Устройство откосов окон гипсокартона угол наклона вертикальных откосов: Сделать откосы из гипсокартона: пошаговая инструкция

Какой правильный разворот оконного откоса

Заключительным этапом монтажа окон является устройство откосов. Работы проводить лучше всего на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердеет. Делают откосы с разворотом или по-другому с углом рассвета: в глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи. Это обеспечит проникновение достаточного количества света в помещение.

Как рассчитать угол рассвета

Угол разворота между оконным проемом и откосом должен быть больше 900. Больше всего света попадет в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах разворот проема делается одинаковым.

Чтобы правильно рассчитать угол необходимо знать, что его значение напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета. Если стена имеет толщину 25 см, то разворот делается на 2,5 см.

Все откосы окна должны находиться под одним углом рассвета. В некоторых случаях не удается соблюсти одинаковый разворот на вертикальных и горизонтальных откосах. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы должны быть всегда одинаковыми.

Технология разметки разворота

Для получения одинакового угла рассвета понадобиться угольник. От углов окна по подоконнику проводятся перпендикулярные линии. Расстояние между ними равняется ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру отмеряется один сантиметр и ставится точка. При помощи длинной линейки по подоконнику проводится ось стены. В месте пересечения оси стены с перпендикуляром в противоположном направлении от центра окна отмеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стены берется 1 сантиметр. Если толщина стены равняется 30 сантиметрам, то для отступа берется 3 см, в итоге оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. По этой линии будет проходить откос.

На верхнем откосе разметка делается таким же способом. Проверить совпадают ли полученные нижние и верхние точки можно при помощи отвеса.

Для разметки можно пользоваться специальным угольником Пиванова. Угольник ставится к коробке, пластина перемещается по линейке с делениями и закрепляется на уровне оси стены. При помощи делений пластины отмечается величина разворота откоса, где на 10 см ширины откоса дается 1 см разворота.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик наиболее популярный и долговечный материал для оформления откосов окон. Размер рассвета напрямую зависит от размеров зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме не стоит делать разворот откоса более 2 см. Это может привести к отгибанию стартовой полосы от окна и возникновению щели.

Работы проводятся в несколько этапов:

1. По периметру окна заподлицо со стеной набиваются деревянные рейки. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной в 95 мм.

2. По краю окна при помощи уровня чертятся вертикали и горизонталь, на которую затем набивается стартовая полоса.

3. По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

4. Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем прокладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно выполнить замер пластикового откоса, учитывая его разворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов необходимо сделать несколько замеров:

• ширина боковых и верхних откосов замеряется в трех местах;

• для получения необходимой длины делаются два замера: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится с обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При разрезании гипсокартонного листа лучше сделать запас в 1-1,5 см, который потом можно будет срезать. Гипсокартон можно крепить на клей или при помощи профиля. Профильный уголок крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. Во время установки профилей должен быть соблюден угол разворота.

При креплении гипсокартона на клеящую смесь поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими кучками с расстоянием в 10 см.  Заранее подготовленные полосы гипсокартона придавливаются бруском по линии разворота.

Как сформировать рассвет для штукатурных откосов

 В первую очередь для получения прочного разворота откоса окна нельзя жалеть цемент. На три части песка минимум берется одна доля цемента. В противном случае скосы могут растрескаться и осыпаться. Песок лучше всего подходит речной мытый. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, который значительно облегчит работу. Особенно это актуально для верхнего откоса.

Начинать следует с верхнего откоса. Здесь могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа проводится в несколько этапов. Следующий заход начинается только после полного застывания толстого слоя. Штукатурить перемычку можно по заранее закрепленной кладочной сетке.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывается рейка так, чтобы при передвижении угольника пластина непрерывно скользила по ней. Для установки реек используются уровень и отвес. Вверху откосов окна по горизонтали навешивается правило и закрепляется гвоздями или гипсом. Оштукатуривание ведется с верхней части. Затем после завершения работ на верхнем откосе правило перевешивается вертикально по боковым сторонам. Раствор на скосах равняется широким шпателем по направлению от коробки к правилу.

 Правильно сделанный разворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно с рассветом выглядит объемнее, при этом в помещение попадает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развернутых откосов. Кроме того, на окнах с правильным рассветом в дальнейшем будет проще проводить регулировку.

Откосы из гипсокартона (46 фото): устройство конструкций на окна

Подготовка проема

Независимо от выбранного способа крепежа необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. Отбейте от стен старую штукатурку. Прикреплять к ней гипсокартон не стоит, спустя несколько лет отделка может отойти.
2. Подрежьте выступающую пену, задутую ранее установщиками, как показано ниже на фото.
3. Удалите остатки старого утеплителя и прочие посторонние предметы (торчащие гвозди, шурупы и так далее). Постарайтесь максимально убрать пыль.
4. Обработайте торцы проема глубокопроникающей грунтовкой с антисептической добавкой, дайте поверхности высохнуть.

Если ранее на откосах наблюдался грибок, углы следует хорошенько просушить с помощью тепловой пушки, затем нанести специальную грунтовку. По окончании ремонта позаботьтесь об организации воздухообмена в помещении, иначе плесень проявится снова.

В целом выравнивать поверхность нет нужды, но щели и крупные выбоины следует заделать цементно-песчаным раствором. Большой просвет между оконным обрамлением и строительными конструкциями закрывается так: вырежьте куски пенопласта и посадите их на пену. Торчащие излишки материала срежьте ножом.

Отделка способом приклеивания

Судя по отзывам на строительных форумах, оклеивание ГКЛ является простейшим и самым распространенным способом облицовки откосов. Поскольку технология не предусматривает крепления гипсокартона шурупами, для фиксации верхней части нужно подготовить подпорку, состоящую из деревянной планки и доски. Размеры этих деталей подбираются по высоте и ширине проема.

Выполнив подготовительные работы, приступайте к отделке согласно инструкции:

1. Вырежьте часть монтажной пены вокруг оконной рамы. Ширины канавки должно хватить, чтобы завести туда гипсокартонную заготовку.
2. Приготовьте клеевой состав, действуя по инструкции на упаковке.
3. Замерьте габариты верхней панели и отрежьте ГКЛ по размерам.
4. Шпателем нанесите клей на край проема, как изображено на фото.
5. Заготовку вставьте внутрь вырезанной канавки. Удерживая ее одной рукой, задуйте внутреннюю полость полиуретановой пеной из пистолета.
6. Прижмите панель к клеевому слою и зафиксируйте вертикальной подпоркой. Проверьте горизонталь уровнем.
7. Выбившиеся излишки смеси удалите шпателем (можно заполнить оставшиеся щели).

Аналогичным образом отделываются боковые откосы. По окончании установите по краям перфорированные уголки и наложите слой финишной шпатлевки. Когда строительные смеси отвердеют, можно переходить к затирке и дальнейшей покраске. Мастер-класс по оклеиванию откосов смотрите в видеосюжете.

Быстрый монтаж откосов из гипсокартона – крепим на профили

Если с клеевым вариантом придется повозиться достаточно долго, то монтаж на металлические профили займет существенно меньше времени. Сложность зависит только от уровня неровности основания. Порой под профили приходится даже делать подобие деревянной обрешетки, которая надежно крепится к стене. Толщина реек зависит только от степени неровности. Дерево желательно обработать антисептиком, чтобы в будущем не возникало проблем с гниением древесины.

Выставить гипсокартон ровно с помощью уровня не составит труда. Перед тем, как окончательно установить листы, вы можете провести дополнительное утепление откосов, а также их гидроизоляцию. В качестве утеплителя можете использовать пенополистирол или минеральную базальтовую вату. Поверх утеплителя проложите слой гидроизоляции, а затем прикрутите гипсокартон. Обработка уголков идентична предыдущему варианту с клеем. Способы украшения откосов зависят только от вашей фантазии.

Стоит отметить, что листы гипсокартона не предназначены для больших нагрузок, то есть укладывать поверх них тяжелую керамическую плитку или массив дерева не стоит – долговечность такой конструкции оставляет желать лучшего. Для более тяжелых покрытий лучше всего проводить оштукатуривание откосов.

Монтаж отделочного материала

Далее идет непосредственная отделка каркаса гипсокартонными листами:

измеряем размеры направляющих по периметру (трем сторонам) откоса и нарезаем листы на нужные размеры;

Нарезка гипсокартона

• верхнюю направляющую делаем на всю ширину дверного проема, так как на него будут опираться боковые откосы;
• листы прикручиваем саморезами LM.

На каркасной основе можно сделать дополнительное освещение или установить выключатели в дверном проеме. Если же пластиковые, деревянные или гипсокартонные листы будут крепиться без каркаса, а сразу на штукатурку, тогда следует проделать следующее:

на высохшую после грунтовки поверхность нужно установить маячковые профили. Используя их можно создать безупречно ровную поверхность откосов;

Маячковый профиль

• маячки следует крепить на раствор. Лучше всего использовать гипсовый раствор фирмы Кнауф. Такой раствор очень быстро схватывается;
• маячки устанавливаем в 2-3 местах и проверяем уровнем;
• затем заполняем откос раствором цемента с песком (пропорция соблюдается 1:4). Полученный раствор следует тщательно размешать. С помощью дрели со специальной насадкой сделать это будет легче всего. Иногда в раствор добавляют гипс;
• нанесенный раствор выравниваем по маячкам.

Обратите внимание! Нанесенный цементно-песчаный раствор должен сохнуть на протяжении суток. По высохшей поверхности нужно нанести слой стартовой и финишной шпаклевки фирмы Кнауф

Далее рабочую поверхность откоса выравнивают с помощью абразивной сетки. Теперь поверхность дверного откоса готова к креплению гипсокартонных или других листов. Для этого следует подобрать клеевой раствор. Выбор делается на основе используемого вами отделочного материала, так как для гипсокартона, пластика или дерева нужно использовать разные клеи. В качестве отделочного материала рассмотрим монтаж гипсокартона на клеевую основу:

• вырезаем из гипсокартонного листа полосы необходимого размера. Не рекомендуется формировать дверные откосы из гипсокартона по отдельным небольшим кусочкам;
• клей укладываем ровным слоем. Лучшими марками клея признаны Кнауф, Церезит или Момент;
• наносим клей на полосы вырезанных листов;
• аккуратно прикладываем листы к участку откоса и немного надавливаем на него. Давить нужно до момента упора материала в шляпки саморезов;
• установленный лист проверяем уровнем и при необходимости подгоняем его по позиции. Делать это нужно быстро, пока раствор окончательно не схватился;
• швы заделываем шпаклевкой (Кнауф) и устанавливаем уголки.

Заключительный этап отделки

Обратите внимание! Если остался небольшой зазор между листами, его следует заделать раствором. На этом отделка дверного проема считается завершенной

Нужно только нанести финальные штрихи (покрасить, наклеить лепнину и т.д.), а также установить при необходимости наличники. С помощью гипсокартона дверной откос можно легко и просто сделать своими руками, а результаты работы будут радовать вас еще долгие годы!

Дополнительная информация по теме:

• Как установить кронштейн для телевизора на стену из гипсокартона видео
• Как установить смеситель в ванной на стену из гипсокартона
• Как сделать стену из гипсокартона с полочками видео
• Полки на кухне из гипсокартона фото дизайн интерьера
• Как чем обклеить нишу из гипсокартона видео

Как сделать откосы из гипсокартона своими руками

Сделать откосы из гипсокартона своими руками можно разными способами. Будем делать комбинированным способом.

Итак, какова же последовательность работ: в примыкание к окну мы накрутим профиль 27 х 28, а сам откос забьем клеевой смесью и уже гипсокартон приклеим непосредственно к нему.

Монтаж профиля под гипсокартон

Начнем естественно с разметки. Берем от края окна полтора сантиметра для того чтобы троечный профиль можно было спокойно закрепить к окну и гипсокартон не не закрывал штапик окна:

Отмечаем четыре таких метки. Одну сделали. Потом чуть выше прикладываем рулетку и делаем такую же метку:

Еще немного выше:

И в самом верху:

Четыре метки сделаны. Можно приступать к креплению профиля. Берем профиль, шуруповерт, саморезы с пресс шайбой:

и начинаем крепить. Выставляем профиль по нашим отметкам и вкручиваем саморезы. Сначала внизу, затем вверху и между ними с шагом 25-30 см:

Переходим к следующему этапу. Откос будем делать под прямым углом относительно окна. Для этого берем угольник, ставим его вплотную к окну и профилю:

и отмечаем на подоконнике карандашом линию, но не на весь подоконник, а до плоскости стены:

После угольник ставим по плоскости:

и отмечаем карандашом на подоконнике примерно до куда у нас будет профиль:

Вставляем вырезанный кусочек профиля:

и выравниваем его по нашей линии:

Вот отметка до стены:

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

мы до нее не доводим (профиль делаем немного короче).

Крепим профиль к подоконнику:

Один саморез:

И другой саморез:

Сверху делаем то же самое. Отмечаем под прямым углом и крепим профиль, но только перфоратором потому что балка у нас бетонная.

Запенивание щели между окном и бетонным откосом

Прежде чем крепить гипсокартон нужно пропенить щель между окном и бетонным откосом. Можно использовать обычный баллон, а можно с применением пистолета. Пистолет, конечно, во многом удобнее, но он стоит определенных денег и требует ухода. Встряхиваем баллон и начинаем пенить снизу вверх, потихоньку, не спеша, забивая все щели:

И потом можно пройти еще раз сверху вниз, при этом не нужно бояться запенить слишком много.

Нанесение клеевого раствора на откос

Пока сохнет пена, загрунтуем бетонный откос и обратную сторону гипсокартона, который будем приклеивать.

После приготовления раствора, который должен быть густым, наносим его на откос в виде больших плюшек. Плюшки должны выпирать за плоскость нашего прикрученного к окну профиля:

Приклеивание гипсокартона

Далее берем гипсокартон и приставляем к профилю

Обращаем внимание, что ставим гипрок к окну не заводской частью (утоненной), а нашей резаной. Приставляем лист, чуть подбиваем

А дальше прокручиваем саморезами гипсокартон к профилю:

Гипсокартон встал ровно по профилю:

Дальнюю сторону при помощи уровня подбиваем:

Осталось вымазать излишки раствора, которые выдавило.

На этом статья все. Мы сегодня узнали, как сделать откосы из гипсокартона своими руками для окон.

Как отделать откосы гипсокартоном – подготовительные работы

Как и к началу всякой другой работы, к монтажу откосов из гипсокартона нужно подготовиться. Прежде всего, зачищаем проем окна. Аккуратно ножом срезаем лишнюю монтажную пену. Убираем всю пыль и мусор. При необходимости нужно убрать старое покрытие – штукатурку, краску, обои, побелку.

Когда все лишнее будет убрано, поверхность обрабатывается грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Это послужит дополнительным барьером для проникновения плесени в помещение. После обработки грунтовкой необходимо затереть монтажную пену цементным раствором. Таким образом, перекрывается путь сквознякам, и цемент предотвратит разрушения монтажной пены. В последнюю очередь, если есть необходимость, основание под гипсокартон выравнивается.

Когда в проеме выполнены все подготовительные работы, самое время приступать к подготовке гипсокартонных листов. Сделать откосы из гипсокартона своими руками будет несложно, если производить верные замеры. Для этого нам потребуется рулетка. Имея точные данные, останется только ровно отмерить и отрезать лист. Резать гипсокартон лучше специальной ножовкой с мелким зубом, или электролобзиком.

Выбор способа монтажа

Мастерами – отделочниками практикуется устройство оконных и дверных откосов двумя основными способами:

1. Гипсокартонные заготовки крепятся к П-образным профилям, прикрученным к торцам стен и оконной раме.
2. Отрезанный строго по размеру лист ГКЛ садится на гипсовый клей и монтажную пену.

Мы не станем рассматривать минусы и плюсы каждого варианта, задача – правильно выбрать способ, соответствующий условиям монтажа. Предлагаем воспользоваться простыми рекомендациями:

1. Устройство каркаса логично при толстых стенах и широкой раме – на фиксацию гипсокартона уйдет слишком много клеящего состава.
2. Когда требуется увеличить откосный угол или примкнуть к гипсокартонной отделке комнаты, крепление тоже делается на профилях.
3. Если ширина стены невелика, а рама стоит вплотную, ГКЛ ставится на клей.

В первом случае откосная отделка стартует от плоскости рамы и перекрывает часть оконного профиля (дверной коробки). Второй вариант предусматривает примыкание отделки к наружной части рамы и потому выглядит эстетичнее.

Схема обшивки комбинированным способом

Подготовительные мероприятия

Прежде чем задаваться вопросом, как правильно сделать откосы, следует провести тщательную подготовку поверхности. Количество работ зависит от конкретной ситуации. Существует общий порядок, который обязателен для выполнения:

Все начинается с предварительного осмотра окна

Очень важно проверить, что изделие стоит надежно, рама занимает правильное положение и все створки открываются согласно требованиям. Если обнаружатся проблемы, то мастер, установивший оконную конструкцию, должен исправить все нюансы до того, как начнется последующая отделка

Это очень важная процедура. Пропущенные проблемы приведут к тому, что потребуется полная разборка конструкции и замена откосов.

Теперь можно приступать к основной подготовке. Проверяются все участки стен. Они могут иметь значительные разрушения старого слоя.
Все дефекты, которые могут обрушиться или имеют неустойчивое положения – снимаются. Если просматривается основание, то проверяется его качество. Это важно на кирпичных стенах. Иногда приходится проводить дополнительные укрепления.
Обрезается монтажная пена.
Подготавливается шпаклевочный раствор. Он будет применяться для замазывания всех трещин. Но предварительно выполняется пропитка поверхности грунтовкой и антисептиком. Используются составы, которые обладают глубоким проникновением.
Шпаклевка наносится во все щели.

Также устройство оконных откосов предполагает, что будет выполнена предварительная герметизация. Она заключается в том, что все стыки, участки срезанной пены – промазываются специальными составами.
После того как состав полностью высохнет, наносится еще одни слой грунтовки. Далее, может выполняться отделка откосов своими руками.

Монтаж на пену

Закрепить откосы на окнах из гипсокартона этим способом сможет даже далекий от ремонтных работ человек.

Монтаж гипсокартона на откосы может выполняться параллельно с утеплением

Как правильно производить работы этим методом:

когда поверхность стены очищена и готова к дальнейшей работе, на откосы, вырезанные в соответствии с необходимыми параметрами, наносят тонкий слой монтажной пены зигзагообразными движениями;
деталь приклейте на стену и прижмите на некоторое время, фиксируя в необходимом положении

Пена схватывается быстро, но важно учесть ее способность к расширению, поэтому элемент снимают со стены;
через 5 минут произойдет процесс вторичного расширения пены, которая частично осталась на стене и на откосе;
после того как пена обрела свои конечные объемы, детали крепятся на свои места и остаются на сутки. За это время пена окончательно затвердеет

Таким способом следует приклеивать все фрагменты;
на завершающем этапе при помощи штукатурки заделываются стыки между откосами и стеной.

Установку откосов на пену выполнить легче всего

Несмотря на то что при таком способе монтажа не требуется производить никаких сложных манипуляций, он имеет некоторые ощутимые минусы:

• поверхность должна выравниваться, иначе аккуратно изделия установить не получится;
• возможна деформация фрагментов;
• возможно образование пустот и, как следствие, не слишком надежное крепление.

Почему стоит выбирать гипсокартон

При установке металлопластиковых конструкций – окон или дверей, происходит предварительный демонтаж старых изделий. При этом неизбежны повреждения. После установки, требуется восстановить разрушенные элементы. Сделать это при помощи штукатурки не всегда представляется возможным, поэтому многие предпочитают сделать откосы из гипсокартона своими руками.

При замене окон и дверей необходимо провести отделку откосов

При доступной цене данный материал не требует особых навыков работы с ним и применения специальных инструментов.

Оконные откосы из гипсокартона заслуживают внимания благодаря техническим характеристикам основного материала:

• он экологичен и безопасен;
• имеет доступную цену;
• отделка откосов гипсокартоном не требует особых навыков и инструментов;
• конструкция неприхотлива в уходе;
• опрятный внешний вид оконных проемов, отделанных гипсокартоном;
• длительный эксплуатационный срок;
• конструкцию из гипсокартона можно дополнительно утеплить;
• помимо оконных, возможно изготовление дверных откосов из гипсокартона своими руками.

Для работы в «сухих» помещениях выбирают гипсокартон марки ГЛВ, в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется работать с материалом марки ГКЛВ. Толщина листа должна составлять 12,5 мм.

Гипсокартон – экологически чистый и безопасный материал

Качественная отделка оконных откосов гипсокартоном своими руками может быть выполнена при соблюдении рекомендаций и технологии выполнения работ. В этом случае внешний вид комнаты будет завершенным и аккуратным. Как сделать откосы из гипсокартона будет рассказано ниже.

Изготовление клеящего состава

Для прочной и надежной фиксации конструкции панелей на основе гипса профессиональные строители рекомендуют применять специальный клей, осуществляя его разведение, строго соблюдая инструкцию производителя. Размешивать состав необходимо в чистой пластмассовой емкости с применением электродрели до консистенции густой сметаны.

Монтаж откосов предусматривает несколько способов проведения работ. Рассмотрим основные.

На металлокаркасе

В оконном проеме фиксируют металлический профиль, свободное пространство заполняют наполнителем (для теплоизоляции), получившуюся конструкцию зашивают гипсовыми листами. Достоинствами данного метода являются легкий монтаж и отсутствие стыков.

Посредством клея

Клеевой метод требует опыта и навыков монтажа для грамотной фиксации панелей с учетом углов наклона. Вырезанные листы гипсокартона приклеивают специальным монтажным клеем к оконным проемам, верхние вертикальные детали фиксируют деревянными рейками до полного высыхания клеящейся основы.

Достоинствами способа являются отсутствие профиля и красивый внешний вид. Работа выполняется быстро, необходимо минимальное количество материалов.

На монтажную пену

Фиксацию на монтажную пену применяют в тех случаях, когда нет возможности монтажа металлического каркаса, стены не держат дюбели, клеящиеся растворы нельзя зафиксировать на поверхности. Для данного метода не нужны дополнительные материалы.

Обшивку верхней горизонтальной поверхности проема в стене монтируют посредством направляющих, выполненных с трех сторон.

Монтаж откосов в дверных проемах входных дверей выполняют аналогично откосам для окон. Зашить место отделки гипсовыми панелями – наиболее простой и доступный способ. Крепление направляющих необходимо провести с четырех сторон, ячейки в конструкции надлежит заполнить минеральной ватой. Фиксировать раскроенные листы необходимо через каждые 25 см.

Вертикальные углы надлежит отделать углоформирующей лентой, что обеспечит защиту от повреждений и придаст конструкции аккуратный вид. Покрасить откосы нужно кистью или валиком в едином цветовом решении общего интерьера.

Плюсы откосов из ГКЛ своими руками

Естественно, всегда есть возможность поставить готовые ПВХ откосы на окна или потратить время на оштукатуривание и шпаклевку, но в данных процессах имеются свои минусы. Откосы из пластика хлипкие и их часто ведет от повышенной температуры, а откосы из штукатурки занимают слишком много времени, а по стоимости никак не дешевле. Мы не будем утверждать, что отделка откосов гипсокартоном – самый идеальный вариант, но он довольно близок к этому.

Итак, чтобы делать откосы из ГКЛ на окна или двери своими руками, вам понадобится целый список советов, который мы с удовольствием и предоставляем. Прочитав наш материал, вы будете знать не только обязательный набор материалов и инструмента для проведения работ, но и научитесь производить монтаж откосов из гипсокартона своими руками.

Какие функции выполняют наружные оконные откосы

Отделка оконных откосов снаружи вносит значительный вклад в дополнительное утепление стен и окон, а также выполняет немаловажные декоративные функции. Согласитесь, незавершенный оконный проем, который виден издалека, — это некрасиво.

Монтаж наружных откосов нельзя откладывать надолго. Это может губительно повлиять на новые окна. Грамотная защита монтажных швов от попадания атмосферных осадков защитит теплоизоляционные и декоративные качества оконного проема.

Монтажная пена не предназначена для открытого использования. Да, этим материалом крепко запениваются монтажные швы пластиковых окон. Но, оставшись без защиты, пена начинает разрушаться под воздействием влаги и солнечных лучей. Влага, попавшая на пену, лишает ее теплоизоляционных качеств. А перепад температур наносит механические повреждения монтажным швам.

Можно отложить отделку внутренних откосов на некоторое время, но наружные откосы необходимо утеплять сразу после монтажа оконной конструкции.

Открытая монтажная пена вокруг окна

Данные причины обязывают производить своевременную отделку оконных откосов снаружи. Если вас настораживает дороговизна работы профессионалов, то вы можете утеплить откосы наружные своими руками. Существует много способов отделки оконных откосов, для которых применяются следующие материалы:

• пластик;
• металл;
• гипсокартон;
• штукатурка;
• пенопласт.

Варианты исполнения откосов

Основная задача откосов – придание нормального эстетичного вида дверному проему, а также надежное крепление дверной коробки. Сделать их можно из самых разнообразных материалов. Какие сделать откосы зависит только от вас. Наиболее часто в данной ситуации используются:

• пластиковые откосы;
• откосы от МВД;
• гипсокартонные откосы;
• деревянные ламельные откосы;
• целлюлозные панели.

Каждый из данных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Но лучше всех себя зарекомендовали гипсокартонные и пластиковые откосы. Рассмотрим более детально достоинства гипсокартона, так как именно этот материал сегодня с успехом вытесняет другие виды отделки. Преимущества откосов из гипсокартона:

• универсальность;
• надежность;
• гибкость;
• долговечность;
• наличие нескольких вариантов листов, обладающих различными эксплуатационными характеристиками;
• быстрота монтажа.

Гипсокартонные листы

Лучшим производителем гипсокартонных листов на сегодняшний день является немецкая компания Кнауф. Изделия данной фирмы всегда качественные. Они придадут вашему ремонту надежность, прочность и долговечность. Поэтому гипсокартон, лучше других видов отделок (включая даже пластиковые), подойдет для отделки дверного приема. Но в любом случае, какие бы виды откосов вы не решили установить, исходите из их практичности, эффективности и безопасности для дверной коробки.

Установка гипсокартона на окна своими руками

• Замеряют внутренние части окна или двери от левого основания до правого.
• Для предотвращения появления на двери и окнах следов монтажа их по периметру обклеивают малярным скотчем.
• Отрезанные пластиковые направляющие крепят к основанию окна или двери с помощью шурупов по металлу на расстоянии 15-20 см. Крепить нужно так, чтобы увеличить объем внешней части откоса.
• Устанавливают внешние пластиковые направляющие: Дрелью или перфоратором просверливают отверстия в стене под углом. Далее, с помощью дюбелей крепят направляющие.
• Для уменьшения потери тепла между пластиковыми направляющими укладывают минеральную вату. Для облегчения этого процесса между шурупами натягивают обычную нитку. Но перед непосредственным монтажом поверхность ваты накрывают пароизоляционной пленкой.
• Проводят замеры ширины и длины верхнего откоса и переносят их на гипсокартон.
• Кусок гипсокартона отрезают канцелярским ножом в 2-3 подхода. Сначала прорезают картонный слой, потом сам гипс. Следите, чтобы гипсокартон не сломался в ненужном месте.
• Примеряют кусок, и если он вырезан правильно, приступают к монтажу. Сначала крепят шурупом середину, потом проходят змейкой по диагонали. Следите за тем, чтобы шурупы не проломали основную часть гипсокартона. Шуруповерт установите на средние обороты и сильно не прижимайте.
• По такому же принципу устанавливают боковые откосы из гипсокартона своими руками.
• Стыки между проемами и гипсокартонным покрытием заполняют акриловым герметиком.
• С помощью миксера делают шпаклевочную смесь. Для стойкости к механическим нагрузкам в нее добавляют грунтовку. А для защиты от грибка – немного хлорки.
• Перфорированный уголок монтируют на шпаклевочную смесь.
• Шурупы в местах крепления, к направляющим, замазывают шпаклевкой и проклеивают бумажным скотчем. Это исключит просадку шпаклевки и возникновение ржавчины.
• После высыхания смесь ошкуривают, затем наносят на всю поверхность откоса и по периметру стены.
• Когда основной слой шпаклевочной смеси высох, проходят мелкой шкуркой и снова грунтуют.
• Поверхность покрывают краской на водной основе. Для этого сначала тщательно размешивают состав. Если краска густая, допускается разбавить ее небольшим количеством воды. Для достижения красивого визуального эффекта окрашивание проводят в несколько этапов.

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

На чтение 5 мин. Просмотров 909 Опубликовано 21.02.2015

Одним из этапов проектирования оконного проема является расчет угла наклона откоса к плоскости стекла. Это так называемый угол рассвета.  Рассмотрим подробнее что это такое и как его рассчитать.

Терминология и нормативы

Углом рассвета оконных проемов называют угол между плоскостью откоса и плоскостью окна. В строительной литературе можно встретить и другие названия — угол откоса, угол скоса, угол засвета. Он никак не регламентируется нормами ГОСТ или СНиП и может быть любым, на усмотрение владельца квартиры или автора дизайн-проекта.

Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

Обычно углы рассвета верхних и боковых откосов делаются одинаковыми, если особенности дизайна не предусматривают обратное. Угол внутренних откосов может отличаться от угла наружных. Симметрия здесь не требуется.

В средневековых крепостях окна и бойницы имели острый (значительно меньше 90 градусов) угол внешнего откоса. Это уменьшало размеры рамки окна и затрудняло попадание в него пуль и стрел неприятеля. Внутренние откосы, наоборот, делались под большим углом (120 и более градусов) для увеличения угла обстрела обороняющихся стрелков и лучников. Такой подход к проектированию откосов до сих можно встретить у окон, с дизайном «под старину».

Расчет угла откоса

В случае, когда откос делается строго перпендикулярно окну, этот угол называется прямым, т.е. равным 90 градусов. Но, как правило, этот угол делают чуть больше, что позволяет увеличить поток дневного света, проникающего через окно.

Зеркальные откосы делают только с прямыми углами, для создания визуального эффекта увеличения объема комнаты.

Существуют два подхода к расчету, под каким углом лучше расположить откосы.

1. На каждые 10 см ширины откоса он поклоняется от перпендикуляра на 1 см. Этого достаточно для увеличения светового потока и не нарушает общую эстетику окна.
2. Откос располагается параллельно плоскости, проведенной от окна до диагонального угла комнаты. Это приводит к минимальным потерям светового потока.

Угольник Пиванова

Для измерения углов откосов удобнее всего использовать  угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван.

При помощи такого инструмента можно точно определяет угол рассвета. Для этого мастер приставляет угольник Пиванова к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

Создание откоса под углом с использованием штукатурки

Угольник для отмеривания угла рассвета

Оштукатуривание оконных проемов имеет определенные особенности. Прежде всего нужно установить в месте совмещения оконного проема и стены металлический уголок. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и выравнивают и защищают поверхность угла.

Во время установки таких профилей задается вышеупомянутый нами угол рассвета оконных проемов — угол, образуемый плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углозащитного профиля является основой правильного оштукатуривания оконных откосов. После установки углозащитных профилей на углы проемов устанавливают вертикальные маяки на плоскость. Данные маяки задают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным уголком. Проемы окна следует подготовить, для чего установленные при помощи строительного уровня деревянные правила выдерживаем по горизонтали и вертикали.

Всем откосам придаем угол рассвета (скос) более 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в помещении должен быть одинаковым, поэтому выставляем угол по угольнику. С этой целью прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и проверяем угольником углы других частей откосов. Ширину помещения тоже следует выдерживать одинаковую.

Бывает так, что появляется необходимость для соблюдения одинакового угла рассвета расширить оконные проемы. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой зубило.

Откосы из пластика и гипсокартона

Торцы между откосом и стеной покрывают специальными пластиковыми уголками.

Способ отделки проемов окон из сборных листовых материалов значительно дороже по стоимости материала, чем оштукатуривание. Но имеет ряд преимуществ: значительно легче в работе; монтаж выполняется сухим способом; установка производится из ровных листов, к примеру, влагостойких гипсокартонных плит, которые потом легко оштукатурить и окрасить; а еще проще сразу установить ПВХ или сэндвич-панели.

Начинать монтаж можно с установки вначале боковых откосов, а потом верхнего, или наоборот, без разницы. Оба варианта равноценны.

Последовательность монтажа сборных откосов:

1. Если производится вместе с монтажом ПВХ окна, то к оконной раме необходимо прикрутить специальный П-образный профиль. Не забываем проверять, насколько хорошо запенено окно, в случае необходимости дополнительно задуть пеной и дождаться ее затвердения, только после чего приступать к монтажу оконных проемов. По периметру рамы устанавливаем профиль заподлицо с ее краем.
2. Заранее вымеренный и отрезанный откос вставляем в боковой профиль и отгибаем его под требуемый угол. Угол такого отгиба называется угол рассвета. Его делают обязательно одинаковым на одном окне, а в идеале и на всех окнах помещения. При помощи шаблона, изготовленного на месте, измеряют угол и переносят его на другие окна. Определить угол рассвета можно и при помощи угольника с фиксацией.

Имейте в виду, что при желании сделать одинаковый угол рассвета для всех окон в помещении и при этом одинаковый для вертикальных и горизонтальных откосов в большинстве случаев вам придется поработать скарпелем и кувалдой над оконными проемами, сбивая выступающие участки старой штукатурки. Почти на любом из листовых материалов можно сделать вырез (V-образный) с тыльной стороны и подправить. Чтобы нормально сопрягались по толщине между собой материалы откоса и профиля, лучше чтобы были одного производителя.

 

Технология отделки откосов на окнах своими руками. Откосы на пластиковые окна: особенности и характеристика

Чтобы произвести установку пластиковых окон, нужны специалисты. Это стоит средств, но именно профессиональные строители установят конструкции как положено. А вот сделать откосы, можно собственноручно. Чтобы сэкономить средства и сделать все по своему вкусу, следует внимательно изучить алгоритм выполнения работ по установке откосов. Сделать откосы под силу любому мастеру, необходимо просто немного набраться терпения, подготовить необходимые инструменты и уверенно взяться за дело.

Оглавление:

1. Откосы на окнах
2. Разновидности откосов на окна из пластика
3. Особенности пластиковых откосов на окнах
4. Характеристика откосов на пластиковые окна
5. Как монтировать пластиковые откосы на окна
6. Установка откосов для окон
7. Технология монтажа откосов на окна при помощи пластика или гипсокартона

Откосы на окнах

Найти специалиста, выполняющего этот процесс качественно и последовательно не так просто. потому что монтирование откосов состоит не только в том, чтобы сделать откосы, но и грамотно выполнить финишную отделку пластикового окна. Она делается в первую очередь. При любом виде откоса, особого внимания заслуживают швы между окном и стеной, он должен быть герметично заделан, так как это является основной причиной последующей утечки тепла. Часто бывает, что мастера, устанавливающие окна, не достаточно качественно задувают пространство монтажной пеной и там остаются незаполненные пустоты, которые приводят к потере тепла. Если визуально не видно, насколько качественно задуты щели, проверить наличие сквозняка можно при помощи зажигалки или спички. Если пламя будет дрожать, значит существует невидимый сквозняк и это нужно сразу исправлять. Повторное использование пены помогает загерметизировать щели. Через сутки или двое, излишки пены аккуратно срезают ножом. Теперь допустимо начинать  отделку откосов.

