Вентиляционный зазор в кровле: устройство вентиляционного зазора. Правила и основные требования. Принцип расчет вент зазора. Выбор подкровельных пленок.

вентиляционный зазор утепленной крыши из мягкой кровли, профнастила, подкровельное пространство скатных крыш, коньковая вентиляция своими руками

Содержание:

Особенности устройства вентиляционной конструкции крыши
Физические законы и обустройство вентиляции
Ошибки, допускаемые при монтаже изоляционных пленок на утепленной кровле
Обустройство вентиляции для кровель из профнастила
Вентилирование мягкой кровли
Обустройство коньковой вентиляции

Как показывает практика, то, насколько комфортно жить в доме, в большей степени зависит от грамотного обустройства крыши, чем от выбора материала покрытия. Создание качественной вентиляции кровли – залог ее долгой эксплуатации.

Когда строительство выполнено с соблюдением необходимых нормативов, тогда материал покрытия станет надежной преградой атмосферным осадкам и сильным ветрам. Кровельная конструкция и из дешевого шифера, и из дорогой металлочерепицы способствует сохранению тепла в доме и не допускает проникновения лишней влаги извне.

В свою очередь наличие в помещениях дома высокой влажности свидетельствует о серьезных проблемах с крышей и о неправильном создании вентиляционного зазора в кровле или о том, что о нем вообще забыли.

Причинами нарушения функционирования кровельного пирога могут быть следующие обстоятельства:

• при укладке паро- или гидроизоляционных пленок допущены ошибки;
• вентиляционная система монтировалась без учета вида покрытия.

Устранить недостатки можно только одним способом: разборкой кровельного пирога и последующим его созданием заново.

Особенности устройства вентиляционной конструкции крыши

Система вентилирования кровли насчитывает три составляющие, у каждой из которых свое функциональное назначение:

1. Вентиляция между кровельным материалом и гидроизоляционным слоем. Ее задача заключается в выводе конденсата, образующегося с тыльной стороны кровельного покрытия.
2. Вентиляция между гидроизоляцией и утеплителем. Создается для удаления влаги, попавшей из воздушного пространства в теплоизоляцию. Если ее не сделать, тогда утеплитель в результате протечек впитает воду и не сможет выполнять функцию теплоизоляции.
3. Вентиляция пространства под крышей. Благодаря ее обустройству происходит вывод паров от жизнедеятельности людей, и они не оседают в форме конденсата изнутри кровли.

Физические законы и обустройство вентиляции

После монтажа кровельного пирога в него с двух сторон начинают просачиваться пар и влага. Систему вентиляции следует выполнить так, чтобы не допустить данного явления или, чтобы при попадании воды, она могла выветриться. Кстати, пар передвигается не перпендикулярно, а немного в сторону. Что касается воды, то она направляется не строго вниз, а слегка отклоняется.

Часто данные особенности не принимаются во внимание, когда выполняют вентиляцию утепленной кровли и при формировании «пирога» допускают ряд ошибок:

1. При монтаже пароизоляции для обеспечения герметичности стыки полотен пленки не проклеивают специальной лентой, а просто укладывают их внахлест. Пар находит щели в слое и проникает в утеплитель.
2. Отказываются от создания вентиляции в подкровельном пространстве, ошибочно полагая, что герметично проклеенная пленка пар не пропустит и тот сам выйдет наружу. Но при сильном скоплении паров они под давлением способны пробивать даже качественно устроенный пароизоляционный слой. При площади кровли, равной 100 «квадратам», через 100 дней в утеплителе может собраться 10-литровое ведро воды (если в течение суток в утеплитель проникнет около 1 грамма пара из расчета на 1 «квадрат»). За год накопится уже 3 ведра.
3. При обустройстве качественной пароизоляции кровли не следует создавать аналогичный слой в стенах, их нужно оставлять «дышащими». Дело в том, что пар, на пути которого при выходе на крышу встречается преграда, станет просачиваться внутрь стен и при наступлении морозов начнет замерзать, что приводит к расслоению материалов. Далее, продвигаясь по воздушным каналам в стенах, влага достигнет кровельного пирога. В итоге стеновой слой пароизоляции оказывается бесполезным, поскольку пар все равно попадет в утеплитель.

