Установка водорозеток под плитку: Установка водорозетки для смесителя в ванной – лучшее решение для простого монтажа

Установка настенного смесителя в ванной

Попробуем максимально доступно описать процесс установки смесителя в ванной, чтобы свести все проблемы к минимуму. Мы затронем важные моменты и полезные мелочи, которые позволят выполнить монтаж своими руками быстро и добротно.

Вводные данные: имеем смеситель с душем, со стандартным установочным размером 150 мм. между накидными гайками подключения к водопроводу. Собственно в самой ванной комнате положена плитка или выполнена иная облицовка, в стене имеется две водорозетки ½ (пол-дюйма) с внутренней резьбой.

Небольшое замечание по установочному размеру: несмотря на то, что стандартно общепринятым расстоянием между вводами холодной и горячей воды является 150 мм., этот размер может немного «плавать». Расстояние может отличаться от указанного как на смесителях, так и между водорозетками (тут уж виноваты монтажники труб).

Поэтому подавляющее большинство смесителей имеют в комплекте эксцентрики ½ с переходом на ¾.

Примерка

Для оценки общей ситуации нужно сначала произвести примерку. Эксцентрики вкручиваются в водорозетки, на эксцентрики накручиваются отражатели, смеситель без прокладок накручивается на эксцентрики.

Что мы оцениваем? Первый момент — соосность водорозеток или другими словами — вкрученные эксцентрики не должны торчать в разные стороны, их торцы должны быть в одной плоскости. Если отклонение слишком большое, накидные гайки смесителя будут накручиваться с усилием — это плохо!

Решить проблему плохой соосности водорозеток можно двумя способами: исправить положение самих водорозеток ( что очень проблематично при положенной плитке) или мудрить с «припиливанием» одного эксцентрика к другому (об этом немного ниже).

Однако неровно выставленные водорозетки — явление нечастое, если учесть, что резьбовым соединением и прокладкой можно нивелировать отклонение. Проблема будет явной лишь при очень неаккуратном монтаже подводки.

Большее внимание во время примерки стоит уделить положению отражателей. Если водорозетки стоят вровень со стеной или выпирают — отражатели могут неплотно прижиматься к стене. Здесь сильно влияют размеры эксцентриков и глубина отражателей. При не прилегающих к стене отражателях есть два пути — укорачивать эксцентрики или искать в магазинах более глубокие отражатели. При торчащих из стены выводах придется делать и то, и другое.

Отвлекаясь немного на тему монтажа водорозеток отмечу: оптимальным считается такое положение, когда внутренняя резьба вывода немного притоплена в стену (в плитку), примерно на 5-7 мм. Ответа с точными размерами не существует, разные смесители — разные размеры.

Идеальным положением будет такое, когда во время примерки отражатели плотно прижимаются к стене, а накидные гайки смесителя (без прокладок) накручиваются до основания отражателей практически без зазоров. Имейте в виду, что при герметизации резьбовых соединений эксцентрики вкрутятся немного меньше, а в смеситель встанут резиновые прокладки.

Установка

Если примерка показала, что длинны эксцентриков слишком много — их нужно укоротить. Укорачивать лучше со стороны резьбы ¾ — она не прячется в стену. В особо тяжелых случаях укорачиваются обе резьбы. Нужно помнить одно важное правило — резьбы должно хватить не менее, чем на три оборота

, иначе укорачивание чревато протечками.

При сильном отклонении от соосности, эксцентрики лучше «припиливать» уже по месту. Заранее сложнее угадать конечное положение эксцентрика. Также в решении может помочь замена «родных» резиновых прокладок на силиконовые — они более мягкие. В крайнем случае можно попробовать уложить по две прокладки в одно соединение.

Эксцентрики пакуются уплотнителем и вкручиваются в водорозетки, подробнее о герметизации резьбовых соединений в этой статье. Положения выводов друг к другу хорошо проконтролировать уровнем — тогда смеситель встанет чётко и ровно. Путём корректировки эксцентриков нужно добиться нужного расстояния между ними — обе накидные гайки должны попадать без усилий и трений.

Вкручивать эксцентрики газовым или разводным ключом не совсем удобно, для этого лучше использовать обычный рожковый ключ, зацепляя его за квадратный переход между резьбами. Некоторые изделия обладают внутренней шестигранной структурой — шестигранный ключ в помощь.