До начала проведения внутренних работ, ведутся работы с внешней стороной окон. Наружные откосы заделывают двумя способами:

• на стартовый слой накладывается финишная шпаклевка;
• применяется только раствор из смеси цемента и песка.

Выбор между тем или иным способом зависит от состояния стены. Если поверхность относительно ровная, достаточно применить тонкий слой шпаклевки, при наличии на стене  сколов, выровнять поверхность необходимо при помощи цементного раствора.

Разновидности откосов на окна из пластика

По своему месторасположению выделяют внутренние и внешние откосы. Выделяют такие варианты откосов:

• штукатурка при помощи цементного раствора;
• из гипсокартона;
• пенопластовые;
• пластиковые;
• деревянные.

Чтобы правильно подобрать вариант откоса необходимо проанализировать и следующие критерии:

• долговечность;
• доступность;
• легкость в монтировании;
• легкость в последующей эксплуатации.

Оштукатуривание оконных плоскостей ранее считалось одним из самых часто применяемых способов отделки. Выполнение такого вида работ возможно для внутренних и внешних вариантов. Минусом такого способа является низкая теплоизоляционная способность цементного слоя.  К тому же, со временем поверхность таких откосов покрывается сетками мелких трещин.

Гипсокартонные откосы, выполненные по всем правилам, с утеплением минватой или пенопластом, имеют высокие теплоизоляционные способности. Но устанавливать гипсокартон на откосах возможно не всегда – его можно использовать только для внутренних работ, после которой производится дополнительная отделка. При условии, что гипсокартон покрывается грунтовкой и краской, откосы служат в течение долгого периода времени.

Пластиковые откосы не только привлекательны внешне, но и имеют высокие технические характеристики. Применять такой материал возможно для изготовления как наружных, так и внутренних защит. Установка откосов из пластикового материала осуществляется очень быстро, к тому же полное сочетание рам самого пластикового окна и отделки боковых поверхностей придает интересный гармоничный вид окнам. Сильными сторонами применения пластикового материала, можно отметить следующее:

• невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению;
• устойчивость к палящему солнцу;
• способность противостоять  механическому и химическому воздействию;
• экологичность материала;
• бесшовная конструкция;
• устойчивость к плесени, грибку, гниению.

Конструкции из дерева чаще всего применяются для отделки деревянных поверхностей, установка материала производится в пазы, что дает возможность производить монтаж быстро. Крепятся конструкции с помощью саморезов, благодаря чему нет зазоров и щелей.

Пенопласт для таких работ также подходит, но требует тщательной подготовки. пенополистирол имеет свои преимущества: легко режется, просто монтируется. для установки такого рода оконной защиты понадобятся:

• емкость для приготовления раствора;
• два вида шпателя: простой и зубчатый;
• электрическая дрель с миксером;
• строительный уровень;
• специальный строительный нож.

Из материалов понадобятся клеящий раствор, сетка, пенопласт, уголок. Приклеив, пенопласту дают высохнуть, а потом все стыки обрабатываются и герметизируются.

Особенности пластиковых откосов на окнах

Среди большого разнообразия материалов для выполнения отделки, особое внимание заслуживают выполненные из пластика. Это долговечный материал, не требующий дополнительных действий, как то покраска или шпаклевка. преимущества такого рода поверхностей в следующем:

• долговечность конструкции;
• внешняя привлекательность;
• прекрасная сочетаемость с материалом окна;
• возможность скрыть неровности и дефекты под пластиком;
• оптимальная стоимость работ и материала;
• прекрасные теплоизоляционные способности материала;
• скорость проведения работ, возможность закончить за день;
• нет необходимости приглашать ремонтные бригады, при наличии инструментов реально самостоятельно установить откосы за несколько часов;
• легкость и простота в уходе, материал легко моется;
• высокие влагостойкие способности;
• надежная защита от перепадов температур и промерзания поверхности окна.

В процессе демонтирования старых деревянных окон очень часто разрушаются оконные проемы, все неровности, зазоры или пустоты необходимо заделывать чтобы избежать потери тепла в холодные сезоны. даже если визуально не видны широкие зазоры, малейшая щель может стать местом размножения плесени или грибка, причиной поступление холода в помещение. достигнуть высоких показателей теплоизоляции несложно — достаточно под пластиковым слоем уложить утеплитель вплоть до примыкания рамы с проемом окна.

Строительный рынок предлагает изобилие материалов для утепления:

• полоски пенопласта;
• минеральная вата;
• панели — сэндвичи;
• стекловолокно;
• пенополистирол.

Выбор материала утеплителя зависит от ширины зазора и  общего состояния поверхности оконного проема.

Характеристика откосов на пластиковые окна

И хотя по- прежнему варианты откосов могут быть самыми разнообразными, лидируют новые технологии и те материалы которые отличаются лучшими техническими характеристиками.постепенно оштукатуривание отходит на второй план так как новые и современные материалы оттесняют не совсем качественные и удобные в монтировании и уходе. Среди самых популярных можно выделить такие:

• пластиковый материал белого цвета;
• пластиковый материал различных цветов;
• откосы с применением гипсоволокнистых панелей.

Пластиковые откосы изготавливаются в виде сэндвича внутри которого уже установлен утеплитель, как правило, это вспененный пенополистирол.преимуществом использования такого материала можно выделить:

• незначительный вес конструкции;
• высокие теплоизоляционные способности;
• благодаря жесткости такая конструкция прекрасно держит форму;
• внешняя привлекательность;
• простота в уходе.

Цветные пластиковые откосы обладают теми же характеристиками, но обладают широким полем для творчества и фантазии. такие материалы можно подобрать под основной цвет, преобладающий в комнате или сделать эту область более ярким пятном. в данном случае хозяин сам решает, как будут выглядеть его откосы. цветной пластик может быть матовой или глянцевой фактуры.

Что касается откосов из гипсоволокнистых панелей, такой материал достигает все большей популярности благодаря таким особенностям:

• способность материала гнуться, становится идеальным решением для арочных окон;
• экологическая безопасность;
• благодаря жесткости материала, конструкция не меняет и не теряет заданную форму;
• высокая устойчивость к влаге;
• высокие звуко и теплоизоляционные возможности;
• возможность идеально зашпаклевать поверхность и придать желаемого цвета с помощью окрашивания.

Как монтировать пластиковые откосы на окна

Первым шагом перед установкой пластиковых откосов , является замер поверхности. Измеряется высота, ширина плоскости для того, чтобы иметь представление о размере сэндвичей — панелей. после окончания подготовительных работ, снимаем с профиля окна защитную пленку и начинаем монтирование откосов.

В первую очередь монтируются боковые плоскости. Стартовый профиль отрезается по размеру и крепится к оконному профилю саморезами на расстоянии пятнадцать — двадцать сантиметров.после этого по краям проема окна прикрепляется деревянные рейки. Необходимо все время контролировать ровность прикрепления с помощью строительного уровня.. Спешить на данном этапе не рекомендуется. следующим этапом будет прикрепление уголков, то есть боковых откосов. рекомендуется для этих целей использовать специальный строительный степлер.

Сэндвичи — панели следует порезать с учетом требуемой длины, ширины и угла наклона. На панели надеваются заглушки, вставив одну часть листа в уголок, в промежуток между листом и плоскостью стены наносится тонкий слой монтажной пены и после этого вставляется вторая часть листа. Также монтируется и верхняя часть сэндвича — панели. на данном этапе работы необходимо следить за тем, чтобы угол в местах сочленения был в сорок пять градусов.швы заделываются клеем, лишнее количество убирается сразу же.

Установка откосов для окон

Установка откосов требует предварительных замеров. Во время осуществления замера выясняется высота, ширина и глубина оконного проема. Это необходимо для подсчета стоимости работы и количества требуемого материала. Для самостоятельного проведения работ необходимо тщательно подготовиться. Помимо изучения теоретической стороны вопроса, нужно подготовить инструмент. Для проведения работы понадобится:

• стартовый профиль в форме буквы П;
• профиль в форме буквы F;
• пятнадцатисантиметровая рейка из дерева;
• утеплитель;
• саморезы;
• саморезы – клопы;
• герметик под цвет материала.

Технология монтажа откосов на окна при помощи пластика или гипсокартона

Для проведения работы по монтажу осуществляется несколько последовательных этапов. Прикрепляется деревянная рейка по всему периметру окна, крепление осуществляется саморезами, необходимо все время контролировать правильность вертикального и горизонтального основания. Также рейка выполняет функцию рабочей поверхности для монтирования откосных панелей. Стартовый профиль прикрепляется при помощи саморезов–клопов  и устанавливается как можно ближе к окну. К рейке присоединятся профиль в форме буквы F. После проделанных работ, производится утепление по периметру площади окна. Чаще всего для утепления используется тоненький пенопласт и минвата. Проделав эту работу, необходимо приступить непосредственно к монтажу материала для откосов. Если это пластик, этим работы заканчиваются. При использовании гипсокартона, поверхность шпаклюется и красится.

Как видим существует много вариантов выполнения установки откоса. Каждый выбирает подходящую именно ему, с учетом индивидуальных особенностей окна. осуществить установку откосов собственноручно вполне под силу любому домашнему мастеру: немного сноровки, аккуратность, наличие инструментов и следование рекомендация мастеров, помогут сделать качественные и внешне привлекательные откосы. Если остались вопросы по установке откосов своими руками, посмотрите видео, в котором подробно рассказаны правила проведения работ, даны рекомендации и отражен алгоритм проведения технологии отделки откосов на пластиковых окнах своими руками.

Отделка откосов после установки пластиковых окон —

Способы ремонта откосов после установки пластиковых окон

Ремонт откосов после установки пластиковых окон – это необходимое мероприятие, которое способствует приданию законченности и дополнительной защите поверхности. Данный процесс может проходить с использование различных материалов, которые требуют разного технологического подхода. Но самое главное заключается в том, что все работы проводятся исключительно своими руками.

Немного об откосах

Откосы разделяются на внешние и внутренние и представляют собой часть стены, которая непосредственно примыкает к оконному блоку под определенным углом. Наиболее тщательно приходится подходить к отделке именно тех участков, которые расположены внутри помещения.

Зачем нужна установка откосов пластиковых окон? Существует ряд функций, которые они непосредственно выполняют:

1. Создание внешней привлекательности, эстетической законченности. Действительно, трудно себе представить, как будут смотреться новые окна, если прилегающая поверхность отделана некачественно.
2. Дополнительный источник тепло- и звукоизоляции. Это значит, что откосы позволяют оградить помещение от проникновения холода и шумового загрязнения.
3. Защита монтажных швов от постороннего воздействия, а также препятствие запотеванию окон.

• Нанесение слоя штукатурки, которая впоследствии окрашивается подходящими красками.
• Установка пластиковых панелей. Они отлично гармонируют с материалом оконных блоков, а также позволяют справляться с работой в короткий срок.
• Применение плит ГКЛ. Данный способ отличается от предыдущего лишь тем, что требует более качественной последующей отделки.

Сбиваются все выступающие или разрушающиеся участки. Для этого используется молоток и зубило, ими удается выполнить работу точечно, не повреждая смежные участки.

• Сухую смесь разводят в необходимом количестве воды. Требуется учитывать, что работы надо выполнять достаточно быстро, чтобы раствор не потерял своих свойств.
• Состав набирают шпателем и переносят на поверхность. Если участок имеет значительные выбоины, то предварительно проводят их замазывание. Дело в том, что толстый слой штукатурки будет плохо держаться, а также вызовет растрескивание материала.
• Чтобы добиться идеальной ровности – используют маяки или ровные деревянные бруски.
• Проверяют заделанный участок по уровню.

• Откосы замеряются.
• Панели подрезают под нужный размер.
• На изнаночную сторону наносят «жидкие гвозди» или шпаклевку.
• Фрагмент прижимают к поверхности.
• Между рамой и панелью наносится герметик.
• С внешней стороны приклеиваются пластиковые уголки.

Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

Прибита по периметру рейка

Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

Паз под сэндвич-панель из пластика

Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

Заполняем примерно так

По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

Обработка края пластиковой панели

Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

Установленные пластиковые откосы

Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Подрезаем по размеру

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Видео

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

Заделка откосов после установки пластиковых окон

Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

Содержание:

Об откосах

Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

На откосы возлагаются следующие функции:

• придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;

• улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;

• защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:

1. Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.
2. Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;
3. Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.

Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.

Подготовка оконного проёма

К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

1. Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.

Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.

1. Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.

1. Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.

1. Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.

Оштукатуривание откосов

Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

Есть у варианта и недостатки:

• для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;

• часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;

• низкая тепловая изоляция конструкции окна;

• отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.

Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.

• Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.

• Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».

В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.

Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.

1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.

2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.

Последовательность ремонта следующая:

1. Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
2. Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк. Определяем место начала угла Использование маяка и рейки

Вид сверху

Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.

Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.

Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.

Если остались вопросы, посмотрите наше видео:

Обшивка откосов пластиком

Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:

• материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
• сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
• выдерживаются перепады температуры;
• есть защитный слой, который не горит и не плавится;
• простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.

Для работ выбирается следующая последовательность:

1. На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.
2. Степлером к бруску крепим стартовую полосу.
3. По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы.
4. После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
5. Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
6. После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.

Возможно установить уголки сразу

Обшивка сэндвич панелями

Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

1. Панели обрезаются под размеры откоса.

1. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.

1. Зазоры между рамой и панелями герметизируют.

1. С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

Установка гипсокартона

Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

К его достоинствам относится:

• широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
• можно использовать для отделки откосов любых размеров;
• невысокая цена;
• быстрый монтаж;
• экологическая безопасность;
• красится в разные цвета.

Есть и недостатки:

• низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
• разрушение при повышенной влажности;
• быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
• неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.

1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.

2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.

Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.

1. Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
2. Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
3. Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
4. По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
5. Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
6. Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
7. Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
8. Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.

В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.

Наружная и внутренняя заделка установленных окон

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Успешный монтаж окна – это лишь часть установочного процесса, поскольку от качества заделки конструкции напрямую зависит концентрация тепла внутри помещения и оптимальный уровень комфортности. Помимо практических показателей, заметно преобразится и внешнее исполнение оконного проема. Умение правильно заделать окна после установки избавит не только от проникновения холодного воздуха с улицы, но и исключит образование грибков, плесени и неприятного запаха сырости.

Подготовка к наружной заделке

Заделывать откосы необходимо и с внутренней, и с наружной стороны, чтобы избежать плачевных последствий недоработки. При воздействии факторов внешней среды прослойка из монтажной пены подвергнется разрушению и быстро потеряет свою функциональность. По этой причине внешним работам уделяют первостепенное внимание и только после их завершения принимаются за внутреннюю отделку.

Отделка служит защитой для монтажной пены от разрушения и эстетичного вида

Перед тем как приступить к установке, необходимо определиться с материалами, которые станут основой откоса. В качестве внешних элементов часто используют панели из пластика или метод штукатурки. Аналогичные материалы применяют и для внутренних работ, где выбор значительно расширяется, включая в себя сэндвич-панели, древесину или гипсокартон.

После установки оконного блока все щели и зазоры тщательно заделывают пеной

Перед заделкой окна все пустые места должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. После этого накладывают гидроизоляционные материалы и позволяют конструкции просохнуть и устояться. Прежде чем приступить к заделочным работам, приведите установленную конструкцию в порядок и обработайте противогрибковыми препаратами, которые используют при монтаже.

Заделываем окна штукатуркой

Штукатурный метод широко распространен как в среде опытных специалистов, так и непрофессиональных мастеров. Популярность штукатурной отделки объясняется невысокой стоимостью расходных материалов и хорошим качеством по сравнению с другими методиками. Есть и небольшой минус у такого вида отделки, который заключается в больших временных затратах. Чтобы получить по-настоящему хорошие результаты, мастерам придется пожертвовать некоторым количеством времени. Впрочем, трудовые затраты обернутся успешно проведенной заделкой.

Оштукатуривание наружных откосов производят в 3 этапа

По средним меркам штукатурные работы по наружным откосам займут от 2 до 3 суток, поскольку каждый из нанесенных слоев смеси должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Обязательно первый и второй слои делаются с теплоизоляционным составом, купить который можно в каждом специализированном магазине. Прослойка очень важна для сохранения тепла в доме, что особенно актуально для регионов с низкими температурами. Третий слой – последний – наносится обычной штукатурной смесью. Как только заделанные откосы просохнут, можно смело заниматься шлифовкой и покраской поверхности в нужные цвета.

Заделываем пластиком

Отделка откосов с помощью пластиковых материалов станет отличным вариантом для достижения быстрых результатов достойного качества. Универсальный пластик поможет закрыть небольшие браки или погрешности, допущенные во время установки конструкции. Пластиковые откосы можно свободно купить едва ли не в каждом строительном магазине с широким выбором цветовой гаммы. Правда, стоить они будут выше, чем штукатурка.

Пластиковые панели устанавливаются быстро и легко

Чтобы установить такую панель, для начала необходимо подогнать ее путем обрезки под нужные размеры и прикрепить монтажным клеем, а места стыков заполнить силиконовым герметиком. Простая установка не потребует знания профильных навыков, а сами панели отличаются высоким сроком службы и не требуют особенного ухода.

Заделываем внутренние откосы

Внутренней отделке окон нужно уделить большое внимание, поскольку от качества исполнения будет зависеть не только уровень комфортности и надежной защиты от внешней среды, но и эстетическая составляющая. Постарайтесь осуществить работы с высокой аккуратностью, чтобы итог порадовал презентабельным внешним видом.

Применение гипсокартона

Этот материал – один из самых доступных ценовых вариантов, отвечающий требованиям экологичности. Он отлично справляется с сохранением тепла внутри помещения и привлекательно смотрится со стороны. Недостатком будет сложность в установке, поскольку образованные стыки придется заделывать особенно тщательно. Установленный гипсокартон необходимо прошпаклевать и покрасить. Выбирая в качестве отделки этот материал, отдавайте предпочтение влагоустойчивым видам. Перед фиксацией листов желательно сделать прослойку из стекловаты, чтобы повысить теплоизоляционные свойства.

Монтаж гипсокартона – трудоемкий и сложный процесс

Сэндвич-панели для заделки

Сэндвич-панели состоят из двух листов ПВХ, начинка которых содержит пенополиуретан с высокой теплоизоляционной функцией. Материал отличается повышенным уровнем комфорта с отличным сохранением тепла. Монтаж сэндвич-панелей осуществляется с помощью профилей, под которыми укладывают изовер. Технология во многом напоминает установку откосов из пластика и проста в исполнении. Толщина конструкции составляет 10 мм, а сам материал отличается большим сроком эксплуатации.

Сэндвич-панели обладают высокими теплоизоляционными свойствами

Вариант из пластика

Востребованность заделки из пластика объясняется гармоничным исполнением за счет возможности подобрать одинаковую расцветку и структуру материалов, аналогичных цветовой гамме оконного проема. Панель легко насаживается на специальный клей, но вначале поверхность необходимо выложить изовером. По завершении работ проемы тщательно заделываем силиконовым герметиком.

Технология заделки окон пластиковыми откосами

Поскольку пластиковые откосы пользуются высокой популярностью за счет простоты и доступности исполнения, рассмотрим подробнее фронт работ и принцип монтажа конструкции.

Внутреннюю отделку окна чаще всего выполняют пластиковыми панелями

Для начала необходимо удалить остатки монтажной пены с рабочей поверхности, провести обработку проемов антигрибковым препаратом и насести слой гидроизоляции. Обратите внимание на заделывание окна под подоконником: свободное пространство нужно тщательно заполнить пеной, чтобы исключить продувание в дальнейшем.

Стартовый профиль нужно прикрепить по периметру рамы окна, а по внешней стороне расположить рейку. Это важная устанавливающая деталь, на которую монтируют крепления профилей для откосов. Сделать это можно скобами строительного степлера. Обязательно проверьте толщину рейки: если встретятся небольшие отклонения, примените тонкую подкладку.

Далее панели нужно разместить между подготовленными профилями. Начинать работу нужно по верхней стороне оконного короба, переходя на нижние. Вначале пластик вводят в стартовый профиль и хорошо закрепляют, после чего можно воспользоваться герметиком.

Силиконовый герметик используют для герметизации стыков

Перед тем как начать закрепление второй стороны пластика, под него укладывают прослойку из минеральной ваты. Такой шаг позволит повысить функцию звуко- и теплоизоляции. Успешно прикрепив откосы по верху окна, можно заниматься монтажом боковых панелей аналогичным способом. В завершение работы стыки и полоса соединения с подоконником покрываются тонкой прослойкой жидкого пластика, а излишки аккуратно удаляются.

Заделать окна после установки под силу даже малоопытному мастеру, поскольку методы просты в исполнении и не требуют высоких трудозатрат. Готовые конструкции, выполненные из пластика или с помощью штукатурки, порадуют аккуратным внешним видом и надежностью. Важно лишь соблюдать технологию и запастись знаниями о том, как правильно и качественно произвести заделку окна.

Оконные откосы из пластика: самостоятельная установка — 2 способа

После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала.

Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

Прибита по периметру рейка

Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

Паз под сэндвич-панель из пластика

Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

Заполняем примерно так

По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

Обработка края пластиковой панели

Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

Установленные пластиковые откосы

Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Подрезаем по размеру

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Видео

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

Откосы из гипсокартона своими руками

Отделка оконных откосов гипсокартоном – причины популярности

Это практичный, универсальный и экологически чистый материал. Его используют повсюду – для выравнивания потолков и стен, для возведения перегородок и разнообразных элементов, а также для отделки откосов. Его универсальность объясняется рядом причин:

• благодаря гипсокартону, можно получить идеально ровную поверхность;
• отделка откосов окон гипсокартоном происходит быстро и без лишней грязи;
• обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами;
• прочный, надежный и долговечный;
• позволяет создавать различные конструкции и осуществлять самые смелые дизайнерские идеи.

В силу этих качеств установка откосов из гипсокартона может быть проведена своими руками. Для качественного выполнения работы потребуются определенные знания и немного умения. Монтаж производится аккуратно, без спешки. Все этапы работы сопровождаются измерениями и обязательной проверкой уровнем. Если выполнять работу правильно, четко придерживаясь всех технологических процессов, можно получить не только ровные поверхности, но и надежную защиту от холода, шума и конденсата.

Отделка гипсокартоном оконных откосов: технология и ее тонкости

Начинать монтировать откосы на окна из гипсокартона следует с установки уголка. Сложностей здесь возникнуть не должно – выставляем их по краю рамы и просто прикручиваем тексами. Вся прелесть такого способа отделки откосов заключается в том, что в процессе работ можно смело обходиться без строительного уровня. Привязка размеров осуществляет к окну, которое уже должно находиться в уровне.

Движемся дальше и переходим к гипсокартону. Кроим лист на полосы необходимой длины и ширины и устанавливаем их. Начать лучше с верхней части окна – вырезанный лист гипсокартона привинчиваем к откосному уголку, напихиваем за него минеральную вату и подклеиваем с помощью «Перлфикса» или любого другого подобного клея для гипсокартона. Чтобы верхний откос не отпадал в процессе высыхания клея, его нужно чем-то подпереть – понадобится пара длинных реек. Одна будет выполнять функцию подпорки, а другая (установленная поперек окна) обеспечит ровную плоскость откоса.

Как сделать откосы из гипсокартона фото

Пока «Перлфикс» застывает на верхнем откосе, переходим к боковым его частям. Подрезаем гипс с учетом верхнего откоса, прикручиваем его, снова закладываем утеплитель и приклеиваем. Все получившиеся щели, особенно в верхних углах откосов, заделываем клеем для гипсокартона.

Все! Установка откосов из гипсокартона закончена. Прежде чем переходить к следующим действиям, нужно дождаться пока «Перлфикс» застынет. Долго ждать не придется, как в правило, уже спустя час работы можно продолжать.

Отделка откосов гипсокартоном своими руками фото

Откосы для окон из гипсокартона – планируем и рассчитываем своими руками

Чтобы узнать, как делать откосы из гипсокартона, нужно разобраться в специфике материала и предстоящих работ. Гипсокартон бывает влагостойкий и обычный. Для отделки оконных проемов лучше выбрать влагостойкий материал, так как эта зона имеет повышенную влажность и часто подвергается перепадам температур. Именно экономия на выборе материала зачастую и приводит к проблемам в будущем, когда приходится переделывать всю работу.

Крепление гипсокартона производится двумя методами:

• На клей. Простой и быстрый способ. Обязательное условие – качественный густой клей и ровные поверхности.
• Прикручивание шурупами к профилям. Для этого изготавливается каркас из металлических профилей. Способ позволяет выравнивать даже очень кривые поверхности, на которые ушло бы множество штукатурки или клея.

В зависимости от выбранного варианта, нужно приобрести необходимые элементы. Конечно же, это сам гипсокартон. Если вы будете крепить его на клей, то помимо клеевой смеси нужна будет хорошая грунтовка, которая увеличит адгезию (сцепление) материалов. Для нанесения грунта понадобится широкая малярная кисть или валик с длинным ворсом.

В случае с креплением на металлические профили понадобятся сами профили, а также оцинкованные саморезы, дрель. В обоих случаях приобретите строительный нож, ножовку для гипсокартона или электролобзик, шпатлевку, шпатель, малярную ленту, краску (если планируете красить поверхность).

Монтаж откосов на клей

Прежде чем монтировать откосы из гипсокартона, необходимо подготовить откосы старые. Для этого с них удаляются остатки побелки, краски, шпатлевки, пыли. На них заделываются трещины, можно клеем для плитки или штукатурным раствором. Весь откос грунтуется кисточкой. Клей можно наносить, когда грунтовка полностью высохнет.

Если старый откос достаточно ровный, для приклеивания полосок гипсокартона можно воспользоваться клеем для плитки для внутренних работ. Если имеются большие перепады, нужно использовать клей «Перлфикс» или аналогичный.

Схема отделки откосов гипсокартоном.

Из клеевой массы формируются шарики. Диаметр зависит от зазора между полоской гипсокартона и старым откосом. Шарики крепятся через 10-30 см. Чаще не рекомендуется, так как потом будет трудно пристучать полоски. Пустоты между шариками позволяют аккуратно пристучать полоску, способствуют быстрому высыханию клея.

Статья по теме: Как сделать пол в беседке: способы обустройства деревянного и бетонного основания

Разведенный клей застывает быстро, нужно успеть выработать его в течение получаса. Поэтому все полоски гипсокартона должны быть подготовлены до его разведения. Если клей начал схватываться, добавлять в него воду и перемешивать заново бесполезно. Лучше его выбросить и замесить новый.

Если на старом откосе имеются большие перепады, более 3 см, клеить полоски шариками не стоит. Это большой расход клея, и прочности достигнуть не удастся. В местах больших перепадов наклеиваются в несколько слоев кусочки гипсокартона. Так можно нарастить слой до 20 см. В этом случае, прежде чем клеить полоски откосов, нужно выждать не менее часа.

Когда полоски гипсокартона установлены, следует их пристучать. Гипсокартон — материал хрупкий. Поэтому пристукивать нужно через ровную доску или брусок руками или молотком, желательно деревянным или резиновым, при этом постоянно проверять горизонтальность и вертикальность уровнем или отвесом.

Вертикальную полоску нужно закрепить распорками, упирая одним концом в подоконник, другим — в откос, выждать не менее 1-2 часов. За это время клей схватится.

После того как откосы приклеены, следует выждать несколько суток, чтобы клей окончательно застыл. Время выжидания зависит от толщины клея. После этого следует запенить пустоту между стеной и откосом. Ранее этого делать не стоит. Через незаделанный просвет проходит воздух, и клей высыхает быстрее.

Как отделать откосы гипсокартоном – подготовительные работы

Как и к началу всякой другой работы, к монтажу откосов из гипсокартона нужно подготовиться. Прежде всего, зачищаем проем окна. Аккуратно ножом срезаем лишнюю монтажную пену. Убираем всю пыль и мусор. При необходимости нужно убрать старое покрытие – штукатурку, краску, обои, побелку.

Когда все лишнее будет убрано, поверхность обрабатывается грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Это послужит дополнительным барьером для проникновения плесени в помещение. После обработки грунтовкой необходимо затереть монтажную пену цементным раствором. Таким образом, перекрывается путь сквознякам, и цемент предотвратит разрушения монтажной пены. В последнюю очередь, если есть необходимость, основание под гипсокартон выравнивается.

Когда в проеме выполнены все подготовительные работы, самое время приступать к подготовке гипсокартонных листов. Сделать откосы из гипсокартона своими руками будет несложно, если производить верные замеры. Для этого нам потребуется рулетка. Имея точные данные, останется только ровно отмерить и отрезать лист. Резать гипсокартон лучше специальной ножовкой с мелким зубом, или электролобзиком.

Клеим откосы из гипсокартона на монтажную пену

Это самый простой способ. В полосках гипсокартона на расстоянии 5 см по стороне от окна, от подоконника и от другого откоса сверлятся отверстия диаметром чуть более диаметра трубки от баллона с пеной и закрепляются в проеме окна. Закрепить можно на распорки, но лучше и на несколько шурупов, которые позже можно выкрутить или оставить под шпатлевку.

Статья по теме: Мешковина в современном интерьере: 50 оригинальных фото декорирования дома своими руками

Поклейка гипсокартона на откосы с помощью монтажной пены позволит максимально утеплить откосы.

В просверленное отверстие вставляется трубка от баллона и нагнетается пена, пока она не появится в следующем. Эту операцию нужно повторить для всех через одно отверстие. Затем следует запенить паз между откосом новым и старым. Распорки через сутки можно удалить и обрезать лишнюю пену. Между старым и новым откосом образовалась воздушная полость, которая хорошо сберегает тепло и плохо проводит звук.

Такой способ запенивания можно применить и для откосов, смонтированных на каркасе, и не только для пластиковых окон. Все рассмотренные варианты можно сделать своими руками.

Монтаж и устройство откосов из гипсокартона – клеим листы

После выполнения всех подготовительных работ пришло время устанавливать откосы из гипсокартона своими руками. Если для работ был выбран клей, то согласно инструкции сделайте замес, достаточный для отделки одного откоса. Клей наносится как на поверхность основания, так и небольшим слоем на сам гипсокартон. Начинать лучше с верхнего откоса, чтобы впоследствии боковые листы как бы подпирали верхний.

Прижав лист к поверхности, слегка надавите на него, чтобы выдавить излишки. Проверьте уровнем, насколько ровно он выставлен. Легкими постукиваниями кулаком в случае необходимости отрегулируйте его положение. Затем таким же образом закрепите боковые листы.

Внутренние и внешние углы лучше всего закрыть металлическим профилированным уголком, который предотвратит механические повреждения мягкого гипсокартона. Уголки крепятся на небольшое количество шпатлевки. Когда клей как следует затвердеет (от 12 до 24 часов), следует зашпаклевать откосы тонким слоем шпатлевки, которая скроет уголки, неровности и шероховатости. После высыхания слоя вам останется только обработать его мелкозернистой шкуркой.

Красиво, но можно сделать еще красивее, если нанести симпатичный узор или придать поверхности какой-то интересный эффект. Самое простое – полоски из разных цветов или оттенков. Более сложное – покрытие «под старину». В этом случае краску наносят малярной кистью с длинным ворсом, выполняя круговые движения. Местами сильнее надавливайте кистью, чтобы слой краски получался неоднородным. Затем слегка подсохшую краску протрите обычной губкой или той же вымытой щеткой – вот вам и старина!

Как сделать откосы из гипсокартона своими руками

Выполненные из гипсокартона откосы — это недорогой вид отделки, который обладает хорошой влагостойкостью.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов нам понадобятся:

• шпатели – различного размера;
• строительный миксер для приготовления клеевого раствора;
• нож монтажный;
• тёрка для обработки гипсокартона;
• ёмкости различного объёма;
• дрель или шуруповёрт.

Необходимые материалы:

• стартовая полоска;
• элементы крепления;
• грунтовка;
• клеящий состав;
• листы гипсокартона;
• краска;
• утеплитель.

Пошаговая инструкция

Подготовительный этап

Заключается в подготовке объекта для операции, т. е. освобождение свободного доступа к окну, защита пола и стен от загрязнения.

Крепление стартовой полосы

Чтобы лист гипсокартона плотно прилегал к поверхности оконной рамы, нужно по всей конструкции установить пластиковую «стартовую» полосу. В неё будет входит прилегающий к оконной раме торец гипсокартона.

П-образный пластиковый профиль позволит сделать стык между откосом и рамой надежным и аккуратным

Для этого по размеру проёма вырезается верхняя полоса, которая с помощью саморезов крепится «заподлицо» по кромке рамы. Затем проводится замер расстояния от подоконника до верхней полосы по проёму. Аналогичным способом выполняется крепление боковых стартовых полос.

Заготовка панелей

При проведении данной операции нужно быть очень внимательным, чтобы не повредить лист гипсокартона!

В первую очередь следует замерить горизонтальную часть откоса, которая расположена над проёмом сверху. По размеру проводится раскрой листа. Подготовленную заготовку следует установить в паз верхней стартовой полосы и выставить по уровню. Выбрав угол наклона и оптимальное положение, отмечают его карандашом, панель извлекают. Таким же образом проводится замер и подготовка боковых панелей. Когда все заготовки подобраны и места установки отмечены, выполняется грунтование базовых стен составами глубокого проникновения. Также на данном этапе также проводится установка панели в проём и визуальная проверка правильности монтажа.

Подготовка клеящего состава

Лучше всего для фиксации панелей использовать специальные составы, предназначенные для работы с гипсокартоном.

Специальные клеящие смеси отлечно крепят гипсокартон практически к любой поверхности

Процедуру размешивания выполняют в пластиковой таре как вручную, так и при помощи строительного венчика. По своей консистенции клеящий состав должен быть похож на густую сметану.

Установка откосов

При выполнении монтажа верхней панели, с обратной стороны листа, в виде бугорков (с высотой до 100 мм и диаметром 100–150 мм) наносят клеящий состав с шагом 250–300 мм.

При установке верхнего откоса клей нужно наносить на саму гипсокартонную панель

Берётся верхняя панель с нанесённым раствором и прижимается к базовой плоскости согласно ранее сделанным отметкам. Выступающие излишки материала по торцевой части откоса следует разровнять при помощи шпателя. Аналогично проводится монтаж боковых панелей, за тем лишь исключением, что клеевой состав наносится не на гипсокартон, а непосредственно на сам откос.

Во время работы правильность монтажа следует проверять при помощи отвеса или уровня.

После нанесения клея, нужно выждать 20–24 минут и заполнить клеевым составом образовавшиеся пустоты.

