Вагонка шип паз: Текстурированная вагонка, состаренная, купить брашированную вагонку, цены

Вагонка четверть

Продукция

Вагонка четверть представляет собой отделочный материал, предназначенный как для внутренней, так и для наружной отделки. Отличие вагонки четверть заключается в способе монтажа: торцы стройматериала не снабжены привычной системой шип-паз, а сделаны «полкой», для установки элементов внахлёст. В качестве материала для изготовления используются хвойные породы дерева, бук, ольха, ясень.

Преимущества стройматериала заключаются в следующем:

• высокая экологичность и эстетические качества;
• долговечность;
• устойчивость к внешним воздействиям;
• обеспечение дополнительной шумоизоляции.

Толщина ламелей вагонки четверть традиционно выше, чем у вагонки шпунт. Соединение внахлест, которое характерно для этой разновидности, долгое время было единственным. Сегодня используется больше для внешней обшивки, где нужна повышенная толщина, но и для обшивки изнутри тоже применяется, обеспечивая ровную, без щелей и зазоров поверхность.

 

Само название «четверть» закрепилось со времен, когда этот тип материала использовался для обшивки стенок товарных вагонов. Потом, с переходом на более современное производственное оборудование, появилась евровагонка четверть, но принцип соединения остался прежним.

Замковое соединение типа «шип-паз» несколько плотнее, но и толщина доски ниже. К тому же, вагонка четверть обходится дешевле, ее производство проще.

Дерево для нее может быть как естественной влажности, так и после камерной сушки.

«Костромская фазенда» выполнит внутреннюю отделку помещений деревянного дома с использованием различных отделочных материалов, в том числе вагонки различных видов, по желанию заказчика. Чтобы посмотреть образцы наших работ, рассчитать стоимость заказа, дать заявку приглашаем на наш сайт — там вы легко и быстро получите все необходимые сведения.

Выбираем качественную вагонку

Вагонка ― это строганная доска, имеющая конструкционные особенности: края имеют соединения типа «шип-паз» для удобства монтажа, а внутренняя поверхность доски может быть снабжена вентиляционными бороздками. Ширина доски варьирует от 90 до 150 мм, а толщина ― от 7 до 20 мм. Длина доски ― от 1 до 6 метров.

Вагонка используется для внутренних и наружных облицовочных работ: это универсальная доска, обладающая преимуществами:

• Уникальный микроклимат в доме, дышащие стены и гипоаллергенность.

• Красивая природная текстура: натуральное дерево не нуждается в украшении: достаточно вскрыть стену прозрачным защитным лаком.

• Долговечность и прочность.

• Универсальность применения: вагонке место и внутри парной, и в комнате с камином, и на веранде, и снаружи дома. Важно верно выбрать тип древесины, отвечающий условиям эксплуатации.

• Удобство монтажа: легкий вес доски позволяет легко оперировать досками одному человеку. Соединение «шип-паз» легко стыкуется и позволяет стенам «дышать»: расширяться при нагреве и высокой влажности без деформации облицовки при свободном типе крепления.

• Доступная стоимость доски.

Параметры выбора качественной вагонки

Влажность

Недосушенная вагонка в сухом тёплом помещении досыхает и может слегка деформироваться. Поэтому для внутреннего использования влажность вагонки должна быть 8-15%. Излишне влажную вагонку можно просушить, выдержав в течение полгода под навесом, или без потерь времени в сушильной камере.

Купленную вагонку лучше всего хранить некоторое время там, где она будет служить: в доме или на улице под навесом. В течение нескольких недель показатели влажности немного выровняются. После покупки храните материалы в месте последующей эксплуатации не менее 24 часов.

Тип древесины

Древесина может быть мягкой и плотной, охотно и неохотно накапливать влагу, что оказывает влияние на подверженность гниению и срок службы. Поэтому, в зависимости от места службы, выбирают вагонку из древесины:

• Сосны, ели, берёзы, кедра ― для внутренней облицовки комнат, сухих мест.

• Лиственницы, ольхи, липы ― для парных, бань и саун: это твёрдая доска, не выделяющая смол и стойкая к гниению.

• Дуб ― универсальная доска при антигрибковой обработке для влажной среды.

• Для наружной отделки выбирают доски, не боящиеся влаги. Их дополнительно подвергают промасливанию или окрашиванию с целью повышения стойкости к влаге. Лучше всего на открытом воздухе служит лиственница и дуб, хотя применяется и сосна, и другие сорта.

Промасливание или окрашивание вагонки продлит срок её службы.

Размер

Выбор размера важен с точки зрения минимизации отходов. В любом случае к квадратуре прибавляется не менее 5-7%. Проще всего стыковать доску минимальной ширины ― 90, 100 мм. Для наружной облицовки, напротив, выбирают широкую доску.

По толщине: тонкую вагонку (7-15 мм) применяют внутри дома, толстую ― снаружи.

По длине: до 4 метров проблем с выбором длины не существует. Если необходима более широкая доска, производители применяют сращивание досок.

Сортность

Сорта «Экстра» и А подходят для облицовки видных мест, и там, где эстетике уделяется особое внимание: не допускаются сучки, потемнения, трещины и сколы. Поверхность идеально гладкая, имеет красивую ровную текстуру.

Сорт В допускает наличие кругов от сучков и мелкие трещинки по краям.

Сорт С может иметь потемнения, сколы, сучки. Пригоден для облицовки мансард, сараев, мест, скрытых за мебелью.

Покупаем непосредственно у производителя!

Это позволяет:

• Избежать наценок за посреднические услуги.

• Заказать доску интересующих вас параметров, в том числе нестандартной длины.

• Иметь выбор среди широкого ассортимента.

• Выбирать тип древесины и сортность.

 В наше ассортименте «Baykalles.ru» вы найдёте высококачественную древесину из самых разных пород: дуб, бук, сосна, ясень, кедр, лиственница и др. В ассортименте вагонка, евровагонка, вагонка-штиль и другие типы досок.

 

CMT 955.506.11 Комплект 2 фрез шип-паз (Вагонка 19-25,4 мм) S12 D34,7-44,45

Комплект 2 фрез шип-паз (Вагонка 19-25,4мм) S=12 D=34,7-44,45  CMT 955.506.11

Применение:

Удобный набор из двух фрез для формирования профиля и контрпрофиля вагонки с V-образной фаской на стыке.
Толщину обрабатываемой заготовки можно варьировать от 19 до 25,4мм.
Этим же комплектом при фрезеровании формируется зазор для предотвращения изгибания готовых изделий в случае изменения температуры и влажности.

     
Характеристики / Параметры:

D 44,4

L 75,5
T 25,4
S 12

Производство CMT (Италия).

«CMT Utensili SpA» (СМТ) производит высококачественный режущий инструмент и оснастку для обработки древесины, деревосодержащих ДСП, МДФ, ОСБ, пластика, алюминия — фрезы, сверла, дисковые пилы, сменные ножи и пр. История CMT началась в 1962 году в Италии, сегодня это крупный производственный центр с подразделениями в Италии, Испании и США. Более 40 лет СМТ инвестирует в самое современное оборудование с ЧПУ, инженерно-конструкторские разработки, опыт персонала.  Инструменты СМТ легко узнать благодаря фирменному оранжевому покрытию CMT ORANGE TOOLS, в продукции используются лучшие материалы: сталь von Moos Stahl AG (Швейцария), твёрдый сплав CERATIZIT (Люксембург), покрытия Du Pont.

 

Рекомендация «Арсенал Мастера»:
Рекомендуем к покупке, доставим по всей России.

Как купить: нажмите кнопку «добавить в корзину». В корзине нажмите «оформить заказ» и заполните Ваши контактные данные, Ваш вариант оплаты и доставки. В течение рабочего дня после получения Вашего заказа, Вам позвонит менеджер «Арсенал Мастера», утвердит и согласует все детали исполнения заказа. Также Вы можете оформить заказ по телефону 8-800-7000-462 (звонок по России бесплатный) или по емайл [email protected]

Полезная информация:

Отзывы о CMT 955.506.11 Комплект 2 фрез шип-паз (Вагонка 19-25,4 мм) S12 D34,7-44,45

Как крепить вагонку к стене: способы советы технология

Для отделки помещений и внешних поверхностей домов можно использовать разные материалы – от высокопрочных керамогранитных плит до сайдинговых панелей. Материалы подбираются по фактуре, эксплуатационным свойствам и требованиям к уходу. При этом немаловажным качеством считается и удобство в монтаже. В этом отношении вагонка является непросто самой легкой, но и гибкой в реализации отделкой. Ее можно крепить с помощью кляймеров, гвоздей, саморезов и других приспособлений, обеспечивая надежность и долговечность. Но, для получения хорошего результата важно понимать, как крепить вагонку к стене или другой поверхности. В некоторых случаях достаточно прибить элементы обшивки к подготовленной поверхности, а в других необходимо и устройство обрешетки. Кроме того, следует ориентироваться на материал самой вагонки – пластик и древесина предполагают свои нюансы крепежа.

Установка с обрешеткой

Вагонка может предусматривать фиксацию на подготовленную основу в виде обрешетки или непосредственное крепление на поверхность стены. Если обшивка планируется в вертикальном положении, то желательно выполнение обрешетки для того, чтобы обеспечивался вентиляционный зазор. Если работы ведутся в кирпичном, брусовом или бревенчатом доме, для этой цели можно использовать вертикальные бруски сечением 5х5 см. Они крепятся на стенах с шагом в 0,7 м. С помощью подкладок их следует расположить в одной плоскости.

Большие пролеты делать не стоит, поскольку это чревато деформацией вагонки в виде прогибов и скручивания. Также рекомендуется и установка горизонтальной обрешетки из досок с сечением 15х2,5 см.

Вернуться к содержанию

Техника крепления шип-паз

При горизонтальном способе монтажа обшивка начинается снизу. Крайний элемент вагонки крепится шипом вверх. Последующие доски одеваются пазами на шипы предыдущих фрагментов обшивки. Несмотря на кажущуюся простоту такой схемы, могут возникнуть сложности с интеграцией досок, из-за чего нередко допускаются ошибки. Для понимания того, как правильно крепить вагонку, следует учитывать одну особенность монтажа: чем длиннее элемент, тем сложнее ее насадить на нижерасположенный шип. Соответственно, не обойтись без стороннего усилия от киянки или молотка – доска аккуратно вбивается так, чтобы оставшийся зазор ликвидировался.

Вернуться к содержанию

Установка при помощи кляймеров

С точки зрения практичности это оптимальный вариант крепления вагонки, при котором облегчается фиксация и демонтаж. Первым делом необходимо повторить описанную процедуру установки по типу шип-паз. Затем на внешние выступы пазов следует установить кляймеры для вагонки. Это специальные пластины для закрепления досок, которые насаживаются на шип и фиксируются к каркасу. Далее с их помощью можно крепить рейки к стене гвоздями или шурупами.

Каждый кляймер охватывает собой большую площадь, чем обычная шляпка самореза или гвоздя – этим повышается надежность данного метода. Поэтому, если выбирается способ того, как крепить вагонку к стене при помощи метизов, то кляймер окажет неоценимую помощь. Но такая установка выполняется лишь в тех случаях, когда все компоненты обшивки точно подходят друг другу по размеру. В ином случае есть риск допустить неточность и получить на выходе неровную отделку.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью саморезов

Данный метод, как правило, используется в банях и помещениях, где не предъявляются высокие требования к декоративности отделки. Для начала формируются отверстия в досках, равные по диаметру половине толщины саморезов. Затем с помощью шуруповерта необходимо закрутить метизы так, чтобы они максимально вошли в древесину. В дополнение отверстия можно заглушить деревянным штифтом, после чего отшлифовать участок заподлицо с вагонкой.

Уже отмечалось про невысокие декоративные свойства такого метода, а в условиях температурных перепадов и повышенной влажности участки креплений могут усыхать, что еще больше скажется на эстетичности вида отделки. Справиться с подобными явлениями можно специальными составами для обработки древесины, которые обеспечивают защитное покрытие. Использовать их следует как минимум раз в три месяца. Саморезы в плане надежности можно рассматривать как наиболее эффективный метод установки. Поэтому, рассчитывая, чем лучше крепить вагонку для долгосрочного использования, этот вариант может быть оптимальным. Но зато в декоративности он наименее привлекательный.

Вместо саморезов можно использовать шурупы, крепление которых во многом аналогично описанной методике. Единственное, что может препятствовать установке такими метизами, это неподходящий профиль вагонки. В этом случае предпочтительнее использовать отечественные изделия, чем евровагонку. Если же доски подходят, то в них создаются отверстия и зенкуется фаска для шляпки шурупа. С помощью шуруповерта необходимо закрутить крепеж до упора в обрешетку.

Вернуться к содержанию

Крепление гвоздями

Установка гвоздями является самой недолговечной, но также самой экономной и простой. Проблемы же возникают уже на этапе монтажа – есть высокий риск повредить зафиксированные в пазах доски. На один элемент обшивки длиной 250 см и шириной 10 см необходимо расходовать примерно 6-7 гвоздей. Понятно, что такой расход неминуемо отразится на внешнем виде отделки в виде вмятин и даже сколов. Так или иначе, в некоторых случаях это единственно возможный вариант монтажа.

Техника крепления следующая: гвоздь осторожно вводится в паз доски, а затем забивается в подготовленную поверхность. Желательно, чтобы основой выступала рейка обрешетки. Добойником следует утопить шляпку внутрь, чтобы она не мешала крепежу последующих элементов. Использование 5–6-сантиметровых оцинкованных гвоздей повысит качество крепежа.

Вернуться к содержанию

Крепление строительным степлером

Если применяется электрический степлер, то работа потребует минимум физических усилий. С другой стороны, для получения качественной обшивки нужно проявить определенную сноровку. Применение любого оборудования в формировании облицовки может привести к дефектам на поверхности или отклонениям в положении фрагментов. В деле с электрическим строительным степлером этот риск не теряет актуальности, поэтому желательно потренироваться перед монтажом. Скобы внедряются в паз доски под 45-градусным углом. При условии правильного положения и введения скобы шип на предшествующей доске легко войдет в паз. После этого на скобы по той же технике крепится следующий элемент и т.д.

Вернуться к содержанию

Пластиковая вагонка

Виниловая вагонка чаще устанавливается снаружи, также как металлическая. Она лучше справляется с защитой от атмосферных осадков и не так экологична по сравнению с древесиной, поэтому ее целесообразнее крепить на внешних поверхностях. Это также делается при помощи каркаса, выполнить который можно по типу вентилируемого фасада. В зависимости от требований к физико-эксплуатационным качествам, определяется способ, как крепить пластиковую вагонку с точки зрения теплоизоляции – с утеплителем или без? Дополнительное утепление нередко предусматривается в зазоре между вагонкой и поверхностью стены. Для самого каркаса рекомендуется использовать бруски с сечением 6х4 см, которые предварительно были обработаны антисептической пропиткой.

Устанавливать доски вагонки следует с промежутками 40 см. Кстати, этим же материалом можно реализовать отделку вокруг дверей, окон и оформить ими углы. В нише между каркасными брусками закладывается теплоизолятор, закрыть который можно паропроницаемой влагоизолирующей мембраной. Поверх на бруски устанавливается второй ряд брусков – на этот раз сечение должно составлять 5х2,5 см. Таким образом между утеплителем и вагонкой формируется вентилируемый зазор.

Вернуться к содержанию

Горизонтальное крепление

В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.

Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Комплект фрез шип-паз для вагонки (2 шт; 44.4х75.5 мм; хвостовик 12 мм) CMT 955.506.11 — цена, отзывы, характеристики, фото

Комплект фрез шип-паз для вагонки (2 шт; 44.4х75.5 мм; хвостовик 12 мм) CMT 955.506.11 предназначен для формирования профиля и контрпрофиля вагонки с V-образной фаской на стыке. Толщина обрабатываемой заготовки может составлять от 19 до 25.4 мм. Также с помощью данного комплекта можно формировать зазор для предотвращения изгибания готовых изделий в случае влажности или изменения температуры. Используется совместно с фрезерными станками и фрезерными машинами.

• Внешний диаметр, мм 44,4
• Вид Концевая
• Диаметр хвостовика, мм 12
• Количество, шт 2
• Max диаметр фрезы, мм 44.4
• Min диаметр фрезы, мм 44.4

Этот товар из подборок

12 мм

Показать еще Скрыть

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,45

Длина, мм: 131
Ширина, мм: 111
Высота, мм: 77

Произведено

• Италия — родина бренда
• Италия — страна производства*
• Информация о производителе

* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Обшиваем стены вагонкой своими руками. | Дачнику на заметку

При строительстве дома многие работы несложно выполнять самостоятельно. Помимо экономии, отделка собственного дома своими руками приносит большое моральное удовлетворение.

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. Перекрытие у нее получается шире и толще, что лучше препятствует проникновению внутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с такими её разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно торцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего инструмента и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой доски в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Эта «татуировка» производителя не убирается. Фактически вы купили на 10% материала меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Обращайте внимание на сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны даже сквозь упаковку. Подобные дефекты чаще всего возникают при небрежной погрузке-разгрузке пачек. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом брать остальное из одной партии, если качество вас устроило.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета все становилось наоборот. Марка и производитель тут не играют принципиальной роли!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой. Эта вагонка значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других ценных пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки в упаковке, которые имеются в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Что покупать и сколько ? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

По этой схеме мы покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие «полноценные» единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Следовательно вариант В отпадает. Все подобные случаи должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что обивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 и ширина стен в этой комбинации будет иной, чем, скажем 1-2-3-4. Разница может быть всего на 3-4 сантиметра, но и они могут оказаться роковыми.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса (В остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка). Уже при установке стоек это надо учитывать. Такого быть не должно:

Если таковое имеет место, то стойки «выравниваются», точнее наращиваются. Плоскость проверяется длинной и ровной рейкой (можно шнуром — подробнее будет в другом материале), которая прикладывается перпендикулярно стойкам и под различными углами, чтобы охватить больше пространства. Впадины глубже 3-4 мм отмечайте прямо на стойках штриховкой строительным маркером, указывая «глубину» такой впадины, например «-12мм». «Наращивать» недостающий массив можно специально нарезанными пластинами из OSB-3 одинаковой ширины со стойкой, они хорошо подходят по толщине. При необходимости в этих пластинах можно выстругать рубанком раковины, вплоть до плавного схода на нет (при строгании – одевайте защитные очки).