Большинство этих изделий снабжены четырьмя гранями посередине. Поэтому их удобно закручивать рожковым ключом. Номер ключа может понадобиться разный: где-то подойдет на «14», а где номер «17».

Самое сложное позади, остается накрутить отражатели и смеситель с прокладками. Будьте осторожны с затягиванием накидных гаек — они достаточно хрупкие и могут лопнуть при чрезмерном усилии. Сила затягивания должна быть чуть-чуть сильнее, чем если бы гайку тянули голыми руками.

Все сборные детали смесителя скручиваются между собой вручную, без использования ключей. Сборка излива и душа настолько примитивна, поэтому здесь не рассматривается.

На этом установка закончена. Остается подать воду и проверить соединения на наличие протечек.

Установка смесителя без эксцентриков

Сразу хочется предупредить, что это неправильное решение. Однако при некоторых обстоятельствах это может стать выходом. Например, когда резьбовые выводы сильно торчат из стены. Важное замечание: расстояния между выводами из стены и между накидными гайками смесителя должны совпадать. Ведь стандарт в 150 мм. может отличаться с погрешностями — собственно для этого эксцентрические переходы и придуманы.

Для перехода с пол-дюймовой резьбы на ¾ используется соответствующий ниппель, который гораздо короче обычных эксцентриков. Собственно благодаря переходному ниппелю и становится возможной установка без эксцентриков.

Ещё более радикальное решение — изначальный монтаж водорозеток с наружней резьбой ¾. При такой реализации не понадобятся ниппеля или эксцентрики, смеситель накручивается прямо на выводы. Однако в будущем вполне вероятны проблемы с установкой нового крана, когда оси выводов не будут совпадать. Решение это сугубо на любителя.

Исходя из вышеописанного, установка сразу на водорозетки с наружной резьбой ¾ является самодеятельностью и «колхозом». Зачем изобретать велосипед, когда эти вещи давным-давно продуманы инженерами?

Конец.

Смотрите также другие статьи

Подготовка стен под плитку в ванной

Содержание:

1. Требования к поверхности стены под плитку;

1.1 Геометрия;

1.2 Прочность;

1.3 Адгезия;

2. Демонтаж текущей облицовки;

2.1 Краска;

2.2 Плитка;

2.3 Штукатурка;

3. Выравнивание стен;

3.1 Штукатурка;

3.2 Гипсокартон;

4. Водорозетки;

5. Гидроизоляция.

Требования к поверхности стены под плитку

Прежде чем приступить к укладке плитки, придётся провести комплекс работ по подготовке поверхности, чтобы на финише получить первоклассный результат: очистку и обмер поверхностей; устранение дефектов и выравнивание стен; удаление или добавление конструктивных элементов. Только на ровном и твёрдом основании керамическая плитка выразительно подчеркнёт геометрию помещения, непривлекательные элементы превратит в декор и сделает частью единого дизайна.

Геометрия

Облицовочные работы начинаются с определения геометрических параметров помещения. На первоначальном этапе предстоит:

• Сделать замеры поверхностей, предназначенных для облицовки и перенести на миллиметровую бумагу в виде плана каждой плоскости в отдельности. Чертёж можно сделать и на обычной бумаге, но гораздо удобнее работать с масштабно-координатной. На такую бумагу переносят не только план помещения, но и делают раскладку плитки или расстановку мебели.
• Рассчитать площадь каждой стены с учетом дополнительных поверхностей, при их наличии. Отметить на чертеже дверные и оконные проёмы, выступы.
• Проверить прямоугольность стен ванной комнаты. Выявить наличие отклонений, используя свойства прямоугольников. Диагонали прямоугольника между собой равны. Если, замерив диагонали, свойство прямоугольников выполняется, то эта стена без дефектов.
• Если диагонали не равны, то отвесом выявляем отклонения по вертикали. Расхождения не могут превышать 10 мм, в особенности, если облицовку делают не на цементно-песчаном растворе, а на синтетическом клее или мастике. Слой мастики слишком тонкий, чтобы спрятать такие погрешности геометрии. После укладки плитки, неровности будут видны на облицованной поверхности.
• Строительным угольником проверяем наружные и внутренние углы сопряжённых стен, если стены перпендикулярны, то и углы покажут 90°С. Отклонения обозначаем на стене метками.
• Строительным уровнем выявляем неровности по горизонтали. Отклонения обозначаем на стене метками.