Видео: как клеить откосы из гипсокартона

Процесс установки откосов из гипсокартона достаточно прост, но, тем не менее, предлагаем вам небольшой видеоролик, который наглядно демонстрирует этот процесс.

Финишная отделка

Наружный угол между откосом и стеной можно закрыть пластиковым уголком
Данный этап заключается в придании эстетичного вида проёму окна. Для этого все неровности и погрешности после установки листов выравниваются при помощи тёрки по гипсокартону, видимые углубления – шпаклюются. Затем поверхность грунтуется и окрашивается.

Краску лучше использовать на водной основе, а процедуру следует выполнять несколько раз, чтобы слой краски лёг ровно, без видимых полос.

Хотя технология оформления откосов содержит целый перечень операций, установить их можно и самостоятельно. Важно во время работы выполнять все рекомендации и требования. Правильно установленные и подобранные откосы буду отлично гармонировать с окном и придавать ему завершённый и современный вид. Удачного вам ремонта!

Отделка откосов пластиковых окон своими руками

При установке новых конструкций из металлопластикового профиля демонтируется старая конструкция окна и повреждается часть стены примыкающей к ней – это откос окна. Его необходимо восстановить после монтажа. И если установка окон это строительно-монтажные работы, то восстановление откоса – отделочные.

Существует множество видов отделки откосов пластиковых окон:

• Штукатурка – наиболее недорогой и поэтому один из самых распространенных видов отделки. Однако штукатурка не обеспечивает хорошую теплоизоляцию и при перепадах температур на стене могут образовываться капельки роса, что приведет к подтекам и образованию плесени. Она весьма недолговечна и подвержена растрескиванию за счет разницы между коэффициентами расширения в окне и в штукатурке.

• Гипсокартон – один из самых востребованных материалов до недавнего времени. Гипсокартон чаще всего используют, если внутренние отделочные работы не проведены. Он жесткий, на ощупь теплый, позволяет утеплить откос, однако обладает низкой влагостойкостью, возможна деформация, а также необходимо периодически окрашивать и ремонтировать.

• Сайдинг – один из самых любимых материалов отделочников, легок в монтаже, не боится влаги, дает возможность сделать откос утепленным, легко в процессе ухаживать. Однако сотовая структура сайдинга делает материал хрупким. Его легко повредить, при широких откосах (как правило, в кирпичных домах его надо стыковать) появляются швы между панелями, что портит внешний вид стены. Отделка откосов сайдингом больше всего подходит для внешних отделочных работ.

• Пластиковые профессиональные откосы выглядят как достойное продолжение окна ПВХ. Достаточно дорогие. Очень жесткие. Легко монтируются, могут быть шириной до 600 мм. Позволяют утеплить стену под панелью. Легко моются, долго сохраняют внешний вид. Однако не подходят если ваши откосы шире чем 600 мм, достаточно дорогие по стоимости.

• Сэндвич-панели для откосов на рынке появились достаточно недавно. Они представляют собой трехслойную конструкцию, состоящую из 2 листов глянцевого пластика толщиной 1 мм и 8 мм вспененного пенополистирола длинной 3 м на 2 или 1,5 м. Это экологически чистый материал, обладающий низкой теплопроводностью, высокой прочностью, легкий, не поддерживает процессы горения без прямого источника огня, самозатухающий материал. Сендвич-панели легко монтируются, после окончательной отделки окно и откосы имеют законченную форму, и изолируют холодные части стены.

Отделочные работы можно провести самостоятельно. Каждый вид отделки требует разных затрат, материалов, инструментов и времени.

Как самому оштукатурить откосы

Вам понадобится:

• Уровень не более 1 метра;
• Рулетка;
• Ведра для воды и смеси;
• Лоток для шпатлевки;
• Шпатель 45 см;
• Мастерок;
• Наждачная бумага №1 и №0;
• Терка и полутерка;
• Целлофан или картон, для защиты подоконника и пола от грязи и повреждений;
• Штукатурный козлик штукатурить со стула очень долго и неудобно;
• Раствор для оштукатуривания, грунтовка, краска.

Первое с чего вы начнете это подготовка поверхности

Все остатки краски, старой штукатурки удалите. Устраните неровность поверхности. Поверхность с масляной краской придется удалить полностью. Пропылесосьте всю поверхность.

Второе:

Прогрунтуйте подготовленную стену грунтовкой для глубокого проникновения дайте ей просохнуть не менее 2-3 часов.

Пока сохнет поверхность, подготовьте шпаклевочную смесь. Ее можно сделать самому, можно купить готовую. По консистенции раствор должен быть как очень густая сметана.

Третье. Нанесите первый слой шпатлевки:

Первый слой шпаклевочной смеси не должен быть толстым, чтобы в дальнейшем избежать появления трещин. Выравниваем поверхность, нанося шпателем раствор на откос, заполняя дыры и сглаживая неровности. Даем первому слою высохнуть и вновь грунтуем откос. Проверьте уровень откоса.

Четвертое. Второй слой штукатурки

Это самый ответственный период. Он требует аккуратности и терпения. При помощи широкого шпателя наносим раствор на стену равномерно и осторожно. Движения шпателя должны быть круговые, от оконного проема к стене. Помните, слой штукатурки не должен заходить на оконный профиль больше чем на 5 мм. Дайте этому слою подсохнуть не более 3-4 часов. Потом отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.

Пятое. Нанесение финишного слоя шпаклевки

После полного высыхания предыдущего слоя. Нанесите последний финишный слой раствора. Выровняйте поверхность, устраняя мелкие неровности. Нанесите последний слой грунтовки. Дайте поверхности полностью высохнуть.

Шестой

Выберете краску для откоса, учитывая температурный режим. И покрасьте штукатурку. После высыхания краски откос готов.

Это работа требует определенных навыков и достаточно продолжительна по времени и кропотлива. Не каждый сможет выполнить ее сам в домашних условиях.

Достоинства штукатурки – красота, под ней нет пустот.

Недостатки – оштукатуренная поверхность подвержена растрескиванию по всему периметру, могут образовываться разводы, при попадании грязи требуется полностью перекрасить откос.

Обшиваем откос гипсокартонном или МДФ панелями

Одним из современных и менее трудоемких нежели штукатурка методом отделки оконных откосов является обшивка их гипсокартонном. Обшить стены гипсокартонном можно 2-мя способами:

• каркасный;
• клеевой.

Подготавливаем необходимое количество листов гипсокартона толщиной 12,7 мм. Если вы решите крепить его с помощью каркаса, вам понадобятся CD и UD профиля. Крепятся они по периметру окна шурупами на расстоянии не более 50 см. Если будете приклеивать его, потребуется клей. Норма расхода 5 кг на 1 кв.м.

Набор инструментов:

• Болгарка;
• Перфоратор;
• Уровень 1 м;
• Нож для резки гипсокартона или электролобзик;
• 5 метровая строительная рулетка;
• Металлический угольник.

Первый этап. Подготовка стены.

Не зависимо от того, какой метод отделки каркасный или клеевой вы выберете, очистите стену от штукатурки. Если в дальнейшем вы будете применять клеевой метод, то стену придется выровнять шпаклевкой. Обязательно обработайте основу противогрибковым антисептиком.

Каркасный метод:

После того как подготовили проем, первое, что вы должны сделать, это разметить место расположение откоса с помощью простого карандаша на подоконнике. При разметке учитывайте, что отделочный материал не должен перекрывать раму окна более чем 1,5 см.

Отделку начинают с вертикалей. Закрепите UD-направляющую на раму с помощью саморезов.

Перпендикулярно UD-направляющей закрепите CD-профиль. Правильно вымерьте длину и ширину полос гипсокартона, лучше с небольшим напуском. Зашейте каркас гипсокартоном. Для утепления откоса, между стеной и листом гипсокартона укладывается минвата или аккуратно запенивается.

Далее зашивают стены помещения гипсокартоном.

Окончательную отделку выбирают по своему усмотрению. Чаще всего откосы из гипсокартона шпатлюют и потом окрашивают.

Клеевой метод отделки гипсокартонном

Первым делом по периметру откоса крепим деревянный брус шириной 1,2-2 см, по краю стены для крепления гипсокартона.

Вымеряем полосы гипсокартона с небольшим напуском по ширине. На гипсокартон присверливают анкерные пластины небольшой длины в местах крепления в стену. Наносим на него клей.

Установку гипсокартона начинают с верхней полосы. В дальнейшем она будет служить направляющей для боковых элементов.

Наносим по всей поверхности откоса клей, прикручиваем полосы гипсокартона к деревянному брусу и заводим, аккуратно разворачивая лист за раму. Здесь самым сложным будет соблюсти одинаковый угол наклона листа с двух сторон и вертикальный уровень.

Даем высохнуть клею, и дальше обрабатывает гипсокартон по своему усмотрению. МДФ-панели не окрашиваются, а по периметру окна прибивается наличник того же цвета, чтобы закрыть стыки.

Как правило, такая отделка откоса применяется при капитальном ремонте, когда происходит выравнивание всех стен гипсокартонном.

Преимущества гипсокартона и МДФ-панелей: Времени тратится меньше, чем при оштукатуривании. Отличный внешний вид. МДФ – более устойчив к механическим повреждениям и разводам , придают окну уникальный внешний вид.

Недостатки: даже гипсокартон и МДФ-панели, устойчивые к влаге, со временем впитывают в себя воду и коробятся. На гипсокартоне остаются разводы, пятна. Его или придется со временем полностью менять или перекрашивать. МДФ-панели в случае деформации подлежат полной замене.

Зашиваем откосы сендвич-панелями

Самый простой метод и эффективный отделки – это сендвич-панели. Он не требует дополнительных навыков и поэтому установить его сможет даже дилетант.

Вам потребуется:

• Металлический угольник;
• Шуруповерт;
• Метровый уровень;
• Нож-резак;
• Ножовка.

Также вы приобретаете 1-2 листа сендвич-панелей в зависимости от ширины откоса и пластиковые направляющие – F-профиль и Н-профиль, саморезы для крепления направляющих.

Как и в первых двух случаях, вы готовите проем, выравнивая и очищая стены от штукатурки, неровностей и пыли.

Процесс отделки вы начнете с установки стартовой направляющей и деревянного бруса по краю самого откоса. Н-профиль устанавливается на распорки плотно к самой раме. Дальше вымеряете длину и ширину полос сайдинга вырезаете их ножовкой. Заводим сайдинг в стартовый профиль. В полость между сендвич-панелями и стеной прокладываем минвату или запениваем, для утепления стены. Разворачиваем панель и прикручиваем ее к деревянному брусу саморезами.

Закрываем край сайдинга финишным F-профилем, аккуратно на внутренней стороне профиля вырезая отверстия для огибания саморезов на сайдингу. В стыках F-профиль зарезаем под угол 450.

Место стыка сендвич-панели и рамы засиликониваем.

Преимущество седвич-панели: легко установить, устойчив, к воздействию влаги, легко ухаживать, экологически чистый самозатухающий материал.

Недостаток: сендвич-панели производятся пока только традиционного белого цвета.

Установка пластиковых профессиональных откосов и отделка откосов сайдингом производится по тому же принципу и схеме, что и сайдинг.

Отделка откосов своими руками ответственный и кропотливый труд, который требует времени, специальных инструментов и определенных навыков. Поэтому правильным будет доверить все работу по монтажу и отделке откосов профессионалам.

Специалисты фирмы Окна Цветослава помогут вам определиться с выбор изделий из ПВХ-профиля, правильно подберут вид отделки наиболее соответствующий вашему интерьеру. Заказать вес спектр услуг от установки, ремонта изделий окон и дверей и отделочных работ вы сможете в нашей фирме, мы оказываем услуги в Москве и городах Московской области.

Как и чем закончить трассы. Оконный откос

Когда установка нового окна завершена, следующим шагом будет качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы начать активную работу, необходимо подождать 36 часов, пока пена для застывания полностью застынет.

Какой угол наклона рассвета?

Отделка выполняется широким спектром листовых материалов или штукатуркой. Этап работ, который нельзя пропустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким образом, угол считается расстоянием от внешней кромки до внутренней. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, поэтому она должна иметь одно значение для всех окон. Это значение всегда больше 90 °, чтобы визуально сделать комнату светлее.

Измерить угол рассвета с помощью квадрата. К нему прикрепляется ремешок, измеряющий положение правила. Когда правило установлено, проверено уровнем, следующий шаг фиксируется и оконный блок выравнивается.Таким образом, для каждой стороны вам понадобится правило, чтобы рассвет угла устанавливался по периметру окна.

Подготовка и устройство

Для облицовки оконных проемов штукатуркой необходимо:

• Квадрат;
• Уровень;
• Шпатель;
• Нож;
• Hammer;
• Линейка;
• Смеситель строительный;
• Терка.

Работа по подготовке к штукатурке имеет несколько нюансов. Для начала следует установить на стыке проема и стены металлический профиль — он будет выступать в роли маяка, но в то же время защиты для стыка. При настройке профиля нужно учитывать угол рассвета.

При установке профилей на всех углах маяки устанавливаются вертикально. Они необходимы для регулировки толщины штукатурного слоя, его плотности.

На следующем этапе дают нужный угол.Для этого квадрат плотно прикладывают к углу и, зафиксировав значение угла, проверяют это значение для других скосов. Если вы хотите расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно велико, можно использовать перфоратор со стамеской.

Для справки!

В профессиональном строительстве используются так называемые квадраты Пиванова. Для определения рассвета прибор прикрепляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливая его на плоскости стены.Исходя из значений, полученных на линейке, фиксируется рассвет проема.

Как сформировать угол рассвета?

Чтобы по окончании работ откосы прослужили долго, необходимо использовать цемент качества . Для его приготовления следует отнести одну долю цемента на три части речного, хорошо промытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки потрескается. Чтобы композиция была приемлемой для работы, можно добавить алебастр.Но это касается только внутренней работы.

Часто трудности возникают на этапе оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурку производят в два этапа. Второй запускают только тогда, когда первый слой штукатурки полностью высохнет. Для наиболее полного удаления неровностей используется армирующая сетка, поверх которой укладывается второй слой.

На следующем этапе в соответствии с ранее измеренным углом рассвета к стене прикладывается рельс так, чтобы пластина свободно скользила по ней.Затем нужно сделать правило, закрепив гвоздями. Штукатурные работы следует начинать сверху. Когда оштукатуривается верхняя часть, правила вешают вертикально по бокам и только потом оштукатуривают. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять с помощью широкого шпателя в соответствии с установленным правилом.

Когда верхний откос будет завершен, повторите процесс для боковых скосов, придерживаясь измеренного угла наклона. Для внутренней облицовки используют смеси из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами.Образуя откос, удобно использовать гипсовые смеси, но в большом количестве их лучше не использовать.

Наклонные характеристики

Перед тем, как приступить к устройству скосов, на разрезанный пенопласт наносится силиконовый слой, захватывающий каркас. Этот шаг оправдан тем, что расширение под действием температуры шпатлевки и пластикового каркаса не совпадают. Если не использовать силикон, на стыке штукатурного слоя с каркасом появляется трещина.Если есть, его вскрывают шпателем, затем заполняют силиконовым слоем.

Лепнина — недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Часто четверть времени от полной облицовки стен приходится на оконный блок, так как необходимо снова и снова измерять рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Есть устройство , способное сократить временные затраты на эту работу.

Из обрезного теса изготавливается рама шириной 1 м.Бруски в раме соединяются при помощи шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя хомутами. Облицовывая поверхность такой рамкой, нельзя каждый раз заново измерять рассвет. Затем из тесы делают малку. Этот инструмент предназначен для разравнивания раствора. На одном конце такого инструмента находится вырез. При выравнивании слоя малка движется по ящику концом с вырезом, а вторым концом — по правилу. Для правильной работы малая должна быть плотно прижата, хорошо прижата к раме, правилам, коробу.

Сборные откосы

Такой способ облицовки проема будет дороже, чем штукатурка. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимуществ:

• Листовые материалы довольно просты в использовании;
• Монтаж листов осуществляется сухим способом;
• Материал имеет ровную поверхность, не требует выравнивания;
• Обработка в целом занимает меньше времени.

Монтаж откоса

Установите П-профиль на оконную раму, предварительно убедившись, что окно правильно вспенено. При обнаружении пустот их следует вспенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку профиль монтируется в стык с верхом.

Затем, определив угол рассвета, измеряются параметры, разрезаются листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, сгибается под измеренным углом.

Последний шаг — измерить расстояние от стены до откоса. В нишу устанавливается рейка, фиксируется саморезами, предварительно замерив размер зазора. Последний можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего крепится специальным клеем. Затем устанавливают лист, загибая один край в профиль, а другой в деревянную рейку. Лист крепится с помощью саморезов. Тот же алгоритм для остальных скосов в блоке. После этого закрепляют верхнюю часть, соединив угол, расположенный снаружи, и лист, устанавливают профиль, шпаклевывают.Вместо шпатлевки можно использовать пластиковый уголок на клей.

Заключение

Определение угла рассвета будет играть большую роль в освещении комнаты, ее атмосфере, комфорте. Правильное измерение угла — довольно ответственная задача, но сделав ее качественно, можно гарантированно ожидать подобного результата. Отделка фаски окна может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, преобладание того или другого лучше всего определяется в зависимости от конкретной ситуации.Тем не менее, можно выполнить облицовку своими руками, как штукатурку, если позволяет время, так и листовыми материалами, если времени на работу мало.

Из видео вы узнаете, как сделать рассвет на спусках под прямым углом.

Завершающим этапом монтажа окон является устройство откосов. Лучше всего проводить работы на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердела. Сделайте откосы с поворотом или по-другому с углом рассвета: по глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи.Это обеспечит попадание в комнату достаточного количества света.

Как рассчитать угол рассвета

Угол поворота между оконным проемом и откосом должен быть более 900. Большая часть света будет падать в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах проем проема одинаков.

Чтобы правильно рассчитать угол, нужно знать, что его величина напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета.Если стена имеет толщину 25 см, то делается разворот на 2,5 см.

Все наклоны окна должны быть под одинаковым углом наклона. В некоторых случаях невозможно наблюдать один и тот же поворот на вертикальных и горизонтальных спусках. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы всегда должны быть одинаковыми.

Технология U-маркировки

Чтобы получить такой же угол рассвета, вам понадобится квадрат. От углов окна по подоконнику проводят перпендикулярные линии.Расстояние между ними равно ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру, отмеряется один сантиметр и выставляется точка. С помощью длинной линейки проводится ось стены вдоль подоконника. На пересечении оси стены с перпендикуляром в направлении, противоположном центру окна, измеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стенки берется 1 сантиметр.Если толщина стены 30 сантиметров, то за отступ принимают 3 см, в результате оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. На этой линии будет уклон.

На верхнем склоне разметка производится аналогично. Проверить, совпадают ли нижняя и верхняя точки, можно по отвесу.

Для разметки можно использовать специальный квадрат Пиванова. К ящику ставится квадрат, тарелка перемещается по линейке с делениями и фиксируется на уровне оси стены.С помощью делений плиты отмечают величину разворота уклона, где на 10 см ширины откоса дано 10 см уклона.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик — самый популярный и прочный материал для оформления оконных откосов. Размер рассвета напрямую зависит от величины зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме нельзя поворачивать откос больше 2 см.Это может привести к загибу стартовой планки от окна и появлению щели.

Работа ведется в несколько этапов:

Деревянные рейки по периметру окна примыкают к стене. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной 95 мм.

Вертикальные и горизонтальные линии проводятся по краю окна с помощью уровня, на который затем печатается стартовая линия.

По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем укладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно измерить уклон пластика, учитывая его поворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов, нужно произвести несколько замеров:

ширина боковых и верхних откосов измеряется в трех местах;

, чтобы получить необходимую длину, производятся два измерения: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и для переднего края панели.Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При резке гипсокартона лучше сделать запас 1-1,5 см, который потом можно будет разрезать. Гипсокартон можно прикрепить на клей или с помощью профиля. Уголок профиля крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. При установке профилей необходимо соблюдать угол поворота.

При приклеивании гипсокартона к клеевой смеси поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими стопками на расстоянии 10 см. Подготовленные полосы гипсокартона прижимают планкой по линии заголовка.

Как формировать зарю для лепных откосов

Прежде всего, нельзя не жалеть цемента, чтобы получить сильный разворот оконного ската. На три части песка берется не менее одной доли цемента. В противном случае фаски могут потрескаться и рассыпаться.Песок лучше всего мыть речным. Для отделки интерьера стены в раствор можно добавить алебастр, что значительно облегчит работу. Особенно это касается верхнего склона.

Начните с верхнего склона. Могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа ведется в несколько этапов. Следующий подход начинается только после полного застывания толстого слоя. Вы можете оштукатурить перемычку на заранее закрепленную кладочную сетку.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывают рейку, чтобы при перемещении квадрата пластина непрерывно скользила по нему. Для установки перил используют уровень и отвес. Сверху оконных откосов вешается горизонтальная линейка и закрепляется гвоздями или штукатуркой. Оштукатуривание осуществляется сверху. Затем после завершения работ на верхнем скате правило вертикально перевешивают по бокам.Раствор на скосах представляет собой широкий шпатель в направлении от коробки к правилу.

Правильно сделанный поворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно на рассвете выглядит более объемным, в комнату проникает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развитых склонов. К тому же будет легче дальше настраивать окна с правильным рассветом.

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с установкой красивых новых окон.Как правило, старые окна из потрескавшегося дерева заменяют на современные пластиковые конструкции. При этом на внутренней стороне окна после демонтажа ветхих деревянных рам и установки новых евроокон остается необработанная полоса шириной 5-15 сантиметров в зависимости от конструкции здания. Эта полоса называется откосом, ее необходимо прикрыть. Сегодня мы поговорим о том, зачем это нужно и как отделать откосы пластиковых окон своими руками.

Необходимость отделки откосов окон

Облицовка откосов (внутренняя часть окна или дверного проема) представляет собой завершающий этап при установке новых дверей и окон.В первую очередь эта процедура считается необходимой с точки зрения эстетики и завершенности создаваемого интерьера: старые откосы разрушаются после снятия старого окна, и нужно закрыть монтажный шов из пенопласта, который образуется при установка новых оконных блоков. Но также отделка откосов позволяет улучшить теплоизоляцию всего проема и избавиться от многих проблем с окнами.

Качественно отделанные откосы не боятся перепадов температур, на них не образуется конденсат, а звуко- и теплоизоляционные свойства проема только повышаются.Но часто владелец окна отказывается отделывать откосы или кладет эту работу в «дальний ящик». Многих посещают такие мысли: ведь окно надежно вспенено, то с ним ничего не случится, если оно останется немного без откосов. Только, как правило, затягивается надолго, а окна остаются в таком виде годами.

1. Зазоры между стеклопакетами чаще всего заделывают монтажной пеной, которая является отличным звукоизоляционным материалом.Солнечный свет разрушает эту пену, и она быстро приходит в негодность.
2. Пена в затвердевшем состоянии увеличивает объем и «давит сама себя», поэтому через некоторое время между рамой и слоем пенопласта может образоваться зазор, который сведет все усилия по установке окна или двери до «нет».
3. Открытая пена не является гидроизоляционным материалом и обладает способностью собирать влагу, которая при замерзании разрушает материал.
Пена
4. , которая долго открыта, очень быстро теряет свои теплоизоляционные свойства: повышение влажности всего на 5% приводит к снижению теплоизоляции пенопласта на 50%.

С отделкой откосов своими руками можно дождаться, если в вашем доме или квартире планируется ремонт с перепланировкой. В любом случае придется начинать с установки новых окон. Ставим окна — накрываем полиэтиленовой пленкой и продолжаем ремонт. А доработать проемы можно на завершающем этапе ремонтных работ.

Штукатурка и покраска откосов

Несомненным плюсом отделки откосов штукатуркой является невысокая стоимость.Перед работой сухую смесь на основе гипса или цемента можно просто разбавить водой. Поверхность возле стеклопакета тщательно очистите, удалив всю грязь, пыль и битумные пятна, и срежьте наплывы бетона в углах. Для хорошего сцепления стен (кладки) и штукатурки рекомендуется удлинить стыки откосов и углов на 10 миллиметров.

После оштукатуривания стен, примыкающих к окну, можно оштукатурить откосы. Покройте стены штукатуркой, затем выровняйте откосы.Помните, что новый слой можно укладывать только после того, как высохнут предыдущие, поэтому этот способ можно назвать очень долгим, ведь вся процедура оштукатуривания занимает 2-3 дня. Часто слой штукатурки получается слишком толстым, что связано с особенностями и шероховатостями стен.

Нанесите небольшое количество раствора на выемку на откосе, выровняв ее. Дайте этому кусочку немного подсохнуть. Нанесите еще немного штукатурки, разгладьте, продолжайте до полного заполнения откосов откоса. За один раз допускается наносить слой толщиной примерно 5-7 миллиметров.Выровняйте слой снизу вверх, двигаясь в стороны. Чтобы выровнять стыковочные линии, используйте шпатель.

При отделке оконных откосов штукатуркой соблюдайте небольшой угол между коробом и стеной. Внимательно следите за тем, чтобы углы совпадали. Перед штукатуркой на вершине откоса можно закрепить деревянную рейку с идеально горизонтальным ровным краем. Можно закрепить гипсовой штукатуркой или гвоздями. Также можно установить рейки по бокам откоса.

Выровнять штукатурку рекомендуется деревянной флягой с закругленной ручкой.Ширина откоса говорит о том, сколько времени нужно выдерживать мальков. Один конец закреплен на ящике, другой — на деревянной рейке. Выравнивать край уголка между откосом и стеной можно только после того, как раствор начал схватываться. Затем наносится покровный слой штукатурки и втирается.

Чтобы поддерживать надлежащий уровень целостности усов, используйте плоские щеточки или закругления. После высыхания слоев штукатурки планки снимаются. Таким же образом обработайте остальные стороны. Оштукатуренный уголок в идеале должен быть отшлифован с поверхностью стен без намаза, а покровный слой должен иметь одинаковую толщину 22 миллиметра по всем откосам.

Помните, что при работе со штукатуркой категорически запрещается открывать окно. Попадание смеси в фурнитуру может привести к ее повреждению, в результате чего окно будет плохо выполнять свои функции. Гладкий слой штукатурки позволяет окну нормально отрываться и закрываться в течение всей операции.

Однако отделка склонов по старинке лепниной имеет целый список серьезных недостатков. Штукатурная смесь не надежно соединяется с ПВХ-каркасом, что в конечном итоге приводит к появлению щелей между поверхностями каркаса и откосом.Из-за сезонных перепадов температур и недостаточной эластичности штукатурки на поверхности откосов образуются трещины. К тому же у штукатурки слабые теплоизоляционные свойства, что приводит к образованию плесени и конденсата.

Отделка откосов окон гипсокартоном

Откосы из гипсокартона уже считаются традиционными. Как правило, предпочтение отдается влагостойкому гипсокартону, устойчивому к образованию конденсата на окне. Либо обычный гипсокартон обрабатывают грунтовкой в ​​несколько слоев или гидроизоляционным составом.Влагостойкий гипсокартон отличается высоким уровнем жесткости, хорошей теплоизоляцией и повышенным термическим сопротивлением.

Преимуществами проемов, отделанных гипсокартоном, перед пластиковыми аналогами является дешевизна материала и возможность быстро устранить повреждения: нужно просто замазать краской поврежденное место и снова покрасить. Кроме того, гипсокартон способен поддерживать оптимальную влажность в помещении, впитывая лишнюю влагу и отводя ее обратно при недостаточном уровне влажности в окружающей среде.

Однако, если влажность в помещении превышает 75%, то гипсокартон может разбухнуть, потеряв свои первоначальные характеристики. Кроме того, выбирая гипсокартон для отделки откосов на окнах, будьте готовы к таким негативным моментам. Этот материал имеет относительно низкую прочность, а созданный откос может быть поврежден в результате механического воздействия. Созданные откосы со временем требуют дополнительного ремонта, а точнее покраски, так как на гипсокартоне появляются пятна.

Листы материала крепятся на деревянной или металлической обрешетке (если стена, на которой находится окно, будет зашита гипсокартоном), на монтажной пене (если шпатлевка плохо держится), на соответствующий клей или шпатлевку.Последний метод наиболее распространен.

После установки окна нужно срезать излишки поролона и удалить старую отделку. Не забудьте также обработать поверхность грунтовкой. Если есть большие выбоины и трещины, их следует выровнять штукатурным раствором. Чтобы избежать проникновения влаги в гипсокартон и предотвратить появление плесени, рекомендуется перед монтажом откоса пропитать его влагостойким составом.

После расколоть гипсокартон. Лист маркируется по четко снятым размерам с оконного или дверного проема, которые удаляются по ширине обшиваемой детали и высоте проема.Правильно размеченный лист гипсокартона вырезается специальным ножом, затем готовые панели примеряются по размеру, на входе в стартовую планку и откос от каркаса к стене.

Наклон собираем, начиная с верхней панели. В первую очередь на край панели наносится клей. Клей наносится цельной полосой шириной пару сантиметров. Далее панель устанавливается в стартовую планку, придвигается ближе, и второй край листа гипсокартона прижимается к стене.Они также поставляются с боковыми панелями, которые входят в пазы и прижимают клей к стене. Все стыки необходимо обработать нейтральным герметиком.

Для предотвращения преждевременного износа уголка при отделке откосов ворот можно использовать окраску уголков из оцинкованной стали или алюминия. В местах, где в оконные профили входит гипсокартон, рекомендуется наклеивать сетчатую ленту, чтобы не было трещин. После этого поверхность подготовлена ​​к покраске: нанести 2-3 слоя шпаклевки и протереть последний слой.Покрасить гипсокартон масляной или акриловой краской можно в любой цвет.

Монтаж откосов пластиковых

Самый универсальный вид откосов — пластик, в конструкции которого используется минеральная вата, придающая откосу гидро- и теплоизоляцию. Пластик — очень прочный материал, который прослужит около 15-20 лет. А теперь стоит рассмотреть причины, по которым рационально ставить откосы из пластика:

1. Пластиковые откосы можно укладывать в тот же день, когда вы устанавливаете новые двери и окна, а облицовка проемов штукатуркой, сушка и покраска занимает несколько дней.
Откосы ПВХ
2. также являются изоляционным барьером между улицей и помещением.
3. Пластиковые отверстия обладают высокой влагостойкостью, большой прочностью и жесткостью, они не выгорают, не запотевают, а также легко моются.
4. Материал таких панелей соответствует материалу, из которого изготовлен стеклопакет, поэтому они равномерно расширяются при перепадах температур, а на откосах нет перенапряжения.
5. Пластиковые откосы не требуют дополнительных работ по покраске.
6. Дверные и оконные проемы приобретают привлекательный законченный вид, так как хорошо сочетаются с современными дверными и оконными конструкциями.

Сэндвич-панели

В настоящее время широкое распространение при отделке откосов пластиком своими руками получили два продукта: пластиковые стеновые панели и сэндвич-панели. Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между ними слой вспененного или экструдированного полистирола. Доступны толщиной от 8 до 36 миллиметров.При облицовке оконного откоса лучше всего использовать панели толщиной 1 сантиметр.

Сэндвич-панелями можно облицовывать откосы деревянных или пластиковых дверей и окон, ширина которых составляет 5 — 150 сантиметров. Преимущество таких панелей очевидно: откосы в принципе нельзя утеплить, так как теплоизоляционный материал заделан в конструкцию панели. Недостатком является то, что сэндвич-панель может расслаиваться под воздействием влаги.

Монтаж таких откосов рекомендуется отложить на следующий день, чтобы монтажная пена успела полностью высохнуть.Для обеспечения наилучших изоляционных характеристик откосы необходимо укладывать одновременно с подоконниками. Существует несколько способов крепления сэндвич-панелей к стене, но рекомендуется использовать наиболее распространенные и практичные из них.

Концы панелей фиксируются дюбелями к основанию откоса, затем устанавливаются крепежи и пластиковые декоративные уголки. Все швы примыкания сэндвич-панелей к подоконникам, окнам и дверным коробкам следует обработать клеем на основе ПВХ или нейтральным герметиком.В отличие от силиконовых герметиков они не имеют липкой консистенции, в результате чего не пачкаются и не желтеют.

Стеновые панели

Стеновые пластиковые панели — менее дорогой облицовочный материал, чем сэндвич-аналоги. Пластиковые панели представляют собой цветные или белые полые панели, внутри которых поперек листа расположены ребра жесткости. Толщина таких стеновых панелей приближается к 1 сантиметру, ширина — 25, 39 и 37,5 сантиметра, а длина — 3 или 2.7 метров.

Такие стеновые панели рекомендуется применять при глубине откоса до 25 сантиметров в домах, поскольку при более широких проемах будет сложно добиться достаточной жесткости и долговечности покрытия. При облицовке откосов такими панелями в обязательном порядке следует создавать утеплитель из пенополиуретана или базальтовой ваты. Не забудьте закрыть стыки декоративным уголком.

Пластиковые стеновые панели бывают глянцевые и матовые. Чаще используются матовые средства, так как они не слепят на солнце и выглядят менее помпезно.Также можно встретить плиты в варианте «под дерево» различных оттенков, что позволяет отделывать откосы в деревянном доме в полном соответствии с дизайном интерьера.

Отделка откосов декоративным камнем

В интерьере натуральный камень, будь то гранит, мрамор или оникс, используется редко, так как он дорогой и много весит, что вызывает проблемы с транспортировкой и установкой, ведь не каждая стена выдерживает вес такой облицовки. . Поэтому его место постепенно заменяют легким и недорогим декоративным (искусственным) камнем.Такой материал хорошо сочетается с деревом, поэтому его часто используют для отделки оконных и дверных откосов.

В состав декоративного камня для облицовки входят цемент или гипс, различные красители и наполнители. В качестве наполнителей используются перлит, керамзит и пемза, поэтому вес декоративного камня примерно в 2 раза меньше натуральной. А если сравнить с гранитом, разница будет еще более существенной: искусственный алмаз легче натурального в 3-4 раза легче.

Но при этом декоративный камень внешне практически не отличается от натурального камня, удачно его имитирующего.Он может быть похож на кирпич, может быть «сколотый» — тот, который имеет ломаную фактуру и неровные края, как если бы он был обрезан отбойным молотком. Также в продаже есть пиленый декоративный камень с гладкими ровными краями. Камни щебня напоминают природные валуны самых разных форм и размеров.

Отделку откосов дверей камнем можно производить самостоятельно, так как для облицовки нет необходимости идеально выравнивать поверхность, а значит, трудоемких работ не будет. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать декоративную плитку толщиной 1.5 — 2 сантиметра, и которые закрашиваются на всю толщину, так как в случае скола дефекты не будут заметны.

Наличие фактурной стороны плитки позволяет монтировать ее на любую поверхность, а специальные закругленные и угловые элементы — создавать сложные конструкции на откосах и проемах. Поэтому подготовка поверхности под установку декоративного камня не займет у вас много времени. Сделайте насечки на гладкой поверхности, чтобы каменные плиты прилипли к клею, а затем зашлифуйте откос.После этого клей наносится на поверхность стен или подошву клея с помощью гребня-шпателя.

