Вагонка монтаж в бане: Как крепить вагонку в бане

Обшивка, отделка бани вагонкой внутри своими руками — пошаговая инструкция

Сосна

Осина

Липа

Финишной отделкой внутри бани занимаются после прокладки утеплителя. До обшивки поверхностей вагонкой поверх него крепится фольгированная пароизоляция, устанавливаются печь и вентиляционная система. Важно, чтобы утеплитель при нагревании не выделял токсичных веществ, обладал устойчивостью к деформации. Подходит минеральная вата или похожие по указанным характеристикам материалы.

Поэтапный процесс обшивки потолка

Независимо от вида перекрытия (включая дерево) нельзя обшивочную доску прибивать гвоздями. Монтажные работы включают два этапа: сборка обрешетки и непосредственно установка вагонки.

Первый этап — сборка обрешетки

Для этого потребуются ровные, сухие рейки сечением в пределах 2х5 – 5х5 сантиметров. Слой фольги будет иметь две обрешетки: одна для утеплителя (под ней), вторая для вагонки (поверх нее). Рекомендуемое расстояние между брусками – 40-60 сантиметров, расположение – перпендикулярно направлению обивочной доски. Для работы потребуются желтопассивированные саморезы, но здесь важно не ошибиться с длиной. В данном случае подходят 7-10-сантиметровые крепежные элементы для дерева. Дюбеля длиной 0,8 сантиметров и диаметром 8 мм подходят для плотных материалов (например, бетона).

Далее следует придерживаться инструкции:

1. Первая рейка крепится нержавеющими саморезами указанной длины (с отступом в 10 сантиметров от стены), которые вкручиваются через каждые 0,5 метра. Во избежание растрескивания дерева рекомендуется просверлить отверстия в рейках заранее.
2. Вторая рейка фиксируется на расстоянии 45-60 сантиметров от первой так, чтобы они были параллельны друг другу.
3. По аналогичному принципу крепятся все рейки. Оценивать правильность положения поможет лазерный уровень либо его простая альтернатива — натянутая веревка, леска. При выявленных отклонениях, можно в зазор между бруском и слоем фольги положить маленькие клинья из дерева. 

Иногда для фиксации обрешетки применяются металлические подвесы. Такой вариант целесообразен, если нужно немного «опустить» потолок. В таких случаях тоже потребуется длинные 3,5-сантиметровые саморезы с крупной резьбой, которыми подвесы крепятся к потолку, затем на них фиксируются балки обрешетки.

В целом работать удобнее и быстрее при наличии помощника. Второй человек может придерживать один из концов рейки и контролировать правильность положения конструкции. Для увеличения срока службы деревянной обрешетки рекомендуется пропитать ее антисептиком.

Второй этап – монтаж вагонки

Здесь использование гвоздей тоже не подходящий вариант. Это будет некрасиво и в будущем приведет к появлению пятен ржавчины. Оптимальным решением будет фиксация планок кляммерами. Также для этих целей подходят скобы только длиной 38/40 мм. Далее монтаж выполняется в следующей очередности:

1. Срез шипа. Чтобы линия получилась ровной, следует ее обозначить карандашом, а затем срезать шип с первой доски.
2. Крепление первой панели. Винтами она фиксируется так, чтобы между ней и стеной остался зазор 1-2 сантиметра. Вкручиваются нержавеющие саморезы на удалении друг от друга в пределах от 50 до 80 сантиметров.
3. По такому же принципу продолжается работа с остальными панелями. По желанию можно утопить головки крепежных элементов в толще обшивочной доски. Для этого сначала необходимо просверлить для них отверстия с последующим их зенкованием. 

Если доски крепятся кляммерами, последние вставляются в паз первой доски, затем в них вбиваются гвозди (два штуки – по одному в каждое отверстие) или они фиксируются скобами. Вагонка прикрепляется строго на рейках, не затрагивая утеплитель либо фольгу. Шаги кляммеров и обрешетки должны соответствовать. Когда используются скобы, их необходимо пристреливать под углом. Затем вторая доска шипом вставляется в первую.

Важно, чтобы соединение было плотным, поэтому следует простучать торец вагонки. Это можно сделать с использованием резинового/деревянного молотка или «чурки». Для второго способа также понадобятся зафиксированная на рейке скоба. В зазор между ней и торцом планки вставляется клин узким концом вниз, а по широкому наносятся удары молотком. Простукивать нужно соединение по всей длине. Затем можно приступать к креплению второй панели и так до конца. Последнюю чаще всего приходится раскраивать (предварительно необходимо сделать разметку) и скреплять скобой.