Прочность

Прочное, ровное, твердое основание гарантирует долговечность покрытия. От того насколько тщательно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть и качество кладки плитки, и дальнейший срок службы:

• Первым делом надо избавиться от старого покрытия. Поскольку каждый материал имеет свою специфику, поговорим об этом подробнее в следующей главе.
• Исследуем поверхность на предмет трещин, сколов, бугров и наплывов. Трещины расшиваем и зачищаем, затем заделываем цементным раствором. Наплывы и бугры сбиваем при помощи молотка и зубила, если используем ручной инструмент.
• При помощи шпателя избавляемся от старого цементного раствора, в местах, где он плохо держится. Внимательно выявляем зоны риска и избавляемся от ненадежных слоёв штукатурки. Если их оставить, то под действием новой нагрузки уложенная плитка может отвалиться.
• Зачищаем поверхность от пыли и загрязнений металлической щеткой.

Адгезия

Насколько прочно сцепятся две соприкасающиеся поверхности — основание и плитка, зависит от адгезивных свойств, как строительных материалов, так и клеющих составов. Без адгезии плитка просто-напросто отвалится от стены под собственным весом. У разнородных материалов разные способности к сцеплению, поэтому адгезивные свойства стараются повысить на каждом этапе, связанном с облицовкой поверхности:

• Производитель керамической плитки делает тыльную сторону рифлёной;
• Изготовители клеевых составов повышают адгезивные свойства, добавляя в смеси специальные модификаторы и армирующие микроволокна;
• Плиточник перед нанесением клеевого состава наносит на поверхность стены зазубрины, насечки или крепит армирующую сетку, а затем наносит грунтовку.

Важно! Показатель адгезии всегда указан в составе маркировки штукатурных и клеевых составов в МПа. Например, «прочность сцепления до 1МПа» означает, что для разрыва покрытия с клеевым составом площадью 1 см², придется приложить усилия в 10 кг.

Демонтаж текущей облицовки

Чтобы подготовить стены к облицовке плиткой, их очищают от старого покрытия, будь то краска, старый кафель, штукатурка или обои. Производители клеевых составов стали выпускать смеси, предназначенные для укладки плитки поверх старого слоя краски или предыдущей керамики. Но очень редко старое покрытие действительно крепко держится и не желает отслаиваться от стены. А значит, велика вероятность, что в скором будущем новая плитка просто отвалится от стены вместе с плиточным клеем. Рекомендуем провести демонтаж старой облицовки.

Краска

От старого лакокрасочного покрытия избавляются несколькими способами:

• При помощи малярного шпателя снимают слабый слой и вздувшуюся краску;
• При помощи строительного фена. Горячий воздух способствует вздутию краски, после чего она счищается малярным шпателем;
• Используя смывочные растворы. Их наносят кистью на поверхность, через некоторое время краска начинает пузыриться и её счищают шпателем. Например, АФТ1;
• При помощи перфоратора и специальной насадки в виде лопатки;
• При помощи УШМ и кардощётки.

Совет! В местах, где краска продолжает основательно сидеть, её оставляют, но перед нанесением штукатурной смеси или клеевого состава, по поверхности краски делают насечки для улучшения адгезии.

Плитка

Как правило, новое керамическое покрытие укладывают на клеевой состав, в редких случаях используют старую облицовку в качестве основания, хотя она представляет собой ровную и гладкую поверхность. Во-первых, предыдущее основание нельзя считать надёжным и прочным, даже если кажется, что его сложно оторвать от стены. В дальнейшем не будет никаких гарантий, что старый раствор выдержит нагрузку в виде плиточного «сэндвича». Во-вторых, помещение ванной комнаты и так невелико, чтобы добавление дополнительных слоёв клея и новой плитки осталось незаметным. В общем, захват свободной площади по каждой стене составит по 1,5 см, а значит ванная комната станет меньше на 3 см в глубину и на 3 см в ширину. Поэтому рассказываем, как демонтировать старое плиточное покрытие:

• Перед началом демонтажа старой плитки, позаботьтесь о сохранности сантехнического оборудования. Его надо защитить от повреждений.
• Старое покрытие удаляют методом скалывания. В качестве ручного инструмента используют молоток и зубило. Процесс можно существенно ускорить, если работать перфоратором с насадкой «лопаточное зубило».
• Плитку начинают скалывать с верхнего ряда. Зубилом поддевают верхний край, слегка ударяют молотком по плитке и по одной отделяют от основания. Сразу удаляйте ненужные элементы в мусорный мешок или подготовленную ёмкость.
• При работе всегда повреждаются участки старой штукатурки. Их обязательно заделывают.
• Демонтировать плитку, уложенную на гипсокартон, практически невозможно, не повредив его. Обычно такие конструкции демонтируют целиком.
• Образовавшиеся отверстия, сколы, выбоины, трещины грунтуют и заделывают раствором.

Совет! Если вы примете решение, оставить предыдущую плитку как основание, то ее поверхность тщательно ошкурьте. Работу проводят при помощи эксцентриковой шлифовальной машины, на которую насаживают гибкий алмазный диск(АГШК) или «черепашку». Чем лучше проделать эту работу, тем крепче будет держаться новая плитка. Плитку кладут так, чтобы новые швы не совпадали с предыдущими.

Штукатурка

Избавившись от старого декоративного покрытия будь то плитка, или краска, рано радоваться. Под ними, скорее всего, увидите цементный или штукатурный слой, который необходимо хорошенько обследовать на предмет прочности. До 90-х годов прошлого столетия в России в качестве основы под плитку, чаще всего, использовали цементно-песчаные растворы. Тогда не было большого разнообразия штукатурных смесей, тем более с дополнительными добавками и модификаторами. Если ремонт проводите в старой квартире, то большая вероятность, что именно этот раствор встретите под плиткой. Основание весьма прочное, поэтому и служило верой и правдой столько лет. Демонтировать такое основание полностью или частично, зависит от его состояния. Но ЧТО бы не пряталось под плиткой, нам предстоит:

• Выявить ненадёжные участки штукатурки и удалить их способом скалывания. Недостаточно прочные участи создадут риски дальнейшего осыпания поверхности, поэтому от них необходимо избавиться. Для этого понадобится молоток и зубило, если работаем ручным инструментом. Перфоратор с насадкой в виде зубила, если имеется электроинструмент;
• Слабые места и вздутия штукатурки удаляют при помощи шпателя или кельмы;
• Невидимые участки выявляют постукиванием молотка по поверхности штукатурного слоя, прислушиваясь к звуку. Глухой звук означает, что поверхность ненадёжная и её вскрывают при помощи молотка и зубила.
• Все сколы, дырки, трещины заделывают. Поверхность выравнивают, если она в этом нуждается.

Выравнивание стен

Если после демонтажа старого покрытия, поверхность соответствует стандартам, то есть она ровная, прочная и чистая, то приступают к укладке. Но чаще происходит по-другому, стены приходится выравнивать, чтобы сделать поверхность пригодной для укладки. В двух словах выравнивание сводится к следующему — наплывы и бугорки срезают, а выемки заполняют раствором, но на практике дела обстоят сложнее. Выясняем, почему:

• Часто у стен, особенно в старых панельных домах, не сходятся уровни плоскостей по вертикали и по горизонтали. В одних местах — прогибы, в других — выпуклости. Оба дефекта устраняют. Если не выровнять поверхности стен, то правильная геометрическая форма плитки подчеркнёт дефекты и расхождения размеров.
• Усложняется резка необходимых фрагментов плитки.

Выравнивание стен включает в себя:

Провешивание стен

• Чтобы определить неровности, работаем с отвесом. Отступаем от угла и от потолка по 30 см и вбиваем гвоздь n1. Расстояние от шляпки гвоздя до стены оставляем на ширину будущего слоя штукатурки.
• От этого гвоздя спускаем отвес и в 30 см от пола забиваем гвоздь n2. Шляпка гвоздя касается шнура.
• На середине линии между гвоздями n1 и n2 вбиваем гвоздь n3. Шляпка гвоздя так же касается шнура.
• Переходим на другую сторону стены и повторяем работу.
• Чтобы проверить ровность основания стены, натягиваем диагонали шнуром между гвоздями n1 и n5, между n2 и n4. При ровной поверхности гвозди оставляют как есть. Если на каком-то участке шнур касается стены, значит в этом месте выпуклость, от которой придётся избавляться. Её срубают, а если избавиться таким образом невозможно, тогда один ряд маяков демонтируют. Гвозди монтируют снова, увеличивая расстояние от шляпки до стены так, чтобы на выпуклых участках получился минимальный штукатурный слой.
• В горизонтальном направлении между гвоздями n1 и n4 устанавливаем промежуточные маяки по натянутому шнуру — это гвозди n7 и n8. n9 и n10 между n3 и n6. Между n2 и n5 вбиваем гвозди 11 и 12.
• После установки промежуточных рядов снова проверяем уровень плоскости, при необходимости корректируем положение гвоздей.

Срубание бугров

Если выпуклости образованы мягкими материалами, например, гипсовыми составами или штукатурными смесями, то срезаем малярным шпателем. Твердые бугры удаляем при помощи молотка и зубила, перфоратора с насадкой в виде зубила, УШГ с насадкой под данный материал.

Заделка швов

Для этого расшиваем крупные швы, очищая их от пыли, грязи и подвижных элементов. Грунтуем поверхность и заделываем раствором. Для заделки неглубоких швов и трещин возможно использовать подходящий герметик. Как выбрать герметик мы писали здесь.

Обустройство маяков

Опытные штукатуры под маяки приспосабливают подручные средства или раствор. Мы же рассмотрим направляющие заводского производства. Маяки бывают пластиковые или металлические. Первые удобнее тем, что после использования их можно оставлять прямо в штукатурном слое. Металлические надо демонтировать через 1-2 часа, пока смесь окончательно не затвердела. Для стен ванной комнаты предлагаем использовать пластиковые направляющие толщиной 6 мм:

• Крепим направляющие по выставленным гвоздям и отвесам, при помощи строительного уровня контролируем положение. Расстояние между маяками делаем на 20 см меньше длины правила, которым будем штукатурить стены.
• Маяки сажаем на раствор, для этого каждые 20-30 см набрасываем на стену кельмой немного раствора по всей высоте стены. Направляющую утапливаем в раствор, каждый раз проверяем положение по горизонтальному глазку жидкости строительного уровня.

Очистка поверхности

Перед оштукатуриванием тщательно зачищаем поверхность от пыли, грязи. В качестве ручного инструмента используем щётку с металлической щетиной. При наличии дрели или перфоратора используем круглую насадку.

Грунтовка поверхности

Этот вид работы повышает адгезивные свойства между стеной и штукатурной смесью. Не позволяет бетону вытягивать влагу из штукатурной смеси. А также способствует меньшему расходованию штукатурки. Грунтовку наносят малярной кистью или валиком.

Штукатурка

После установки маяков штукатурим поверхность. Первым делом смачиваем основание, чтобы оно не вытянуло из штукатурной смеси влагу. Раствор набрасываем мастерком(кельмой), заполняем участок около 1 м раствором между направляющими маяков, начиная снизу. Затем ведём строительное правило по направляющим снизу вверх с одинаковым усилием. Толщина первого слоя зависит от перепадов плоскости стены и, может быть, от 1 мм до 10 мм. При необходимости делаем второй слой, его наносят через 24 часа, после полного высыхания первого слоя. Перед этим шпателем срезают следы от правила. При тщательной подготовке стен под укладку плиткой, работа по облицовке поверхности будет проводиться быстро и с минимальным расходом клеевого состава.

Гипсокартон

Этот материал часто используют как основание для плиточной кладки. Метод называют сухим выравниванием. Для ванной комнаты используют влагостойкий – ГКЛВ. У материала много преимуществ по сравнению с традиционным мокрым выравниванием:

• Работы проводятся быстро и аккуратно по сравнению с оштукатуриванием поверхности. Без строительной грязи.
• Не надо ждать, когда высохнет раствор, клеевой состав наносят сразу после монтажа.
• Одновременно выполняет функции тепло- и звукоизоляции.
• Сокращается количество работ, так как нет необходимости срезать бугры, заделывать выемки, грунтовать поверхность.
• Под каркас гипсокартона прячут инженерные коммуникации.
• Из гипсокартона готовят любые дополнительные конструкции.
• Получается идеально ровная фальшстена за короткий срок.