Важно: Если у вас предусмотрено утепление каркаса, то выравнивание стоек лучше производить до утепления, чтобы не нарушать потом пароизоляцию.

Но повторюсь, в случае каркасного дома в подавляющем большинстве случаев такое выравнивание будет излишним, если, конечно каркас собран правильно…

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди практично обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, и неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных удар, и вероятность погнуть гвоздь уменьшится. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок (в стойке под вагонкой), то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, плавно изменив направление ударов обратно к перпендикуляру:

После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Иногда плотно прижать верхнюю вагонку к нижней руками не получается, тогда её «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки, который вставляется сверху паз в шип:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) уже прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала обычным способом устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков (это личное мнение). Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски так им удобно и естественно – снизу вверх — с кляймерами работать очень неудобно… парадокс, но среди некоторых «строителей» такой аргумент имеет место…

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет такие характеристики. Поэтому «или как» зачастую получается разумнее. Перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стен, и определиться, как вы будете осуществлять контроль крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге — только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень скорее носит справочно-рекомендательный характер. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено… существующими стойками…

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из его конструктивных особенностей. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стенам, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус. Но при искусственном освещении (с потолка) эффект получается обратный…

Проникновение влаги внутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

На практике, дерево способно выдержать гораздо больше, чем мы думаем, поэтому прекрасно стоят конструкции, обшитые и так и эдак по многу лет…

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все прочие операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона мансарды изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если начнете обшивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место очень не просто! Разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В). Ведь её нужно ещё посадить на шип нижней доски, которую следует только наживить и держать под углом! Иначе вообще ничего не получится…

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае появятся некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску (В). Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка-шаблона.

Приложите полученную «выкройку» в нужное место, и если вас все устраивает, можно по этой «выкройке» делать выпилы в чистовой доске.

После укладки вагонки по углам прибиваются плинтуса, уголки, или иная финишная отделка на ваш выбор:

В случае наращивания вагонки или плинтуса по длине, их стремятся максимально плотно прижать друг к другу, чтобы щель была не так заметна.

ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ. Перечень других материалов этого канала.

Вагонка с тиснением —  

• что это такое, виды и сорта, особенности производства, широкая доска из МДФ, «американка» и брашированная вагонка
• плюсы и минусы материала, сорт «Экстра», размеры брашированной сибирской вагонки
• Брашированная вагонка
• Крашеная вагонка в цеху, окрашенная евровагонка, покраска вагонки
• Вагонка с тиснением, узором, рисунком
• Вагонка из дерева – природная оригинальность в интерьере
• Гуманитарная программа, усилия и помощь
• Нужно быстрое обезболивание? Попробуйте DMSO
• определение линии рельефа cbd и синонимы линии рельефа cbd (английский)

что это такое, виды и сорта, особенности производства, широкая доска из МДФ, «американка» и брашированная вагонка

Когда дело касается выбора финишного покрытия, многие отдают предпочтение вагонке. Однако для того, чтобы материал смотрелся выигрышно и не дробил фоновое оформление интерьера, нужно учесть ряд особенностей. Важно иметь представление о разновидностях профиля, материале его изготовления, а также сорте, поскольку это не универсальная отделка, и для гармоничного вливания в интерьер нужно знать некоторые хитрости дизайнерских приемов.

Что это такое?

Вагонка представляет собой отделочный материал для наружных и внутренних работ. Это профиль в виде доски, которым обшивают стены и потолок, а также перегородки. Доска может иметь разную ширину и толщину, может быть гладкой, плоской, при этом она характеризуется наличием соединения «шип-паз». Другими словами, это идентичные доски с пазами для обшивки по принципу замковой технологии.

Своему названию вагонка обязана первоначальному назначению.

Ее применяли в виде нешироких дощечек для отделки вагонов изнутри. Его применяли потому, что оно было дешевле железной обшивки и не допускало появление парникового эффекта. Первоначально ламели не имели замка паз-гребень, они появились позже для простоты установки, а также для минимизации деформации и образования щелей в процессе дальнейшей эксплуатации.

Особенности производства

Производство классической вагонки из древесины является сложным процессом, который делится на несколько этапов.

Сегодня для ее изготовления используют лиственные и хвойные породы массива. Универсальным товаром является продукция из хвойных деревьев (ангарской сосны, пихты, ели), поскольку ее можно использовать не только для внутренней, но и наружной отделки помещений. Исключительно для обшивки строений внутри применяют вагонку из ольхи, дуба и липы.

Проблематичным материалом обшивки является сосна, так как в жару на ней может появляться синева. Важно учитывать и тот факт, что каждый вид дерева отличается мягкостью структуры. Для изготовления профиля применяют обрезную доску. С двух ее сторон выполняют вальцовку либо шпунтовку, что позволяет обеспечить необходимое сцепление при монтаже профиля.

Изначально из массива изготавливают обрезные доски, после чего их сушат в специальных аэродинамических либо тепловых камерах. Сушка является особо важным этапом, так как от нее зависит качество готового профиля, его устойчивость к деформации и усадке.

Именно от нее зависит стойкость к растрескиванию вагонки. После того как процесс сушки будет закончен, каждому элементу придают форму методом строгания его лицевой поверхности.

При избавлении массива от лишней влаги важно, чтобы ее оставалось по окончании процесса не более 15%. Для нарезания применяют ленточные пилорамы, для придания профилю формы используют четырехсторонние станки. Чтобы товар был качественным на выходе, для его создания необходимо изначально брать качественный материал. Помимо этого, немало зависит от оборудования, его точности и правильности выполнения каждого рабочего процесса.

Шпунтовку либо фальцевание выполняют на специальном оборудовании. Эти процессы зависят от типа технологии монтажа, поэтому в одном случае профиль предусматривает сборку впритык, а в другом нужен паз под выступ.

После процесса шпунтования либо фальцевания оценивают качество профиля.

На данном этапе выявляют наличие дефектов (например, сучков, трещин, неровностей).

Далее вагонку очищают от следов обработки, удаляют остаточную пыль, осторожно снимают фаски. После наступает очередь сортировки, где товару присваивают сорт, исходя из его качества. При этом опираются на несколько факторов (влажность, наличие грибкового поражения массива, трещин и сучков). Помимо этого, тщательным образом осматривают профиль на строгость геометрии, поскольку любое отклонение от нормы может стать причиной брака при монтаже.

Визуально это может обозначиться разными по ширине швами.

Оценивают не только качество изготовления, но и природные факторы. Например, важным нюансом для классификации является наличие червоточин (повреждение профиля насекомыми-вредителями). Помимо этого, осматривают направление распила.

После придания класса товар поступает в продажу. Мало кто знает, но ни один класс профиля не должен иметь дефекта в виде гнили, грибка, плесени, поскольку это брак, который не должен поступать в продажу вовсе. Такой профиль противоречит всем нормам и требованиям регламента. Он не должен присутствовать ни в одном, даже самом низшем классе вагонки.

Преимущества и недостатки

Вагонка является востребованным отделочным материалом, так как обладает рядом достоинств. К примеру, она уникальна именно простотой монтажа, ведь оформить ею стены или потолок под силу даже новичку.

Это не требует особых навыков, а идентичность профиля позволит получить профессиональный вид облицовки. Ее можно монтировать непосредственно на стену либо смонтированный каркас. При этом обе технологии достаточно просты и не вызывают трудностей в работе.

Она может стать ярким акцентом конкретной функциональной зоны помещения либо ее фоном. Вагонка уникальна и тем, что допускает комбинирование разной фактуры для придания материалу больше выразительности. Это экологичный материал, который не выделяет токсических веществ, а потому может быть использован для обшивки разных комнат дома. Важным преимуществом является долговечность подобной обшивки. При аккуратном обращении и должном уходе она может прослужить 15-25 лет.

Независимо от типа материала изготовления вагонка обладает звукоизоляционными свойствами. Она частично поглощает звук, поэтому избавляет домочадцев от постороннего шума, доносящегося с улицы. Помимо этого, данный профиль является внутренней теплоизоляцией помещений.

Он повышает изоляционные свойства рабочей поверхности.

Вагонка отличается эстетической привлекательностью и небольшим весом. Она проста в транспортировке, практически всегда не нуждается в дополнительной финишной отделке и имеет интересную фактуру. Материал достаточно эффектен и способен сымитировать брус, не оказывая большой весовой нагрузки на фундамент. Помимо этого, он ремонтопригоден и не вызывает особых сложностей в уходе.

Вагонка имеет широкий перечень сортов. Это дает возможность каждому покупателю выбрать удобный для себя вариант с учетом вкусовых предпочтений и имеющегося на покупку бюджета. Удобство такого материала заключается и в том, что под профилем можно спрятать все провода и коммуникации. Она способна замаскировать технические и механические повреждения основания.

В среднем, вагонка не является дорогостоящим материалом. Она доступна, способствует формированию внутри помещений благоприятного микроклимата. Обычно в холодное время года в таких комнатах тепло и сухо.

Однако наряду с массой достоинств, у вагонки есть и недостатки. К примеру, она чувствительна к влаге, ее нельзя мочить водой. Ее необходимо обрабатывать специальными пропитками, чтобы увеличить срок службы отделки. За счет натурального состава она привлекает внимание грызунов и вредных насекомых, что особенно характерно частым домам. Периодически вагонку придется обрабатывать специальным составом, отпугивающим мышей и муравьев.

Кроме того, вагонка при нарушении условий эксплуатации может деформироваться и подвержена гниению и усыханию. Ламели характеризуются повышенной пожароопасностью. Дабы уменьшить ее уровень, их придется обрабатывать специальным составом. Регулярно понадобится улучшать ее эстетичный вид, используя влагонепроницаемый лак.

Сфера применения

Применять вагонку для внутренней обшивки строений можно по-разному. К примеру, это отличный материал для оформления перекрытий бань и саун. Покрывать ею в этом случае можно сразу и стены, и потолок сооружения. Однако здесь важен 1 нюанс: сорта вагонки для эксплуатации в условиях высоких температур различаются. Поэтому для стен можно использовать одни породы массива, для потолка – другие.

Связано это с разной возможностью древесины выделять живицу при нагревании, а также разной степенью нагревания самого материала. По правилам безопасности он не должен становиться причиной ожогов кожи при соприкосновении. Ее укладывают одна на другую чаще горизонтально, что связано с имитацией бруса.

В таких местах вагонку используют не только для обшивки плоскостей: ее применяют в качестве элементов мебели.

Вагонку используют для обшивки комнат внутри частного дома или квартиры. Она может украсить стены или потолок дачи, гармонично смотрится в отделке мансарды, чердачного помещения. Кроме того, ее можно использовать для отделки стен закрытой веранды, беседки и даже эркера, ее используют и для пола. При желании и творческом подходе к оформлению она может украсить интерьер застекленного балкона или лоджии.

Материал настолько привлекателен, что его используют и для отделки офисов. Помимо этого, его можно увидеть в оформлении студий и некоторых салонов. Он гармонично смотрится в интерьере кафе. Однако важно учитывать и тот факт, что для эстетической привлекательности количество профиля, как и его форму, нужно дозировать. Если вагонки много, она способна создать не просто скучную, но даже угнетающую атмосферу.

Это отличный материал для перегородок, которыми можно зонировать пространство помещения внутри, придавая тем самым каждому участку комнаты свою функциональность. При этом создать перегородку можно с применением изделия на двухсторонней основе. Если нужны ламели для закрытой беседки, можно использовать доски из хвойных пород. Еловая вагонка лучше других разновидностей способствует сохранению тепла.

Профиль из кедра примечателен не только высокими качественными и эксплуатационными характеристиками, но и приятным оттенком. Для внутренней отделки частных домов лучше использовать изделия из лиственных пород деревьев, поскольку их структура более устойчива к воздействию грызунов и насекомых. Некоторые сорта можно применять для элементов мебели в тон общей идее стилистики. Например, ламели могут стать основой лавок и сидений для беседок.

Виды

На сегодняшний день условно вагонку можно разделить на 2 типа: классическую и вагонку класса евро. В каждом из видов предъявляются высокие требования. Различия заключаются в том, что для евровагонки изначально берут самое лучшее сырье, что позволяет добиться высоких качественных и эксплуатационных характеристик. Однако при покупке материала нужно быть предельно внимательным, поскольку нередко на прилавках можно увидеть товар с пометкой «евро», хотя изначально видно, что он не дотягивает до высокого класса качества.

Понять разницу можно путем визуального осмотра.

К примеру, не только отсутствие дефектов может свидетельствовать в пользу европрофиля. Несмотря на схожесть с традиционным аналогом, европрофиль отличается большим размером шипа. Он имеет более углубленное гребнево-пазовое соединение.

У нее более продуманная форма, поскольку шип не боится деформирования. Помимо этого, она имеет вентиляционные канавки. Ее замковые соединения обработаны тщательным образом, при этом на лицевой стороне нет никаких ворсинок. Традиционная вагонка уступает ей по качеству, хотя в линейке отдельных магазинов можно приобрести хороший товар за относительно приемлемую цену.

Все типы шпунтованной доски отличаются формой профиля.

Исходя из этого, можно выделить несколько разновидностей:

• Классика. Эта обшивочная доска может иметь дополнительную фаску на лицевой стороне. За счет этой особенности при монтаже такой вагонки образуются ярко выраженные швы. Такие доски, как правило, плоские, форма фаски может быть скругленной либо угловатой.
• «Штиль». Этот вариант вагонки известен по названиям «колхозница», «русская», «простая». Отличается от предыдущего аналога брашированная доска тем, что не имеет фаски возле шипа. По этой причине при монтаже не будут особо заметны соединительные швы между профилем. Она отлично имитирует брус, имея утолщение доски до 2,5 см.

• Лаунд-хаус. Данные ламели по праву считаются самыми дорогими и интересными за счет образуемого рисунка. При их производстве осуществляют фрезеровку лицевой стороны профиля. За счет метода горячего тиснения под прессом они могут иметь эффект резьбы.
• Блок-хаус. Одна из самых красивых разновидностей вагонки, которая способна имитировать брус. Отличается от других аналогов округлой формой лицевой стороны. При отделке создает эффект обшивки поверхностей оцилиндрованным бревном.

• «Американка». Данная ламель отличается от аналогов конусообразной формой. Она не имеет фаски у шипа, по форме плоская, при обшивке создает эффект сайдинга для внутренней отделки. Смотрится такой профиль красиво.
• Двусторонняя. Отличием такой вагонки от иных аналогов являются две рабочие стороны. Как правило, она характеризуется небольшой толщиной, что позволяет применять ее для создания стильных и функциональных перегородок. Однако ее не рекомендуют использовать для облицовки помещений с высокой степенью влажности, поскольку она не имеет компенсационных каналов.

Кроме того, структура доски может быть текстурированной состаренной, тонированной, наоборот, придающей профилю более выразительный внешний вид.

Применение камерной сушки пиломатериалов происходит в газообразной среде. Срок высыхания в таких устройствах ускорен и может составлять от нескольких десятков часок до нескольких суток. При этом есть возможность регулировки процесса удаления влаги до нужной отметки на выходе. Сухая вагонка, уложенная в камеру штабелями, имеет небольшой коэффициент влаги, который был задан программой устройства.

Помимо строительных пиломатериалов, для внутренних работ производят еще 2 типа вагонки: из МДФ и пластика. В первом случае ламели являются продуктом переработки древесины и уступают по качеству древесным изделиям. Они характеризуются большей пористостью структуры и меньшей стойкостью к механическим повреждениям. Варианты из пластика отличаются меньшим весом, это легкие рейки, которыми можно обшить любую комнату дома, не боясь ее уровня влажности.

Пластик устойчив к воздействию воды, пара, влаги, он не разрушается под ее воздействием. При этом такой декоративный профиль может иметь разный тип фактуры лицевой поверхности. К примеру, он бывает матовым, глянцевым, гладким, рельефным, шероховатым. Особенно он востребован для отделки потолка, поскольку не утяжеляет перекрытие, да и проще деревянной вагонки в монтаже за счет веса, будь то плоские или круглые ламели.

В зависимости от разновидности материал может создавать вид шовной или бесшовной отделки. Это отличается внешне: при шовной технологии рейки словно отделены друг от друга идентичной выемкой. Когда технология бесшовная, создается эффект монолитности. На деле швы есть у двух методик за счет замкового соединения. Только в одном случае они нарочито подчеркнуты, а в другом их практически незаметно.

Сорта

На сегодняшний день всю деревянную вагонку классифицируют по сортам. Их 4: «Экстра», классы А, В, С. Разновидности отличаются по качеству. К примеру, варианты экстра-класса считаются самыми лучшими. Они не имеют никаких выпадающих сучков и сколов со стороны паза на нижней кромке. Эти доски не имеют смоляных карманов, они не поражены насекомыми, не имеют гнили.

Ламели экстра-класса могут быть изготовлены посредством обработки из отбора после раскроя на многопиле. Класс экстра-С изготавливают на линии сращивания. Вскрывшиеся смолянистые карманы этих досок обрабатывают тоновой шпатлевкой, после чего зачищают шкуркой. Сорт А получается из изделий, которые немного не дотягивают до безупречности.

К примеру, их тыльная сторона может иметь непростроги.

Варианты класса А могут иметь сросшиеся сучки здорового типа, а также микротрещины. В этом случае недопустима синева, но возможны смоляные карманы размером до 0,6 см из расчета 2 шт на всю длину ламели. Такие доски могут иметь небольшой процент сердцевины, а также засмоленных участков. Касаемо обработки возможна мелкая шероховатость на кромке в хоне сучков.