Первая и последняя доски фиксируются саморезами, простукиваются для уплотнения соединения. В процессе работы также вырезаются отверстия под вентиляционные решетки, светильники, различные элементы декора.

Поэтапный процесс обшивки стен

Здесь работа выполняется так же, как и с потолком, включает два этапа: установка обрешетки с последующим монтажом панелей.

Первый этап. Обрешетка

Сначала следует отмерить расстояние от пола на высоту 1-2 сантиметра, затем приступить к креплению рейки начиная снизу. Затем они фиксируются по углам, около дверных и оконных проемов. Чтобы ускорить процесс можно использовать пистолет:

• если используются гвозди, их длина должна подбираться по диапазону — 65-160 мм;
• если скобозабивное оборудование, подходящие скобы – 22 мм толщиной и длиной минимум 38 мм, максимум 51 мм. 

Независимо от вида крепежного элемента, они забиваются под углом, чтобы прочно удерживать древесину. После монтажа всех вертикальных реек можно начинать их установку по горизонтали. Для этого от потолка необходимо отступить 10 сантиметров и прикрепить первую рейку.

В процессе контролируется правильность положения реек. В данном случае не нужно стачивать фаску, поскольку практически отсутствует риск повреждения фольги кромками. Чтобы упростить монтаж рекомендуется поделить участок от пола до верхней доски на одинаковые отрезки (до 50 сантиметров), а затем использовать их в качестве ориентира для крепления реек с помощью саморезов или гвоздей. Если предпочтительнее первый вариант, следует предварительно высверлить под них отверстия глубиной, соответствующей длине крепежного элемента 90/100 мм.

Когда речь идет об обшивке стен из бревен сруба, для обрешетки используются подвесы из алюминия, которые так же фиксируются саморезами. Такой вариант подходит при отсутствии фольги и утеплителя. Здесь необходимо оставить зазор для вентиляции, что учитывается при креплении реек (достаточно расстояние в 5-10 сантиметров).

Второй этап. Вагонка

При вертикальном креплении досок, первая монтируется в любом углу бани. Длина планок отмеряется с особой внимательностью, так как требуется оставить 2-сантиметровый зазор между обшитым потолком и планками на стенах, между панелями и полом. Рекомендуется срезать шип, чтобы угол смотрелся красиво.

Перед тем, как фиксировать вагонку саморезом, необходимо проверить правильность положения – должно быть вертикально ровно. Далее крепится вторая планка, которая вставляется в первую и уплотняется место соединения с помощью столярного деревянного или резинового молотка. Панель фиксируется скобами или кляммерами по описанному выше принципу. Деревянные бани не дают заметной усадки, поэтому угловые доски крепятся встык.

При горизонтальном креплении обшивочных досок, монтажные работы начинаются от полотка. Сначала высверливаются отверстия под саморезы, затем к обрешетке пазом вниз прикладывается первая панель так, чтобы расстояние до нее от потолка составляло 2 сантиметра. После проверки горизонтальности можно вкручивать винты. Далее вагонка фиксируется скобами или кляммерами, затем в нее шипом вставляется вторая доска. Планки идут строго параллельно друг другу. Затем с помощью крепежных элементов она надежно фиксируется.

Когда закончена обшивка поверхностей всех стен, устанавливаются плинтуса, розетки, плафоны, декоративные элементы. Плинтусами закрываются зазоры под потолком, над полом, иногда по углам.

 

Монтаж вагонки в бане своими руками. Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Содержание

1. Монтаж вагонки в бане своими руками. Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань
2. Как крепить вагонку гвоздями. Методы монтажа вагонки
3. Как обшить баню вагонкой изнутри. Монтаж
4. Обшивка бани вагонкой внутри. Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?
5. Обрешетка под вагонку в парной. Обеспечиваем долговечность материала
6. Как обшить старую баню вагонкой. Обшиваем баню вагонкой своими руками, пошаговая инструкция
7. Видео монтаж вагонки в парилке. Часть 3. Лучший способ.

