую между точками, отмеченными x на диаграмме. Мы предлагаем меловую линию для этого. См. Использование меловой линии.

Также важно, чтобы вы сопоставили ширину комнаты с количеством половиц, которые потребуются для ее покрытия. Тщательно измерьте или даже используйте обрезки досок, отмечая положение досок на балке. Это делается для того, чтобы убедиться, что у вас есть разумный срез на каждом конце, а не полная доска на одном конце и срез на ½ дюйма на другом. Дополнительные «обрезные балки», возможно, придется вставить вокруг каминов, дымоходов и т. д., чтобы убедиться, что конец каждой доски надежно закреплен.

Положите первую доску через комнату рядом с доской А. Затем, тщательно измерив, отметьте и уложите доски А, В и С. Не закрепляйте последние три доски. Укладка последних досок D и G к стенам 1 и 2 представляет собой сложную работу и может быть выполнена должным образом только в том случае, если две или три доски, включая разрезы, сдвинуты вместе и уложены как одна.

Работайте по всей комнате, закрепляя каждую доску выбранным вами способом, пока не дойдете до доски F. Затем сложите F, E и D вместе с надрезом G за один раз.

План балок перекрытий

Вырезанные формы

Вырезы D и G можно выполнить, уложив A, B, C и D, E, F в нефиксированное положение, уложив целую доску у стен 1 и 2, и отметьте другую сторону доски на досках C и D. Это даст вам точную форму и размер выреза. Удалите отмеченные доски C и D и вырежьте на них форму, которую вы отметили. Для их замены понадобятся две новые доски, при этом сделанные вами пропилы вставляются одновременно. Не забудьте сделать поправку на язычок на каждой доске, когда будете маркировать.

Резка половой доски

Использование меловой линии

Меловая линия удерживается в точках x либо с помощью изогнутого гвоздя на одном конце, либо с помощью вас на другом, либо с помощью друга. Натяните леску, а затем поднимите ее и отпустите. «Пинг» меловой линии оставит след на верхней части балок. На наших демонстрационных фотографиях ниже показана стандартная меловая линия, емкость для пополнения мела и способ «пингования» линии. Очень полезный и недорогой инструмент.

Мел Линия разметки на бумаге

Меловая леска и запасной мел

Возможно, вы захотите взглянуть на наш видео-раздел «Использование спиртового уровня», чтобы посмотреть фильм о том, как использовать этот важный инструмент.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Выравнивание балок для настила | Главная Руководства

Автор: Джош Арнольд

Ключевым элементом строительства любой постройки, такой как дом, гараж или терраса, является ровный пол. Рифленые доски, балки, краевые доски и перемычки должны быть выровнены, чтобы балки, прикрепленные к этим ключевым компонентам, также были выровнены. Ригельные доски крепятся к конструкции и используются для крепления настила к стене здания. Балки охватывают стойку и позволяют балке опираться сверху. Краевые доски — это балки, которые вы устанавливаете по внешнему периметру настила, а верхняя доска — это балка, которую вы устанавливаете на противоположном конце доски, чтобы закрепить центральную балку.

1. Проверьте установленные балки и ригели, на которые вы будете устанавливать лаги. Поместите 4-футовый уровень на верхний край и проверьте центральный пузырь, чтобы убедиться, что он находится в пределах линий. Поднимайте левую или правую сторону уровня до тех пор, пока пузырек не окажется в центре, чтобы определить, какой конец балки находится выше или ниже, если он не горизонтальный.

2. Присядьте так, чтобы ваши глаза были на уровне бухгалтерской доски и балок, и посмотрите на верхний край. Осмотрите на наличие коронок, которые представляют собой дуги в дереве, которые могут привести к тому, что верхний край будет неровным.

3. Защитное снаряжение Дон. Внесите коррективы в балки и ригели до или после их установки там, где это необходимо. Удалите крепеж, винты, гвозди или болты, которые крепят балки или доску бухгалтерского учета там, где они не выровнены. Сделайте это с помощью подходящего инструмента, например, шуруповерта для шурупов, молотка или кошачьей лапы для гвоздей и разводного ключа для болтов и гаек. Поднимите или опустите доску бухгалтерской книги, пока она не выровняется. Вы можете поддеть их с помощью другого человека, пока будете снова прикреплять пиломатериалы, используя старые или новые крепежные детали.

4. Разложите по одной балке справа и слева от настила; внешняя балка должна быть максимально прямой. Прикрепите наружную балку к доске с помощью подвесных кронштейнов. Прибейте внешнюю балку к любым балкам, на которые она может опираться, чтобы закрепить ее на месте. Поднимите любые перекладины и прикрепите их к противоположному концу балки, чтобы сформировать край настила.

5. Поместите уровень на верхний край ободьев, чтобы убедиться, что они выровнены. Внесите небольшие коррективы, постукивая по дереву молотком. Чтобы внести более серьезные корректировки, вам, возможно, придется вернуться назад и посмотреть на балки и ведомую доску, чтобы убедиться, что они выровнены.

6. Разметьте размещение центральной балки на краевых досках, обычно на расстоянии 16 дюймов от центра. Возьмите каждую балку и посмотрите на тонкий край доски, чтобы найти корону. Переверните заводную головку вверх. В тяжелых случаях коронки снимите доску и используйте ее для меньших пролетов, обрежьте ее для блокировки или верните ее в компанию, у которой вы ее приобрели. Поместите каждую балку на центральную отметку, убедившись, что верхний край совпадает с ободком. Прикрепите их с помощью вешалок или крепежных элементов, таких как гвозди или шурупы.

Ссылки

• Столярные изделия Четвертое изд.; Leonard Koel
• Bostich: Умные стратегии построения палубы
• Decks.com: Разметка палубной доски

Советы

• Чтобы ускорить процесс построения палубы, постарайтесь купить самые прямые пиломатериалы. Кроме того, избегайте пиломатериалов с большими сучками, которые могут ослабить древесину.

Предупреждения

• При работе с деревом и ручными инструментами надевайте защитные очки для защиты глаз от летящих обломков и рабочие перчатки для предотвращения осколков или порезов.