Ошибки, допускаемые при монтаже изоляционных пленок на утепленной кровле

Даже при наличии воздушных зазоров в кровельном пироге вентиляция не в состоянии обеспечить удаление всей влаги, если при монтаже гидроизоляционной или пароизоляционной пленки были допущены ошибки. Эти материалы имеют внешнее сходство, но у них разное функциональное назначение. Если перепутать изоляционную продукцию, тогда может произойти следующее.

Допустим, вместо пароизоляционной пленки использовали слой гидроизоляции. Такой материал не допускает проникновения пара с двух сторон. Если настелить его поверх теплоизоляции, влага, попавшая из воздуха в утеплитель, в нем так и останется, поскольку не найдет выхода. В результате он будет все больше намокать и со временем утратит свои функциональные характеристики. Владельцы недвижимости будут иметь проблемы с большими теплопотерями.

Предположим, вместо пароизоляционного материала для вентиляции скатных крыш уложили диффузионную мембрану. У пароизоляционных пленок одна сторона отличается водонепроницаемостью, а вторая – тем, что «дышит». Их располагают под кровельным покрытием к утеплителю дышащей стороной. При этом между слоями нужно оставлять вентиляционную отдушину.

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.

В таком случае влага частично уходит через воздушную прослойку, а оставшаяся посредством воронкообразного отверстия в пленке попадет под кровлю, откуда улетучится. Когда вода в результате протечки проникнет через кровельное покрытие, она осядет и дальше не сможет пройти, она удалится аналогично влаге из утеплителя.

Если пароизоляционная пленка уложена наоборот – дышащей стороной от утеплителя, попавшая снаружи влага проникнет через воронки в слой утеплителя и оттуда у нее не будет выхода. В итоге обустройство кровельного пирога потеряет смысл.

Когда вместо пароизоляционного материала используют гидроизоляционный, или располагают его отверстиями внутрь помещения, тогда пар быстро попадет в утеплитель. Если наоборот, то влага из утеплителя вернется в подкровельное пространство.

Обустройство вентиляции для кровель из профнастила

Нередко по незнанию в «пироге» создается не столько слоев, сколько требуется для конкретного кровельного покрытия. Так, вентиляция подкровельного пространства профнастила нуждается в зазоре между гидроизоляционным слоем и материалом покрытия, поскольку нельзя, чтобы с тыльной стороны на нем собирался конденсат.

Для этого вместо сплошной обрешетки набивают рейки (бруски), оставляя промежутки для перемещения воздушных масс. При попадании воды под крышу, этот слой вентиляции способствует тому, чтобы влага испарялась через конек. В качестве материала гидроизоляции в этом случае применяют антиконденсатные пленки – они не выпускают пар из утеплителя под крышу, благодаря чему кровельное покрытие избавляется от дополнительного конденсата.

Но тут возникает проблема с отводом влаги из утеплителя, если у нее нет возможности выхода под кровлю, поэтому и создают еще один слой вентиляции кровли из профнастила — между утеплителем и антиконденсатной пленкой оставляют воздушную подушку. Не допускается применение с целью гидроизоляции диффузионных и супердиффузионных мембран, поскольку они предназначены для пропускания паров под крышу, что чревато появлением коррозии.

Вентилирование мягкой кровли

Вентиляция вальмовой крыши из мягкой кровли создается с учетом того, что такие конструкции не боятся конденсата, а значит, между покрытием и гидроизоляцией не требуется обустройство серьезного воздушного зазора. При укладке этого кровельного материала монтируют сплошную обрешетку с использованием досок, листов фанеры и т.д.

Материалы из древесины хорошо пропускают воздух, поэтому естественная вентиляция в любом случае будет обеспечена.

Для мягких кровель антиконденсатные пленки не используют – используют диффузионные мембраны. Часто устанавливают проход вентиляции через кровлю, который будет дополнительным преимуществом.

Обустройство коньковой вентиляции

Существует несколько способов устройства коньковой вентиляции кровли:

1. По верхнему ребру крыши монтируют коньковый аэратор. Он представляет собой пластиковую деталь с цельной верхней поверхностью и боковой перфорацией. Для укладки по всей протяженности конька данные изделия соединяют между собой.
2. Обустраивают конек с зазорами, которые являются непосредственным продолжением конструкции кровли.

Вне зависимости от варианта исполнения вентиляция должна обеспечивать:

1. Пропуск воздушных паров.
2. Защиту подкровельного пространства от тающего снега и осадков. Через конструкцию конька не должна просачиваться влага.
3. Испарение лишней влаги из помещения.