Технология работы с гипсокартоном следующая:

1. Гипсокартон крепится на оцинкованные металлические направляющие. Выравнивание сводится к тому, чтобы правильно установить направляющие и их положением исправить перепады уровней. Первым делом выставляем и крепим профиль к полу дюбель-гвоздями.
2. По обеим сторонам стены вставляем в этот профиль две направляющие в вертикальном положении. Выравниваем по вертикальному уровню или отвесу и крепим к стене.
3. Выставляем и крепим верхний горизонтальный профиль к потолку. Строительным уровнем контролируем горизонталь.
4. Следующий профиль – вертикальный по центру. Его вставляем в нижнюю и верхнюю направляющие. Снова выверяем уровень. Чтобы вертикальные профили легко вставлялись в верхнюю и нижнюю направляющие, их режут на 1 см короче, чем высота потолка.
5. Промежуточные вертикальные профили крепим каждые 40 см. Для усиления каркаса, чтобы он выдержал вес клеевого состава вместе с кафелем, устанавливаем поперечные направляющие с таким же шагом -40 см.
6. После того как каркас полностью готов, по нему крепят ГКЛВ.
7. Стыковочные швы проклеивают армирующей лентой и шпаклюют.
8. Поверхность гипсокартона грунтуют и покрывают гидроизоляционным составом.

Теперь можно приступать к укладке плитки. Клеевой состав выбирают влагостойкий для ГКЛ. Как подобрать клей для плитки, мы писали здесь.

Водорозетки

Подготавливая помещение ванной комнаты под облицовку кафелем, нельзя забывать о разводке инженерных сетей и выводе водяных розеток. После укладки плиток забывчивость дорого обойдется. Где они нужны:

• смеситель раковины;
• смеситель душевой кабины или душа;
• смеситель биде;
• полотенцесушитель;
• радиаторы и трубы отопления;
• накопительный водонагреватель.

Гидроизоляция

В помещениях с повышенной влажностью устраивают гидроизоляцию. Она защищает строительные материалы от проникновения молекул воды внутрь структуры. Для этого используют полимерные мастики. Перед нанесением мастики, поверхность грунтуют. «Мокрые зоны» ванной комнаты нуждаются в обязательной гидроизоляции:

• поверхность пола;
• стены душевой кабины;
• стены сопряжения с ванной;
• стена сопряжения с раковиной.

Установите плитку правильно с первого раза

Эрик Кули | размещено в: Discovery Farms, Плитка Дренаж | 0

Многие фермеры приобрели или рассматривают возможность приобретения оборудования для модификации существующих систем дренажных плит или установки новых. Наличие собственного оборудования позволяет устанавливать или ремонтировать системы, когда позволяют время и деньги. Хотя возможность «сделать это самостоятельно» — это здорово, есть много вещей, которые следует учитывать перед тем, как начать.

Старая пословица «Сделай это правильно с первого раза или не делай вообще» не может быть более верной в случае плиточных дренажных систем. Правильно спроектированная и установленная система плитки обеспечит много преимуществ при выращивании сельскохозяйственных культур и должна пережить любого, кто читает эту статью. Если он установлен неправильно, он может быть источником постоянных проблем и может негативно повлиять на другие мозаичные поля. Соблюдение государственных и федеральных правил, адекватная оценка места для потребностей плитки и розеток, правильный инженерный проект и правильная установка имеют решающее значение для получения наибольшей отдачи от вашей системы плитки.

Соблюдение правил. Существует несколько государственных и федеральных кодексов в сочетании с установленными правилами дренажных районов, которые предписывают установку и модификацию системы плитки. Случайные или непреднамеренные нарушения этих правил могут привести к значительным штрафам и даже потере льгот по Закону о фермерских хозяйствах (включая субсидии на страхование урожая, ссуды FSA и программы NRCS). Важно проконсультироваться со специалистом по дренажу плитки или персоналом местного агентства, чтобы обеспечить соблюдение требований.

Оценка площадки. Еще до проектирования или изменения существующей системы плиток необходимо определить и определить множество соображений. Они включают, но не ограничиваются:

• типы почвы
• ограничивающие слои грунта
• глубина коренных пород
• точка(и) выхода
• закрытые углубления
• границы водно-болотных угодий (могут различаться в зависимости от регулирующих организаций)
• местоположения любых существующих тайловых систем.