Декоративный камень укладывается ровными горизонтальными рядами и отлично приклеивается к поверхности жидкими гвоздями. Выровняйте плиты уровнем. Если вам нужно резать платину, вы должны сделать это: когда гипс выступает в качестве основного компонента материала, вы можете использовать ножовку для обрезки, а если цемент является основой, вам следует использовать электрическую циркулярную пилу.

Последний этап отделки откосов декоративным камнем — затирка швов, когда клей окончательно схватился.На следующий день принято закрывать швы, заполняя их специальным раствором и разглаживая резиновым шпателем. Также можно уложить стык из искусственного камня без швов.

Отделка внешних откосов металлом

Наружные откосы выполняют несколько функций. Самый первый — это декоративное укрытие из пенопласта, чувствительного к ультрафиолету. Правильно отделанные внешние откосы оконных конструкций надежно защищают монтажные стыки от вредного воздействия влаги. Вода, попадающая в пену, ухудшает ее теплоизоляционные свойства и вызывает разрушение материала из-за постоянного замерзания и оттаивания, а также расширения при замерзании.

Технологий декорирования откосов наружных окон очень много. Самым популярным считается вариант оштукатуривания, но у этого метода много недостатков. Что бы вы ни делали, между оконной рамой и откосом обязательно появится трещина. Использование откосов из пластика для внешней отделки нецелесообразно: пластик при низких температурах становится хрупким, а это для наших условий совершенно непригодно.

Поэтому стоит обратить внимание на металлические откосы, которые придумали еще в советское время.Основные преимущества наружных откосов из металла с полимерным покрытием заключаются в следующем. Они повышают теплоизоляционные свойства оконного шва, отлично защищают дома и квартиры от промерзания и обдува, не ржавеют, не меняют со временем форму, сохраняют цвет.

Единственный существенный недостаток отделки внешних откосов металлом с полимерным покрытием — это высокая стоимость. Однако это с лихвой компенсируется длительной эксплуатацией изделий без необходимости ремонта.Не нужно каждый год самостоятельно штукатурить, побелить, красить или отделывать металлические откосы, что позволяет существенно сэкономить на отделочных материалах.

Таким образом, становится понятно, что откосы нужно делать сразу после монтажа оконной конструкции. Максимально можно отложить это занятие до завершения ремонта в квартире. Многое будет зависеть от выбранных материалов и качества монтажа стеклопакета. Правильно выложенные плиткой оконные проемы не будут промерзать и намокать, в результате чего они разрушаются, отслаиваются и покрываются трещинами.

• Устройство
• Формирование угла рассвета
• Особенности скосов
• Проемы
• Заключительный этап

Но не стоит сразу браться за оконные проемы устройства. Окна следует оставить на пару дней, чтобы монтажная пена, которой они заполняли пустоты между новым окном и проемом, как следует застыла. Только тогда, когда монтажная пена застынет, можно приступать к установке оконных проемов.Оконные проемы можно выполнить с помощью сборных листовых материалов или оштукатурить. Обязательно сделайте изюминку угла в спусках. Угол не следует делать правильным, чтобы увеличить проникновение с улицы в дневной свет, угол должен быть на рассвете. Угол наклона (скоса) оконных проемов — это расстояние между внешними краями откосов и внутренними, где внешние границы больше внутренних. Для полной гармонии во всех комнатах угол наклона окон должен быть одинаковым .

Провести все работы по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что несколько снизит общую стоимость ремонта.

Угол зари внешних откосов может быть разным. Такой же угол рассвета можно отметить с помощью квадрата. К квадрату прикрепляем планку, отмеряющую положение правила. В этом случае квадрат кладут на четверть коробки. После того, как правило установлено и точно проверено строительным уровнем, фиксируем его и для его формирования оштукатуриваем оконные проемы.Угол зари в окнах всегда указывает на прораба. Поэтому для украшения каждого окна есть 3 правила, и каждый раз нужно измерять угол рассвета.

Для оштукатуривания требуются следующие инструменты:

• Миксер для замеса раствора;
Молоток
• ;
• строительный уровень;
• шпатель;
Терка
• ;
Строительный нож
• ;
Линейка
• ;
• гон.

Устройство

Штукатурка оконных проемов имеет определенные особенности.В первую очередь нужно установить металлический уголок в месте совмещения оконного проема и стены. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и уровня и защищают поверхность уголка. При установке таких профилей задается уже упомянутый выше угол наклона оконных проемов — угол, образованный плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углового защитного профиля — основа правильного. После установки уголков-защитных профилей по углам проемов на плоскость устанавливают вертикальные маяки. Эти маяки указывают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным углом. следует подготовить, для чего деревянные правила, установленные строительным уровнем, выдерживаются по горизонтали и вертикали.

Прикрепляем (наклоняем) угол рассвета ко всем откосам, угол между откосом и окном, который должен быть больше 90 градусов.Как мы уже говорили, угол рассвета в комнате должен быть таким же, поэтому угол устанавливаем равным квадрату. Для этого прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и сверяем углы остальных частей откосов угольником. Ширину комнаты тоже следует сохранить такой же. Бывает так, что для расширения оконных проемов нужно выдерживать одинаковый угол наклона рассвета. Сделать это можно с помощью перфоратора с насадкой-зубилом.

Есть квадрат с подвижной пластиной, спроектированный Пивановым, в честь которого он назван.С помощью такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур прикладывает угольник к ящику, затем перемещает пластину по линейке с делениями, затем фиксирует на уровне стены, при этом замеряя расположение рейки. Исходя из 10-сантиметровой проекции уклона 1 см, берется угол рассвета, на основе этого отмечается величина рассвета на делениях подвижной тарелки.

Вернуться к содержанию

Формирование угла рассвета

Чтобы фаски штукатурки были прочными и не осыпались, особенно внешние, не жалейте цемента.Минимальная пропорция его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемент — 1 часть, а 3 чистый песок, больше, но не меньше. Песок следует использовать вымытым и промытым, чтобы не было трещин. Перед нанесением раствора поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в раствор можно добавить немного алебастра. Такой раствор удобен в использовании, особенно на верхнем склоне.

При оштукатуривании обязательно соблюдайте небольшой угол от коробки к стене, чтобы сохранить рассвет оконных откосов.В этом случае углы рассвета должны быть одинаковыми.

Самое сложное — это заштукатурить неровности на перемычке верхнего ската. В этом случае оштукатурить нужно за несколько проходов. При этом следует делать перерыв до полного застывания толстого слоя. При необходимости закрепите кладочную сетку на перемычке и оштукатурите. Когда раствор будет готов, можно приступать к штукатурке и формированию за счет эскиза штукатурной смеси. Для этого на сокола наносим раствор и затираем на стену.

После этого берем рейку и прикладываем ее под определенным углом рассвета к стене так, чтобы пластина непрерывно двигалась по рейке при перемещении квадрата. Мы установили Рейки с помощью уровня и отвеса. Поверх оконных проемов горизонтально монтируется правило и фиксируется гвоздями или гипсовым тестом. Оштукатуривание начинается сверху. После оштукатуривания верхнего откоса берем правила и теперь вешаем их вертикально по сторонам откосов, оштукатуриваем. Раствор, нанесенный на фаски, выравнивается широким шпателем, прижимается к коробке и притягивается к прикрепленной линейке.

После выполнения верхнего откоса необходимо повторить оштукатуривание поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла наклона зари. Внутренние откосы можно оштукатурить цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формовании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не использовать.

Вернуться к содержанию

Характеристики фаски

Перед тем, как приступить к устройству откосов, на высохшую пену следует нанести слой силикона, захватывающий часть каркаса.Это необходимо потому, что коэффициент теплового расширения таких элементов, как откосы штукатурки и пластик оконной рамы значительно различается, на стыках появляется сквозная трещина. Поэтому, если откос сделан без слоя силикона и появилась трещина, то такую ​​трещину нужно вскрыть кончиком шпателя и заполнить силиконом.

Штукатурка проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это довольно трудоемкий процесс, выполняемый вручную.Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25% времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки в связи с тем, что все должно быть подвешено и отмечен тот же угол наклона, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию фреймворка, с которой можно ускориться на 25%.

Рама шириной 100 мм изготовлена ​​из хорошо строганной тесы.Размер рамы должен быть таким, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало конструкции. Шипы соединяют бруски каркаса. В центр ящика устанавливается рама и фиксируется в 4-6 местах с помощью хомутов. Оштукатуривание таким способом позволяет без дополнительных замеров сделать такой же угол наклона зари. Из тесы делают инструмент под названием малка для выравнивания раствора. С одной стороны небольшой вырез. Малка движется вырезанной стороной по ящику, другой стороной — по правилу.Обычно раствор наносится шпателем, а разравнивается небольшим. Его необходимо плотно прижать к каркасу, коробке и правилам. Держать молок нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовится раствор для покровного слоя, который наносится на проемы и снова разравнивается небольшим. Штукатурку лучше протирать распылением.

Наклонное остекление | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Мансардные окна использовались более века для внутреннего дневного освещения.Ранние световые системы состояли из листового стекла (позже — проволочного стекла) в металлических рамах и часто включали как внешний световой люк, так и декоративный внутренний «диффузор» или «световой поток». Большинство современных световых люков в настоящее время состоят из изоляционного остекления, заключенного в алюминиевые рамы, которые могут иметь различную конфигурацию (например, одинарный скат, гребень, пирамида, цилиндрический свод). Мансардные окна — это спроектированные системы, которые собираются из стандартных или нестандартных профилей, предоставляемых производителями световых окон, например единицы, сделанные производителями остекления, но они имеют общие элементы дизайна, необходимые для их работы.На этой странице используется термин «световой люк» для описания собираемых на месте систем наклонного остекления. В строительной отрасли термин «мансардное окно» часто применяется к относительно небольшим световым окнам, изготовленным в заводских условиях, часто с пластиковым остеклением. Эти световые люки не рассматриваются конкретно на этой странице.

Описание

Ниже приводится краткое описание типичных компонентов светового люка:

Опорные элементы : стропила, простирающиеся от подоконника до конька, поперечные перекладины между стропилами и прижимные стержни, которые прижимают края стекла к стропилам.Прижимные планки часто закрывают стропильными колпаками, чтобы скрыть головки крепежа и защитить их от дождевой воды.

Заполняющие панели : Обычно стекло (см. Проектирование для обеспечения долговечности отделки — Предотвращение отказов стеклопакетов и сохранение трещин и удержание остекления (ниже) для получения рекомендаций по типичной конфигурации и дизайну), но также и фирменные полупрозрачные изделия, такие как листы стекловолокна или сэндвич из стекловолокна. панели (не упомянутые на этой странице).

Основы (функции)

Тепловые характеристики (проводимость, солнечное излучение, тепловой разрыв, комфорт)

Мансардные окна испытывают значительный приток тепла от солнечной энергии в летнее время и потери тепла в зимний период, которые необходимо рассчитывать и учитывать при проектировании механической части.Этот аспект конструкции обсуждается на странице руководства по проектированию ограждающих конструкций здания Atria Systems. Тепловые характеристики мансардного окна во многом зависят от тепловых характеристик остекления; см. обсуждение тепловых характеристик в разделе «Остекление».

Защита от влаги (проникновение воды, сопротивление конденсации)

Функционально световые люки являются крышами и поэтому подвергаются большему воздействию дождевой воды и гораздо более подвержены утечке воды, чем системы вертикальных окон.Даже для новых, хорошо загерметизированных оконных люков некоторая утечка за пределы внешнего остекления неизбежна. Подобно окнам и навесным стенам, световые люки подвержены конденсации в зимний период, когда температура поверхности внутренних стеклянных поверхностей опускается ниже точки росы для внутренних условий. Утечки и конденсат необходимо собирать и отводить наружу с помощью непрерывной дренажной системы, состоящей из соединенных между собой желобов для конденсата и порога.

См. Также применимое здесь обсуждение защиты от влаги в остеклении.

Визуальное (дневное освещение, эстетика)

Мансардные окна исторически использовались для дневного освещения внутренних пространств, используя как экономию энергии, так и положительный психологический эффект естественного освещения над искусственным. Внешний вид поверхностей световых люков во многом определяется используемым остеклением; см. обсуждение в Остеклении.

Звук (акустика)

Как и другие системы остекления, передача звука через световые люки в значительной степени является функцией передачи звука через остекление.См. Обсуждение в разделе «Остекление». Подобно системам окон и навесных стен, снижение передачи звука через световые люки требует комплексной стратегии, которая включает не только уменьшение передачи звука через остекление (например, путем добавления толщины ламината, слоев ламината, толщины стекла или воздушного пространства), но и по периметру. конструкция (т.е. уменьшение утечки воздуха).

Безопасность

Мансардные окна значительно увеличивают опасность, связанную с разрушением стекла. Строительные нормы и правила давно предусматривают удержание стекла в мансардных окнах нежилых зданий после разрушения, чтобы защитить жителей.Для эффективного удержания стекла требуется ламинированное стекло, стекло с закрепленной пленкой на внутренней поверхности или отдельные внутренние экраны для улавливания падающего стекла.

Пожарная безопасность (например, автоматические спринклерные системы и требования к дымоудалению) рассматриваются в Atria Systems.

Падающий лед и снег

Здания в холодном климате на протяжении веков боролись с ледяными и снежными образованиями, которые скользят, падают или уносятся ветром с их крыш, выступов и подоконников, причиняя вред людям и нанося ущерб имуществу внизу.Обратитесь к странице ресурсов по вопросам проектирования зданий в холодном климате.

Здоровье и качество воздуха в помещении

Обычно используемые материалы для обрамления световых фонарей и остекления (например, алюминиевый каркас, резиновые прокладки, отвержденные силиконовые герметики) обычно не влияют на качество воздуха в помещении. Но утечка воды из плохо спроектированных или сконструированных мансардных окон или из-за дефектных оконных проемов по периметру может и часто вносит свой вклад в рост плесени и грибка и, как следствие, проблемы с качеством воздуха в помещении.Детали конструкции и конструкции, исключающие проникновение воды, имеют решающее значение для предотвращения проблем с качеством воздуха в помещении. См. Рекомендации по применению и дизайну (ниже) для подробного руководства по конструкции.

Прочность и ожидаемый срок службы

Алюминий по своей природе устойчив к коррозии в большинстве сред; см. обсуждение в Windows, которое также применимо и здесь.

Причины i.g. неисправности агрегата в мансардных окнах обсуждаются в разделе «Остекление». Дополнительное воздействие ультрафиолетового света, которое ускоряет старение герметиков для остекления, и большего количества осадков, как правило, приводит к значительному усилению нагрузки на наклонное остекление по сравнению с вертикальным остеклением и приводит к сокращению срока службы оконных стекол по сравнению с окнами.Типичная промышленная гарантия составляет пять лет для наклонного изоляционного остекления по сравнению с десятью годами для вертикального остекления.

Ремонтопригодность и ремонтопригодность

Срок службы и необходимое обслуживание для типовых покрытий алюминиевой рамы обсуждаются в Windows. Отделка на наклонных поверхностях рамы и герметики по периметру наклонного остекления портятся быстрее, чем для вертикальных окон, по причинам, указанным в параграфе выше.

Мансардные окна требуют очистки как внутренних, так и внешних поверхностей остекления.Для больших световых люков очистка требует специальных условий доступа, таких как специальные леса или анкеры для подвесных лесов или промышленного оборудования для веревочного доступа. Эти условия доступа должны соответствовать стандартам Управления по охране труда (OSHA).

Устойчивость

И. Г. единицы в мансардных окнах имеют более короткий срок службы, чем например, агрегаты устанавливаются в вертикальные окна и навесные стены. Тем не менее, когда потребление энергии вызывает беспокойство, нет разумных альтернатив изоляционному остеклению для строительства световых люков.

Естественный свет, обеспечиваемый мансардными окнами, может снизить потребность в электроэнергии для освещения. Рейтинговая система LEED, разработанная USGBC, позволяет засчитывать дневное освещение, а световые люки — это обычная особенность дизайна в зеленых зданиях. Снижение затрат на освещение часто перевешивается повышенными потребностями в энергии для обогрева и охлаждения внутреннего пространства в результате увеличения потерь тепла или притока тепла через световые люки по сравнению с обычными крышами. Требуется индивидуальный инженерный анализ для определения окупаемости энергии и стоимости жизненного цикла, связанных с мансардными окнами; см. обсуждение в Atria Systems.

В Windows обсуждается возможность вторичного использования остекления и алюминиевых рам.

Установление рекорда системы

Подобно навесным стенам и прерывистым окнам, первым шагом к успешному дизайну является выбор системы светового люка, которая продемонстрировала успешный послужной список в аналогичных применениях и экспозициях. ASTM E1825— Стандартное руководство по оценке материалов, изделий и систем наружных строительных стен предоставляет руководство по оценке послужного списка системы.В дополнение к послужному списку системы, проектировщик должен оценить результаты лабораторных испытаний для системы (сопротивление конструкции ветру, проникновение воды и сопротивление утечке воздуха, сопротивление конденсации и т. Д.), Чтобы установить, что стандартная система способна удовлетворить требования к производительности проекта для конкретного объекта.

Конструкция для обеспечения гидроизоляции

Успешный дизайн светового люка признает, что маловероятно предотвратить проникновение воды через световой люк при любых условиях, и обеспечивает систему сбора для защиты от утечек и капель конденсата.Ниже приведены передовые методы проектирования мансардных окон:

• Обеспечьте непрерывную систему желобов, встроенных в стропила и поперечины светового люка, для сбора утечек и конденсата. Желоба поперечины должны иметь выемки на концах, чтобы обеспечить сток в стропильные желоба. Воду необходимо сливать из желоба в желоб, но никогда, например, на сточную канаву. единицы ниже.
• Обеспечьте внешнее мокрое уплотнение. Влажное уплотнение, состоящее из неотверждающейся бутиловой глазури и внешней силиконовой накладки, установленное с надлежащим качеством изготовления, обеспечивает лучшие гидроизоляционные характеристики, чем сухая прокладка.
• Выбрать систему с неразрезными стропилами. Мансардные окна часто протекают, когда отдельные секции стропил соединяются вместе, чтобы образовать одну более длинную секцию, потому что желоба не являются непрерывными. Использование мембранных заплат или аналогичного ремонта для сращивания стропильных желобов не является надежным. Большинство производителей световых люков могут изготавливать, отделывать и отправлять стропильные секции длиной до 30 футов. Однако транспортировка, подъем и установка очень длинных стропил сложны, и логистика этой работы (например,грамм. доступ грузовика, кран, необходимый для подъема, и т. д.) должны быть продуманы во время проектирования.
• Обеспечьте непрерывный металлический порог для сбора утечек и конденсата. Гидроизоляция должна быть наклонной и сливаться наружу. См. Раздел «Наружная стена», где описана интеграция подоконника с внешней оболочкой здания.
• Выберите систему с защелкивающимися стропилами, а не с открытыми прижимными планками. Открытые головки креплений в прижимных планках могут вызвать утечку.
• Предусмотрите горизонтальные стойки с гладким остеклением без внешних прижимных планок, чтобы избежать разбрызгивания воды.
• Обеспечьте минимальный уклон потолочного люка 3/12.
• Совместите гидроизоляцию с деталями крепления. Для обеспечения наклонной планки порога обычно требуется наклонный бордюр.

Конструкция для сопротивления конденсации

Мансардные окна склонны к конденсации в холодных регионах. Конструкция светового люка должна включать определение необходимого коэффициента сопротивления конденсации (CRF) на основе ожидаемой внутренней влажности и местных климатических данных, а также выбор системы, которая соответствует этому CRF.Как и в случае с окнами, коэффициент теплопередачи для остекления недостаточен для определения использования энергии или потенциала конденсации для всей системы, включая раму. Проектировщик должен оценить всю систему, включая условия периметра, на предмет возможной конденсации. Для зданий с высокой внутренней влажностью, таких как бассейны или музеи, требуется компьютерное моделирование светового люка и его теплового и влажного воздействия, чтобы подготовить проект, который ограничивает или предотвращает конденсацию.

Совместная работа с проектировщиком механических, конструкционных и светотехнических изделий

Согласуйте конфигурацию и пропорции светового люка с проектировщиком MEP.Чрезмерная потеря или приток тепла, чрезмерный уровень освещенности или блики — частые жалобы на световые люки. В механической конструкции должны быть предусмотрены меры, позволяющие выдерживать тепловые нагрузки, создаваемые световым люком. Иногда для уменьшения уровня освещенности необходимо затенение. См. «Системы Atria» для дополнительного обсуждения.

Доступ для очистки светового люка может потребовать значительных структурных возможностей. Текущие расчетные нагрузки, требуемые OSHA для страховочных стяжек, составляют 5 000 фунтов. Анкеры для строительных лесов или страховочные анкеры не могут поддерживаться обычным каркасом светового люка и требуют специального конструктивного каркаса.

Конструкция для дифференциального перемещения

Большинство световых люков обрамлены алюминиевыми стропилами, которые претерпевают значительные движения в ответ на суточные и сезонные изменения температуры. Это движение должно быть учтено в детали крепления, чтобы предотвратить возникновение напряжений, вызванных ограниченным движением. Стропила в типичных односкатных мансардных окнах имеют один закрепленный анкер гравитационной нагрузки и один или несколько анкеров ветровой нагрузки в скользящих соединениях. Детали конструктивного крепления должны определяться в индивидуальном порядке инженером-строителем и производителем светового люка.В некоторых системах каркас из конструкционной стали поддерживает алюминиевый каркас светового люка. Поскольку сталь и алюминий имеют существенно разные коэффициенты теплового расширения, соединения алюминия со сталью должны быть спроектированы с учетом ожидаемого дифференциального теплового движения.

Обеспечение долговечности отделки

См. Обсуждение в Windows. Обратите внимание, что срок службы отделки на наклонных поверхностях рамы меньше, чем у вертикальных поверхностей рамы.

Дизайн для долговечности остекления — I.G. Предотвращение отказов устройства

Что касается других систем фенестрации, ключ к предотвращению, например. Запотевание агрегата в условиях эксплуатации заключается в том, чтобы вода не попадала по периметру остекления. Мансардные окна, в которых используются дискретные металлические упоры для поддержки нижнего края остекления, менее восприимчивы к скоплению воды, чем системы со сплошной опорой подоконника, в которой может скапливаться вода. Стратегии проектирования, ограничивающие проникновение воды (см. Выше), имеют решающее значение для долговечности остекления. См. Остекление и окна для дополнительного обсуждения i.грамм. сбой агрегата.

Проектирование долговечности остекления — растрескивание и удержание остекления

Как и в случае с окнами и навесными стенами, для предотвращения разрушения необходима хорошая практика остекления, предотвращающая контакт стекла с металлом. I.g. блоки должны быть установлены с соответствующим образом разнесенными установочными блоками и подушками против ходьбы. См. Обсуждение в Остеклении.

Остекление мансардного окна иногда разбивается от летящих камней с соседних крыш с балластом или крыш с гравийным покрытием или осколками разбитого стекла над световым окном.Конструкция светового люка должна включать анализ возможности такого повреждения, в том числе возможность попадания гравийного балласта с соседних крыш. Установка парапетов на крышу или отказ от щебеночного балласта крыши в целом снижает риск поломки. В местах, где вероятны удары мусора, световые люки можно защитить с помощью защитной металлической решетки, установленной на верхней поверхности над стеклом. Там, где существует повышенный риск разрушения стекла или последствия разрушения стекла значительны, необходимо обеспечить прослойки ПВБ большей толщины, чем минимальная (например,грамм. 0,06 или 0,09 дюйма вместо типичных 0,03 дюйма, требуемых в соответствии с нормативными требованиями) в ламинированном внутреннем покрытии уместно. Все светильники в остеклении светового люка должны быть термически упрочнены, чтобы снизить риск разрушения. Монолитное полностью закаленное стекло не должно быть внутренней стенкой светового люка, чтобы избежать выпадения, связанного с самопроизвольным разрушением; см. обсуждение в Остеклении.

Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства

Как и в случае с другими системами наружных стен и крыш, наиболее важными задачами управления строительством для успешного проекта светового люка являются испытания макета и обеспечение качества во время строительства.Следующее имеет решающее значение:

• Требуется преемственность между производственным процессом чертежа и строительством. Некоторые производители навесных стен и световых люков усердно работают с дизайнером во время процесса рисования в магазине, но не работают одинаково усердно, чтобы передать важные детали установки полевым бригадам на этапе установки. Обращение к представителю производителя, знакомому с системой и рабочими чертежами на месте во время строительства, помогает обеспечить реализацию проекта, как показано на рабочих чертежах.Это особенно важно в начале работы.
• Спроектируйте световой люк и конструкцию по периметру, чтобы можно было заменять компоненты. Сопоставьте ожидаемый срок службы компонентов, соединенных вместе в сборку. Например, детализируйте переходы светового люка на соседние крыши, чтобы можно было заменить кровельную мембрану без демонтажа светового люка. Вместо мембранной гидроизоляции используйте прочные гидроизоляционные материалы, например, пороги из нержавеющей стали.
• Мансардные окна, которые избегают горизонтальных нажимных стержней (см. Выше), основаны на структурном силиконовом остеклении для передачи всасывающих ветровых нагрузок от остекления на поперечные балки.Испытания на адгезию (обычно выполняемые производителем силикона) необходимы для проверки расчетных значений конструкционных силиконовых швов. Кроме того, для структурного остекления производитель герметика должен просмотреть рабочие чертежи световых люков, чтобы проверить правильность конструкции стыка герметика, конструктивность герметика и методы его применения в полевых условиях.
• Проверить работоспособность светового люка с помощью макетов. Макеты должны включать все репрезентативные детали конструкции периметра (подоконник, бедро, голова, грабли) и должны быть испытаны на сопротивление проникновению воздуха и воды.

Детали

Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Наклонное остекление — планка карниза (деталь 3.4-1) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь карниза светового люка на обрамленном бордюре.

• Подоконник имеет непрерывный металлический фартук, который собирает конденсат и утечки.В стропильных желобах мансардного окна есть выемки для обеспечения дренажа на оклад.
• Бордюр имеет наклонный подоконник (показанный здесь с изогнутой стальной пластиной), обеспечивающий наклонную основу для обшивки порога.
• просвете каркас включает в себя дренажные отверстия в кармане остекления (чтобы ограничить риск отказа блока i.g.), конденсат в водосточный желоб закрытия подоконника части, а герметик соединение между закрытием подоконника и металлическим подоконника мигающим. Сливные отверстия закрыты перегородками или пенопластом с открытыми порами, чтобы закрыть пути проникновения насекомых.
• Крепление каркаса светового люка к строительной конструкции, расположенной ниже, обеспечивает защиту от теплового движения.

Наклонное остекление — деталь порога при переходе к крутой крыше (деталь 3.4-2) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь карниза светового люка в сборке крутой крыши. Он аналогичен детали 3.4-1, за исключением того, что металлический профнастил порога также обеспечивает контр-планку для крутой крыши в сборе. См. Раздел «Кровельные системы» для получения дополнительной информации о крутых кровельных системах.

Наклонное остекление — деталь вертикальных стропил при переходе к крутой крыше (Деталь 3.4-3) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь граблей светового люка в узле крутой крыши. В деталь прижимной планки интегрирована металлическая ответная планка для ступенчатой ​​планки, которая образует переход от крыши к стропилам. См. Раздел «Кровельные системы» для получения дополнительной информации о крутых кровельных системах.

Скатное остекление — деталь гребня при переходе к крутой крыше (деталь 3.4-4) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает конек светового люка с крутой крышей в сборе.

• Верхняя часть светового люка защищена сплошным сверчком. Сверчок наклонен, чтобы пролить воду на грабли в крыше. Металлический каркас сверчка должен быть выбран так, чтобы ограничить риск гальванической коррозии алюминиевых стропил.
• Мембранная подложка для обшивки «сверчок» должна быть термостойкой, чтобы предотвратить преждевременное старение или вытекание клея.Дополнительную информацию см. В разделе «Кровельные системы на подкладочных мембранах».

Наклонное остекление — горизонтальная поперечина (деталь 3.4-5) DWG | DWF | PDF

Деталь иллюстрирует правильную интеграцию поперечной балки светового люка с вертикальными стропилами.

• Как и стропила, поперечная балка имеет встроенные желоба для сбора и отвода конденсата и небольших утечек. Желоба поперечной балки имеют выемки для обеспечения дренажа в стропильные желоба большего размера.
• Вес i.g. Устройство опирается на алюминиевые упоры, которые крепятся к поперечине шпонками или привинчиваются.
• Прикручиваемый винтом блок сдвига в поперечном сечении поперечной балки передает структурные нагрузки от поперечной балки на стропила светового люка. Скрытый блок сдвига значительно усложняет сборку светового люка, но обеспечивает более надежное крепление, чем резьбовые соединения.
• Герметизирующая деталь для остекления заподлицо между верхним и нижним светом более надежна, чем горизонтальные прижимные планки, но обычно требует структурного силиконового остекления, чтобы выдерживать ветровые нагрузки.

Наклонное остекление — вертикальные стропила (деталь 3.4-6) DWG | DWF | PDF

На детали показано вертикальное сечение стропил.

• Цельные стропильные желоба собирают конденсат и небольшие протечки и отводят их к окладу подоконника; см. выше.
• Непрерывная защелкивающаяся крышка скрывает прижимную планку и крепеж, удерживающий стеклопакет. Отдельная крышка обеспечивает более надежную защиту от утечки, чем открытые прижимные планки и крепежные детали, которые склонны к утечке при проникновении крепежа.

Наклонное остекление — изометрический вид системы управления водными ресурсами (деталь 3.4-7) DWG | DWF | PDF

Деталь представляет собой изометрический разрез основных компонентов светового люка и иллюстрирует непрерывность системы управления водными ресурсами, образованной поперечными желобами, стропильными желобами и гидроизоляцией подоконника.

• Конденсат, образующийся на внутренней стороне напр. агрегатов и на поперечных водостоках к встроенным поперечным желобам.Зубчатые концы в желобах поперечных балок позволяют дренажу в стропильные желоба.
• Стропильные желоба собираются на наклонной планке подоконника (см. Детали 3.4-1 и 3.4-2) и отводят воду наружу в местах стыка герметика между окладом и рамой светового люка.

Возникающие проблемы

Легкоочищаемое стекло с покрытием из диоксида титана иногда используется в наклонном остеклении, чтобы уменьшить затраты на обслуживание, связанные с очисткой стекла; см. обсуждение в Остеклении.

Интегрированные в здание фотоэлектрические системы (BIPV) интегрированы в оболочку здания для преобразования солнечного света в электрическую энергию. Солнечные элементы, которые являются частью системы, иногда встраиваются в крыши и световые люки, а не на внешние стены, чтобы использовать дополнительный солнечный свет, улавливаемый наклонными поверхностями. Поскольку солнечные элементы, как правило, не предназначены для использования в качестве гидроизоляционных элементов, они обычно требуют установки за пределами ограждающей конструкции здания.Дополнительную информацию см. На странице ресурсов BIPV в Руководстве по проектированию всего здания.

Дизайн и выбор светового люка

Тепловые характеристики

Проникновение воздуха

Устойчивость к проникновению воды

Акустические характеристики

Анодированные покрытия

Высокоэффективные органические покрытия

Дополнительные ресурсы

WBDG

Задачи проектирования

Функциональные / эксплуатационные — Обеспечение соответствующей интеграции продуктов / систем

Продукты и системы

См. Соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications (UFGS), DRAFT Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®

См. Также дополнительные ресурсы, перечисленные в разделе «Остекление, окна и навесные стены».

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство по началу работы с MicroStation

Справка по синхронизатору iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

Сервер композиции Bentley i-model для PDF

Подключаемый модуль службы разметки

PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для справки Oracle

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка портала управления результатами ProjectWise

Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise

Справка ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора геопространственного управления ProjectWise

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Ознакомительные сведения по управлению геопространственными данными ProjectWise

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по ProjectWise Project Insights

Справка панели мониторинга производительности проекта ProjectWise

ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Матрица поддержки версий ProjectWise

Веб-справка ProjectWise

Справка по ProjectWise Web View

Услуги цифрового двойника активов

Справка по AssetWise 4D Analytics

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка по OpenBridge Modeler

Строительное проектирование

Справка проектировщика зданий AECOsim

Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для справки проектировщика зданий

Ознакомительные сведения о компонентах генерации

Справка по подготовке САПР LEGION

Справка по построителю моделей LEGION

Справка по API симулятора LEGION

Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

Справка по симулятору LEGION

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по настройке OpenBuildings Designer

OpenBuildings Designer SDK Readme

Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

OpenBuildings StationDesigner Help

OpenBuildings StationDesigner Readme

Гражданское проектирование

Помощь в канализации и коммунальных услугах

Справка OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

Справка по конструктору надземных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

Справка по OpenSite Designer

Файл ReadMe OpenSite Designer

Инфраструктура связи

Справка по Bentley Coax

Справка по PowerView по Bentley Communications

Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

Справка по Bentley Copper

Справка по Bentley Fiber

Bentley Inside Plant Help

Справка конструктора OpenComms

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

OpenComms Workprint Engineer Readme

Строительство

ConstructSim Справка для руководителей

ConstructSim Исполнительное ReadMe

ConstructSim Справка издателя i-model

Справка по планировщику ConstructSim

ConstructSim Planner ReadMe

Справка стандартного шаблона ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Руководство по установке

Справка управления SYNCHRO

Ознакомительные сведения SYNCHRO Pro

Цифровые близнецы

PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по PlantSight Essentials

PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по PlantSight SPPID Bridge

Энергетическая инфраструктура

Справка конструктора Bentley OpenUtilities

Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

Promis.e Справка

Promis.e Readme

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство по настройке подстанции

— управляемая конфигурация ProjectWise

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

PLAXIS Monopile Designer Readme

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Справка коллекционера gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Справка Bentley CivilStorm

Справка Bentley HAMMER

Справка Bentley SewerCAD

Справка Bentley SewerGEMS

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Справка Bentley WaterGEMS

Управление инфраструктурными активами

Справочная служба AssetWise ALIM Linear Referencing Services

Веб-справка AssetWise ALIM

Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство

Справка по AssetWise CONNECT Edition

AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению

Справка по AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Руководство администратора мобильной связи TMA

Справка TMA Mobile

Картография и геодезия

Справка карты OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

Справка по карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Ознакомительные сведения о карте Bentley

Проектирование шахты

Помощь по транспортировке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

Моделирование и визуализация

Bentley Посмотреть справку

Ознакомительные сведения о Bentley View

Анализ морских конструкций

SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

Ознакомительные сведения о SACS

Анализ напряжений в трубах и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

Советы новым пользователям AutoPIPE

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD.Pro

Завод Проектирование

Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

Bentley Raceway and Cable Management Help

Bentley Raceway and Cable Management Readme

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения о менеджере изометрических данных OpenPlant

Справка OpenPlant Modeler

Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

Справка по OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения для менеджера ортогональной работы OpenPlant

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

Техническая поддержка OpenPlant Support

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Выполнение проекта

Справка рабочего стола Bentley Navigator

Моделирование реальности

Справка консоли облачной обработки ContextCapture

Справка редактора ContextCapture

Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Справка Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Структурный анализ

Справка по концепции RAM

Справка по структурной системе RAM

STAAD Close the Collaboration Gap (электронная книга)

STAAD.Pro Help

Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

Программа физического моделирования STAAD.Pro

Расширенная справка по STAAD Foundation

Дополнительные сведения о STAAD Foundation

Детализация конструкций

Справка ProStructures

Ознакомительные сведения о ProStructures

ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise

Наклонно-сдвижное окно

— Наклон

Раздвижные окна

Sky-Frame Slope можно устанавливать с наклоном внутрь или наружу в зависимости от требований.Система соответствует всем стандартам Sky-Frame, создавая отличительную пространственную геометрию. Подшипниковый узел способен воспринимать все вертикальные и горизонтальные силы, обеспечивая тем самым превосходные рабочие характеристики. Независимо от наклона дренажная система соответствует всем требованиям к устойчивости к проливному дождю.