Монтаж вагонки в бане своими руками. Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Вагонка из осины нашивается на потолок

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Схема простого варианта обшивки вагонкой парилки бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала

Стены бани начинают обшивать с противоположного угла от входа

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

1. Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
2. Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент — добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Как крепить вагонку гвоздями. Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

• Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
• Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
• Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный , рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

• С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
• В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
• Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Важно : на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены.

Горизонтальный монтаж , нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

• Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
• Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Как обшить баню вагонкой изнутри. Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Обшивка бани вагонкой внутри. Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка – это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

• гвозди, саморезы, скобы;
• молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
• киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
• строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием . С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины – исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Обрешетка под вагонку в парной. Обеспечиваем долговечность материала

Одним из основных факторов укорачивающих срок жизни изделий из древесины является их разложение во влажной среде. Используя различные химические пропитки, этот процесс можно существенно замедлить. Но возникает другая проблема – все препараты для деревообработки в какой-то степени являются ядами. Поэтому к их применению в жилых помещениях следует подходить, основываясь на тщательном подборе, а для бань, особенно парных, лучше вообще исключить. Конечно, для тех же парных существуют специальные «экологически чистые» защитные составы, но даже на счет их использования существуют мнения как сторонников, так и противников. Поэтому остаётся единственный чистый и надежный способ обеспечить сохранность вагонки — если выполняется обшивка бани изнутри, то нужно создать ей условия для максимально быстрой просушки.

«Дышащее» покрытие

Удаление влаги из ламелей достигается их вентилированием как по внешней, так и по тыльной стороне. Снаружи открытые поверхности подсыхают, обдуваемые потоками естественной или принудительной вентиляции, без которой вообще невозможно нормальное функционирование банной постройки.

На внутренней стороне облицовки также создается «дышащее» пространство.  Оно формируется за счет воздушной прослойки между ламелями и паробарьером. Для этого на основную обрешетку, в которую уложен слой теплоизоляции, а сверху закреплено пароизоляционное покрытие, набиваются рейки (черепные бруски) толщиной 30-40 мм. Здесь важно понимать, что вентзазор должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха в вертикальном направлении. Следовательно, конфигурация реечной конструкции будет зависеть от того, как осуществляется монтаж вагонки в бане – вертикально, горизонтально или с уклоном.

Проще всего, если облицовочные доски набиваются горизонтально. Тогда достаточно продублировать основную (вертикальную) обрешетку черепными рейками поверх пароизоляции. Для закрепления вертикально ориентированных ламелей, еще добавляются рейки контробрешетки, набиваемые перпендикулярно основному каркасу с шагом, примерно, 40-50 см. В этом случае черепной брус служит только для формирования вентиляционной полости. Что касается крепления планок облицовки наклонно, то наличие или отсутствие реек контробрешетки будет продиктовано углом наклона, длинной отдельных досок и конфигурацией их укладки (для сложных рисунков). Но в любом случае вагонка в бане крепится только при наличии вертикального продуваемого пространства за ней.

Свободный газообмен должен быть также и по периметру покрытия. Помимо компенсационных зазоров по углам стен и потолка, которые также способствуют вентилированию облицовки, её планки монтируются с отступами по периметру плоскости. Об отступе от потолка в постройке усадочного типа уже было сказано, там он диктуется величиной ожидаемого уменьшения высоты помещения, плюс небольшой запас. Для свободного доступа воздуха за облицовку, монтируемую внутри устоявшегося сооружения или неподверженного заметным усадкам, по углам стен и пола (во всех типах  строений) вагонка должна крепиться не ближе 20 мм от смежной плоскости. В обеспечении достаточными вентиляционными зазорами особенно нуждается отделка парной в бане, а также в моечной.

Это нехитрое правило следует учитывать еще на этапе установки обрешетки под теплоизоляцию, принимая во внимание при расчетах толщину основных брусьев, каркаса реек под отделку и самой ламели.