Категории В и С имеют больше дефектов. Так, у разновидностей класса В возможны выпадающие сучки (до 20%) и трещины до 3 см в длину. В отличие от двух первых аналогов, эти доски могут иметь низкий уровень окраски. Сорт С считается худшим из всех типов, это профиль, в котором могут быть собраны всевозможные дефекты.

Он плох еще и тем, что покупка в магазине усложняется закрытой упаковкой. Выбрать качественный вариант сорта такого класса практически невозможно. Некоторые продавцы заявляют, что для таких досок не является браком наличие сквозных щелей. На деле лучше изначально купить качественную вагонку, чтобы не тратить ни нервы, ни деньги впустую.

Размеры и формы

Параметры вагонки могут отличаться в зависимости от ее вида. К примеру, вагонка советского образца отличается большей толщиной в сравнении с евровагонкой. Если основной поток изделий с пометкой «евро» имеет толщину 13, 16 и 19 мм, у аналогов традиционного типа она доходит до 2,5 см. При этом длина евростандартов варьируется в диапазоне от 0,5 до 6 м.

Интересным нюансом является тот факт, что для внутренней обшивки стен и потолка необходимо покупать доску меньшей толщины. Минимальная толщина обычного профиля составляет 12 мм, длина – 20 см. Размер шипа традиционной доски может составлять 4-5 мм. Ширина евровагонки в зависимости от модели может составлять 80, 100, 110, 120 мм. Размер ее шипа больше и составляет 8-9 мм.

Изделия с пометкой «евро» характеризуются более точными параметрами, однако и у них есть допустимые отклонения, которые составляют в:

• длину – полмиллиметра;
• ширину – 1 мм;
• толщину – 0,7 мм.

Длина может многое сказать о материале. Например, короткие изделия более дешевые, поскольку являются продуктом отходов чистовой обработки длинных досок. Согласно требованиям ГОСТ, максимальная ширина досок не должна превышать 15 см. Цена зависит от погонажа: чем длиннее доска, тем она дороже. Имеет значение и ширина: большее количество сырья отражается на цене.

Поэтому узкая доска обычно дешевле широкой.

Цвета и дизайн

Вагонка отличается широким спектром цветовых решений. В зависимости от типа используемого для ее изготовления материала она может иметь естественные древесные тона либо имитацию камня (в том числе мрамора). Она бывает цельной и сращённой, что определяет рисунок профиля. К примеру, цельная разновидность отличается более красивым внешним видом, в то время как сращённая не столь эстетична.

Цветовая палитра вагонки разнообразна и включает оттенки от светлых и практически выбеленных до темных и черно-коричневых. Светлый бежевый оттенок имеет береза, ель имеет примесь желтого цвета. Дуб характеризуется благородным тоном кофе с молоком, цвет лиственницы напоминает оттенок какао. Ясень имеет вкрапления серого цвета, это один из самых красивых и популярных сегодня тонов древесины.

Помимо этого, разнообразна и сама фактура профиля. Она может быть с тиснением, выбеленная с эффектом состаренности либо классическая с естественным природным рисунком. Кроме того, примечателен и вариант с полукруглой лицевой частью ламели. Касаемо изделий из пластика оттенок вагонки может быть любым, что зависит от вкусовых предпочтений заказчика.

Чаще это цветная имитация фактуры благородных пород дерева, а также рейки белого цвета, которые способны визуально внести в интерьер ощущение простора и легкости. В последнее время стало модным смешивать белый со светло-серым, а также теплым бежевым цветом. Рисунок таких ламелей может быть любым. Они стильно смотрятся на фоне кладки под кирпич. Облицовка кирпичиком одной из стен позволяет вагонке смотреться более выразительно в интерьере помещения.

Как выбрать?

Чтобы купить вагонку, которая прослужит долго и будет весь эксплуатационный срок радовать глаз, стоит учесть несколько нюансов. Например, мало кто знает, что уровень влажности на деле после сушки обычного и европрофиля может отличаться. Если у евровагонки он составляет 15%, влажность обшивной доски классического типа может составлять 20 и даже 25%. Это может негативно отразиться не только на ее эксплуатации, но и монтаже, а также транспортировке.

Евровагонка отвечает европейским стандартам, ее производят на лучшем оборудовании, за счет чего она практически лишена сучков и имеет безупречную лицевую поверхность профиля. Выбирать облицовку нужно с учетом условий его эксплуатации. К примеру, доска из хвои с большим содержанием смол и эфирных масел препятствует образованию и распространению грибка и способна выдержать высокую влажность.

Однако ею нельзя обшивать стены и особенно потолок бани либо сауны.

Опасность ее применения в таких условиях связана с тем, что с процессом выделения смолы профиль становится липким. Он может возгораться. Перед покупкой нужно уточнить у продавца, подвергался ли материал предварительному обессмоливанию. Хорошим выбором материала для отделки бани либо сауны станет профиль из кедра, липы либо лиственницы.

При покупке можно обратить внимание на ровность ламелей. Если они имеют дугу, это говорит о неправильном хранении. Для покупателя это опасно тем, что доска с дугой не будет служить долго и вполне может выйти из замкового соединения. Кстати, чтобы не быть обманутым, можно попросить продавца продемонстрировать процент влажности вагонки. На такой случай в магазине всегда имеется специальный инструмент для ее проверки.

Вагонка из пихты встречается в продаже реже, чем профиль из ели и лиственницы. Однако материал обладает отменными эксплуатационными свойствами и практически не уступает по ним кедру. Такое сырье применяют и в производстве мебели, причем пихта считается лучшей альтернативой дорогого кедра. Для отделки бани можно присмотреться к профилю из ясеня (хвоя в этом случае является не лучшим выбором).

Ширина вагонки зависит от метража и высоты стен.Желательно не покупать слишком широкую доску, поскольку она менее подвержена деформации и проще в монтаже. При желании создать нечто особенное можно приобрести профиль комбинированного типа. Чередование досок меньшей и большей ширины позволит избежать ощущения дробления комнаты и создать необычный эффект облицовки.

Однако такой прием нужно разрабатывать вместе с дизайнером, ведь опытный специалист лучше видит, в каком месте и как это будет смотреться гармонично. К примеру, не будет красиво смотреться подобная обшивка и «американки» (вагонки внахлест). Блок-хаус не смотрится красиво в обшивке маленьких помещений. Имитация бруса может придать строению изнутри уникальный и даже красивый природный вид, но только в случае достаточной площади.

Назначение комнаты

Стоит учесть назначение конкретного помещения, в котором планируется обшить стены либо потолок вагонкой. Нежелательно это делать повсеместно во всех комнатах, поскольку это будет смотреться некрасиво. Однако если материал все же взят за основу, можно обыграть его фактуру, чтобы вагонка не потеряла выразительность.

В таком случае можно выбрать материал под покраску.

К примеру, для потолка гостиной можно выбрать две разновидности вагонки для имитации отделки с балками (плоский профиль и круглую доску), в дальнейшем выделив объемные ламели более темным цветом, а плоские покрасив светлой краской. Для спальни обилие вагонки, да еще узкой может стать проблемой интерьерного фона. Здесь допускается небольшой акцент и то, предпочтительно светлого цвета. Можно создать эффект обоев, покрасив доски через 1-2 элемента белой и светло-голубой краской.

В ванной лучше использовать пластик, поскольку это не только упростит уход, но и позволит в случае протечки быстрее провести демонтаж, чтобы подобраться к месту прорыва трубы. Однако если стилистика требует наличия древесины, подбирать нужно тот вариант, который устойчив к влаге. Помимо этого, желательно учитывать тот факт, что древесная вагонка может образовывать трещины в процессе эксплуатации. В этом плане самым устойчивым материалом к образованию трещин является ясень.

Липовый аналог хорошо избавляет помещение от шума, поэтому его можно использовать для обшивки стен домашнего кабинета либо библиотеки. А если нужен особо прочный вариант с красивой фактурой дерева, стоит присмотреться к профилю из дуба. Нежелательно использовать для отделки сырых помещений изделия из березы, поскольку она неустойчива к появлению и распространению грибка.

Стоит учесть и температуру внутри комнат. К примеру, отделка из хвойных пород хороша для комнат с диапазоном температуры от -5 до +30 градусов С. При этом влажность не должна превышать 50%. Для влажных помещений можно использовать липу и ольху: даже при максимальном 100%-м коэффициенте влажности эти виды профиля не потеряют форму.

Некоторые изделия с естественной фактурой прекрасно подойдут для акцентирования зоны изголовья в спальне или определенного функционального участка детской комнаты, другие станут прекрасной перегородкой в доме с открытой планировкой. Однако при выборе стоит учитывать, что древесная вагонка в большинстве разновидностей неустойчива к колебаниям влажности.

Поэтому в процессе эксплуатации она может расширяться либо уменьшаться в объеме.

Уход

Чтобы древесина не теряла со временем привлекательный внешний вид, нужен правильный уход за вагонкой. К примеру, можно обрабатывать ее полиуретановыми, акриловыми, алкидными либо водорастворимыми лаками. Они позволят усилить декоративные характеристики древесного профиля. Выбирать составы нужно таким образом, чтобы они имели стойкость к износу.

Помимо этого, нужно учесть тот факт, что лак может снизить экологические свойства дерева, поэтому стены не смогут дышать. Да и состав пропиток, необходимых для поддержания целостности структуры, далеко не всегда безвреден для домочадцев. Это важно знать, поскольку состав для обработки древесины нужно подбирать особо тщательно. Чтобы обработать лицевую поверхность антипиреном или антисептиком, нужно предварительно изучить отзывы о защитных препаратах и их воздействии на организм человека.

Что касается пластиковой вагонки, ее достаточно своевременно избавлять от загрязнений. Помимо этого, нужно учитывать, что она не рассчитана на существенные механические нагрузки. При ударе она попросту сломается, что потребует замены элемента. Неустойчив пластик и к царапинам, потому обращаться с таким профилем нужно крайне осторожно.

Мочить вагонку нежелательно. Чтобы избавить ее от загрязнений, стоит воспользоваться влажной тряпкой. Пыль убрать с поверхности можно с помощью пылесоса. При наличии пятен их убирают посредством растворителя слабой концентрации. При этом интересен тот факт, что доска, уложенная вертикально, характеризуется меньшим накапливанием пыли и грязи. Чтобы сохранить свойства древесины и облагородить ее внешние данные, можно обработать ее составами «Uviwax» и «Панели-Ясса».

Красивые примеры отделки в интерьере

Чтобы понять как правильно использовать необычный материал для максимально гармоничного вливания в интерьер, можно обратиться к примерам фотогалереи.

Стильное решение для потолка. Светлые стены смягчают восприятие темного тона вагонки.

Удачное решение для отделки потолка спальни. За счет светлого оттенка и балок потолочная композиция смотрится легко и естественно.

Разделение функциональных зон посредством цвета.

Выделение пространства обособленным цветом и использование узкой доски для потолка выполнено гармонично.

Интересное решение для спальни. Придание вагонке видимости обоев за счет покраски досок разными оттенками.

Разделение комнаты на две функциональные зоны. Уместное акцентирование обеденной зоны с поддержкой одинакового оттенка предметов мебели гостевого и кухонного пространств.

Комбинирование настенной и потолочной отделки с выделением кухонного пространства смотрится красиво и стильно. Использование белого цвета наполняет комнату светом и уютом.

Оригинальный подход к оформлению компактной гостевой зоны. Использование светлых тонов массива вносит в интерьер ощущение благородства и высокого статуса.

Еще один пример дозированного подхода к оформлению стен и потолка. Выбор разного цвета позволяет смягчить восприятие обилия отделки.

Оригинальный дизайнерский прием выделения, отличающийся яркостью и динамикой. Акцентирование зоны отдыха.

Шаг, который может себе позволить хозяин просторного дома. Необычный цвет окрашенной вагонки с переходом обшивки на акцент гостиной вносит в интерьер особые ноты.

Оригинальное решение для прихожей. Частичная обшивка стен вагонкой и светлый оттенок делают входное помещение особенным.

О том, как выбрать сорт и размер вагонки, смотрите в следующем видео.

плюсы и минусы материала, сорт «Экстра», размеры брашированной сибирской вагонки

В качестве сырья для изготовления строительных материалов применяют различные породы древесины, поскольку натуральность обеспечивает большой эксплуатационный срок изделию при условии правильного ухода. Природное сырье более востребовано потребителями и застройщиками, включая иностранные и отечественные компании.

Особенности

Сибирскую лиственницу для производства пиломатериалов стали приобретать не так давно – ранее большим спросом пользовались хвойные сорта. Однако за счет прекрасных эксплуатационных характеристик и эстетической привлекательности лиственница стала весьма популярна. Сегодня вагонка из этой породы дерева является строительным материалом, который широко используется для внутренней и внешней отделки различных помещений.

Преимущества

К положительным особенностям такого сырья можно отнести ряд его уникальных свойств, обусловленных специфическими условиями, в которых произрастает дерево.

Наличие в сырье камеди обогащает древесину и наделяет ее особыми свойствами.

• Устойчивостью к гниению и вредоносному воздействию микроорганизмов. Биостойкость – самый высокий показатель по сравнению с остальными сортами древесины, используемыми в производстве.
• Для большинства насекомых камедь представляет опасность, поэтому они не наносят вреда древесине. Именно поэтому изделия не требуют обязательной химической обработки от вредителей, что является необходимостью для многих других материалов.
• Материал не подвержен деформации вследствие воздействия влаги, что позволяет использовать лиственницу при обустройстве саун и бань. Причем лиственница – единственная древесина, которая не теряет своих качеств в воде, а, наоборот, становится еще прочнее.
• Доказано, что пары, которые древесина выделяет во время ее эксплуатации, оказывают благотворное влияние на здоровье человека – они повышают иммунитет, снижая риск частых простуд. Также фитонциды насыщают микроклимат в помещении антисептическими свойствами и приятным тонким ароматом.

Кроме особенностей, которые присущи лиственнице за счет ее состава, материал имеет массу других плюсов.

• Высокий уровень прочности изделий, который складывается из следующих данных: растяжение и сжатие, изгиб вдоль древесных волокон, твердость и других характеристик. Именно по этим показателям она существенно отличается от сосны и кедра, поскольку очень похожа по вышеперечисленным характеристикам на дубовую древесину, которая является самым прочным материалом.
• Отменный уровень огнестойкости, который превышает аналогичный уровень огнеупорности сосны в два раза.
• Привлекательный внешний вид древесины даже в сравнении с кленом или буком, который выражается в прекрасном обзоре слоев дерева при проведении поперечного среза. Благодаря такой особенности половая доска из лиственницы визуально очень похожа на канадский дуб. Также лиственница не синеет со временем.

• Большой срок службы изделий.
• Высокие теплоизоляционные показатели, что позволяет вагонке в жаркий период обеспечивать прохладу, а зимой сохранять тепло.
• Цветовая гамма материала имеет массу разных вариантов, благодаря чему очень легко подобрать необходимый оттенок для наружных или внутренних работ. Палитра включает в себя 12 цветов, которые варьируются от светлых оттенков золота до красно-коричневого окраса.
• Возраст древесины только увеличивает положительные качества сырья, а натуральный цвет радует своим благородством, за счет чего нет острой необходимости корректировать его при помощи красящих составов.

Сохранить природный оттенок вагонки из лиственницы можно посредством обработки изделий специальными маслами или воском для древесины, а задать нужную тональность можно красящими составами на базе лака.

Недостатки

К минусам породы можно отнести две особенности, которые являются очень субъективными и условными.

• Высокая стоимость изделий. Вагонка и остальные пиломатериалы из лиственницы потребуют внушительных затрат на приобретение, однако долговечность и отличные показатели качества сырья с лихвой окупают такие траты.
• Плохое качество изделий, возникшее вследствие ошибок при обработке и сушке материала. Это объясняется тем фактом, что этот сорт древесины относится к смолянистому сырью, которое требует строгого соблюдения производственного технологического процесса с использованием специального инструмента, поскольку проведение правильной сушки снижает риск растрескивания сырья.

Разновидности

Спектр применения вагонки из лиственницы довольно внушительный – он включает в себя и наружную, и внутреннюю отделку зданий и помещений различного назначения. Поэтому, исходя из сферы применения материала, можно выделить его основные виды.

Вагонка, по сути, является облицовочной доской с толщиной изделия порядка 20 мм. Она имеет гребень, состоящий из шипа и паза, благодаря которому осуществляется стыковка досок друг с другом. Производство продукции происходит путем обработки древесины фрезерными и рейсмусовыми станками, а уровень влажности задается при помощи технической сушки.

Изделия разделяют на сорта исходя из качества готовой продукции.

Выделяют такие ее разновидности:

• штиль;
• брашированная доска;
• евровагонка;
• блок-хаус;
• американка.

Вагонка штиль

Первый тип представляет собой обычный брус. Особенности устройства профиля вагонки штиль дают возможность выполнять отделку с минимальными стыками. Крашенная специальным составом продукция идеально впишется в интерьер любого помещения, благодаря чему вагонку штиль можно увидеть в различных вариантах использования: отделке гаражных ворот, в качестве паркетной доски, обустройства оконных рам.

Преимуществами этого вида древесины являются следующие характеристики:

• внушительная ширина изделия, которая снижает количество стыков на поверхности;
• лаконичность продукции в сочетании с другими материалами;
• возможность работы с нестандартными помещениями;
• наличие выемок с тыльной стороны доски, что обеспечивает вентиляцию и выход конденсата;
• ровное покрытие лицевой части;
• удобство и простота укладки.

При желании, используя специальные инструменты, можно задать покрытию интересный рельеф.

К производству вагонки штиль предъявляются очень жесткие требования. По сортности материал делится на классы А, В, С, «Прима» и «Экстра». Такое разделение зависит от присутствия сучков, трещин, смоляных кармашков, дефектов обработки и других показателей. Отзывы потребителей указывают на то, что сорт «Экстра» является более качественным в сравнении с другими классами продукции.