Вент-зазор ( вент-канал )

Вент-зазор или вент-канал в крыше.

  Вентиляционный зазор под кровлей — для чего он нужен, как рассчитать и из чего сделать.

  Сам вент зазор является частью вентиляционной системы подкровельного пространства.

  Устраивают его разумеется под кровлей. Собственно:

  Вент зазор — это щель между гидро-барьером и кровлей по которой воздух протоком двигается от карниза крыши к коньку — аэраторам, дефлекторам и др. вент выходам — расположенным в верхней части скатов (обычно у конька).

  Устраивают вент-зазор при помощи деревянного бруса. Как правило это брус размерами 50×50 мм из хвойных пород деревьев.

---

 

Расчёт контр-рейки (бруса) для устройства вент-канала

  Высота вентилируемых каналов и размеры входных вент отверстий канала зависят от уклона, площади кровли и влажности внутренних слоёв крыши.

  Расчёт, точнее подбор контр-бруса принимают согласно СНиП II-26-76 по ниже приведённой таблице.

Таблица — Подбор высоты вент-канала для крыш.

Уклон кровли, градусы	Высота вент-канала, мм
до 5°	100 мм
от 5° до 25°	60 мм
от 25° до 40°	50 мм
Более 45°	40 мм

Примечания:

  * Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10% м либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков).

  Согласно этого СНиПа выбранная высота вент-канала и есть размером деревянного контр-бруса. Так для скатных крыш приемлемы размеры контр-реек от 40×40 мм до 60×60 мм. На практике же самым «популярным» и практикуемым является размер 50×50 мм. Это обычно связано с тем что стропила в сечении по ширине имеют размер 50 мм. Стандартная длина брусков предлагаемая пилорамами — 3,0 метра.

  Бывает, когда застройщики в целях экономии распускают сами в ручную доску на рейки размером 25×50 мм и при монтаже ставят её на ребро оставляя высоту 50 мм. Стоит так делать? Конечно же нет, так как при забивании гвоздей рейки колятся и трескаются, а на к ним должна быть прикреплена ещё и обрешётка. А поколотое и потресканное дерево не даст надёжного крепления для обрешётной доски или бруса.

---

  Монтаж контр-рейки производят поверх гидро-барьера (СДМ-мембраны), смонтированного поверх стропильных ног. Крепят брусок при помощи ершёных гвоздей размером 90 мм. Гвозди пробивают на расстоянии: от краёв около 5 см, через промежутки не более 0,5 метра.

 

  И ещё один важный момент — нельзя забывать, что как и все остальные деревянные элементы крыши, контр-брус необходимо обрабатывать ОгнеБио-защитой, то есть антисептировать.

---

  При устройстве ендовых следует правильно устраивать продух, чтоб не было «застоя» воздуха:

Ускоренный курс вентиляции

Теме вентиляции крыши посвящено так много информации, что легко запутаться и потерять фокус. Итак, я начну с того, что скажу то, что может показаться спорным, но на самом деле таковым не является: вентилируемый чердак, где изоляция размещается на герметичном чердачном перекрытии, является одним из самых недооцененных строительных блоков, которые у нас есть в истории. строительная наука. Такой подход сложно испортить. Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и на Амазонке. Он работает абсолютно везде — при правильном выполнении.

К сожалению, нам удается раз за разом облажаться, а некачественно построенный чердак или крыша могут привести к чрезмерным потерям энергии, наледи, плесени, гниению и большому количеству ненужного беспокойства домовладельца.

Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл перемещать тепловые, влаго- и воздухорегулирующие слои на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.

Теория вентиляции

Ледяные запруды образуются, когда тепло, выделяющееся из дома, нагревает обшивку крыши и тает нижний слой снега на крыше.

Цель вентиляции крыши зависит от климата, но она одинакова, если вы вентилируете весь чердак или вентилируете только крышу.

В холодном климате основной задачей вентиляции является поддержание холодной температуры крыши во избежание образования наледи, образующейся в результате таяния снега, и отвод влаги, попадающей из кондиционируемого жилого помещения на чердак. (Подробнее о ледяных дамбах см. « Energy Smart Details » в FHB #218). охлаждающую нагрузку здания и снизить нагрузку на системы кондиционирования воздуха. В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль в зависимости от сезона.