Неправильная оценка площадки может привести к проблемам с проектированием и монтажом. Кроме того, важно спланировать любое будущее расширение системы плиток или подключение систем плиток на возвышенностях, чтобы можно было правильно подобрать размеры плиточных магистралей/подсетей для размещения будущих объемов потока. Гораздо более экономично увеличить первоначальный размер основной магистрали на несколько дюймов сейчас, чем устанавливать вторичную магистраль через несколько лет.

Инженерный проект. Надлежащее техническое проектирование имеет жизненно важное значение для правильной работы и функционирования системы плитки и должно выполняться квалифицированным персоналом. Определение дренируемой площади в акрах и коэффициента дренажа (дюймы/24 часа) являются первыми шагами в проектировании системы плитки, но также необходимо учитывать множество других факторов, включая:

с одинарной стенкой и с двойной стенкой

минеральные и органические почвы

шаг плитки

воздухозаборных устройства (открытые или глухие)

размер трубы

длина пробега

адекватная вентиляция

при наличии мелкого песка или ила

с носком и без носка

другие факторы, влияющие на работу и производительность тайловой системы.

Существует множество новых и появляющихся технологий для улучшения функциональности системы плиток, таких как структуры контроля уровня воды, насыщенные буферы, построенные водно-болотные угодья, биореакторы, двухступенчатые дренажные канавы и другие, которые более экономично добавлять на начальном этапе, чем после того, как система плиток уже установлен. Для большинства из этих методов доступно разделение затрат, поэтому для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю NRCS или специалисту по укладке плитки.

Правильная установка. Хотя владение собственным оборудованием для укладки плитки стало более выгодным, чем в прошлом, у профессиональных укладчиков плитки есть оборудование, которое часто уменьшает повреждение и уплотнение почвы, обеспечивает более равномерный уклон трубы, лучшую опору и контакт почвы с трубой для укладки плитки. для улучшения начальной функции системы, более глубокой глубины залегания, позволяющей пересекать любые возвышенности в поле, и может создавать карты с географической привязкой в ​​​​процессе установки. Если вы устанавливаете свою собственную плитку, как минимум вы должны использовать GPS, чтобы отметить местоположение и аннотировать размер каждой плитки при ее установке, чтобы создать карту после установки. Технология GPS очень недорогая и позволит вам легко точно найти плитку в будущем для любого необходимого ремонта или ликвидации разливов. Наконец, убедитесь, что вы правильно пометили и защитили все выходы плитки, вентиляционные отверстия и открытые входы плитки, чтобы предотвратить случайное повреждение.

Дренажные системы из плитки могут повысить урожайность сельскохозяйственных культур, особенно в плохо дренируемых ландшафтах, но только в том случае, если система плитки правильно спроектирована, установлена ​​и обслуживается. Несмотря на то, что оборудование для укладки плитки становится все более экономичным для фермеров, занимающихся своими руками, существует множество соображений по правильному размещению, проектированию и установке дренажных систем из плитки. Если вы новичок в процессе укладки плитки, обратитесь за помощью к местному специалисту по укладке плитки или поставщику плитки. Хорошее эмпирическое правило: если вы сомневаетесь, наймите или проконсультируйтесь со специалистом по дренажу плитки. Плата за консультации, взимаемая профессионалами за помощь в процессе, намного дешевле, чем последующее исправление простых ошибок. Напоминаем, что дренажные системы сельскохозяйственной плитки не являются системой «установил и забыл», необходимо проводить ежегодные проверки и техническое обслуживание, чтобы обеспечить правильную работу и долговечность вашей системы плитки для защиты ваших инвестиций.

 

 

• Автор
• Последние сообщения

• Об авторе
• Последние посты

Что такое водосточные плиты? – Блог об устойчивой и безопасной пище

Продовольственная безопасность

Автор: Sustainablesecurefoodblog on 22 августа 2022 г. • ( 2 комментария )

Дренажная плитка представляет собой трубы, закопанные в землю на небольшую глубину для отвода лишней воды из насыщенных почв. Современные дренажные «плитки» на самом деле представляют собой перфорированные пластиковые дренажные трубы, обычно размещаемые на глубине от 3 до 4 футов в сельскохозяйственных полях. Дренажная плитка позволяет фермерам сажать раньше весной, помогая отводить из почвы воду от таяния снега и весенних дождей.