Брашированная вагонка

Брашированная вагонка примечательна своей своеобразной текстурой: лицевая часть доски имеет рельефную поверхность, за счет чего в значительной степени возрастает привлекательность покрытия, выполненного из этого материала. Она стала использоваться для отделочных работ не так давно, но благодаря своеобразной текстуре и применению специальных технологий ей можно задать выраженную фактуру с имитацией 3D-эффекта. Для формирования поверхности используют браширование щеткой, патинирование, состаривание при помощи воска и краски. Задать фактуру материалу можно и своими руками, однако стоит учесть, что браширование лиственницы – довольно трудоемкий процесс.

Подобные изделия популярны в качестве оформления интерьера для помещений в стиле ретро, кантри и прованс. Также они используются для сооружений и комнат разного назначения: террас, кабинетов, гостиных.

Евровагонка

Евровагонка выпускается на современном оборудовании, изделие востребовано за счет своей правильной геометрии. От американки продукция отличается размерами: как правило, последняя выпускается меньшего размера. Евровагонка «Экстра» популярна за счет отполированной ровной поверхности, которая не имеет сучков или каких-либо других дефектов.

Сорт С

Сорт С может включать в себя сучки и неглубокие трещины, иногда встречаются контрастирующие пятна. Но, несмотря на то, что этот сорт представляет собой самый последний класс, такие доски прекрасно подойдут для отделки разных помещений или построек, например, при оформлении беседок. Обычно евровагонка из лиственницы хранится и транспортируется в пачках из защитной пленки, которая обеспечивает защиту от влаги и загрязнений, сохраняя соответствующий внешний вид изделий.

Американка

Американка примечательна своей клиновидной конфигурацией, за счет которой после завершения монтажа задается эффект наложения изделий друг на друга. Такая особенность увеличивает эксплуатационный срок отделки, поскольку надежность стыков элементов предохраняет от разрушительного воздействия внешних факторов. Американка считается идеальным вариантом для внешней отделки стен домов. Когда вопрос, касающийся выбора пиломатериала для обшивки стен, решен в пользу вагонки американки, стоит обязательно учесть сортность древесины: чем выше сорт, тем лучше качество. Самым качественным считается класс «Экстра» вагонки из лиственницы.

Блок-хаус

Блок-хаус представляет собой доску, используемую чаще всего для наружной отделки, при этом изделия имеют полукруглую лицевую сторону. Подобная конфигурация позволяет создать качественную имитацию оцилиндрованного бревна. Строение, оформленное при помощи такой вагонки, будет выглядеть роскошно, поскольку внешнее оформление напоминает отделку деревянным срубом.

Блок-хаус успешно используется не только для работ по облицовке наружных стен загородных коттеджей – панелями оформляются и фронтоны строений в сочетании с другими материалами, а также поверхности внутри домов: стены и потолки. Для интерьера помещений, выполненных в деревенском стиле, такая вагонка подойдет как нельзя кстати. Вагонка блок-хаус из лиственницы обеспечит тепло- и звукоизоляцию в помещении. Материал, который будет использован для внешних работ, рекомендуется дополнительно обработать специальным составом – это позволит продлить срок службы изделий и защитить от влаги и ультрафиолетового излучения.

Лиственница не относится к ценным породам древесины, поэтому в сравнении с изделиями из дуба либо красного дерева ее стоимость является более доступной. Однако эстетическая привлекательность и отличное качество не уступают более дорогим аналогам продукции.

Надежность и долговечность сибирской лиственницы проверена годами и историей, поскольку сваи из этой породы дерева служат своеобразными укреплениями для разного рода сооружений в Венеции, из этой древесины изготовлены паркетные полы дворца Шереметьевых и многие другие значительные постройки.

Размеры

Вагонка штиль чаще всего имеет следующие размеры:

• толщина – 14 мм;
• ширина – 85-140 мм.

По индивидуальному заказу некоторые производители делают изделия с толщиной 20 мм.

Евровагонку и брашированные изделия изготавливают в соответствии с двумя стандартами: европейским и отечественным. Первый стандарт определяет параметры изделия: длину – 0,4-6 м, ширину 80-140 мм при толщине 12,5 мм.

Исходя из размеров, становится очевидно, что евровагонка по длине разделяется на два типа: длинную, чаще всего используемую для отделки, и короткую, которая рекомендована для подшивки свесов кровли.

Американка из лиственницы, как строительно-облицовочный материал, выпускается в крупном и мелком варианте. Маленькие панели имеют ширину от 0,6 до 0,9 мм, при толщине узкого ребра 14-20 мм и широкого – 22-28 мм.

Крупный вид имеет следующие размеры: ширина – 0,9-1,4 мм при толщине узкого ребра от 16 до 28 мм и широкого – 28-40 мм.

Блок-хаус из лиственницы изготавливается с толщиной изделия 28 мм, шириной 135 мм при длине от 2 до 4 м. Габариты могут отличаться в зависимости от производителя.

Зная размеры выбранного типа изделий, можно подобрать наиболее приемлемый вариант для отделки, выполнив предварительный подсчет необходимого материала.

Примеры готовой отделки строений

Вагонка давно разрушила стереотипы, которые касались ошибочных утверждений, что материал якобы является приемлемым вариантом лишь для отделки дачных построек. Сегодня вагонка, а в особенности из сибирской лиственницы, стала популярным дизайнерским сырьем, которое широко применяется для создания интерьера и экстерьера жилых домов и зданий общественного назначения.

Дизайн помещения, стены и потолок которого обшиты вагонкой штиль светлых оттенков, будет задавать атмосферу свободного и воздушного пространства, несмотря на наличие мебели и стен. Интересным решением станет подобное оформление для двухэтажных домов с декорированием потолочной поверхности деревянными кессонами и массивной люстрой.

А веранда или крытая терраса, где отделка выполнена вагонкой темного цвета в сочетании с плетеной мебелью, выполненной в тон стен и потолка, придаст интерьеру деревенский стиль, который согреет уютом и теплом от оформления помещения натуральными и экологически безопасными изделиями.

О том, где можно использовать вагонку, смотрите в следующем видео.

Брашированная вагонка

Натуральные материалы в строительстве, в отделке помещений, находятся на пике популярности. И виды натуральных материалов увеличиваются в геометрической прогрессии. Помимо того, что натуральные материалы обретают все большую популярность, вместе с ней растет популярность классических интерьеров. Старинные, классические, ретро нотки в интерьерах не сдают своих позиций в дизайне интерьеров. Брашированная вагонка выступает в качестве создания особой атмосферы старины в интерьере.

Отделка брашированной вагонкой, добавляет интерьеру нотки определенного очарования, шарма и изысканности. Собственно говоря, из-за того, что натуральные интерьеры, «под старину», пользуются у населения спросом, производители и придумали такой вид отделочного материала, как брашированная вагонка. И появился этот вид отделочного материала, относительно недавно.

Что из себя представляет брашированная вагонка

Брашированную вагонку изготавливают как и хвойных, так и из лиственных пород деревьев. Вагонку изготавливают в привычных ее видах. Но брашированная вагонка отличается сильно выраженным рельефом, необычной структурированной поверхностью и яркой текстурой.

Сторонникам шикарного, в интерьере, очень понравится брашированная вагонка. Ведь тот шик и статус, который привносит брашированная вагонка, в интерьер, несравним ни с каким другим. Одним своим видом, этот отделочный материал, создает благородную и комфортабельную атмосферу.

Нельзя упустить из вида особенную пользу дерева в целом. Древесина распространяет приятный, ненавязчивый аромат в помещении. Эти пары натурального дерева, благотворно влияют на здоровье присутствующих в помещении. А особенно, проживающих в нем постоянно.

Какие бывают виды брашированной вагонки

Как и любой другой пиломатериалов, брашированная вагонка разделяется на классы. Различают 4 класса: А,В,С и Экстра. Расскажем о каждом классе подробнее

• Изделия класса А, могут содержать один живой сучок, 2 смоляных кармана и 2 мелкие, не сквозные трещины не чаще чем на 1,5 метра.
• Вагонка, класса В, может содержать до 4 сучков, 2 смоляных кармана и 2 не сквозные трещины, одно контрастное пятно и незначительные повреждения на каждые 1,5 метра материала.
• К классу С относится вагонка, которая содержит 1 контрастное пятно, некоторые механические дефекты, синеву, полосы, смоляные карманы и мешки, не сквозные трещины и до двух выпадающих сучков на каждые 1,5 метра.
• Экстра класс вагонки или премиум класс, подразумевает абсолютную безупречность вагонки. В подобного класса материале, не должно встречаться никаких механических дефектов, природных пороков. Как то, трещины, сучки, заболонь, сколы, окорка и ее остатки и прочие.

Методы состаривания

Брашированную вагонку производят путем нескольких технологий. В зависимости от того эффекта, который необходимо получить.

Искусственного состаривания вагонки добиваются с помощью:

• Патинирования
• Создания эффекта потертости
• Браширование щеткой

О каждой технологии, подробнее:

Состаривание вагонки патинированием

Патинирование подразумевает под собой использование абразивной губки или наждачной бумаги. Пере использованием абразивных средств, поверхность древесины покрывают любой краской. Затем, после высыхания первого слоя, покрывают другим цветом краски. Дают полностью просохнуть.

После этого, происходит обработка наждачкой. Таким образом, после обработки абразивами, получаются интересные просветы, которые состоят из двух видов красок.

Браширование вагонки металлической щеткой

Это самый известный и широко используемый способ создать на поверхности древесины, эффект благородной старины. Натирание металлической щеткой происходит до тех пор, пока годичные кольца не приобретут отчетливую выраженность.

Далее, поверхность шлифуют для того, чтобы текстура дерева проявилась максимально четко. Далее, поверхность обязательно покрывается морилкой

Эффект потертости

Создание эффекта потертости поверхности создается при помощи воски и краски. Которые наносятся поочередно и вагонка, после этого, поверхность шлифуется. Этот метод является самым практичным и недорогим.

Но, при всем при этом, эффект достигается легко и быстро. Но не все породы дерева подходят для состаривания таким способом. Только ель, сосна , дуб, лиственница подойдут. Остальные же породы получаются на выходе неприглядными. И смотрятся дешево.

Вам будет интересно

Крашеная вагонка в цеху, окрашенная евровагонка, покраска вагонки

Компания «Бриг» готова предложить вагонку, которую опытные специалисты нашей производственно-покрасочной линии заколеруют в любимые Вами цвета и оттенки. Продукция брашируется и окрашивается на собственном современном оборудовании с учетом , что позволяет добиться максимального качества крашеной вагонки.

Наш эксклюзивный поставщик ЛКМ — компания Teknos — занимает ведущее положение на мировом рынке современных лакокрасочных материалов на водной основе.

Профили вагонки

Заинтересовала продукция?

Закажите бесплатные образцы на дом Готовая продукция + монтаж «под ключ»

+7 812-564-54-44

(бесплатная консультация технолога)
Полная карта цветов для фасада Полная карта цветов для интерьера

Этапы покраски

Браширование

Шлифование

Нанесение грунта

Сушка

Шлифование

Нанесение ЛКМ

Сушка

Финишное шлифование

Упаковка

Крашеная вагонка в интерьере

Барная стойка

Деревянные обои

Вагонка в интерьере

Вагонка в интерьере

Вагонка в интерьере

Вагонка в интерьере

Наружняя отделка дома

Наружняя отделка дома

Наружняя отделка дома

Наружняя отделка дома

Наружняя отделка дома

Наружняя отделка дома

Отделка потолка

Отделка потолка

Отделка балкона

Отделка балкона

Фальшбалка в интерьере

Фальшбалка в интерьере

Наружняя обшивка дома

Наружняя обшивка дома

Рекомендуем посмотреть

Оcтались вопросы? Позвоните нам!

Тел. в Санкт-Петербурге:
+7 812-564-54-44
Тел. в Москве:
8 800-600-16-74

Document

Вагонка с тиснением, узором, рисунком

Отделка деревом жилых комнат производится самыми разными способами. Применяют и панели из массива или шпона, и отделочные доски из разных пород, и рулонные обои из тонкого среза дерева. Современный рынок огромен и позволяет подобрать вариант на любой вкус и кошелек.

Вагонка с тиснением – одно из новых оригинальных решений.

Характеристика материала

Отделка представляет собой ламели из натурального дерева без всяких заменителей и дополнительных слоев. От обычной доски ее отличает точность геометрической формы, размеры и способ соединения: на торцах изделия сформированы паз и гребень. При стыковке планок гребень закрепляется в паз предыдущей ламели, и готовая поверхность оказывается более прочной и ровной.

Монтаж вагонки любого вида проводится в рекордные сроки, тем более что укладка деревянных планок не требует никаких доборных элементов.

Материал обладает рядом прекрасных качеств.

• Высокий уровень тепло- и звукоизоляции в какой-то мере определяется породой использованного при изготовлении дерева. Стоит уточнить, что деревянная обшивка в любом случае лучший звукоизолятор, чем все остальные строительные материалы.

• Стойкость к влаге также во многом зависит от породы: лиственница и дуб, например, нечувствительны к влаге совершенно, ель или вишня требуют периодической обработки специальными средствами.
• Прекрасная ударная прочность и износостойкость. Деревянная вагонка значительно прочнее пластиковой.
• Древесина способна впитывать и отводить лишнюю влагу, регулируя микроклимат в помещении. В комнате, отделанной деревом, всегда свежий и чистый воздух.

 

• Декоративные качества дерева чрезвычайны: неповторимый древесный рисунок, богатейшая цветовая гамма, естественный шелковистый блеск. Мало того, материал легко обрабатывается, позволяя создать тончайшую изысканную резьбу. На фото – вагонка с рисунком.
• В то же время деревянные ламели горючи – по сути, это самый главный недостаток.
• Дерево капризно и требовательно в уходе: поверхность не терпит влажной уборки. Нуждается в периодическом обновлении защитного слоя – краски, лака и, как правило, плохо реагирует на сочетание низкой температуры и сырости.

Стоимость ламелей с узором или без колеблется от более чем доступной до крайне дорогой, если речь идет о ценных породах.

Декоративные приемы

К традиционным относится окрашивание, тонирование и вскрытие лаком. Не всякая древесина хорошо переносит такую обработку: у сосны, например, мягкие и твердые участки древесины по-разному впитывают краску. При тонировании рисунок не прокрашивается и становится неприятно контрастным. А ясень благодаря отсутствию сердцевинных лучей окрашивается равномерно.

Но все, же по красоте мало что может сравниться с резьбой. Но если на деревянных панелях такой вид декора вполне возможен, то к довольно тонким ламелям метод применять было бы нельзя.

• Вагонка с тиснением изготавливается таким же способом, какой применяли на бересте. Орнамент наносится или формируется с помощью клише с высоким рельефом – из латуни или магния. Отделочная планка, массив или шпон прогреваются, затем клише вдавливается в поверхность прессом. Глубина изображения определяется силой давления, рисунок формируется за счет углубленных участков. Такой способ изготовления вагонки с узором еще называют чеканкой.

Материал с тиснением обязательно вскрывают лаком, так как рельефная поверхность нуждается в дополнительной защите. Вполне допускается окрашивание ламели с изображением или тонирование. Орнамент в этом случае будет более контрастным.

Вагонка с тиснением в интерьере

Метод горячего тиснения позволяет создать любой вариант изображения.

• Имитация материала – самой модной на сегодня считается поверхность с рисунком, повторяющим структуру натуральной кожи. Естественная цветовая гамма дерева и присущий ему матовый блеск как нельзя лучше для нее подходит. Это решение охотно используется для интерьера в стиле арт-деко, модерн или эклектика.

Смотрите также:

Вагонка из дерева – природная оригинальность в интерьере

Вагонка представляет собой тонкие декоративные доски, подогнанные под абсолютно одинаковый размер. Древесину для вагонки используют разных пород и сортов: лиственницы, липы, дуба, сосны, ели, ольхи. Конечно, это далеко не полный перечень материалов, можно найти и такую самобытную экзотику, как вагонка из тика, канадского или сибирского кедра и даже красного дерева.

Способы огранки лицевой поверхности очень расширены за последние несколько лет. Существует вагонка, имитирующая оцилиндрованные бревна – блок-хаус. Отдельный подвид представляет вагонка с рельефной фактурой. Выбираются мягкие волокна на глубину 2 – 3 мм, подчеркивается структура рисунка древесины, созданная самой природой.

Вагонка, как отделочный материал, универсальна для покрытий плоских поверхностей, как снаружи, так и внутри помещений любого назначения и стиля исполнения. Интерьер коттеджей, загородных домов, саун и бань уже традиционно редко обходится без деревянной отделки, а вот городские квартиры, офисы, рестораны и даже клубы – совсем недавно внедрили это ноу-хау. Эффект необычных сочетаний текстур, цветов и даже способов укладки просто перевернул представления дизайнеров о, казалось бы, уже давно обозначенном применении вагонки в интерьере.

Преимущества отделки вагонкой натурального происхождения

1. Экологически чистое сырье не вызывает аллергических реакций. Ответственные производители стараются покрывать вагонку не алкидными лаками, а морилками. Водорастворимые морилки с минеральными пигментами не содержат в составе растворителей.

Глицерин, канифоль, подсолнечное, рапсовое или льняное масло – именно те ингредиенты, которые обеспечивают хорошее проникновение и стойкость цвета без угрозы здоровью во время эксплуатации окрашенных изделий.

Такая вагонка в интерьере создает впечатление дерева с естественной окраской, даже если оттенок сам по себе и не встречается в природе у данной породы древесины.

Возможности палитры современных морилок практически безграничны – существует более 3000 всевозможных колеров. Прозрачные морилки чаще используются внутри помещений, чтобы не допустить неравномерного выгорания (что является нормой для необработанных деревянных изделий).

Применение специальных пропиток уменьшает расход красящих составов, предохраняет вагонку от порчи, улучшает равномерное распределение цвета и повышает долговечность покрытия.

2. Базовая основа не требует тщательного выравнивания – при отделке интерьера вагонкой следует только предварительно убедиться в целостности стен.

Достаточно провести ревизию и при необходимости восстановить штукатурку или просто прогрунтовать стены. Вагонка образует идеально ровное полотно, скрывая незначительные (но малоприятные) перепады уровня.