Вентиляция чердака

Основным преимуществом вентиляции чердака является то, что подход один и тот же, независимо от того, насколько креативно ваш архитектор подошёл к кровле. Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько вальм, ендов, слуховых окон или фронтонов. Кроме того, проще и зачастую дешевле уложить изоляцию из стекловолокна или целлюлозы на мансардный этаж для достижения целевых значений R, чем для достижения сопоставимого значения R в плоскости крыши.

Успех этого подхода зависит от абсолютной герметичности потолка верхнего этажа дома до установки изоляции. (См. « Attic-Insulation Upgrade ”в FHB #200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме большого количества изоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, который вы надели в день свадьбы. , ничего такого. Чердачное пространство можно использовать для хранения, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку. В противном случае изоляция сжимается или раскачивается, что снижает ее R-значение. Кроме того, люки на чердак, как известно, негерметичны. Вы можете построить герметичный чердак, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем больше он протекает.

Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не следуют правилам. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры встроенными светильниками, которые пропускают воздух, и начиняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным набором воздуховодов на чердаке. Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования наледи в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Это также невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.

Не думайте, что вам удастся проложить воздуховоды на некондиционированном чердаке только потому, что вы его загерметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов – это работа, основанная на вере. Вы можете только надеяться, что делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы действительно тщательно следите за герметизацией, вы можете взять систему с 20-процентной утечкой и довести ее до 5-процентной утечки, и этого все равно недостаточно. Что касается встроенных светильников и других отверстий в потолке, было бы здорово, если бы мы могли положиться на строителя, чтобы он герметизировал все эти области. К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель хорошо запечатает воздух или вообще запечатает воздух. Поэтому мы должны снять часть ответственности со строителя и подумать о других вариантах.

В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны находиться в чердачном пространстве или когда в потолке под чердаком имеется много проходов, лучше всего поместить всю чердачную площадь в тепловую оболочку. Таким образом, не так уж важно, если потолок пропускает воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.

Вентиляция настила крыши

Если чердачное помещение будет кондиционировано для жилых или технических целей, или если проект дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует наличия настила на крыше над вентилируемым пространством непрерывно от карниза до конька. Этого легко достичь на крышах простой конструкции и трудно, если не невозможно, на крышах с вальмами, ендовами, слуховыми окнами или окнами в крыше, прерывающими стропильные пролеты.

Если вы решите проветривать крышу, отнеситесь к этому серьезно и действительно проветривайте. Кодекс требует не менее 1 дюйма воздушного пространства между верхней частью изоляции и задней частью обшивки крыши. Этого не достаточно. Для наилучшей производительности воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть не менее 2 дюймов в глубину. Если вы не заполняете стропильные пролеты между 2 × 10 или 2 × 8 стропилами напыляемой пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас обшивки стропил, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых значений R. Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша получает достаточную вентиляцию, есть простые расчеты, которым вы можете следовать.

Помимо пониженной теплоизоляционной способности при вентилировании настила крыши, вентиляция настила крыши или чердака имеет и другие недостатки, заслуживающие внимания. В холодном климате снег может попасть в вентиляционные отверстия софита и конька, растаять и потенциально вызвать гниение. Точно так же в прибрежных районах или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попасть в вентиляционные отверстия и в сборку крыши. В зонах, подверженных ураганам, с частыми сильными ветрами обрушение вентилируемого потолка может привести к повышению давления в здании, что может привести к вылету окон и срыву крыши. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать возгорание крыш. Если какой-либо из этих вопросов вас беспокоит, есть еще один вариант.

Создать невентилируемую крышу

Благодаря положению R806.4 IRC также позволяет построить невентилируемую крышу в сборе. Невентилируемые конструкции особенно хорошо работают на сложных крышах, которые было бы трудно или невозможно правильно вентилировать, или на крышах, где было бы трудно должным образом изолировать, если бы крыша была вентилируемой.

Следует отметить, однако, что в районах с высокой снеговой нагрузкой вам по-прежнему нужна вентилируемая крыша, чтобы справиться с ледовыми заторами. По сути, вы создаете гибридную вентилируемую/невентилируемую кровельную систему. Цель невентилируемой крыши состоит в том, чтобы настил крыши — основная поверхность конденсации в кровельных узлах — оставался достаточно теплым в течение всего года, чтобы предотвратить образование конденсата. В большинстве климатических условий строители должны изолировать обшивку крыши, чтобы предотвратить образование конденсата внутри сборки. Исключением является жаркий сухой климат, например, в Фениксе, где конденсация не является такой большой проблемой.