Циркуляции воздушных масс за покрытием также способствуют продольные выборки на декоративных планках. Планки без таких выборок использовать во влажных помещениях не рекомендуется.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/otdelka-vagonkoy-potolka-v-bane-derevyannaya-vagonka

Как обшить старую баню вагонкой. Обшиваем баню вагонкой своими руками, пошаговая инструкция

Обшивка бани вагонкой – не такая сложная работа, как кажется на первый взгляд. Правильный подбор материалов, не пренебрежение правилами обработки ламелей и крепежного бруса и соответствующие требованиям финишные покрытия превратят все помещения сауны в произведение искусства. Окажут информационную помощь в обшивке бани вагонкой своими руками

Обшивка вагонкой внутри бани своими руками состоит из следующих базовых шагов:

• Предварительный этап перед обшивкой бани вагонкой включает установку обрешетки. Если для работ будет выбрана евровагонка, штиль или американка для наружных работ, бруса 2х5 см будет достаточно для выполнения каркаса. Когда речь идет о блок-хаусе, рекомендуется более мощная обрешетка из бруса 5х5. Шаг 40 см, максимальное расстояние 50 см. Обрешетка – базовый этап, когда обшиваем баню вагонкой своими руками, видео подскажет, как правильно монтировать каркас.

• Термоизоляционный слой из минеральной ваты или пеностекла укладывается в ячейки между брусьями. Поверх него рекомендуется использовать пароизоляционное фольгированное покрытие, оно убережет ламели от негативного влияния влаги и сохранит отделку. Материал закрепляется саморезами, гвоздями либо с помощью строительного степлера к обрешетке. Поверх пароизоляции, на основные брусья, набиваются тонкие рейки, обеспечивающие воздушный зазор и дополнительную вентиляцию.

• Обшивка вагонкой проводится перпендикулярно каркасной обрешетке. При вертикальном типе, может быть выбрано любое направление хода ламели, при горизонтальном доски располагаются только пазом вниз. Крепление доски выполняется с помощью кляймеров, гвоздей или саморезов. Изучив все за и против, каждый выбирает наиболее подходящий для себя материал для прибивания вагонки . Когда обшиваем вагонкой баню, видео – надежный помощник в правильном выполнении всех этапов работ.

• Установка финальных реек, скрывающих монтажные зазоры по периметру помещения и в углах.
• Финальное лакокрасочное покрытие, которое подбирается индивидуально для каждого из помещения бани. Особое внимание в этом вопросе уделяется парной, при нагревании не должно происходить выделение химических веществ, способных нанести вред здоровью. По этой причине горячее помещение часто оставляют и вовсе без лака.

Внешняя обшивка бани состоит из тех же этапов работы, разница заключается в типе и размере ламелей, а также финишном покрытии. Тогда как обшивка бани вагонкой внутри выполняется с помощью классической евровагонки или штиля, во внешней отделке предпочтение отдают более мощному блок-хаусу, и специально предназначенной для этого американки.

Источник: https://360doma.ru/stati/obshivka-potolka-vagonkoy-v-bane-kak-klast-gorizontalno-ili-vertikalno

Видео монтаж вагонки в парилке.

Часть 3. Лучший способ.

Что нужно знать перед покупкой

Хорошая ванна или душ, если они установлены правильно, должны служить десятилетиями. С годами их можно отремонтировать. Но в конечном итоге они станут слишком поврежденными для точечного ремонта.

Акриловые или стеклопластиковые ванны и душевые кабины могут сильно треснуть или в них могут образоваться большие дыры. Чугунные или эмалированные стальные ванны могут ржаветь, трескаться или трескаться. Когда ваша ванна или душ выходят из строя, иногда лучшим решением является полная замена. Но это также самое дорогое решение, которое может не соответствовать вашему бюджету на данный момент.

Если вы не готовы заменить ванну или душ, повторная отделка поверхности или повторное остекление — это один из вариантов, но результаты часто далеки от идеальных, и исправление носит в лучшем случае временный характер.

Но есть и другой вариант: установка ванны или вкладыша для душа.

Что такое вкладыши для ванны и душа?

Подкладка для ванны или душа представляет собой цельный кусок акрилового или ПВХ-пластика, который точно повторяет контуры вашей ванны или душевой кабины. В отличие от повторной отделки, при которой наносится напыление из эпоксидной смолы, уретана или полимерного материала, лайнер представляет собой цельный элемент, формируемый по точным контурам заводской ванны или душа и устанавливаемый профессиональной командой.

Обычно вкладыши состоят из двух частей: нижняя часть, которая надевается на ванну или душевой поддон, и верхняя часть, объемная часть, которая простирается от края ванны или душевого поддона вверх по стенам. Двухкомпонентная конструкция упрощает монтаж. Монтажная бригада плотно загерметизирует стыки между нижней частью и окантовкой.