Откройте для себя мир возможностей с Sky-Frame Slope
Узнайте обо всех опциях и функциях.

• Оригинал Видимый переход

• Sky-Frame 1 Одинарное остекление

• Sky-Frame 2 Стеклопакет

• Sky-Frame 3 Стеклопакет с тройным остеклением

• Защитный кожух Повышенная противовзломная защита

• Карман Скрытая раздвижная дверь

• Inline Стеклянные панели, устанавливаемые заподлицо

  Новые

Обзор продуктового портфеля

Сложные пространственные концепции и индивидуальные устремления требуют индивидуальных решений.Продукция Sky-Frame не ограничивает архитектурные мечты.

Обзор

• Узнайте больше о системах Sky-Frame

18 различных типов инструментов для гипсокартона

Работа по гипсокартону может быть сделана своими руками, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для гипсокартона, чтобы выполнить работу за один раз. К счастью, инструменты, которые вам понадобятся для этой задачи, также будут использоваться в других проектах по благоустройству дома, поэтому неплохо вложить в них средства.Кроме того, вам не придется беспокоиться о банкротстве, поскольку вы можете найти множество доступных инструментов для гипсокартона.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые и полные инструменты для гипсокартона для вашего проекта гипсокартона. Эти инструменты будут полезны не только для вашей работы с гипсокартоном, но и для многих других проектов по благоустройству дома.

Чтобы помочь вам с вашей задачей по гипсокартону, вот полный контрольный список правильных инструментов для гипсокартона, которые нужно иметь на складе.

Связано: Типы анкеров для гипсокартона | Альтернативы гипсокартону

Конусы для гипсокартона

Источник: Amazon

Некоторые люди называют эти конусы гипсокартона в просторечии банжо из гипсокартона.Другие называют их грязевыми пушками. Какой бы ни была ваша предпочтительная формулировка, вам просто нужно знать, что это очень удобный инструмент для гипсокартона, который сэкономит вам много времени. Наклеивание ленты для гипсокартона может занять некоторое время, но этот процесс можно сократить до нескольких секунд, если у вас есть этот инструмент.

У профессиональных производителей гипсокартона всегда есть эти инструменты под рукой. Это делает процесс подготовки гипсокартона более управляемым. Когда вы можете сэкономить время и силы, рекомендуется воспользоваться этой возможностью.Эти конусы для гипсокартона также несложны в использовании, поэтому вы сможете очень быстро освоить их.

Если у вас ограниченный бюджет, то лучше не покупать конус для гипсокартона. Впрочем, они не бешеные цены или что-то в этом роде. Вы можете получить его по разумной цене, и это поможет значительно упростить работу по гипсокартону. Это нельзя считать абсолютной необходимостью, но это определенно одна из приоритетных задач, когда вы цените свое время.

Грязь для гипсокартона

Грязь для гипсокартона будет самой важной вещью, которую нужно приобрести, когда у вас есть работа по гипсокартону.Это определенно будет то, что вы будете часто видеть, пока работа не будет завершена. Вы должны убедиться, что у вас есть столько грязи, сколько вам нужно для выполнения работы. Всегда лучше купить немного больше, чем нужно, чем иметь слишком мало, поэтому сделайте все возможное, чтобы купить нужную сумму.

Грязь будет поступать очень большими ведрами. Они могут быть немного тяжелыми, но их не составит труда транспортировать. Вы можете купить всю необходимую грязь в строительном магазине.Это не должно стоить вам слишком больших денег, и вы будете готовы к предстоящей работе.

Грязевые поддоны

Источник: Home Depot

Покупка хороших грязевых поддонов является важной частью работы по гипсокартону. Вам нужно что-то надежное, способное удерживать всю грязь, которую вам нужно использовать. К счастью, в большинстве хозяйственных магазинов будет много разных грязевых поддонов, из которых вы можете выбрать. У вас должно быть возможность найти их разных размеров, поэтому убедитесь, что вы выбрали достаточно большой, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Эти грязевые поддоны тоже не будут стоить больших денег. Разумно просто пойти и купить один, чтобы сделать работу намного проще. Вы можете перепрофилировать кастрюли с краской или что-то подобное, чтобы удерживать грязь, но эти кастрюли более удобны. Они сконструированы таким образом, чтобы облегчить вам доступ к грязи, когда она вам понадобится.

Найти грязевые поддоны не составит труда, потому что они доступны практически везде, где вы обычно искали бы припасы. Они будут легко доступны в хозяйственном магазине, и вы, вероятно, сможете найти некоторые варианты и в своем местном универмаге.Если вам нужен тот, который прослужит вам долгое время, возможно, стоит купить алюминиевый. Они также бывают пластиковыми, но алюминиевые сковороды прослужат дольше.

Монтировка

Монтировка будет очень полезна при удалении старого гипсокартона или панелей со стены. Это будет важный шаг, который станет намного проще, если у вас будет прочная штанга. Покупка хорошей монтировки позволит вам делать то, что вам нужно, очень быстро.Вы можете получить хорошую монтировку, не тратя слишком много денег, поэтому обязательно убедитесь, что у вас есть доступ к ней.

Эта монтировка является раздвижной, что позволяет вам дотянуться до нее дальше. Хорошая вещь в покупке одной из этих монтировок состоит в том, что вы найдете для нее множество применений за пределами гипсокартона. Будет много случаев, когда вам понадобится монтировка при ремонте дома, поэтому разумно держать ее под рукой. Вы можете найти их практически в любом хозяйственном магазине и даже в некоторых универмагах, поэтому убедитесь, что вы покупаете хороший.

Молотки для гипсокартона

Источник: Home Depot

Вам понадобится хороший молоток для гипсокартона, если вы собираетесь вешать гипсокартон с помощью традиционных гвоздей. Эти молотки для гипсокартона отличаются от традиционных молотков своей конструкцией. Они предназначены для точного вбивания гвоздей в гипсокартон. Вам будет легче использовать молоток для гипсокартона, чем традиционный молоток, поэтому стоит купить то, что вам нужно.

Покупка хорошего молотка для гипсокартона — это тоже не то, что вам слишком дорого.Эти молотки для гипсокартона недешевы, но и не слишком дорогие. Вы сможете купить качественный молоток для гипсокартона в любом крупном хозяйственном магазине. Найдите один из них и сделайте вашу работу с гипсокартоном максимально гладкой.

Т-образные профили из гипсокартона

Источник: Amazon

Если вы планируете хорошо выполнять работу по гипсокартону, вам необходимо иметь Т-образный профиль из гипсокартона. Т-образный квадрат позволяет измерять предметы с большой точностью, чтобы убедиться, что вы вешаете гипсокартон прямо.Вы получите наилучшие результаты, используя т-квадрат, поэтому его покупка — лучший выбор, который вы можете сделать. Можно измерить предметы с помощью рулетки, но t-квадрат будет более точным и более простым в использовании для подвешивания гипсокартона.

Поиск одного из них должен быть одним из первых шагов, которые вы сделаете. Когда вы знаете, что вам нужно повесить гипсокартон у себя дома, вам нужно принять меры, чтобы убедиться, что работа сделана правильно. При выполнении этой работы необходимо иметь возможность проводить точные измерения.Ваши результаты будут хорошими, если вы правильно используете этот Т-образный профиль из гипсокартона.

Ножи для гипсокартона

Источник: Amazon

Ножи для гипсокартона необходимы, когда у вас есть работа по гипсокартону. Эти ножи созданы специально для разглаживания гипсокартона. Скорее всего, вы захотите приобрести несколько из них, потому что собираетесь их много использовать. В комплект, который демонстрируется здесь, входят три ножа для гипсокартона.

Разгладить грязь на гипсокартоне будет намного проще, если у вас есть хороший нож для гипсокартона.Если вы попытаетесь использовать что-то еще, результаты, скорее всего, будут в лучшем случае неоднозначными. Всегда важно покупать подходящие инструменты для работы, поэтому сделайте все возможное, чтобы получить ножи для гипсокартона, на которые вы можете положиться. Это значительно упростит работу с гипсокартоном, и в любом случае их покупка не будет стоить больших денег.

Электродрели

Электродрели используются для нескольких различных целей, когда дело доходит до гипсокартона. Некоторые люди используют аккумуляторные дрели для ввинчивания шурупов в стену, когда вешают гипсокартон.Это может быть для вас удобнее, чем использование молотка для гипсокартона. Частично это зависит от ваших предпочтений, но, вероятно, это будет самый быстрый способ.

Кроме того, люди используют электродрели, чтобы перемешивать грязь. Грязь необходимо перемешивать до тех пор, пока она не приобретет консистенцию глазури для торта, а использование дрели для перемешивания значительно облегчит вашу жизнь. Вы также можете перемешивать грязь вручную, так что вам решать, какой маршрут вы хотите выбрать. В любом случае, вам будет очень полезно иметь дрель.

Приставка для смешивания бурового раствора

Источник: Amazon

Это приспособление, которое вы захотите приобрести для своей дрели. Для использования этого приспособления вам понадобится дрель. Он будет работать в тандеме с вашей дрелью, чтобы правильно перемешать грязь. Это значительно упростит процесс перемешивания бурового раствора, и вам, скорее всего, не захочется возвращаться к его ручному перемешиванию.

Это навесное оборудование изготовлено из очень прочной углеродистой стали.Вы сможете использовать эту насадку в течение многих лет, и с ней всегда будет проще смешивать грязь. Его также можно очень эффективно использовать для смешивания красок, поэтому он пригодится вам даже после завершения работы по гипсокартону. Это отличная насадка для сверления, которую вы должны иметь в своем распоряжении, поэтому вам следует приобрести ее, если вы хотите, чтобы работа с гипсокартоном была более приятной.

Универсальные ножи

Универсальные ножи будут очень полезны на протяжении всей работы по гипсокартону.Будут моменты, когда вам нужно будет делать порезы, и наличие этих ножей позволит вам делать все быстро. Эти ножи очень острые и портативные. Вы можете оставить один из них на поясе с инструментами, чтобы иметь к нему легкий доступ, когда в этом возникнет необходимость.

Этот набор ножей — действительно хорошая покупка, которую стоит рассмотреть. В него входят три разных универсальных ножа, все очень высокого качества. Если у вас есть люди, которые вам помогают, то вы можете отдать два других ножа своим помощникам, чтобы сделать процесс еще проще.Тем не менее, это удобно и для соло-работников, потому что иметь больше ножей — это всегда хорошо.

Шлифовальные губки для гипсокартона

Источник: Home Depot

Вам нужно будет купить несколько различных губок для шлифования гипсокартона, чтобы ваша работа выполнялась максимально гладко. Настоятельно рекомендуется купить абразивную губку и неабразивную губку. Это позволит вам делать все, что вам нужно для шлифования. Процесс шлифования может быть немного утомительным, но пока у вас есть подходящие инструменты, он не будет слишком трудным.

Показанная здесь губка — отличная универсальная губка для гипсокартона. Шлифовка — это то, что вы не захотите игнорировать, поэтому совершенно необходимо подобрать правильные материалы. Как только все будет отшлифовано как следует, вы сможете подготовить вещи к последним штрихам. На этом этапе вся ваша комната действительно будет соединяться, и это должно дать вам последнюю мотивацию, необходимую для того, чтобы пройти и закончить шлифовальную работу.

Шлифовальные станки для столбов

Источник: Amazon

Приобретение станка для столбов значительно упростит шлифование.Вы можете купить их по справедливой цене, поэтому они определенно окупятся небольшими инвестициями, которые вам придется сделать. Иногда вы обнаружите, что шлифовальные машины для столбов продаются двумя частями, но в этой модели есть все, что вам нужно. Он включает в себя веху и шлифовальную головку в одной упаковке, поэтому покупка удобна.

Вы можете использовать шест для более эффективного шлифования гипсокартона, который находится выше. Это позволит вам не подниматься по лестницам или не использовать сваи из гипсокартона во многих ситуациях.Некоторые люди очень не любят лазать по лестницам, так что это будет очень полезно для вас. Если у вас нет высоких потолков, этот столб может вам не понадобиться, но его все равно будет хорошо иметь под рукой.

Ударная пила

Источник: Home Depot

Ударная пила абсолютно необходима, когда у вас есть работа по гипсокартону. Эти типы пил помогут точно разрезать гипсокартон. Они специально созданы для этой цели, и вы получите удовольствие от их использования.Пользоваться ручной пилой намного проще для людей, которые не привыкли резать гипсокартон разными способами, поскольку вы можете действовать в своем собственном темпе и следить за тем, чтобы рез был прямым.

Получение ровного пропила с этой ударной пилой должно быть довольно простым делом. Просто не торопитесь и убедитесь, что вы правильно все измерили с помощью т-квадрата. Вы будете на правильном пути к завершению работы по гипсокартону, как только закончите надрезы. Купить хорошую ударную пилу тоже будет просто, так как вы можете найти их практически везде, где продаются инструменты.

Портативные маршрутизаторы

Источник: Home Depot

Ручной маршрутизатор пригодится, когда вам нужно вырезать небольшие участки вокруг гипсокартона. Это то, что люди используют, когда им нужно вырезать небольшой квадрат для электрической розетки. Вы также можете сделать это с помощью ручной пилы, но этот маршрутизатор будет значительно быстрее. Вам не понадобится много времени, чтобы вырезать квадрат, и вы сможете сделать это с большой точностью.

Удобно пользоваться таким портативным маршрутизатором. У вас не будет проблем с его удержанием, так как в целом он довольно легкий. Это инструмент, который вам пригодится не только для гипсокартона, но и для других вещей. Это настоятельно рекомендуемая покупка, но при необходимости вы можете обойтись и без нее.

Лестницы

Бывают определенные ситуации, когда гипсокартон необходимо вешать на высоких местах. Некоторые потолки очень высокие, и там будут панели из гипсокартона, до которых невозможно добраться из обычного стоячего положения.По этой причине очень важно иметь доступ к прочной лестнице. Это значительно упростит достижение высоких участков дома, и вы сможете чувствовать себя в безопасности во время лазания.

В большинстве случаев хорошая стремянка высотой шесть футов подойдет. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить невероятно высокую лестницу, если этого не требует работа. Показанная ниже лестница имеет удобную платформу, на которой вы можете удерживать грязевик во время работы. Это удобная лестница, когда у вас есть работа по гипсокартону, поэтому вам обязательно стоит подумать о ее покупке, если у вас есть необходимость.

Стойки из гипсокартона

Источник: Amazon

Стойки из гипсокартона иногда необходимы, когда вам нужно добраться до высоких площадей. Это будет важным шагом, когда у вас есть работа, на которой вам нужно повесить что-то высоко вверху. Вы можете использовать лестницу для работы, но некоторые люди будут чувствовать себя более естественно на сваях из гипсокартона. Это потенциально даст вам больше маневренности, но вам нужно будет уметь правильно использовать эти гипсокартонные сваи .

Это инструмент, который будет полезен профессионалам, знающим, что они делают. Любители, не имеющие опыта балансирования на ходулях, с большей вероятностью навредят себе, чем добьются положительных результатов. Покупайте их только в том случае, если знаете, что можете ходить на ходулях. Если вы не уверены в себе, лучше всего просто использовать свою лестницу.

Преимущество этих опор из гипсокартона над лестницей будет заключаться в том, что вам не нужно будет постоянно спускаться, чтобы изменить положение лестницы.Это упрощает процесс. Взвесьте все «за» и «против» вместе со своими собственными способностями. Это поможет вам определить, подходят ли вам сваи из гипсокартона.

Отвертки с автоматической подачей

Источник: Home Depot

Это инструмент, который вы можете купить вместо традиционного молотка для гипсокартона и гвоздей. Вы можете использовать отвертку с автоматической подачей, чтобы вкрутить винты в нужное место. Это удобный и беспроблемный способ повесить гипсокартон.Он сможет ввинчивать винты на нужную глубину, поэтому вам не придется беспокоиться о том, правильно ли это было сделано.

Простой доступ к такому инструменту, как этот, сэкономит вам много времени. Если у вас есть отвертка с автоматической подачей, вам не понадобится столько времени, чтобы повесить гипсокартон, и вы почувствуете, что этот процесс проще. Это не обязательно для выполнения работы, но тот факт, что с его помощью можно быстро повесить гипсокартон, является хорошей причиной для его покупки.Это будет удобный инструмент, который подойдет вам и в других областях ремонта дома, поэтому мы настоятельно рекомендуем его.

Подъемники для гипсокартона

Источник: Amazon

Подъемники для гипсокартона не являются инструментом, который вам понадобится для выполнения вашей работы, по всей вероятности. Это еще один из тех инструментов, которые действительно приятно иметь, но они не являются абсолютной необходимостью. Этот инструмент поможет вам поднять панели из гипсокартона, и он достаточно прочен, чтобы выдержать максимальную рабочую нагрузку в 150 фунтов.Вам будет намного легче подвешивать гипсокартон, если у вас будет доступ к этому подъемнику.

Иногда работы по гипсокартону требуют нескольких человек, потому что вам нужен кто-то, кто поможет вам держать гипсокартон. Этот лифтер может заменить второго человека, который обычно помогает вам. Вы сможете выполнить работы по гипсокартону самостоятельно, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы держать вторую пару рук. Это действительно удобно и подходит как для профессионалов, так и для любителей.

Кому-то подъемник может показаться немного дорогим, но он достаточно прочен, чтобы прослужить вам всю жизнь. Если вы купите этот, вам не нужно будет покупать еще один подъемник для гипсокартона. Он пригодится вам, и вам понравится, насколько это удобно. Ищите один, если вы знаете, что собираетесь делать работы по гипсокартону самостоятельно.

Осмотр дома и строительная терминология, обычно используемая во время осмотра дома и в отчетах об осмотре дома

Пиломатериалы, высушенные на воздухе : Пиломатериалы, складированные во дворах или сараях в течение любого периода времени.

Воздуховод : Трубы, по которым теплый и холодный воздух поступает в помещения и обратно в систему климат-контроля.

Воздуховод : пространство между изоляцией крыши и досками крыши, обеспечивающее движение воздуха.

Аллигаторство : Грубый узор, характеризующийся скольжением нового лакокрасочного покрытия по старому до такой степени, что старое покрытие можно увидеть сквозь трещины.

Анкерные болты : Болты для крепления деревянного подоконника к бетонному или каменному полу или стене.

Фартук : Плоский элемент внутренней обшивки окна, расположенный у стены непосредственно под табуретом.

Район : Открытое подземное пространство, прилегающее к зданию, используемое для доступа света или воздуха или как средство доступа в подвал.

Асфальт : Большая часть природного асфальта является остатком испарившейся нефти. Он не растворяется в воде, но растворяется в воде. Линия при нагревании. Широко используется в строительстве для гидроизоляции кровельных покрытий многих типов, наружных стеновых покрытий, напольной плитки и т.п.

Astragal : Молдинг, прикрепленный к одной из пары качающихся дверей, о которую ударяется другая дверь.

Вентиляторы чердака : В домах экранированные отверстия предназначены для вентиляции чердачных помещений. Они расположены в области потолка как приточные вентиляторы и в торце фронтона или вдоль конька как вытяжные вентиляторы. Они также могут состоять из механических вентиляторов, используемых в качестве вытяжной системы. (См. Также ЗАСЛОНКА .)

НАЗАД

Б

Сзади : Простая лепка, иногда используемая вокруг внешнего края плоского прямоугольного кожуха в качестве декоративного элемента.

Засыпка : Замена выкопанной земли в траншею вокруг фундамента подвала и напротив него.

Перегородка : Картон или другой продукт из плотной бумаги, устанавливаемый на чердаке в том месте, где деревянные стропила перекрывают внешнюю стену. Его цель — поддерживать свободное пространство для выхода воздуха из вентиляционного люка в чердак.

Балюстрада : Перила, состоящие из балясин, верхней, а иногда и нижней планки, используются на краях лестниц, конусах бирюзового цвета и подъездах.

Доска для баржи : Декоративная доска, закрывающая выступающие стропила (стропила) фронтона. У карниза этот элемент — приборная панель.

Основание или плинтус : Доска, размещенная у стены вокруг комнаты рядом с полом, чтобы правильно отделить между полом и штукатуркой.

Молдинг основания : Молдинг, используемый для отделки верхнего края внутреннего плинтуса.

Базовый башмак : Молдинг, используемый рядом с полом на внутренней панели основания.Иногда называется ковровой полосой.

Batt : Изоляция в виде одеяла, а не свободных балясин. Обычно небольшие вертикальные элементы в перилах используются между верхним поручнем и ступенями лестницы или нижним поручнем.

Рейка : Узкие деревянные полоски, используемые для покрытия стыков или в качестве декоративных вертикальных элементов фанеры или широких досок.

Batter board : Одна из пары горизонтальных досок, прибитых к столбам, установленным в углах котлована, используется для обозначения желаемого уровня, а также в качестве крепления для натянутых струн для обозначения контуров стен фундамента.

Эркер : Любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, квадратного или многоугольного в плане.

Балка : элемент конструкции, поперечно поддерживающий нагрузку.

Несущая перегородка : Перегородка, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.

Несущая стена : Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.

Каркас кровати : Карниз под углом, как между выступающим карнизом или карнизом здания и боковыми стенами.

Забивание глухих гвоздей : Забивание гвоздями таким образом, чтобы головки гвоздей не были видны на лицевой стороне изделия — обычно на шпунте совмещенных досок.

Заглушка : прямоугольный профиль, обычно 3/4 на 1-3 / 8 дюйма или более шириной, используемый при сборке оконной рамы.Служит остановкой для штормовых и оконных или комбинированных окон и препятствует проникновению воздуха.

Волдыри : Дефект металла на поверхности или вблизи нее, возникший в результате расширения газа в подповерхностной зоне. Очень маленькие волдыри можно назвать «булавочными головками» или «перцовыми пузырями».

Синяя окраска : Голубоватое или сероватое изменение цвета заболони вызвало рост определенных плесневых грибов на поверхности и внутри детали, что стало возможным в тех же условиях, которые способствуют росту других грибов.

Вареное льняное масло : Льняное масло, в которое добавлено достаточно солей свинца, марганца или кобальта, чтобы масло затвердело быстрее при нанесении тонким слоем.

Балка : Короткая горизонтальная деревянная или стальная балка на вершине колонны для поддержки и уменьшения пролета балок или балок.

Бостонский конек : Метод укладки асфальтовой или деревянной черепицы на конек или вальм крыши в качестве отделки.

Нижняя пластина : Деревянные элементы толщиной 2 дюйма, лежащие на черновом полу, на которые устанавливаются вертикальные стойки. Также называется «подошва».

Стойка : Наклонный кусок деревянного каркаса, прикрепляемый к стене или полу для подавления конструкции. Часто используется на стенах в качестве временных распорок до завершения установки каркаса.

Кирпичный шпон : Облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасной стены или конструкции стены из плитки.

Перемычка : Небольшие деревянные или металлические элементы, которые вставляются по диагонали между балками пола в середине пролета, чтобы действовать как элементы растяжения и сжатия с целью закрепления балок и распределения действия нагрузок.

Buck : Используется по отношению к грубым элементам проема рамы. Дверные бакенбарды используются по отношению к металлической дверной коробке.

Сборная крыша : Кровля, состоящая из трех-пяти слоев асфальтового войлока, ламинированного каменноугольной смолой, смолой или асфальтом.Поверх отделывают измельченным шлаком или щебнем. Обычно используется на плоских или наклонных крышах.

Строительная бумага : Плотная бумага, используемая для защиты от влаги стен или крыш.

Сборная крыша : кровельный материал, наносимый на герметичные, водонепроницаемые слои, где есть лишь небольшой уклон к крыше.

Стыковое соединение : стык, в котором концы двух бревен или других элементов встречаются в стыке с квадратным вырезом.

НАЗАД

К

Консоль : выступающая балка или балка, не поддерживаемая с одного конца, используется для поддержки пристройки конструкции.

Несущая полоса : кусок пиломатериала треугольной формы, используемый на стыке плоского настила и стены для предотвращения растрескивания кровельного покрытия, которое уложено поверх него.

Заглушка : Верхний элемент колонны, пилястра, дверной карниз, молдинг и т.п.

Рамы створки и створка : Рамы из дерева или металла, закрывающие часть или всю створку, которые могут открываться с помощью петель, прикрепленных к вертикальным краям.

Кожух : Профили различной ширины и толщины, используемые для отделки дверных и оконных проемов на косяках.

Балка перекрытия : Балка, которая поддерживает потолок под собой, но не перекрывает пол. Обычно потолок держится на нижней стороне балок пола, но для улучшения шумоизоляции между этажами балки потолка могут быть отдельными.

Цемент, Keene’s : Белая штукатурка, обеспечивающая чрезвычайно прочную стену. Из-за своей плотности он отлично подходит для использования в ванных комнатах и ​​кухнях, а также широко используется для финишного покрытия в аудиториях, общественных зданиях и других местах, где стены могут подвергаться необычно сильному износу или неправильному обращению.

Рельс стула : Деревянный карниз на стене на высоте спинки стула.

Chase : Закрытый проем в полу и / или потолке для прокладки труб, воздуховодов или электрических линий.

Проверка : Трещины, которые появляются с возрастом на многих наружных лакокрасочных покрытиях, сначала поверхностные, но со временем могут полностью проникнуть через покрытие.

Контрольные поручни : Встречные поручни, достаточно толстые, чем окно, чтобы заполнить проем между верхней и нижней створкой, образованный разделительным упором в раме двойных окон. Обычно они скошены.

Заглушка дымохода : Бетонное или металлическое покрытие над отверстием дымохода для предотвращения попадания дождя в дымоход.

Автоматический выключатель : Защитные устройства, которые автоматически размыкают или размыкают электрическую цепь при ее перегрузке.

Clapboard : Длинная тонкая доска, более толстая с одного края, используемая для перекрытия внешнего сайдинга.

Балка воротника : Элементы номинальной толщиной 1 или 2 дюйма, соединяющие противоположные стропила. Они служат для придания жесткости конструкции крыши.

Хомут-стяжка : Горизонтальный элемент, связывающий пару стропил вместе.

Колонна : В архитектуре: перпендикулярный опорный элемент круглого или прямоугольного сечения, обычно состоящий из основания, вала и капителя. В технике: вертикальный структурный элемент сжатия, который поддерживает нагрузки, действующие в направлении его продольной оси.

Комбинированные двери или окна : Комбинированные двери или окна, используемые поверх обычных проемов. Они обеспечивают зимнюю изоляцию и защиту летом и часто имеют самозакладывающиеся или съемные стеклянные и экранные вставки.Это избавляет от необходимости использовать разные агрегаты каждый сезон.

Бетонная плита : Бетон без армирования или армированный только с учетом усадки или температурных изменений.

Конденсация : В здании: капли или капли воды (и часто мороз в очень холодную погоду), которые накапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания, когда теплый, влажный воздух изнутри достигает определенной точки. где температура больше не позволяет воздуху поддерживать удерживаемую в нем влагу.Использование жалюзи или чердачных вентиляторов уменьшит конденсацию влаги на чердаках. Пароизоляция под гипсовую обрешётку или сухую стену на оголенных стенах уменьшит в них образование конденсата.

Трубопровод, электрический : Труба, обычно металлическая, в которой проложен провод.

Строительство, гипсокартон : Тип строительства, в котором внутренняя отделка стен применяется в сухом состоянии, как правило, в виде листовых материалов или деревянных панелей, в отличие от штукатурки.

Конструкция, рама : Тип конструкции, в которой конструктивные элементы выполнены из дерева или опираются на деревянную раму. В кодексах, если облицовка наружных стен облицована каменной кладкой, классификация этого типа строительства обычно не меняется.

Соединение с гребнем : См. Разметку.

Corbel : Горизонтальный выступ из стены, образующий выступ или поддерживающий конструкцию над ним, обычно построенную из кирпичной кладки.

Corbel out : Для создания одного или нескольких рядов кирпича или камня с лицевой стороны стены, чтобы сформировать опору для бруса.

Угловой валик : Полоса формованного листового металла, иногда в сочетании с полосой металлической планки, помещается на углы перед штукатуркой для их усиления. Кроме того, полоса деревянной отделки на три четверти круглой или угловой, помещенная на оштукатуренный угол для защиты.

Угловые доски : Используются в качестве отделки внешних углов дома или другой каркасной конструкции, к которой примыкают концы сайдинга.

Угловые распорки : Диагональные распорки по углам каркасной конструкции для придания жесткости и укрепления стены.

Врезная скоба : элементы номинальной толщиной 2 дюйма, обычно 2 на 4, врезаются между каждой стойкой по диагонали.

Cornerite : Металлическая сетка, разрезанная на полосы и согнутые под прямым углом. Применяется во внутренних углах стен и потолка на рейке для предотвращения трещин при штукатурке.

Карниз : Свес скатной крыши на линии пещеры, обычно состоящий из фасадной доски, софита для закрытого карниза и соответствующих молдингов.

Возврат карниза : Та часть карниза, которая возвращается на фронтальный конец дома.

Встречная планка : Гидроизоляция, обычно используемая на дымоходах на линии крыши, для прикрытия высыпания черепицы и предотвращения попадания влаги.

Багет : Профиль с вогнутой поверхностью, используемый для отделки или отделки внутренних углов.

Поле : горизонтальный ряд кирпичей, бетонных блоков или других кладочных материалов.

Ползун : Неглубокое незавершенное пространство под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и воздуховодам.

Креозот : Маслянистая жидкость от желтоватого до зеленовато-коричневого цвета, содержащая фенолы и креозоли, полученная из каменноугольной смолы и используемая в качестве консерванта и дезинфицирующего средства для древесины.

Cricket : Небольшая водоотводящая крыша с одно- или двухскатным уклоном, размещенная на стыке больших поверхностей, которые сходятся под углом, например, над дымоходом.

Cripples : Обрезанные элементы каркаса над и под окнами.

Поперечные мосты : Диагональные связи между соседними балками перекрытия, размещенные рядом с центром пролета балок для предотвращения перекручивания балок.

Корона : Карниз, используемый на карнизе или там, где должен быть закрыт внутренний угол.

НАЗАД

Д

Dado : прямоугольный паз по ширине доски или доски.Во внутренней отделке используется особый вид обработки стен.

Разложение : Распад древесины или другого вещества под действием грибков.

Палубная краска : Эмаль с высокой степенью устойчивости к механическому износу, предназначенная для использования на таких поверхностях, как полы крыльца.

Расслоение : Разделение слоев панели из-за разрыва клея. Обычно вызвано чрезмерной влажностью.

Плотность : Масса вещества в единице объема. Выраженный в метрической системе, он численно равен удельному весу того же вещества.

Депрессии : область, затонувшая под своим окружением; дупло.

Дверной замок : Грубый каркас двери.

Точка росы : Температура, при которой пар начинает осаждаться в виде жидкости.Особенно относится к воде в атмосфере.

Размер : См. Размер пиломатериала.

Прямое забивание гвоздями : Забивание гвоздями перпендикулярно исходной поверхности или стыку соединяемых деталей. Также называется «забивание лица».

Дверной косяк, внутренний : Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается. Он состоит из двух вертикальных частей, называемых боковыми косяками, и горизонтального головного косяка.

Дормер : Проем в наклонной крыше, каркас которого выступает, образуя вертикальную стену, подходящую для окон или других проемов.

Двойное остекление : Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.

Окна с двойным подвесом : Окна с верхней и нижней створкой, каждое из которых поддерживается пружинами.

Водосточная труба : Труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из водосточных желобов.

Формованные и совмещенные (с гребнями и канавками) : Доски или доски, обработанные таким образом, что на одном крае имеется канавка, а на другом — соответствующий гребень.

Высыхающая краска : Обычно маслорастворимые мыла таких металлов, как свинец, марганец или кобальт, которые в небольших количествах ускоряют окисление и отверждение (высыхание) олифы в красках.

Drip : (a) Элемент карниза или другого горизонтального внешнего покрытия, имеющий выступ за другие части для отбрасывания воды.(b) Канавка на нижней стороне подоконника или каплеуловителя, чтобы вода капала по внешнему краю вместо того, чтобы оттягиваться и стекать по фасаду здания.

Капельный колпачок : Молдинг, размещенный на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, чтобы вода капала за пределы рамы.

Гипсокартон : Материал для внутренней отделки, такой как гипсокартон или фанера, который наносится на большие листы или панели.

Воздуховоды : В доме, как правило, металлические трубы круглого или прямоугольного сечения для распределения теплого воздуха от отопительной установки в комнаты, или воздуха от устройства кондиционирования, или в качестве возврата холодного воздуха.Воздуховоды также изготавливают из асбеста и композиционных материалов.

НАЗАД

E

Карниз : выступающая часть крыши за пределами стен дома.

Выцветание : Кристаллические отложения, появляющиеся на цементных или кирпичных поверхностях из-за испарения воды, содержащей растворимые соли. Соли, оставшиеся на поверхности стены, имеют кристаллический вид.

Деформационный шов : Полоса из битумного волокна, используемая для разделения блоков или блоков бетона для предотвращения растрескивания из-за расширения в результате изменений температуры. Также используется на бетонных плитах.

НАЗАД

Факс

Лицевая панель, лицевая панель : Плоская доска, полоса или поверхность, которые иногда используются отдельно, но обычно в сочетании с молдингами. Часто располагается на внешней грани карниза.

Войлочная бумага : Дегтярная бумага для укладки под черепицу. Обычно 15 или 30 фунтов.

Наполнитель (дерево) : Сильно пигментированный препарат, используемый для очистки и выравнивания пор в древесине с открытыми порами.

Изоляция с наполнителем : Сыпучий изоляционный материал, который наносится вручную или механически вдувается в пространство стен.

Огнестойкий : При отсутствии специального постановления компетентного органа, применяется к строительным материалам, негорючим при температурах обычных пожаров, и которые выдержат такие пожары без серьезного ухудшения их полезности как минимум 1 час.