Дренажная плитка укладывается с помощью траншейной машины, формирующей траншею. Машина укладывает дренажную трубу на заданной глубине и под наклоном поперек поля. Название «плитка» происходит от многовекового использования коротких (от 6 до 12 дюймов) кусков трубы, сделанных из глины. Они были установлены встык в вырытую вручную траншею.

На Среднем Западе США почва может насыщаться в результате таяния снега и весенних дождей весной. Фермеры роют траншеи и прокладывают трубы, которые помогают дренировать почву, и эта система называется «дренажные плитки». Это позволяет фермерам сажать раньше и повышать урожайность. Кредит: Дж. Кьерсгаард

Дренажные плитки работают, когда почва пропитана выше глубины дренажных плиток. Вода стекает в перфорацию (щели или отверстия) в пластиковой трубе или в щели между соседними глиняными плитками. Попав в трубы, сила тяжести вызывает поток вниз по склону в канаву или ручей. Таким образом, дренажная плитка снижает уровень грунтовых вод на мелководье в те периоды года, когда почва очень влажная.

Без дренажных плиток некоторые из наиболее продуктивных почв на Среднем Западе и в других частях мира не давали бы таких высоких урожаев, как они. Эти продуктивные почвы естественно слабо дренированы. Это означает, что значительную часть года у них неглубокий уровень грунтовых вод.

Избыток воды в конце весны и начале лета создает несколько различных проблем для растениеводства. Фермеры не могут ездить на своей технике по переувлажненным почвам — это плохо и для техники, и для почвы. Таким образом, они не могут сажать урожай в оптимальные сроки. Даже после того, как культура посажена, влажные почвы препятствуют развитию корневой системы. Это часто убивает растение из-за нехватки кислорода для корней. Эти условия приводят не только к потере урожая, но и к потере любых удобрений или других средств, которые фермер вносил в урожай.

Некоторые фермеры установили блоки управления в свои системы дренажной плитки. Показан блок управления с дренажной трубой, устанавливаемой в траншею. Это позволяет фермерам уменьшить расход, когда максимальный дренаж не нужен. Кредит: Джанит Чандрасома

Имея дренажные плитки на поле, фермер более уверен, что культура может быть посажена своевременно и будет хорошо расти, а также использовать ресурсы, которые вносит фермер. Это обеспечивает лучшую экономию для фермера и потребителя, а также лучшую защиту окружающей среды за счет эффективного использования ресурсов, применяемых в поле.

В стандартном «плиточном» дренаже или подпочвенном дренаже вода течет по канализации всякий раз, когда уровень грунтовых вод находится выше глубины дренажа. Дренажи часто устанавливаются в поле по регулярной схеме, например, в виде параллельных дрен, расположенных на расстоянии от 50 до 100 футов друг от друга, в зависимости от почвы. Меньшие стоки ведут к коллектору или «основному стоку», который затем выходит в канаву или ручей. Выходы этих основных водостоков часто видны как трубы, выходящие в сельскохозяйственные канавы.

Столетия назад фермеры вручную рыли траншеи и устанавливали короткие глиняные трубы, такие как эта. Вода стекала в щели между трубами, а затем в сторону от поля. Предоставлено Эйлин Кладивко

Некоторые новые технологии, которые можно использовать в некоторых ситуациях, предусматривают установку блоков управления ближе к концу основного стока. Это позволяет фермерам изменять расход в то время года, когда избыток воды не вызывает проблем, например, зимой и очень ранней весной. Эти технологии являются частью продолжающейся эволюции дренажных систем, чтобы обеспечить дренаж, необходимый для выращивания сельскохозяйственных культур, при этом уравновешивая потребность в защите воды ниже по течению.

Другие системы перенаправляют часть воды из выпускных отверстий дренажной плитки в биореакторы на древесной щепе. Это большие ямы на краю фермерского поля, заполненные – щепой. Щепа удаляет избыток азота, а оставшаяся от нее вода направляется в канаву или ручей. Узнайте о других передовых технологиях на страницах, посвященных годовщине Закона о чистой воде 50 ^th .