3. Пазо-гребенчатое соединение досок вагонки между собой гарантирует прочную сборку полотна. Крепеж, основанный на принципе шипового соединения, упрощает, а соответственно ускоряет монтаж.

4. Вагонка из натурального дерева имеет отличные тепло- и звукоизолирующие свойства. Это обосновано способностью древесины хорошо пропускать воздух. Можно рассчитывать на увеличение теплоизоляции помещения до 20% от изначального показателя после обшивки вагонкой. Микроклимат в помещении, с отделкой из вагонки всегда остается комфортным. Древесина качественной вагонки, просушенной методом камерной сушки до содержания влаги не более 12%, никогда не впитывает излишков воды.

Особенности видов и сортов вагонки

Стандартные элементы вагонки имеют 3 варианта толщины: 12-25 мм. Для внутренней отделки используются виды с толщиной 12-16 мм. Диапазон ширины составляет от 80 до 150 мм. Длина досок может достигать 6 м.

Вагонка, которую производят согласно европейским стандартам, имеет увеличенную по сравнению с отечественными изделиями толщину (от 12,5мм). Минимальная ширина составляет 96 мм (88 мм рабочей поверхности без учета ширины паза). С детальным описанием нормативов для евровагонки можно ознакомиться в документации стандартизации DIN 68126.

Евровагонка сортируется по классам качества. Классификация разделяет изделия по сортам древесины. Вагонка из особо ценных и экзотических пород выделена в отдельный класс: красное дерево, сибирский и канадский кедр, хемлок, офрам, абаш, меранти и др. Следующий этап классификации – принадлежность древесины к лиственным или хвойным породам.

Основная градация по качеству древесины имеет 4 общепринятых маркировки, каждая из которых обозначает характеристики 1,5 м полотна доски вагонки:

1. «С» — вагонка самого демократичного класса. На полотне допустимо наличие не более 2 сучков без признаков болезней или гниения диаметром до 25 мм. Сучки не должны выпадать из общей массы, трещины (несквозные) от усушки в районе сучков не должны занимать более 5% длины доски. Смоляные кармашки допустимы в количестве не более 2-3 штук глубиной до 3 мм, длиной до 50 мм. 1 пятно контрастной окраски размером до 15 см2 не считается браком. Оттеночные пятна и полосы не должны распространяться более чем на 5% поверхности. Механические повреждения нежелательны, но до 6 мм допустимы.

2. «В» — сорт вагонки, который приветствуют, как лидера бюджетных материалов. Сорт «В» — это «золотая» середина между адекватной экономией и природной неоднородностью материала. Требования к качеству существенно отличаются от класса «С». Оттеночные пятна недопустимы – окраска всех элементов должна быть выдержана в одной цветовой гамме. Допускается наличие 1 контрастного пятна не более 15 см2. Размер 2 сучков с несквозными трещинами или без них может составлять не больше 20 мм в диаметре. Несквозные трещины (до 2 шт.) не должны превышать 1 мм ширины и максимум 50 мм в длину. Допустимы 2 смоляных кармашка с таким же ограничением длины, как и для трещин, шириной до 3 мм. Механические повреждения допустимы до 3 мм в диаметре на лицевой стороне доски.

3. Сорт «А» представляет собой отборный класс, достойный звания элитного отделочного материала. Полотно вагонки изготавливается с полным исключением волокнистой сердцевины. Полотно не должно отличаться по тону или иметь ярко пигментированные пятна. На лицевой стороне допустим единственный сучок до 3 мм. Несквозные трещины крайне нежелательны, но допустимы две шириной до 1 мм, длиной не более 30-50мм. Смоляные кармашки допустимы не более двух с шириной 3 мм, длиной до 50 мм.

4. «Экстра» это вагонка представительского класса. Ее не так много на рынке, но этот сорт удовлетворяет даже самым изысканным требованиям. Полотно производят без использования сердцевины. Пороки и дефекты полировки категорически недопустимы, как на лицевой поверхности, так и на кромке изделий. Смоляные кармашки, червоточины, трещины, засмолки в этом аристократическом классе выбраковываются.

Чтобы не поддаваться на уловки не совсем честных продавцов или кустарных производств лучше обратить внимание на продукцию брендов, имеющих имя и незапятнанную репутацию на мировом рынке. Зачастую их «бюджетные» предложения гораздо качественнее, чем громкие обещания рекламы. В любом случае провокационные попытки убедить вас, что наличие обзела, неровных краев, следов гнили, бахромы на торцах или лицевой части – «норма» для вагонки – это однозначный повод искать другие варианты для осуществления удачной покупки.

Гуманитарная программа, усилия и помощь

Перейти к основному содержанию Microsoft

CSR

CSR

CSR

• Дом
• Навыки для трудоустройства
  • Обзор
  • Цифровые навыки
  • Карьера
• Устойчивость
  • Обзор
  • Операции
  • Продукты, услуги и устройства
• Широкополосный доступ
  • Обзор
  • Партнерские отношения
  • Технологии
• Доступность
• Некоммерческие организации
• Реформа правосудия
• Больше
  • Гуманитарная деятельность
  • Вовлеченность сообщества
    • TechSpark
    • штата Вашингтон
    • Вовлечения сотрудников
  • Конфиденциальность и кибербезопасность
  • Права человека
  • Ответственный поиск
  • Сотрудников
  • Публичная политика
  • Составление отчетов
    • Обзор
    • Наш подход и управление
    • Центр отчетов (PDF)

Нужно быстрое обезболивание? Попробуйте DMSO

Когда люди испытывают боль, они хотят облегчения — и они хотят его быстро. Когда я учился в медицинской школе, один из моих профессоров сказал, что врач, который не может помочь быстро облегчить боль пациента, больше не увидит этого пациента. Он был прав. Вот почему я рад, что могу помочь пациентам получить немедленное облегчение боли при ожогах, растяжениях, боли в спине или артрите с помощью малоизвестного любимого средства под названием диметилсульфоксид (ДМСО), замечательного местного альтернативного лекарства от боли. у этого есть своя замечательная история. Узнайте, как это может вам помочь…

КОНТРОЛЬНЫЙ ДМСО

Увлекательная история ДМСО началась в 1960-х годах, когда Стэнли Джейкоб, доктор медицины, руководитель программы трансплантации органов в Орегонском университете медицинских наук в Портленде, исследовал соединения, которые могли бы помочь сохранить органы для трансплантации.ДМСО, который использовался в качестве промышленного растворителя, привлек его внимание тем, что проникает через кожу, не повреждая ее. Он экспериментировал с ДМСО и обнаружил, что он может облегчить боль.

Открытие ДМСО вдохновило на открытие другого родственного серосодержащего средства, метилсульфонилметана (МСМ), соединения с аналогичным обезболивающим действием. Я часто рекомендую принимать его внутрь вместо НПВП при болях, связанных с головными болями, фибромиалгией, изжогой, мышечными и спортивными травмами.Также известно, что МСМ облегчает аллергию и астму.

С самого начала ДМСО был очень спорным — и некоторые были обеспокоены тем, что это «чудо» лекарство имеет вредные побочные эффекты, хотя ничего конкретного не было обнаружено. К середине 1960-х ДМСО был популярным продуктом в магазинах здорового питания. Это было недорого — и это сработало! Единственное одобрение, полученное DMSO от FDA, касается сохранения органов во время трансплантации и в качестве местного лечения интерстициального цистита, болезненного состояния, которое включает воспаление мочевого пузыря.Однако ДМСО одобрен для использования на всей территории Канады и Европы в качестве местного средства для лечения боли, воспалений, склеродермии (аутоиммунного заболевания кожи) и артрита.

Он также широко используется ветеринарами для лечения травм животных, особенно лошадей. Если вы никогда не слышали о ДМСО, я понимаю, что вы можете сомневаться в его полезности, но я знаю, что это безопасное и эффективное лечение, как и мои пациенты, которые его используют.

МОЩНОСТЬ ДМСО

DMSO работает несколькими способами.Во-первых, как средство для местного применения, он обладает обезболивающими свойствами и быстро уменьшает боль — вот почему он отлично подходит для втирания в больные мышцы и суставы. Лабораторные исследования показывают, что он уменьшает боль, блокируя С-волокна периферического нерва. ДМСО уменьшает воспаление, действуя как антиоксидант, и таким образом нейтрализует некоторые свободные радикалы, которые способствуют воспалению. Некоторые данные свидетельствуют о том, что он также может уменьшить отек, помогая при болях и болях.

Во-вторых, ДМСО богат серой — а сера находится в каждой клетке и необходима для жизни.Судя по тому, что мы знаем о ДМСО, часть его серы используется для создания новых клеток, участвующих в процессе заживления и в производстве глутатиона , самого мощного антиоксиданта организма.

В-третьих, ДМСО растворяет и переносит другие вещества через кожу, что делает его отличным переносчиком и помощником в попадании других веществ в больные или поврежденные ткани. Я часто смешивал ДМСО с фармацевтическими противовоспалительными и обезболивающими, такими как кетопрофен (Актрон) или габапентин (Нейротин), чтобы люди могли использовать эти комбинации местно, не повреждая сердце и пищеварительный тракт.Лучший способ смешать ДМСО с лекарствами — попросить врача выписать вам рецепт и сделать его в аптеке.

Используемый таким образом ДМСО может обеспечить реальное облегчение симптомов многих состояний, включая боль в спине, тяжелый артрит рук, опоясывающий лишай, сильную нервную боль и многие другие локальные проблемы. Также было обнаружено, что он способствует заживлению язв на ногах и стопах и ускоряет заживление после операции.

Где получить ДМСО: Вы можете купить ДМСО для основного обезболивания в магазинах здорового питания и в Интернете на сайте www. HerbalRemedies.com и Jacob Lab, веб-сайт доктора Стэнли Джейкоба, который помог открыть DMSO (www.JacobLab.com). Обычно он бывает двух концентраций, с 70% или 90% ДМСО. Большинство людей находят облегчение боли с помощью 70% раствора. В Jacob Lab 70% гель стоит 28 долларов за четыре унции. Это может показаться дорогостоящим по сравнению со многими традиционными болеутоляющими, такими как НПВП, но оно работает настолько эффективно, не имеет побочных эффектов и часто требуется только на короткий срок, поэтому мои пациенты не против потратить лишние деньги.

Как использовать ДМСО: Перед нанесением ДМСО убедитесь, что ваши руки чистые, тем более что он эффективно переносит вещества через кожу. При острых травмах наносите до четырех раз в день. При хронических заболеваниях применять дважды в день. Его можно использовать в течение нескольких дней, нескольких недель или бесконечно, в зависимости от состояния. Нанесите небольшое количество на болезненный участок и вотрите. После нанесения ДМСО вымойте руки, чтобы излишки не впитались кожей.

В течение нескольких минут после применения ДМСО многие люди ощущают во рту привкус серы или чеснока, который может длиться несколько часов. В общем, это не большая проблема. Люди, страдающие аллергией на сульфиты , могут использовать ДМСО. (Не бывает аллергии на серу.)

определение линии рельефа cbd и синонимы линии рельефа cbd (английский)

линия рельефа cbd: определение линии рельефа cbd и синонимы линии рельефа cbd (английский)

арабский болгарский китайский язык хорватский Чешский Датский Голландский английский эстонский Финский французкий язык Немецкий Греческий иврит хинди Венгерский исландский индонезийский Итальянский Японский корейский язык Латышский Литовский язык Малагасийский норвежский язык Персидский Польский португальский румынский русский сербский словацкий словенский испанский Шведский Тайский турецкий вьетнамский

арабский болгарский китайский язык хорватский Чешский Датский Голландский английский эстонский Финский французкий язык Немецкий Греческий иврит хинди Венгерский исландский индонезийский Итальянский Японский корейский язык Латышский Литовский язык Малагасийский норвежский язык Персидский Польский португальский румынский русский сербский словацкий словенский испанский Шведский Тайский турецкий вьетнамский

содержание сенсагента

• определений
• синонимов
• антонимов
• энциклопедия

Решение для веб-мастеров

Александрия

Всплывающее окно с информацией (полное содержимое Sensagent), вызываемое двойным щелчком по любому слову на вашей веб-странице. Предоставьте контекстные объяснения и перевод с вашего сайта !

Попробуйте здесь или получите код

SensagentBox

С помощью SensagentBox посетители вашего сайта могут получить доступ к надежной информации на более чем 5 миллионах страниц, предоставленных Sensagent.com. Выберите дизайн, который подходит вашему сайту.

Бизнес-решение

Улучшите содержание своего сайта

Добавьте новый контент на свой сайт из Sensagent by XML.

Сканирование продуктов или добавление

Получите доступ к XML для поиска лучших продуктов.

Индексирование изображений и определение метаданных

Получите доступ к XML, чтобы исправить значение ваших метаданных.

Напишите нам, чтобы описать вашу идею.

Lettris

Lettris — любопытная игра-клон-тетрис, в которой все кубики имеют одинаковую квадратную форму, но разное содержание. На каждом квадрате есть буква. Чтобы квадраты исчезли и сэкономили место для других квадратов, вам нужно собрать английские слова (left, right, up, down) из падающих квадратов.

болт

Boggle дает вам 3 минуты, чтобы найти как можно больше слов (3 буквы и более) в сетке из 16 букв. Вы также можете попробовать сетку из 16 букв. Буквы должны располагаться рядом, и более длинные слова оцениваются лучше. Посмотрите, сможете ли вы попасть в Зал славы сетки!

Английский словарь
Основные ссылки

WordNet предоставляет большинство определений на английском языке.
Английский тезаурус в основном является производным от The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia лицензирована Википедией (GNU).

Перевод

Измените целевой язык, чтобы найти перевод.
Советы: просмотрите семантические поля (см. От идей к словам) на двух языках, чтобы узнать больше.

7340 онлайн посетителей

вычислено за 0,140 с

.

Rabbets, Dados and Grooves — Canadian Woodworking Magazine

Кролики, дадо и канавки

Иллюстрации Джеймса Провоста

Будь то паз для удержания шкафа, дадо, используемый для размещения полок в книжном шкафу, или паз для дна ящика, вы можете быстро и точно обработать эти стыки с помощью фрезерного станка. Все эти суставы являются вариациями на одну тему. По сути, это стыковые соединения — вы соединяете торец волокна с лицевой стороной волокна. Приклеивание торцевого волокна к лицевому волокну не приведет к очень прочному стыку, поэтому для дополнительной прочности и поддержки лучше всего укрепить этот тип стыка, поместив его в прорезь.При подготовке этих стыков вы удаляете квадратное или прямоугольное поперечное сечение с лицевой стороны одной доски, чтобы разместить край, сторону или конец другой доски.

Два фактора делают это закрытое соединение более прочным, чем прямое стыковое соединение поверхности с поверхностью. Во-первых, это увеличивает доступную поверхность клея, а во-вторых, поскольку одна доска помещена внутри другой, появляется физическая опора. В случае книжной полки клей скрепит деталь, но когда вы загружаете полку своими любимыми книгами по деревообработке, нагрузка переносится непосредственно на стороны книжного шкафа, который, в свою очередь, передает нагрузку прямо на пол.Конечно, толщина полки, ширина пролета и нагрузка на полку будут определять величину прогиба полки.

Шпилька — выемка, прорезанная вдоль волокон или поперек волокон на краю доски с двумя сторонами под углом 90º друг к другу.
Dado — квадратная или прямоугольная прорезь, проходящая поперек волокон.
Канавка — квадратная или прямоугольная прорезь, проходящая вместе с зерном.

Базовая анатомия
Хотя эти три сустава на первый взгляд могут показаться очень похожими, на самом деле они разные, и подходы, используемые для их разрезания, не будут одинаковыми.Прежде чем мы перейдем к технике, вам нужно будет обратить внимание на два измерения, когда вы будете вырезать эти швы: ширина и глубина. Кролики бывают несколько иначе — мы их скоро рассмотрим.

Из-за их сходства дадо и канавки часто называют «слотами». Разница между ними в том, что дадо шлифуется по зерну, а канавка — по зерну. Паз может занимать всю ширину доски, его можно остановить с одного конца или с обоих концов, и в этом случае он, по сути, становится пазом.При выборе глубины паза руководствуйтесь принципами, аналогичными рекомендациям для врезных и шиповых соединений. Когда вы фрезерете прорезь в доске, вырежьте ее примерно на 1/3 толщины доски. Вы хотите, чтобы под стыком было достаточно материала, как в случае книжного шкафа, чтобы выдержать вес загруженной полки, но не настолько глубоко, чтобы вы рисковали ослабить принимающую деталь. Ширина прорези обычно равна толщине материала, который будет вставлен в прорезь. В некоторых случаях может потребоваться фрезерование уступа на материале (например,грамм. шип), который будет вставлен в прорезь; это закрывает края прорези, делая внешний вид более чистым.

На торце или торце (кромке) доски вырезается шпунт — выступающая деталь — это язычок. Это соединение часто используется для простых оконных столярных изделий, где прочность соединения не критична, для прикрепления спинок к шкафам и для сборки ящиков. Ширина шпунта обычно определяется толщиной детали, которую он получит, или глубиной паза, в который он будет вставлен.Если вы делаете шкаф с задней стенкой толщиной дюйма и боковыми сторонами дюйма, то шпунт будет шириной дюйма. В этом случае, чтобы обеспечить достаточную площадь поверхности для приклеивания или завинчивания задней стенки на место, глубина шпунта должна быть должна быть от ½ до ⅓ толщины боковой части.

Dados, канавки и выступы

Методы фрезерования
Существует два распространенных подхода к нарезанию паза до нужной ширины, и какой из них вы выберете, будет зависеть от имеющийся проект и материал, с которым вы работаете.Вы можете вырезать прорезь так, чтобы она точно соответствовала материалу, в котором она будет вмещаться, или вы можете вырезать прорезь резаком стандартного размера, а затем фрезеровать заготовку до толщины для идеальной посадки.