Огнестойкий химикат : Химический продукт или химический состав, используемый для уменьшения воспламеняемости или замедления распространения пламени.

Противопожарная защита : Прочное, плотное закрытие скрытого пространства, предназначенное для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство. В каркасной стене это обычно состоит из перекрестных перекрытий 2 на 4 между стойками.

Рыбная пластина : кусок дерева или фанеры, используемый для скрепления концов двух элементов вместе в стыковом соединении с помощью гвоздей или болтов.Иногда используется на стыке противоположных стропил у линии конька.

Плита (флажки или флажки) : Плоские камни толщиной от 1 до 4 дюймов, используемые для деревенских прогулок, ступеней, полов и т.п.

Оклад : Листовой металл или другой материал, используемый в конструкции крыши и стен для защиты здания от просачивания воды.

Плоская краска : Внутренняя краска, содержащая большое количество пигментов и высыхающая до плоской или тусклой поверхности.

Балки перекрытия : Детали каркаса, которые обычно опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.

Дымоход : Пространство или проход в дымоходе, через которое поднимается дым, газ или дым. Каждый проход называется дымоходом, который вместе с другими и окружающей кладкой составляет дымоход.

Облицовка дымохода : Огнеупорная глиняная или терракотовая труба, круглая или квадратная, обычно изготавливаемая для всех обычных размеров дымохода и длиной 2 фута, используемая для внутренней облицовки дымоходов с кирпичом или кладкой снаружи .Облицовка дымохода проходит примерно на фут ниже места соединения дымохода до верхней части дымохода.

Стропила : Концевые стропила двускатного свеса, поддерживаемые обшивкой крыши и смотровыми площадками.

Основание : Бетонное основание, на которое опирается фундамент.

Фундамент : Нижние части стен, на которых построено строение. Фундаментные стены из кирпича или бетона обычно находятся ниже уровня земли.

Каркас, баллон : Система каркаса здания, в которой все вертикальные структурные элементы несущих стен и перегородок состоят из отдельных частей, простирающихся от верхней части фундаментной плиты до кровельной плиты и до которой весь пол балки крепятся.

Каркас, платформа : Система каркаса здания, в которой балки перекрытий каждого этажа опираются на верхние плиты этажа ниже или на подоконник фундамента для первого этажа, а несущие стены и перегородки опираются на черновой этаж каждого этажа.

Frieze : При строительстве дома горизонтальный элемент, соединяющий верх сайдинга с потолком карниза.

Frostline : Глубина промерзания почвы. Эта глубина варьируется в разных частях страны. Опоры должны быть ниже этой глубины, чтобы предотвратить движение.

Обшивка : Полоски дерева или металла, прикрепляемые к стене или другой поверхности для выравнивания и обычно служащие в качестве основы для крепления отделочного материала.

НАЗАД

г

Фронтон : Торцевая стена здания, в которой расположена верхняя часть треугольной формы, образованная наклонной крышей по обе стороны конька. Треугольная часть стены под перевернутой буквой «V» линии крыши.

Фронтальный конец : Торцевая стена с фронтоном.

Крыша Gambrel : Двухскатная крыша, предназначенная для обеспечения большего пространства на верхних этажах.Крыша более крутая на нижнем склоне и более пологая к коньку.

Остекление : Процесс установки стекла, которое обычно крепится с помощью стекол и остекления.

Глянцевая эмаль : Отделочный материал, состоящий из лака и достаточного количества пигментов для обеспечения непрозрачности и цвета, но с небольшим количеством пигмента с низкой непрозрачностью или без него. Такая эмаль образует твердое покрытие с максимальной гладкостью поверхности и высокой степенью блеска.

Балка : Большая или основная балка из дерева или стали в каркасном полу, поддерживающая балки, несущие доски пола. Он выдерживает вес пола или перегородки.

Граница / отметка : точка, в которой фундаментная стена упирается в землю.

Зерно : направление, размер, расположение, внешний вид или качество волокон в древесине.

Пиломатериал по краю (вертикальный) : Пиломатериалы с краевыми волокнами распилены параллельно сердцевине бревна и приблизительно под прямым углом к ​​годичным кольцам; я.е. кольца образуют угол 45 ° или более с поверхностью детали.

Пиломатериалы плоские : пиломатериалы с плоскими волокнами были распилены параллельно сердцевине бревна и приблизительно по касательной к годичным кольцам, то есть кольца образуют угол менее 45 ° с поверхностью детали.

Зерно, четверть распиленное : Другой термин для обозначения кромки.

Основание : Направляющие, используемые вокруг проемов и на линии пола для снятия штукатурки.Они могут состоять из узких деревянных планок или из широких подкосов межкомнатных дверных проемов. Обеспечивают ровную штукатурку для установки опалубки и другой отделки.

Замыкание на землю, прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI, GFI) : сверхчувствительный штекер, предназначенный для отключения всего электрического тока. Используется в ванных комнатах, кухнях, наружных водонепроницаемых розетках, гаражных розетках и «влажных помещениях». На вилке есть небольшая кнопка сброса.

Затирка : Раствор такой консистенции (путем добавления воды), что он просто вливается в швы и полости в кладке и заполняет их твердо.

Косынка : плоский деревянный, фанерный или аналогичный элемент, используемый для обеспечения соединения на пересечении деревянных элементов. Чаще всего используется в стыках деревянных ферм. Они крепятся гвоздями, шурупами, болтами или клеем.

Желоб или желоб для нефа : Неглубокий канал или водовод из металла или дерева, проложенный под и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды с крыши.

Гипсовая штукатурка : Гипсовая штукатурка, предназначенная для использования с добавлением песка и воды для штукатурки основного слоя.

НАЗАД

H

Заголовки : Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, размещенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.

Очаг : Внутренний или внешний пол камина, обычно сделанный из кирпича, плитки или камня.

Сердцевина : Древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой больше не участвуют в жизненных процессах дерева.

Каблук : конец стропила, опирающийся на стеновую плиту.

Бедро : Внешний угол, образованный встречей двух наклонных сторон крыши.

Вальмовая крыша : Крыши, наклонные вверх с трех из четырех сторон.

Нагрудник для шланга : Внешний водопроводный кран.

Увлажнитель : Устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара.Они могут состоять из отдельных комнатных блоков или блоков большего размера, прикрепленных к отопительной установке для кондиционирования всего дома.

НАЗАД

I

Двутавровая балка : Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву I. Используется для длинных пролетов в качестве балок подвала или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда возникают нагрузки на стены и крышу. на открытии.

INR (рейтинг ударного шума) : рейтинг с одной цифрой, который обеспечивает оценку изоляционных характеристик от ударного шума в сборе от пола до потолка.

Изоляционная плита, жесткая : Структурная строительная плита из грубой древесины или тростникового волокна толщиной 1/2 и 25/32 дюйма. Его можно получить в листах разного размера, разной плотности и с помощью нескольких обработок.

Теплоизоляция : Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу здания снижает скорость теплового потока.

Внутренняя отделка : Материал, используемый для покрытия внутренних рамок или материалы стен и потолков.

НАЗАД

Дж

Стропила-домкрат : Стропила, охватывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до конька.

Шпилька домкрата : Шпильки, которые используются для поддержки более тяжелого каркаса с обеих сторон двери, окна или другого проема.

Косяк : Боковая и верхняя облицовка дверного проема, окна или другого проема.

Соединение : Пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.

Клей для швов : Порошок, который обычно смешивается с водой и используется для обработки швов в отделке гипсокартонных плит. Часто называют «шпаклевкой».

Балка : Одна из серии параллельных балок, обычно толщиной 2 дюйма, используемых для поддержки нагрузок на пол и потолок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

НАЗАД

К

Пиломатериалы, высушенные в печи : Пиломатериалы, которые часто подвергались сушке в печи до содержания влаги от 6 до 12 процентов.Распространенные разновидности пиломатериалов хвойных пород, такие как пиломатериалы для каркасов, сушатся до более высокого содержания влаги.

Центральная стойка : Средняя стойка фермы.

Узел : В пиломатериале — часть ветви или ствола дерева, которая появляется на краю или лицевой стороне куска.

НАЗАД

л

Винты Lag или Coach : Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при тяжелом каркасе или при креплении металлических конструкций к дереву.

Площадка : Площадка между лестничными маршами или в конце лестничного марша.

Рейка : Строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, который крепится к каркасу здания в качестве гипсовой основы.

Решетка : Каркас из перекрещенных деревянных или металлических полос.

Лидер : см. Водосточная труба.

Ригельная полоса : Полоса пиломатериалов, прибиваемая к нижней части стороны балки, на которую опираются балки.

Скоба для установки : Доски номинальной толщиной 1 дюйм вставляются в шпильки с надрезом по диагонали.

Light : Пространство в оконной створке для единственного стекла.

Перемычка : горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.

Несущая стена : прочная стена, способная выдержать вес.

Lookout : Короткий деревянный кронштейн или консоль для поддержки выступающей части крыши или подобного, обычно скрытой от глаз.

Жалюзи : Отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных так, чтобы обеспечивать вентиляцию, но закрывать дождь, солнечный свет или обзор. См. Также «чердачные вентиляторы».

Пиломатериалы : Пиломатериалы — это продукция лесопильного и строгального цехов, производимая в дальнейшем только путем распиловки, повторной распиловки и продольной пропилки на стандартном строгальном станке, поперечной резки по длине и согласования.

Пиломатериалы, доски : Лесоматериалы толщиной менее 2 дюймов и шириной 2 дюйма или более.

Пиломатериалы размером : пиломатериалы для склада от 2 дюймов до 5 дюймов, но не включая 5 дюймов толщиной и 2 или более дюймов шириной. Включает балки, стропила, стойки, доски и небольшие бревна.

Пиломатериалы, обрезной размер : Размер пиломатериала после усадки от сырого размера и после механической обработки до размера или шаблона.

Пиломатериалы, соответствующие : Пиломатериалы, обрезанные и профилированные на одном крае в виде рифлений, а на другом — в форме выступов.

Доска обрезная : Доска обрезная для получения плотного шпунтового соединения или соединения внахлест.

Пиломатериалы, пиломатериалы : Пиломатериалы для склада 5 дюймов и более по наименьшему размеру. Включает балки, стрингеры, стойки, заглушки, пороги, балки и прогоны.

Пиломатериалы, двор : Пиломатериалы тех сортов, размеров и форм, которые обычно предназначены для обычного строительства, такие как каркас и грубое покрытие домов.

НАЗАД

м

Камин : Полка над камином. Также используется для обозначения декоративной накладки вокруг камина.

Каменная кладка : Камень, кирпич, бетон, пустотелая черепица, бетонный блок, гипсовый блок или другие аналогичные строительные элементы или материалы или их комбинация, соединенные вместе с раствором для образования стены, опоры, контрфорса, или аналогичная масса.

Мастика : пастообразный материал, используемый в качестве цемента (как для укладки плитки) или защитного покрытия (как для теплоизоляции или гидроизоляции).

Металлическая планка : металлические листы, которые разрезаются и вытягиваются для образования отверстий. Используется как гипсовая основа для стен и потолков, а также как армирующая основа по сравнению с другими видами гипсовой основы.

Столярные изделия : Обычно все строительные материалы, изготовленные из готовой древесины и производимые на столярных и строгальных станках, включаются в термин «столярные изделия».«Сюда входят такие предметы, как внутренние и внешние двери, оконные и дверные коробки, жалюзи, веранда, каминные полы, панели, лестницы, молдинги и внутренняя отделка. Обычно сюда не входят пол, потолок или сайдинг.

Соединение под углом : Соединение двух деталей под углом, который делит угол соединения пополам. Например, косой стык сбоку и кожух головки у дверного проема выполнен под углом 45 °.

Влагобарьер : Обработанная бумага или металл, которые задерживают или препятствуют проникновению водяного пара, используются для предотвращения проникновения влаги в стены или пол.

Влагосодержание древесины : Вес воды, содержащейся в древесине, обычно выражается в процентах от веса высушенной в печи древесины.

Багет : Деревянная полоса с конической или выступающей поверхностью, используемая в декоративных целях.

Врезка : Прорезь, прорезанная в доске, доске или дереве, обычно по краю, для установки шипа другой доски, доски или бруса для образования стыка.

Mullion : Вертикальная полоса или разделитель в раме между окнами, дверями или другими проемами.

Muntin : Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.

НАЗАД

№

Натуральная отделка : Прозрачная отделка, которая серьезно не меняет исходный цвет или текстуру натурального дерева. Естественная отделка обычно обеспечивается герметиками, маслами, лаками, водоотталкивающими консервантами и другими подобными материалами.

Newel : Стойка, к которой крепится конец перил лестницы или балюстрады.Также любой столб, к которому крепится перила или балюстрада.

Несущая стена : Стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.

Носик : выступающий край молдинга или желоба. Обычно применяется для выступающей планки на краю ступени лестницы.

Паз : крестообразный паз на конце доски.

НАЗАД

О

О.C., по центру : Измерение расстояния для стоек, стропил, балок и т.п. в здании от центра одного элемента до центра другого.

O.G. или ogee : Погонаж с профилем в виде буквы S; имеющий очертание перевернутой кривой.

Открытые швы : Цепь, которая находится под напряжением, не позволяя течь полезному току.

Outrigger : Расширение стропила за линию стены.Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.

НАЗАД

п

Краска : Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий.

Панель в строительстве дома : Тонкий плоский кусок дерева, фанеры или аналогичного материала, обрамленный стойками и рельсами, как в двери, или вставленный в канавки из более толстого материала с формованными краями для декоративной обработки стен.

Бумага для строительства : Общий термин для бумаги, войлока и аналогичных листовых материалов, используемых в зданиях, без ссылки на их свойства или использование.

Бумага для обшивки : Строительный материал, обычно бумага или войлок, используемый в строительстве стен и крыш в качестве защиты от проникновения воздуха, а иногда и влаги.

Parging : Черновой слой раствора, наносимый на кладочную стену в качестве защиты или отделки.Он также может служить основой для гидроизоляции асфальта ниже уровня земли.

Ограничитель разделения, разделительная планка : Небольшой кусок дерева, используемый в боковых и верхних косяках двойных окон для разделения верхней и нижней створки.

Перегородка : Стена, разделяющая пространство в пределах любого этажа здания.

Пенни : Применительно к гвоздям изначально указана цена за сотню. Теперь термин «серия» обозначает длину гвоздя и обозначается буквой «d».

Дренажная плитка по периметру : Дренажная система, которая идет по периметру собственности и собирает и отводит грунтовые воды от фундамента.

Пермь : мера движения водяного пара через материал (количество зерен на квадратный фут в час на дюйм ртутной разницы в давлении пара).

Пирс : Столб каменной кладки, обычно прямоугольной формы в горизонтальном поперечном сечении, используемый для поддержки других элементов конструкции.

Пигмент : твердый порошок с подходящей степенью дробления для использования в краске или эмали.

Пилястра : выступ фундаментной стены, используемый для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.

Шаг : Наклон крыши или отношение общего подъема к общей ширине дома, т. Е. 8-футовый подъем и 24-футовая ширина представляют собой одну треть ската крыши. Уклон крыши выражается в дюймах подъема на фут пробега.

Смольный карман : Отверстие, проходящее параллельно годовым кольцам нароста, которое обычно содержит или содержало твердую или жидкую смолу.

Штукатурка : Деревянные планки, используемые в качестве направляющих или зачищающих кромок вокруг оконных и дверных проемов и у основания стен.

Гипсокартон (см. Гипсокартон) : Гипсокартон, используемый вместо штукатурки.

Плита, порог : горизонтальный элемент, прикрепленный к кирпичной стене.

Пластина подошва : Нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

Пластина, верхняя : Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

Нагнетательная камера : Камера, которая служит зоной распределения воздуха для систем отопления или охлаждения. Обычно размещается между подвесным потолком и самим потолком.

Плуг : для продольного паза в доске или доске.

Отвес : точно перпендикулярно; вертикальный.

Водопроводная труба : Канализационная вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Ply : термин, обозначающий количество толщин или слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев строительного материала в любом готовом куске такого материала.

Фанера : кусок дерева, сделанный из трех или более слоев шпона, соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом.Почти всегда используется нечетное количество слоев, чтобы обеспечить сбалансированную конструкцию.

Поры : Деревянные ячейки сравнительно большого диаметра, которые имеют открытые концы и расположены друг над другом, образуя непрерывные трубки. Отверстия сосудов на поверхности куска дерева называются порами.

Вентиляционное отверстие на крыше с электроприводом : Вентиляционное отверстие с вентилятором для ускорения воздушного потока.

Сборные конструкции : Строительство компонентов, таких как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку.

Консервант : Любое вещество, которое в течение разумного периода времени будет предотвращать действие разрушающих древесину грибов, бурильных молотков различных видов и аналогичных разрушающих агентов, если древесина была должным образом покрыта или пропитана им.

Грунтовка : Первый слой краски при окраске, состоящей из двух или более слоев; также краска, используемая для такого первого слоя.

Замазка : Тип цемента, обычно изготовленный из отбеливателя и кипяченого льняного масла, взбитый или замешанный до консистенции теста и используемый для герметизации стекла в створке, заполнения небольших отверстий и щелей в древесине и для аналогичных целей.

Пиролиз : Разложение или преобразование соединения под действием тепла.

НАЗАД

Q

Четверть круга : Небольшая лепка с поперечным сечением четверти круга.

НАЗАД

Р

Ступень : Прямоугольный продольный паз, прорезанный на угловом крае доски или планки.

Лучистое отопление : Метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрическим обогревом.

Стропила : Один из ряда конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу. Стропила плоской кровли иногда называют балками крыши.

Стропила, бедра : Стропила, образующая пересечение внешнего угла крыши.

Стропила, впадина : Стропила, образующая пересечение внутреннего угла крыши. Стропила ендовы обычно изготавливается из двойных элементов толщиной 2 дюйма.

Рельс : Поперечины панельных дверей или створки. Также верхние и нижние элементы балюстрады или лестницы проходят от одной вертикальной опоры, например, стойки, до другой.

Грабли : элементы отделки, которые проходят параллельно скату крыши и образуют отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.

Сырое льняное масло : Неочищенный продукт, полученный из льняного семени и обычно без особой последующей обработки.

Светоотражающая изоляция : Листовой материал с одной или двумя солнечными сторонами со сравнительно низким коэффициентом излучения тепла, например алюминиевая фольга. При использовании в строительстве эти поверхности обращены к воздушному пространству, что снижает излучение в воздушном пространстве.

Армирование : Стальные стержни или металлическая ткань, помещенные в бетонные плиты, балки или колонны для повышения их прочности.

Относительная влажность : количество водяного пара в атмосфере, выраженное в процентах от максимального количества, которое может присутствовать при данной температуре. (Фактическое количество водяного пара, которое может удерживаться в космосе, увеличивается с температурой.)

Resorcinol Glue : клей с высокой прочностью как в мокром, так и в сухом состоянии и устойчивый к высоким температурам. Применяется для склеивания пиломатериалов или монтажных швов, которые должны выдерживать тяжелые условия эксплуатации.

Подпорные стены : Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.

Лента, балка : Обычно доска размером 1 на 4 дюйма входит в стойки горизонтально для поддержки балок потолка или второго этажа.

Конек : Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

Доска коньковая : Доска, устанавливаемая на краю конька крыши, к которому крепятся верхние концы стропил.

Подъем : В лестницах — вертикальная высота ступеньки или лестничного марша.

Подступенок : Каждая из вертикальных досок, закрывающих пространство между ступенями лестницы.

Рулонная кровля : Кровельный материал, состоящий из волокна и сатина с добавлением асфальта, который поставляется в рулонах шириной 36 дюймов и 108 квадратных футов материала. Вес рулона обычно составляет от 45 до 90 фунтов.

Обшивка кровли : Доска или листовой материал, прикрепленный к стропилам крыши, на которые укладывается черепица или другое кровельное покрытие.

Резиновая эмульсионная краска : Краска, состоящая из каучука или синтетического каучука, диспергированного в виде мелких капель в воде.

Run : В лестницах — чистая ширина ступеньки или горизонтальное расстояние, преодолеваемое лестничным пролетом.

НАЗАД

S

Седло : Две наклонные поверхности, встречающиеся в горизонтальном выступе, используются между задней стороной дымохода или другой вертикальной поверхностью и наклонной крышей.

Пескоструйная обработка: Известь, смешанная с песком, в результате получается текстурированная поверхность.

Заболонь : Внешняя зона древесины, рядом с корой. В живом дереве он содержит живые клетки (в сердцевине их нет), а также мертвые и умирающие клетки. У большинства видов он более светлый, чем сердцевина. У всех видов ему не хватает устойчивости к гниению.

Створка : Подвижная часть окна.Рама, в которую вставляются стеклопакеты в окне или двери.

Весы для створок : Устройство, обычно приводимое в действие пружиной или натяжным уплотнением, предназначенное для уравновешивания двухстворчатой ​​оконной створки.

Пропитанный войлок : Войлок, пропитанный смолой или асфальтом.

Скраб : Первый слой штукатурки, который царапается, образуя сцепление для второго слоя.

Стяжка : Небольшая деревянная полоска, обычно толщиной с слой штукатурки, используемая в качестве ориентира для штукатурки.

Разметка : Установка деревянных изделий на неровную поверхность. В молдингах — обрезка конца одной детали по размеру фасонной поверхности другой под внутренним углом для замены стыка под углом.

Scuttle hole : Небольшой проход на чердак или в подполье.

Sealer : Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на немелованную древесину с целью герметизации поверхности.

Приправа : Удаление влаги из зеленой древесины для улучшения ее эксплуатационной пригодности.

Полуглянцевая краска или эмаль : Краска или эмаль, изготовленные таким образом, что ее покрытие в высыхании имеет некоторый блеск, но не очень глянцевое.

Септик : Резервуар для твердых частиц сточных вод, используемый для их разрушения на более мелкие частицы, прежде чем они попадут в дренажное поле и в конечном итоге будут поглощены землей.

Shake : Толстая черепица, расколотая вручную, повторно распиленная, чтобы образовать две встряски; обычно с краями.

Обшивка : Структурное покрытие, обычно древесные плиты или фанера, используемое над стойками или стропилами конструкции. Строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.

Бумага для обшивки : см. Бумага, обшивка.

Работа с листовым металлом : Все компоненты дома из листового металла, такие как гидроизоляция, желоба и водосточные трубы.

Shellac : Прозрачное покрытие, полученное путем растворения лака, смолистого секрета лакового клопа (щитовка, которая процветает в тропических странах, особенно в Индии), в спирте.

Прокладка : Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания строительного элемента.

Битумная черепица : Кровельное покрытие из асфальта, асбеста, дерева, черепицы, шифера или другого материала, нарезанное на стандартные длины, ширину и толщину.

Битумная черепица, сайдинг : Различные виды битумной черепицы, такие как деревянная черепица или битумная черепица и недревесная черепица, которые используются поверх обшивки для внешнего покрытия боковин конструкции.

Shiplap : См. Пиломатериалы, shiplap.

Ставни : Обычно легкие решетчатые или плоские деревянные или недревесные рамы в виде дверей, расположенных с каждой стороны окна. Некоторые закрываются за окном для защиты; другие крепятся к стене в качестве декоративного приспособления.

Сайдинг : Финишное покрытие внешней стены каркасного здания, будь то горизонтальные обшивки, вертикальные доски с обрешетками, черепица или другой материал.

Уклон : угол наклона поверхности крыши, выраженный как отношение подъема (в дюймах) к длине спуска (в футах).

Сайдинг, скос (внахлест) : Плиты клиновидной формы, используемые в качестве горизонтального сайдинга внахлест. Этот сайдинг варьируется по толщине стыка от ½ до ¾ дюйма и ширине до 12 дюймов.Обычно используется поверх некоторых видов обшивки.

Сайдинг, Dolly Varden : Деревянный сайдинг со скошенной кромкой, нижний край имеет шпунт.

Сайдинг, откидной : Обычно толщина ¾ дюйма и ширина 6 и 8 дюймов с гребнями с пазами или внахлест. Часто используется в качестве сайдинга без обшивки во второстепенных постройках.

Порог : самый нижний элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки стены.

Плита : Бетонный пол, размещенный непосредственно на земле или гравийном основании, обычно толщиной около 4 дюймов.

Шпала : Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.

Софит : Область под карнизами и свесами. Нижняя сторона, где крыша нависает над стенами. Обычно обратная сторона нависающего карниза.

Почвенный покров (почвопокровное покрытие) : Легкое покрытие из пластиковой пленки, рулонной кровли или аналогичного материала, используемое над почвой в подвесных пространствах зданий, чтобы свести к минимуму проникновение влаги в эту зону.

Грунт : Общий термин для вертикальной магистрали системы грунта, отходов или вентиляционных трубопроводов.

Подошва, подошва : См. Пластина, подошва.

Сплошная перемычка : Сплошной элемент, помещенный между соседними балками перекрытия около центра пролета, чтобы предотвратить скручивание балок.

Отслаивание : Растрескивание или отслаивание, возникающее на бетонной поверхности.

Пролет : расстояние между несущими конструкциями, такими как стены, колонны, опоры, балки, балки и фермы.

Искрогаситель : Проволочная сетка, прикрепленная к верхней части печи для сжигания отходов, для удержания искр и других продуктов горения.

Гидравлический блок : Небольшой каменный блок, уложенный верхней частью близко к поверхности земли для приема водостока с крыши из водосточных водостоков и отвода его от здания.

Квадрат : Единица измерения, обычно применяемая к кровельному материалу. Боковые покрытия иногда упаковываются по площади 100 квадратных футов и продаются на этом основании.

Морилка, черепица : Форма масляной краски очень тонкой консистенции, предназначенная для окрашивания древесины с шероховатыми поверхностями, такими как черепица, без образования покрытия значительной толщины или блеска.

Лестничная тележка : Опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно это 2-дюймовая доска с выемками для ступенек; иногда называют «грубым конем».

Лестничная площадка : см. Площадка.

Подъем по лестнице : См. Подъем.

Стойка : Вертикальный элемент каркаса в панельной двери.

Табурет : Плоский профиль, установленный на подоконнике между косяками и соприкасающийся с нижней перекладиной нижней створки.

Штормовая створка, штормовое окно : Дополнительное окно, обычно размещаемое вне существующего, в качестве дополнительной защиты от холода.

Рассказ : Та часть здания между любым этажом и полом или крышей, находящейся наверху.

Полы из полос : Деревянные полы, состоящие из узких совпадающих полос.

Струна, стрингер : Деревянная или другая опора для поперечин в полах или потолках. В лестницах — опора, на которую опираются ступени лестницы; также подножка.

Штукатурка : Чаще всего относится к наружной штукатурке, сделанной на портландцементе в качестве основы.

Стержень : Один из ряда тонких деревянных или металлических вертикальных конструктивных элементов, размещаемых в качестве опорных элементов в стенах и перегородках.(Множественное число: шпильки или шпильки.)

Черновой пол : Доски или фанера, уложенные на балки, поверх которых должен быть уложен чистовой пол.

Приямок : Яма или большое пластиковое ведро / бочка внутри дома, предназначенное для сбора грунтовых вод из дренажной системы по периметру.

Водоотливной насос : Погружной насос в отстойнике, который перекачивает избыток грунтовых вод за пределы дома.

Подвесной потолок : потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.

Swale : Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода воды.

НАЗАД

т

Задняя балка : Относительно короткая балка или балка, опирающаяся на стену с одного конца и с помощью перемычки с другого.

Термиты : Насекомые, внешне напоминающие муравьев по размеру, внешнему виду и привычке жить колониями; поэтому их часто называют «белыми муравьями».«Подземные термиты обосновываются в зданиях не за счет того, что их несут с собой бревна, а через наземные гнезда после того, как здание построено. Если их не трогать, они разъедают деревянные конструкции, оставляя оболочку из прочного дерева, чтобы скрыть свою деятельность, и повреждения могут доходить до того, что вызывают обрушение частей конструкции до обнаружения.

Термитный щит : Щит, обычно из некоррозионного металла, помещаемый внутри или на фундаментной стене или другой массе кирпичной кладки или вокруг труб для предотвращения прохождения термитов.

Terneplate : Листовое железо или сталь, покрытая сплавом свинца и олова.

Разбавитель : Химическая жидкость, используемая для разбавления, очистки и удаления краски.

Порог : Деревянная или металлическая планка со скошенными краями, используемая для отделки пола и порога входных дверей.

Плитка : Дренажная плитка с открытым швом, уложенная для распределения стоков септика по абсорбционной зоне или для дренажа грунта во влажных помещениях.

Забивание гвоздей : Забить гвоздь под наклоном к начальной поверхности, чтобы он мог проникнуть во второй элемент.

С выступом и канавками : см. Одетые и согласованные.

Верхняя плита : Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

Сифон : изгиб водопровода для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.

Проступь : Горизонтальная доска лестницы, на которую ставится ступня.

Отделка : Отделочные материалы в здании, такие как молдинги, нанесенные вокруг проемов (оконные рамы, дверные проемы) или на полу и потолке комнат (плинтус, карниз и другие молдинги).

Триммер : Балка или балка, к которой прибивается жатка.

Ферма : Рама или шарнирная конструкция, предназначенная для работы в качестве балки с большим пролетом, в то время как каждый элемент обычно подвергается только продольному напряжению, растяжению или сжатию.

Скипидар : эфирное масло, используемое в качестве разбавителя для красок и в качестве растворителя в лаках.

НАЗАД

U

Грунтовка : Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски. Это может быть первый из двух или второй из трех слоев. В некоторых случаях это слово может стать синонимом грунтовочного покрытия.

Подложка : Материал, помещаемый под отделочные покрытия, такие как пол или черепица, чтобы обеспечить гладкую, ровную поверхность для нанесения отделки.

НАЗАД

В

Долина : внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.

Пароизоляция : Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется внутри дома для предотвращения проникновения пара в наружные стены.

Лак : Загущенный препарат олифы или олифы и смолы, пригодный для нанесения на поверхности с образованием сплошных прозрачных покрытий или для смешивания с пигментами для изготовления эмалей.

Автомобиль : жидкая часть отделочного материала; он состоит из связующего (нелетучих) и летучих разбавителей.

Шпон : Тонкие деревянные листы, полученные путем вращательной резки или резки бревна.

Вентиляционное отверстие : Труба или канал, через которые воздух может поступать на входе или выходе.

Вермикулит : Минерал, тесно связанный со слюдой, обладающий способностью расширяться при нагревании с образованием легкого материала с качественной изоляцией.Используется как объемная изоляция, а также в качестве заполнителя в изоляционной и звукоизоляционной штукатурке и в изоляции бетонных полов.

Летучий разбавитель : Жидкость, которая легко испаряется и используется для разбавления или уменьшения консистенции отделки без изменения относительных объемов пигмента и нелетучих наполнителей.

НАЗАД

Вт

Wainscoting : Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.

Обшивка стен : Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для наружной облицовки.

Оболочка : Кора или отсутствие древесины по любой причине на краю или углу куска дерева.

Водоотталкивающий консервант : Жидкость, предназначенная для проникновения в древесину и придания водоотталкивающих свойств и умеренной консервационной защиты. Он используется для столярных изделий, таких как створки и рамы, и обычно наносится окунанием.

Погодозащита : Металл, дерево, пластик или другой материал, устанавливаемый вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.

Водонепроницаемая лента : Более узкие или широкие секции из тонкого металла или другого материала для предотвращения проникновения воздуха и влаги вокруг окон и дверей. Компрессионная уплотнительная прокладка предотвращает проникновение воздуха, обеспечивает натяжение и действует как противовес.

Сливное отверстие : Небольшие отверстия в подоконной части створки для выхода воды или конденсата, которые в противном случае могли бы скапливаться на подоконнике; дренажное отверстие в подпорной стенке; отверстия в строительном растворе кирпичного или блочного облицовочного материала на уровне гидроизоляции для выхода влаги.

Window Muntin : Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей

Древесные лучи : Полосы ячеек, радикально простирающиеся внутри дерева и различающиеся по высоте от нескольких ячеек у некоторых видов до 4 дюймов и более у дуба. Лучи служат в первую очередь для хранения пищи и для горизонтальной транспортировки ее по дереву.

НАЗАД

Х

НАЗАД

Y

Бетонный двор : Один кубический ярд бетона имеет объем 3 х 3 х 3 фута, или 27 кубических футов.Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3 ½ дюйма тротуара или пола подвала / гаража.

Хомут : Место, где водосчетчик дома иногда устанавливается между двумя медными трубами, и находится в приямке водомера во дворе.

НАЗАД

Z

Z-образная планка : Изогнутая, оцинкованная металлическая планка, устанавливаемая над горизонтальной обшивкой наружного окна, двери или кирпичной дорожки.Он предотвращает попадание воды за облицовку / кирпич в дом.

Зона : Часть здания, которая обслуживается одним контуром отопления или охлаждения, потому что у нее заметно различаются потребности в обогреве или охлаждении. Также, участок собственности, который будет поливаться из спринклерной системы газона.

Зональный клапан : Устройство, обычно устанавливаемое рядом с нагревателем или охладителем, которое регулирует поток воды или пара к частям здания; он контролируется зонным термостатом.

Зонирование : Государственный процесс и спецификация, которые ограничивают использование собственности, например односемейное использование, коммерческое, промышленное использование и т. д. Законы о зонировании могут ограничивать место, где вы можете разместить строение.

Стальная модульная конструкция | Модульные отели Марриот Хилтон | Модульные многоквартирные апартаменты

На чертежах Кодексы Кабель Сорт.. Документы будут установлены правильные продукты.