Контроль конденсации чаще всего достигается путем укладки жесткого пенопласта над настилом крыши или путем установки воздухонепроницаемой изоляции из напыляемой пены непосредственно на нижнюю часть настила крыши. Кодекс также разрешает использовать воздухопроницаемую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозу, под настилом крыши, если над обшивкой крыши используется жесткая пена. Также разрешены сборки с вспышками и войлоком (или с засыпкой). Любой из этих подходов может в достаточной степени предотвратить образование конденсата внутри крыши, если жесткий пенопласт или напыляемый пенопласт установлен соответствующей толщины.

Если вы распыляете пену на нижнюю часть кровельного настила, убедитесь, что вы используете правильный продукт. Напыляемая пена с закрытыми порами работает во всех климатических условиях, но особенно хорошо в климатических зонах с 5 по 8, где желательны высокие значения R и где воздухонепроницаемая изоляция также должна быть пароизолятором. Допустима пена с открытыми порами низкой плотности, но в климатических зонах 5 и выше она должна быть покрыта пароизоляционным покрытием, таким как жесткий пенопласт или окрашенный гипсокартон.

Также обратите внимание на кровельные материалы. Битумная черепица требует особого внимания при установке на невентилируемых кровельных узлах в жарком, влажном, смешанно-влажном и морском климате из-за проникновения пара внутрь. Чтобы предотвратить попадание влаги в кровельный узел, под гонты необходимо укладывать кровельную подложку с проницаемостью 1 или менее (изолятор класса II). Кроме того, убедитесь, что вы соблюдаете гарантии производителя при укладке черепицы на невентилируемую крышу в любых климатических условиях. Некоторые производители не дают гарантии или предлагают только ограниченную гарантию, когда их продукция используется на невентилируемой кровле.

Черепица, уложенная на невентилируемых узлах крыши, работает при несколько более высоких температурах, примерно на 2–3°F выше, чем черепица на вентилируемых узлах. Это может сократить срок их службы примерно на 10%. Вы можете вентилировать обшивку крыши, что увеличит ее долговечность, но затраты на крепление обрешетки поверх обшивки крыши, а затем добавление еще одного слоя фанеры поверх обрешетки в качестве основы для гвоздей для черепицы, могут не стоить затрат. В конце концов, цвет гонта и ориентация крыши гораздо важнее, когда речь идет о сроке службы гонта.

 

Предотвратите образование конденсата с помощью надлежащего количества изоляции

 

Сборка невентилируемой крыши возможна только в том случае, если вы поддерживаете обшивку крыши достаточно теплой, чтобы предотвратить конденсацию кондиционированного воздуха на ней. На карте справа, основанной на таблице R806.4 IRC, перечислены минимальные значения R, необходимые для предотвращения образования конденсата в невентилируемых узлах в различных климатических зонах. Толщина изоляции будет варьироваться в зависимости от типа. Эти требования к коэффициенту теплопередачи предназначены только для предотвращения образования конденсата и не заменяют требуемые кодом значения коэффициента теплопроводности для энергоэффективности, которые также перечислены.

Дополнительный балл: Перегородки собственного изготовления или сборные?

Успех вентилируемого чердака или настила крыши зависит от его воздухонепроницаемости. Пространство над верхней плитой наружных стен — в нижней части каждого стропильного пролета — особенно важно. Перегородки, размещенные в этой области, направляют поступающий воздух либо в чердачное помещение, либо в вентиляционные шахты, а также предотвращают падение изоляции на софит и блокирование потока воздуха.

 

Построен на месте: 2-дюйм. желоба и перегородки

Нарежьте жесткую полиизоляцию толщиной 1 дюйм на прокладочные полосы шириной 2 дюйма и приклейте их к внутренней поверхности каждого стропила с помощью аэрозольного клея, такого как Pur Stick ( www. todol.com ). Обрежьте изоляцию из полиизола, чтобы она плотно прилегала к каждому пролету стропил, и вспеньте ее на распорке, чтобы создать 2-дюймовый зазор. желоб или перегородка.