Большинство плотников используют в своей конструкции стандартную ширину — «, ½», ¾ «. Однако большая часть фанеры бывает нестандартной толщины — 15⁄64 дюйма, 31⁄64 дюйма и 23⁄64 дюйма. Если вы не используете специальные «фрезы для фанеры» (

leevalley.com), отшлифованные до нестандартной толщины, вам придется подправить прорезь, чтобы она соответствовала фанере. Если вы используете в своих проектах много фанеры, то эти кусочки — хорошее вложение.Если вы используете фанеру только изредка и канавки, более экономически выгодно делать пропилы за несколько проходов, пока вы не добьетесь идеальной посадки. При использовании массивной древесины, если процесс проектирования и строительства позволяет, вы можете подобрать размер материала для идеальной подгонки после прорезания паза.

По мере того, как вы работаете над своим проектом и начинаете изучать методы, используемые для вырезания этих стыков с помощью ручного или настольного фрезерного станка, различия начнут проявляться. Канавки обычно расположены близко к краю заготовки, и это делает идеальную ситуацию для использования настольного фрезерного станка с забором.Если ваш пропил близок к краю ложи, вы можете использовать сверло для фрезерования канавки, чтобы материал шел вертикально к упору. Новые четырехстворчатые фрезы

(freud.ca) обеспечивают сверхгладкий рез и превосходную способность к удалению стружки. Если канавка находится на расстоянии более дюйма или около того от края материала, вам нужно будет переключиться на прямое или спиральное сверло и вместо этого перемещать материал горизонтально по столу. Обязательно предусмотрите, где сверло будет выступать из материала, и держите руки подальше от этой области.Поскольку волокна и пропил идут в одном направлении, вылет будет небольшой или совсем не будет, когда сверло покинет пропил. Стол фрезерного станка отлично справляется с вырезанием канавок, и самые простые — это те, которые открыты с обоих концов. При фрезеровании канавки, которая должна частично останавливаться вдоль ложи, используйте стопорный блок или сделайте отметку на верхней части заготовки и в точке, где заканчивается канавка; пропустите материал до тех пор, пока две отметки не совпадут, а затем выключите маршрутизатор. Когда сверло перестанет вращаться, снимите кусок со стола.Если вы фрезеруете канавку с двумя остановленными концами (паз), вам нужно будет опустить работу на вращающуюся коронку, чтобы начать резку.

Дадо часто находятся на расстоянии от края доски. Если у вас нет очень широкой и достаточно короткой заготовки, вы не сможете безопасно обработать ее с помощью ограждения на столе; вам нужно будет построить приспособление, чтобы направлять ручной маршрутизатор. В большинстве случаев эффективна простая Т-образная направляющая. Убедитесь, что вы предусмотрели резервное копирование пропила при выходе сверла из ложи, чтобы предотвратить отрыв кромки рядом с выходом.

Если вы работаете с материалом, толщина которого не соответствует ширине фрезы, вам нужно будет сделать надрезы за несколько проходов и подкрасться к идеальной подгонке. По возможности, я предпочитаю нарезать дадо и канавки по размеру спиральной коронкой Onsrud, которая делает резку очень гладкой. Я обнаружил, что большинство моих канавок и канавок предназначены для приклада толщиной ⅝ «и уже. Для их обработки я использую твердосплавную коронку ⅜».

Если вы используете Т-образную направляющую для резки ваших дадо, перемещение направляющей каждый раз при расширении пропила может привести к тому, что две стороны канавки не будут идеально параллельны.Чтобы сохранить исходную контрольную кромку на месте до тех пор, пока разрез не будет завершен на всю ширину, выполните этот простой процесс. Убедитесь, что размер используемой биты меньше полной ширины пропила. Отрежьте деревянную полоску точно такой же ширины, как и сверло, и прикрепите ее к краю направляющей. Совместите край этой полосы с линиями разметки и сделайте надрез как обычно. Не забудьте учесть отступ от среза к краю направляющей при установке направляющей, иначе паз окажется не в том месте.После разреза удалите деревянную полоску, замените ее полосой, которая точно соответствует толщине материала, который вы будете вставлять в стык, и сделайте разрез. Если вы используете фанеру, просто оторвите полоску от края листа и используйте ее, чтобы установить ширину разреза. В результате получается канавка, которая идеально подходит для вашей фанеры меньшего размера без необходимости использования специальных сверл.

Равнины часто разрезают после того, как часть была собрана, например, для стекла в двери с поручнями и перекладинами или в рамке для картин.Если детали достаточно маленькие, их можно легко разрезать на фрезерном столе после сборки. Для более крупных проектов может быть лучше разрезать их перед сборкой частей. Использование ручного фрезерного станка, сбалансированного на узком крае, для резки кроликов даст вам менее чем звездные результаты и должно быть только вашим последним средством. Если у вас нет другого выбора, кроме как уравновесить фрезер по краю, я рекомендую зажать дополнительную деревянную полоску сбоку от материала. Это обеспечит дополнительную поверхность для работы маршрутизатора, что позволит легко удерживать его перпендикулярно обрабатываемой детали.

Поскольку паз прорезается на краю доски, материал может проходить через резак как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении; это означает, что вы можете использовать прямое сверло, спиральное сверло, пазорез или зубчатое сверло для резки. Взгляните на инструменты, которые у вас есть под рукой, и на характеристики древесины, которую вы используете, чтобы сделать свой лучший выбор. Если вы используете фрезу без направляющего подшипника, вам нужно будет использовать упор, чтобы установить глубину или ширину реза. Однако в большинстве случаев лучше всего резать кролики с помощью режущего инструмента с направляющими подшипниками.Направляющий подшипник проходит по неразрезанной части материала под пазом, что обеспечивает чистую кромку и постоянную глубину. Их можно использовать на внутренних краях, позволяя фрезеровать внутренний угол. После этого вам нужно будет либо округлить вставляемую деталь, либо выровнять отверстие под прямым углом. Если конструкция углового соединения может пострадать от некоторой работы долота, может быть безопаснее округлить входящие части. Биты с зазубринами доступны в наборах, которые имеют одну фрезу с несколькими сменными подшипниками.Это дает вам возможность резать валки нескольких различных размеров одним резцом, просто меняя подшипник и меняя выступ сверла.

Дадо, канавки и зазубрины — это основные формы столярных изделий, с которыми каждый плотник должен чувствовать себя комфортно. Это одни из самых простых стыков для резки с помощью фрезерного станка, и они встречаются практически в каждом проекте. Как и в случае с любыми другими видами деревообработки, часто к одним и тем же результатам ведет множество путей; учитывайте свой материал, процесс строительства и инструменты, когда решаете, какой метод выбрать.Биты для резки пазов отлично подходят для пазов, которые выходят за край материала, но оставляют пандус в конце остановленного реза; эти биты режут быстро, чисто и не так дорого. Когда ваш проект требует остановки паза на удалении от края панели, то лучшим выбором будет спиральная насадка Onsrud, поскольку резка будет выполняться с помощью приспособления и ручного маршрутизатора. Что касается прорезания пазов для днища коробок, ничто не сравнится с использованием насадок для прорезания ящиков (leevalley.com) на столе маршрутизатора. Скромные вложения в различные насадки хорошего качества и некоторое время, потраченное на изготовление в магазине нескольких приспособлений для управления маршрутизатором, вознаградят вас безупречными пазами и кроликами для ваших проектов на долгие годы.

Анатомия Дадо Анатомия канавки Плечо

Остановленные канавки и Dados на столе маршрутизатора
В большинстве случаев остановленные пазы будут прорезаны ручным маршрутизатором. В этом случае достаточно просто погрузить сверло на глубину, провести его по направляющей до конца реза и затем поднять сверло из материала. При прорезании остановившейся прорези на столе фрезерного станка вам нужно будет опустить заготовку на вращающуюся коронку.Это не так сложно, как кажется, хотя новичку может показаться довольно устрашающим. Когда детали, с которыми я работаю, достаточно малы, чтобы их можно было удобно использовать на столе фрезерного станка, я предпочитаю точность и повторяемость, которые позволяют использовать стол и ограждение. Несколько простых мер предосторожности сделают эту процедуру безопасной и простой. Научитесь предугадывать, в каком направлении сверло будет тянуть материал. Всегда фиксируйте материал во всех направлениях, кроме одного; когда вы двигаете фигуру, вы всегда будете иметь эффективный контроль только в одном направлении.

Например, чтобы вырезать остановленную канавку в стойке или направляющей для панели, установите расстояние от упора и контролируйте горизонтальное перемещение с помощью двух упоров, прикрепленных к упору. Хотя это можно сделать с помощью прямого сверла, спиральное сверло из твердого сплава прорежет канавку на всю глубину за один проход. Прямое сверло не очень хорошо очищает стружку и иногда может забиться, поэтому лучше всего делать полный разрез за несколько шагов. Какой бы метод вы ни выбрали, установите выступ бита над столом.Запустите роутер на высокой скорости; это снижает вероятность того, что бит при каждом обороте будет делать достаточно глубокий прикус, чтобы захватить обрабатываемую деталь. Прикрепите материал к упору с одной стороны и к концевому упору с одной стороны, прежде чем опускать деталь на резак. Когда вы стоите перед столом фрезера, держа деталь, она должна располагаться между фрезой и правым боковым упором и после опускания подаваться к левому упору. Если вы перевернете это и закрепите материал на левом концевом упоре, по мере того, как материал опускается на бит, вращение, естественно, будет тянуть его вправо и в сторону от ограждения.Ни одно из этих двух направлений не обеспечивает никакой поддержки для материала, подаваемого справа налево, вращение сверла естественным образом подталкивает материал сначала к концевому упору, а затем к упору. Когда материал будет прижат к обоим из них, когда вы его опустите, ему не будет больше места для движения, кроме одного направления, в котором вы хотите; Слева. При правильном закреплении и подаче для идеального резания требуется лишь легкое давление, поскольку вращение сверла естественным образом заставляет материал попадать в забор.

T-Fence
Вот как сделать Т-образный квадрат для направления фрезера с помощью пары полос фанеры.

• Проведите квадратную контрольную линию на куске фанеры и скрепите две направляющие детали с помощью клея и зажимов.

• Вставьте один винт в центр перекрытия и затем совместите направляющую с линией на фанере.

• Затяните винт, чтобы зафиксировать детали на месте, а затем вставьте зажимы, пока клей не затвердеет.

Перед использованием направляющей поместите ее на какой-либо материал и вырежьте паз, чтобы бит врезался в направляющий рычаг на зажимном приспособлении. Если вы всегда используете фрезу одного размера и один и тот же фрезер, вырезы в поперечном упоре будут определять края паза.Это позволяет легко совместить приспособление с линиями разметки. Чтобы использовать руководство, нарисуйте линии разметки на вашем ложе, положите квадрат на материал, совместив края разреза в поперечине с линиями разметки.

МАЙКЛ КАМПЕН

Статьи по теме

Все, что вам нужно знать о соединениях паз и паз

Шпоночные и пазовые соединения — это особые типы соединений для деревообработки, которые используются для соединения двух или более деревянных частей кромкой к кромке.Один из краев детали состоит из прорези (паза), проходящей по всей длине бруса, в которую входит шпунт. Стык обычно не приклеивается, так как усадка может оторвать язычок. Другой способ сборки шип-паз — стыковка деталей по концам. Этот метод устраняет необходимость в соединении под углом, торцевом гвозде и т. Д.

Как сделать соединение шпунт-паз

Соединение паз и паз может быть очень трудным, если не используется подходящий станок.тем не менее, можно легко купить уже сделанный вариант соединения, чтобы сэкономить время и избежать ошибок при попытке сделать его самостоятельно. Есть много типов древесины, доступных с этим конкретным соединением, что является лучшим вариантом. Если вы все еще хотите научиться делать шип-паз, вы можете посмотреть видео ниже:

Приложения

Достаточно прочное соединение получается с помощью шипа и паза, а соединение эстетично, что делает его применимым в таких областях, как половые доски, облицовочные доски, столешницы и деревянные панели.Соединение «паз и паз» широко используется для входящих углов, и его можно использовать в дорогостоящих столярных работах вместе с приклеиванием «ласточкин хвост». Этот метод соединения используется на одинаковых объектах вместе, и два плоских куска, таких как фанера, могут быть прочно соединены вместе, чтобы образовать единую плоскую поверхность. Фанера может быть соединена шипом со всех сторон, чтобы она заподлицо с рамной конструкцией, а фанера для черных полов, используемая в каркасе платформы, часто поставляется с краями под шпунт и паз.

Прочтите: все, что вам нужно знать о шарнирах типа «ласточкин хвост»

Ниже представлены деревообрабатывающие инструменты, используемые для изготовления пазовидных соединений:

• Формовщик дерева
• Станки циркулярные
• Подходящие ручные рубанки
• Фрезерный станок
• Формовочный станок с четырьмя или шестью головками

Вот определение, применение и способы резки шип-пазов в данной статье.Я надеюсь, что знания достигнуты, если да, любезно прокомментируйте, поделитесь и порекомендуйте этот сайт другим студентам технических специальностей. Спасибо!

Сделай сам: заменить шип пробку

Одна из наиболее частых потребностей в ремонте деревянных духовых инструментов — замена кларнета или гобоя шиповой пробкой (или фагота, если у вас пробковые соединения, или деревянного пикколо, или магнитофона…). Это простая работа, и для ее выполнения потребуется всего несколько минут и кусок пробки. Давай сделаем это.

Несколько недель назад я заменил на этом кларнете пробку с зубчатым шипом на композитную пробку, сделанную из кусочков прессованной пробки.Это дешевле, чем традиционная цельная пробка, поэтому я подумал, что могу попробовать, чтобы посмотреть, насколько хорошо она сопоставима. Но пробка, которую я использовал, была слишком тонкой, а колокольчик — слишком свободным. Я собираюсь повторить эксперимент с более толстой композитной пробкой, но вы можете сделать это точно так же, независимо от того, используете ли вы твердую или композитную пробку. Вы можете получить любой вид на MusicMedic.com.

Сначала снимите старую пробку.

Удалите как можно больше старой пробки и клея, чтобы новая пробка была гладкой и ровной.

Отмерьте кусок старой пробки, чтобы узнать, насколько она толстая. Для этого пригодится небольшой штангенциркуль, если он у вас есть.

Найдите новый кусок пробки подходящей толщины. В данном случае я намеренно делаю немного толще старой пробки.

Отрежьте полосу нужной ширины для канавки в шипе, достаточно длинной, чтобы ее можно было обернуть, плюс немного больше. Поскольку пробка рассыпчатая, особенно композитная пробка, вам понадобится очень острое лезвие, чтобы получить чистый срез.Я использую новое лезвие для бритвы.

На одном конце полосы отшлифуйте одну сторону, чтобы получился пандус.

Сотрите остатки пробковой пыли с шлифовальной машины. Нанесите очень тонкий слой контактного цемента на пандус, всю тыльную сторону полосы и паз в шипе кларнета.

Подождите несколько минут, пока клей полностью не высохнет.

Начиная с конца аппарели, вдавите пробку в паз шипа.Скошенная сторона обращена вверх. Сухой контактный цемент склеивается мгновенно, поэтому не торопитесь и убедитесь, что все выровнено правильно. Втирайте пробку в паз пальцами, чтобы убедиться, что как можно большая площадь поверхности пробки прилегает к дереву.

Оберните пробку до конца и на рампу. Обратите особое внимание на то, где пробка нахлестывается сама на себя, и убедитесь, что она надежно приклеена.

Обрежьте лишнюю пробку и зашлифуйте шов до гладкости.

С композитной пробкой шов практически незаметен, если вы хорошо поработали с шлифованием.

Обильно нанесите качественную смазку для пробок.

Тщательно соберите.

Вот и все!

Распространенных типов деревянных соединений, которые вы должны знать • 1001 поддон

Столярные изделия из дерева — одно из самых фундаментальных понятий в деревообработке. Как прикрепить поддоны? Почему вы соединили их таким образом? Вот список распространенных типов деревянных соединений и несколько примеров, которые могут помочь вам решить, как построить ремесло из поддонов.Это не подробное руководство о том, как делать деревянные швы, так как некоторые из них представляют собой более сложные техники. Вместо этого это просто инструмент, который поможет вам определить общие типы деревянных соединений, которые вы видите в сборках, и, надеюсь, даст вам идеи для вашего следующего проекта. Если вы профессионал в области столярного дела, ПОЖАЛУЙСТА, отправьте руководство о том, как выполнять некоторые из типов деревянных швов, перечисленных в этой статье.

Соединение стыковой древесины

Это, вероятно, тип деревянного шва, который мы, непрофессиональные мастера, чаще всего видим и используем.

Это всего лишь два куска дерева, которые прижимаются друг к другу — либо перпендикулярно, например, в рамке для картины, либо в одной плоскости, например, когда мы склеиваем несколько досок бок о бок, чтобы получился кусок дерева большего размера ( для столешницы в качестве примера). Это деревянное соединение для грубых или деревенских работ. Его можно оставить видимым или утопленным и заполнить шпатлевкой для дерева или деревянными заглушками. В этом стыке нет ничего плохого, но автоматически он не становится стабильным или прочным, особенно если полагаться только на клей.

Давайте возьмем рамку для изображения в качестве примера. Если бы вы приклеили только торец одной доски к волокну другой, даже когда клей высох, было бы легко раздвинуть концы и разделить деревянное соединение. Итак, что мы можем сделать, чтобы сделать его сильнее?

Наиболее распространенными способами усиления швов древесины этого типа являются следующие:

1. Крепежные детали — для усиления соединения можно использовать гвозди, шурупы и даже металлические скобки.
2. Клей добавлен вместе с выбранной застежкой.
3. Дюбели — просверлите отверстия и приклейте / вставьте деревянные дюбели.
4. Бисквиты — тонкие деревянные куски в форме глаз, прикрепленные с помощью инструмента для соединения печенья, который прорезает канавку в форме полумесяца в двух соединяемых досках. Бисквит вставляется после приклеивания пазов, а стык дерева зажимается. Печенье особенно хорошо сочетается с фанерой и другими промышленными изделиями и обеспечивает большую поверхность для склеивания на небольшом пространстве.
5. Карманные столярные изделия — такие как столярные инструменты Kreg, в которых предварительно просверливаются отверстия под крепежные детали до гвоздей.Это сильнее, чем просто вкручивание в торцевое волокно, и преимущество в том, что его можно скрыть. Карманные столярные изделия довольно быстрые и безопасные, , но для вам понадобятся специальные инструменты, чтобы сделать это правильно.