A	В начало
Слуховые окна в стиле «А»	Относится к наклону крыши слухового окна, имеющему высокую точку системы крыши в центре крыши, напоминающую букву «а», если смотреть на нее спереди.Уклон этих крыш в стиле «А» — 12/12.
кондиционер	Сокращенный термин, обозначающий кондиционер или кондиционер.
Доступ	Проход или средство доступа к комнате или зданию; коридор между комнатами; также термин, используемый в строительстве зданий, относящийся к точкам, в которые можно добраться до скрытого оборудования для осмотра и ремонта.
Подъездная дорога	Дорога или тротуар, свободный от препятствий, чтобы позволить ширине трейлера, перевозящего модульное устройство, обеспечить свободный доступ к плацдарму или месту установки.
Дополнение	Модульные блоки, которые добавляются к существующей структуре для увеличения ее размера, стоимости или внешнего вида. Модульные пристройки могут быть одноэтажными или многоэтажными, прикрепленными бок о бок или поверх существующего структурного пространства.
Анкерные болты	L-образный или J-образный болт или специально разработанная металлическая полоса, выступающая из плиты, используемой для крепления внешних стен первого этажа к фундаменту.
Энгл Бэй	Пространство, выступающее наружу из стен комнаты, квадратное или многоугольное в плане.
Архитектурная черепица	Битумная черепица, у которой увеличился размер из-за дополнительных слоев или выступов, что придает ей вид, напоминающий тряску.
Действующие чертежи	как построено изображена окончательная установленная конфигурация (физическая или функциональная). Они указывают на любые конструктивные отклонения и показывают все особенности проекта в том виде, в котором он построен. Эти чертежи обеспечивают постоянную запись реальных условий и помогают в качестве основных справочных материалов для будущих процессов технического обслуживания.
Битумная черепица	Черепица композитная из войлока, пропитанного асфальтом, покрытого минеральными гранулами.
Подъемная лестница на чердак	Также известная как исчезающая лестница — здесь вся лестница спускается с потолка за одно целое и полностью прикреплена к большому прямоугольному люку.
Б	В начало
Засыпка	Рыхлая грязь, образовавшаяся в результате раскопок, которая укладывается у фундаментной стены после выполнения работ по укреплению фундамента и гидроизоляции
Балясины	Вертикальные элементы перил, используемые между верхним и нижним поручнями или ступеньками лестницы.Иногда их называют «пикетами» или «веретенами».
Балюстрада	Перила, столбы и вертикальные балясины по краю лестницы или эстакады.
Барьерная пленка	Синтетический материал, который очень прочен, его трудно оторвать, но его можно легко разрезать ножницами или другим острым предметом. Может проходить водяной пар, но не жидкая вода. Модульные блоки обернуты (housewrap) для защиты от проникновения воздуха и воды под сайдингом дома.
Базовый молдинг	Декоративная доска, используемая для покрытия стыка между стеной и полом. Также может быть «плинтус плинтус».
Базовая цена	Цена на модульные блоки прямо с завода, не включая структурные улучшения и дополнительные опции.
Базовый башмак	Плинтус, используемый рядом с полом на внутреннем плинтусе. Иногда называется ковровой полосой.
Плинтус Отопление	Плинтусные обогреватели имеют сердцевину центрального отопления, которая просто нагревает более холодный воздух на уровне пола и позволяет более легкому, нагретому воздуху двигаться вверх в комнату.Поскольку в нем нет движущихся частей, обогреватели плинтуса практически не требуют обслуживания. Они занимают мало места, не имеют воздуховодов, а первоначальная стоимость относительно невысока, что делает их идеальными для реконструированных помещений, а также для нового строительства.
Плинтус	Горизонтальный декоративный элемент, закрывающий стык между стеной и полом.
Эркер	Любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, квадратное или многоугольное в плане.
Балка	Элемент конструкции, несущий нагрузку от одной опоры к другой.
Несущая стенка	Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку в здании, а также собственный вес.
Becket	Необходимый аксессуар для кранового кабеля, к которому кабели прикрепляются для образования петли перед подъемом.
Двустворчатая дверь	Двери с распашной посередине для открывания на меньшую площадь, чем стандартные распашные двери.Часто используется для дверей шкафов.
Блокировка	Небольшие деревянные детали для крепления элементов каркаса или в качестве основы для крепления гипсокартона или панелей
Котел	Котел — это закрытый сосуд, в котором нагревается вода или другая жидкость. Нагретая или испаренная жидкость выходит из котла для использования в различных процессах или в системах отопления.
Болт	Процесс, с помощью которого рабочая группа соединяет модули вместе с помощью болтов в день съемок.
Бонусная комната	Используется для описания большой комнаты в доме, которая может использоваться как многоцелевое пространство. В бонусной комнате обычно нет туалета. Бонусная комната может использоваться как комната для занятий, игровая комната или офис. Иногда это над гаражом или на чердаке с частично уменьшенной высотой потолка.
Носовая крыша	Крыша, поддерживаемая фермами тетивы.
Коробка	см. «Модуль»
Бризуэй	Крытый проход, открытый с каждого конца, который проходит через дом или между двумя строениями, увеличивая вентиляцию и добавляя эффект жизни на открытом воздухе.
Кирпичный шпон	Наружная облицовка кирпичной кладки, используемая для покрытия стены из другого материала; внешнее покрытие четырехдюймовой кирпичной стены, привязанной к стене с деревянным каркасом.
Строительный кодекс	устанавливаются строительными чиновниками и другими лицами, не понаслышке знакомыми с методами строительства. Они регулируют требования к строительству в данной области. Коды могут отличаться в зависимости от строящейся структуры [i.е. коммерческие, жилые, многоквартирные и т. д.] и район, в котором они построены.
Разрешение на строительство	Разрешение на строительство или изменение конструкции.
Отбой	Модульная секция, которая изготавливается на заводе, когда модульная конструкция шире или длиннее, чем стандартные габаритные размеры при транспортировке.
BX	BX — это обобщенный термин, обозначающий армированный электрический кабель переменного тока.
С	В начало
Банка	Корпус для встраиваемого светильника.
Консоль	Когда один этаж выходит за пределы нижнего этажа или фундаментной стены. Обычно консоль не превышает 2 фута.
Детектор угарного газа	Устройство, определяющее присутствие токсичного газообразного окиси углерода (CO), соединения без цвета и запаха, образующегося при неполном сгорании и являющегося смертельным на высоких уровнях.При обнаружении высокого уровня CO устройство подает сигнал тревоги, давая людям возможность проветрить помещение или безопасно покинуть здание.
Перевозчик	Мобильная база или рама с колесами, используемая для транспортировки модуля с завода на строительную площадку.
Двустворчатое окно	Тип окна, имеющего створку с петлями на одной вертикальной стороне, позволяющие окну открываться горизонтально, как обычная дверь. Он открывается с помощью рукоятки в виде кривошипа.
Корпус	Мебель или стеллажи внутри здания.
Кожух	Декоративный молдинг, устанавливаемый внутри или снаружи для закрытия оконной рамы или косяка, а также грубых проемов между оконным блоком и стеной.
Кабель Cat5E	Кабель категории 5, известный как кабель категории 5, представляет собой кабель типа витая пара, предназначенный для обеспечения высокой целостности сигнала. Многие такие кабели неэкранированы, но некоторые экранированы.Этот тип кабеля часто используется в структурированных кабелях для компьютерных сетей, таких как Интернет и Ethernet.
Кафедральный собор	Постепенное увеличение высоты потолка в доме по сравнению со сводчатыми потолками.
Конопатка	Процесс заполнения швов мастичным материалом для предотвращения протечек.
Балки потолочные	Конструктивный элемент потолка, несущий нагрузку от одной опоры к другой.Потолочные балки можно скрыть вверху или показать внизу декоративным способом
Балка потолочная	Горизонтальные элементы каркаса, которые выдерживают потолочные нагрузки. Также может называться «балка крыши».
Цементная плита Сайдинг	Древесные волокна и связующий агент соединились под давлением, образуя лист материала, используемый для защиты дома от природных элементов.
Центральная система кондиционирования	Кондиционер, обслуживающий всю структуру из единого централизованного источника.
Центральное отопление	Система отопления в здании, зависящая от одного источника, с распределительными каналами.
Центральный пылесос	Центральные пылесосы перемещают всасывающий двигатель и мешок в центральное место в здании и обеспечивают всасывание вакуума по всему зданию: из комнаты в комнату нужно переносить только шланг и всасывающую головку; Длина шланга обычно составляет 25 футов, что позволяет перемещать его в широком диапазоне без изменения входных отверстий для вакуума.Пластиковый трубопровод соединяет выпускные отверстия вакуума с центральным блоком. Вакуумная головка может быть отключена от источника питания или иметь лопатки, приводимые в действие электродвигателем или двигателем с пневматическим приводом.
Свидетельство о занятости [CO]	Юридический документ, выданный строительной инспекцией, подтверждающий, что дом прошел все проверки и готов к подключению и заселению.
Рельс стула	Обычная или формованная планка на деревянной или оштукатуренной стене для защиты от спинок стульев.
Чейз	Замкнутое пространство в рамке вокруг дымохода или канала в стене или сквозь потолок, в котором что-то может лежать или проходить.
Автоматический выключатель	Устройство безопасности для распределения электроэнергии. Если потребность в электричестве в конкретной цепи чрезмерна, автоматический выключатель прекращает прохождение электричества через эту цепь. Автоматический выключатель должен быть сброшен вручную, чтобы электричество поступило в цепь.
Монтажная панель	Электрическая коробка, расположенная на стене, к которой подключаются входящие электрические сети, а затем распределяется по всему зданию.
Обшивка вагонкой	Финишная облицовка фасада здания. Обычно он изготавливается из досок с сухой квадратной поверхностью по диагонали для получения двух клиновидных мест. Эти куски обычно имеют толщину от 3/16 дюйма на тонком крае до 1/2 — 3/4 дюйма на другом крае, в зависимости от ширины сайдинга.
Пролет	Расстояние или чистый и беспрепятственный проем между двумя опорами балки; всегда меньше, чем эффективный диапазон.
Расчистка	Удаление всего стоящего насаждения, будь то кусты или деревья, с участка земли.
CMU	Бетонная кладка — Тип строительной конструкции из шлакоблока или бетонного блока.
CO [Свидетельство о занятости]	Юридический документ, выданный строительной инспекцией, подтверждающий, что дом прошел все проверки и готов к подключению и заселению.
Соответствует коду	Соответствие нормам, установленным строительными чиновниками и другими лицами, имеющими непосредственное знание строительных практик, которые регулируют требования к строительству в данном районе. Коды могут отличаться в зависимости от строящейся структуры [т. Е. коммерческие, жилые, многоквартирные и т. д.] и район, в котором они построены.
Хомуты	Элементы номинальной толщиной 1 или 2 дюйма, соединяющие противоположные стропила.Обычно двухдюймовые элементы, соединяющие противоположные стропила для усиления конструкции крыши.
Бетонная опора	Сплошная бетонная подушка толщиной 8 или 10 дюймов, установленная у основания фундаментных стен, колонн и опор, чтобы помочь распределить вес дома на большей площади.
Дата непредвиденного обстоятельства	Измененная или альтернативная дата для конкретной задачи или доставки, которая должна измениться из-за непредвиденных обстоятельств.
Непрерывная пароизоляция	Строительный продукт, устанавливаемый на наружных стенах и потолках под гипсокартоном и на теплой стороне утеплителя. Он используется для замедления движения водяного пара в стены и предотвращения конденсации внутри них. Обычно используется полиэтиленовая пленка.
Медный оклад	Тонкий слой меди, установленный в доме для предотвращения проникновения воды. Они могут быть расположены на пересечении дымохода и крыши или вокруг окон.
Кориан	Corian — зарегистрированная торговая марка одного из многих строительных материалов, известных как твердая поверхность, и состоит из акрилового полимера и тригидрата оксида алюминия, производимых DuPont. Обычно рабочие поверхности изготавливаются толщиной до 38 мм, это 12,7-миллиметровый кориан с 25-миллиметровым подрамником. Все толщины характеризуются однородностью цвета и рисунка, характерной для всех твердых материалов покрытия. Обычно используется для кухонных стоек, рабочих поверхностей или туалетных столиков в ванных комнатах.
Столешницы	Post Form, Пластиковый ламинат, Кориан, Silestone, Гранит
Бухта	Вогнутый молдинг, криволинейный стык потолка с боковой стенкой.
База бухты	Изготовлен из винила, резины, плитки и / или металла различной высоты и формы для широкого спектра листовых материалов и укладки плитки.
Крикет	Когда встречаются два разных ската крыш, наверху основной крыши строится вторая крыша, образуя впадину.Это помогает отводить воду.
Поперечные распорки	Диагональные связи между соседними балками перекрытия, размещенные рядом с центром пролета балок для предотвращения перекручивания балок.
Корона	Наклейка на уровне глаз; обычно угловой молдинг под свесом крыши или в месте соединения стены / потолка в интерьере.
Индивидуальная модульная конструкция	Процесс и производство проектирования определенного набора модульных планов этажей, фасадов и строительной документации в соответствии с потребностями владельца.
Индивидуальные спецификации	Соберите спецификации в соответствии с конкретными государственными и местными нормами, включая все конкретные обновления и опции.
D	В начало
Гидроизоляция	Черный смолистый гидроизоляционный материал, нанесенный на внешнюю поверхность фундаментной стены.
Палуба, палубная	Для укладки фанеры или вафельной доски на балки перекрытий, стропила или фермы.
Профнастил	Система наружного пола, как правило, над уровнем земли.
Выделенный канал	Электрическая цепь, обслуживающая только один прибор (например, посудомоечную машину) или серию электронагревателей или детекторов дыма.
Дата доставки	Дата, когда модульные блоки покидают завод на грузовике и прибывают на строительную площадку для будущего набора.
Разрешение на снос	Разрешение на снос и демонтаж существующей конструкции.
Центр дизайна	Раздел нашего веб-сайта, содержащий информацию об обновлениях, каталог и форматные листы, ссылки на поставщиков, выбор продуктов, доступные обновления и стандартные продукты.
Прямая отгрузка	Услуга по проектированию, проектированию, производству и доставке модульных блоков. Они оцениваются с учетом затрат, связанных с модульными установками, расходами на доставку / фрахт, установленными расходами на кран и установленными гонорарами экипажа.Прямая отгрузка может быть ограничена двумя или более из этих элементов или может быть расширена за счет включения других компонентов задачи.
Дормер для собачьей будки	Слуховое окно с фронтальным фасадом: передняя часть слухового окна поднимается до точки на коньке крыши слухового окна.
Дверная фурнитура	Обозначает любой из предметов, которые прикреплены к двери или ящику для улучшения их функциональности или внешнего вида.
Дверной упор	Кусок дерева или другого материала, прикрепленный к дверному косяку, чтобы дверь не проворачивалась через косяк при закрытии.
Дормер	Пик в крыше, тоже можно назвать фронтоном.
Двойное стекло	Окно или дверь, в которых два стекла имеют герметичное воздушное пространство между стеклами. Изолирует дом от внешних температур и шума.
Двойное окно	Тип окна, содержащего две подвижные секции створки, которые сдвигаются вертикально в одной раме. Обе створки могут двигаться независимо друг от друга вверх и вниз.
Нижний носик	Вертикальная труба для отвода дождевой воды с крыши.
Капельный колпачок	Молдинг, устанавливаемый на внешней верхней части двери или окна, чтобы вода капала за пределы рамы.
Подвесной потолок	Подвесной или заниженный потолок, обычно с Т-образной балкой.
Гипсокартон	Стена из материала, возведенного без использования штукатурки.Предварительно сформованные листы, такие как гипсокартон.
Двухканальная система	Система HVAC, использующая два воздуховода: один для подачи и один для возврата воздуха. Воздух из этих каналов смешивается в смесительных камерах перед распределением в каждое место.
Воздуховод, воздуховод	1. При последующем натяжении — отверстие, сделанное в элементе пост-натяжения для размещения сухожилия. 2. В здании обычно используется круглая или прямоугольная металлическая или изолированная труба для подачи кондиционированного воздуха в помещения от устройства кондиционирования.
Доска Dura, Dura Rock	Панель из бетона и стекловолокна, обычно используемая в качестве материала основы для керамической плитки. Обычно используется на палубах ванн. Иногда называют доской чудес.
E	В начало
Eave Flip	Элемент крыши, прикрепленный петлями к краю поставляемого узла крыши, который затем переворачивается и прикрепляется к боковой стене для образования карниза крыши.
Карниз	Горизонтальная часть крыши, выходящая за внешнюю стену
Выход	Средство выхода из дома. Строительные нормы и правила обычно определяют требования к выходу для домов и других строительных конструкций
Коробка электрического щита	Электрическая коробка, расположенная на стене, к которой подключаются входящие электрические сети, а затем распределяется по всему зданию.
Разрешение на электрооборудование	Для большинства электромонтажных работ требуется отдельное разрешение.
Электрические соединения	Подключение электрического щита и проводки модульных блоков к существующим электрическим системам и источнику.
Сертификат страховщика электрооборудования	Сертификат независимой проверки электрооборудования, принимаемый большинством строительных отделов.
Отметки	Подробный архитектурный чертеж.Фасад обеспечивает плоский вид на любую внешнюю сторону дома или вид на одну стену в комнате. Высота не показывает глубины.
Модульные дома Energy Star	Energy Star — это международный стандарт энергоэффективных потребительских товаров. Впервые была создана в качестве правительственной программы США в 1992 году. Устройства с логотипом Energy Star, такие как кухонные приборы, здания и другие продукты, в среднем экономят 20-30%. Energy Star Modular Homes использует многие продукты Energy Star и методы экологичного строительства.Signature Building Systems предлагает своим модульным домам методы строительства, сертифицированные Energy Star.
Взнос за участие	Депозит, необходимый для оказания услуг, необходимых для создания индивидуальных модульных планов этажей и фасадов.
Меры по борьбе с эрозией	Практика предотвращения или контроля ветровой или водной эрозии в строительстве. Обычно это связано с созданием какого-либо физического барьера, такого как растительность или скала, для поглощения некоторой части энергии ветра или воды, вызывающей эрозию.Эффективные меры борьбы с эрозией являются важными методами предотвращения загрязнения воды и потери почвы. Они часто применяются в сочетании с системами контроля наносов, такими как отстойники и противоиловые заграждения.
Оценка	Сумма затрат на рабочую силу, материалы и другие затраты, которые подрядчик ожидает для проекта, как указано в предложении подрядчика по проекту.
Раскопки	Процесс расчистки и копания при подготовке к модульному.Он состоит из фундамента, инженерных коммуникаций и создания доступа для необходимого оборудования для доставки. Это включает в себя канавы для воды, канализационные линии, водопровод, дополнительные электрические и телефонные соединения. Выкапывается яма с местом для размещения фундамента, дренажных труб и инженерных коммуникаций. Необходимые подземные коммуникации проложены с помощью экскаватора с обратной лопатой. Если уступ (массивная скала) не может быть расчищен обычными средствами, необходимо использовать дорогостоящий метод взрывных работ. Альтернативой полноценному подвалу может быть надземный подвал, подвал или частичный подвал.С чистой заливкой можно сделать многое, но это может увеличить ваши капитальные затраты.
Исключения	Работы и / или материалы, которые не включены в объем работ, указанный в тендерном предложении или контракте подрядчика.
Типы наружных дверей	Распашная дверь, дверь террасы, раздвижная стеклянная дверь, французские двери
Внешний прожектор	Искусственный свет висит снаружи дома, обеспечивая равномерное освещение на большой площади.
Наружная стена	Любая внешняя стена или вертикальное ограждение здания, кроме стены для вечеринок.
ф	В начало
Заводские стандарты	Стандартные спецификации, разработанные для стандартных заводских планов этажей, обычно рассчитанные на ветровые зоны 90 миль в час и ниже.
Крепеж	аппаратное устройство, которое механически соединяет или скрепляет два или более объекта вместе.
Войлок	Дегтярная бумага. Установлена ​​черепица под кровлю. Обычно 15 фунтов или 30 фунтов
Полевые измерения	Для измерения (шкафы, столешницы, лестницы, душевые двери и т. Д.) В самом доме вместо использования чертежей.
Заливка	Грунт или другие материалы, используемые для повышения класса
Итоговая оценка	, в данном случае, относится к благоустройству придомового участка и возвышенностей почвы.При определении окончательной оценки дома важно убедиться, что вода будет стекать вниз и от фундамента и выходить с участка в утвержденную систему ливневой канализации.
Заключительное обследование	Обследование, проведенное лицензированным геодезистом, показывающее участок со всеми завершенными конструкциями, септическими системами, сухими колодцами и водопроводом.
Отделка	Завершить работу — это когда все сделки заканчиваются после процесса застегивания.Это влечет за собой всю детальную работу, необходимую для отделки модульного дома.
Противопожарная дверь	Дверь в металлической оболочке, устойчивая к огню, часто удерживаемая от сдвига с помощью плавкой перемычки. Двери выдерживают стандартные испытания на огнестойкость и имеют маркировку для идентификации.
Противопожарная	Любой материал или комбинация материалов, созданных для защиты элементов конструкции с целью повышения их огнестойкости.
Классификация распространения пламени с рейтингом пожаробезопасности	Стандартный тестовый рейтинг огнестойкости и защитных характеристик строительного материала.
Пожарная остановка	Прочное, плотное закрытие скрытого пространства, предназначенное для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство. В каркасной стене это обычно состоит из перекрестных перекрытий 2 на 4 между стойками. Выполняются работы по замедлению распространения огня и дыма в стенах и потолке (за гипсокартоном). Включает заделку отверстий для проводов в верхней и нижней пластинах изоляцией и установку деревянных блоков между стойками стены на линии откидного потолка.Это неотъемлемая часть прохождения проверки грубого каркаса. См. Также «Противопожарный блок».
Fire Wall	Любая стена, которая разделяет здание на части, чтобы противостоять распространению огня, и которая непрерывно проходит от фундамента через крышу.
Фланговое окно	Окно рядом с внешней дверью, которое часто используется для освещения коридора. Также называется «дверные фонари».
Плоская крыша	Крыша с минимальным уклоном для дренажа.
Перемычка балки	Фальцевальная балка (или фасонная балка) — это составная балка, используемая при строительстве домов, настилов и других, в основном деревянных каркасных конструкций. Обычно опорная балка состоит из стальной пластины, зажатой между двумя деревянными балками, при этом три слоя скрепляются болтами. В этой распространенной форме его иногда называют стальной балкой. Дополнительные чередующиеся слои дерева и стали можно использовать для получения еще более прочной балки.Металлическая пластина (пластины) внутри балки известны как перекидные пластины
Настил пола	Обшивка из фанеры или OSB, устанавливаемая на балки перекрытия, образуя черновой пол.
Балка перекрытия	Горизонтальные элементы каркаса, поддерживающие пол.
План этажа	Чертеж дома, на котором видна планировка сверху.
Полы [Готовые полы]	Ковры, плитка, винил, паркетные полы или другие напольные покрытия, укладываемые на черновой пол или настил в комнате или ванной.
Дымоход	Большая труба, по которой выходит дым из газового водонагревателя, печи или камина. Обычно эти дымоходные трубы представляют собой трубы из оцинкованного листового металла с двойными стенками, которые иногда называют вентиляционными отверстиями B. Дымоходы камина обычно имеют тройные стенки. Кроме того, в пределах одного дюйма от дымовой трубы не должно быть ничего горючего.
Люминесцентное освещение	Источник света, в котором свет излучается флуоресцентной лампой, люминофор, нанесенный на внутреннюю поверхность стеклянной трубки.Дуга паров ртути между электродами, запаянными на каждом конце трубки, генерирует ультрафиолетовое излучение, которое люминофор превращает в видимый свет.
Дверь заподлицо	Дверь любого размера без панелей, имеющая две плоские поверхности; двери заподлицо часто бывают различных типов с полой конструкцией.
Складывающаяся дверь	Комплект из двух или более откидных створок, которые при выравнивании в линию могут закрывать проем.
Опора	Сплошная бетонная подушка толщиной 8 или 10 дюймов, установленная у основания фундаментных стен, колонн и опор, чтобы помочь распределить вес дома на большей площади.
Дренажные каналы	Перфорированная пластиковая труба размером 3 или 4 дюйма, которая проходит по периметру (внутри или снаружи) фундаментной стены (перед засыпкой) и собирает и отводит грунтовые воды от фундамента. Как правило, он «освещается дневным светом» в отстойник внутри дома, и иногда в яму вставляют отстойный насос для слива любой скопившейся воды.
Проверка опор	Инспекция опор, выполняемая сертифицированным строительным инспектором для проверки соответствия планам и проверки качества изготовления, а также соответствия нормам,
Принудительный обогрев горячим воздухом	Это устройство, в котором в качестве теплоносителя используется воздух. Эти системы используют воздуховоды и вентиляционные отверстия как средства распределения воздуха. Возвратная камера переносит воздух от нескольких больших возвратных решеток (вентиляционных отверстий) к центральному устройству обработки воздуха для повторного нагрева.Приточная камера направляет нагретый воздух от центрального блока в помещения, для обогрева которых предназначена система. Независимо от типа, все кондиционеры состоят из воздушного фильтра, вентилятора, теплообменника / элемента / змеевика и различных органов управления. Как и любые другие системы центрального отопления, термостаты используются для управления системами воздушного отопления.
Форма	Временная конструкция, возведенная для удержания бетона во время укладки и первоначального твердения.
Formica	Торговое название твердой долговечной ламинированной пленки, используемой для изготовления столов, раковин и столешниц или для покрытия стен; устойчивы к нагреванию и химикатам.
Фонд	Фундамент — это конструкция, передающая нагрузки на землю. Неглубокие фундаменты, такие как подполья, обычно закладываются на метр или около того в почву. Один из распространенных типов — это широкое основание, которое состоит из полос или подушек из бетона (или других материалов), которые проходят ниже линии промерзания и переносят вес со стен и колонн на почву или скалу. Более глубокий фундамент, такой как подвал, уйдет дальше в более глубокий слой почвы.
Система дренажа фундамента	см. Водостоки
План фундамента	Проект и чертеж фундамента, выполненный архитектором или инженером для обеспечения достаточной несущей способности при ограниченной осадке.
Разбивка фонда	Маркировка периметра фундамента, обычно деревянными кольями, лицензированным геодезистом с целью расчистки или земляных работ.
Фундаментные анкеры	Металлическая проволока, которая удерживает фундаментные стеновые панели и арматуру на месте во время заливки бетона.
Фундаментная стена	Стена под полом ближайшего уровня, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой конструктивной части здания.
Фойе	Подчиненное пространство между входом и главным интерьером.
Французская дверь	Распашная дверь или пара дверей, почти полностью остекленная. Также называется «створчатой ​​дверью».
Нагрудники для шлангов с защитой от замерзания	Водопроводный кран, расположенный на внешней стороне дома, предназначен для ночного обледенения.
Frost Line	Наибольшая глубина, на которую можно ожидать промерзания грунта. Линия мороза зависит от географического положения.
Печь	Основной прибор, который постоянно установлен для обеспечения теплом внутреннего пространства за счет промежуточного движения жидкости, которым может быть воздух, пар или горячая вода.
Полоски обшивки	Деревянные планки, часто 1 X 2, используются для прокладки и обеспечения ровной поверхности для крепления к стене или потолку.
г	В начало
Фронтон	Торцевая стена дома, которая простирается от карниза до пика крыши, обычно имеет треугольную форму.
Мансардное окно с фронтальным фасадом	передняя часть слухового окна поднимается до точки на гребне слухового окна. Также известен как слуховое окно для собачьей будки.
Gambrel Roof	Тип крыши, у которой скат нарушен тупым углом, так что нижний скат круче верхнего ската; крыша в два ската.
Геотермальное отопление	Геотермальное отопление — это нагрев и охлаждение, которые могут быть достигнуты с помощью геотермального теплового насоса. Этот метод обычно используется в жилых помещениях. Он включает в себя перекачку жидкого хладагента по трубам в земле, нагревая жидкость. Затем эта жидкость возвращается в дом, и происходит обмен тепла. Такой же прием используется для охлаждения дома. Геотермальные тепловые насосы используют естественную постоянную температуру земли.Зимой, когда температура земли выше, чем температура воздуха над ней, геотермальные тепловые насосы используют почву земли (или грунтовые воды) для рекуперации тепла земли. Напротив, тепловой насос с воздушным источником отводит тепло из холодного наружного воздуха и, следовательно, требует больше энергии. В летние месяцы геотермальные тепловые насосы доставляют тепло к той же относительно прохладной почве (или грунтовым водам), а не к горячему наружному воздуху. В результате тепло перекачивается через меньшую разницу температур с помощью геотермального теплового насоса, что приводит к более высокому КПД и меньшему потреблению энергии.
Go Green или Green Building	Практика повышения эффективности, с которой здания используют ресурсы, энергию, воду и материалы, при одновременном снижении воздействия здания на здоровье человека и окружающую среду в течение жизненного цикла здания за счет лучшего размещения, проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и демонтажа.
Поручень	Короткая металлическая или пластиковая балка, прикрепленная к стене в ванной комнате, рядом с туалетом, в душе или над ванной.
Марка	1. Уклон дороги, канала или естественного грунта. 2. Первый этаж вокруг здания.
План оценок	Градуировочный план часто составляет инженер-строитель. Конкретные методы, которые могут быть включены в план профилирования, включают создание канав для отвода грунтовых вод, профилирование откосов, которые отводят воду от фундамента, а также точный план того, сколько почвы необходимо удалить с участка или сколько заливка добавлена.
Решетки [окна]	см. Мунтин
Желоб	Неглубокий канал или водовод из металла или дерева, проложенный ниже плоскости крыши и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды.
H	В начало
Проводной	Электрическое соединение, идущее непосредственно к электросети.
Очаг	Противопожарная площадка прямо перед камином.Внутренний или внешний пол камина, как правило, из кирпича, плитки или камня.
Пакет спецификаций High End	Пакет индивидуальных спецификаций, включающий обновленные спецификации для большинства позиций, ориентированных, помимо прочего, на конструкцию, материалы, окна и обновления.
Вальмовая крыша	Крыша, поднимающаяся по наклонным плоскостям со всех четырех сторон здания. Линия, где встречаются две смежные наклонные стороны крыши, называется вальмой.
Дверь с полым сердечником	Дверь заподлицо, в которой фанера или древесина твердых пород с обеих сторон приклеиваются к каркасу. Она легче и дешевле, чем сплошная дверь.
Полая металлическая дверь	Пустотная дверь, изготовленная из листового металла, армированного швеллерами, обычно толщиной 18 га. Ядро может быть заполнено каким-либо легким материалом.
Нагрудник для шланга	Водопроводный кран, расположенный снаружи дома.
Водонагреватель	Прибор для обеспечения более или менее постоянной подачи горячей воды.
Ураганные ремни	Металлические стропы, которые прибивают и прикрепляют стропила и фермы крыши к верхней горизонтальной стеновой плите. Иногда называется зажимом Teco.
ОВК	Сокращенный термин для обозначения «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
I	В начало
Ледяная и водная преграда	Самоклеящаяся кровельная подстилка из водонепроницаемой мембраны, которая укладывается под черепицу для предотвращения проникновения водных элементов.
Лампы накаливания	Источник света, состоящий из стеклянной колбы, содержащей в вакууме нить накала, которая может оставаться накаленной за счет пропускания электрического тока.
Проверки	Экспертиза работ, выполненных экспертом по любому процессу или элементу строительства, для определения соответствия требованиям норм.
Изоляция	Любой материал, используемый в строительстве для сопротивления теплопотери, защиты от передачи звука или пожара; также используется для покрытия электрических проводов.
Внутренний молдинг	Обшивка, плинтус, подоконники
Внутренние шпильки	см шпильки
Дж	В начало
Джек Стропила	Стропила, охватывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до конька.
Шарнир	Место между соприкасающимися поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе гвоздями, клеем, цементом, строительным раствором или другими средствами.
Балка	Горизонтальный опорный элемент, обычно перпендикулярный длине агрегата.
Подвеска балки	Металлический элемент U-образной формы, используемый для поддержки конца балки перекрытия и прикрепленный закаленными гвоздями к другой несущей балке или балке.
Отводной канал	Воздуховод HVAC, используемый для соединения отдельного помещения с основным помещением для передачи рециркуляционного воздуха, устраняет необходимость в воздуховоде возвратного воздуха в отдельные комнаты.
Распределительная коробка	J-Box используется для электрических переключателей, розеток и соединений
К	В начало
King Wall	Узел каркаса крыши, используемый для передачи нагрузки крыши от узла крыши на несущую стену.
Крафт	Тип бумаги, используемой для изготовления изоляционной основы и кровли, которая защищает от конденсации
L	В начало
Колонны Lally	Опорные колонны из стали или обработанной древесины, расположенные у соединительной стены между двумя модулями и прикрепленные к нижней части центральных опорных балок установленных модулей.Днища закладываются в бетонную фундаментную плиту или могут быть прикреплены к плите болтами. Спецификации по расположению колонн lally указаны в чертежах завода-изготовителя.
Ламинированная древесина	Деревянный кусок, состоящий из пластин, соединенных с помощью клея или механических креплений.
Посадка	Платформа, часто используемая на лестницах, когда лестница меняет направление.
Нарезной сайдинг	(вагонка) Финишная облицовка фасада здания.Обычно он изготавливается из досок с сухой квадратной поверхностью по диагонали для получения двух клиновидных мест. Эти куски обычно имеют толщину от 3/16 дюйма на тонком крае до 1/2 — 3/4 дюйма на другом крае, в зависимости от ширины сайдинга.
Осветительная розетка	Подключение к ответвленной цепи, выполненное в защитной коробке, к которой непосредственно прикрепляется осветительный прибор или патрон или от которого провода проходят к светильникам.
Несущая стена	Любая стена, несущая собственный вес и передаваемую нагрузку от других смежных структурных систем; часть пути нагрузки в конструкционной системе.
Местный строительный служащий
Набор замков	Полная система, включающая все механические части и аксессуары замка, такие как ручки, усиливающие пластины и защитные накладки.
Жалюзи	Вентилируемое отверстие в доме, имеющее ряд горизонтальных ламелей и устроенное так, чтобы обеспечивать вентиляцию, но не допускать попадания дождя, снега, света, насекомых или других живых существ.
LVL Балка	[Клееный брус] Конструкционная балка, состоящая из деревянных ламинатов. Они склеены под давлением с помощью клея, чтобы получить конструктивную балку высокой целостности.
M	В начало
Главный выключатель	Механическое средство полного отключения электроснабжения всего здания.
Мансарда	Декоративный фасад, обычно высокий каркас, прикрепленный к линии карниза здания.
Мансардная крыша	Крыша с двумя скатами или скатами с каждой из четырех сторон, причем нижний скат круче верхнего.
Промышленные пиломатериалы	Деревянный продукт, такой как ферма, балка, клей, микролампа или балка, который изготовлен из меньших деревянных частей и склеен или механически закреплен для образования большей части. Часто используется для создания более прочного элемента, который может использовать меньше древесины. См. Также Ориентированно-стружечная плита.
Линия брака	Плоскость или центральная линия, проходящая через длину или ширину фундамента, определяющая место встречи двух модулей. Также называется «матовой линией».
Мезонит	Торговая марка изделия из ДВП, имеющего множество применений, например, для кровли, сайдинга, облицовки панелей и дверных обшивок.
Кладка	Камень, кирпич, бетон, пустотелая черепица, бетонный блок или другие аналогичные строительные элементы или материалы.Обычно склеивается раствором, образуя стену.
Mate Wall	см. «Стена брака»