Размер: Пенополистирол

Стоимость: 23 доллара США за лист

Источник: Dow

www.dow.com

 

Сборные конструкции: быстро и функционально

Изоляционная перегородка потолочного перекрытия AccuVent изготовлена ​​из жесткого переработанного пластика. Он более долговечен, чем другие продукты на пенопластовой основе, и быстро устанавливается с помощью скоб. Эти перегородки по-прежнему должны быть герметизированы аэрозольной пеной, но они являются хорошим вариантом, если вы ищете продукт на складе.

Размер: 41 на 22 дюйма

Стоимость: 1,68 долл. США за штуку

Источник: Berger Building Products

www. bergerbuildingproducts.com

Чертежи: John Hartman

Чтобы узнать больше о крышах и вентиляции, посмотрите следующие видеоролики:

• СЕРИЯ ВИДЕО: Как заменить крышу 90 90
• Изоляция для герметичного дома

Для получения дополнительных фотографий, рисунков и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже. Нажмите кнопку «Запустить слайд-шоу» ниже, чтобы открыть соответствующее слайд-шоу:

Изоляция пространства скатной крыши

Стоит изолировать наклонные внутренние части скатной крыши, чтобы сохранить тепло, если пространство будет использоваться для чего-либо кроме простого хранения.

Следует помнить, что только то, что подкровельное пространство утеплено, а пол обшит досками, не означает, что помещение может считать «жилым» помещением — для полного преобразования пространства на крыше необходимо соблюдать строительные нормы, в том числе подходящие фиксированный доступ (не чердачная лестница), освещение и т. д.

Перед установкой какой-либо изоляции по бокам пространства скатной крыши необходимо завершить любой ремонт крыши — после того, как изоляция на месте будет труднее обнаружить любые утечки внутри крыши, и любые утечки будут пропитывать саму изоляцию.

Важно, чтобы воздух циркулировал между кровельным покрытием и изоляцией во избежание образования конденсата — зазор Между изоляцией и внутренней частью кровельного покрытия должно оставаться не менее 50 мм (2 дюйма). Этот зазор необходимо проветривать. вверху (т.е. на коньке), а также внизу (либо через вентиляционные отверстия на карнизе, либо из неизолированной полой стены с открытые кирпичи внизу), чтобы воздух мог двигаться.

Изоляция может состоять из 2 или 3 слоев (в зависимости от типа утепляющего гипсокартона):

1. Листовая изоляция между стропилами – чем толще, тем лучше, но размер стропил может ограничивать возможную толщину после того, как будет сделан допуск на требуемый воздушный зазор 50 мм (2 дюйма).
2. Листовой пароизоляционный слой, прикрепленный к внутренней стороне стропил — не требуется, если утепленный гипсокартон содержит пароизоляционный материал.
3. Изолированный гипсокартон, т. е. гипсокартон со слоем изоляционной пены, прикрепленной к задней стороне. Некоторые изолированные гипсокартонные плиты также включают пароизоляцию.

Установка листовой изоляции

№

Для размещения листового утеплителя между стропилами и обеспечения воздушного зазора сзади к боковым сторонам стропил сначала прикручиваются деревянные рейки. Используйте рейки, обработанные консервантом. Самый простой способ — это купить кровельные рейки, обработанные танализацией, которые обычно входят в стандартную комплектацию большинства продавцов древесины. Не используйте молоток и гвозди для фиксации обрешетки, вибрации через крышу могут привести к повреждению кровельного покрытия, особенно если крыша старая — используйте либо отвертку и шурупы, либо гвоздевой пистолет.

После того, как рейки будут на месте, обрежьте изоляционную плиту так, чтобы она плотно прилегала к стропилам, и вставьте ее в зазор. Если какие-либо детали не будут оставаться на месте, используйте каплю герметика на обратной стороне, чтобы прикрепить их к рейкам — сначала проверьте, совместим ли герметик с изоляционной плитой.

В нижней части стропил изоляционная плита должна доходить до верхней части потолка помещения, расположенного ниже.

Установка пароизоляции

Обратите внимание, что этот этап не требуется, если теплоизоляционный гипсокартон содержит пароизоляцию.

Установив всю изоляционную плиту, начните с верхней части крыши и прикрепите пароизоляцию к стропилам с помощью скобы. Пистолет — сложите барьерный материал в виде буквы «Z» на каждом стропиле, чтобы скоба прошла через двойную толщину.

Пароизоляция должна доходить до нижней части уже установленной листовой изоляции и поворачиваться под ней, но убедитесь, что полость или проход воздуха не засорены.