Однако другой пример изготовления столешницы из нескольких досок, склеенных волокном, может быть прочнее самого дерева, если приложить соответствующее усилие зажима.

Другой тип деревянного шва, который попадает в эту категорию, — это угловой шов. Давайте снова воспользуемся этой рамкой для изображения.Если вы будете обрезать два конца под углом 45 градусов, вместо того, чтобы просто прижимать одну прямую доску к другой, получится соединение под углом. Преимущество в том, что он обеспечивает немного большую поверхность склеивания. Как и в случае со всеми стыковыми соединениями, недостатком является то, что торцевая текстура древесины не любит хорошо впитывать клей, поэтому она всегда будет несколько слабой. Теперь, если бы вы сделали небольшой легкий кусок, новые типы клея, вероятно, подействовали бы хорошо, но для более значительного предмета вам нужно подумать об армировании.

Простой и декоративный вариант — использовать шлиц. Шпонка — это не что иное, как надрез поперек стыка под углом, и в зазор с помощью клея вставляется либо древесина одного тона, либо древесина контрастного тона — например, шайба. После высыхания выступающие излишки можно обрезать и отшлифовать заподлицо. Это обеспечивает дополнительную стабильность — похоже на печенье, но не скрыто.

Деревянный шарнир с полунахлестом

Если вы делаете предмет мебели, в котором две доски нужно соединить посередине, а не только на концах, это удобный тип деревянного соединения, о котором следует помнить.Соединение внахлест — это место, где часть дерева удаляется с обеих досок, и в конечном итоге они соединяются вместе, как кусок пазла. Самый простой способ визуализировать это — изобразить вырезание канавки шириной 1 дюйм примерно на полпути через каждую доску. Когда две высеченные части совпадают, доски пересекаются, и одна сторона не будет выступать больше, чем другая. Это придает изделию красивый законченный вид. Поскольку с каждой доски удален материал, это немного ухудшает целостность, но, возможно, оно того стоит.Соединяемый участок можно просто приклеить, а можно добавить крепеж.

Прочтите : Где найти бесплатные планы деревообработки?

Деревянный шовник

Это еще один шов дадо, вырезанный по краю доски, а не по ее центру. Вы часто увидите, что его используют для соединения шкафов или изготовления коробок, где два края должны плотно прилегать друг к другу. Набор dado или полотно dado — это тип полотна для циркулярной пилы, которое вы обычно используете на настольной или радиальной пиле.

Этот набор лезвий позволяет резать более широкий валок древесины, чем полотно для настольной пилы. Есть два распространенных типа наборов дадо: набор дадо и качающееся лезвие.

Деревянный шарнир с пазом и пазом

Работали ли вы раньше с обшивкой, сайдингом или ламинатом? Тогда вы, вероятно, видели деревянное соединение с пазом и пазом. Обычно это деревянное соединение, используемое для скрепления двух досок по краям, а не по концам. Один конец изогнут так, что на нем имеется выступающая деталь (язычок), а совпадающая деталь имеет углубление (канавку).Они должны сцепляться и плотно прилегать друг к другу.

Этот тип деревянных швов может быть дополнительно усилен клеем (например, промышленными изделиями). Иногда гребень и паз прорезаются под небольшим углом, так что доски нужно прикреплять под углом, а затем вдавливать вниз, чтобы «зафиксировать» на месте — в наши дни в основном это полы из ламината. Это намного проще сделать с помощью подходящих битов маршрутизатора. Некоторые рубанки тоже так делают.

Соединение древесины ласточкин хвост

Красивое деревянное соединение.Представьте себе причудливую шкатулку для драгоценностей, где вы можете видеть, где деревянные детали сцепляются, как пальцы. Обычно не требуются гвозди или металлические крепежи, только немного клея, чтобы закрепить его. Надрезы точные, и может потребоваться несколько ударов, чтобы детали соединились вместе. Некоторые соединения типа «ласточкин хвост» расширены к концу, так что после блокировки они не могли высвободиться, если только они не выходили в том же направлении, в котором они были врезаны. Это прочные соединения, и, поскольку их можно разобрать только в одном направлении, они стабильны и терпят много злоупотреблений.Подумайте о старом ящике. Их часто связывают, и они выживают, дети! Подобный тип деревянного соединения — это соединение пальцев — это, как правило, ласточкин хвост, который сужается, а не расширяется к концу дерева.

Полуслепой шарнир ласточкин хвост

При соединении двух деревянных частей, вероятно, наиболее известным соединением является сквозное соединение типа «ласточкин хвост». Сквозной ласточкин хвост прочный и красивый, но бывают случаи, когда сквозной ласточкин хвост не самый эстетичный выбор.

Например, при соединении сторон ящика непосредственно с передней частью ящика нежелательно использовать сквозное соединение типа «ласточкин хвост», поскольку концы хвостовиков будут выступать через переднюю часть ящика.

В этом случае лучшим вариантом соединения типа «ласточкин хвост» является полуслепой «ласточкин хвост».

Прочтите : Какие основные советы по деревообработке?

Что такое полуслепой ласточкин хвост?

Полуслепой «ласточкин хвост» точен, как следует из названия: половина стыка «ласточкин хвост» видна, а другая половина — скрыта.Этот шарнир почти такой же прочный, как и сквозной ласточкин хвост, но используется в таких случаях, как описанный выше сценарий передней части ящика.

Создание полуслепого ласточкин хвоста:

Традиционный метод создания полуслепого «ласточкин хвост» не сильно отличается от метода создания «ласточкин хвост», но следует помнить о некоторых моментах:

Участок доски, который нельзя разрезать (таким образом образуя глухую часть стыка), называется нахлестом. Перехлест доски никогда не должен быть меньше 1/8 дюйма, но никогда не должен превышать 1/3 толщины доски, чтобы обеспечить прочность соединения типа «ласточкин хвост».

Для резки полуслепого ласточкина хвоста используются следующие основные этапы:

1. Выровняйте концы двух частей квадрата.
2. Отметьте длину хвостовиков, которая равна ширине доски без нахлеста. Проведите линию плеч подходящей длины вокруг откидного борта.
3. Отметьте хвосты под нужным углом.
4. Обрежьте хвосты пилой «ласточкин хвост».
5. Удалите отходы между хвостовиками с помощью зубила со скошенной кромкой.
6. Используя готовые хвосты, отметьте булавки на доске, совместив срезы плеча со стороной доски, противоположной нахлесту.
7. Обрежьте штифты и очистите отходы зубилом.
8. Проверьте посадку соединения и при необходимости подрежьте штифты.

Использование зажимного приспособления «ласточкин хвост»:

В то время как почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» на маршрутизаторе могут резать «ласточкин хвост», только некоторые системы могут резать полуслепой ласточкин хвост. Помните об этом, покупая приспособление для крепления «ласточкин хвост» для своего магазина.

Процедура отрезания полуслепого «ласточкин хвост» с помощью зажимной системы «ласточкин хвост» почти такая же необходимая процедура.

Отметьте глубину пропила на задней панели, исходя из ширины доски без нахлеста. Вставьте заднюю стенку в приспособление и обрежьте хвосты с помощью подходящей фрезы для фрезерования ласточкина хвоста. Затем, следуя инструкциям приспособления, отметьте и вырежьте полуслепые булавки на доске.

Сборка:

Полуслепой «ласточкин хвост» следует собирать точно так же, как и «ласточкин хвост»: сначала просушите стыки, чтобы проверить правильность посадки, затем разберите, нанесите тонкий ровный слой клея и соберите стык.При необходимости используйте резиновый молоток для фиксации стыка, а затем немедленно сотрите излишки клея, выходящие из стыка.

Секрет идеальных полуслепых ласточкиных хвостов:

Также, как и в случае с ласточкиным хвостом, секрет полуслепого ласточкиного хвоста состоит в том, чтобы отрезать хвосты и маркировать штифты на основе хвостов. Как отмечалось выше, никогда не оставляйте на доске менее 1/8 дюйма, но не более одной трети общей ширины доски. Установите соединение всухую после разрезания штифтов и снимите с штифтов еще немного припуска, только если посадка слишком тугая.

Скользящий шарнир из дерева «ласточкин хвост»

Из всех соединений типа «ласточкин хвост» скользящий «ласточкин хвост» может быть наименее известным, особенно среди относительных новичков в деревообработке. Однако скользящий ласточкин хвост может быть самым универсальным из всех соединений типа ласточкин хвост. Он не только удобен для соединения двух стандартных частей под прямым углом, как в ящике или ящике. Тем не менее, его также можно использовать для соединения частей сборок, таких как дверцы шкафов или разделочные доски, прикрепления ножек стола к пьедесталам, соединения полок с корпусами шкафов и многого другого.

Что такое скользящее соединение «ласточкин хвост»?

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» выполняется путем отрезания одного хвоста по длине края доски, вставленного в соответствующий паз в форме штифта в приемной части ложи. Во многих случаях рекомендуется немного сузить паз в приемной детали, чтобы соединение было более плотным к задней части. Это облегчит скольжение сустава вначале, но затруднит его в конце и поможет предотвратить разъединение сустава в дальнейшем.

Как вырезать скользящее соединение «ласточкин хвост»:

Традиционно скользящий «ласточкин хвост» изготавливали путем вырезания хвоста и паза вручную и очистки компонентов долотом. Однако некоторые современные зажимные приспособления «ласточкин хвост» могут вырезать скользящие «ласточкин хвост» с помощью фрезы и сверла «ласточкин хвост». Хотя это может устранить некоторую загадочность сустава, это, безусловно, значительно упрощает повторение задачи и делает его намного быстрее.

Если у вас есть зажимное приспособление «ласточкин хвост», которое может разрезать скользящее соединение «ласточкин хвост», шаги для этого должны быть четко указаны в руководстве пользователя, прилагаемом к зажимному приспособлению «ласточкин хвост».

Читать : Где найти деревянные поддоны?

Соединение древесины врезных и шипованных

Это один из самых старых видов деревянных швов. Это преувеличенная форма шпунта и канавки, когда один выступающий кусок дерева входит в зубчатый кусок другой доски или бруса. Врезка представляет собой квадратное или прямоугольное отверстие, вырезанное на одной доске. Шип — это соответствующая деталь, вырезанная в соединенной секции. Их можно приклеивать, вставлять дюбелями или закреплять, но некоторые из самых старых деревянных соединений устойчивы только благодаря тщательной столярке и ничему другому.Вы увидите много деревянных соединений этого типа на козлах или на открытых балках, где гвозди / фурнитура могут ухудшить общий вид детали.

Соединение с деревянным стыком под углом

Стыковое соединение — это самый простой стык для деревообработки, при котором два куска дерева стыкуются вместе (чаще всего под прямым углом друг к другу), но это не самый красивый стык, поскольку торцевая текстура одной из двух досок будет видно. Если вам нужен более привлекательный вариант, попробуйте стыковое соединение со скосом.Он не будет прочнее стандартного стыкового соединения, но вы не увидите торца.

Углы должны быть точными:

Как и в случае простого стыкового соединения, наиболее важным аспектом создания стыкового стыка со скосом является точное срезание углов. Для этого вам понадобится составная торцовочная пила.

Первый шаг — определить окончательный угол соединения и разделить это число на два. Для квадратного соединения (90 градусов) вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов на каждой из двух соединяемых досок.Если две заготовки одинаковой ширины, два обрезанных конца должны идеально совпадать.

Вы также можете использовать стыковые соединения со скосом при создании других соединений с другими углами. Например, если вы делаете восьмиугольную рамку изображения, каждый из восьми углов будет составлять 45 градусов (а не 90 градусов в предыдущем случае). Таким образом, вы должны вырезать 22 1/2 градуса на каждом конце, чтобы создать стыковые соединения.

Клей удерживает соединение:

Как и в простом стыковом соединении, клей является средством фиксации соединения.Однако, поскольку обе стороны клеевого шва будут на пористой торцевой поверхности, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем приклеивание к боковому волокну.

СОВЕТ: Обязательно высушите детали перед нанесением клея, чтобы обеспечить правильную посадку.

Например, если вы делаете раму для картины, обрежьте ее по всей длине и углам, проверьте прямоугольность рамы и убедитесь, что стыки не имеют зазоров перед нанесением клея.

Используйте механические крепежные детали для увеличения прочности:

Как и в случае простого стыкового соединения, стыковое соединение со скосом не обладает большой прочностью.Таким образом, вы можете усилить соединение с помощью гвоздей, стержней или шурупов, чтобы придать соединению поперечную прочность. Если вы используете твердую древесину, не забудьте предварительно просверлить перед установкой шурупов, чтобы избежать раскалывания.

Деревянный шарнир Дадо

Использование дадо — очень функциональный и надежный метод соединения двух частей ложа. Когда вы научитесь вырезать дадо, вы обнаружите, что эти столярные соединения особенно полезны при сборке шкафов или книжных полок.

Дадо — это паз, вырезанный в одном куске дерева, в который плотно входит другой кусок дерева.Например, при создании книжной полки с использованием приклада толщиной 3/4 дюйма можно вырезать канавку шириной 3/4 дюйма в стандарте полки, а затем приклеить полку к этой канавке.

Методы вырезания дадо:

Есть несколько различных методов вырезания дадо. Вероятно, наиболее распространенный способ — использовать на настольной пиле резак для головы дадо. Он состоит из двух пильных полотен диаметром 8 дюймов и толщиной 1/8 дюйма с некоторыми отбойными молотками на 1/8 и 1/16 дюйма между ними. Добавляя или удаляя измельчители, вы можете получить канавку практически любой ширины от 1/4 ″ до 3/4 ″.

Более широкие пайетки можно разрезать, продев через пилу более одного прохода. Сложенный набор режущих головок дадо следует использовать только на настольной пиле или на некоторых пилах с радиальным рычагом (проверьте документацию на инструмент, чтобы узнать, подойдет ли ваша настольная пила или радиальная пила для резки штабелированных режущих головок дадо). Не пытайтесь использовать набор для резки головок дадо на циркулярной пиле, так как это будет чрезвычайно опасно.

Другой вариант — набор дадо «качания». Это однопильный полотно, установленное на регулируемом шпинделе.Регулировка угла лезвия на шпинделе изменит ширину дадо. Хотя они намного дешевле, чем набор для резки головок дадо, результаты гораздо менее предсказуемы и, по моему опыту, редко приемлемы.

Я сопротивлялся желанию купить качающийся дадо и откладывать свои копейки на качественный сложенный дадо набор. Я также не совсем уверен в безопасности использования качающегося лезвия.

Резка дадо маршрутизатором:

Еще один популярный метод резки палочек — использование фрезы для прямой резки.При использовании фрезера для резки дадо имейте в виду, что вам нужно немного снизить скорость резания и отрегулировать глубину более чем на один проход, чтобы не поджечь бит или дерево.

Используйте прямую кромку для направления маршрутизатора, чтобы обеспечить прямой путь. Имейте в виду, что использование фрезы 3/4 дюйма позволит вырезать дадо немного больше, чем лист фанеры 3/4 дюйма (толщина 23/32 дюйма). В то время как биты размером 23/32 дюйма коммерчески доступны, использование бита 1/2 дюйма и двух проходов обеспечит желаемые результаты.

Что следует помнить:

При разрезании дадо старайтесь избегать прорезания ложа глубже 1/3 длины ложа, на которое устанавливается дадо, чтобы не ослабить ложу. Например, при нарезке дадо на стандартной полке 3/4 дюйма, сделайте так, чтобы ваш дадо вырезал 1/4 дюйма стандартной полки.

Также могут быть случаи, когда дадо не следует обрезать всю длину ложа. В этом случае лучше всего отрезать дадо на столе маршрутизатора.

Установите забор нужной ширины и отметьте карандашом точки начала и остановки для резки дадо на заборе.После запуска фрезера сдвиньте приклад на верхнюю часть головки (удерживая ее напротив ограждения) и опустите ее на резак. Сдвиньте приклад до упора, затем отодвиньте приклад на дюйм или около того, прежде чем выключить двигатель. Подождите, пока режущая головка перестанет вращаться, прежде чем поднимать приклад со стола.

Бисквитное деревянное соединение

Для некоторых типов стыков, связанных с обработкой древесины, таких как стыки между кромками, стыки под углом, Т-образные стыки и угловые стыки, вряд ли лучший выбор, чем стыки печенья.Правильно вырезанные стыки печенья получаются прочными и точными, особенно при прорезании пазов с помощью деревообрабатывающего инструмента, который называется стыковщиком печенья (или стыковщиком плит).

Что такое печенье?

Бисквит — это тонкий кусок сжатой древесной стружки овальной формы, обычно изготавливаемый из древесины бука.

При вклейке в пазы, точно прорезанные ножом для печенья, и влага от клея вызывает разбухание печенья и затягивание соединения.

Печенье обычно бывает трех размеров:

• # 0 — 5/8 ″ x 1-3 / 4 ″
• # 10 — 3/4 ″ x 2-1 / 8 ″
• # 20 — 1 ″ x 2-3 / 8 ″

Бисквит фрезы должны иметь возможность точно разрезать все три размера.

Печенье какого размера использовать?

Как правило, старайтесь использовать печенье максимально большого размера, так как это придаст наибольшую прочность суставу. В большинстве случаев используйте печенье №20, но при работе с более узким материалом переключайтесь на печенье меньшего размера.

Стыков между кромками:

Самый распространенный тип шва печенья — шов «край к краю». Это часто используется для склеивания столешниц из досок разной ширины и одинаковой толщины, где печенье используется вдоль запланированных длинных краев досок.