Вкладыши для ванны и душа Стоимость

Вкладыши для ванны и душа могут стоить больше, чем вы себе представляете, и могут приблизиться к стоимости полной замены ванны или душа без дополнительной ценности — полная замена добавляет гораздо больше ценности вашей ванной комнате (и стоимости вашего дома в целом), чем вкладыш для душа или ванны.

Затраты на вкладыш и установку только для раковины могут начинаться примерно с 725 долларов США за работу и равную сумму за материалы. Это будет включать выравнивание и подготовку текущей ванны; установка вкладыша в ванну; подключение сантехники и проверка ее работоспособности; и снимаем старый лайнер.

Чтобы установить вкладыш для раковины и окружающие стены, затраты на оплату труда увеличатся еще примерно на 300 долларов. Опять же, примерно удвойте стоимость рабочей силы, чтобы рассчитать стоимость материалов (раковины и окантовки). В качестве общего представления о стоимости установки вкладыша с полным спектром услуг, Custom Bath Liners сделает полный ремонт ванны и душа за один день, начиная примерно с 3000 долларов.

Убедитесь, что вы получили несколько ставок на вашу работу, а также на полную замену ванны или душа. На стоимость лайнера могут влиять различные факторы. Во-первых, пластиковые вкладыши из ПВХ обычно дешевле акриловых, обычно на несколько сотен долларов. Также на стоимость лайнера может повлиять как стоимость местной рабочей силы, так и стоимость доставки лайнера на большие расстояния. Многие компании и подрядчики полностью заменят ванну или душ; немногие будут делать ванну или вкладыш для душа.

Покупка вкладыша для ванны или душа

Поставщики ванн и душевых кабин представляют собой относительно небольшую группу. Обычно это местные подрядчики с франшизой, связанные с национальным производителем лайнеров.

Онлайн-поиск вкладышей для ванн выдаст компании с полным спектром услуг по установке, но редко материалы для облицовки ванны или душа. Еще одна идея — обсудить свои потребности с консультантом в местном крупном центре по благоустройству дома.

Крупные сети магазинов, такие как Home Depot и Lowes, работают совместно с местными франчайзи, предлагая различные услуги по установке, в том числе вкладыши для ванн и душевых кабин.

Установка ванны и душа

Измерение ванны или душа

Когда вы заключаете контракт с фирмой на установку вкладыша, сначала приезжает местный специалист по установке, чтобы сделать точные измерения и, возможно, сфотографировать вашу ванну или душевую кабину.

Заказ вкладыша

Центральный офис получает эту информацию, идентифицирует производителя ванны или душа, а затем изготавливает точную оболочку ванны или душа из АБС-пластика или ПВХ толщиной 1/4 дюйма с использованием технологии вакуумной формовки. Акриловая оболочка похожа на материал, используемый во многих ваннах и душевых кабинах, но представляет собой более тонкий слой акрила. Подготовка скорлупы может занять до восьми недель.

Установка вкладыша

После того, как вкладыш доставлен на место, монтаж занимает всего несколько часов. Сначала демонтируются старые крепления и сливная арматура, затем прямо поверх старой ванны или душевой кабины наклеивается кожух с помощью силиконового клея и двустороннего скотча.

Заключительные работы и очистка

Устанавливаются новые слив, перелив, пробка и арматура крана, производится уборка рабочей зоны. Полная установка ванны или душевой лейки обычно занимает около одного дня.

Можете ли вы установить свой собственный вкладыш?

Установка вкладыша для ванны или душа своими руками затруднительна; как правило, для выполнения этой работы лучше всего позвонить в компанию, осуществляющую лайнер.

Поскольку существует так много разных форм и размеров, ни один розничный продавец не может продавать вкладыши покупателям в готовом виде. Единственным реальным вариантом полной установки лайнера является работа через подрядчика, аффилированного с одним из национальных производителей лайнеров.

Тем не менее, вы можете сделать половину работы самостоятельно: объемный звук. Можно купить сборные панели для душевых кабин, которые можно использовать для покрытия задних стенок или стен ниши душа или ванны. Они не покроют саму ванну или душевой поддон, но их можно использовать для покрытия плохой работы с плиткой или существующей окантовки.