Ответная балка	Балка поверх сопрягаемой стены для поддержки системы крыши или балка в системе перекрытия для стыковки двух этажей.
Механические системы	Общий термин для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха, а также электрических систем.
Пластина для ремонта	Металлические пластины или ленты, используемые для соединения противоположных стоек брака, обычно вдоль арки или дверных проемов.
Металлическая противопожарная дверь	Дверь заподлицо с деревянным сердечником или теплоизоляционным материалом, покрытым листовым металлом.
Подвеска с металлической балкой	см. Подвес
Угловой шарнир	Соединение двух частей под углом, который делит угол соединения пополам. Например, косой стык сбоку и кожух головки у дверного проема выполнен под углом 45 °.
Модульное здание	Система строительства зданий, при которой отдельные части здания производятся за пределами предприятия на фабриках, а затем доставляются на место окончательного строительства.Мелкие отделочные работы завершены, части здания подключены к земле и инженерным сетям. Модульные здания варьируются по размеру от отдельных секций до сотен комплексов и могут использовать временные или постоянные фундаментные системы.
Модульные планы	Спроектированные планы, которые оптимально используют модульную конструкцию, используя экономию размеров коробки, стыковочных стенок и других ключевых аспектов модульного производства.
Модульность	Термин в торговле модульными зданиями, относящийся к преобразованию традиционных строительных планов в модульные.
Модуль	Отдельная сборка, которая в сочетании с другими сборками составляет жилую или коммерческую структуру. Также называется «ящиком».
Модуль	Отдельный блок многоквартирного дома; самая большая секция, которую можно транспортировать.
Багет	Декоративная полоса материала, используемая для стыков, карнизов, оснований, дверной и оконной отделки и чаще всего сделанная из дерева, гипса, пластика или металла.
Рама Moment	Стальной каркас для поддержки крыши здания независимо от внешних стен с использованием стальных колонн на каждом из четырех углов модуля. Напряжение сдвига передается на сварные балки между вертикальными и горизонтальными элементами рамы. Распространен в зданиях DSA и используется в сочетании с фермами с прямым пролетом.
Монопост	Регулируемая колонка металла, используемая для поддержки луча или опорной точки. Обычно металл 11 калибра или Schedule 40 и определяется инженером-строителем
Грязь	Нижний горизонтальный элемент рамы наружной стены, который опирается на фундамент, иногда называемый порогом.Также подошва, нижний элемент каркаса внутренней стены.
Mullion	Вертикальный разделитель в раме между окнами, дверями или другими проемами.
Многосемейный	Многоквартирный дом — это отдельно стоящее здание, состоящее из двух-четырех отдельных жилых единиц, каждая из которых имеет свою спальню, кухню и ванную комнату. Некоторые из них построены так, что все блоки находятся на одном уровне земли, в то время как другие могут иметь один или несколько блоков на нескольких этажах.Мультиплексы других типов, как их иногда называют, состоят из многоэтажных блоков, расположенных бок о бок под одной крышей. Обычно это таунхаусы
Мунтин	Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.
N	В начало
Новое строительство	Процесс строительства нового отдельно стоящего здания, жилого или коммерческого, в отличие от добавления или ремонта существующего здания.
Новый столб	Большая стартовая стойка, к которой крепится конец перил или балюстрады лестницы.
Несущая стенка	Стена, которая просто разделяет пространство на комнаты, но не несет нагрузки на потолочные перегородки или перекрытия перекрытий.
Не по контракту [NIC]	Термин, используемый для обозначения предметов, исключенных из списка материалов и / или работ по контракту.
Паз	Поперечный паз на конце доски.
O	В начало
Строительство вне строительной площадки	Сооружения построены в другом месте, нежели место использования. Строительство происходит на заводе-изготовителе, специально предназначенном для этого типа процесса. Отдельные модули здания строятся на заводе, а затем доставляются на строительную площадку на специально разработанных трейлерах. Бетонный фундамент врывается в землю, что позволяет установить здание на уровне земли, устраняя необходимость в пандусах и лестницах.На месте здание будет установлено на постоянный фундамент путем крепления его к земле и другим модулям, закрытия и герметизации швов. Эти здания соответствуют всем применимым строительным нормам и правилам и неотличимы от традиционного строительства на месте.
По центру [OC]	Измерение расстояния между стойками, стропилами и балками. то есть шпильки, расположенные на 16 «O.C., будут расположены так, чтобы расстояние от центра одной стойки до центра следующей составляло 16 дюймов.
Дата в сети	Дата начала производства на заводе модулей [боксов] для конкретного проекта, жилого или коммерческого.
Рабочее окно	Окно, которое можно открывать и закрывать для обеспечения вентиляции, в отличие от фиксированного освещения или фиксированной створки.
Опции	Выбор или выбор услуги, материала или обновления до предоставляемого стандарта.
OSB [Ориентированно-стружечная плита]	Ориентированно-стружечная плита — это изделие из искусственной древесины, состоящее из наслоения древесных прядей (хлопьев) в определенной ориентации.На вид он может иметь шероховатую и пеструю поверхность с отдельными полосами (примерно 1 на 6 дюймов), неравномерно лежащими друг на друге. Панели OSB не имеют внутренних зазоров и пустот, водонепроницаемы. Чаще всего используется в качестве обшивки стен, полов и крыш.
OSHA	Управление по охране труда и технике безопасности — Федеральное агентство, ответственное за управление и обеспечение соблюдения правил техники безопасности при строительстве.
Рама выносной опоры	Длина (длина) шасси, направляющие рамы, расположенные внутри шин (в основном используются на коммерческих единицах, которые могут перемещаться более одного раза).
Свес	Площадь выступа крыши или верхнего этажа за плоскость нижней стены.
п	В начало
P-ловушка	Изогнутая U-образная секция дренажной трубы, которая удерживает водяной затвор для предотвращения попадания канализационных газов в дом через дренажную арматуру.
Панельная коробка	Электрическая коробка, расположенная на стене, к которой подключаются входящие электрические сети, а затем распределяется по всему зданию.
Панельные двери [6 панелей]	Дверь, состоящая из панелей с выступом или с выступом. Также называется «колониальной дверью».
Противоаварийное оборудование	Дверной блокиратор, который можно быстро открыть, нажав на горизонтальную перекладину.
Парапет	Защитная невысокая стена по краю крыши. Та часть любой стены, которая выступает над линией крыши.
ДСП	Композиционная плита, состоящая из отдельных частиц древесины, связанных вместе синтетической смолой или другим добавленным связующим.
Перегородка	Внутренние стены, используемые для обозначения или создания таких пространств, как комнаты, туалеты и т. Д. Обычно не несущие нагрузки.
Остроконечная крыша	Крыша, поднимающаяся до вершины или конька.
Раковина на пьедестале	Раковина на ножке без тумбы
Тест Perc	Испытание на просачивание — Испытание почвы, выполняемое инженером-почвенником, чтобы определить, способна ли почва на предлагаемой строительной площадке выдерживать выбросы из септической системы.Результаты этого теста определяют лучшее место для септических полей, а также размер септической системы
Разрешение	Сертификат, выданный органом местного самоуправления, разрешающий строительство в соответствии с критериями местных норм. Разрешения должны быть получены до начала работ, и каждое агентство, выдающее разрешения, должно проверить работу в определенных точках строительства.
Фотоэлектрические панели	(Также известен как: фотоэлектрические панели) Фотоэлектрические элементы, сгруппированные вместе для производства электричества из солнечной энергии.
Пункты выбора	Точки, отмеченные вдоль внешних подоконников модуля, где модули могут быть подняты без ущерба для конструкций.
Причал	Прочная опора каменной конструкции.
Шаг	Угол наклона поверхности крыши, выраженный как отношение подъема (в дюймах) к уклону (в футах). См. Также наклон.
Скатная крыша	Самый распространенный тип кровли, обычно с уклоном более 2 из 12 от вертикального до горизонтального.
Пластиковый ламинат	Твердый поверхностный материал, состоящий из наложенных друг на друга слоев крафт-бумаги, фольги, бумаги с набивным рисунком, деревянного шпона или ткани, пропитанной меламином и фенольными смолами, сплавленных вместе под действием тепла и давления. Пластиковые ламинаты обеспечивают прочное, термостойкое и водостойкое покрытие поверхности столешниц.
Отвес	Точно вертикально и перпендикулярно.
Инспекция сантехники	Инспекция, проведенная уполномоченным городским инспектором по сантехнике для проверки соответствия местным нормам и правилам.
Разрешение на сантехнику	Требуется отдельное разрешение для новой сантехники и более крупных модификаций существующих водопроводных систем.
Сантехнические соединения	Подключение водопровода модульных блоков к существующей септической или канализационной системе.
Фанера	Изготовленное деревянное изделие, состоящее из трех или более слоев шпона, соединенных клеем, обычно уложенных с волокнами смежных стопок под прямым углом.
Дверь для кармана	Дверь скользит по потолочной направляющей в углубление по ширине стены и из него. Часто используется там, где обычная распашная дверь мешает использованию пространства.
Точечная нагрузка	Точка, в которой нагрузка опоры / конструкции сосредоточена и передается на фундамент.
Пост	Вертикальный элемент каркаса, обычно предназначенный для несения балки.Часто 4 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов на 6 дюймов или металлическая труба с плоской пластиной сверху и снизу.
Дверь с предварительным подвешиванием	Упакованный блок, состоящий из готовой двери, установленной в раму.
Древесина, обработанная давлением	Пиломатериал, пропитанный консервантом.
Праймер	Первый базовый слой краски, когда покрасочная работа состоит из двух или более слоев. Первое покрытие, созданное для герметизации необработанных поверхностей и закрепления последующих финишных слоев.
Обследование имущества	Обследование для определения границ вашей собственности. Стоимость зависит от сложности обследования.
Предложение	Предложение цены для определенного набора планов, спецификаций сборки и всех без исключения выбранных опций. Предложение включает в себя все без исключения экспонаты, приложения и пояснительные примечания, прилагаемые к ним. Предложение принимается за подписями как продавца, так и покупателя.
Лестница вниз	см. Подъемная лестница на чердак
Перфорированный список	Список неточностей, которые необходимо исправить подрядчику.
Труба или кабелепровод из ПВХ	Поливинилхлорид — Тип белой или светло-серой пластиковой трубы, иногда используемой для линий водоснабжения и канализации.
Q	В начало
Четверть раунда	Небольшая декоративная накладка с поперечным сечением четверть круга.
р	В начало
Ступень	Прямоугольный продольный паз в угловом крае доски или доски.
Стропило	Пиломатериалы, используемые для поддержки обшивки кровли и нагрузок на крышу. Обычно используются 2 X 10 и 2 X 12. Стропила плоской кровли иногда называют балками крыши.
Рельс	Поперечины панельных дверей или створки.Кроме того, стена или открытая балюстрада, размещенная на краю лестницы, пешеходного моста или возвышенности, чтобы предотвратить падение людей. Любые относительно легкие горизонтальные элементы, особенно те, которые встречаются в ограждениях (разрезная рейка).
Фальш-крыша	Резкий переход крыши с заданной высоты на увеличенную.
Ранчо	Одноэтажный одноэтажный дом
Встраиваемые светильники	Светильник, нижний край которого находится заподлицо с потолком.
Встраиваемый влагостойкий потолочный светильник	Светильник, нижний край которого находится заподлицо с потолком и покрыт влагостойким стеклом, в основном используется в душевых.
Регистр	Устройство на конце воздуховода для входящего или выходящего воздуха, иногда используется для направления воздушного потока или управления объемом воздуха, проходящего через него.
Армированная сетка	Стальной арматурный стержень в виде перемычки, устанавливаемый в фундаментные перекрытия и плиты.
Res Check	Отчет REScheck, созданный EAM, подтверждает соответствие нового жилого дома Модельному энергетическому кодексу (MEC) и / или Международному кодексу энергосбережения (IECC). Наши клиенты обнаружили, что должностные лица кодекса штата, округа, города и муниципалитета считают, что отчеты, созданные EAM, упрощают процесс соблюдения нормативных требований и позволяют им быстро определять, соответствует ли застрахованное жилье энергетическому кодексу.
Подпорная стенка	Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.
Воздуховод возвратного воздуха	Воздуховоды, по которым холодный или рециркулирующий воздух проходит на обратном пути к блоку нагрева или охлаждения.
Ридж	Самая высокая точка на крыше или самая высокая точка, где сходятся более одной плоскости крыши.
Заглушка конька	Последний штрих в системе двускатной крыши. Он может быть сделан из композиционной кровли или из металла и удлиняется по длине здания, складываясь с двух сторон конька.
Ридж Вент	Расположен на коньке кровельной системы. Это конфигурация из листового металла или пластика, предназначенная для вентиляции внутри кровельной системы.
Подъемник	Каждая из вертикальных досок, закрывающих пространство между ступенями лестничных клеток.
Рулонная кровля	Кровельные изделия из асфальта, выпускаемые в рулонном виде. Рулоны шириной 36 дюймов и 108 квадратных футов материала.Вес рулона обычно составляет от 45 до 90 фунтов.
Romex	Фирменная марка электрического кабеля с неметаллической оболочкой, который используется для внутренней проводки.
Крышка	Кровельная система, построенная на заводе, доставленная перевозчиком на площадку, поднимаемая краном и устанавливаемая на дом в виде одной секции.
Балка крыши	Стропила плоской кровли. Пиломатериалы, используемые для поддержки кровельного покрытия и нагрузок на крышу.Обычно используются 2 X 10 и 2 X 12.
Свес крыши	Надстройка крыши за торцевую / боковую стену здания.
Обшивка кровли	Деревянные панели или листовой материал, прикрепленные к стропилам или фермам крыши, на которые укладывается черепица или другое кровельное покрытие.
Кровельная черепица	см. Shingle
Кровельная система	Кровельная система служит основным укрытием внутренних пространств здания.Форма и наклон крыши должны соответствовать типу кровли, черепицы, черепицы или сплошной мембраны, используемой для отвода дождевой воды и талого снега в систему водостоков, водостоков и водостоков. Система крыши должна также контролировать прохождение паров влаги, проникновение воздуха, а также поток тепла и солнечного излучения.
Кровельная вентиляция	Доступен через вентиляционные отверстия в фронтоне, на коньке или в потолке; действие, позволяющее воздуху циркулировать в пределах крыши или чердака.
Черновая сортировка	Прокладка бульдозером для выравнивания грунта вокруг только что залитого фундамента.
Черновое вскрытие	Горизонтальное и вертикальное измерение оконного или дверного проема перед установкой гипсокартона или сайдинга.
R-значение или R-фактор	Мера способности строительных материалов задерживать поток тепла. Рейтинг изоляционного материала.Чем выше значение R, тем выше изоляционная способность.
S	В начало
Солонка	Деревянный каркасный дом с длинной скатной крышей, спускающейся к задней части. У солеварни всего один этаж сзади и два спереди.
створка	Каркас, удерживающий стекло в окне или двери.
Септическое разрешение	Разрешение департамента здравоохранения на строительство или модификацию септической системы.
Септическая система	Локальная система очистки сточных вод. Обычно в нем есть септик, который способствует биологическому перевариванию отходов, и дренажное поле, предназначенное для впитывания оставшейся жидкости в землю. Септические системы и разрешения обычно рассчитываются по количеству спален в доме.
Сервисное [Входное] Оборудование	Сборка или переключатели и подобные переключателям устройства, которые позволяют отключать всю мощность, распределяя ее по различным ответвленным цепям через устройства защиты от перегрузки по току, такие как предохранители или автоматические выключатели.Сборка предохранителей или автоматических выключателей со средством отключения или без него также называется распределительным щитом или щитом управления.
Сервисная панель	То же, что и на панели управления или на панели управления.
Набор	Размещение модулей в заранее отведенных местах на фундаменте. Это достигается с помощью опытной слаженной съемочной группы. Бригада использует прицепы, грузовики, подъёмные краны и физический труд.Если вам представится возможность увидеть подъем модульной конструкции, вы поразитесь ей.
Смещение	Расстояние, на котором строение должно находиться от края участка.
встряхнуть	Деревянная черепица, расколотая вручную.
Обшивка	Облицовка структурных деревянных панелей, обычно OSB или фанера, используемая для шпилек, балок перекрытий или стропил / ферм конструкции.
Сарай Слуховой	Односкатная крыша односкатная, наклонная под меньшим углом, чем основная крыша.
Односкатная крыша	Крыша с односторонним скатом. Также называется односкатной крышей.
Гипсокартон	См. Гипсокартон
Регулировка прокладок	Использование стальных пластин или деревянных конических брусков для передачи вертикальных нагрузок при наличии чрезмерных зазоров между материалами. Прокладки также можно использовать для небольших корректировок неровного фундамента, чтобы дом был ровным.Величину прокладки в этом случае определяет производитель.
Гонт	1. Покрытие крыш или стен из асфальта, асбеста, дерева, черепицы, шифера или другого материала, разрезанного на заготовки длины, ширины и толщины. 2. Клинок из дерева или другого материала, используемый в перекрывающихся рядах для покрытия крыши или внешней поверхности стены.
Доставка сыпучих материалов	Материалы, такие как черепица, сайдинг и внутренняя отделка, поставляются внутри дома и используются для отделки конструкции.
Габаритный фонарь	Одно или пара узких окон по бокам двери.
Сайдинг	Любая внешняя отделка наружной стены.
Битумная черепица	Относительно небольшие отдельные элементы сайдинга, которые накладываются друг на друга для защиты от атмосферных воздействий. Обычно они наносятся на основу для крепления гвоздей, такую ​​как обшивка или горизонтальные полосы для крепления гвоздей, которые поддерживают черепицу между элементами каркаса конструкции.
Типы сайдинга	Винил, вагонка, кирпич, жесткая доска, кедровая обшивка, кедр Shake, голландский сайдинг внахлест
Выход	Подпись клиента, подтверждающая принятие и утверждение планов, модификаций, заказов на изменение и выполнения задач.
Порог	(1) Элемент каркаса из деревянных пластин 2 X 4 или 2 X 6, который прилегает к фундаментной стене и прикручивается болтами (с помощью анкерных болтов) и на который устанавливаются балки перекрытия.Обычно подоконник обрабатывается пиломатериалом. (2) Элемент, образующий нижнюю сторону проема, например дверной порог или подоконник.
Накладка на порог [грязевик]	Нижний горизонтальный элемент каркаса наружной стены, который опирается на фундамент, иногда называемый грязевым отливом. Также подошва, нижний элемент каркаса внутренней стены.
Уплотнитель порога	Воздухоупорный материал, установленный наверху соединительной пластины для предотвращения проникновения воздуха между соединительной пластиной и ленточной балкой модуля над ней.
Односкатная крыша	Односкатная крыша. Он наклонен только в одном направлении, также называемом односкатной крышей.
План участка	План участка обычно начинается с оценки потенциального участка для развития посредством анализа участка. Информация о склонах, почвах, гидрологии, растительности, владении земельными участками, ориентации и т. Д. Оценивается и наносится на карту. Определив районы, которые плохо подходят для застройки (например, пойма или крутые склоны) и лучше подходят для застройки, проектировщик или архитектор может оценить оптимальное местоположение и спроектировать структуру, которая будет работать в этом пространстве.
Строительные работы / подготовка площадки	Строительные работы состоят из различных задач, которые необходимо выполнить на месте, где будет возводиться дом, для подготовки к установке, отделке и возведению построенных на стройплощадке конструкций. Работы на объекте включают: рытье котлована, расчистку территории, строительство проезжей части, планировку дренажа и рытье всех необходимых коммуникаций. Здесь сантехник, специалисты по сайдингу, маляры, электрик и плотник участвуют в застегивании и завершении строительства объекта.Эти работы включают в себя внутренние и внешние работы над модульным домом. Внутренние работы состоят из установки HVAC, столярных полов, сантехники, раскатки листов и электрических соединений. Наружные работы включают фундамент, септические или канализационные подключения, подключение воды и электричества.
Плинтус	Пристройка нижней стены, устанавливаемая для ограждения нижней части временного здания, простирающаяся от каркаса пола до земли.
Плита бетонная	Бетонное покрытие, i.е. подъездные пути, гаражи и подвальные этажи.
Раздвижная створка	Любое окно, которое перемещается горизонтально в канавках.
Наклон	Угол наклона поверхности крыши, выраженный как отношение подъема (в дюймах) к уклону (в футах). См. Также поле.
Проводка умного дома	Также называется «Домашняя автоматизация» — это область автоматизации зданий, специализирующаяся на конкретных требованиях к автоматизации частных домов и применении методов автоматизации для обеспечения комфорта и безопасности жителей.Хотя многие методы, используемые в автоматизации зданий (например, управление освещением и климатом, управление дверями и оконными ставнями, системы безопасности и наблюдения и т. Д.), Также используются в домашней автоматизации, дополнительные функции домашней автоматизации могут включать управление мультимедиа. домашние развлекательные системы, автоматический полив растений и кормление домашних животных, автоматические сцены для обедов и вечеринок, а также более удобный интерфейс управления.
Софит	Область под карнизом и свесами.Нижняя сторона, где крыша нависает над стенами. Обычно обратная сторона нависающего карниза.
Воздухоотводчик	Перфорированный или решетчатый материал, прикрепленный к хвостовой части фермы и боковой стенке для обеспечения движения воздуха в системе фермы.
Анализ почвы	Анализ образца почвы для определения содержания питательных веществ, состава и других характеристик, включая загрязняющие вещества.
Solatube	(Фирменное наименование) Круглая световая труба, ведущая от линзы крыши к потолочному дефлектору.
Дверь со сплошным сердечником	1. Дверь заподлицо с массивным сердечником. 2. Противопожарная дверь, изготовленная из обшивки с прорезями и пазами трех толщин, одна внутренняя горизонтальная, другая — вертикальная. Иногда такую ​​дверь облицовывают листовым металлом.
Сонотрубка	(Торговое название) Круглый предварительно сформированный кожух из ламинированной бумаги, используемый для формирования цилиндрических колонн, опор или стоек.
Дверь со звукоизоляцией	Дверь, сконструированная для обеспечения большего звукопоглощения, чем обычная дверь, обычно оценивается с точки зрения класса звукопередачи (STC).
Расстояние	Расстояние между отдельными элементами или черепицей в строительстве.
Пролет	Чистое расстояние, на которое элемент каркаса несет нагрузку без опоры между опорами конструкции. Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.
Пакет спецификаций	Определенная группа связанных спецификаций, опций и / или функций, продаваемых в комплекте.
Технические характеристики	Описательный список материалов, методов, номеров моделей, цветов, допусков и других деталей, которые дополняют информацию, содержащуюся в чертежах. Подробная письменная разработка строительных материалов и методов. Написано в дополнение к рабочим чертежам.
Распорка	Принадлежность крана, которая заставляет подъемные тросы растягиваться примерно на ширину модуля, что предотвращает контакт и давление тросов на уязвимые стороны коробки.Обычно для подъема модуля используются две распорки. Если длина ящика превышает 46 футов, требуются три распорки.
Промежуточная зона	Зона подготовки — это обозначенная зона, где модульные блоки, транспортные средства, расходные материалы и строительное оборудование размещаются для доступа и использования на строительной площадке.
Лестница или косоура	Опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно доска размером 2 X 12 дюймов с выемками для ступенек; иногда называют «грубым конем».«
Лестничная площадка	Площадка между лестничными маршами или в конце лестничного марша. Часто используется, когда лестница меняет направление. Обычно не менее 3 футов X 3 квадратных футов.
Подъем по лестнице	Расстояние по вертикали от ступени до ступени (не более 7 ½ дюйма).
Ступенька	Часть лестницы, на которую ступают. «Ширина» проступи измеряется от внешнего края ступеньки до вертикального «подступенка» между ступенями.
Типы лестниц	Прямая лестница, L — лестница, U — лестница, круглая лестница
Стандартный план	Стандартный план — это план от уже существующего модульного производителя. Стандартные планы экономичны, и эта экономическая выгода может быть передана заказчику. Выгоды будут сведены к минимуму, если заказчик захочет внести больше, чем несколько незначительных изменений. Поиск плана с аналогичными функциями, которые вы ищете, может стать решением для экономии.
Постоянный шов	Этот тип кровли доступен в нескольких вариантах способа сшивания. Он делает наиболее водонепроницаемую кровлю из листового металла, и его следует использовать на уклонах крыши с падением менее 3 дюймов за 12-дюймовую трассу, и он эффективен на уклонах, таких как 2 дюйма за 12-дюймовую трассу. Швы могут быть запорными, двойными, паяными или сварными.
Государственный допуск	Инженерные или архитектурные планы представлены и соответствуют государственным строительным нормам и правилам, утвержденным государственными органами, регулирующими их.
Стальная армированная сетка	Стальной арматурный стержень в виде перемычки, устанавливаемый в фундаментные перекрытия и плиты.
Шаг мигающий	Метод нанесения гидроизоляции используется там, где вертикальная поверхность встречается с плоскостью покатой крыши. Оцинкованный металл размером 6 «X 6», изогнутый под углом 90 градусов, устанавливается под сайдингом и поверх черепицы. Каждая деталь перекрывает нижнюю по всей длине скатной крыши (шаг за шагом).
Палка построена	Дом без сборных элементов. Также называется обычным зданием.
Остановки	Молдинги по внутренним краям дверной или оконной рамы. Также клапаны используются для перекрытия воды в арматуру.
Склад на чердаке	Чердак, предназначенный для хранения различных предметов. Балки перекрытия чердака для хранения вещей рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес как людей, так и предметов.Настил пола и спуск по лестнице включены в чердак для хранения вещей. Объем чердака для хранения вещей во многом определяется уклоном крыши дома.
Штормовой кушак или Штормовое окно	Дополнительное окно, обычно размещаемое вне существующего, как дополнительная защита от холода.
Ливнеотвод	Канализационная система предназначена для сбора ливневой воды и отделена от системы сточных вод.
Штормовое окно	Дополнительное окно, обычно размещаемое снаружи существующего окна в качестве дополнительной защиты от холода.
Рассказ	Та часть здания между любым этажом или между полом и крышей.
Обвязка	Металлические ленты, которые используются для крепления модульных элементов к плитам фундамента или порога. Обвязка также может использоваться для крепления одного модульного блока к другому.
Конструкционные балки и колонны	Вертикальный или горизонтальный структурный элемент, который передает посредством сжатия вес конструкции наверху другим структурным элементам внизу. Колонны часто используются для поддержки балок или арок, на которые опираются верхние части стен или потолка.
Структурная гарантия	Обеспечивает нейтральную связь между застройщиком и покупателем жилья в случае структурного дефекта и предлагает сторонние арбитражные услуги в случае возникновения разногласий.
Штукатурка	Портландцемент, вода, песок и, возможно, небольшое количество извести (портландцементная штукатурка), а также, возможно, другие заполнители, используемые для наружных поверхностей.
Шпильки	Строительные материалы, используемые в стенах вертикально, обычно пиломатериалы 2×6 или 2×4.
Черновой пол	Компоненты каркаса пола, включая порог, балки перекрытия и обшивку настила, поверх которой должен быть уложен чистовой пол
заявок	в Управлении строительством — это рабочие чертежи, данные о материалах и образцы, предоставленные для проверки того, что на проекте
Обследование	Обследование детализирует границы земли, а также расположение и положение любых построек в этих границах.
Панель переключателя	Панель смыва, закрывающая электрический выключатель.
т	В начало
Бесконтактный водонагреватель	Эти водонагреватели нагревают воду по мере ее протекания через устройство и не удерживают воду внутри, за исключением того, что находится в змеевике теплообменника. Бесконтактные обогреватели часто устанавливаются по всему дому в нескольких точках использования (POU), вдали от центрального водонагревателя, или более крупные модели все еще могут использоваться для обеспечения всех потребностей в горячей воде для всего дома.Основными преимуществами безбаковых водонагревателей являются непрерывный поток горячей воды и экономия энергии (по сравнению с ограниченным потоком непрерывного нагрева горячей воды от обычных водонагревателей с резервуаром).
Tap Letter	Письмо от местных органов водоснабжения, подтверждающее подключение к существующему общественному источнику водоснабжения. Требования могут различаться в зависимости от муниципалитета.
Лента	Процесс закрытия стыков гипсокартона бумажной лентой и герметиком.
Гудрон гидроизоляционный	см. Гидроизоляция
Термитный щит	Щит, обычно из оцинкованного металла, помещаемый внутри или на фундаментной стене или вокруг труб для предотвращения проникновения термитов.
Термопленка	100% гибкий виниловый ламинат, который наносится на основу с помощью клея или тепла и давления
Трехпозиционный переключатель	(3-х позиционный) Электрический настенный выключатель используется в тандеме с другим трехпозиционным выключателем, поэтому прибором можно управлять с любого из них.
Галстук	Врезка относится к подключению электрических, сантехнических, климатических или кровельных конструкций к существующей конструкции или системам.
Готовая плитка	см. Цементный картон Surround
Язычок и канавка	Листовой материал, обычно деревянный, у которого один край листа обрезан выступающим язычком, который входит в соответствующий паз или углубление на краю следующего листа.
Верхнее подвесное окно	Окно, открывающееся сверху на петлях, также называемое тентом.
Верхняя пластина	Горизонтальный элемент каркаса, расположенный в верхней части стены.
Томер	Транспортное средство, которое буксирует модули-носители по автомагистралям и второстепенным дорогам.
Поперечный	Под прямым углом к ​​продольной оси здания.
Потолочный лоток	Потолок, который обрамляет комнату, создавая глубину потолка, недостижимую с плоской крышей.
Протектор	Доска для ходьбы на лестнице, на которой стоит ступня.
Пиломатериалы обработанные	Изделие из дерева, пропитанное химическими пестицидами, такими как CCA (хромированный арсенат меди), чтобы уменьшить повреждение древесной гнилью или насекомыми. Часто используется для частей конструкции, которые могут контактировать с почвой и водой. Дерево также можно обработать антипиреном.
Накладка	Интерьер — Отделочные материалы в здании, такие как лепные украшения вокруг проемов (оконные и дверные проемы) или на полу и потолке комнат (плинтус, карниз и другие молдинги).Кроме того, физическая работа по установке межкомнатных дверей и внутренних деревянных конструкций, включая все поручни, ограждения, балюстрады лестничных пролетов, кожухи, световые короба, основание, дверные коробки, шкафы, столешницы, полки, подоконники, фартуки и т. Д. отделочные материалы снаружи здания, такие как молдинги, нанесенные вокруг проемов (оконная отделка, дверная обшивка), сайдинг, окна, наружные двери, вентиляционные отверстия чердаков, вентиляционные отверстия, жалюзи и т. д. Кроме того, физическая работа по установке этих материалов
Ферма	Жесткий каркас из деревянных балок, предназначенный для поддержки конструкции, например крыши.
Строительство под ключ	«Под ключ» — это когда генеральный подрядчик завершает модульный дом в соответствии с требованиями заказчика. Генеральный подрядчик несет ответственность за заключение договоров с субподрядчиками для выполнения необходимых работ. Заказчику остается только повернуть ключ на готовом осмотренном доме с отделкой.
U	В начало
Подложка	Материал толщиной ¼ дюйма, помещенный на фанерный лист чернового пола и под отделочные покрытия, такие как виниловые полы, для получения гладкой, ровной поверхности.Также вторичный кровельный слой, который является водонепроницаемым или водонепроницаемым, устанавливается на настиле крыши и под черепицей или другим кровельным отделочным слоем.
Обновление	Для улучшения или повышения стоимости строительного материала, отделочного материала, приспособления, прибора или другой строительной спецификации или опции.
В	В начало
Туалетный столик	Низкий столик с зеркалом или зеркалами, на котором можно сидеть, одеваясь или нанося макияж.Также используется для описания напольного шкафа в ванной комнате с раковиной
Топы для умывальников	Столешница умывальника для ванной, часто сделанная из ламината, искусственного мрамора, кориана или гранита.
Пароизоляция	Строительный продукт, устанавливаемый на наружных стенах и потолках под гипсокартоном и на теплой стороне утеплителя. Он используется для замедления движения водяного пара в стены и предотвращения конденсации внутри них.Обычно используется полиэтиленовая пленка.
Разница [зонирование]	Лицензия или разрешение, выданное строительным департаментом или городским советом на совершение каких-либо действий, противоречащих обычным правилам.
сводчатый потолок	Постепенное увеличение высоты потолка внутри наших домов по сравнению со сводчатыми потолками.
Вентилируемый диван	Перфорированный потолок, позволяющий воздуху циркулировать внутри крыши или на чердаке.
Вертикальный сайдинг	Тип внешней облицовки, состоящий из досок, подогнанных по бокам.
Вертикальное раздвижное окно	Окно с одной или несколькими створками, которые перемещаются только в вертикальном направлении; также называется одинарным и двойным навесом, в зависимости от того, сколько секций створки находится в рабочем состоянии.
Вт	В начало
Walk Out Bay	Зона для выхода с эркером, украшенная, обшитая и раскачанная для простоты завершения.
Прогулка по	Заключительный осмотр дома заказчиком или уполномоченным лицом. Перфокарты — это перечень рабочей силы и материалов, требующих проверки внутри и снаружи модульного дома. Контрольный список должен получить одобрение инспектора, охватывающее эстетику, функции, уровень и правильность в отношении того, что требовалось в плане. Перед тем, как хозяин признает дом готовым, необходимо просмотреть весь список задач. Это может повлечь за собой проверку покраски, сантехники, настила, кровли, окон, дверей, работу на стройплощадке и любые другие работы, которые требовал владелец.Деньги всегда следует удерживать за неполное или неудовлетворительное удовлетворение.
Сливная труба и вентиляционное отверстие	Сантехническая пластиковая труба, отводящая сточные воды в городскую канализацию.
Водопровод	Водостойкий гипсокартон для использования в ваннах и душах. Обычно зеленого или синего цвета
Водоснабжение	Процесс самообеспечения или предоставления третьими сторонами воды различного качества разным пользователям
Уровень грунтовых вод	Местоположение подземных вод и расстояние по вертикали от поверхности земли до этих подземных вод.
Гидроизоляция	Черный смолистый гидроизоляционный материал, нанесенный на внешнюю поверхность фундаментной стены.
Погодостойкий	Термин, описывающий стадию завершения в конце установленного дня, когда следующие операции завершены: все коробки и другие основные компоненты установлены, закреплены и поддерживаются в соответствии со спецификациями производителя; Все компоненты крыши возводятся, крепятся и поддерживаются в соответствии с альтернативными спецификациями производителя или строителя; Поставляется свободная черепица, установленная по всей поверхности крыши, и гидроизоляция, установленная в соответствующих местах, чтобы предотвратить попадание воды в конструкцию; Временные гидроизоляционные материалы в уязвимых местах на боковинах; Все входы в строение надежно защищены.
Широкие дома / широкая нагрузка	Для модульных домов «широкий дом» или «широкий груз» — это что-нибудь шириной более 13 футов 9 дюймов. Самая широкая секция, которую мы можем перевезти, — 15 футов 9 дюймов.
Ветровые зоны	Строительные нормы и правила определяют зоны с высокой скоростью ветра и ураганов, которые требуют особого внимания со стороны архитекторов и инженеров. Эти области идентифицируются по базовой скорости ветра. В этих районах здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать сильные ветры и повреждения от разлетающихся обломков
Оконная створка	Управляющая или сдвижная часть окна; створка изготовлена ​​из оконных стекол и их окантовки.
Облицовка окна	Отделочный материал, например, молдинг, нанесенный вокруг оконного проема.
Деревянный мостик	Перемычка, состоящая из деревянных перекладин или перекрытий на всю глубину между каждой балкой с интервалом 8 футов.
X	В начало
Y	В начало
Хомут	Место, где водосчетчик в доме иногда устанавливается между двумя медными трубами и находится в приямке для водомеров во дворе.
Z	В начало

.