Чтобы склеить столешницу из различных досок, расположите доски бок о бок так, чтобы края каждой доски были повернуты в направлении, противоположном направлению предыдущей доски. Это поможет сохранить устойчивость столешницы при расширении или сжатии досок.

После того, как доски займут правильное положение, с помощью карандаша сделайте отметки на стыках через каждые 4-6 дюймов. Это будут центральные линии прорезей для печенья.

Затем разделите доски и отрегулируйте стыковочное устройство для печенья в соответствии с размером стыка для печенья.В случае стыков «край к краю» вы, скорее всего, будете использовать большой размер №20.

Поместив направляющую планку поверх заготовки (перпендикулярно краю), совместите направляющую для резки с отметкой карандаша. Удерживая упор на месте, запустите пилу и, когда двигатель наберет полную скорость, плавно погрузите лезвие в приклад, пока вы не сможете толкать дальше. Затем полностью втяните лезвие и повторите это до следующей отметки.

Когда все прорези будут вырезаны, равномерно нанесите небольшое количество клея на прорези на одном крае и вставьте печенье.Затем нанесите такое же количество клея на противоположные прорези на другом крае и соедините две доски.

Вам нужно быстро приклеить каждый край столешницы, а затем зажать всю сборку. Затяните зажимы так, чтобы все зазоры полностью закрылись, но будьте осторожны, чтобы не выдавить их настолько сильно, чтобы клей в стыках не выдавился. Если клей все-таки выдавливается из стыков, не забудьте немедленно стереть его, чтобы в дальнейшем не повредить отделку.

Карманный деревянный шарнир

Карманные соединения — это не что иное, как винт, который по диагонали вбивается через одну доску в другую.Карманные соединения очень похожи на дюбельные и врезные и шипованные. Для создания правильного карманного соединения путь для винта должен быть предварительно просверлен во избежание раскола головки. Хотя это можно сделать на глаз, более простой метод просверливания прочных карманных соединений — использование зажимного приспособления для отверстий.

Винт вбивается через изголовье в заднюю бабку. Клей не требуется, так как винт будет надежно удерживать соединение, но клей добавит прочности соединению.

Карманные приспособления для отверстий:

Усовершенствования в технологии зажимного приспособления для карманных отверстий в последние годы сделали карманные соединения не только легкими, но и часто предпочтительными в определенных приложениях, таких как многие типы лицевых оправ.

Существует множество различных карманных соединений, но основная идея — это приспособление с механически обработанным алюминиевым направляющим цилиндром, расположенным под точным углом в приспособлении. Затем зажимное приспособление крепится к изголовью, и специальная коронка того же диаметра, что и отверстие (с гораздо меньшей коронкой на конце), используется для просверливания алюминиевого цилиндра в изголовье.

После того, как отверстие для кармана просверлено в изголовье, задний борт зажимается на место, и через отверстие кармана в задний борт вбивается винт.Если клей добавлен для усиления соединения, его следует нанести на стыковочную поверхность между задней стенкой и изголовьем перед тем, как вставить винт (ы).

Популярные виды использования карманных шарниров:

Хотя чаще всего карманные соединения используются в лицевых каркасах, существует множество других возможных применений. Карманные соединения могут использоваться для соединения краев, чтобы сделать столешницу или столешницу. Они также удобны при прикреплении относительно толстой кромочной ленты к фанере или столешнице. Карманные соединения могут даже соединять угловые соединения в проектах деревообработки, например, распорки для опор для ног.

Деревянный шарнир Box

Соединение «ласточкин хвост» — это классический, красивый и прочный метод соединения двух частей приклада. Однако бывают случаи, когда ласточкин хвост не лучший выбор.

Например, что, если вам нужно соединить два куска фанеры, а не твердой древесины? Использование ласточкин хвоста для крепления фанеры значительно повысит вероятность расслоения фанеры при испытании стыка во время сухой сборки.

Что делать, если у вас не было доступа к приспособлению «ласточкин хвост» и маршрутизатору?

Или, может быть, вы не хотели пилить ласточкин хвост вручную? Есть ли другой вариант, кроме ласточкин хвоста, для использования в ваших деревообрабатывающих проектах?

Совершенно верно.Простая альтернатива «ласточкин хвост» называется коробчатым шарниром. Как вы можете видеть на изображении справа, коробчатое соединение очень похоже на ласточкин хвост, с той разницей, что пальцы в коробчатом соединении имеют прямоугольную форму, а не форму ласточкина хвоста.

Есть несколько способов разрезать стыки коробки. Конечно, вы всегда можете сделать это с помощью пилы и стамески в форме ласточкина хвоста. Просто выберите ширину для пальцев, которая будет равномерно делиться на ширину ложа. Другими словами, если ваша ложа имеет ширину шесть дюймов, то палец шириной в полдюйма позволит использовать двенадцать пальцев, по шесть на каждую часть ложа.

Обработка пальцев:

Если вы не хотите отрезать пальцы вручную, их можно обработать двумя способами. Во-первых, почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут разрезать стыки коробки. Хотя вы должны проверить документацию, прилагаемую к вашему приспособлению, чтобы получить точные инструкции, настройка аналогична обрезке хвостовиков соединения типа «ласточкин хвост», за исключением того, что сверло будет сверлом для прямой резки, а не сверлом «ласточкин хвост».

Еще более простой способ — использовать на вашей настольной пиле рамный кондуктор со сложенным набором дадо.Определите ширину каждого пальца, затем установите сложенный дадо на эту ширину. Установите глубину пропила на ту же высоту, что и толщина приклада.

Затем прикрепите обрезок ложа к угловому калибру.

Лом должен быть достаточно широким, чтобы при прикреплении к угловому калибру он выходил за лезвие не менее чем на дюйм и не менее чем на два дюйма за пределы углового калибра с левой стороны.

Убедитесь, что угол наклона с прикрепленным к нему куском лома расположен перпендикулярно лезвию, а затем пропустите лом через пилу.

Затем удалите обрезок с калибра, сдвиньте его вправо на ширину в два раза больше ширины пальцев и снова прикрепите к измерителю угла наклона. Например, если пальцы (и, следовательно, сложенный набор дадо) имеют ширину 1/2 дюйма, вам следует переместить обрезок на один дюйм вправо и снова прикрепить его к угловому калибру.

Теперь отрежьте небольшой кусок приклада той же ширины, что и пальцы, который войдет в вырез, который вы сделали на обрезке. Однако эта деталь должна быть как минимум вдвое длиннее ширины заготовки.Прикрепите эту деталь к выемке в обрезке с помощью шурупа снизу, расположенного так, чтобы выступать вперед из обрезка к пильному диску. Это будет служить мерой для порезания пальцев.

Наконец, убедитесь, что угол наклона по-прежнему перпендикулярен полотну, включите пилу и сделайте новую выемку в обрезке в ее текущем положении.

Разрезание пальцев шарнирного соединения:

Теперь, когда у вас есть приспособление, возьмите одну из заготовок и поставьте ее на конец, плотно прижав к обрезку и вплотную к небольшой направляющей, которую вы прикрепили к выемке на обрезке.Плотно прижмите приклад к куску лома и пропустите его через пилу. После того, как лезвие очистится, проденьте весь узел обратно через лезвие, стараясь плотно прижать заготовку к обрезку. Вы только что отрезали первый палец и сделали надрез нужной ширины.

Теперь, когда калибр и заготовка удалены от лезвия, переместите заготовку вправо и наденьте только что вырезанный паз на маленькую направляющую. Плотно прижмите приклад к обрезку и прорежьте следующую выемку так же, как и первую.

Продолжайте вырезать насечки до тех пор, пока не будут сформированы все пальцы заготовки.

Противоположная заготовка разрезается аналогично, за исключением того, что первый разрез выполняется не так, чтобы заготовка находилась напротив направляющей. Вместо этого внешний край этой детали должен быть заподлицо с внешним краем лезвия дадо. Его можно легко расположить, совместив внешний край заготовки с краем выемки в обрезке. Как только он будет выровнен, сделайте первый надрез, а затем продолжайте, используя указанную выше направляющую.

После того, как все пальцы на обеих сторонах соединения сформированы, убедитесь, что соединение выполнено всухую. Однако, если вы построили кондуктор правильно, стыки всегда должны быть идеальными.

Сборка:

Для сборки муфт коробки нанесите тонкий слой клея на все стыковые поверхности, соедините стык и при необходимости зажмите. Этот тип столярных изделий отлично подходит для изготовления коробчатых конструкций, таких как ящики. Тем не менее, вам нужно быть немного более внимательными к сохранению прямоугольной формы коробки при зажиме, чем вам может потребоваться с ласточкиным хвостом.

Тем не менее, коробчатый шарнир — относительно прочный и полезный шарнир, сборка которого может доставлять массу удовольствия. Он не такой элегантный, как ласточкин хвост, но, безусловно, очень уместен в некоторых обстоятельствах.

Обломки дверей из фольги

При изготовлении дверей с приподнятыми панелями лучше избегать ошибок до того, как они произойдут. Вот как.

Защита от дурака начинается с хороших привычек

• Без прямоугольных концов шарниры типа «ручка и рукоять» не будут совмещаться должным образом.Таким образом, перед фрезеровкой скошенных концов, которые соответствуют профилю рукояти на стойках, поперечно разрежьте рельсы под прямым углом и до окончательной длины.
• Подберите размер каркаса для перил и перекладины, чтобы он соответствовал дверному проему, а затем установите размер выступающей панели, чтобы он соответствовал этой раме.
• Используйте прямозернистый приклад для стоек и рельсов, чтобы лучше противостоять деформации.
• Если вы намереваетесь укрепить стыки типа «копирующий стержень» с помощью незакрепленных шипов или дюбелей, прорежьте пазы после фрезерования профилей. Это предотвращает вырывание вокруг паза и предохраняет подшипник фрезы от падения в паз и деформации профиля.

Устранение ошибок кадра

GOOF: Несмотря на использование подложки, при отрыве на кромочном профиле остаются куски, см. Фото ниже .

КАК ИЗБЕЖАТЬ: Для удержания рельсов во время пропила вам потребуется использовать салазки для колпачков или изготовленное в магазине приспособление, но даже с подкладным блоком это не гарантия от разрыва. Один из способов предотвратить это — всегда фрезеровать скошенные концы рельсов перед фрезеровкой профиля ручки по краям, как показано на фото ниже .В противном случае, зазор между профилем и подкладкой нивелирует нулевого зазор преимущество покровителя борта.

Нет гордости за рельсы с гордостью

GOOF: Поверхности рейки и перекладины несовместимы.

КАК ИЗБЕЖАТЬ: Всегда фрезеруйте направляющие и стойки лицевой стороной вниз на столе маршрутизатора. Таким образом, любая разница толщины будет на обратной стороне двери. Кроме того, используйте прижимы и прижимы при фрезеровке краевых профилей, чтобы обеспечить ровность профилей, предотвращая подъем или смещение.

Предотвращение сбоев панели

GOOF: Отрыв происходит на углах при фрезеровании приподнятого профиля.

КАК ИЗБЕЖАТЬ: Всегда начинайте фрезеровку профиля панели по торцевым волокнам, а затем «гоняйте» за ним по периметру панели. Любой надрыв на пересечении будет удален при фрезеровании соседнего края. Также удалите материал в ¹ ⁄ ₈ «- глубокие приращения для ограничения отрыва.

Авария расширения панели

GOOF: Панели слишком плотно входят в пазы рамы, а из-за расширения стыки раздвигаются.

КАК ИЗБЕЖАТЬ: Отрезать панели по размеру с учетом 1 ¹ ⁄ ₈ «расширение из стороны в сторону (поперек волокон) и ¹ ⁄ ₁₆ «сверху вниз (вдоль волокон). Используйте сверло для резки панелей с обратным резцом, чтобы гребень точно совпал с пазами рамы.Удалить материал в ¹ ⁄ ₈ «с шагом, используя испытательную доску с каждой регулировкой глубины или высоты.

Инструмент для рупора и паз для дверной накладки

Показать грани

{{/если}}

Код: $ {Product.ProductCode}

{{if Product.HasVariations}} {{если Product.VariationMinPrice.Price> 0}}

От £ $ {Продукт.VariationMinPrice.Price}

{{/если}} {{еще}} {{if Product.ProductPrice.WasPrice! = 0}}

£ $ {Product.ProductPrice.Price} {{if Product.Attributes.ProductPackSizeToDisplay}} $ {Product.Attributes.ProductPackSizeToDisplay} {{/ if}}

было £ $ {Product.ProductPrice.WasPrice}

{{еще}}

£ $ {Product.ProductPrice.Цена} {{if Product.Attributes.ProductPackSizeToDisplay}} $ {Product.Attributes.ProductPackSizeToDisplay} {{/ if}}

{{/если}} {{если Product.Attributes.PriceAgentSaving}}

Применена скидка: £ $ {Product.Attributes.PriceAgentSaving} ($ {Product.Attributes.PriceAgentSavingPercentage}%)

{{/если}} {{/если}} {{если Product.IntegerRoundedAverageRating> 0}} {{/если}} {{если Product.Attributes.ShowStockMessage}} {{if Product.ProductStockCheck.StockLevel> 0}}

$ {Product.ProductStockCheck.StockLevel} В наличии

{{еще}} {{if Product.Attributes.EstimatedDispatch && Product.ProductStockCheck.StockDepletedAddToBasket}} {{if Product.Attributes.EstimatedDispatch == «Сегодня»}}

На складе

{{еще}}

Ориентировочная дата отправки $ {Product.Attributes.EstimatedDispatch}

{{/если}} {{еще}}

Нет в наличии

{{/если}} {{/если}} {{/если}}

6 самых распространенных типов деревянных соединений

Если у вас есть первые успехи в столярном деле или вы просто хотите освежить свои знания в области столярного дела, вы находитесь в нужном месте. А когда дело доходит до соединения дерева, существует несколько способов соединить их по одному.

В этой статье мы расскажем вам о некоторых распространенных видах деревянных соединений, о том, для чего они подходят и как сложно их оторвать. Это только самые популярные из них, но есть еще много чего, чем можно поиграть, как только вы соберете хорошо известные.

стыковое соединение

Описание: Этот надежный тип — хлеб с маслом деревянных стыков. Проще говоря, стыковые соединения образуются, когда конец одного куска дерева прикрепляется под прямым углом к ​​другому с помощью клея, шурупов или других видов крепежа.Этот тип соединения является одним из самых слабых, поэтому вы можете усилить его или выбрать более сильный тип соединения для проектов, где сила является большим приоритетом.

Уровень сложности: Низкое мастерство

Преимущества и использование:

• Самый простой в изготовлении тип соединения
• Быстрое строительство
• Может быть усилен дюбелями, карманами для винтов и т. Д. Для создания более прочного соединения
  

Язычок и паз

Описание: Для соединения деревянных кромок, которые должны быть плоскими и параллельными друг другу, например, для полов, популярным выбором является соединение шпунт-паз.Звучит странно, но «язычок» означает вырезание выступа по длине доски, в то время как на доске, к которой он присоединяется, потребуется «паз», вырезанный по длине прилегающего края, чтобы в него можно было вставить язычок. Клей может понадобиться не всегда, это просто зависит от приложения.

Уровень сложности: Средний навык

Преимущества и использование:

• Простая система блокировки
• Защищает от дождя и осадков
• Общие области применения включают напольные покрытия, столешницы, панели и другие плоские поверхности
  

Бисквитное соединение

Описание: Хотите что-нибудь другое? Еще один способ соединения дерева встык, встык или под прямым углом — использовать бисквитный шов.Этот метод заключается в прорезании канавок на кусках дерева и использовании небольших деревянных кусков овальной или вафельной формы, также известных как печенье , , для их соединения. Печенье часто делают из прессованной древесины, обычно из бука, и вклеивают в пазы, чтобы соединить куски дерева вместе — их плоская форма придает этому кусочку дополнительной прочности и долговечности.

Уровень сложности: Средний навык

Преимущества и использование:

• Используется для столешниц, рам для картин, панелей и других нужд от низкой до средней прочности
• Быстрый способ выровнять деревянные детали
• Хороший способ усиления стыкового соединения
  

Нахлест

Описание: Соединения внахлестку можно использовать для соединения двух концов древесины вместе для угловых соединений или для соединения древесины в середине для создания Т-образных соединений или крестообразных соединений внахлестку.У двух деревянных частей, которые должны быть соединены, должна быть удалена небольшая секция или квадрат, чтобы толщина уменьшилась вдвое — две утоненные секции на дереве могут затем соединиться вместе, чтобы соответствовать толщине остальной древесины. Это создает перекрывающийся вид, который можно использовать при создании рамы.

Уровень сложности: Низкое мастерство

Преимущества и использование:

• Быстро и легко сделать
• Легко усиливается механическими замками
• В основном используется для изготовления каркасов, скоб и столов
  

Врезной и шипованный шарнир

Описание: Универсальный способ выполнения угловых, врезных и шиповых соединений можно найти в любой части дома, от дверей и окон до предметов домашнего обихода.Прорезь, или паз , обычно прямоугольной формы, вырезается на конце одного куска дерева, обычно с щелчком по центру. В соседнем дереве вырезается выступ, или шип , чтобы он поместился в этот противоположный паз, который затем склеивается. Требуется точность, чтобы обеспечить правильную толщину вокруг паза во избежание поломки или раскола. Когда все сделано правильно, эти суставы крепкие, и их трудно разъединить.

Уровень сложности: Высокий уровень

Преимущества и использование:

• Простой способ соединения двух деревянных частей под углом 90 градусов
• Используется во многих угловых соединениях, таких как двери, окна, столы, кровати
• Очень прочный, трудно разобрать на части
• Требуется точность и сноровка

Соединение ласточкин хвост

Описание: Если вы ищете что-то, обладающее невероятной прочностью, устойчивостью к разрывам и просто обеспечивающее красивую стильную отделку, тогда популярным вариантом будут соединения типа «ласточкин хвост».На одном конце дерева вырезают несколько выступающих штифтов трапециевидной формы, а на другом куске дерева вырезают хвосты, чтобы штифты вставлялись в них.