Панели обрезаются по размеру и обычно включают угловые молдинги для герметизации швов. Строго говоря, они не считаются вкладышами, а представляют собой наборы объемного звучания. Поскольку может быть трудно найти готовые комплекты объемного звучания в домашних центрах, которые идеально сочетаются с профессионально установленными вкладышами для ванн, обычно лучше, чтобы оба комплекта устанавливались компанией, производящей вкладыш.

Плюсы и минусы вкладышей для ванн и душей

Плюсы

Лайнеры — это быстрое решение. Пленки для ванны и душа — это более быстрое решение, чем полный снос и замена вашей ванной комнаты, а вкладыши скрывают плохие стены, потому что, в отличие от отделки ванны или душа, вкладыши простираются над зоной купания и вверх по стенам. Кроме того, в то время как снос необходим для полной реконструкции ванной комнаты, вкладыши для ванны и душа не требуют сноса. Установка вкладыша для ванны и душа сопровождается некоторым выделением газа из клея, используемого для крепления вкладыша к ванне или душе, но запах значительно меньше, чем при окраске распылением.

Минусы

Подкладки маскируют, но не могут исправить основные проблемы. Влага в ванных комнатах может создавать плесень и даже разъедать структурные элементы. Эти проблемы остаются, если их не решить до установки вкладыша. Подкладки для ванн и душевых кабин также могут задерживать воду: если какая-либо вода попадет между исходными поверхностями и подкладкой, это может создать среду для роста плесени и грибка. Подшлемники могут казаться слабыми, губчатыми или менее устойчивыми под ногами. Поскольку вы добавляете слой материала, ваша ванна внутри станет немного меньше при использовании вкладыша.

Вкладыши призваны занять среднюю ценовую территорию между перекраской и полной заменой. Тем не менее, для некоторых домовладельцев затраты на ванну и душевые вкладыши часто близки к затратам на полную замену, и они не добавляют столько же ценности имуществу.

Как правильно установить вкладыш для ванны

Простые и легкие в установке вкладыши для ванны часто могут спасти жизнь и облегчить принятие ванны. Эти вкладыши особенно полезны, если в вашем доме живут маленькие дети, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями.

Вкладыш для ванны, как правило, прост в установке и не требует большого количества инструментов или модификации существующей ванны, хотя вы можете нанять профессионального сантехника, чтобы установить его быстрее.

На что обратить внимание при выборе вкладыша для ванны

Выбирайте вкладыш для ванны, изготовленный из гелевого покрытия и усиленный стекловолокном. Их может установить один человек без особых хлопот и без внесения значительных изменений в существующую ванну. Преимущества этих типов вкладышей заключаются в том, что они имеют нескользящую поверхность, а также являются мягкими и гибкими, что повышает ваш комфорт. Большинство вкладышей также имеют разумную гарантию, которая обычно длится от года до трех лет.

Как установить вкладыш

1. Сначала убедитесь, что в комплект вкладыша для ванны входят все необходимые компоненты. И убедитесь, что на дне ванны установлена ​​сливная прокладка.

2. Очистите всю ванну в сборе, включая душ, с помощью неабразивного чистящего средства. После очистки убедитесь, что все высохло, прежде чем продолжить процесс установки. Это важно, потому что любая влага может повредить пол.

3. Установите вкладыш, чтобы убедиться, что он подходит по размеру. Убедившись, что вкладыш подходит, снимите его. Нанесите силиконовый герметик на верхнюю часть желоба для душа, а также на нижнюю прокладку ванны. Убедитесь, что валик силикона, который окружает сливную латунь, составляет не менее полдюйма.

4. Аккуратно поместите вкладыш для ванны на душевой блок, задвинув его на место. Приложите достаточное давление, чтобы облегчить установку вкладыша. Дайте силикону высохнуть в течение нескольких минут, а затем наполните ванну водой. Вес поможет зафиксировать вкладыш на месте, пока силикон затвердевает.

5. Когда силикон затвердеет, пора слить воду. После слива очистите ванну и вкладыш, используя мягкое моющее средство, а также теплую воду. Не используйте жидкие абразивы или чистящий порошок. Поздравляем, теперь вы можете пользоваться своей новой ванной!

Очистка и техническое обслуживание

Опять же, важно помнить, что нельзя использовать абразивные чистящие средства. Эти типы продуктов могут потенциально поцарапать, а также потускнеть поверхность устройства. Вы можете использовать жидкие моющие средства, такие как Mr. Clean, Ajax или Top Job.